Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При нажатии на педаль сцепления появляется шум

При нажатии на педаль сцепления появляется шум

#1 necrolatry

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 97
  • Город: с. Шабо, Одесская обл., Украина; Киев, Украина
  • Интересы: Sport, health care, cognition

Привет всем, может кто то сталкивался с подобным .
Изредка при выжимании сцепления появляется звук как будто нечто крутиться на несмазанной оси, я так полагаю, что то с диском.

Причем, звук появляется именно на середине выжима, когда педаль выжата он пропадает! Также замечено что при трогании начинает выбрировать руль (слегка), поэтому приходится затягивать трогание что бы было не так ощутимо.

С чем это может быть связано? Замена сцепления мне грозит в ближайшем будущем что ли? Сколько стоит новое сцепление, от каких автомобилей подходит, каковы сложности установки?

Opel Rekord E1 ’79, 20S (купе)

Citius, altius, fortius!

#2 Andrys_11rus

#3 necrolatry

Omega A естесно. да ?

Opel Rekord E1 ’79, 20S (купе)

Citius, altius, fortius!

#4 Andrys_11rus

Опции темы
Поиск по теме

Golf Регистрация 05.11.2005 Адрес Украина, Киев Возраст 40 Сообщений 555

Спасибо:
Получено: 0 Отправлено: 6

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д.

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально…

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.

Хорошие эксплуатационные свойства авто зависят от качества работы трех систем движения: механизм газа, тормоза и сцепления. Чтобы произвести регулировку сцепления иногда достаточно произвести регулировку привода, в других случаях потребуется ремонт и замена. Регулировку нужно делать вовремя, для того, чтобы не возникали поломки, требующие больших финансовых затрат. Основные признаки не налаженной работы механизма сцепления: автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки передач различные звуки. В идеале после выжимания педали автомобиль должен сдвинуться с места медленно и плавно. Иногда от мелочей зависит многое, и, казалось бы, такая маленькая деталь большой машины, как выжимной подшипник, это капля в море. Но на практике все не так, даже мельчайшая частица, пришедшая в негодность, требует к себе внимания. Опытный водитель справиться с ремонтом или заменой выжимного подшипника, новичок скорее всего отправится в ближайший СТО или попробует решить проблему самостоятельно, прочитав эту статью. Удачи на дорогах!

#1 Тёмик

#2 guttrv

Поиском прошелся, но ответа пока не нашел. Может кто сходу подскажет, при выжиме сцепления появляется не то свистящий/гудящий звук. Передачи включаются нормально, как и раньше. Отпускаешь педаль, звук пропадает. Выжимной? Я вроде считал что он наоборот при отпущенной педали жужит, а при выжиме звук пропадает? Коробочные подшибники так не могут жужжать? При движении КПП не гудит.

#3 v.dudin

#4 Леший29

100% выжимной. Может развалиться в любой момент и сцепление перестанет выжиматься. Т.к. при подобном ремонте стоимость работы значительно превосходит затраты на з/ч, я бы рекомендовал заодно махнуть ещё ведомый диск.

#5 Aleksey1975

Либо подшипник первичного вала, который в маховике

#6 Тёмик

#7 Aleksey1975

Спасиб камрады, повезу сцепу менять.

#8 guttrv

#9 Леший29

Первичный гудит фсигда! я знаю, ездил на пятёрке.А это выжимной.

#10 guttrv

Который находится в маховике/колене работает (крутится) только в момент включения/переключения передач, т.е. когда педаль сцепления нажата

#11 Леший29

Как это? Колено и соответственно маховик крутятся всегда, когда заведен двигатель. Причем тут педаль сцепления? Кстати вот ссылочка на принцип работы сцепы, правда ролик на английском, но можно и так понять: https://www.auto99.ru/?page=452

#12 guttrv

Пиляяяять Мотор работает, маховик крутится, сцепление включено — первичный вал КПП крутится со скоростью маховика.Выжимаем педаль сцепления, диск отводится от маховика. и вопрос что происходит с первичным валом КПП.

#13 Aleksey1975

Про что автор темы и писал — при выжатой педали сцепления крутится только КВ, маховик и выжимной с корзинкой, а первичный вал КПП с диском сцепы стоит на месте.

#14 Леший29

Ну а первичный вал коробки. — стоит на месте, если конечно машина тоже стоит А вот когда на нейтрали и отпускаем сцепление, он начинает вращаться.Про что автор темы и писал — при выжатой педали сцепления крутится только КВ, маховик и выжимной с корзинкой, а первичный вал КПП с диском сцепы стоит на месте.Че то мы друг друга не понимам

#15 guttrv

Воооооот!Первичный вал стоит, маховик крутится, подшипник, который в маховике, и являющийся опорой первичного вала начинает работать, т.е. обоймы начинают крутиться с разными скоростями. и так же может выдавать нероший звук Надеюсь поняли друг друга?

#16 Леший29

Ну наконец-то. Это и называется выжимной подшипник. Фуххх, разобрались

#17 guttrv

Первичный вал КПП опирается на два подшипника, один (большой) стоит в самой КПП, а второй — .

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.


Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.
Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска…

При выжатом сцеплении появляется шум

При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение Толян » Сб мар 19, 2011 22:52 pm

Re: При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение СержНовоч » Сб мар 19, 2011 23:24 pm

Re: При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение дядя вова » Сб мар 19, 2011 23:37 pm

Re: При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение Толян » Вс мар 20, 2011 16:30 pm

щас поиду пробовать.вечером отпишусь

— Вс мар 20, 2011 21:42 pm —

обьясните пожалуйста что значит: выжимной подшипник постоянного действия?.и почему мне посоветовали родной подшипник заменить на этот?

Re: При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение Толян » Пн мар 21, 2011 11:41 am

Ну есть смысл поставить такой ?

— Пн мар 21, 2011 23:08 pm —

Снял я седня коробку.снял подшипник.покрутил.шумит ппц как.еще и крутится херово.Ну так что посоветуете брать постоянного или как родной?

Re: При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение IceWind » Вт мар 22, 2011 10:51 am

_________________ Автомобиль – не роскошь, роскошь – это Волга!

На ДРАЙВЕ- https://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/maskot/

Re: При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение СержНовоч » Вт мар 22, 2011 12:04 pm

75 года подшипники крутятся постоянно! И зависит это не от подшипника, а от наличия пружины внутри рабочего цилиндра сцепления(поджимает и устраняет люфт) или снаружи (оттягивает выжимную вилку) и шток тогда надо регуллируемый. У меня родной до сих пор постоянно крутится! Поменяй на новый в сборе, раз не проверил вовремя.

Re: При выжатом сцеплении появляется шум

Сообщение Толян » Вт мар 22, 2011 12:22 pm

75 года подшипники крутятся постоянно! И зависит это не от подшипника, а от наличия пружины внутри рабочего цилиндра сцепления(поджимает и устраняет люфт) или снаружи (оттягивает выжимную вилку) и шток тогда надо регуллируемый. .

Спасибо что обьяснил,а то я себе всю голову сломал.думаю ну как одинаковые абсолютно подшипники будут по разному работать,я с начала тоже подумал что это по идее должно от РЦС зависить,что подшипник тут непричем.Но человек один убеждал меня что это разные подшипники и что пружина на цилиндре вообще к этому не относится. Седня поиду куплю подшипник с муфтой в сборе,вечером поставлю отпишусь

Ведомый диск сцепления.


Ведомый диск сцепления.
Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Тугая педаль сцепления: причины неисправности

Сцепление – один из наиболее нагруженных механизмов, предназначенный для соединения первичного вала КПП с маховиком коленчатого вала ДВС. Включение и выключение сцепления осуществляется посредством педали сцепления, которая может быть «подключена» к выжимному подшипнику механическим либо гидравлическим способом.

Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. При этом причин того, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т.п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что жесткая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.

Устройство и виды сцепления: особенности подключения привода

Перед тем, как перейти к неполадкам и тугой педали, необходимо отдельно уделить внимание устройству сцепления. Стандартное сцепление, установленное на автомобиль с механической трансмиссией, включает в себя:

  • ведущий диск;
  • ведомый диск сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • муфту выключения и вилку сцепления;
  • привод сцепления;
  • корзину сцепления.

Существует несколько разновидностей сцепления:

  • однодисковое, двухдисковое или многодисковое (по количеству ведомых дисков);
  • сухое или мокрое (тип рабочей среды);
  • с механическим или гидравлическим приводом.

Механический способ подключения педали к выжимному подшипнику осуществляется посредством тросика, подключенного к вилке сцепления, которая механическим способом нажимает на выжимной подшипник, который размыкает диски сцепления.

В случае с гидравлическим способом управление нажимом выжимного подшипника осуществляется посредством жидкости. В этом случае при нажатии на педаль сцепления в гидравлическом контуре создается избыточное давления, которое, в свою очередь, воздействуя на гидравлическую часть выжимного подшипника, который размыкает диски сцепления.

Также необходимо акцентировать внимание на том, что правильно отрегулированная педаль сцепления (если предусмотрены регулировки на конкретной модели) должна иметь свободный ход.

Признаки неисправности сцепления

Неполадки сцепления могут отразиться на общем техническом состоянии автомобиля и повлиять на безопасность движения как самого транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

  • появление нехарактерных звуков при нажатии на педаль сцепления;
  • неравномерное нажатие педали;
  • необходимость в частых регулировках свободного хода педали сцепления;
  • прерывистое включение сцепления при отпускании педали сцепления;
  • пробуксовка сцепления (появление запаха горения фрикционных накладок ведомого диска, повышенный расход топлива).

Если тугая педаль сцепления с механическим приводом, тогда причины следующие:

  • неисправности в механизме крепления педали сцепления;
  • выход из строя механического привода включения сцепления;
  • деформация вилки сцепления;
  • выход из строя выжимного подшипника;
  • выход из строя втулок крепления вилки;
  • износ или деформация лепестков пружины корзины сцепления;
  • заклинивание или заедание тросика в оплетке.

Жесткая педаль сцепления с гидравлическим приводом, причины:

  • утечка жидкости из гидравлического контура либо наличие воздуха в системе;
  • выход из строя направляющей выжимного подшипника;
  • выход из строя гидравлического поршня выжимного подшипника;
  • неисправность корзины сцепления (деформация либо износ пружины);
  • выход из строя рабочего цилиндра (повреждение манжет).

Устранение неисправностей в приводе сцепления

Как правило, при появлении одного из признаков неисправностей привода сцепления нужно точно определить неисправность. Если дело в механизме сцепления, лучше менять полностью комплект сцепления, а не ограничиваться только той деталью, которая вышла из строя.

Методы устранения некоторых неисправностей сцепления:

  • неисправность подшипника муфты выключения сцепления устраняется смазкой либо заменой подшипника;
  • проблемы с гидроприводом предполагают замену жидкости с прокачкой сцепления;
  • износ или загрязнение накладок ведомых дисков, износ либо ослабление нажимных пружин устраняется путем регулировки свободного хода педали, а также путем замены колодок ведомого диска или деформированных пружин.

Если проблемы в работе и тугая педаль сцепления после ремонта остаются, можно выделить еще ряд причин, почему тугое сцепление. Среди них можно отметить:

  • износ троса сцепления;
  • грязь, коррозия в рубашке троса;
  • отсутствие смазки на валу вилки включения привода сцепления.

Еще добавим, что важно вилку выключения сцепления при ее деформации или износе менять в полном комплекте с узлом сцепления. Если этого не сделать, вилка в процессе эксплуатации может лопнуть или погнуться.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что причин, по которым педаль сцепления тугая или сцепление жесткое, достаточно много. В процессе поиска неисправности следует пошагово проверять сам механизм педали, после чего переходить к элементам сцепления, тросам, тягам и т.д.

Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что тугая либо жесткая педаль сцепления может стать неожиданностью для водителя прямо в дороге. Еще педаль сцепления проваливается, сцепление может не «схватывать» и т.п. Чтобы избежать таких непредвиденных поломок, качество работы сцепления нужно проверять на каждом плановом ТО.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

BoomCAR.ru

  • Все
  • Коллективные
      • Советы мастеров

      Комментарии ( 31 )

      • 16 сентября 2011, 15:44

      • 16 сентября 2011, 16:36

      • 16 сентября 2011, 17:23

      • 16 сентября 2011, 18:00

      • 16 сентября 2011, 18:42

      • 16 сентября 2011, 18:54

      • 16 сентября 2011, 19:30

      • 16 сентября 2011, 19:39

      • 16 сентября 2011, 19:40

      • 16 сентября 2011, 22:38

      • 16 сентября 2011, 23:30

      • 16 сентября 2011, 23:43

      • 17 сентября 2011, 01:30

      • 17 сентября 2011, 05:36

      • 17 сентября 2011, 07:43

      • 17 сентября 2011, 13:48

      • 17 сентября 2011, 14:17

      • 17 сентября 2011, 16:36

      • 17 сентября 2011, 18:36

      • 18 сентября 2011, 12:54

      • 18 сентября 2011, 12:58

      • 19 сентября 2011, 15:44

      • 19 сентября 2011, 19:04

      • 19 сентября 2011, 20:14

      • 19 сентября 2011, 21:15

      • 19 сентября 2011, 22:27

      • 19 сентября 2011, 23:20

      Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

      Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Наша команда
      • FAQ
      • Rules
      • Fusion FAQ
      • Articles
      • Photo Gallery
      • Search
      • About
      • User Guide
      • CD6000 Guide
      • Self Diagnostic
      • DTC View
      • Documentstion & Files

      Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцепы.

      Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцепы.

      #1 Сообщение lfyz » 16 ноя 2017, 11:13

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #2 Сообщение kaluk » 16 ноя 2017, 13:25

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #3 Сообщение lfyz » 16 ноя 2017, 13:43

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #4 Сообщение Nikson1600 » 16 ноя 2017, 16:44

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #5 Сообщение sansan » 16 ноя 2017, 18:00

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #6 Сообщение joy111 » 16 ноя 2017, 21:25

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #7 Сообщение Nikson1600 » 16 ноя 2017, 23:39

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #8 Сообщение sansan » 17 ноя 2017, 06:44

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #9 Сообщение lfyz » 17 ноя 2017, 11:12

      Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:

      Кстати гул при отпускании тоже бывает. При трогание с первой или задней. Читал на форумах, рыл и вроде как успокоился так-как этот гул частое явление и связанно с особенностью конструкции сцепы на фюже. Уже тысяч 15 так проехал.. НО гул с холодами усиливается и уже надо напрягаться что бы тронутся без гула.

      Вот думаю уже что может реально выжимной умирает или еще что (((

      Кстати машинка ford fusion 2011г. и пробег 29900. мотор 1600см.

      Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды:
      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцепы.
      И еще нашел . Вот у меня такой гул при троганье и такие же симптомы. Может знает кто то что это такое ?
      __https:// www.youtube.com/watch?v=ffkvLGNV8wQ

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #10 Сообщение Nikson1600 » 17 ноя 2017, 13:23

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #11 Сообщение kaluk » 17 ноя 2017, 14:38

      Это что то профессиональное и очень сложное .
      Тупо добавить в коробку масла , пока не начнет вытекать . (IMHO)
      Если это не поможет , тогда т рыть дальше .

      ps С такой машинкой ( 2011г. и пробег 29900.) ничего не может случиться .
      Даже обкатку тОлком не прошла .

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #12 Сообщение lfyz » 17 ноя 2017, 15:35

      Это что то профессиональное и очень сложное .
      Тупо добавить в коробку масла , пока не начнет вытекать . (IMHO)
      Если это не поможет , тогда т рыть дальше .

      ps С такой машинкой ( 2011г. и пробег 29900.) ничего не может случиться .
      Даже обкатку тОлком не прошла .

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #13 Сообщение саш » 17 ноя 2017, 18:25

      lfyz писал(а):

      Инструкции читают в 2-х случаях
      1. Когда читать нечего
      2. Когда уже все сломано.

      Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.

      Re: Двигатель начинает работать тише при нажатии педали сцеп

      #14 Сообщение kaluk » 17 ноя 2017, 20:07

      Можно ,но нежелательно .( Я бы ездил ,но только по большой необходимости )

      ps Не надо обращаться в крутой сервис . Есть у вас рядом гаражи ? Обратитесь к какому нибудь дяде Пети и он посмотрит что и как за 15 минут и пару пива
      Удачи .

      Шум при включении сцепления

      • Авторизуйтесь для ответа в теме

      #1 dee

    • Местные жители
    • 114 сообщений
    • Д/р: 04-05-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: минск
    • Наверх

    #2 Kolyan200

  • Местные жители
  • 229 сообщений
    • Д/р: 03-11-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Марфино
    • Наверх

    #3 dee

  • Местные жители
  • 114 сообщений
    • Д/р: 04-05-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: минск

    Ну скорее всего демпферные пружины на диске!? А так, я думаю что надо вскрывать!

    • Наверх

    #4 Kolyan200

  • Местные жители
  • 229 сообщений
    • Д/р: 03-11-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Марфино

    Если пружины, то замена диска сцепления(желательно в сборе)если не трогать то встанешь где нить а то разлетится да и ещё чё нить поломает(((

    • Наверх

    #5 niv26

  • Модераторы
  • 4 968 сообщений
    • Д/р: 26-04-1983
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Илья +7985515764семь
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: МО Желдор
    • Наверх

    #6 Семьянин

  • Местные жители
  • 312 сообщений
    • Д/р: 15-08-1977
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мурманск
    • Наверх

    #7 semka

  • Местные жители
  • 31 сообщений
    • Д/р: 15-12-1992
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Калуга

    У меня при полностью выжатом сцеплении был стук, тук-секунда-тук-секунда-тук. и тд,но я плюнул на это дело,через пару тысяч прошло+ еще где-то сорок отъездил тьфу-тьфу тишина.

    • Наверх

    #8 Kfid

  • Старейшины Клуба
  • 3 107 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Валерий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: Переславль

    Парни , а во сколько обойдется маховик с диском ?

    • Наверх

    #9 Андрей

  • Почетные члены
  • 8 331 сообщений
    • Д/р: 15-02-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Питер
    • Наверх

    #10 Busdoc

  • Местные жители
  • 596 сообщений
    • Д/р: 31-05-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Karelia, Petrozavodsk

    А вот у меня обратная ситуация, на стоянке идет какой то звук из моторного отсека, по мимо шелеста движка. Не забивал сеье голову пока случайно не обратил внимание что на выжатом сцеплении звук проападает. Что это может быть?

    • Наверх

    #11 Партизан

  • Клубные жители
  • 2 064 сообщений
    • Д/р: 09-07-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва-Лефортово 05.11.2017

    А вот у меня обратная ситуация, на стоянке идет какой то звук из моторного отсека, по мимо шелеста движка. Не забивал сеье голову пока случайно не обратил внимание что на выжатом сцеплении звук проападает. Что это может быть?

    • Наверх

    #12 вит79

  • Местные жители
  • 10 сообщений
    • Д/р: 24-01-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.5i (220PS)
    • Имя: виталий
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: москва

    Здравствуйте. Появился свист на 3 и треск на 4 передаче при нажиме на газ.(s-max 2.5) Что это может быть? 1000км назад забрал авто после капремонта двс (криворукие сервисмэны рф моторс) сказали масло в мкпп меняли.

    • Наверх

    #13 вит79

  • Местные жители
  • 10 сообщений
    • Д/р: 24-01-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.5i (220PS)
    • Имя: виталий
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: москва

    Да,ещё турбина с 3 передачи (2000-2300 оборотов) дёргается. Приговорили датчик положения коленвала,бачёк егр и патрубка 3шт .Всё поменял результат 0. тотал уже 230.000 т.р.

    • Наверх

    #14 свандр

  • Администраторы
  • 6 600 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Кубань

    Появился свист на 3 и треск на 4 передаче при нажиме на газ

    Лучше описать поподробнее. Из того, что написал — вряд-ли что понятно.

    Давишь на газ, тогда при чем здесь эта тема?

    Или при отпускании сцепления тишина, а при нажатии на газ шум появляется?

    Искал на форуме похожую ситуацию или , как обычно новичкам, лень?)

    • Наверх

    #15 вит79

  • Местные жители
  • 10 сообщений
    • Д/р: 24-01-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.5i (220PS)
    • Имя: виталий
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: москва

    Лучше описать поподробнее. Из того, что написал — вряд-ли что понятно.

    Давишь на газ, тогда при чем здесь эта тема?

    Или при отпускании сцепления тишина, а при нажатии на газ шум появляется?

    Искал на форуме похожую ситуацию или , как обычно новичкам, лень?)

    Добрый день. Когда выжимаю сцепление, шелест проподает (наверно выжимной). На 3 скорости, когда нагружаю педаль газа, появляется свист. Газ отпускаю,свист уходит. На 4 скорости, треск при нажиме на газ. Педаль газа отпускаю,треск проподает. Форумы читал, конкретно как у меня ситуация нет.

    • Наверх

    #16 Партизан

  • Клубные жители
  • 2 064 сообщений
    • Д/р: 09-07-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва-Лефортово 05.11.2017

    Добрый день. Когда выжимаю сцепление, шелест проподает (наверно выжимной). На 3 скорости, когда нагружаю педаль газа, появляется свист. Газ отпускаю,свист уходит. На 4 скорости, треск при нажиме на газ. Педаль газа отпускаю,треск проподает. Форумы читал, конкретно как у меня ситуация нет.

    Скорее всего не выжимной. Выжимной нагружается нажатием педали. А это передний подшипник вала КПП. Нажал — он перестал крутиться, и шум пропал.

    • Наверх

    #17 вит79

  • Местные жители
  • 10 сообщений
    • Д/р: 24-01-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.5i (220PS)
    • Имя: виталий
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: москва

    Заехал в сервис, масла в коробке 1 литр . Приговаривают передний подшипник.

    • Наверх

    #18 Партизан

  • Клубные жители
  • 2 064 сообщений
    • Д/р: 09-07-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва-Лефортово 05.11.2017

    Заехал в сервис, масла в коробке 1 литр . Приговаривают передний подшипник.

    А куда оно делось, следы есть?

    • Наверх

    #19 Busdoc

  • Местные жители
  • 596 сообщений
    • Д/р: 31-05-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Karelia, Petrozavodsk

    У меня тоже есть какой то звук похожий на шелест при нажатии на сцепление звук пропадает, пока что забил уже 10 тык без изменений масло в коробке не проверял.

    • Наверх

    #20 вит79

  • Местные жители
  • 10 сообщений
    • Д/р: 24-01-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.5i (220PS)
    • Имя: виталий
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: москва

    В итоге масла в коробке было 0.8литра+стружка. Залили новое , звук стал маньше но не пропал. Говорят ремонтировать коробку не рентабельно, проще купить контрактную. Вот такое заподло сделали в рф-моторс.

    Подскажите, где поискать б/у мкпп.

    Остался вопрос относительно продёрга турбины на 2000-2300 об. Почитал форумы, пишут клапан егр. Где он находится?

    Что делать если скрипит педаль сцепления?

    Виды привода сцепления

    Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

    1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
    2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.


    Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

    Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.



    Признаки неисправности сцепления

    Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

    • при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
    • рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
    • свободный ход педали приходится часто регулировать;
    • при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
    • сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

    При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.



    Вердикт

    Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

    Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

    Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

    Всем привет! Собтна проблема: В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?

    Comments 23

    Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

    Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

    спсиб что сказал, у меня таже херь

    Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

    Как его корректировать что бы не было этого шума?

    Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

    расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;

    Как можно исправить? Отпиши если делал подобную операцию. Я туда не залазил еще…даже не смотрел. Просто вспомнил этот факт



    Почему педаль сцепления стала тугой

    Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

    • увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
    • заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
    • разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

    Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

    Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

    Как устранить проблему

    Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

    Лучше сменить «сцепу» полностью, это хоть и обойдется дороже, но вся система будет работать эффективно.

    Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

    • смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
    • замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
    • сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
    • заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

    Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

    Лопнул тросик сцепления

    В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

    Как смазать тросик сцепления ваз 2110

    Я раньше уже задовал этот вопрос – многие посоветовали смазать тросик у вилки. Я это сделал – непомогло. И потом всё таки звук из салона – прямо в районе крепления педали к тросику. Неужели ни у кого такого не было. У меня до этого на 2107 было похожее – только скрип. Но я её продал – не ремонтировал. Подробнее про дефект: на холодной машине – всё нормально, по мере прогревания начинает появлятся треск при нажатии на педаль сцепления. Чем больше времени проходит с момента старта, тем сильнее звук. Треск чем то похож на звук при поднятии ручки стояночного тормоза. Если выжимать сцепление резко , то почти не слышно. Если плавно, то до полного отжатия педали будет 3-5 металлических щелчка. Я думаю дефект механический на участке тросик-педаль. Но где?

    Re:треск при нажатии на педаль сцепления 2110 Ха, то же самое было. После замены сцепления в сборе VALEO VAZ 21099 симптомы те же, на холодной нету , на прогретйо есть.

    Вылечилось просто:) сняли резинку которая на рычаге у копробки и плеснули туда маслица. Скорее всего вилка скрепит на втулке у выжимного

    Дорогие друзья. Я думаю практически каждый владелец переднеприводного ВАЗа сталкивался с проблемой скрипящего троса при выжиме сцепления. Казалось бы мелочь и можно забить и ездить так, но не приятно. Да и сам по себе выжим педали сцепления становится со временем туже, а это уже следствие. Итак, метод борьбы со скрипом троса сцепления на ВАЗ выражается в смазке троса сцепления без его демонтажа с автомобиля.

    На самой вилке сцепления – сдвигаем резиновую шайбу троса, из прорези вынимаем штырь троса сцепления, на нем имеются две гайки и плас, протираем бобышку и вилку сцепления, смазываем их сопрягаемые части графитной смазкой, собираем в обратной последовательности (рекомендуем кстати бобышку развернуть на 180 градусов от того положения в котором она стояла), так же резиновую шайбу влотную придвигаем к вилке. Сам тросик сцепления смазваем моторным маслом под резиновой гофрой, со стороны вилки сцеления и возле педали сцепления, смазываем в месте вхождения тросика в оболочку, смазываем при помощи шприца с маслом и иголки. Для удобства проведения процедуры ставим машину под уклон, передом в низ. Масло не спеша, но уверенно стекает в глубь оплетки в низ. А из за наклона машины вперед стекает через моторный щит. Обеспечивая тем самым смазку всего троса. После этой процедуры педаль становится как бы мягче и все скрипы пропадают. Такая вот простая но нужная процедура, потому что если «забить» то впоследствии трос от повышенной нагрузки просто рвется, и тогда только замена.

    Основные ошибки при ремонте сцепления

    Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

    1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
    2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
    3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

    Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

    Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

    Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

    Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

    Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

    The following two tabs change content below.

    • Об эксперте:

    Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

    Причины

    На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

    Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

    1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
    2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
    3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
    4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

    Другие возможные источники скрипа

    Скрипеть может «бабышка» на втулке.

    Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

    Палец крепления троса сцепления на педали.

    Смазка пальца крепления педали тормоза.

    Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

    Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

    Шум в КПП при нажатом сцеплении шум пропадает

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Ponkrat

    Сообщение отредактировал Ponkrat: 05 сентября 2012 — 15:48

    • Наверх

    #2 gerter

    Пожалуйста, дайте совет, шумит коробка. Шум на всех передачах,на четвертой чуть поменьше. Шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. По всем признакам и диагнозу спеца — подшипник первичного вала. Как он (подшипник)правильно называется где находиться в коробке и правильный Вин код. Говорят можно подобрать недорогой аналог. Заранее благодарю.

    • Наверх

    #3 Ponkrat

    • Наверх

    #4 Fixx

    Всё верно, только проблема может быть не только в одном подшипнике, кроме того, если уж разбирать, то сразу менять всё, что можно.
    У многих такая проблема. У меня(заменил коробку), у Fixx(так и ездит с гудением) ещё недавно темы создавали с подобным вопросом.
    Есть ли смысл в ремонте?! Тут кто-то писал, что после переборки коробки хватило не надолго, что опять начала гудеть.

    Я уже давно на другой коробке езжу уже с мая месяца

    Смысл ремонта есть, если менять абсолютно все подшипники!

    Можешь тут почитать что у чему, замена подшипника первичного вала не помогла

    • Наверх

    #5 gerter

    Я уже давно на другой коробке езжу уже с мая месяца

    Смысл ремонта есть, если менять абсолютно все подшипники!

    Можешь тут почитать что у чему, замена подшипника первичного вала не помогла

    • Наверх

    #6 Fixx

    Ну извини, не знал. Так я и думал, что замена на первичном вале бессмысленна.

    Да уж ладно

    для автора: на гудящей коробке можно ездить вообще очень долго если шум не прогрессирует

    • Наверх

    #7 Дм.Сутягин

    для автора: на гудящей коробке можно ездить вообще очень долго если шум не прогрессирует

    • Наверх

    #8 Fixx

    Подтверждаю. Уже два года так езжу. Без малого год назад в истеричном припадке купил новую, но так и не поставил.

    • Наверх

    #9 Ponkrat

    • Наверх

    #10 Fixx

    • Наверх

    #11 gerter

    Спасибо! Буду ездить,пока не убью в усмерть,а пока новое масло залью)
    На перспективу буду искать коробку.

    • Наверх

    #12 Дм.Сутягин

    Залей присадку ХАДО, вот только не подскажу какую именно, нужно народ спрашивать, Много кто пробовал, говорят что шумы уходят.

    • Наверх

    #13 Fixx

    Ну вот после прошлого обсуждения этой темы я решил и себе залить. Типа, коробку уже не так жалко, запасная есть. Проехал уже примерно 1,5 тысячи. Особых улучшений не слышу. А обещали, что эффект появится уже через 500 км. Может он появляется, только если свято в него веришь?

    • Наверх

    #14 Дм.Сутягин

    Так туда льется ударная доза, типа 2-3 порции

    • Наверх

    #15 Fixx

    Если НЕ ударная обошлась в тысячу рублей, то ну их нафиг, такие эксперименты. Денег жалко.

    • Наверх

    #16 Justice

    Когда нет замены, это последний способ уйти от шума!

    • Наверх

    #17 Fixx

    • Наверх

    #18 gerter

    Утверждать не буду, может и не помогает, но Без разборки это единственный способ сделать потише шумы

    • Наверх

    #19 Гость_Asturn_*

    • Наверх

    #20 ivanich_2.0

    Пожалуйста, дайте совет, шумит коробка. Шум на всех передачах,на четвертой чуть поменьше. Шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. По всем признакам и диагнозу спеца — подшипник первичного вала. Как он (подшипник)правильно называется где находиться в коробке и правильный Вин код. Говорят можно подобрать недорогой аналог. Заранее благодарю.

    Сообщение отредактировал ivanich_2.0: 17 сентября 2012 — 22:58

    Почему скрипит педаль сцепления

    Решение проблемы

    Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.

    В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь — выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.

    Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.

    Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи. Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора — он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.

    Другие возможные скрипы

    Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.

    Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.

    Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления — это механическое трение работающих деталей. Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали. Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки — все смывается в процессе эксплуатации.

    Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.

    Опубликовано:
    25 августа 2015

    Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

    Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

    Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

    Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

    Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

    Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

    Причины

    На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

    Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

    Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому

    Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
    Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии

    Другие возможные источники скрипа

    Скрипеть может «бабышка» на втулке.

    Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

    Палец крепления троса сцепления на педали.

    Смазка пальца крепления педали тормоза.

    Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

    Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

    Выводы

    После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

    3 Неисправность рычага простая операция по замене

    Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

    Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

    А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг

    Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

    Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

    Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

    Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

    Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

    Скрипы при работе педалью сцепления

    Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

    Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

    Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

    a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

    Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

    Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

    В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

    Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

    Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

    Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

    — установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

    — демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

    Шумит в коробке на нейтральной передаче,при нажатии на педаль сцепления шум пропадает в renault logan? — форум Renault Logan

    В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?

    К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.

    Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:

    • По возможности не перенапрягайте сцепление. Старайтесь трогаться мягко при невысокой частоте вращения коленвала (следите за показаниями тахометра). В противном случае в силу естественной инерции будет иметь место проскальзывание с ускоренным износом.
    • Не отпускайте педаль слишком медленно, словно на грузовике: не бойтесь – машина не заглохнет. На современных легковушках с синхронизатором установлены системы, не предполагающие, например, двойной выжим с перегазовкой. В общем, смело снимайте ногу с педали. То, что в советское время было полезным, теперь вредит, и лёгкое нажатие влечёт нежелательное проскальзывание и сокращение ресурса.
    • Не буксируйте другие машины, двигаясь на подъём. Это особенно вредно на скользкой неровной дороге.
    • Не держите сцепление в выжатом положении, а снимите ногу с педали, поставив рычаг на «нейтралку». Это нагружает коробку, зато щадит сцепление.

    Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.

    Как убрать скрип сцепления?

    Итак, природа скрипения может быть какой угодно, начиная взаимодействием болта с пружиной насухую и заканчивая жёстким контактом корзины с выжимом. Если пробег невелик, стоит обратить внимание на «самочувствие» тяги. Зримые повреждения типа ржавчины и надрывов считаются наиболее красноречивыми индикаторами.

    Если же она находится в нормальном состоянии, достаточно обработать трущиеся детали и плоскости графитовой, силиконовой смазкой, либо препаратом WD-40. Данный аэрозоль в настоящее время позиционируется как панацея от любых неприятностей, связанных с негативным влиянием агрессивных условий и сред. Вместе с тем, самым оптимальным средством эксперты признают ЦИАТИМ 221.

    Эта смазка в динамических автомобильных узлах лучше других справляется с возлагаемой на неё миссией в температурном диапазоне -60-120°C. ГСМ тщательно и избирательно наносится сплошным слоем на участки деталей. При этом следует учитывать, что смазка не вечна, и процедуру периодически (хоть и нечасто) необходимо повторять.

    Если не помогло, «корень зла» надлежит искать в подкапотном пространстве с вероятным снятием старого троса и заменой на новый. Если же и указанная мера окажется бесполезной, остаётся вариант полной замены комплекта сцепления.

    И всё-таки конкретно, что делать, если скрипит педаль сцепления Рено Логан?

    Какие могут быть причины скрипа педали сцепления?

    Однозначно ответить ещё на один на вопрос – почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан – нельзя, т.к. здесь может присутствовать ряд причин:

    1. Износ троса.
    2. Загрязнение вилочного упора.
    3. Отказал «выжим» либо пришла в негодность корзина.

    Первым долгом необходимо определить источник скрипа. Если он доносится со стороны педального узла, надлежит сделать ревизию троса муфты (вероятно, он износился либо лопнул). Дело в том, что скрип в силу понятных и вполне объяснимых факторов встречается чаще других симптомов. В результате педаль становится тугой, плюс при нажатии появляется резкий инородный звук.

    Если после ремонта скрип не пропадает, причём слышится со стороны двигателя, значит, тросик сцепления тут не при чём. Скорее всего, упор сцепления подвергся загрязнению, и ликвидируются подобные дефекты банальной очисткой и избыточной смазкой. Как смазать тросик сцепления на Рено Логан, прописывает алгоритм данной операции:

    • Тросик снимаем с вилки.
    • Основание вилки освобождаем от пыльника.
    • Вилку отводим влево до тех пор, пока между упором и нею не появится зазор свободного пространства.
    • Упор зачищаем и обрабатываем смазкой типа Litol (застывает при -15°C) либо ШРУС-24 и т.п. Внимание! Вал с выжимным подшипником мазать категорически воспрещается.

    А теперь рассмотрим вышеперечисленные ситуации подробно.

    Смазать опору вилки

    При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

    • Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
    • Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
    • Длинной кисточки для удаления загрязнения.
    • Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
    • Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

    Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

    • Открываем капот.
    • Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
    • Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
    • Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
    • Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
    • Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
    • Устанавливаем пыльник и трос на место.

    Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке…

    Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке). В случае если и после этого звуки не исчезли, проблема кроется в выжимном диске с корзиной, и здесь лучше посетить СТОА.

    Смазать паз зубчатого сегмента

    Когда скрипит педаль сцепления Рено Логан, причиной подчас является неправильная работа зубчатого кулачка педали муфты, который расположен под приборной доской. В зубчатом сегменте находится канал, где протянут трос. При этом следует понимать, что посторонний звук – самое безобидное следствие поломки, доставляющее дискомфорт пассажирам в салоне. Сама же поломка может быть серьёзной и неожиданной.

    С целью ликвидации неисправности достаточно смазать внутреннюю полость канала. В начале процедуры трос извлекается из педального держателя.

    Смазать тросик сцепления

    Совет бывалых шоферов: в случае возникновения проблемы такого рода не экономьте на тросе, который стоит сравнительно дёшево – лучше поставьте новый и надолго забудьте о скрипе. Правда, новое изделие всё равно придётся покрыть тонким слоем смазки – так он прослужит дольше и будет функционировать в штатной обстановке.

    Впрочем, бытует и спорное противоположное мнение, мол, смазывать трос нельзя однозначно, потому что на солидол в большом количестве будут налипать абразивные частицы, ускоряющие износ. Так или иначе, опыт свидетельствует: смазанный трос не боится пагубного воздействия песка и грязи.

    Шумит в коробке на нейтральной передаче,при нажатии на педаль сцепления шум пропадает в renault logan? — форум renault logan

    Выжимной подшипник здесь ни при чем,при отпущенном сцеплении он не работает,поэтому ни каких звуков издавать не может по-определению,этот шум издает подшипник первичного вала коробки передач,а дело всё в том,что к 60 тыс км пробега масло в КП уже теряет свои свойства,становится не стабильным,теряет вязкость.Не слушай этих фонарей,которые называют себя «профи»на этом сайте,они лишь слышали «звон»,но не знают где он.Тебе просто надо поменять масло в КП на более вязкое.На заводе заливают 75w80,ты при замене залей синтетическое 75w90 рекомендую TOTAL,звуки все исчезнут и вообще коробка станет работать тише,особенно на больших оборотах.Инженеры РЕНО этот звук поломкой не считают,машину можно эксплуатировать и ничего ремонтировать или менять не надо,замени масло на более вязкое ,и не слушай всяких «экспертов».

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как правильно утеплить двигатель
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector