Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мойка подкапотного пространства своими руками

Мойка подкапотного пространства своими руками

Как правильно помыть двигатель автомобиля: Советы

Можно по-разному относится к своему имуществу, месту, где ты живёшь, а также к автомобилю, но необходимость его мойки является неоспоримой и такой же очевидной, как и домашняя уборка. Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с необходимостью мойки мотора и подкапотного пространства.

Бытует множество предрассудков по поводу того, что подобные процедуры могут навредить электропроводке или датчикам, именно поэтому мы рассмотрим основные правила, которые помогут выполнить эту довольно трудоёмкую и сложную работу.

Чистый двигатель – это залог наилучшего охлаждения, а также снижения износа подшипников и шкивов благодаря отсутствию абразивных частиц. Кроме того, очищенная поверхность позволяет своевременно выявить и устранить протечки рабочих жидкостей, а также предотвращает попадание пыли и грязи в фильтр воздухозаборника и отопителя.

Помимо этого, слой пыли или масляный налёт осложняет контроль уровня рабочих жидкостей, поскольку расширительные бачки становятся непрозрачными. Вопреки расхожему мнению о том, что мойка негативно скажется на работе электронных систем, можно утверждать и обратное, поскольку налёт грязи является неплохим проводником, что вызывает нестабильность напряжения в сети, возникновение «утечек» тока и интенсивному разряду аккумулятора даже на не работающем автомобиле.

Как и у любой серьёзной процедуры, у мойки подкапотного пространства есть как неоспоримые преимущества, так и риски, с ней связанные. В большинстве случаев к такому методу прибегают, чтобы придать автомобилю товарный вид перед продажей. Однако пренебрежение элементарными правилами может привести к серьёзным неисправностям, устранение которых потребует внушительных затрат.

Предварительная подготовка

Прежде чем приступать к работе, следует обратить внимание на погодные условия. Температура воздуха должна быть как можно выше, чтобы обеспечить интенсивное испарение влаги, поскольку во многих узлах и разъёмах естественный дренаж не предусмотрен. В противном случае необходимо озаботиться наличием отапливаемого бокса.

Замечено, что наилучший результат достигается в том случае, когда двигатель был предварительно немного прогрет работой на холостых оборотах, но не до рабочей температуры, иначе велик риск возникновения разницы в температурном расширении между деталями от воздействия холодной воды, что в самом плохом случае может привести к короблению головки блока цилиндров. Это размягчает густую масляную плёнку и снижает её адгезионную способность.

Следующий важный момент – обесточьте электропроводку, отключив минусовую клемму аккумулятора, который в идеале лучше вообще извлечь. После этого заизолируйте наиболее важные элементы сети электропитания, такие как генератор, стартер и блок предохранителей с помощью плотного полиэтилена и скотча. Разумеется, эти детали периодически подвергаются избыточному увлажнению во время дождя или проезду глубоких луж, однако злоупотреблять их надёжностью не стоит.

Особое внимание стоит уделить датчику массового расхода воздуха и лябда-зонду, поскольку эти элементы имеют очень высокую стоимость и очень восприимчивы к попаданию влаги. Саму процедуру мойки можно выполнять с помощью обычного садового шланга, но лучше использовать моечную машину, что создаст достаточный для интенсивной очистки напор.

Что касается современных автомобилей, напичканных электронными системами, то такой подход может оказаться неоправданным, поскольку число электронных блоков может не поддаваться предварительному подсчёту, а скрытые модули не позволят их вовремя обезопасить.

Если нет уверенности в том, что все системы надёжно защищены, можно воспользоваться относительно новым способом – сухой очисткой, которая не предполагает использование воды. В этом случае на очищаемую поверхность наносится специальная пена или спрей, после чего выдерживается строго определённое время и очищаемые поверхности тщательно протираются от остатков загрязнений. Процесс этот весьма трудоёмок и требует определённой выдержки и сноровки. Кроме того, далеко не ко всем поверхностям имеется свободный доступ, так что помимо преимуществ у него есть и существенные недостатки. Но вернёмся к традиционным способам мойки подкапотного пространства.

Стоит помнить, что эффективная очистка возможна лишь в случае, когда вы используете специальное моющее средство, иначе противостоять масляной плёнке, перемешанной с грязью, простым напором воды вы не сможете. Обычно такое средство предварительно разводится в воде с соотношением 1 к 3, после чего следует распыление в моторном отсеке.

Особое внимание стоит уделить полноте растворения порошковых средств, поскольку не растворившиеся частицы могут вызывать появление разводов при высыхании.

Сразу же отметаем устаревшие способы очистки агрегатов с помощью горюче-смазочных материалов, поскольку это крайне опасный и вредный для здоровья процесс, эффективность которого оставляет желать лучшего. Кроме того, данные вещества могут оказать негативное влияние на лакокрасочное покрытие кузова в подкапотном пространстве, что приведёт к негативному эстетическому результату.

Очень удобен формат моющего средства в виде аэрозоля, который не требует предварительного растворения водой, а интенсивность его нанесения можно регулировать локально, в зависимости от степени загрязнения. Не стоит злоупотреблять излишне агрессивными веществами, которые могут повредить резинотехнические изделия, приводные ремни или оплётку проводов, всегда используйте автохимию строго по назначению.

С учётом российской специфики большинство автомобилей в нашей стране оборудованы защитой картера двигателя, которая может помешать процессу, поскольку вся смываема грязь окажется на ней и будет хорошо видна в последующем. Поэтому перед мойкой не лишним будет её демонтировать.

Процесс мойки

Необходимо помнить, что загрязнения в подкапотном пространстве подвергались длительному воздействию высоких температур, в результате чего приобрели определённую стойкость к внешним воздействиям и агрессивным средам, поэтому помимо обработки моющим средством необходима будет и механическая промывка.

Для очистки труднодоступных мест можно использовать мягкую нейлоновую щетку. Если же речь идёт о постоянно нагревающихся деталях двигателя и выпускной системы, то можно использовать алюминиевую щётку. Ни в коем случае не прилагайте чрезмерных усилий, поскольку это может привести к возникновению царапин и нарушению герметичности соединений.

После проведения очистки вы должны увидеть обильное пенообразование. Не затягивайте процесс до того момента, когда чистящее средство начнёт высыхать, поскольку в этом случае образовавшаяся плёнка будет столь же трудноудаляема, как и первоначальное загрязнение.

После того, как вы убедитесь в том, что основное загрязнение удалено, можно приступать к смыву. Старайтесь не направлять мощную струю на ответственные узлы, которые вы изолировали, осуществляйте процесс поэтапно, начав с обратной стороны капота и плавно переходя на двигатель и навесное оборудование. Не забывайте и о том, что обратная сторона фар вашего автомобиля имеет специальный лючок для замены лампочек. В идеале он должен быть герметичен, однако это не подразумевает стойкость к интенсивному напору моечного аппарата, поэтому чтобы избежать возможных проблем и запотевания фар, постарайтесь обойти этот узел стороной.

После того, как моющее средство будет смыто, подкапотное пространство необходимо тщательно просушить. Для окончательной смывки лучше сего использовать горячую воду, температура которой буден не менее 50 градусов. В это время можно уделить внимание следам коррозии на защите картера или тепловом экране, которую следует устранять с использованием термостойких красок или эмалей.

Окончание процесса

После того, как остатки чистящего средства будут удалены, следует дать избыточной влаге стечь вниз, после чего приступать к снятию защитного полиэтилена и протирке ответственных узлов.

Стоит помнить, что в разъёмах и труднодоступных местах влага может высыхать на протяжении нескольких дней, поэтому целесообразно обработать их сжатым воздухом. В противном случае продукты окисления приведут к нестабильной работе оборудования и возможным поломкам.

Поскольку при мойке зачастую необходимо снимать защитный кожух мотора, вода может попасть в свечные колодцы, ввиду чего их следует продуть сжатым воздухом, что позволит избежать троения и неравномерной работы. Не стоит торопиться с запуском мотора сразу после мойки — убедитесь, что протёрли все поверхности от избытков влаги, воспользуйтесь тепловентилятором для подсушки, подождите некоторое время для естественного высыхания.

После всех вышеперечисленных процедур необходимо завести двигатель при открытом капоте и дать ему поработать в течение продолжительного времени.

Будьте готовы к тому, что по завершении работ вы столкнётесь с необходимостью замены проржавевших хомутов, которые не были видны под слоем грязи, а теперь сильно портят внешний вид, а также окраски отдельных частей. Не стоит также и злоупотреблять данной процедурой, поскольку подкапотное пространство не нуждается в частой мойке, сопряжённой с рисками повредить электрооборудование.

Для решения проблем с охлаждением вполне достаточно промыть радиатор и заменить антифриз, а для устранения утечек электричества – обработать клеммы и разъёмы специальным составом. Не забывайте, что выявленные очаги коррозии, лишившись естественного ингибитора в виде масляно-грязевой плёнки, начнут активно «цвести», что потребует незамедлительной их обработки. Если же потенциальные риски и трудности вас не испугали, смело беритесь за дело, руководствуясь нашими рекомендациями. В любом случае, полученный результат того стоит.

Как очистить моторный отсек, так чтобы он блестел

Оригинальный способ мойки двигателя.

И так, совсем скоро мир встретит середину лета. А это значит, что у нас осталось, не так много времени наслаждаться теплом. Конечно лето прекрасная пора для отдыха, путешествий и т.п. Но также лето предоставляет возможность позаботиться о своей машине. Например, летом вы можете самостоятельно помыть двигатель и весь моторный отсек. Вот как это сделать.

На самом деле существует масса способов очистить моторный отсек от грязи и отмыть двигатель. На страницах нашего интернет-издания вы, например, можете ознакомиться с некоторыми способами очистки подкапотного пространства здесь и здесь.

Но сегодня мы предлагаем вам еще один способ мойки двигателя от видео блогера ChrisFix

Блогер предлагает нам разделить мойку подкапотного пространства на несколько этапов: подготовка, сухая чистка, влажная чистка, сушка двигателя, обработка и защита моторного отсека.

Для очистки моторного отсека машины блогер предлагает использовать кисти разного размера, тряпки или полотенца из микрофибры, чистящие салфетки, мыльную воду в бутылке с распылителем, различные химические средства и воск для защиты.

Естественно, для того чтобы помыть подкапотное пространство отсоедините сначала клеммы аккумулятора либо полностью удалите его из автомобиля. Имейте в виду, что некоторые вещи в автомобиле чувствительны к воде. Например свечи зажигания. Поэтому после мойки машины необходимо просушить свечи зажигания, на которые может попасть вода.

Химчистка подкапотного пространства включает в себя использование щетки для очистки пыли. Затем вы можете использовать вакуум (пылесос) или воздуходувку, чтобы удалить грязь в моторном отсеке.

Что касаемо влажной очистки, то это может быть причиной паники для многих владельцев автомобилей. Ведь во время влажной чистки вы должны будете лить воду в моторный отсек. Но на самом деле, если вы все будете делать правильно и аккуратно, то промывка водой подкапотного пространства несет мало рисков.

Главное не лейте холодную воду на горячий двигатель.

Самое сложное это, конечно, очистка двигателя. Для этого этапа мойки вы не должны использовать шланг с водой. Для того чтобы вам было легче разделите очистку двигателя на два этапа, очистив сначала одну сторону мотора затем другую.

Для очистки мотора используйте чистящие салфетки, чтобы удалить жир или грязь с поверхности силового агрегата.

Также используйте мыльную воду и щетку, чтобы размочить застывшую грязь. Затем протрите все влажные части мотора полотенцем из микрофибры или несколькими тряпками.

Так вы защитите электронику автомобиля от воды.

Теперь пришло время обработать подкапотное пространство, защитив моторный отсек от влияния воды. Для этого возьмите бутылку спрей-воска и распылите его на все окрашенные поверхности в подкапотном пространстве. Затем ваша задача с помощью тряпки из микрофибры равномерно нанести воск на все крашеные детали кузова.

Вот полное видео интересного способа очистки моторного отсека и мойки двигателя.

Замки для дополнительной блокировки капота: огненное тестирование новых моделей

02.04.2020 , автор: Александр Визаулин

Не секрет, что сегодня любая действительно эффективная противоугонная система – это уже не только центральный замок и звуковая сигнализация, реагирующая на попытки незаконного проникновения в автомобиль. Нынче это сложное комплексное решение со множеством защитных элементов, каждому из которых отведена своя немаловажная роль. Одним из таких «стражников» является дополнительный механический замок капота, и без него не обходится ни одна охранная система, при установке которой выдаётся гарантия финансовой компенсации в случае угона. А последняя, в свою очередь, должна быть одним из основных критериев выбора компании, предоставляющей подобные сервисные услуги. Подробней о финансовой ответственности вы можете узнать по этой ссылке, мы же переходим к основной теме сегодняшнего разговора.

Зачем нужен дополнительный замок капота

В процессе кражи автомобиля или его отдельных элементов у злоумышленника зачастую возникает необходимость вскрытия капота, и в обычной ситуации для этого требуется всего лишь проникнуть в салон и воспользоваться соответствующим рычагом. А порой можно обойтись и без этого, воспользовавшись довольно примитивными инструментами. Что же может заинтересовать угонщика в подкапотном пространстве, и почему так важно максимально затруднить ему доступ туда? Первое – это защита от хищения или повреждения элементов и деталей автомобиля (фар, аккумулятора и т.д.). Комплект тех же фар может стоить потрясающе дорого, а вот демонтировать их из вашей машины опытный злодей с доступом под капот сможет в считанные секунды!

Во-вторых, попав в подкапотное пространство, злоумышленник сможет вывести из строя звуковые сигнальные «органы» охранных систем, что особо опасно, если они являются единственным средством оповещения о проникновении.

Наконец, это может понадобиться для восстановления заблокированных охранной системой электрических цепей или с целью подмены тех или иных электронных модулей.

Разновидности замков капота

Сегодня наиболее распространены электромеханические замки двух типов: работающие в противоход штатному механизму запирания капота, а также ригельные. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, к тому же на выбор в пользу одного из этих вариантов влияют также и конструкционные особенности автомобиля, в частности его подкапотного пространства. Обо всём этом, а также о некоторых способах взлома дополнительных замков мы подробно рассказывали в одном из прошлых видео:

Есть ли более дешёвые альтернативы дополнительному замку капота?

Важно понимать, что дополнительный блокиратор капота может стать действительно эффективным и надёжным инструментом защиты вашего автомобиля исключительно в случае его монтажа и настройки опытным специалистом. В зависимости от особенностей автомобиля и модели замка установка последнего занимает в среднем 1,5-3,5 часа и подразумевает проделывание ряда технологичных отверстий в кузове. Поэтому в качестве временной альтернативы некоторые автовладельцы самостоятельно устанавливают защитный кожух на электронный блок управления. Существенным недостатком этого конкурирующего решения является использование при его монтаже срывных болтов, что затрудняет доступ к блоку при необходимости его замены или ремонта.

Но ещё раз сделаем акцент на том, что с точки зрения эффективности и надёжности подобные приспособления не идут ни в какое сравнение с современными замками, конструкция которых совершенствуется ото дня ко дню. К примеру, в прикреплённом далее видео мы наглядно продемонстрировали, насколько сложно угонщику, даже вооружённому мощным электроинструментом и прочими средствами силового воздействия, справиться с подобными блокираторами. В реальных же условиях, где залогом успеха злоумышленника является скрытность и незаметность его действий, обойти такую защиту попросту невозможно!

Защита подкапотного пространства: краткая история

Первые механические решения, предназначенные для дополнительной защиты подкапотного пространства, появились в США ещё в середине прошлого века, и их родоначальником, как это частенько бывает, является угонщик автомобилей «в завязке» по фамилии Чэпмен. Позже он стал одним из ведущих производителей различных противоугонных систем под брендом CHAPMAN INDUSTRIES COPR. Кстати, замки капота, конструкционно практически не отличающиеся от своих первых «собратьев», продаются и по сей день, однако назвать их эффективными уже нельзя – угонщики также заметно продвинулись в своём ремесле, да и вспомогательный инструмент существенно эволюционировал.

Читать еще:  Как узнать какая разболтовка на дисках

В России ещё с конца 90-х стали массово применяться куда более совершенные электромеханические замки, состоящие из механического ригеля с электроприводом. Такие модели предлагаются в том числе и несколькими отечественными производителями, и некоторые из них мы уже успели протестировать (см. видеоролик выше).

Одной из важных тонкостей их эксплуатации опять же является сложность установки, которую может выполнить только опытный мастер, умеющий грамотно произвести замеры и выбрать подходящее место для размещения силовых элементов, не испортив при этом капот или верхнюю планку «телевизора».

С 2010-х отечественные сервисы стали рекомендовать своим клиентам замки нового поколения, работающие в разрыв штатного троса. Они менее требовательны к монтажу компонентов и их настройке, при этом не так чувствительны к ошибкам установки. Ярким примером являлась продукция компании «Атлет», канувшей в Лету в 2016 году, и тем самым опечалившей многих мастеров.

На современном этапе в России есть четыре производителя таких замков, заслуживающих внимания по совокупности характеристик: это PROSECURITY, MICROLOCK Split, Defen.time LOCK-BOX и Гарант Magnetic HLB – их-то мы и протестируем со всей жёсткостью и усердием в рамках данного цикла материалов. Первые три модели оборудованы встроенными электроприводами, последняя же использует в работе электромагниты.

Испытание огнём

Если вы смотрели предыдущие ролики, то заметили, что ранее мы испытывали замки капота на устойчивость в основном к силовому воздействию. Сегодня же упомянутые образцы будут протестированы на предмет их готовности к критическим ситуациям, временами возникающим на дороге. В случае с замками ригельного типа всё просто: когда автомобиль снят с охраны или находится в движении, дополнительный блокиратор не задействуется, и в случае чего не препятствует открытию капота. А вот с замками «в разрыв» дела обстоят немного сложнее, ведь при возникновении такого незапланированного разрыва капот оказывается намертво заблокированным в опасной ситуации. К примеру, при пожаре, возникшем по причине короткого замыкания, утечки топлива, аварии или в связи с возникновением иных факторов, от которых не застрахован никто из нас. А ведь при малейшем дымке из-под капота его нужно срочно открыть и по возможности снять клемму с аккумулятора – кстати, всегда держите под рукой ключ для выполнения этого действия! Собственно, поэтому мы и решили выяснить, как поведут себя упомянутые замки в случае пожара, соорудив для этого специальный «мангал».

PROSECURITY

Дополнительный замок этой марки состоит из двух элементов: активатора (блока управления) и блокирующего элемента, отвечающего непосредственно за разрыв и удерживание капота в закрытом состоянии. Спустя чуть более полуминуты воздействия на замок пламенем газовой горелки капот перестал открываться, а сам блок продолжил активное самостоятельное горение.

MICROLOCK Split

Главным отличием этой модели от остальных является наличие встроенного микроконтроллера, осуществляющего активацию и разблокировку замка. В ходе тестирования пластиковый корпус также начал воспламеняться, однако после удаления источника огня он довольно быстро погас – именно такие материалы сегодня считаются стандартом в автомобилестроении. Примерно в начале второй минуты «прожарки» корпус практически полностью прогорел, появились его «внутренности», а капот перестал открываться. Справедливости ради отметим, что в этот и последующие разы мы дополнительно зафиксировали кожухи тросиков металлическими хомутами.

Defen.time LOCK-BOX

Конфигурация этого замка такая же, как и у первого «испытуемого»: блок управление и непосредственно сам замок, корпус также выполнен из пластика, который на поверку оказался весьма горючим. Всего полминуты активного воздействия огнём хватило, чтобы капот перестал открываться.

Гарант Magnetic HLB

Последним мы протестировали в аналогичных условиях замок Гарант Magnetic HLB, который, как вы помните, не имеет встроенного мотора, а управляется посредством электромагнитной тяги. Все рабочие элементы заключены в одном корпусе, являющемся металлическим, что даёт нам некоторую надежду на его более высокую устойчивость к высоким температурам. Так оно и оказалось: только после почти четырёх минут воздействия газовой горелкой, когда температура корпуса перевалила за 310С, механизм дал сбой и капот не открылся.

Выводы

Как видите, все без исключения замки для дополнительной блокировки капота, работающие на разрыв, так или иначе уязвимы при пожаре, хоть степень их выносливости в подобных форс-мажорных обстоятельствах всё же существенно отличается. И хотя вероятность такого развития событий не так уж и велика, для подстраховки лучше размещать их подальше от потенциальных горючих элементов подкапотного пространства. Также не забывайте, что после ДТП необходимо сразу же выключить зажигание и по возможности снять клемму с аккумулятора.
Ну а на сегодня всё – надеемся, эти знания вам никогда не пригодятся на практике!

Мытье подкапотного пространства

Весна — отличный повод привести в порядок свой автомобиль. Мытье подкапотного пространства не такое уж сложное дело, не обязательно обращаться к специалистам. Но всё же быть внимательным нужно обязательно. Здесь будет описан порядок действий, с помощью которого Вы очистите эту часть автомобиля, не навредив его «внутренностям».

Мытье подкапотного пространства

Такая процедура, как мытье подкапотного пространства не требуется автомобилю слишком часто: один раз в год вполне достаточно. Один из основных моментов этого действия: разобраться, куда можно подавать струю воды, а куда нет. В зависимости от количества пыли и грязи, возможно, лучше использовать дополнительные химические средства и щетки. Средство очень легко найти в автомобильном магазине, продавцы с удовольствием подскажут Вам, что подойдет лучше. Щетку выбирайте внимательно, не используйте металлические и другие жесткие материалы: они могут повредить проводку или патрубки. Идеальный вариант здесь капроновая щетина. Также запаситесь некоторым количеством поролона, старых тряпочек или еще какой ветошью, которую не жалко. Целофан, скотч или изолента могут пригодиться тоже.

Теперь, когда мы вооружились всем необходимым, переходим к действиям.

1. Отключить клемму аккумулятора.

2. Заткнуть все открытые каналы. Все места, в которых происходит забор воздуха, заткните поролоном или старыми тряпками. Не допускайте попадание влаги в эти каналы.

3. Защитить от попадания воды всю электрическую составляющую. Здесь можно использовать целофан, закрепляя его изолентой. Закройте все соединения проводов, коробки предохранителей, свечные колодцы.

4. Проверить всё пространство на наличие трещин и «слабых» мест. Наличие небольших повреждений под давлением воды может перерасти в серьезную трещину, влага попадет внутрь и сделает этот элемент неработоспособным. Внимательно осмотрите моторный отсек, убедитесь, что патрубки и пыльники целы, нет оголенных проводов.

5. Полезно заглянуть в пространство между радиатором охлаждения мотора и радиатором кондиционера. Обычно для этого нужно открутить 2 болта и снять верхние крепления радиатора охлаждения мотора. Пух и пыль, которые собираются там, можно аккуратно вычистить проточной водой, без давления. Это значительно упростит естественный процесс обдува радиаторов.

6. Приступайте к мойке! Помните, что лучше не увлекаться с силой напора воды. Не рискуйте, а лучше возьмите щетку и тряпочку, если где-то есть сильные загрязнения.

7. Завершающий и очень важный этап: сушка. Не жалейте времени на то, чтобы просушить всё очень тщательно. Исправление непросохших частей автомобиля может влететь Вам в серьезную копеечку. Оставить естественным образом сушиться автомобиль, как минимум на 12 часов, а лучше и больше.

Если Вы всё же хотите обратиться на мойку: будьте внимательны. Обращайтесь только в проверенные места и сервисы, которые готовы нести ответственность, которые гарантируют отсутствие неблагоприятных последствий. Но в целом, лучше доверять такую процедуру себе, делать всё самостоятельно, не торопясь, с умом.

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

  • ford
    • Ремонт
    • Техобслуживание
  • volkswagen
    • Ремонт
    • Техобслуживание
  • mazda
    • Ремонт
    • Техобслуживание
  • skoda
    • Ремонт
    • Техобслуживание
  • audi
    • Ремонт
    • Техобслуживание

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Мы просто делаем свою работу честно!

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Возможность установки неоригинальных
запчастей с гарантией.

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Ремонт без снятия с гарантийного
обслуживания дилерского центра.

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Двухлетняя гарантия на работу!

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Самое короткое время
оформления и соблюдение сроков.

Статьи

Защита картера – мифы и реальность

Когда заходит речь о защите поддона картера, я вспоминаю несколько эпизодов своей водительской биографии.

Эпизод первый – доисторический

Никто не станет спорить о том, что защита снизу и поддона картера, и вообще всего моторного отсека для нашей российской реальности – архиактуальный вопрос. При этом не важно, живешь ли ты в мегаполисе, в городе среднестатистической населенности или в глубинной сельской местности. Да и глубинка на наших широких просторах – такая разная встречается, что порой, не приведи господь! У всех моих автомобилей тех лет, разумеется – отечественных, начиная с Москвича и закачивая «спеловишневой» ВАЗ-2108, защитой моторного отсека служил. лист металла толщиной 3-4 мм с отверстиями под крепления штатными же болтами где-то там под днищем.

Иногда такие листы металла даже имели специальные «лючки» под сливную пробку масляного картера, под фильтр и под другие сервисные надобности, чтобы, меняя масло, например, не нужно было откручивать еще и весь этот металлический лист. Сколько поддонов картеров двигателей и коробок передач спасли подобные металлические «лыжи», могут рассказать только слесари «ходовики». И порой это действительно были лыжи, на которых «нашемарка» с легкостью скользила по буеракам самой разной сложности и независимо от глубины колеи.

Вторым эпизодом я для себя обозначил «этап Renault»

И не только потому, что первой «нормальной» иномаркой у меня был Меган Классик (совсем первой как раз был Форд Сиерра без каких-либо моторных защит). А потому, что среди официально заходивших тогда на российский рынок иностранных производителей именно эти французские автомобили имели металлическую (!) защиту днища моторного отсека. Ни японцы с корейцами, ни мерседесы с опелями на тот момент, если кто помнит, не комплектовались даже грязезащитными фартуками. Бывало, открываешь капот и через моторный отсек видишь асфальт.

К слову, некоторые так называемые защиты моторных отсеков у многих мировых производителей для рынков стран третьего мира так до сих пор и остаются – пластиковыми. И честно называются «пыльниками».

Так вот на «втором этапе», на автомобиле Рено «Меган-2», я таки разбил и поддон картера и «надтреснул» картер коробки передач. Оно и не мудрено, если ты на скорости километров «под 50» налетаешь брюхом на лежащий поперек ночной городской улицы железобетонный фонарный столб. Подробности – это отдельная история, поскольку сейчас мы говорим о защитах, а поддон двигателя раскололся как раз потому, что толщина этой самой «фирменной» защиты не превышала и одного миллиметра. Да, французы побеспокоились о нас, но и они не могла предполагать, что в черте города можно налететь на такое препятствие.

Третий «защитный» этап

И в моей жизни, и в жизни всех остальных автомобилистов нашей страны, наступил, когда помимо иномарок к нам «пошли» и некоторые западные технологии. Нужно честно сказать, что тогдашние защиты из стекловолокна, промоченного насквозь банальной эпоксидной смолой, и высушенные до твердости цемента, были не ахти на каком острие науки и техники, но определенный прорыв на рынке защит они все же произвели.

Их лепили, именно так – лепили (!), в самодельных пресс-формах в частных гаражах. Никакой критики в плане эстетике они, конечно, не выдерживали, и ни о какой пассивной безопасности тут говорить было просто нельзя, но свою функцию они выполняли.

Прогресс, понятно, на месте не стоит, в том числе и гаражный его вариант, который из личных боксов энтузиастов и мелких коммерсантов вырос в производственные цеха и промышленное производство. Самодельные защиты, крылья, двери, капоты и бамперы вначале появились в отечественном автоспорте, а потом перешли в ранг массовых.

Помнится мне один сюжет о такой «продукции»: ДЭУ Ланос/Daewoo Lanos с защитой из стекловолокна, пропитанного той самой эпоксидкой, на скорости 35-40 км/час налетает передком на шлакоблок, и этот 25-килограммовый строительный кирпич разлетается на мелкие осколки. Следующим планом камера демонстрирует телезрителю лишь царапину на «стекловолоконной» моторной защите!

К чему я вам рассказываю эту свою «автомобильную» биографию. А к тому, что сегодня уже не нужно ломать голову: прикрутить ли снизу стальной лист или купить нормальную защиту «по месту»?

А потому что сегодня это уже не так дорого.

Защита от ударов

Официальные исследования производителей полноприводников и пракетников говорят о том, что от 10 до 35 процентов их покупателей, хотя и не планируют этого, тем не менее, систематически съезжают с асфальтового покрытия. Да и в самой городской черте есть бордюры и обочины, наледи и зимняя колея, а также трамвайные рельсы, на которых вполне легко разрубить покрышку.

Но самая страшная угроза, и она невидима – это едва прикрытые или даже «нормально» закрытые канализационные люки, где у крышки одно «ушко» отломано. Переднее колесо наезжает на такую крышку, проваливается, а чугунная крышка люка бьет прямо по картеру двигателя или КПП. Следом – масло на асфальте, эвакуатор и весьма недешевый ремонт.

А еще глубоко под капотом можно найти и радиатор системы охлаждения, и радиатор с насосами кондиционера и гидроусилителя, их магистрали, шкивы и приводные ремни, выпускной коллектор и так называемую гофру выпускной системы. Деталь эта, гофра, не очень сложная, не слишком дорогая, но ее замена иногда обходится втрое дороже самой этой запчасти.

В автомобилях классической компоновки с продольным расположением мотора и КПП я видел защиты, которые тянулись от переднего бампера и, фактически, до задней оси, а с поперечным расположением двигателя в зоне опасности находится как поддон картера ДВС, так и картер КПП. А если у вас еще и автомат, то ремонт может перевалить далеко за стоимость всего остального автомобиля. И такие случаи бывали.

Словом, если выдумаете, что вам защита картера не нужна, то вы глубоко заблуждаетесь.

Защита от угона

Мало того, что защита моторного отсека дает возможность непосредственно уберечь двигатель, коробку и другие узлы от механических повреждений, но также защищает и от попадания в моторный отсек воды и грязи. Кроме того, вы не поверите, она выполняет еще и противоугонную функцию. Однажды приятель-установщик показал мне, как «по быстрячку» угоняется автомобиль – из-под левого крыла в проем между грязевым фартуком и колесом можно легко дотянутся к ЭБУ, электронному блоку управления двигателем (речь, правда, шла об автомобиле ВАЗ-2109). Но и сегодня у некоторых современных иномарок затруднено попадание к «колокольчику» сигнализации только в том случае, если стоит защита поддона – ведь сирену установщики сигнализаций стараются спрятать поглубже в моторном отсеке.

Параметры защиты

Их всего три, по крайней мере, те, на которые следует обратить внимание.

  • Жесткость. Она должна обеспечивать деформацию лишь в пределах зазоров между листом защиты и защищаемыми агрегатами и узлами (картерами ДВС и КПП). А еще желательно, чтобы защита не слишком существенно уменьшала дорожный просвет.
  • Прочность – это понятно.
  • Вес – он не должен оказывать существенной нагрузки на переднюю ось, и оптимальным, как правило, считается вес металлической защиты двигателя в пределах 7-12 кг.
Читать еще:  Могут ли мерить тонировку ночью

Да их нужно обязательно проверить и сопоставить, если вы покупаете защиту на автомобиль самостоятельно на рынке или в магазине, поскольку модификаций моделей у большинства мировых производителей теперь очень много.

Но если вы заказываете моторную защиту в Apollo Motors, то не беспокойтесь! К вашему автомобилю принесут со склада именно ту защиту, которая изготовлена конкретно для вашего автомобиля, вашей модели и вашей модификации.

Из чего изготавливают защиту?

Из самых разных материалов: стали, нержавейки, алюминия, титана и различных композитных материалов.

Нержавейка

Если с металлической защитой относительно все ясно (это, как правило, сталь-3), то с легированными сталями и проще, и сложнее. В дебри такого предмета как «Технология металлов» мы углубляться не будем, а лишь скажем, что широкая публика все легированные стали объединяет одним словом – нержавейка. По своим характеристикам такая защита ничем не отличается от обычной стальной с той лишь разницей, что цена ее существенно выше, и она, понятно, не поддается коррозии.

Презентабельный внешний вид? Да – это есть, но оно вам надо? Если уж очень хочется, то купите обычную стальную защиту, а спереди привинтите декоративную накладку из нержавейки. Вот вам и будет привлекательный внешний вида «с претензией», и не задорого, без лишних затрат.

Алюминиевая защита

Она однозначно значительно дороже стальной, а к ее преимуществам можно отнести и высокую жесткость при малом весе, и большой срок службы.

Титан

Он является, наверное, лучшим материалом для защиты поддона картера и объединяет в себе все преимущества многих материалов – высокую прочность, устойчивость к коррозии и малый вес. Ее самый существенный недостаток – она очень дорого стоит.

Так называемые композиты

Например, тот же стеклопластик, о котором я говорил выше, состоит из стеклянных нитей и связующего их полиэфира. К композитным материалам также относят углепластик, карбон, кевлар. Эти материалы все больше находят применение в массовом автопроме, и его специфика заключается в том, что он способен принимать любую форму, достаточно крепок и одновременно – легок. Сегодня промышленным способом из подобных материалов изготавливают болиды Формулы-1 и спортивные автомобили других гоночных серий.

Композиты уже много лет используются в авиа- и судостроении, в космонавтике и в оборонной промышленности фактически всех развитых стран. Композит не подвержен коррозии, он «равнодушен» к той «химии», которой посыпают и поливают наши дороги зимой. И у него есть еще одно хорошее свойство – он является отличным «шумоизолятором».

Но если говорить конкретно об углепластике или, например, кевларе, то их применение никак не оправдано с финансовой точки зрения – излишне дорого!

В компании Apollo Motors вам предложат гораздо более экономный, но не менее надежный вариант защиты картера на любой автомобиль. Вам нужно только изложить свои личные пожелания и выслушать нашего менеджера.

Защита моторного отсека от грязи ваз 2110

Обладатели ВАЗовских моделей знают, что защита картера ВАЗ 2110, устанавливаемая на заводе, далека от идеала. Для непродолжительных поездок в условиях городского цикла она еще годится, защищая моторный отсек от грязи и воды. А вот на загородных дорогах ее эффективность вызывает большие сомнения.

Многие автомобилисты полностью снимают защиту, утверждая, что в лесу или на речке от нее больше вреда, чем пользы, т. к. защита картера ВАЗ уменьшает клиренс (дорожный просвет) автомобиля. Попытаемся разобраться с ее назначением и возможностями повышения эффективности.

Что и зачем защищать

Опытные владельцы популярной модели ВАЗ 2110 отмечают, что продолжительность и безопасность эксплуатации автомобиля во многом зависят от эффективности применяемых систем защиты. Картер автомобиля не является исключением. За его сохранность отвечают сразу две составляющие — наружная защита поддона и система вентиляции.

Такое внимание к этому элементу неслучайно, ведь в поддоне картера находится моторное масло, и в случае разгерметизации нарушится подача смазки к деталям поршневой группы, а это «смерть» для двигателя. То есть чисто теоретически проигнорировать защиту и систему вентиляции картера можно, но последствия могут быть самыми плачевными.

Гораздо практичнее помнить рекомендации специалистов по безопасной эксплуатации систем и механизмов автомобиля. Что касается вентиляции картера, то она обеспечивает отвод газов и поддержание нормального давления в системе смазки мотора. Если не будет качественной вентиляции картера, то возрастает риск выдавливания масла через различные уплотнения.

Эта система требует определенного ухода и обслуживания, поэтому очень важно выполнять все операции ТО своевременно и качественно. Некоторые умельцы дорабатывают систему вентиляции картера, устанавливая дополнительный маслоуловитель, но это уже дело сугубо добровольное.

«Шериф» спешит на помощь

В нашем случае «Шериф» — это не американский полицейский, а название компании, занимающейся производством сравнительно недорогой и качественной защиты. Первые защитные «кольчуги» Шериф для картеров двигателей различных моделей появились еще в 90-х годах прошлого века.

Сегодня в каталоге компании насчитывается около 1600 вариантов защиты картера из различных материалов. Аналогичная продукция других производителей уступает, прежде всего, в сочетании цена-качество. Хотя встречаются весьма интересные варианты. Например, защита из титана или композитных материалов.

На ВАЗ 2110 традиционно устанавливают продукцию Шериф из 2-миллиметровой стали. Как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить эффективную защиту картера автомобиля. Она способствует:

  • изоляции моторного отсека от пыли, грязи, воды;
  • изоляции от шума;
  • ограждению поддона от механических повреждений;
  • вентиляции картера и всего моторного отсека.

При этом защита Шериф быстро и надежно фиксируется в штатных отверстиях автомобиля с помощью надежного крепежа.

Для того чтобы снять заводскую «жестянку» и установить Шериф, вам понадобится минимум инструментов и около 10-15 минут времени. Поэтому если нет желания ехать на станцию техобслуживания, то вполне можно справиться своими силами.

Как правило, каждого владельца «десятки» волнует то, что защита картера двигателя ВАЗ 2110 инжектор, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Что штатно устанавливается на автомобиль с завода?

Только пластиковый брызговик, защищающий блок картера от грязи, воды, ну и еще, может быть, от не сильного касания на ухабе. Обычно доработку производит подавляющее большинство автолюбителей, своими руками устанавливая полноценную систему, способную защитить блок двигателя.

Ведь, как не крути, наши дороги даже в городах не располагают к мягким касания, если уж влетаешь в ухаб, то лишь берегись да считай последующие неисправности, несмотря на все навыки управления машиной.

Чем грозит удар снизу?

Переднеприводный ВАЗ (инжектор) – в группе риска относительно возможности повреждения картера. Подвеска двигателя ВАЗ 2110 устроена так, что он находится, как это называют, на свесе.

Это, во-первых, приводит к тому, что расположен поддон картера довольно низко. Во-вторых, из-за, пусть и незначительного, но перемещения двигателя во время торможения на кронштейнах, автомобиль довольно легко «клюет носом», а если при этом попадется, например, крупный камень, это может вызвать серьезные неисправности.

Масляный картер двигателя

Считается, что помочь мотору лучше «держаться» может дополнительный кронштейн, которые сегодня довольно легко можно найти в продаже. Такой кронштейн удерживает блок двигателя спереди, но защитить его от удара все же не сможет.

Возможные неисправности во время удара картером

1. Значительная вмятина на поддоне блока картера, но без видимого пробоя.

Не стоит успокаиваться, если не видно подтеков масла.

Очень вероятно, что при резком ударе обломился масляный сапун (он же маслоприемник).

Сапун на ВАЗ инжектор чаще всего выполнен из сплава алюминия или пластика. Сапун имеет маслоприемную трубку, которая выше поддона примерно на 5 см. Поэтому место, в котором обломилась трубка сапуна, может быть выше уровня масла. Первым делом, в случае резкого удара с видимой вмятиной, двигатель нужно сразу же заглушить.

Картер со значительной вмятиной

Проверка, не обломился ли сапун, проводится так:

  • Произвести пробный пуск двигателя. При этом, если загорается и не гаснет лампа – датчик давления масла на панели управления, можно заподозрить облом сапуна;
  • Двигатель заглушить;
  • Долить масла и снова запустить двигатель. Если появилось масляное пятно под машиной, значит, сапун таки подвел, нужно только вызывать эвакуатор. Если лампочка давления в блоке управления погасла, есть надежда, что сапун выдержал удар, можно осторожно двигаться своим ходом. Желательно – не домой, а в автосервис. Но все же лучше воспользоваться эвакуатором.
    Следует знать, что в данном случае ремонт может быть ограничен тем, что сапун будет заменен. Сделать это не так просто, но все же лучше, чем проводить капремонт всего двигателя.

2. Незначительная вмятина, пробой не наблюдается.

Вряд ли при такой неисправности обломится сапун, однако уменьшенный зазор между сапуном и поддоном сильно снизит возможности автомобиля при высоких нагрузках.

Эти неисправности грозят масляным голоданием, что всегда печально заканчивается для двигателя. Однако инжекторный автомобиль ВАЗ 2110 от Автоваза, будем откровенны, имеет довольно примитивную систему контроля, и на блок управления датчики отправляют мало информации.

Новый поддон картера

Ее часто недостаточно для того, чтобы зафиксировать код ошибки. Таким образом, инжектор, являясь более прогрессивной системой, здесь уступает старой системе – манометру, на котором видно рост или падение давления масла при наборе/сбросе оборотов.

Впрочем, если контрольная лампа датчика на панели управления не горит, можно потихоньку двигаться к месту ремонта. Снять поддон, выпрямить его или заменить, заодно и сапун проверить.

3. Пробой картера.

Если брызговик и поддон пробит, а под машиной лужа масла, не вздумайте запускать двигатель. Чем быстрее вы его заглушите, тем меньше вреда ему принесете. Только эвакуатор и дальнейшее устранение неисправностей.

Какую выбрать защиту

Выбор сегодня довольно широк. «Железки» для защиты изготавливают из:

    Сплава алюминия. Они легки, довольно прочны, им не требуется специальный кронштейн для крепления, поскольку они обычно точно подходят под существующие крепления;

Спортивная алюминиевая защита

Стальная защита Novline

Стальная защита. Производитель Камаз — Н. Челны

Стальную защиту лучше брать с толщиной металла не менее 2 мм. И обязательно – со штампованными ребрами жесткости. Также в этой детали должны быть специальные технологические отверстия для слива масла, обдува двигателя. Крепления должны точно соответствовать имеющимся отверстиям на ВАЗ 2110.

Приобрести защиту можно, как в обычном магазине автозапчастей, так и в интернете с доставкой, цена металлической защиты двигателя ВАЗ 2110, составляет в среднем 700 -1000 рублей.

Правила установки

Обычно на инжекторный ВАЗ 2110 при установке новой защиты заводской брызговик оставляют, а крепление осуществляют поверх него, считая, что двойная защита не повредит. Однако многие предпочитают брызговик выбросить, считая, что такой «бутерброд» дополнительно собирает грязь, а зимой еще и накапливает лед.

Собственно, установка защиты своими руками занимает не более получаса, и проводится так:

  1. На яме, эстакаде или подъемнике «прикладываем» защиту к положенному месту;
  2. Прикручиваем передние брызговики к защите картера;
  3. Прикручиваем саморезы к кронштейнам лонжеронов;
  4. Прикручиваем защиту к брызговикам;
  5. Прикручиваем к переднему бамперу пять гаек впереди.

Снимаем брызговик

Если решитесь перед установкой «полной» защиты картера на ВАЗ инжектор снять брызговик, сделать своими руками это совершенно просто, достаточно:

  • лучше всего работу производить на подъемнике, но можно также на эстакаде или яме;
  • крепится он спереди на пяток гаек (самоконтрящихся). Откручиваются они ключом на 10;
  • к грязезащитным щиткам брызговик имеет крепление на 4 самореза (ключ на 8);
  • и сзади – 2 болта откручиваем ключом на 10;
  • после откручивания остается брызговик вынуть из зацепления со щитками.

Независимо от выбранной вами защиты, можете еще установить кронштейн крепления двигателя (если в этом видите необходимость). Это сделает управление автомобилем более комфортным.

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 165 покупателей

Предназначены для защиты моторного отсека автомобиля от попадания пыли, грязи и прочих нежелательных элементов.

Вес, кг: 0.25 Размеры, см: 39 х 24 х 9 Объем, м3: 0.00842

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Защита подкапотного пространства от грязи

Вчера ездил в Москву, на трассе снег,гязь, песок открыл потом капот, там все в этой грязи, как с этим бороться? может кто подскажет? На 12-ке так грязь под капот не летела.

Меню пользователя Rem791
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Rem791

Меню пользователя Серж437
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Серж437
Читать дневник
Просмотр загрузок

Описывал в соседней теме антикор и прочую работу проделанную на даче, перекинул сюда кое какую инфу по теме.

1.На свежий антикор. в передних арках сразу посадил резиновые заглушки на окна рул.тяг. под сами тяги в заглушках вырезал отв. побольше, чтобы не касалось, остальная заглушка закрыла 50% окна от грязи. Заглушки теже что и на фотках сверху. Но теперь их тяги не касаются и ни куда они не денутся, а основную грязь на 50% остановят. А там посмотрим.

2.Белым ( у меня ж цвет бел.облако!))) дверным двойным самоклей.уплотнителем наклеил по верх.контуру передних фар ( как на калинах тока не к капоту, а к фаре). теперь нет щели капот-фара. Этим же уплотнителем проклеил от фары до фары верхнюю рамку радиатора, только клеил не на кузов, как в этой теме описал SoftFelix с фотками (спасибо ему, дал мысль), а на пластик, верх край бампера который заходит под капот, считаю так безопаснее для ЛКП рамки радиатора, поэтому там уже уплотнитель считаю делать опасно, будет грязевлагосборник под ним.

Меню пользователя sergey sergeev
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу sergey sergeev
Найти ещё сообщения от sergey sergeev

Я себе тоже ставил покупные заглушки рулевых тяг и они тоже развалились через 100км. Сделал самодельные 3а 20 минут из подножного материала.
1 На шинке взял драную камеру.
2 В магазе купил пружинные, стальные держатели для бумаг (70р.) В питере в о,кее и в любых канцтоварах должны быть.
3 вырезал по образцу покупных ножницами. Можно и на глаз померить.
4 после установки пружинки снимаются.

Читать еще:  Комментарии про ладу весту

Две недели езжу, износа не видно. Перекрывают 90% проема.

Защита картера — купить по выгодной цене с доставкой в интернет-магазине Autochehly

Для многих автомобилистов очень важна не только внешняя чистота машины, но и то, насколько чисто у неё под капотом. Вид грязного двигателя для некоторых водителей равноценен испачканной в грязи машине. Но вот каким образом можно поддерживать чистоту мотора, если на него постоянно летит грязь из-под колёс?

  1. Мойка.
  2. Skoda Kodiaq 2020, двигатель бензиновый 1.4 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг
  3. UAZ Patriot 2019, engine Gasoline 2.7 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — observation
  4. Что понадобится для работы
  5. Как может помочь обычный бытовой уплотнитель
  6. Рассчитать стоимость детейлинга моторного отсека
  7. Детейлинг мотора
  8. Защита подкапотного пространства от грязи.
  9. Ход работы
  10. Защита снизу
  11. Новости партнёров
  12. Популярное в сети
  13. Что еще почитать
  14. Комментарии
  15. Популярное за месяц
  16. Тест-драйвы
  17. Популярные теги
  18. Детейлинг двигателя
  19. Защита пространства над радиатором

Мойка.

Если подкапотное пространство грязное, то его сначала необходимо вымыть. Мыть можно самому, а можно доверить мойщикам на автомойке.

Если решили мыть на мойке, то лучше всего мойку подкапотного пространства доверить проверенному и опытному специалисту.

Если всё таки решили намыть сами и у вас нет опыта, то после мойки может выйти из строя электрооборудование и тогда автомобиль не заведётся.

Самое главное правильно подготовить к мойке подкапотное пространство. Перед мойкой надо с аккумулятора снять минусовую клемму. Затем взять полиэтиленовые пакеты, надеть их на элементы электрооборудования и при помощи скотча закрепить, так чтобы внутрь не проникла вода. Моторный отсек готов и можно мыть.

Самое главное чтобы вода не попала внутрь генератора, стартера, катушки зажигания и различных реле.

Skoda Kodiaq 2020, двигатель бензиновый 1.4 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

UAZ Patriot 2019, engine Gasoline 2.7 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — observation

Only registered users can participate in discussions.

Что понадобится для работы

Идеально гладкий, сухой и чистый асфальт – это практически утопия. Как ни крути – грязь и пыль с дороги попадают в щель между капотом и фальшрадиаторной решеткой. Чтобы защитить моторный отсек, вам понадобится всего 15 минут свободного времени и следующий набор инструментов:

  • самоклеящаяся шумоизоляция;
  • острые ножницы и канцелярский нож;
  • карандаш и линейка для разметки;
  • средство «уайт спирит» для обезжиривания.

Как может помочь обычный бытовой уплотнитель

Проблема загрязнения места под капотом хорошо известна как владельцам автомобилей, так и производителям данных транспортных средств. Последние придумали массу ухищрений с целью защиты важных деталей, в том числе установили дополнительную защиту двигателя. Но, несмотря на резиновые шторки на радиаторе и нижние клапаны на движке, пыль и грязь все же проникают под капот. Виной тому различные технические отверстия и щели.

Бытовой уплотнитель в качестве защиты используют уже давно. Сразу стоит оговориться – не все признают этот способ действенным. На форумах, посвященных этой теме, можно встретить довольно противоречивые мнения. Но основная масса все же остается довольна прикрепленными защитными резинками.

Большинство автомобилистов, испробовавших этот метод, утверждают, что грязь практически не попадает под капот.

Некоторые автолюбители все же жалуются на то, что, несмотря на уплотнитель, на двигателе все же оседает пыль. Но, по правде говоря, добиться абсолютного результата здесь невозможно. Единственный способ сохранить автомобиль чистым – не использовать его.

Рассчитать стоимость детейлинга моторного отсека

Детейлинг подкапотного пространства имеет существенное отличие от простой мойки. В первую очередь — это уход за автомобилем на профессиональном уровне. Моторный отсек требует особого внимания, потому что неопытный мойщик может просто залить мотор.

В “АвтоБезЗабот” используют только безопасные и высокоэффективные технологии. Прежде чем внедрять идеи, мы досконально изучаем весь процесс.

Детейлинг мотора

Для того, чтобы привести мотор до блестящего состояния, потребуется минимум три часа. Во-первых, двигатель должен остыть. В это время мы полностью закрываем кузов, чтобы избежать попадания на него специальных чистящих составов.

Во время работ по очистке мотора, мастера используют мовильный пистолет наполненный диэлектрическим гелем. Далее происходит распыление состава по поверхностям моторного отсека. Гель блокирует доступ воды к электрическим частям.

Защита подкапотного пространства от грязи.

1. На современных автомобилях уже с завода под двигателями стоят пыльники.

Обычно такие пыльники маленькие и надо проверить достаточно ли их для защиты от грязи. Если маленькие, то вся грязь будет лететь в подкапотное пространство и лонжероны. Для защиты от грязи надо будет найти и установить более объёмную защиту.

2. Посмотреть под передние колёса. Там должны стоять специальные защитные пластиковые кожухи, локера.

Если локеров нет, то лучше поставить. Так из-под колёс меньше грязи будет попадать в моторный отсек.

Осмотреть локера и если обнаружена трещины, то лучше заменить.

3. Проверить наличие резинки под капотом .

При необходимости поменять резинку так, чтобы капот плотно прилегал к резинке.

Некоторые автомобили поступают в продажу без резинок, и пыль попадает в моторный отсек через щель между капотом и корпусом автомобиля. В этом случае необходима установка уплотнительной резинки.

Ход работы

Защитить место под капотом от грязи с помощью уплотнителя можно таким способом:

  1. Выбирают необходимый материал. Многие рекомендуют использовать резинку для уплотнения передней дверцы «Газели». Материал уже оснащен специальными клипсами. Ориентировочная стоимость резинки составляет около 220 руб.
  2. Подкапотное пространство тщательно очищают от загрязнений. Дополнительно его необходимо обезжирить.
  3. Уплотнитель аккуратно распределяют по краю и фиксируют клеем.

После таких нехитрых манипуляций грязь не сможет попасть в подкапотное пространство.

Кроме того, резинка выполняет еще одну немаловажную функцию – устраняет дребезжание крышки капота во время движения автомобиля.

Бывает, после поклейки уплотнителя остается щель. В таком случае следует отрегулировать высоту замка – и проблема исчезнет.

Резинка, приклеенная на подкапотное место автомобиля, защищает двигатель, а также остальные его важные детали от загрязнения. Данный способ защиты очень прост в исполнении и не требует серьезных финансовых затрат.

Защита снизу

Для наведения чистоты под капотом нужно защитить машину не только сверху, но и снизу. Взамен штатного пыльника, с большими отверстиями, рекомендуется установить монолитную защиту картера двигателя. Этот элемент не только станет отличным препятствием на пути грязи, но и защитит мотор от повреждения камнями.

Читайте также: Простой способ понять, что антифриз в машине уже пора менять.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

#автосервис#автомобили#ремонт автомобиля#полезные советы

Новости партнёров

Популярное в сети

Что еще почитать

Комментарии

Популярное за месяц

Тест-драйвы

Популярные теги

  • #тест
  • #дтп в нижнем новгороде
  • #гибдд
  • #происшествия
  • #дтп в нижегородской области
  • #осаго
  • #лайфхак

Детейлинг двигателя

Обработка двигателя в специализированном центре включает в себя не только очистку, но и защиту. Так, благодаря консерванту, вся электроника приобретает водную защитную оболочку. После работ подкапотное пространство приобретает вид, как у нового автомобиля.

Защита пространства над радиатором

Для защиты радиатора от загрязнений идеальным вариантом будет использование сетки. Для этого нужно загнуть ее вдвое в верхней части и закрепить. После такой простой манипуляции грязи станет намного меньше.

Итак, чтобы не допустить попадания грязи под капот, нужно регулярно осматривать свой автомобиль и особенно уделить внимание наличию протекания масла или антифриза, так как эти вещества активно притягивают к себе пыль.

Почему нельзя заливать масло в фильтр при замене масла
Еще в советские времена при эксплуатации машины одним из обязательных пунктов во время замены фильтра было…

Многие водители предпочитают мыть машину, но не нужно переусердствовать, так как вода может проникнуть в важные элементы агрегата и привести к поломке.

Лайфхак: разбираемся с вопросом: защита двигателя на Приору

Защита двигателя на автомашине Лада Приора – одна из наиболее важных доработок, особенно для автомобилей, которые часто ездят по плохим дорогам. Она бывает пластиковая и металлическая. Для картера мотора и КПП, которые боятся ударов, на Приору заводом устанавливается брызговик двигателя из тонкого металла, который предотвращает попадание грязи в подкапотное пространство, но практически не препятствует механическим повреждениям узлов машины.

  1. Штатная защита картера двигателя – артикул и цена
  2. Неисправности: что может случится с машиной без защиты
  3. При отсутствии защиты двигателя возможны следующие негативные последствия:
  4. Производители и цены аналогов – список
  5. Для Приоры подходят:
  6. Установка защиты двигателя
  7. Материалы, из которых делают защиту двигателя (картера) на Лада Приора: особенности
  8. Сталь
  9. Алюминий
  10. Нержавеющая сталь
  11. Композитные материалы

Штатная защита картера двигателя – артикул и цена

Брызговик силового агрегата устанавливался на Лада Приора на заводе. Каталожный номер оригинальной запчасти – 2110-2802020-01, цена – 1000–1100 рублей.

Стальной пыльник служит для защиты двигателя, КПП и подкапотного пространства от загрязнения. Для силовой защиты мотора автомобиля Приора устанавливаются специальные изделия, предохраняющие узлы автомобиля от серьезных механических повреждений.

Штатно такие детали на Lada Priora не устанавливались, единого каталожного номера, обычного для запчастей автомобилей АвтоВАЗа, для них не существует. Каждый производитель присваивает свое обозначение продукции. Например, алюминиевая защита картера двигателя и КПП Приоры производства компании «Риваль» имеет артикул 3.6018.1.

Неисправности: что может случится с машиной без защиты

Защита двигателя, устанавливаемая на Приору, выполняет две функции:

  1. Предупреждает попадание в подкапотное пространство снизу грязи с дороги, что особенно актуально в дождливую погоду и зимой.
  2. Уменьшает вероятность повреждения поддона картера двигателя и КПП при попадании в яму, наезде на твердые предметы.

При отсутствии защиты двигателя возможны следующие негативные последствия:

Загрязнение подкапотного пространства, что не только вредит эстетике, но и может стать причиной выхода из строя электронных компонентов, приводных ремней. Пробитие картеров двигателя или коробки передач, что приводит к вытеканию масла, а при отсутствии вовремя принятых мер – к серьезной поломке мотора или КПП. Нарушение в холодное время года нормального теплового режима двигателя из-за ускоренного воздухообмена.

Производители и цены аналогов – список

Защита картера двигателя для Лада Приора выпускается многими предприятиями. Ниже приведен список наиболее популярных моделей.
Продукция компании ALF eco производится в Нижнем Тагиле – крупном металлургическом центре.

Для Приоры подходят:

  • ALF.28.11 AL4 – деталь из алюминиевого листа толщиной 4 мм. Крепится штатно, стоимость – 5800 – 6000 рублей. ALF.28.06 AL4 – изготавливается из алюминия толщиной 4 мм, но фиксируется при помощи хомутов к поперечине. Цена – 5000 – 5200 рублей.
  • ALF.28.11. AL5 – алюминиевая, толщина 5 мм, крепление стандартное. Стоит чуть более 7000 р. ALF.28.06 AL5 – алюминиевая толщиной 5 мм с креплением при помощи хомутов. Цена около 6500 р. ALF.28.23st – крепление на хомутах, материал – 2-х миллиметровая сталь. Стоит около 1200 р.
  • ALF.28.060st – стальной двухмиллиметровый пыльник, крепящийся хомутами. Цена – 1300-1400 р. ALF.28.065st – брызговик из 2-х миллиметровой стали. Стоимость примерно 1500 р.
  • ALF.28.11st – стальной толщиной 2 мм, устанавливается со стандартным крепежом. Стоит около 1200 р.
  • ALF.28.11st – сталь толщиной 2 мм, устанавливается со штатным крепежом. Стоит около 1200 р. ALF.28.06st – параметры как у 28.11st, но крепится на хомуты. Цена – около 1500 р.

Из ассортимента бренда ECO компании Autofamily для Приоры предназначена модель ECO.52.16.010 – 2-х миллиметровая сталь, стандартный крепеж. Цена – 2000 р. Другая торговая марка этого производителя – NLZ. Для Приоры подходит NLZ.52.16.021, деталь изготавливается из стального листа толщиной 2 мм, крепление штатное. Стоимость – около 2300 руб.

Деталь «АвтоСтандарт» от компании «Трио Сервис» для Приоры представлена моделью 52116. Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, цена – около 1400 рублей. Под другим брендом этой компании – MOTODOR – предлагается усиленный брызговик с артикулом 62102, толщина стального листа – 2 мм. Стоимость – 1700–1900 рублей.

Компания «Риваль» предлагает защиты двигателя под брендом «АвтоБРОНЯ». Эти пыльники подкапотного пространства предлагаются в качестве оригинальных аксессуаров. Для Приоры предназначаются модели:

  • 1.06018.1 – крепится на штатные места, изготавливается из двухмиллиметрового стального листа. Цена – 1000–1100 р.
  • 1.06019.1 – аналогична 1.06018.1, отличается увеличенной площадью. Стоит около 1200 р.

Алюминиевая защита подкапотного пространства этого производителя продается под торговой маркой, артикул 3.6018.01. Крепление используется штатное. Стоимость – 5500–5800 рублей.

Питерская компания «Металлопродукция» продает брызговики двигателя «Шериф» с 1995 года. Приоре подходят:
27.1575 без боковых «крыльев», материал – двухмиллиметровая сталь, цена примерно 1300 рублей. 27.1575 с «крыльями», обеспечивающими лучшую защиту подкапотного пространства от грязи. Цена – 1500–1700 рублей.

Из ассортимента компании «АвтоЩИТ» на Приорах применяется брызговик 6612, изготовленный из 2-х миллиметровой стали. Стоимость – 1200–1300 руб.

Установка защиты двигателя

Большинство защит картера крепятся двумя способами:

На штатные места. В передней части – при помощи хомутов к поперечной балке подвески, сзади – штатно.
Перед монтажом аксессуара нужно снять заводской пыльник подкапотного пространства, для чего потребуются два ключа «на 19» и один «на 10». Снимается грязезащитный кожух так:
Откручиваются гайки крепления задних рычагов, которые удерживают заднюю часть пыльника. Скручиваются 5 гаек, крепящих брызговик в передней части.
После монтируется брузговик. Если он ставится штатным способом, достаточно установить деталь на место снятой в обратном порядке.

К моделям с измененным креплением, как правило, необходимый крепеж прилагается. Для установки необходимо:
Сзади закрепить брызговик штатным способом, установив под гайки рычагов подвески. Спереди, надев на поперечину подвески крепежные хомуты, вставить их концы в отверстия защиты и затянуть гайки.
Такое крепление надежнее, но при этом, как правило, закрывается меньшая площадь подкапотного отсека, снижается клиренс автомобиля – пространство между кузовом и дорогой.

Материалы, из которых делают защиту двигателя (картера) на Лада Приора: особенности

Брызговики, защищающие подкапотное пространство, делаются из:

  • Обычной черной стали.
  • Алюминия.
  • Нержавеющей стали.
  • Композитов.

Сталь

Это распространенный материал пыльников мотора, лучший выбор, хорошая цена и качество. Достаточная прочность обеспечивается при толщине 2 мм, весит такая деталь 8-10 кг. К плюсам относят хорошую ремонтопригодность. Основной минус – подверженность коррозии.

Алюминий

Алюминий мягче железа, в качестве брызговиков используют детали толщиной от 4 мм но, весят такие детали меньше – от 6 кг. Стоят алюминиевые детали в 3-4 раза дороже стальных. Наиболее оправдано их применение в автоспорте, где каждый килограмм на счету.

Нержавеющая сталь

Пыльники подкапотного пространства из нержавейки сходны по качествам с изделиям из обычной стали, но не подвержены коррозии. Это обуславливает их более высокую стоимость.

Композитные материалы

Современные синтетические материалы – кевлар, карбон, углепластик – позволяют создавать легкие прочные детали. Из-за их дорогово производства применяются такие пыльники редко.
Надежный брызговик на мотор – залог сохранения силового агрегата автомобиля даже при эксплуатации по плохим дорогам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector