Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стиральная машина сильно нагревается при стирке

Стиральная машина сильно нагревается при стирке. Перегревает воду стиральная машина, белье горячее! Причины. О поломке компонентов контроля температуры

Август 1, 2021 Оборудование и неисправности kmelectric

Эффективная стирка большого количества современных тканей в принципе становится возможной исключительно при использовании тёплой/горячей воды. Однако, как можно проверить, исправно ли функционирует бытовая техника, если Вы уже не раз замечали, что стирка идёт некорректно?

Ремонт стиральных машин в Москве осуществляется профессионалами при помощи специализированного оборудования. Подобный подход позволяет выполнять процедуру ремонта в сжатые сроки. Ниже будут даны рекомендации в отношении устранения неполадки с некорректным нагревом воды.

Посторонние предметы в ТЭНе

Симптомы: местами заметно греется корпус или запах горелого.

При попадании внутрь машины металлических предметов они могут соприкасаться с ТЭНом, в результате чего тепло будет передаваться на корпус стиральной машины. Если нагревание корпуса заметно в районе задней крышки, её надо снять и осмотреть пространство вокруг ТЭНа: удалите любые посторонние предметы рядом с ним.

Если же к ТЭНу прижались, например, пластмассовые детали, при стирке они начнут греться и издавать неприятный запах паленой пластмассы. Опять же снимает заднюю крышку и удаляем незваных гостей.

Тест нагревательного элемента

Для начала отключаем стиральную машину автомат от электросети и перекрываем кран водопровода. Следом обеспечиваем к нагревателю свободный доступ и при необходимости снимаем заднюю стенку или днище. Дальше берем мультиметр и начинаем тестирование.

  1. Фотографируем ТЭН, чтобы зафиксировать подключенную проводку и исключить ошибки при будущем монтаже.
  2. Отсоединяем все подведенные провода.
  3. Настраиваем мультиметр на измерение сопротивления и устанавливаем селектор на 200 Ом.
  4. Присоединяем щупы к контактам.
  5. Оцениваем полученный результат.

Греется сетевой провод или вилка

Симптомы: провод питания, вилка или розетка заметно теплые.

Причина может быть в несовместимости типов вилки и розетки: при включении новой вилки в «советскую» розетку контакт будет неполным, что вызовет нагревание обоих. Также не следует включать много приборов в одну розетку, лучше, если розетка для стиральной машины будет индивидуальной.

Базовое обслуживание не требует больших усилий. И оно намного дешевле, чем вызов мастера и приобретение запчастей на https://master-plus.com.ua/ . Здесь мы собрали основные причины, из-за которых мотор стиральной машины выходит из строя.

Причины перегрева двигателя

Чаще всего неисправности основного элемента стиральной машины вызваны следующими факторами:
Накопление грязи. Она может попасть внутрь мотора, замыкая контакты и засоряя обмотку. Двигатель может не запускаться вовсе, а только гудеть (и потреблять при этом много электричества). Если автоматический выключатель не срабатывает, мотор под напряжением перегревается. Когда это продолжается долго, отдельные элементы могут загореться.

Изношенные подшипники. Износ подшипников может привести к повышенной нагрузке на двигатель (особенно если барабан заполнен доверху). Выход из строя любого из подшипников может вызвать преждевременное выгорание двигателя. Грязь только ускоряет этот процесс. Она попадает в двигающиеся части и способствует их истиранию. К сожалению, моторы стиральных машин не предназначены для демонтажа и ремонта. Их нужно менять полностью.

Изношенный приводной ремень. Как и автомобильные ремни, в стиральной машине они тоже со временем перетираются, ослабевают и нуждаются в замене. Регулировка натяжения нового ремня имеет большое значение. Слишком натянутый ремень повышает нагрузку на подшипники, повреждая их и становясь причиной перегорания мотора. Проверьте инструкцию к стиральной машине, чтобы узнать оптимальную силу натяжения ремня.

Перегрузка. Каждая стиральная машина рассчитана на обработку одежды определенного веса. Если его превысить, двигатель начинает перегреваться. Подшипники изнашиваются быстрее, что еще больше повышает нагрузку на мотор. Не превышайте рекомендованный производителем вес одежды. Загружайте вещи так, чтобы они были равномерно распределены в барабане.

Бытовая жизнь иногда приносит нам неприятные сюрпризы. Они связаны с поломкой техники. Как обычно первой неприятностью является нагрев провода электротехники, который влечёт за собой множество проблем.

Причины

Можно выделить некоторые причины, по которым и происходит перегрев кабеля:

Современные стиральные машины имеют десятки программ стирок. Каждая из них предполагает нагрев воды до определенной температуры, в среднем от 30? до 95?.

В холодной воде стирают деликатные вещи, а для выведения особо сложных пятен устанавливают самую высокую температуру нагрева воды.

При стирке на максимальной температуре (90-95?) вода в стиральной машине очень сильно нагревается. Происходит это постепенно и только спустя 10-15 минут после запуска стирки.

Если осторожно прикоснуться к стеклу люка в середине цикла, можно понять насколько вода внутри горячая.

Нагрев температуры воды в баке до 100?, когда она закипает

и буквально плавит весь агрегат, свидетельствует о неисправности одной из его важных деталей.

Перегревать и даже кипятить воду в барабане стиральная машина начинает, как правило, спустя долгие годы службы по причине

износа деталей и частых перепадов напряжения в сети.

Исключение — производственный брак. В этом случае сильно греется новая техника.

Узнать, что машинка перегревает воду можно несколькими способами:

  1. Если перегрев воды незначительный
    (на 10-20? выше должного) — по состоянию белья после стирки. Вещи линяют, садятся, деформируются.
  2. Если перегрев существенный
    (вода кипит), стиральная машина нагревается полностью: греется ее корпус, воздух рядом становится горячим, а из верхней крышки может пойти пар.

Чтобы разобраться в причинах перегрева воды, нужно понять принцип ее работы в норме.

За нагрев воды в стиральной машине отвечают:

  1. Управляющая плата
    (электронный модуль или программатор) — “мозг” и мини-компьютер машины, отдающий сигналы о нагреве/прекращении нагрева воды нагревательному элементу (ТЭНу) и принимающий сигнал о температуре воды от прибора, ее измеряющего (термостата или термистора).
  2. Реле ТЭНа.
    Отключает процесс нагрева электронагревателя.
  3. Термистор
    (если агрегат с электронным управлением) или
    термостат
    (если управление электромеханическое). Эти датчики измеряют температуру воды в стиральной машине и определяют момент, когда она достигла установленного значения; после чего термистор передает данные электронному модулю, а термостат сам отключает реле ТЭНа.

ТЭН греет воду, датчик температуры ее замеряет, а управляющая плата регулирует эти процессы.

Соответственно, перегревать воду машинка может, если сломалась одна из этих деталей:

  1. Управляющая плата дает сбои. Нужно перепрошить ее или заменить на новую.
  2. Сбои в работе термистора или его “перегорание”. Требуется либо очистить агрегат от накипи (термистор тоже подвержен накипи!) либо заменить термистор на новый. Термостат можно только заменить на новый.
  3. Реле ТЭНа “залипает”. Нужно заменить реле.

Также перегрев воды в стиральном агрегате может быть спровоцирован:

  • перегоранием внутренней электропроводки,
  • поломкой электродвигателя.

Ремонт подобного рода, а также переустановку деталей должен выполнять только опытный и сертифицированный мастер. В противном случае проблема перегрева воды в стиральной машине может обернуться еще большими трудностями и окончательной поломкой агрегата.

Вызывайте на дом специалиста ВсеРемонт24! Диагностика покажет, что именно стало причиной неисправности, после чего специалист оперативно отремонтирует стиральную машину.

Владельцу стиральной машины, которая сильно греется, важно помнить о мерах безопасности.

Если корпус агрегата во время стирки раскалился до предела и, тем более, если есть клубы пара, нужно:

  1. Остановить стирку, нажав на кнопку “Включение/Выключение”.
  2. Переключить режим на “Слив”.
  3. После того, как машина сольет воду, выключить ее и отсоединить от сети электропитания.
  4. Дав машинке некоторое время, чтобы остыть, извлечь из барабана белье.

Если есть время, силы, знания, а также инструменты, можно проверить работоспособность датчика температуры воды.

Именно его поломка —
самая частая
причина перегрева стиральной машины.

Чтобы добраться до термостата

  1. Разобрать заднюю часть машинки.
  2. Найти ТЭН и идентифицировать датчик температуры. Они расположены внизу бака у задней его стенки.
  3. Отсоединить контакты проводов, ослабить центральную гайку и достать датчик.

Для проверки

датчика температуры потребуется специальный прибор — тестер, измеряющий сопротивление.

  1. Измерение сопротивления при комнатной температуре.
  2. Измерение сопротивления датчика, предварительного опущенного и нагретого в горячей воде.

Показания тестера должны существенно

различаться. В противном случае, датчик температуры воды неисправен.

При стирке предусмотрены несколько температурных режимов. Стирка может происходить даже в холодной воде, но и высокие температуры воды допустимы (до 90–95 С). Что же предпринять, ведь Вы точно убедились, что стиральная машина во время стирки нагрелась?

Прибывший мастер произведет диагностику Вашей машины и определит, отчего греется сетевой провод, и можно ли произвести ремонт на дому или необходима транспортировка агрегата в сервисный центр для проведения более серьезного ремонта. Практически в каждом городе сегодня работают фирменные центры по обслуживанию техники марок Ardo, Samsung, Braun, Daewoo, Veko, Вятка, Чайка, Славда, Favorit или Reeson, например, где специалисты занимаются ремонтом, по гарантии, в том числе.

Предварительное тестирование

В случае, если у Вас очень сильно нагревается шнур, возможно дело в окислении контактов, либо контакты в розетке плохо изолированы, либо вообще розетка не соответствует мощности тока. А возможно, что нагревается проводка от повышения увеличения температуры воды и температуры корпуса, соответственно.

Подобные поломки стиральной машины, если их своевременно не ликвидировать, могут привести к серьезным последствиям. Например, может выйти из строя двигатель или ТЭН. При эксплуатации стиральной машины помните, что стирка возможна в разных температурных режимах, но доводить нагрев воды до температуры кипения недопустимо!

О поломке компонентов контроля температуры

В стиральных автоматических машинах Asko, Brandt, Candy, Zanussi, Hansa, Рига, Beko, Hoover и других для контроля температуры нагрева воды применяются, как правило, термостаты или термисторы. Поломка подобного элемента также может послужить причиной нагрева корпуса стиральной машины и полного выхода из строя.

В любом случае, при обнаружении хотя бы одной из выше перечисленных неисправностей в машинках марок Atlant, Euronova, Kaiser, Rolsen, Siltal, Saturn, Малютка, Фея, Ока и других, ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно произвести ремонт. Лучше обратиться к квалифицированным специалистам . И только после проведенного ремонта Ваша стиральная машина Bauknecht, Evgo, Haier, Lg, Miele, Лилия прослужит долго.

Тест нагревательного элемента

Для начала отключаем стиральную машину автомат от электросети и перекрываем кран водопровода. Следом обеспечиваем к нагревателю свободный доступ и при необходимости снимаем заднюю стенку или днище. Дальше берем мультиметр и начинаем тестирование.

  1. Фотографируем ТЭН, чтобы зафиксировать подключенную проводку и исключить ошибки при будущем монтаже.
  2. Отсоединяем все подведенные провода.
  3. Настраиваем мультиметр на измерение сопротивления и устанавливаем селектор на 200 Ом.
  4. Присоединяем щупы к контактам.
  5. Оцениваем полученный результат.

Исправный нагреватель всегда показывает фиксированное значение в 26,8 Ом. Возможны небольшие отклонения от нормы в пределах +-5. Если на экране отобразилась единица, то внутри ТЭНа произошел обрыв линии и необходима смена детали. Когда тестер показал «0» или другую цифру менее 1 – зафиксировалось короткое замыкание, и элемент перегорел.

Приводят к неполадкам с нагревателем перепады напряжения в электросети и жесткая вода с обилием примесей.

Нередко проверки на сопротивление недостаточно, так как при внешней исправности находящийся внутри диэлектрик может уходить на корпус и провоцировать утечку тока. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию автомата, рекомендуется проверить ТЭН на пробой. Достаточно включить тестер в режим зуммера, приставить один щуп к контакту, а второй приложить к корпусу мультиметра. Если нет пронзительно писка – все в порядке. В противном случае необходимо срочно менять деталь и не использовать машинку до окончания ремонта.

После замены антифриза плохо греется машина

Природа перегрева двигателя

Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:

Если двигатель сильно греется, при нажатии педалей образовываются так называемые «детонационные стуки» — звонкий отчетливый звук бьющегося металла, частота которого совпадает с работой двигателя. Причиной появления таких стуков является нарушение процесса сгорания топлива.

Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.

Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:

Термостат

Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.

В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.

Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:

  • необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
  • проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
  • сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.

Электровентилятор

Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.

Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:

  • при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
  • сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.

Радиатор охлаждения

Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен. В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции. Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.

Несоответствующий бензин

Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.

Причины долгого прогрева двигателя

  • Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе. Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные перед радиатором, очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее погреется и выйдет на рабочие температуры.
  • Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя. В результате мотор быстрее нагревается.

Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь, антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.

Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года. Выход: ремонт или замена термостата.

  • Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо установить причину возникновения пробки и устранять ее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не прогревается до рабочей температуры. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по кторым силовой агрегат прогревается, но нагрев недостаточен.

  • Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.
  • Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения. Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Греется двигатель — основные причины

  • Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.
  • Радиатор автомобиля имеет свойство забиваться не только снаружи, но и внутри: чаще всего причиной когда двигатель греется выступает использование низкокачественной охладительной жидкости, которая используется в системе охлаждение. Также охладительная жидкость может перегреваться и даже выплескиваться из резервуара «благодаря» хилой крышке расширительного бачка. Она попросту не выдерживает давления и вылетает, что приводит к вытеканию охладительной жидкости из радиатора. Для профилактики необходимо регулярно заменять жидкость и промывать радиатор.
  • Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.
  • Двигатель греется из-за неисправностей термостата – датчика прогрева двигателя. Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.
  • Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.
  • Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.

Перегрев двигателя автомобиля. Почему греется движок и как искать причину перегрева

Эта статья была написана из-за отсутствия подробной информации по перегреву двигателя в интернете.

Чтобы решить вопрос почему же случился перегрев двигателя для начала нужно разобраться в системе охлаждения, нужно понять принцип ее работы. Так же стоит узнать по каким кругам идет охлаждающая жидкость при открытом и закрытом термостате.

Где искать причину перегрева двигателя

Некоторые автомобилисты обнаруживают, что мотор греется, но не могут найти признаки этой проблемы. Сразу в голову приходит вопрос: «Что прежде всего проверять и менять?». На мой взгляд, в первую очередь нужно проверить двигатель на прорыв выхлопных газов.

Через отверстие или трещину в головке или блоке цилиндров, причиной так же может стать пробитая прокладка головки блока. Заодно сразу можно провести тест на работу радиатора и крышки расширительного бачка. Данный тест описан ниже.

Читать еще:  Колеса восьмеркой на машине

старый и новый термостаты; проверка на порыв выхлопных газов

Если возраст автомобиля переступил порог десяти лет, обязательно нужно заменить термостат. В том случае, если работа термостата действительно вызывает подозрения, на помпу грешить вовсе не нужно.

Меняем его, если не помогло, то нужно снять помпу и проверять уже её. Когда результат без изменений, то тогда нужно промыть систему охлаждения. Проверка остальных деталей требует более глубокое уточнение.

Проверка системы охлаждения

Запускаем мотор и прогреваем до рабочей температуры, обратите на то, как нагревается верхний патрубок, он должен нагреваться постепенно, примерно в пять раз медленнее, чем двигатель. Это связано с тем, что в термостате есть небольшое отверстие, из него потихоньку сбрасывается горячая охлаждающая жидкость в большой круг.

Если автомобиль только начал прогреваться, но верхний патрубок начал греться с той же скоростью, что и движок, то потрогайте нижний патрубок радиатора. Если нижний патрубок греется так же, значит, что термостат заклинило в открытом положении.

Его нужно заменить. В данном, заклинившим в полуоткрытом положении, мотор прогревается в два раза дольше. При нагретом двигателе, примерно 50-70 градусов, нижний патрубок радиатора должен оставаться прохладным. Теперь ждем, пока движок прогреется до рабочей температуры. На тех автомобилях, на которые установлены электрические вентиляторы охлаждения, придется подождать, когда вентилятор начнет работать. Если вентилятор начинает срабатывать тогда, когда мотор закипел, значит присутствует дефект расширительного бачка или крышки радиатора, может также не срабатывать датчик включения вентилятора и может плохо работать помпа.

После замены термостата не греется двигатель

Ситуация, когда двигатель не нагревается до рабочей температуры, достаточно распространена на бензиновых и дизельных авто. При этом многие автовладельцы не уделяют должного внимания или вовсе не замечают данную неисправность, особенно в теплое время года. Причина проста – водители больше боятся перегрева, а вот о последствиях езды на холодном или недостаточно прогретом двигателе знают не все. Вот и получается, если бензиновый или дизельный двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка указателя температуры на приборной панели не доходит до нужного показателя на шкале, ехать все равно можно. Однако следует учитывать, что износ двигателя увеличивается, растет топливный аппетит агрегата, выхлоп становится токсичным, двигатель хуже «тянет» и т.д.

Обычно проблемы, по которым не поднимается температура двигателя, становятся актуальными с наступлением холодов. Главным признаком неполадок является ухудшение работы печки. Другими словами, снижается комфорт эксплуатации ТС по причине низкой температуры в салоне, что заставляет водителя принять меры. Далее мы поговорим о том, что делать, если отмечена низкая рабочая температура двигателя, двигатель долго прогревается до рабочей температуры и т.д.

Читайте в этой статье

Стрелка температуры двигателя не поднимается, скачет температура двигателя, мотор остывает при езде

Время прогрева двигателя до рабочей температуры у каждого исправного агрегата может быть разным. Так происходит по причине того, что прогрев и его интенсивность зависит от ряда условий. На скорость прогрева может влиять степень форсирования мотора, его тип (бензин/дизель), общее состояние системы охлаждения, качество залитого антифриза или тосола, температура наружного воздуха, степень нагрузок при езде, интенсивность работы печки в салоне и так далее.

Добавим, многие специалисты сходятся в том, что различные типы моторных масел и их вязкость также может влиять на общий нагрев мотора, хотя и незначительно. Рабочая температура масла в обычном двигателе находится на отметке около 100-150 градусов, не превышая максимального порога около 200 градусов (все показатели усредненные). Параллельно с этим максимальная температура масла в двигателе определяется температурой вспышки масла, его коксования и т.д.

Может показаться, что для разных масел температурный диапазон будет одинаковым, но это не так. Особые пакеты присадок, снижающие потери на трение, сама базовая основа (синтетика, полусинтетика) влияют на степень нагрева масла. Другими словами, маловязкие масла лучше охлаждают трущиеся пары, но сама смазка нагревается сильнее. Получается, на разном моторном масле температура в картере одного и того же ДВС может отличаться на 5-7 градусов. Если учесть данные особенности, тогда можно предположить, что на «жидкой» синтетике мотор будет не только легче запускаться зимой, но и быстрее прогреваться.

Итак, вернемся к системе охлаждения. Холодный мотор и неработающая печка в большинстве случаев являются последствиями неисправностей термостата. Если вы заметили, что силовой агрегат очень долго нагревается, не прогревается двигатель до рабочей температуры, стрелка указателя температуры двигателя падает во время езды, тогда начинать проверку следует именно с данного устройства.

Подклинивание термостата как в открытом, так и в закрытом состоянии происходит по причине того, что в системе охлаждения скапливается накипь и другие отложения. Причина — нерегулярная смена антифриза или тосола каждые 3 или 4 года, смешивание охлаждающих жидкостей между собой, использование проточной воды в системе охлаждения, игнорирование необходимости промывки системы.

Для проверки термостата нужно завести холодный двигатель и позволить агрегату поработать на холостых 5-10 минут. Затем следует прощупать рукой верхний и нижний шланг, идущий к радиатору. Если термостат находится в исправном состоянии, тогда патрубки не должны быть нагретыми. Другими словами, ОЖ не попадает в большой контур системы охлаждения до момента прогрева жидкости до такой температуры, которая является температурой открытия термостата на конкретном моторе. На практике выглядит это таким образом, что стрелка температуры на приборной панели должна подниматься, из дефлекторов обдува должен идти теплый или даже горячий воздух, но патрубки радиатора остаются холодными. После того момента, как стрелка-указатель дойдет до рабочей температуры, должен открыться термостат. После этого горячая жидкость через патрубки пойдет по большому кругу в радиатор, нагревая указанные элементы. Получается, если радиатор и патрубки сразу теплеют после запуска холодного двигателя, тогда термостат не перекрывает большой круг, то есть очевидна его неисправность.

Следует также учесть, что для снятия термостата жидкость из системы охлаждения нужно сливать. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье о промывке системы охлаждения. После снятия необходимо внимательно осмотреть термостат, учесть особенности его конструкции. Это необходимо для правильного подбора соответствующего аналога. На большинстве моторов термостат открывает большой круг, после чего ОЖ циркулирует как по малому, так и по большому контуру одновременно. Двигатель охлаждается благодаря меньшему сопротивлению потоку жидкости в большом контуре по сравнению с малым кругом. Также существуют термостаты, которые во время срабатывания открывают канал в своем корпусе, параллельно закрывая канал в блоке двигателя. Такая конструкция позволяет перекрыть малый круг, заставляя рабочую жидкость циркулировать только по большому контуру через радиатор.

Что касается самого подбора термостата, при его выборе следует учитывать следующие основные параметры:

  • физический размер;
  • температура срабатывания;
  • производитель;

Производители автомобилей используют термостаты известных фирм, так что с подбором устройства проблем возникать не должно. Также следует учитывать, что очень часто термостаты конкретного бренда могут быть взаимозаменяемыми. Например, на автомобилях концерна GM термостаты для одной модели могут успешно ставиться на другую. Что касается температуры срабатывания, обычно она выбита на корпусе устройства. Новый элемент желательно установить с аналогичной характеристикой, чтобы термостат не оказался слишком «холодным» или «горячим» на конкретном двигателе.

Подведем итоги

В данной статье мы рассмотрели одну из наиболее частых причин, по которым мотор не прогревается, может остывать в движении, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов и т.д. Добавим, что в последнем случае на авто с неизвестной историей достаточно часто выясняется, что предыдущий владелец ранее установил слишком «холодный» термостат. Параллельно с этим могут встречаться и другие неисправности системы охлаждения, в результате чего ДВС не греется.

\\ Тут маленький вопрос, если позволите. В какой момент Вы щупаете нижний патрубок, в течение первых 10-15 минут работы двигателя, он имеет право не открываться, его хорошо бы проверить когда Вы проехали, скажем, более 2-3 км. Если он ощутимо холоднее горячего, значит, охл. Жид. Через радиатор не проходит, причин может быть несколько, саму. Распространенную термостат мы отбросим, ввиду того, что замены ничего не решают. Далее, по распространенности идет тема воздушных пробок, проверить очень не сложно, когда мотор не прогрет жестко массируете верхний патрубок радиатора, если при этом из нутра мотора слышится мерное пожуркивание, то, ждет Вас тема вылова воздушных пробок, если журчания не слышится, то это, с большой долей вероятности говорит о том, что пробок нет. Далее в списке возможного идет негерметичность системы охлаждения, чаще всего это бывает залом уплотнения пробки расширительного бачка, в этом случае получается, что антифриз, начинает кипеть при атмосферном давлении, из-за этого в головке блока образуется паровая пробка, что естественно меняет температурный режим. Далее может быть проблема с непроходимостью радиатора. И последний рубеж обороны прошивание отработавших газов через прокладку головки блока, это происходит под нагрузкой, через маленький свищик из камеры сгорания в рубашку охлаждения, случай редкий, но встречающийся и здесь не раз обсуждавшийся. Такова история

Сначала – в FAQ. Читать что и как.
Потом проверять работу указателя температуры (подсоединяя известные резисторы вместо датчика температуры). Получишь поверочную таблицу этого самого указателя.
Потом снимай датчик температуры и вари его в кастрюльке – снимай таблицу сопротивлений. ТОгда будешь знать, какое показание именно твоего указателя сколько значит реально при работе от именно твоего датчика температуры.

Либо ищи какие-то датчики температуры. Кто-то вроде даже умудрялся по трубке от расширительного бачка в радиатор k-зонд (это прибамбас к FLUKE»вским тестерам) спускать.

Обычно осенью или зимой автовладельцы обнаруживают, что двигатель в машине не прогревается до 90 °С, то есть рабочей температуры. Почему не греется двигатель ваз 2114, в чем кроются причины неполадок и каковы методы их устранения?

Есть несколько возможных причин для плохого прогрева двигателя:

  • неисправный термостат;
  • порывы и трещины патрубков;
  • неисправные датчики;
  • воздух в системе;
  • некачественное топливо.

Неисправный термостат

Когда запускается холодный двигатель, клапан термостата закрыт, а тосол перекачивается по малому кругу системы. Тосол отводит излишки тепла от камер сгорания к узлам, не достигшим рабочей температуры, которым требуется прогрев.

Таким образом мотор быстро нагревается до рабочего диапазона. При температуре двигателя 95 °С система охлаждения переключается с малого круга на большой круг. В момент переключения открывается клапан термостата, помпа начинает перекачивать тосол через радиатор.

В основном проблемы связаны с клапаном термостата. Если клапан заклинило или он открыт, не поднимается температура двигателя ваз 2114, непрогретый мотор плохо держит обороты и время от времени глохнет. Чтобы попробовать сдвинуть клапан, можно несколько раз стукнуть отверткой по корпусу термостата.

Для проверки термостата заведите холодный двигатель и прогрейте его до 60 °С. Если середина радиатора теплая, недогрев возникает, потому что термостат травит на большой круг (перестал нормально функционировать). Если радиатор остается холодным до 85 °С, то проблемы с датчиком или панелью.

Если термостат сломался и не переключается с малого круга на большой и обратно, он подлежит замене.

Самый тривиальный способ проверки термостата после покупки заключается в подогреве на плите в любой емкости с водой. Поскольку есть вероятность, что новый термостат может оказаться бракованным (до 50%), перед установкой лучше проверить, при какой температуре он будет открываться, в «кастрюльных» условиях.

Порывы и трещины патрубков

Проверьте состояние всех шлангов и соединений. Если есть повреждения, перегибы, протечки или потемнения около соединений, они подлежат замене.

Неисправные датчики

Температура двигателя, которую показывает приборная панель – это данные с датчика, который установлен на моторе. Датчик, с которого передаются показания в компьютер, определяет температуру тосола в термостате. Для управления двигателем используются данные с ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), датчика рядом с термостатом.

Если ваз 2114 не нагревается и есть вероятность, что неисправны датчики, лучше обратиться в автосервис, чтобы их работу проверил квалифицированный мастер.

Воздух в системе

Чтобы вытеснить воздух, нужно заехать на горку передней частью машины и на несколько минут оставить мотор включенным на холостых оборотах. Во время процедуры периодически проминайте патрубки. Сразу после замены термостата периодически проверяйте уровень тосола. После удаления воздушных пробок, если это необходимо, доливайте охлаждающую жидкость.

Некачественное топливо

Низкое качество бензина может стать причиной плохого прогрева двигателя.

Полезные рекомендации

Если вы не собираетесь менять термостат или замена ничего не изменила, можно не включать печку, уменьшить ее мощность, поставить заслонку (картонку) перед радиатором и укрыть автоодеялом двигатель.

Причины недогрева двигателя могут заключаться в расходе энергии на обогрев салона или охлаждении двигателя воздухом.

У некоторых владельцев есть проблемы с длительным сроком нагрева двигателя до рабочей температуры.
Кроме тех же причин, что вызывают недогрев, мотор может долго нагреваться из-за:

  • раннего запуска или постоянной работы вентилятора;
  • неправильной настройки ЭБУ;
  • некорректного чип-тюнинга.

Настройки ЭБУ можно поменять с бортового компьютера. Для этого установите температуру включения вентилятора 105 °С.

Если вы сделали чип-тюнинг и последствия его установки так отражаются на работе двигателя, что не греется ваз 2114, лучше обратиться в автосервис.

Чтобы избежать проблем, следите за состоянием:

  • термостата;
  • патрубков;
  • датчиков;
  • охлаждающей жидкости.

Профилактическое обслуживание поможет поддержать основные системы автомобиля в исправности и обойдется дешевле ремонта.

Что делать, если сильно греется стиральная машина

Что делать, если сильно греется стиральная машина

Современные стиральные машины имеют десятки программ стирок. Каждая из них предполагает нагрев воды до определенной температуры, в среднем от 30? до 95?.

В холодной воде стирают деликатные вещи, а для выведения особо сложных пятен устанавливают самую высокую температуру нагрева воды.

При стирке на максимальной температуре (90-95?) вода в стиральной машине очень сильно нагревается. Происходит это постепенно и только спустя 10-15 минут после запуска стирки.

Если осторожно прикоснуться к стеклу люка в середине цикла, можно понять насколько вода внутри горячая.

Нагрев температуры воды в баке до 100?, когда она закипает и буквально плавит весь агрегат, свидетельствует о неисправности одной из его важных деталей.

Причины и признаки неисправности стиральной машины

Перегревать и даже кипятить воду в барабане стиральная машина начинает, как правило, спустя долгие годы службы по причине износа деталей и частых перепадов напряжения в сети.

Исключение — производственный брак. В этом случае сильно греется новая техника.

Узнать, что машинка перегревает воду можно несколькими способами:

  1. Если перегрев воды незначительный (на 10-20? выше должного) — по состоянию белья после стирки. Вещи линяют, садятся, деформируются.
  2. Если перегрев существенный (вода кипит), стиральная машина нагревается полностью: греется ее корпус, воздух рядом становится горячим, а из верхней крышки может пойти пар.

Чтобы разобраться в причинах перегрева воды, нужно понять принцип ее работы в норме.

Как происходит нагрев воды в стиральной машине?

За нагрев воды в стиральной машине отвечают:

  1. Управляющая плата (электронный модуль или программатор) — “мозг” и мини-компьютер машины, отдающий сигналы о нагреве/прекращении нагрева воды нагревательному элементу (ТЭНу) и принимающий сигнал о температуре воды от прибора, ее измеряющего (термостата или термистора).
  2. Реле ТЭНа. Отключает процесс нагрева электронагревателя.
  3. Термистор (если агрегат с электронным управлением) или термостат (если управление электромеханическое). Эти датчики измеряют температуру воды в стиральной машине и определяют момент, когда она достигла установленного значения; после чего термистор передает данные электронному модулю, а термостат сам отключает реле ТЭНа.

ТЭН греет воду, датчик температуры ее замеряет, а управляющая плата регулирует эти процессы.

Соответственно, перегревать воду машинка может, если сломалась одна из этих деталей:

  1. Управляющая плата дает сбои. Нужно перепрошить ее или заменить на новую.
  2. Сбои в работе термистора или его “перегорание”. Требуется либо очистить агрегат от накипи (термистор тоже подвержен накипи!) либо заменить термистор на новый. Термостат можно только заменить на новый.
  3. Реле ТЭНа “залипает”. Нужно заменить реле.

Также перегрев воды в стиральном агрегате может быть спровоцирован:

  • перегоранием внутренней электропроводки,
  • поломкой электродвигателя.

Ремонт подобного рода, а также переустановку деталей должен выполнять только опытный и сертифицированный мастер. В противном случае проблема перегрева воды в стиральной машине может обернуться еще большими трудностями и окончательной поломкой агрегата.

Вызывайте на дом специалиста ВсеРемонт24! Диагностика покажет, что именно стало причиной неисправности, после чего специалист оперативно отремонтирует стиральную машину.

Самостоятельные действия и проверка датчика температуры

Владельцу стиральной машины, которая сильно греется, важно помнить о мерах безопасности.

Если корпус агрегата во время стирки раскалился до предела и, тем более, если есть клубы пара, нужно:

  1. Остановить стирку, нажав на кнопку “Включение/Выключение”.
  2. Переключить режим на “Слив”.
  3. После того, как машина сольет воду, выключить ее и отсоединить от сети электропитания.
  4. Дав машинке некоторое время, чтобы остыть, извлечь из барабана белье.

Если агрегат откажется производить слив, придется отключить его с водой внутри. Спустя несколько часов, необходимых для того, чтобы кипяток в машинке остыл, нужно слить его через сливной фильтр. О том, как это сделать читайте “Как слить воду из стиральной машины”.

Если есть время, силы, знания, а также инструменты, можно проверить работоспособность датчика температуры воды. Именно его поломка — самая частая причина перегрева стиральной машины.

Чтобы добраться до термостата, потребуется:

  1. Разобрать заднюю часть машинки.
  2. Найти ТЭН и идентифицировать датчик температуры. Они расположены внизу бака у задней его стенки.
  3. Отсоединить контакты проводов, ослабить центральную гайку и достать датчик.

Для проверки датчика температуры потребуется специальный прибор — тестер, измеряющий сопротивление.

  1. Измерение сопротивления при комнатной температуре.
  2. Измерение сопротивления датчика, предварительного опущенного и нагретого в горячей воде.

Показания тестера должны существенно различаться. В противном случае, датчик температуры воды неисправен.

Заменил термостат машина все равно греется

Сообщение marika_mushroom » 29 июл 2016, 15:03

термостат тоже меняли. охлаждается, но не особо чтобы температура совсем ушла, особенно если стоять в пробке. на воздушную пробку непохоже,
она в принципе и раньше грелась, но не так часто и критично, поменяли старый расходомер (т.к. до этого колбасилась если постоять на холостых где-нибудь) и началась эта фигня.
немного не в эту тему, но может это тоже влияет : недавно перебирали движок, заменили и почистили все что нужно -теперь ничего нигде не течет и не маслится (но может не домыли чего), ремонтировали стартер (плохо крутил), правда он походу в таком состоянии и остался (может дело с массой). сегодня вечером приеду буду разбираться.

Греется, вроде все заменили

Сообщение StasSpb » 29 июл 2016, 17:26

Греется, вроде все заменили

Сообщение aerelf » 29 июл 2016, 18:34

Греется, вроде все заменили

Сообщение marika_mushroom » 01 авг 2016, 12:26

кондеем не пользуюсь, большая нагрузка на двигатель и заметно тормозит, да и охлаждает посредственно. хотя там что-то было поменено и он заправлялся.
помпа тож менялась, радиатор чистый как слеза)

в общем, что оказалось на деле, может кому пригодится:
вентилятор дул в другую сторону, жар выдувался навстречу потоку, а не наоборот. как только поменяли провода местами двигатель перестал греться и температура в норме даже в пробке. не знаю это с завода так было или очумелые ручки предыдущего хозяина. (такой же случай с выдувом воздуха навстречу, а не по направлению движения столкнулся знакомый на мотоцикле а-ля турист и так же начинал греться мотор) в общем такая вот история.

Греется, вроде все заменили

Сообщение serj-89 » 01 авг 2016, 12:28

100% предыдущий хозяин.

Греется, вроде все заменили

Сообщение Вованчик » 11 сен 2017, 19:19

Греется, вроде все заменили

Сообщение oleg123rus » 11 сен 2017, 21:44

Греется, вроде все заменили

Сообщение nikochak » 12 сен 2017, 01:13

Греется, вроде все заменили

Сообщение Баке » 14 окт 2017, 13:37

Читать еще:  Как сделать рассухариватель клапанов своими руками чертежи

Недавно машина начала греться, закипать, выкидывает антифриз, печка дует холодным. Радиатор чистый. Стрелка температуры ползет вверх, вентиляторы работают но это не спасает, даёшь газу и на оборотах больше 2000 температура падает, на холостых оборотах снова стрелка вновь ползет вверх. Замена термостата результатов не дали. В СТО было решено менять помпу и когда ее сняли я был в ужасе, НА ПОМПЕ ОТСУТСТВОВАЛА КРЫЛЬЧАТКА. Мастера сказали что старый хозяин заливал воду в итоге чего и была съедена металлическая крыльчатка

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Поставил новую помпу от митсубиши эклипс, галлант фирмы GMB. По ходу сразу поменял грм 2 роллика и ремень корейский, сказали хороший, оригинал.

Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Второй ролик и помпу забыл сфотать ))
И кстати, помпа бывает 2х видов, На первый взгляд одинаковые но внимательно присмотревшись можно заметить что она чуть длиньше а другая чуть по короче, мне подошла та которая по длиньше.
После установки помпы я наконец то ощутил что такое настоящая печка)) ставлю на 25° и в салоне просто жара

How to check a car thermostat? Why heat the engine? Long the car warms up?

Показать панель управления

  • Опубликовано: 6 янв 2016
  • Hello everyone!
    For starters recommendations: VL Master thexvid.com/channel/UCHKA.
    And now to our topic today — how to test a car thermostat. This is a specific problem, even if You’re not going to change yourself or check.. Then at least be good to know what they are doing and what problems can happen if it will not work properly.
    — First car long to warm up.
    The second machine may overheat.
    The third car may not work reliably because of the constant changes of engine temperature.
    Well, in General terms, something like that)
    Watch the video, leave your comments. Ask if something not clear.. And don’t forget to subscribe!
    Thank you all for watching!
    Link to the video: thexvid.com/video/U2n5tB_gWWE/видео.html

Комментарии • 77

Влад, очень много ошибок!
1) не понятно при какой температуре термостат преодолел сопротивление подвижного пакета на штоке, возможно это была температура выше заявленой производителем -если уж проверять то в кипящей воде
2) не рабочий термостат может отлично открываться и закрываться условно 10 раз, а на 11 из-за износа заклинить ! Если у вас уже появилось подозрение о нерабочем термостате -то эффективнее смотреть температуру на панели приборов не допуская перегрева, или смотреть шланги ведущие к радиатору. Проверить термостат одним открытием и закрытием не принесет результата, если были проблемы то они появятся вновь очень скоро не зависимо от вашего эксперимента.
3) вы показали наглядно как работает термостат, Но это никак не касается его проверки на безотказность в работе!
4) если заметили что был момент повышения температуры двигателя выше нормы, то вам очень повезло!! Следует первым делом заменить термостат, так как он вас в ближайшее время подведёт и вы не заметите как попадете на капитальный ремонт двигателя.
5) Термостат не требует проверки, он требует только замены во всех случаях нестабильной температуры охлаждающей жидкости, иначе вы понадеятесь а он вас обязательно подведёт!!

Это точно, что с миру по нитке и дело будет..) Вот какая у вас профессия, интересно, не знал что там тоже используются термостаты и схожа работа с машиной. В прочем мне это и не положено, так сказать) Сам занимают покраской машин и кузовным ремонтом. Вот это видео снимал, давно, тогда делал ролики по каждые два дня и темы что рассказать начали заканчиваться, так и пошел не в свою сферу с рассказами, темами видео..( Вот знания, да, да, полностью согласен и поддерживаю. Сам тоже вроде и все знаю, а так или иначе интересно посмотреть чужую работу и почитать комментарии, чтобы новое узнать. Все же технологии не стоят на месте и что-то новое появляется, а так же чужой опыт не редко имеет необычные подходы к делу, что можно на ус намотать))
Интересная история с патрубками, спасибо, Юрий, буду иметь виду что и такое случается. Ваш комментарий прикреплю под этим видео, чтобы больше почитали и узнали нужное. Благодарю за отзыв о видео, приятно что польза в нем есть. Но вот другое вряд ли буду снимать, все таки опыт показал что не стоит делать на тему в корой не очень понимаешь. Поскольку снять и рассказать можно, даже многое, хорошо подготовившись. Но все же будут задавать вопросы и как-то глупо себя чувствуешь когда на них не можешь ответить толком. Так что лучше по своей работе продолжу тему, где родная стезя и можно поумничать, так сказать)

@Влад ЩЧ как говорят с миру по нитке .. ) сам занимаюсь системами охлаждения стационарных силовых агрегатов более 3х лет, казалось бы знаю всё!! -и тем не менее время от времени смотрю подобные видео и читаю комментарии, ведь чужой опыт он бесценный ! ) Для тех кто читает комментарии расскажу ещё один редчайшую поломку систем охлаждения.
Патрубки имеют синтетический корд, в зависимости от производителя меняется и качество их. Произошло отслоение внутренней части патрубка и отслоившиеся часть резины при большом потоке антифриза подворачивалась и закрывала патрубок почти полностью, а после как двигатель заглушен возвращалась в свое исходное положение. Визуально определить целостность внутренней части патрубка невозможно. Промывали двигать, и меняли на нем все что можно заменить -а причина была в такой банальной неисправности 40 сантиметрового патрубка. Так что Влад и Ваше видео очень полезное для тех кто хочет понять что такое термостат и как он работает. Надеюсь изучив комментарии специалистов и имеющих опыт, вы создадите повторное уникальное видео с учётом многих тонкостей в неисправности систем охлаждения.

Благодарю, Юрий, за пояснение и дополнение. Во всем согласен, правда что видео вышло так себе и больше поведал о принципе работы термостата, чем проверке последнего.. Вот по поводу того что его может подклинивать и прочие подробности, что вы пишите, честно сказать — часть не подумал, часть и не знал. В общем плохо в теме подготовлен, поверхностно вопрос знал, вот и рассказал что знал. Зато узнал многое когда опубликовал видео, что мне под ними пишут и поясняют. Так же надеюсь другие почитают комментарии и узнают дополнительно нужное, важное по теме.

Как быть, если не греет печка в автомобиле после замены термостата

Чтобы решить вопрос почему же случился перегрев двигателя для начала нужно разобраться в системе охлаждения, нужно понять принцип ее работы. Так же стоит узнать по каким кругам идет охлаждающая жидкость при открытом и закрытом термостате.

Природа перегрева двигателя

Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:

Если двигатель сильно греется, при нажатии педалей образовываются так называемые «детонационные стуки» — звонкий отчетливый звук бьющегося металла, частота которого совпадает с работой двигателя. Причиной появления таких стуков является нарушение процесса сгорания топлива.

Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.

Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:

Термостат

Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.

В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.

Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:

  • необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
  • проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
  • сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.

Электровентилятор

Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.

Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:

  • при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
  • сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.

Радиатор охлаждения

Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен. В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции. Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.

Несоответствующий бензин

Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.

Какие термостаты и радиаторы нужно покупать

Вместо попыток самостоятельно отремонтировать термостат или радиатор лучше потратить время на поиск надежной замены вышедшего из строя оборудования.

На рынке существует множество производителей, предлагающий неплохой товар по адекватным ценам. Например, выгодной покупкой станут радиаторы AVA. Они отличаются высоким качеством материалов и надежностью конструкции. Радиаторы Sakura купить также будет разумно. Этот производитель обеспечивает одно из лучших соотношений цена-качество среди себе подобных. Термостаты TAMA отличаются надежной конструкцией клапанов. Они редко клинят и имеют долгий срок службы.

Приобрести радиаторы и термостаты по выгодной цене можно в магазинах IXORA или в нашем интернет-магазине. Вас ожидает большой ассортимент для выбора и приветливый персонал, который поможет его сделать.
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

ПроизводительАртикулНаименование
AVAAI2155Радиатор (AI2129) Audi A-3,TTGolf IV,BoraOctavia(1.6-1.8)P650 415 25M.KL+/- AUDI A3 01.96-05.03
AVAHYA2085Радиатор двигателя
AVART2458Радиатор, охлаждение двигателя
TAMAWV56MC82Термостат
TAMAWV60TA82Термостат
TAMAWV64BC78Термостат
TAMAWV64TA76AТермостат
SAKURA34611048Радиатор системы охлаждения TOYOTA 4runner/Prado ATM 4.0L 03-05, Prado GRJ12 05-, Hilux Surf GRN215
SAKURA34211008Радиатор системы охлаждения SUBARU Forester 2.5L ATM 03-05
SAKURA32211011Радиатор системы охлаждения HYUNDAI Tucson/KI Sportage 2.0L AT 05-06

Греется двигатель — основные причины

  • Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.
  • Радиатор автомобиля имеет свойство забиваться не только снаружи, но и внутри: чаще всего причиной когда двигатель греется выступает использование низкокачественной охладительной жидкости, которая используется в системе охлаждение. Также охладительная жидкость может перегреваться и даже выплескиваться из резервуара «благодаря» хилой крышке расширительного бачка. Она попросту не выдерживает давления и вылетает, что приводит к вытеканию охладительной жидкости из радиатора. Для профилактики необходимо регулярно заменять жидкость и промывать радиатор.
  • Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.
  • Двигатель греется из-за неисправностей термостата – датчика прогрева двигателя. Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.
  • Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.
  • Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.

Неисправные датчики

Температура двигателя, которую показывает приборная панель – это данные с датчика, который установлен на моторе. Датчик, с которого передаются показания в компьютер, определяет температуру тосола в термостате. Для управления двигателем используются данные с ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), датчика рядом с термостатом.

Если ваз 2114 не нагревается и есть вероятность, что неисправны датчики, лучше обратиться в автосервис, чтобы их работу проверил квалифицированный мастер.

Что делать если кипит антифриз

Что делать если закипел двигатель

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

  1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
  2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
  3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
  4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
  5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
  6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора. Что делать? Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно. Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель. Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор. Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится. Автор: Игорь

Заменил термостат машина все равно греется

Ситуация на мой взгляд очень странная и я не могу найти логичного ответа.

1. При холостом ходе и выключенном кондиционере движок прогревается и можно сказать не нагревается больше температуры 92 гр. (все температуры снимал компьютером)
2. При холостом ходе и включении кондиционера температура достаточно быстро поднимается до красной зоны (стрелка на панели приборной) — 100 гр. и поднимается дальше, не пробовал до скольки опасаясь перегрева
3. При движении на трассе или просто повышении оборотов до 2000 — 3000 температура поднимается быстро до 100 гр. причем не важно включен или выключен кондиционер (с кондером она поднимается очень быстро минуты за 3 буквально). Чтобы снизить температуру на ходу достаточно включить нейтралку и прокатиться с горки на скорости (грубо говоря нужно снизить обороты двигателя, причем ощущение такое что снижается температура именно из за падения оборотов движка а не из за обдува ветром встречным, так как можно даже просто остановится и на холостых постоять, ).
4. По городу температура тоже поднимается махом вообще и от перегрева спасает только включение печки на максимум, в этом случае температура держится около 100 +-2 градуса.
5. Короче говоря ездить почти не реально, постоянно внимание на стрелку и на компьютер, про кондер можно даже не вспоминать.

Что проверял и что пробовал делать.
1.сразу подумал на вентиляторы. Проверил и получается вот какая ситуация:
вентилятор кондера (тот который висит ближе к радиаторной решетке и дует в сторону движка), включается намного чаще чем другой вентилятор и включается он и тогда когда я включаю кондер и когда просто температура поднимается, честно сказать какой то логике не особо отдается его включение и отключение.
Вентилятор охлаждения двигателя (он висит ближе к движку и дует в сторону радиаторной решетки) он включается на температуре 99 гр. и выключается на 96 гр.
2. Уровень антифриза (он зеленый у меня залит) в норме, полностью менял около года назад. Визуально он у меня чистый и нормальный.
3. Температурный датчик (стоит на термостате) — не уверен правильно ли он выдает мне информацию о температуре, но он работает вроде бы, проверял я его сняв с него разъем на заведенном движке и сразу включился вентилятор охлаждения движка.
4. Термостат. НА мой взгляд он тоже работает — когда машина прогрета то радиатор и снизу и сверху и патрубки оба горячие. Сделал даже сегодня на трассе вот чего — снял термостат и сделал как бы его постоянно открытым (проволоки намотал просто) зазор получился примерно 4 мм. собрал, залил антифриз поехал и понял что ничего вообще не поменялось.
5. Радиаторы и кондера и движка промывал на мойке керхером пару дней назад, был грязный в общем то, но ситуация не поменялась никак. Только вот промывал не снимая его, просто отогнул чтобы удобнее было мыть, думаю вот может снять его полностью и промыть как положено. Ну сейчас радиаторы визуально чистые у меня . Еще кстати слышал где то, что если мыть керхером под давлением то могут загнутся там лепестки тогда радиатор перестанет охлаждать, может у меня такая беда.
6. Помпа. Не знаю как проверить если честно, думаю что качает основываясь на том что радиатор горячий и все таки циркуляция идет вроде как. Помпу менял примерно 30000 км назад.

Читать еще:  Как правильно варить автомобильный кузов

Вот не знаю чего и думать уже и куда смотреть, есть мысли вот какие:
1. Промыть радиатор охлаждения движка предварительно сняв его.
2. Поменять термостат
3. Поменять датчик температуры (который на термостате стоит), думаю может у меня машина то и не греется вовсе, а просто датчик не верно выдает информацию.
4. Как то проверить помпу.
5. Вот думаю еще быть может у меня как то забились каналы по которым циркулирует антифриз в блоке или еще где то, не представляю возможно ли такое и если да то не представляю что с этим делать.
6. Приходят еще самые мрачные мысли что чего то с движком вообще не то, ну типа что то с поршневой и по этому идет перегрев, а система охлаждения в норме, но просто не справляется с нагревом движка.

Если кто то может что то подсказать и присоветовать был бы очень признателен.

P.S. Извините, что так длинно описал, хотел чтобы не возникало вопросов.
_________________
Подпись

А как радиатор промывается изнутри. И можно ли визуально (на снятом радиаторе) понять, что циркуляция плохая и его надо чистить .

Спасибо за ответ!
_________________
Подпись

Ситуация на мой взгляд очень странная и я не могу найти логичного ответа.

1. При холостом ходе и выключенном кондиционере движок прогревается и можно сказать не нагревается больше температуры 92 гр. (все температуры снимал компьютером)
2. При холостом ходе и включении кондиционера температура достаточно быстро поднимается до красной зоны (стрелка на панели приборной) — 100 гр. и поднимается дальше, не пробовал до скольки опасаясь перегрева
3. При движении на трассе или просто повышении оборотов до 2000 — 3000 температура поднимается быстро до 100 гр. причем не важно включен или выключен кондиционер (с кондером она поднимается очень быстро минуты за 3 буквально). Чтобы снизить температуру на ходу достаточно включить нейтралку и прокатиться с горки на скорости (грубо говоря нужно снизить обороты двигателя, причем ощущение такое что снижается температура именно из за падения оборотов движка а не из за обдува ветром встречным, так как можно даже просто остановится и на холостых постоять, ).
4. По городу температура тоже поднимается махом вообще и от перегрева спасает только включение печки на максимум, в этом случае температура держится около 100 +-2 градуса.
5. Короче говоря ездить почти не реально, постоянно внимание на стрелку и на компьютер, про кондер можно даже не вспоминать.

Что проверял и что пробовал делать.
1.сразу подумал на вентиляторы. Проверил и получается вот какая ситуация:
вентилятор кондера (тот который висит ближе к радиаторной решетке и дует в сторону движка), включается намного чаще чем другой вентилятор и включается он и тогда когда я включаю кондер и когда просто температура поднимается, честно сказать какой то логике не особо отдается его включение и отключение.
Вентилятор охлаждения двигателя (он висит ближе к движку и дует в сторону радиаторной решетки) он включается на температуре 99 гр. и выключается на 96 гр.
2. Уровень антифриза (он зеленый у меня залит) в норме, полностью менял около года назад. Визуально он у меня чистый и нормальный.
3. Температурный датчик (стоит на термостате) — не уверен правильно ли он выдает мне информацию о температуре, но он работает вроде бы, проверял я его сняв с него разъем на заведенном движке и сразу включился вентилятор охлаждения движка.
4. Термостат. НА мой взгляд он тоже работает — когда машина прогрета то радиатор и снизу и сверху и патрубки оба горячие. Сделал даже сегодня на трассе вот чего — снял термостат и сделал как бы его постоянно открытым (проволоки намотал просто) зазор получился примерно 4 мм. собрал, залил антифриз поехал и понял что ничего вообще не поменялось.
5. Радиаторы и кондера и движка промывал на мойке керхером пару дней назад, был грязный в общем то, но ситуация не поменялась никак. Только вот промывал не снимая его, просто отогнул чтобы удобнее было мыть, думаю вот может снять его полностью и промыть как положено. Ну сейчас радиаторы визуально чистые у меня . Еще кстати слышал где то, что если мыть керхером под давлением то могут загнутся там лепестки тогда радиатор перестанет охлаждать, может у меня такая беда.
6. Помпа. Не знаю как проверить если честно, думаю что качает основываясь на том что радиатор горячий и все таки циркуляция идет вроде как. Помпу менял примерно 30000 км назад.

Вот не знаю чего и думать уже и куда смотреть, есть мысли вот какие:
1. Промыть радиатор охлаждения движка предварительно сняв его.
2. Поменять термостат
3. Поменять датчик температуры (который на термостате стоит), думаю может у меня машина то и не греется вовсе, а просто датчик не верно выдает информацию.
4. Как то проверить помпу.
5. Вот думаю еще быть может у меня как то забились каналы по которым циркулирует антифриз в блоке или еще где то, не представляю возможно ли такое и если да то не представляю что с этим делать.
6. Приходят еще самые мрачные мысли что чего то с движком вообще не то, ну типа что то с поршневой и по этому идет перегрев, а система охлаждения в норме, но просто не справляется с нагревом движка.

Если кто то может что то подсказать и присоветовать был бы очень признателен.

Новые вводные:
1. Поменял датчик.
2. Поменял термостат.
3. Промыл радиатор полностью (снаружи), прям снял его полностью и отнес на мойку там керхером промыл.

Ситуация не поменялась вообще.

Больше всего сейчас меня смущает то, что патрубки и верхний и нижний (которые к радиатору подходят) одинаково горячие.

По идеи у меня последняя мысль это помпа, а вот как проверить и понять, то что она не рабочая я не понимаю.
_________________
Подпись

10 причин перегрева мотора

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема — перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector