Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних тормозов на дисковые Ваз 2107

Замена задних тормозов на дисковые Ваз 2107

Задние тормоза на «классике» ВАЗа не отличаются высокой эффективностью. Можно существенно улучшить тормозные характеристики «семерки», самостоятельно установив систему дисковых тормозов на задние колеса взамен штатных. Процедура эта достаточно трудоемкая, для отдельных операций понадобится специальное оборудование, например, сварочный аппарат.

Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107

  • Дисковые тормоза более эффективны, чем барабанные. Поэтому после установки дисковых тормозов на задние колеса необходимо произвести настройку регулятора давления заднего тормозного контура, иначе задние тормоза могут срабатывать раньше передних, что может стать причиной заноса задней оси.
  • Для установки дисковых тормозов придется провести сварочные, фрезеровочные и токарные работы, для которых потребуется специальное оборудование. Если его нет, часть работ придется заказать на стороне.
  • Автомобиль с измененной тормозной системой (с дисковыми тормозами вместо барабанных, предусмотренных производителем) не пройдет техосмотр.
  • Требования к состоянию подшипников ступицы задних колес при установке дисковых тормозов возрастают. Небольшой люфт, допустимый на барабанных тормозах, может стать причиной повреждения
  • Вмешательство в тормозную систему – опасный шаг. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отказаться от самостоятельной установки дисковых тормозов или поручить дело профессионалам.

Преимущества задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

  • При условии качественного выполнения работ по замене барабанных тормозов на дисковые, характеристики автомобиля улучшатся. Преимущества такого решения в следующем:
  • Повышенная эффективность торможения.
  • Улучшенная вентиляция и охлаждение дисковых тормозов обеспечивает большую надежность тормозной системы при интенсивном торможении.
  • В отличии дисковых тормозах, в отличие от барабанных, не скапливается врага, которая ухудшает эффективность торможения, а зимой может стать причиной «схватывания» тормозов.

Что необходимо для установки задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

Если вы хотите улучшить характеристики тормозной системы, установив дисковые тормоза на заднюю ось, вам понадобится:

  • Две полуоси ВАЗ 2107 со стопорными кольцами, подшипниками и сальниками.
  • Суппорта и тормозные диски ВАЗ 2108.
  • Болты крепления суппортов, гайки, шайбы, хомуты.
  • Проставки передних колес.
  • Кронштейны крепления суппортов (изготавливаются в индивидуальном порядке).

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

  • Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
  • Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
  • Слить тормозную жидкость из системы.
  • Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.

Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.

  • Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
  • Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.

  • Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
  • Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
  • Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
  • Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
  • Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
  • Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
  • После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
  • Поставить полуось с установленными деталями на машину.
  • Установить тормозной суппорт.
  • Соединить тормозные шланги.
  • Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
  • Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике». Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

    Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

    После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

    Устанавливаем ВУТ от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 — дорабатываем тормоза на ВАЗ классике.

    Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107 своими руками

    Прогресс не стоит на месте и дает свои результаты. Наши автолюбители все больше черпают идей из новых технологий. Современные автомобили оборудуются дисковыми тормозами как спереди, так и сзади. Автомобили отечественного производства до сих пор оборудованы барабанными тормозными механизмами. Прогресс пошел в серию, начиная с ВАЗов восьмой модели. Но, как и раньше, дисковые тормоза ставятся только на переднюю ось.
    Задние дисковые тормоза на ваз 2107. Эффективность дисковых тормозов уже известна практически каждому. Поэтому зачастую автолюбители сами переделывают барабанные тормоза на дисковые. Такая замена сопровождается некоторыми сложностями, но энтузиастов это не останавливает. Что понадобится? Если вы решили улучшить характеристики тормозов, тогда давайте разберемся, что нам понадобится. Во-первых, две полуоси ВАЗ 2107, подойдут как старые, так и новые, все зависит от их состояния, к ним стопорные кольца, подшипники и сальники (они обязательно должны быть новыми). Во-вторых, суппорта и тормозные диски от «восьмерки». Еще потребуются четыре нижних болта крепления суппорта 21075, еще гайки, болты, шайбы и хомуты. И последнее – проставки передних колес, толщиной 5 мм. Также понадобится по чертежу изготовить кронштейны крепления суппорта. Как установить задние дисковые тормоза на ваз 2107 своими руками? Как снимаются полуоси заднего моста, можно найти в любой инструкции по эксплуатации. Если полуоси будут использоваться старые, нужно их промыть в бензине. Так как изменения коснутся тормозов, сливаем тормозную жидкость и снимаем весь тормозной механизм до тормозных трубок. Нам понадобится снять подшипник ступицы вместе со стопорным кольцом. Стопорное кольцо рассчитано на отрывную нагрузку до трех тонн, снять его без пресса практически невозможно. Так как они нам больше не понадобятся, пропиливаем их болгаркой, но не до конца (повреждения полуоси недопустимы). Потом берем зубило и с помощью него раскалываем подшипник, стараясь не повредить его посадочное место. Теперь понадобится помощь токаря. Нужно проточить полуось с проставкой под внутренний диаметр тормозного диска. Из-за особенности конструкции диска проставку протачиваем на чуть больший диаметр. Дальше можно приступать к сборке. Начинаем сборку полуосей. Предварительно нужно промыть детали от пыли и грязи, затем обсушить. Устанавливаем пыльник, кронштейн крепления суппорта и компенсирующее кольцо. Дальше идет подшипник, также промытый от технологической смазки и пыли. Его лучше запрессовывать с помощью отрезка трубы, ее диаметр должен быть равным диаметру внутреннего кольца подшипника. Одним концом трубу упирают во внутреннее кольцо подшипника, по другому ударяют. Торопиться при этом не следует, так как можно повредить подшипник. Бить по внешнему кольцу подшипника строго запрещается, так как можно разбить рабочие поверхности подшипника, и он при эксплуатации очень скоро выйдет из строя. Подшипник запрессовывают до ограничителя посадки. После этого проверьте, плотно ли сидит подшипник. Дальше, с помощью газовой горелки разогревают стопорное кольцо докрасна и очень быстро бросают его на полуось. Главное при этом — не перепутать стороны кольца и проследить, чтобы оно плотно село, иначе его придется потом спиливать и ставить новое. Кстати, недостаточный разогрев может привести к неплотной посадке кольца, поэтому за этим тоже нужно проследить. Забить холодное кольцо на посадочное место невозможно. Окончательная сборка. После остывания полуоси приступаем к окончательной сборке. Сначала ставится расточенная проставка, а на нее тормозной диск. Устанавливаем всю конструкцию на автомобиль. Следом ставим суппорт, соединяем тормозные шланги и прокачиваем тормоза. Чтобы тормозной шланг не перетерся, на место соединения тормозной трубки и резинового шланга надеваем обрезок резинового шланга большего диаметра и притягиваем его хомутом. Основная проблема данной конструкции состоит в том, что для ручника нужно использовать гидравлический привод или суппорт другой конструкции (такие суппорта можно найти только у иностранных производителей).

    Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109 с ручником

    Наибольшей популярностью среди новичков и опытных водителей пользуется такой автомобиль, как ВАЗ-2109. Со временем приходит осознание того, что машина не идеальна и в первую очередь возникает желание поменять барабанные тормоза на дисковые аналоги, так как они имеют множество преимуществ.


    К чему стоит готовиться

    На примере установки задних дисковых тормозов на УАЗ вы можете увидеть, что подобное конструктивное изменение требует большого количества строго индивидуальных решений.

    При наихудшем развитии событий вам собственноручно нужно провести замеры некоторых компонентов задней тормозной системы, часть информации можно найти по ВИН-коду автомобиля и оригинальным каталогам запчастей. Имея необходимые замеры, остается подобрать штатные дисковые тормоза с другого автомобиля. Некоторые элементы придется выбирать опытным путем в магазине автозапчастей, на авторазборках либо и вовсе заказывать у токаря. Существуют и более легкие способы замены барабанов. Судя по отзывам, ни один водитель, заменивший барабанные механизмы на дисковые тормоза, не жалеет о потраченном времени и средствах.

    Варианты замены

    • На вашу модель авто, но только в комплектации с более мощным мотором или более поздних годов выпуска, могли штатно устанавливаться задние дисковые тормоза. Вам нужно сверить взаимозаменяемость ступичных узлов, креплений тормозных шлангов, соосность посадочных мест щитов. Взаимозаменяемые узлы оставляем, остальные элементы можно купить на разборке. При покупке б/у элементов обратите внимание на тормозной щит, который не должен быть сильно «поеден» коррозией. Небольшие очаги допустимы. Перед установкой их необходимо тщательно очистить и покрасить. Шланги тормозной системы, уплотнительные шайбы и болты лучше покупать новыми. Вам остается снять старые барабанные тормоза, а взамен поставить компоненты дисковой системы. Скорее всего, трос ручного тормоза придется переделывать либо заменить на новый.

    Ваш автомобиль разработан на общей базе с моделями, которые штатно комплектовались задними дисковым тормозами. Так случается, если современный автомобиль является во многом переработанной моделью более старых авто, а поэтому имеет множество унифицированных деталей от других машин. К примеру, многими компонентами задней балки и тормозной системы Дэу Ланос/Заз Шанс комплектовались некоторые модели автоконцерна GM 90-х и 2000-х годов (Опель Вектра А, Опель Астра G и т.д.). Поэтому замена барабанных тормозов на дисковые иногда даже не требует замены ступицы. Несмотря на имеющиеся в наличии готовые для установки детали, замена своими руками требует знания некоторых нюансов, многие из которых находятся в открытом доступе на профильных форумах.

  • Для вашей машины нет готовых для установки аналогов, или же вы хотите сконструировать индивидуальную тормозную систему, подобрав желаемый размер поршневой группы суппорта, диаметр заднего тормозного диска, фирму-производителя комплектующих и т.д. В таком случае для замены вам придется проявить техническую импровизацию. Какие элементы нужны для установки, а также как заменить задние тормоза своими руками – рассмотрим далее.
  • Что нужно для перехода на дисковые тормоза

    Стандартный комплект для перехода с барабанных тормозов на дисковые в себя включает:

    • 2 тормозные диски;
    • 2 тормозные суппорты (при покупке б/у запчастей желательно сразу обследовать рабочую область поршня на предмет задиров (их быть не должно), перед установкой суппорт нужно обслужить, заменив пыльник и смазав места под направляющие);
    • 2 тормозные шланги, а также кронштейны и крепеж для их фиксации;
    • фитинги, уплотнительные медные шайбы, перепускные болты;
    • 2 тормозные щиты, которые могут иметь места для крепления суппортов. Если таковые не предусмотрены, нужна план-шайба. Установка анкер-пластины может потребовать использования более длинных болтов крепления суппортов. Если купить элемент не представляется возможным, план-шайбу придется точить по индивидуальному чертежу;
    • механизм стояночного тормоза (устройство комплектующих зависит от выбранного вами вида тормозной системы);
    • трос ручного тормоза в подавляющем большинстве не подходит, поэтому его также нужно заменить.

    Разумеется, список может быть неполным. Если вы хотите поменять барабанные тормоза на дисковые, внимательно изучите параметры вашей системы.

    Пример установки своими руками

    Чтобы дать более четкое представление о переходе на ЗДТ, рассмотрим некоторые нюансы, с которыми столкнется владелец Дэу Ланос. На этом автомобиле барабаны можно заменить на задние тормоза от ОВА либо Опель Астра G. Если выбор падет на Астру, то сразу возникает вопрос по ступицам. Ланос в комплектации 1,5SE нуждается в замене узла на неразборный вариант от Астры G, Опель Мерива, Нексии либо Ланоса 1.6SХ. Как вы можете догадаться, модели 1.6SX, на которых с завода установлена ABS, штатно комплектуются такими ступичными узлами, так что пункт с заменой ступиц можно вычеркнуть.

    В качестве новых тросов, идущих от главного регулировочного механизма, можно использовать детали от Hyundai Sonata FN. Для грамотной укладки тормозной магистрали необходимо выточить 2 небольшие втулки, которые будут фиксировать трос в штатных отверстиях. В остальном замена барабанных тормозов на дисковые производится по вышеописанному перечню элементов. После завершения работ систему нужно обязательно прокачать. В итоге после всех манипуляций получаем автомобиль, тормозящий значительно лучше своих собратьев с барабанными механизмами.

    Лада 2106 › Бортжурнал › Установка ЗДТ на классику 2101-2107

    Ну рассказывать преимущества дисковых тормозов и зачем они нужны я думаю не имеет смысла) Лично я тормозами «классики» был не доволен изначально! При изучении вопроса (что и как ставить) выбор пал на передние тормоза ваз 2108, для моих целий их хватит за глаза!

    Список с перечнем запчастей и переделок которые потребуются для установки я приведу в конце бортжурнала!

    Наша первоначальная задача снять полуоси(с этим проблем не укого не возникнет ломать мы умеем))

    Снимаем барабан откручиваем и снимаем полуось!

    Как видно на фото один барабан оказался с характером но болгарка и кувалда еще не таких ломали!

    Все теперь мы все сняли(задние тормоза, тормозные трубки по тройник, полуоси, ручник(демонтировал весь, даж ручку)) из всего списка нам нужны только полуоси!

    Ну и теперь самое трудное для большинства пользователей)) это токарные работы с полуосью) Проблема в том что торм. диск тупо не налезет на полуось!

    У меня проточка это целая история которая продолжалась 2 недели) Первый токарь сломал 2 резца и мягко говоря послал меня) второй токарь вот как раз точил 2 недели и не доточил их до конца, ну и третий оказался дедком советской закалки и за 200 рублей все сделал прям при мне!

    Если у вас есть хороший токарь(у меня он появился только после))) то проблем вообще ни каких нету!

    Я сразу же поменял подшипники, сальники и сделал шпильки(нужная штука) Шпильки делал следующим образом купил болты головки блока 2108 старого образца и гайки от нивы все по 8 шт!

    Заготовка для шпилек! Все как положено оставляем 5мм обвариваем, отпиливаем!

    Вот так выглядит готовая полуось

    С полуосями все сделали теперь нам нужна планшайба! В интернете куча чертежей под разные суппорта я просто поехал на южный порт и купил

    Ну все запчасти готовы, и можно приступать к сборке!

    Все вымываем и меняем сальник!

    Одеваем планшайбу и прикручиваем полуось на ее законное месть! Я использовал стандартные болты(некоторым их не хватает)

    Ставим тормозной диск, скобу и смотрим чтобы диск не упирался в скобу У меня диск уперся в скобу и пришлось изготовить проставку 5мм(сделал их из стандартных проставок передних колес)

    Проточили ее так же как полуось

    Дальше идет простая сборка

    Ставим скобу и суппорт

    Трубки используем следующие — слевой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами) а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону(на фото их видно) ну и стандартные шланги от 2108

    Вот трубки и шланги Трубки гнул по месту где надо прикрепил пластиковыми стяжками к мосту! Прокачиваем тормоза и готова мы имее ЗДТ на классике!

    Список нужных запчастей: -Трубки(видно на фото) -Шланги(сток перед 2108) -Суппорта 2108 -Диски(сток 2108) -Колодки (феродо 2108) -Шпилки на колеса -Плантшайба (ABTechnic) -Проточенные полуоси -Проставки 5мм(проточенные -Ну и куча мелочевки(тормозуха, масло в редуктор, рем комплекты полуосей, болтики и прочая фигня) Бюджет около 5т. рублей можно гораздо дешевле!

    Проблемы с которыми я столкнулся: 1) Долго точили полуоси 2) Диск уперся в скобу(делал проставку)

    В идеале купить второй комплект полуосей и свапнуть все за 1 день! Данная система без ручника(машину использую каждый день проблем нет) Вопрос про баланс тормозов-да задние тормоза действительно перетормаживают(ставить регулятор или свап передних тормозов на 2112)

    Недостатки ЗДТ

    Естественно, где есть преимущества, там всегда найдется и несколько недостатков:

    1. В первую очередь стоит отметить цену, которая значительно выше, чем у барабанных тормозов.
    2. Необходимость качественной регулировки, что может стать причиной обращения в сервисный центр.
    3. Некачественная установка приводит к тому, что безопасность автомобиля снижается – машину заносит.
    4. В случае ВАЗ-2109, как и любой другой модели ВАЗ, установка ЗДТ является не сертифицированным мероприятием и может обернуться штрафом от сотрудников ГИБДД.
    5. При попадании в аварию, скорее всего, экспертиза признает виновником вас, так как усовершенствования вашей машины будут незаконными.
    6. Отсутствие качественной настройки может привести к тому, что задние колеса могут тормозить значительно лучше передних, что чревато серьезными последствиями и аварийными ситуациями.

    Иными словами, самостоятельная установка ЗДТ на ВАЗ-2109 рекомендуется только в том случае, если вы уверены в своих возможностях. Иначе рекомендуется обратиться в сервисный центр. Несмотря на то что безопасность вашей машины с подобным тюнингом повысится, вы можете столкнуться с проблемами с ГИБДД, так как такие улучшения не являются законными.

    Задние дисковые тормоза на Ваз 2107

    Торможение — важнейший элемент движения автомобиля. Все производители борются за надёжность торможения и сокращение тормозного пути. А вот ВАЗ на этом пути тормознулся — на классике до сих пор задние тормоза — барабанные. Они менее надёжны, чем дисковые, имеют склонность к примерзанию, неудобны в обслуживании. Поэтому имеют право на существование попытки замены задних тормозов на дисковые.

    Содержание:

    А так ли они нужны

    Конечно, заманчиво, а почему бы и нет, если технология понятна, комплектующие есть в продаже, а сделать всё своими руками позволяет квалификация и оборудование в родном гараже? Вот и мужики советуют…

    Давайте думать. Семёрочка тормозит в принципе нормально, безотказно, предсказуемо. Конечно, хотелось бы лучше, но ведь ездят же с задними барабанными тормозами раллийные авто, а ведь на ралли всё должно быть подготовлено, подогнано и отрегулировано. А серийная Ниссан «Микра»- ездит себе на барабашках и никто не жалуется.

    А подойдёт очередной техосмотр и сто процентов можно остаться с задними дисковыми тормозами и без техосмотра, ведь это изменение конструкции автомобиля — не пройдёт ни за что. Но бывает же охота пуще неволи, и если уж решили, то знайте положительные и отрицательные стороны этого мероприятия.

    Плюсы и минусы установки задних дисковых тормозов

    По сравнению с барабанными дисковые тормоза имеют ряд преимуществ:

    • Можно не бояться, что утром вы обнаружили, что тормоза примёрзли;
    • Давление в тормозной системе больше, поэтому тормоза «хватают» быстрее и сильнее, торможенин лучше;
    • Равномерность распределения тормозных усилий;
    • Дисковые тормоза легче;
    • Их легче обслуживать.

    Недостатки замены тормозов на дисковые не такие яркие, как преимущества, но они тоже есть:

    • Незаконность данного мероприятия;
    • Опасность, что попав в ДТП, автоматически становишься виноватым, так как автомобиль считается неисправным;
    • Денежные расходы и трудозатраты;
    • Занос задней части автомобиля при торможении и проблематичность устранения этого недостатка.

    Набор для установки

    Рынок предлагает не изобретать что-то от себя, а воспользоваться уже опробированным комплектом с прилагающейся инструкцией. В набор входят

    1. Суппорта и скобы от восьмёрки;
    2. Тормозные колодки;
    3. Планшайба в качестве переходника;
    4. Грязезащитные кожуха;
    5. Тормозные шланги;
    6. Скобы тормозных шлангов.

    Особенности установки

    Аккуратно демонтируем старую тормозную систему, слив предварительно тормозную жидкость. Здесь надо обратить внимание на удаление стопорного кольца подшипника: его надо распиливать, при этом ни в коем случае не повредив полуось.

    Воспользовавшись инструкцией, устанавливаем новый комплект. Обратите внимание на осторожность при установке подшипника — прикладывайте усилие к внутреннему кольцу, но никак ни ко внешнему, так подшипник можно повредить. И снова стопорное кольцо: перед установкой его надо хорошо прогреть, на холодную его посадить на место невозможно.

    Закончив работу, выезжайте на дорогу, не забывая при этом об осторожности!

    Здт на классику своими руками

    Принцип дороботки для Нивы и для классики одинаков!!

    Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

    Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

    На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.
    Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.
    Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

    В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому «переделку» можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке.

    Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

    В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

    После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!
    Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

    Полуось в сборе!

    Далее настал черед тормозных суппортов…
    Задние тормозные суппорта, а/м Nissan

    На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!). Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!
    Колодки для задних тормозов фирмы Lucas
    (Nissan BlueBird U12)

    За несколько дней был нарисован чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.

    Переходная пластина для установки заднего тормозного суппорта,
    а/м Nissan на заднюю балку Нивы

    Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).
    Установленная переходная пластина.

    Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
    Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
    Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

    Грязезащитный щиток.

    Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.
    Четыре точки крепления щитка
    (одной не видно из-за балки!)

    Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

    Скоба заднего тормозного суппорта.
    (на фотографии отсутствует грязезащитный щиток)

    При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм).

    Задний тормозной суппорт — в сборе!

    В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

    Колодка для суппорта может показаться слишком маленькой,
    но это всего лишь иллюзия, эффективность торможения велика!

    Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

    Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
    Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер)

    Различия болтов крепления тормозного шланга.

    Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо.

    Установленный тормозной шланг.

    Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

    Прокладка тормозных трубок.

    Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

    Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
    С него сбивается крепежная пластинка, отмечена красной стрелкой (на фотографии ниже, Поз.№1).
    Пружина, отмеченная желтым цветом (на фотографии ниже, Поз.№1) – укорачивается как минимум на половину!
    И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141(показано синей стрелкой на фотографии ниже, Поз.№2).

    Модернизированный трос «ручника».

    После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

    После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

    Как установить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109 с ручником

    Наибольшей популярностью среди новичков и опытных водителей пользуется такой автомобиль, как ВАЗ-2109. Со временем приходит осознание того, что машина не идеальна и в первую очередь возникает желание поменять барабанные тормоза на дисковые аналоги, так как они имеют множество преимуществ.

    Преимущества задних дисковых тормозов

    Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109 пользуются спросом на рынке автомобильных запчастей по ряду очевидных причин:

    • с ними значительно уменьшается тормозной путь автомобиля;
    • ЗДТ значительно упрощают обслуживание колодок;
    • надежность тормозов сильно увеличивается, что улучшает показатель безопасности;
    • усиление тормоза происходит равномерное по всем колесам;
    • из-за особого способа теплового рассеивания исключается перегрев ЗДТ;
    • неподрессоренная масса уменьшается;
    • в зимнее время года не приходится сталкиваться такой проблемой, как замерзшие тормоза после мойки;
    • с эстетической точки зрения, диски выглядят лучше.

    Недостатки ЗДТ

    Естественно, где есть преимущества, там всегда найдется и несколько недостатков:

    1. В первую очередь стоит отметить цену, которая значительно выше, чем у барабанных тормозов.
    2. Необходимость качественной регулировки, что может стать причиной обращения в сервисный центр.
    3. Некачественная установка приводит к тому, что безопасность автомобиля снижается – машину заносит.
    4. В случае ВАЗ-2109, как и любой другой модели ВАЗ, установка ЗДТ является не сертифицированным мероприятием и может обернуться штрафом от сотрудников ГИБДД.
    5. При попадании в аварию, скорее всего, экспертиза признает виновником вас, так как усовершенствования вашей машины будут незаконными.
    6. Отсутствие качественной настройки может привести к тому, что задние колеса могут тормозить значительно лучше передних, что чревато серьезными последствиями и аварийными ситуациями.

    Иными словами, самостоятельная установка ЗДТ на ВАЗ-2109 рекомендуется только в том случае, если вы уверены в своих возможностях. Иначе рекомендуется обратиться в сервисный центр. Несмотря на то что безопасность вашей машины с подобным тюнингом повысится, вы можете столкнуться с проблемами с ГИБДД, так как такие улучшения не являются законными.

    Необходимые материалы

    Если вы все же решились на самостоятельную установку ЗДТ, то вам понадобятся следующие материалы:

    1. Непосредственно дисковые тормоза, проточенные под ступицу на 0,6 см. Диаметр диска должен быть равен 24 см. Обратите внимание, что протачивать сам диск необязательно. Если вы хотите оставить его без изменений, то необходимо осуществить проточку ступицы.
    2. Передние суппорта и шланги.
    3. Планшайбы, необходимые для крепления суппортов. С этой деталью придется повозиться, так как она довольно необычна и требует отдельного изготовления по точным размерам.
    4. Качественные колодки, которые подойдут по размеру.
    5. 12 болтов М10 × 1,25 с гроверами.
    6. 8 дистанционных шайб. Можно использовать шайбы ролика натяжителя ремня ГРМ для ВАЗ-2108.

    Когда вы обзавелись всеми необходимыми материалами, впору приступать непосредственно к замене. Процедура выполняется в несколько этапов.

    Этап 1. Снятие ЗБТ

    В первую очередь необходимо снять колесо. После этого необходимо ослабить трос ручника и свести колодки. Направляющие шпильки откручиваются с помощью ключа на 12.

    Если машина старая или тормоза давно не менялись, то рекомендуется обработать посадочные места с помощью металлической щетки, а также смазать все ходовые поверхности WD40. Это поможет снять тормозной барабан без значительных усилий.

    Обратите внимание, что, даже если барабан сидит туго, снимать его нужно постепенно, аккуратно постукивая молотком по всей окружности. Если вы не хотите повредить деталь, то используйте молоток с резиновым наконечником или резиновую прокладку.

    Далее следует снять стягивающую пружину и направляющие, поддев их отверткой. После этого тормозную колодку нужно поднять вверх, убрать распорную планку и вывести колодку и пружину стягивания.

    Для снятия второй колодки необходимо вывести рычаг ручника из троса. Болты, с помощью которых ступица крепится к балке, следует обработать WD 40 и открутить разрезным или обычным ключом на 17.

    На последнем этапе производится демонтаж тормозной трубки ступицы. После этого можно приступать к монтажу ЗДТ.

    Этап 2. Установка ЗДТ

    Сначала проводится монтирование суппорта. Его можно поставить по отношению к оси спереди или сзади, но рекомендуется второй вариант как наиболее симметричный.

    Далее следует состыковать ступицу с планшайбой таким образом, чтобы отверстия полностью совпали. Если наблюдаются неточности, то можно подредактировать этот недостаток с помощью молотка.

    Также молотком проводится рихтовка углов балки, на которые в будущем придется упор суппорта. Обратите внимание, что гравер под верхний левый болт ставить не нужно, так как в него будет упираться скоба суппорта. Но, опять же, у вас есть выбор – вы можете отказаться от гравера или сточить его шляпку с помощью болгарки.

    На ступицу монтируется тормоз и закрепляется планшайбой. Необходимые зазоры делаются с помощью шайб. Затяжку необходимо производить усилием в 3-4 Нм.

    Далее устанавливается колодка, осуществляется соединение шланга с суппортом, и только после этого трубка замыкается со шлангом.

    Магистраль нужно загерметизировать и проверить – это очень важно. Если вы уверены, что ЗДТ установлены качественно, можно приступать к монтировке на втором колесе.

    Обратите внимание, что после монтажа ЗДТ рекомендуется протестировать машину в безлюдном месте. Вы сможете заметить, что на высоких скоростях резкое торможение происходит неравномерно – задние колеса блокируются раньше передних. Качественная калибровка поможет сгладить этот недостаток, но полностью избавиться от него не удастся, поэтому при вождении следует соблюдать осторожность.

    Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2109: преимущества, недостатки, необходимые материалы, снятие ЗБТ, установка ЗДТ.

    Здт на классику своими руками

    Зарегистрирован: 30.11.2007
    Сообщения: 2

    ДЛЯ УСТАНОВКИ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

    1. Изготовить планшайбы. Чертеж есть у нас в фотогалерее. Обратите внимание что кроме переходников нужно изготовить два дистанционных кольца.
    2. Проточить полуоси так, чтобы на фланец надевался тормозной диск:

    3. Покупаем тормозные диски 2108, и стачиваем их с внутренней стороны до толщины 9мм.

    4. Покупаем комплект подшипников полуоси, стопорные кольца полуоси, сальники полуоси, разбираем полуось, снимаем (спиливаем) кольцо, выбиваем подшипник.

    Полуось необходимо разобрать чтобы вставить между подшипником и прижимной пластиной дистанционную шайбу которая компенсирует разницу между нашей планшайбой и родной пластиной с колодками.

    Есть возможность установить без разборки полуоси, при этом дистанционное кольцо распиливается и просто вставляется между подшипником и прижимной пластиной. Но я считаю это не совсем правильным, да и заодно новые подшипники никому не помешают.

    5. Покупаем суппорт в сборе со скобой и тормозными шлангами.

    6. Покупаем набор метизов. Нам понадобятся 8 самоконтрящихся гаек М10 И болты 4шт М10Х40 с них нужно будет болгаркой срезать часть головки по аналогии со сток болтами. Болтов нужно 4 только для водительской стороны, т.к. родные будут короткими, потому что планшайба толще стандартного набора деталей полуоси. На правую,пассажирскую сторону прекрасно подойдут болты с левой стороны. Еще нужно 4 болта М10 для крепления тормозного суппорта сток 2108 с гроверами.

    7. Также понадобиться труба. по диаметру чтобы налезала на полуось и была возможность забить подшипник или стопорное кольцо.
    __________________________________________________________

    После того как все готово, снимаем старые тормоза. Сбиваем барабан. Нет нужды снимать тормозные колодки и прочее, достаточно после снятия барабана открутить головкой на 17 четыре гайки крепления полуоси к чулку, открутить тормозную трубочку. Снять и вытащить трос ручника. Достаем всю конструкцию и дарим консервативным стоководам.

    Далее начинаем собирать полуось в следующей последовательности:

    Ставим прижимную пластину и грязеотражательную защиту, заранее подтачиваем болгаркой 2 торчащих винта с тыльной стороны.

    Хочу отметить что можно собирать без грязеотражателя. Для этого откручиваем два винта плоской шлицевой отверткой. Более того нужно заранее проверить сядет ли у вас она. Есть вероятность что после сборки конструкцию заклинит, т.к. в конструкцию добавляется дистанционное кольцо , поэтому заранее проверяем и если нужно подпиливаем грязеотражатель по кругу болгаркой расширяя таким образом отверстие под полуось. У меня один сел хорошо а второй заклинило. Вообще сейчас подшипник полуоси закрытого типа, в отличие от старых открытых и надобности большой нет, подшипник будет закрыт прижимной пластиной. но я для аутентичности оставил грязеотражатель

    Вот это нужно сточить, указано отверткой:

    Одеваем на полуось:

    Затем кладем дистанционное кольцо, которое изготавливали вместе с переходником:

    Далее одеваем подшипник, забивая его до упора трубой через оправку — остаток спиленного стопорного кольца или внутренней обоймы подшипника.

    После того как забили подшипник, нужно одеть стопорное кольцо. Одевается оно «на горячую». Т.е. греем горелкой около 3 минут, до красного состояния и набрасываем на полуось. Чуть позже выложу видео где мы с Karmanoff мастерски это делаем. Делал я это впервые, ничего сложного

    В итоге имеем ( на фото уже надета планшайба):

    Далее меняем сальник полуоси. Я доставал старый сальник рожковым ключом на 30. А новый запрессовывал головкой на 32 с «коротким» удлинителем по которому стучал молотком.

    Вот такая красота должна получиться. Рабочие кромки сальника мажем литолом ( я где то вычитал и теперь всегда мажу ). Место подшипника протираем обезжиривателем, бензином, чтобы удалить масло.

    Планшайбу ориентируем на подшипнике так чтобы дистанционное кольцо было внутри планшайбы и придавливалось прижимной пластиной ( не болталось, т.к. заранее это сделать удобнее чем потом отвертками тыкать)

    Вставляем полуось на место, ориентируя планшайбу креплением суппорта к двигателю. Прикрутить планшайбы суппортом «назад» не удастся с водительской стороны, т.к. будет мешать крепление тяги панара. Можно сделать и суппортом назад, наприер поставив «А» рычаг и спилив крепление панара, о чем я щас стал задумываться, т.к. выглядит как-то не привычно суппортом вперед . Для успокоения совести даже на новом McLaren P 1 суппорта расположены так же
    После вставляем и затягиваем 4 болта крепления. Еще поскольку металл голый (ПШ) то я щедро залил все краской. Что и вам рекомендую сделать. Так же как видно на фото рекомендую заранее позаботиться о шпильках, самое время намазать их резьбовым герметиком и закрутить на одном уровне.

    Ну а дальше заключительные этапы, самое приятное. Одеваем диск. Если позволяют колесные диски сразу крепим их центровочными шпильками как на стоке. У меня диски не позволяют

    Далее временно притягиваем суппорт на обе шпильки. Важно правильно одеть суппорт. Он обязательно должен быть прокачным штуцером вверх!

    Итак почти готово. Сейчас вращая диск , а возможно повращать не удастся вовсе , нужно посмотреть где нужно будет подшлифовать скобу суппорта . Дело в том что на «оке», тормозные диски меньшего диаметра, и 2108 диски сидят слишком плотно. Я подпиливал болгаркой с толстым «точильным диском». Мне понадобилось подточить только «сверху и снизу» На фото видно что зазора почти нет. Зазор нужно сделать 1,5-2мм. Так же проверьте чтобы диск был по центру скобы, если нужно то шлифуем привалочную плоскость скобы. я спилил где то 1мм. с каждой стороны.

    Теперь остались только тормозные шланги. Дело в том что гибкие шланги достаточно длинные и получается что длина алюминиевых трубок излишняя. Но ничего страшного, подойдут полностью заводские трубки. Справа я использовал тормозную трубку которая стоит слева.

    А слева поставил коротенькую трубочку-перемычку с тормозных суппортов классики.

    Ну вот теперь наконец то рассказал как это сделал я. Жду комментариев ,критики. Отвечу на вопросы.

    Vik , Почему ты считаешь что на мосту нет? На классике передние сзади потому что так сделано крепления торм. трубки. Если её переварить то можно тоже на перед установить. Но мне не хочется кузов трогать.

    Установка Задних Дисковых Тормозов на жигули

    Как построить корч&nbsp|&nbspПолезная инфа Без комментариев

    Всем привет. И так дорогие друзья сегодня пойдет речь о нашем любимом отечественном автопроме, а если быть более точным то поговорим мы о установке задних дисковых тормозов на 2108/2110.

    С незапамятных времен на данные модели завод устанавливал обыкновенные барабанные тормоза, наверное, это связанно с экономической целесообразностью, но да сейчас не об этом. Как известно дисковые тормоза справляться со своими прямыми обязанностями гораздо лучше, нежели чем барабанные. В связи с этим рассмотрим процесс замены тормозов.

    Начнем, для начала нам необходимо, проточить фланец полуоси по диаметру под посадочный размер диска. Так же сразу необходимо проточить заводскую 5 мм проставку передних колес под такой же диаметр

    Итак, для установки задних дисковых тормозов правильным образом нам потребуются:
    — две полуоси 2101
    — два подшипника полуоси
    — два стопорных кольца — только новые, они одноразовые!
    — комплект метизов крепления полуоси
    — четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101
    — резьбовой герметик
    — источник мощного тепла
    — кронштейны крепления суппорта
    — 2 сальника заднего моста.

    Вынув полуоси, прежде всего нам придется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.

    Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.

    Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.

    Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.

    Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Используем обычную конфорку, 300 градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.

    После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть

    На полуось одеваем стоковую 5 мм проставку, проточенную под посадочное место диска

    Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.

    Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болтах шпильках. Данный недостаток устраним в следующий раз.

    Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля!

    Предупреждения:
    Не вздумайте резать кронштейны, «для упрощения». Да, в установке задних дисковых тормозов самое сложное — снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабее, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отпилить с помощью пилы с толщиной полотна 0 мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ.

    К тому же, заменить подшипник — полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно держать три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось.

    Будьте благоразумны и аккуратны!

    Если понравилась статья, забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ на новые статьи!

    Установка вентилируемых тормозов ВАЗ 2101

    Меня тормоза на Классике вполне устраивали. После установки турбины и покатушек на трассе после нескольких торможений на грани юза машина перестала тормозить. Вышел посмотреть в чем дело и просто был в шоке — передние тормозные диски были раскалены до такой степени, что светились в темноте как прожектор. Испугался и решил заняться заменой. Установить решил вентилируемые тормоза R15 на перед и R13 на зад.
    На данный момент имеем:

    План шайбы для установки на перед суппортов 2112 R14.

    Но нужен еще переходник чтобы вставить суппорт от Волги 3110 R 15.

    ГТЦ от Ate не знаю чем хорош но приобрел.

    Переходники с пыльниками для установки суппорта 2108-2110.

    Суппорта 2110 будут установлены на зад.

    Наконец пришли вентилируемые с перфорацией диски R13 на зад.

    И так перейдем к тому, что нам понадобиться:

    1. Тормозные вентилируемые диски R15 от Калины спорт 2 шт.

    Тормозные вентилируемые диски R15 от Калины спорт

    2. Суппорта в сборе от Волги 3110. 2 шт.

    Суппорта в сборе от Волги 3110

    3. План шайба состоит из двух частей, заказывал в инете. Спросите почему не сделал одну цельную? – потому, что в моем городе токари запросили столько денег что стало дурно.

    Переходные план шайбы

    4. Защита от грязи. Есть товарищи, которые делают из родной ромашку такой вариант меня не устраивал. Я брал листовую 3 мм, вырезал круг больше диаметра тормозного диска на 40 мм. дальше вырезал центр, просверлил отверстия и в оконцове вырезал по месту под суппорт.

    5. Болты крепления суппорта от Волги 4 шт.

    Описывать как разбирать не буду, это сможет каждый.
    Разбираем, чтобы остался голый поворотный кулак, далее одеваем план шайбу.

    Далее одеваем изготовленную защиту.

    Вставляем родные болты и прикручиваем, не забываем контрить жестянкой, которая там стоит.

    Прикручиваем переходник уже под суппорт от волги, я использовал болты крепления суппорта от ВАЗ классики, можно прикрутить которые и открутили но я поставил новые на всякий случай. На эти болты я использовал резьбовой герметик.

    Дальше одеваем ступицу обратно, ставим тормозной диск и в моем случае переходник с 98 на 100.

    Прикручиваем скобу суппорта и так же используем резьбовой герметик.

    Дальше вставляем колодки и крутим цилиндрик, так же крутим тормозной шланг. Подходит родной как будто создан для этих тормозов.

    Ставим колесо обратно и любуемся через дырки в литье на насечки и дырочки в тормозном диске.

    Как устанете любоваться идем прокачиваем тормоза и тестим.

    Установка вакуумного усилителя тормозов 2101, 2106, 2107

    Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106
    Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106

    Задние дисковые тормоза Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

    Принцип дороботки для Нивы и для классики одинаков!!

    Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

    Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

    На многих импортных автомобилях ваз 2104 с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска. Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск. Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

    В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому «переделку» можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке.

    Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

    В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).


    После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние! Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!



    ВАЖНЫЙ ФАКТ:

    На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ. НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить. т.к. она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно «бить» т.к. не сядет до конца!

    Далее настает черед тормозных суппортов ваз 2105…

    На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!).

    Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

    За несколько дней был составлен чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.

    Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля ваз 2107. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).

    Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
    Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
    Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

    Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

    Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

    При установке скобы суппорта, в некоторых случаях она может задевать тормозной диск лада 2107, между ней и переходной пластиной ставиться шайба толщиной 1мм.

    В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

    Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

    Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта лада 2105. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
    Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фото ниже.

    Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо.

    Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

    Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

    Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
    С него сбивается крепежная опорная пластинка, а пружина укорачивается как минимум на половину!
    И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141 (см.фото ниже. ).

    После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

    После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину.

    Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как влияет регулировка клапанов на работу двигателя
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector