Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Ремонт и замена сцепления

Когда сцепление автомобиля начинает пробуксовывать, это выражается в том, что на ходу при увеличении числа оборотов двигателя машина не получает приращения скорости. Ремонт и замена сцепления – достаточно деликатные операции, которые нужно проводить в высококвалифицированном автосервисе.

Еще одна важная функция сцепления – защита от чрезмерных перегрузок автомобильной трансмиссии – если в тот момент, когда включена передача, водитель решил резко затормозить. В силу высоких приходящихся на сцепление нагрузок, после длительного пробега авто, сцепление нужно проверять и ремонтировать при необходимости.

Стоимость замены сцепления от 6300 ₽ *

* Приведенная цена является приблизительной и может варьироваться в зависимости от марки и модификации автомобиля. Более точные цены вы можете уточнить y наших специалистов по телефону +7 (495) 775-48-08

Признаки неисправности сцепления

Как мы уже упоминали, одним из признаков неисправного сцепления является пробуксовка автомобиля при попытке его разгона. Существуют и другие показатели, означающие, что сцепление пора ремонтировать.

Один из таких признаков, помимо пробуксовки, это заедание сцепления при включении. Кроме того, ремонт сцепления понадобится, когда, нажимая на его педаль, вы слышите необычный шум, которого раньше не было.

Перечисленные признаки чаще всего означают необходимость замены таких деталей, как ведомый диск и выжимной подшипник.

Основные виды работ

Устранение рывков при работе сцепления

Причиной появления рывков может служить ослабление креплений ведомого диска. В этом случае неисправные заклепки заменяются, при необходимости устанавливаются новые накладки. При потере упругости пластинчатых пружин может потребоваться замена сцепления или его ведомого диска в сборе. Если на шлицах ведущего вала заедают ступицы ведомого диска, проводится их очистка и смазка. При износе шлицевой части осуществляется замена ведущего вала или ведомого диска.

Устранение шума при включении/выключении сцепления

Замена сцепления может потребоваться при износе или повреждении подшипника муфты выключения сцепления, при повышенном биении пяты отжимных рычагов, при потере упругости или поломки пружин демпфера ведомого диска. Также при необходимости проводится регулировка свободного хода педали. Кроме этого, для устранения неисправностей заменяется оттяжная пружина вилки выключения сцепления, передний подшипник ведущего вала коробки передач.

Регулировка работы сцепления

Причиной неполного выключения сцепления может стать увеличение свободного хода педали. В этом случае необходимо провести его регулировку. Замена сцепления может потребоваться в случае коробления ведомого диска, ослабления креплений диафрагменной пружины, повреждений нажимного диска. Также для устранения неисправностей производится замена кольцевого клапана, ведущего вала или фрикционных накладок ведомого диска.

Замена сцепления в Москве СВАО Медведково.
Цена замены сцепления

Название услугиЦена, руб.
Замена сцепления на ВАЗ, ГАЗ легковой передний или задний привод2000
Замена сцепления на иномарке передний или задний привод, Нива, УАЗ3500
Замена сцепления на иномарке передний привод со снятием подрамника4500
Замена сцепления на иномарке полный привод без снятия подрамника4500
Замена сцепления на иномарке полный привод со снятием подрамника5500
Замена тросика сцепления700
Замена главного цилиндра сцепления1000
Замена рабочего цилиндра сцепления1000
Замена шланга сцепления1000

Для чего нужно сцепление и его устройство

В этой страничке коротко описано устройство сцепления и для чего оно необходимо. Автомобиль движется благодаря передаче крутящего момента от двигателя к колесам. Но машина не может постоянно двигаться при работающем двигателе, поэтому на пути от силового агрегата до колес есть коробка передач, в которой наборы шестерен соединяются определенным образом по положению рычага, заданному водителем — включение передачи. Шестерни находятся либо в разомкнутом состоянии- в нейтральном положении, либо сомкнуты — под нагрузкой. В момент переключения передач ведомый и ведущий валы КПП вращаются с разными скоростями, через шестерни на валах передается крутящий момент, зубцы находятся под нагрузкой. Выключение передачи под нагрузкой может привести к поломке шестерен, а последующее включение передачи крайне затруднительно.

Для размыкания крутящего момента между двигателем и колесами устанавливается сцепление. Немного терминологии: сцепление считается выключенным, когда нажата одноименная педаль, если педаль находится в отпущенном состоянии — сцепление считается включенным.
На большинстве автомобилей с механической коробкой передач сцепление состоит из следующих частей:
— маховик — он же является инерционной частью двигателя, на маховике есть гладкая обработанная поверхность, с которой соприкасается ведомый диск сцепления;
— ведомый диск сцепления, соединенный с первичным валом КПП, ведомый диск может передвигаться вдоль вала, но проворачиваться не может, рабочие поверхности ведомого диска представляют собой фрикционные кольца;
— нажимной диск сцепления, соединенный с корпусом сцепления (корзиной) посредством пружин. Корзина жестко закреплена на маховике;
— выжимной подшипник — необходим для соединения невращающегося привода сцепления с вращающейся корзиной сцепления в момент выключения (педаль сцепления нажата);
— привод сцепления состоит из вилки — своеобразного рычага, подвижно соединенного с корпусом коробки передач, с одной стороны вилка соединяется с выжимным подшипником и давит на него в момент выключения сцепления, с другой стороны вилка соединяется либо с гидроприводом, либо с тросом. Трос и гидропривод получают усилие от педали сцепления.

Итак, в момент выключения сцепления (нажимаем на педаль), усилие передается на вилку, она давит на выжимной подшипник, далее давление передается на лепестки корзины, которые отводят нажимной диск от ведомого. Далее ведомый диск отходит от маховика и начинает проскальзывать. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. Когда мы включаем сцепление (отпускаем педаль), лепестки корзины под действием пружин отходят назад, нажимной диск под действием пружин снова начинает давить на ведомый диск и прижимать его к маховику.
Получается, что ведомый диск зажимается между маховиком и корзиной, жестко соединенной с маховиком.

Тут может возникнуть вполне резонный вопрос: как же сцепление не прокручивается, ведь мощность двигателя так высока, а зацепление обеспечивается за счет давления каких-то «пружинок». Ответ прост — инженеры, которые проектировали автомобильное сцепление рассчитали необходимые параметры пружин и площади фрикционного материала, зацепляющегося с маховиком и нажимным диском.


Корзина с прямыми пружинами

Корзина с обратными пружинами

Признаки необходимости замены сцепления

Внимание! Наша позиция такова, что в случае поломки или неправильной работы сцепления, желательно менять комплект. Обычно, он состоит из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Аргументируем позицию тем, что для замены сцепления необходимо снимать КПП, а это длительная и дорогостоящая процедура. Также производители сцепления при расчете закладывают примерно одинаковый ресурс на все детали.

К наиболее частым признакам неисправности сцепления относятся:
— Пробуксовка сцепления — возникает в случае значительного износа фрикционных накладок ведомого диска. Это наиболее часто возникающая неисправность. Она начинает проявляться при движении на высших передачах или движении в горку, при нажатии на педаль газа стрелка тахометра начинает ползти вверх, а скорость не изменяется. Также пробуксовка может возникнуть вследствие износа сальника коленвала или прокладки поддона, при замасливании фрикционных накладок. Но в этом случае оно буксует рывками (масло на фрикционных накладках при перегреве начинает выгорать). Также сцепление может начать буксовать из-за ослабления диафрагменной пружины в корзине, неравномерного износа или деформации маховика (может возникнуть в случае сильного перегрева).

— Сцепление ведет — сопровождается тем, что при нажатой педали сцепления (выключено) не удается включить передачу, либо включение затруднено и сопровождается хрустом. Данные признаки наблюдаются: при короблении ведомого диска, возникающего в случае значительного перегрева; при утечке жидкости или завоздушивании гидропривода; при поломке демпферных пружин ведомого диска; при неправильной регулировке педали сцепления (если она возможна); заедании ведомого диска на первичном валу КПП.

— При нажатии на педаль сцепления раздается шум — это возникает из-за неисправности выжимного подшипника или диафрагменных пружин корзины.

— Вибрация при нажатии на педаль сцепления — данная неисправность возможна из-за деформации деталей, поломке, либо износе демпферных пружин ведомого диска. Неравномерное изменение жесткости диафрагменных пружин может также привести к вибрации.

Чем грозит езда с неисправным сцеплением?

Неисправное сцепление автомобиля может отрицательно влиять как на двигатель, так и на коробку переключения передач. Если маховик относит к элементу двигателя, то изношенный ведомый диск до заклепок может задрать маховик, также постоянная пробуксовка ведомого диска может привести к перегреву маховика и изменению его геометрии. Еще одним отрицательным моментом при пробуксовке может быть повышенный расход топлива, работа двигателя на повышенных оборотах, что может привести к перегреву двигателя.
На КПП сильно влияет сцепление, которое “ведет”. Ведь передачи приходится включать с не до конца выключенным сцеплением, передачи включаются с хрустом, очень туго, идет повышенная нагрузка на синхронизаторы. Длительная езда в таком состоянии может привести к поломке коробки передач и последующему дорогостоящему ремонту.

Что делать, если сцепление сломалось в дороге?

Ситуация с поломкой сцепления в дороге очень неприятная, но выход есть всегда и доехать до сервиса своим ходом можно в большинстве случаев. Если сцепление начало буксовать — оно может находиться в таком состоянии достаточно продолжительное время и автомобиль может наездить до нескольких тысяч километров, пока станет недвижимым. В этом случае нужно заехать на диагностику, ведь может получиться так, что из-за неисправности сальника коленвала сцепление могло забросать маслом.
Если сцепление начало вести, в первую очередь, необходимо проверить привод, что педаль находится в правильном положении, регулировка соблюдена, тросик не заедает, гидропривод не пропускает, ход вилки соответствует норме и только после этого делать заказ на комплект сцепления.
В случае невозможности выключения сцепления (нажимаете на педаль, а передачу включить не получается) очень аккуратно можно доехать до сервиса. Нужно исключить пробки, ехать по дороге с минимумом светофоров. Время выбрано, маршрут построен, с сервисом о приеме договорились. На заглушенном автомобиле включаем первую передачу, включаем зажигание и заводим автомобиль. Автомобиль начинает двигаться, заводится, и едет на первой передаче. Отлично, мы уже едем. На современных автомобилях есть защита, которая не дает завести автомобиль на передаче, попробуйте нажать на педаль сцепления, возможно это поможет. На первой передаче далеко не уедешь, поэтому плавно разгоняем автомобиль примерно до 2000-2500 об/мин, затем начинаем плавно отпускать педаль газа и одновременно пытаемся включить вторую передачу. В момент, когда скорости валов в КПП совпадут, вторая передача включится. Сильно давить на рычаг не нужно, с первого раза такое включение может не получиться, не отчаивайтесь. Так же можно включить третью и четвертую передачу. Обратно со второй на первую и с третьей на вторую переключить уже не получится, Как остановиться? Просто давите на тормоз, машина глохнет, а дальше ехать в той же последовательности, что описано выше.

Читать еще:  После ремонта гбц жрет масло

С какими автомобилями работаем

Мы работаем с любыми автомобилями, у нас наработан значительный опыт замены сцепления, в том числе на французских автомобилях Пежо, Ситроен, Рено. Также через наш сервис прошло много автомобилей Опель. Также свое предпочтение нам отдали владельцы корейских автомобилей Kia (Киа) и Hyundai (Хендай), особенно частыми гостями являются владельцы автомобилей Хендай Акцент, Солярис, Соната, Гетц, Элантра, Киа Спектра, Сид, Рио. Часто заезжающие владельцы автомобилей Nissan (Ниссан) Кашкай, Примера, Тиида, Алмера классик. Бывают владельцы и других японских производителей, таких как Toyota (Тоета), Mazda (Мазда), Subaru (Субару), Honda (Хонда).

Наши цены по замене сцепления

Наши цены на работы по замене сцепления начинаются от 2000 рублей, что является ниже рыночной по Москве, но особо хочется отметить автомобили с повышенной трудоемкостью замены сцепления, примером таких автомобилей является Опель Астра — тут необходимо демонтировать подрамник, вывешивать все оборудование, которое крепилось на подрамнике. Еще одним примером повышенной трудоемкости замены сцепления является Пежо 207 — тут, чтобы снять коробку, необходимо демонтировать радиатор охлаждения, передний бампер. К стоимости работ таких автомобилей добавляется стоимость демонтажа дополнительных элементов.

Также осуществляем замену отдельных деталей:
— Замена главного цилиндра сцепления
— Замена рабочего цилиндра сцепления
— Замена тросика сцепления
— Замена шланга / трубки сцепления с прокачкой

Особенности замены сцепления на KIA Ceed (Киа сид) и Hyundai Elantra (Хендай Элантра)

Рассмотрим пример замены сцепления на автомобиле KIA Ceed (Киа сид) 2007 года выпуска. Этот популярный автомобиль выпускался с 2007 до 2012 года с небольшим рестайлингом. Также на этой платформе выпускался автомобиль Hyundai Elantra (Хендай Элантра) c 2006 по 2010 годы. Какие особенности замены можно отметить на данных автомобилях?
В первую очередь — это необходимость снятия подрамника для возможности демонтажа коробки передач. Примечательно, что на предыдущем поколении Элантры и соплатформенных автомобилей можно было просто отодвинуть коробку в сторону между подрамником и лонжероном и через образовавшийся зазор произвести замену сцепления. Еще одна особенность — перед началом демонтажа КПП необходимо проверить работу привода сцепления. Ход штока рабочего цилиндра сцепления должен быть примерно 2 см. Если ход штока меньше — необходимо снимать педаль — достаточно частое явление — лопнувший кронштейн педали сцепления. В этом случае нужно менять или заваривать кронштейн педали. Данная поломка возникает вследствие прослабления болтов.

Особенности замены сцепления на Skoda Oktavia 1999 года с двигателем AGU

Пример замены сцепления на Skoda Oktavia 1999 года с двигателем AGU. На данном автомобиле нет подрамника, присутствует только поперечная балка, поэтому снятие коробки передач не вызывает никаких сложностей. Все в штатном режиме. Но особенность есть: болты крепления корзины закисают намертво. Даже если их греть, есть большой шанс свернуть им головки. Затем начинаются “танцы с бубном” — снятие маховика, высверливание остатков болтов из маховика, поиск новых болтов крепления корзины и, возможно, поиск маховика на замену (в случае неудачной попытки выкручивания остатков болтов). Маховик можно купить и от Ауди, но он большего диаметра, поэтому под него нужен другой комплект сцепления.

Замена сцепления на ВАЗ

Замена сцепления на ВАЗ — это настолько отработанная и отлаженная процедура, что не может вызвать у опытного мастера вопросов и поиска на них ответов. На классических моделях ВАЗ 2101, 2106, 2105, 2107, Нива коробка снимается на раз-два, нет никаких особенностей, которые можно было бы отметить. А вот на переднеприводных автомобилях 2108, 2109, 2110, Приора, Калина, Гранта особенность демонтажа коробки присутствует. При снятии привода на его место необходимо установить некую заглушку до того, как начнете снимать второй привод. Связано это с тем, что в отсутствии приводов дифференциал может развалиться и придется полностью разбирать и собирать КПП

Замена сцепления на Ford Focus 2 (Форд Фокус 2)

Замена сцепления на Ford Focus 2 (Форд Фокус 2) с одной стороны ничем не примечательна, подрамник снимать не надо, коробка снимется просто, но хотелось бы отметить такой факт, что главный цилиндр сцепления выполнен из пластика и является расходным материалом. Его срок службы порядка 150000 км. Выжимной подшипник выполнен в одном корпусе с рабочим цилиндром сцепления. Многие его не меняют, так как цена запчасти «кусается», но лучше заменить комплект сразу. Очень обидно повторно снимать КПП для замены выжимного.

Особенности замены сцепления на Nissan X-Trail T31

Замена сцепления на Nissan X-Trail T31 сопряжена с некоторыми особенностями. Во-первых, чтобы снять коробку передач необходимо полностью демонтировать подрамник, открутить рулевую рейку. Во-вторых, для поддержки двигателя на месте необходимо использовать вторую трансмиссионную стойку, так как траверсу сверху установить нет возможности из-за технических особенностей кузова.
Процедура прокачки сцепления также имеет свои особенности. На Ниссан х-трейл Т51 выжимной подшипник и рабочий цилиндр выполнены в одном пластиковом корпусе, который не имеет штуцера для прокачки.
Работа по замене сцепления в нашем сервисе на Х Трейл обойдется в 5500 рублей. При этом замена масла в коробке производится бесплатно.

Замена кожуха и ведомого диска сцепления Chevrolet Niva

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 8 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 8 мм
  • Оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню)
  • Молоток малый
  • Зубило
  • Монтажная лопатка
  • Штангенциркуль

Детали и расходники:

  • Ведомый диск сцепления
  • Нажимной диск сцепления

Примечания:

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
— рывки при работе сцепления;
— неполное включение сцепления ( сцепление «буксует»);
— неполное выключение сцепления ( сцепление «ведет»).

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач, как описано здесь.

3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

5. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок штангенциркулем. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.

8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

9. Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону кожуха и вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы.

10. Установите сцепление в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Замена корзины и ведомого диска сцепления Соляриса

Автор: Aleks · Опубликовано 03/23/2019 · Обновлено 03/23/2019

Снимаем нажимной («корзина») и ведомый диски сцепления Хендай Солярис для замены при выходе их из строя. Срок службы сцепления зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Нажимной и ведомый диски также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. 1. Снимаем коробку передач. Болты крепления. 2. Головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» сцепления к маховику. Маховик . 3. От проворачивания коленчатый вал удерживаем большой отверткой или монтажной лопаткой. Для этого вставляем ее между зубьями маховика и опираем на болт, установленный в отверстие поддона картера двигателя (для наглядности нажимной диск снят). 4. Вначале болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать пружину кожуха сцепления. Как только ослабнет действие диафрагменной пружины, болты отворачиваем произвольно. При отворачивании последнего болта, поддерживаем нажимной и ведомый диски сцепления. Снятие нажимного и ведомого диска. 5. Снимаем нажимной и ведомый диски сцепления. 6. Устанавливаем ведомый и нажимной диски в обратной последовательности. При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью в сторону нажимного диска («корзины»). На выступающей части диска имеется маркировка. 7. Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины». 8. Вставляем центрирующую оправку (подходит оправка для сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы ступицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала. 9. Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход). 10. Окончательно затягиваем болты требуемым моментом. 11. Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска. Устанавливаем в обратной последовательности коробку передач и все снятые детали и узлы.

Что такое Starco. Замена сцепления. Какой комплект сцепления выбрать.

Комплект сцепления начинает свою работу сразу, как только вы завели двигатель. Все остальные агрегаты трансмиссии могут отдыхать, а сцепление все нагрузки, от минимума до максимума передачи крутящего момента, воспринимает через себя в каждый момент работы силового агрегата. Коробка передач, раздаточная коробка могут менять свои режимы, комплект сцепления работает всегда.
Наверняка, все владельцы автомобилей задаются вопросом: какой комплект сцепления оптимален, какой комплект может дать оптимальный ресурс? Не существует одного универсального сцепления на все случаи жизни. Всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы за счёт этого получить преимущество в том, что представляется наиболее важным. Именно поэтому мы призываем вас приступать к выбору сцепления на свой автомобиль лишь после того, как вы чётко расставите для себя приоритеты. Соотношение цена/качество? Повышенный комфорт? Максимум адреналина. Ответ на этот вопрос вы должны дать сами, ибо он заключается в трех основных параметрах:

— техническое оснащение автомобиля (одно дело, когда автомобиль эксплуатируется на штатном типоразмере колес, и другое, когда он эксплуатируется на колесах большего типоразмера. Для того, чтобы прокрутить колесо большего диаметра, нужен больший крутящий момент);
— манера езды: автокроссы или среднестатистическое передвижение в городской черте;
— условия эксплуатации. Одно дело, когда вы ездите по асфальту, от дома до работы, другое, когда вы ездите от асфальта до болота, нагрузки на комплект сцепления здесь максимальные.

Важным фактором в ресурсности комплекта сцепления, является сам комплект: доброкачественность его изготовления; возможность снимать и передавать на остальные элементы трансмиссии, тот крутящий момент, который предоставляет двигатель.

Легендарное качество для легендарных УАЗов

УАЗы всегда ассоциировались со свободой передвижения, жаждой острых впечатлений и вызовом существующим условностям. А кто, как не Starco, знает, что для настоящих мужчин — жизнь не жизнь без адреналина в крови! И неважно, последняя ли модель УАЗ Патриота у вас или старенький 469-й, в любом случае это — легендарный УАЗ. Полноприводный. Неприхотливый. Надёжный. Неприхотливым и надёжным, под стать автомобилю, должно быть и его сцепление. И такие сцепления есть — неубиваемые сцепления Starco.

Из чего складывается качество Starco?

Комбинируя различные виды фрикционных накладок, изменяя материал, геометрию и методы обработки отдельных элементов, привнося дополнительные конструктивные решения, а порой и полностью видоизменяя всю конструкцию, Starco создаёт ведомые диски, способные обеспечить надёжную передачу крутящего момента при любых режимах эксплуатации.

Инженерами Starco были разработаны линейки ведомых дисков, отличающиеся материалом и конструкцией фрикционных накладок. Далее приведены описание и базовые рекомендации по выбору той или иной линейки ведомых дисков Starco.

Три линейки ведомых дисков Starco

Starco Ceramic
Выбор металлокерамики в качестве материала фрикционных накладок и обусловил название этой серии ведомых дисков. Рекомендованы для подавляющего большинства режимов эксплуатации. Превосходно зарекомендовали себя в условиях экстремальных температур и избыточных нагрузок. На дисках Ceramic устанавливаются металлокерамические накладки производства концерна Miba, которые имеют сверхпрочную матрицу, мощные демпферные пружины и заклепки повышенной прочности. Незначительно проигрывая дискам Organic в комфорте, они с лихвой компенсируют это, практически двукратным запасом по ресурсу, температурной стойкостью (температура спекания в 2,5 больше), накладки могут работать с сохранением характеристик в любой среде — вода, грязь, масло и т.д., соответственно, саму конструкцию диска фактически невозможно разрушить. Незаменимы в условиях экстремальных температур и избыточных нагрузок.

Читать еще:  Доставка грузов в Амурскую область особенности

Starco Kevlar
Kevlar, топовая линейка ведомых дисков Starco, разработана совместно с американской компанией Tribco Inc. Диски с накладками Clutchtex® на основе кевларового волокна в среднем служат в 5 раз дольше стандартных дисков, одновременно увеличивая ресурс сопряженных деталей. Подобные показатели достигаются за счет обеспечения чрезвычайно низкого абразивного износа в зоне работы пар трения накладка — маховик и накладка — нажимной диск. По прочности, теплостойкости и передаваемому крутящему моменту, диски c кевларовыми накладками значительно превосходят диски со всеми прочими видами покрытий. Имеют рекордно-низкие показатели виброшумового фона.

Starco Organic
Диски Organic рекомендованы для установки и использования в сцеплениях автомобилей, большую часть времени работающих при стандартных нагрузках. Фрикционные накладки этих дисков изготовлены из материала на основе органических соединений. Высочайшее качество накладок гарантируется безупречной репутацией поставщика — компании Raybestos. С 2012 года на всех ведомых дисках Diehard Starco Organic используется самая престижная — «медная» — серия фрикционных накладок с повышенным содержанием медной стружки в композиции армирующих наполнителей. Ведомые диски серии Organic обеспечивают комфортное переключение передач и плавное трогание автомобиля с места. Еще одно их неоспоримое достоинство — сравнительно невысокая стоимость.

SPK24204 — это усовершенствованная версия базовой модели SPK24214, позволяющая в полной мере использовать прочность рамной конструкции вашего автомобиля. В отличие от базовой модели, это сцепление из линейки High-Torque Performance имеет больший запас по крутящему моменту, сохраняя при этом плавность выжима, свойственную всем сцеплениям с ведомыми дисками Organic. В составе комплектов Starco High-Torque Performance, помимо ведомого диска, усиленную конструкцию имеют нажимной диск и выжимной подшипник закрытой конструкции с дистанционной пластиной.
Главное отличие нажимных дисков, усиленной конструкции — увеличенная несущая способность по крутящему моменту, которая достигается за счёт увеличения прижимного усилия диафрагменной пружины (в среднем на 15-20%). Работая в сопряжении, такая пружина практически исключает вероятность паразитного проскальзывания ведомого диска. Как результат — ведомый диск существенно меньше изнашивается. В то же время, материал фрикционных накладок ограничивает возможность использования SPK 24204 в условиях высокой влажности и длительных пиковых нагрузок. Сцепление идеально подойдёт для поездок на тяжело нагружённом автомобиле по дорогам общего пользования и просёлочным дорогам.

Применяемость:
УАЗ 3159, 3160, 3162 и 3163 (Patriot), оснащённые
409-м бензиновым двигателем ЗМЗ и пятиступенчатой
КПП Dymos корейской сборки.

Сердце SPK24204/6SP — усиленный ведомый диск с накладками из металлокерамики. В составе комплектов Starco High-Torque Performance, помимо ведомого диска, усиленную конструкцию имеют нажимной диск и выжимной подшипник закрытой конструкции с дистанционной пластиной.
Главное отличие нажимных дисков, усиленной конструкции — увеличенная несущая способность по крутящему моменту, которая достигается за счёт увеличения прижимного усилия диафрагменной пружины (в среднем на 15-20%). Работая в сопряжении, такая пружина практически исключает вероятность паразитного проскальзывания ведомого диска. Как результат — ведомый диск существенно меньше изнашивается. Модель станет идеальным выбором для любителей внедорожной езды, предусматривающей приём грязевых ванн, форсирование водных преград, либо длительный марафон в раскалённых песках. Эти диски способны раскрыть весь свой потенциал, поскольку достигается идеальный баланс характеристик всех компонентов сцепления: сверхпрочная матрица, усиленная ступица, дополнительная облицовка сегментных пружин, мощные демпферные пружины, заклёпки повышенной прочности. Их стихия — пиковые нагрузки, когда высокий крутящий момент не единичный случай, а стандартный режим работы. Для стандартного городского цикла сцепление будет тяжеловатым.

Применяемость:
УАЗ 3159, 3160, 3162 и 3163 (Patriot), оснащённые
409-м бензиновым двигателем ЗМЗ и пятиступенчатой
КПП Dymos корейской сборки.

Форсирование двигателя в последние годы приобрело такой размах, что многие серийные автомобили сейчас развивают крутящий момент, который ещё каких-то десять лет назад могли себе позволить только спортивные модели. Как следствие — стандартная демпферная система ведомых дисков всё чаще не справляется с крутильными колебаниями в трансмиссии, и требует установки дополнительных демпферных механизмов. Одной из наиболее эффективных систем такого рода является демпфер холостого хода — небольшая круглая площадка в центре ведомого диска. Это основной конструктивный элемент, по которому легко отличить любой ведомый диск «комфортной» линейки. Демпфер холостого хода полностью сглаживает те остаточные резонансные колебания, которые неизбежно возникают в деталях трансмиссии, вследствие работы мощных пружин основного демпфера. Тишина в салоне, исключительно мягкий выжим, отсутствие вибрации и рывков — это лишь небольшой перечень достоинств дисков Starco с двойным демпфером.

Применяемость:
УАЗ 31631 (Patriot), оснащённые двигателем Iveco и пятиступенчатой
КПП Dymos корейской сборки.

Идеальный выжим, плавное трогание, тишина в салоне и при этом — легендарная надёжность STARCO, — никогда ещё езда в городе не приносила такого наслаждения! SPK24214/2D — единственный представитель «комфортной» линейки в гамме сцеплений Starco для автомобилей Ульяновского завода.
Это сцепление превратит ваш УАЗ в идеальный городской автомобиль — ведь все его компоненты спроектированы таким образом, чтобы максимально деликатно
и незаметно передать три сотни ньютонов от двигателя к КПП. Кроме того, модель станет отличным выбором для тех, кто является частым гостем на федеральных трассах.

Применяемость:
УАЗ 3151, 3160, 3162, 3163 (Patriot), оснащённые
514-м дизельным двигателем ЗМЗ и пятиступенчатой
КПП Dymos корейской сборки.


Нажимные диски — своеобразная визитная карточка Starco. Колоссальный опыт, накопленный за долгие годы, позволяет Starco создавать совершенные конструкторские решения, устанавливающие новую планку требований к ресурсу и надёжности узла.

Абсолютно все сцепления Starco, в том числе грузовые — сцепления диафрагменного типа. Поскольку ведущие производители грузовых автомобилей в России и СНГ (Зил, КамАЗ, МАЗ, УАЗ и проч.) до сих пор комплектуют свои автомобили сцеплениями рычажной конструкции, то самый распространенный вопрос, который слышат наши менеджеры: «А какие лучше — диафрагменные или рычажные?» У наших на это ответ простой: «Диафрагменные! Однозначно!» Не слишком ли категорично? Судите сами.

Вследствие конструктивных отличий, диафрагменные сцепления имеют следующие преимущества перед сцеплениями рычажной конструкции:

— установка диафрагменного сцепления намного менее кропотлива и затратна по времени;
— нет необходимости периодически настраивать сцепление;
— требуется существенно меньшее усилие выжима педали сцепления;
— переключение передач происходит значительно более мягко и быстро;
— автомобиль трогается с места плавно, без рывков.

Но самое важное, — установка сцепления диафрагменного типа, несмотря на бОльшую первоначальную стоимость комплекта, оказывается более предпочтительной и с экономической точки зрения!
Объясняется это просто: ресурс ведомого диска и работающих с ним в сопряжении деталей в сцеплении диафрагменного типа в несколько раз выше, чем у тех же деталей рычажного сцепления. Следовательно, значительно реже автомобиль будет находиться в ремонте, соответственно и издержки, связанные с вынужденным простоем техники, будут существенно ниже.

Что необходимо знать, выбирая сцепление

Меняйте комплектом

Любое сцепление состоит из трёх базовых элементов: нажимного диска, ведомого диска и выжимного подшипника. Внося изменения в конструкцию одного из этих элементов, можно изменять характеристики всего сцепления в целом. Однако если при этом оставить два других элемента сцепления неизменными, значительно возрастает риск того, что они выйдут из строя намного раньше положенного срока. Чтобы этого не случилось, в их конструкцию также должны быть внесены соответствующие коррективы. Отсюда и первая рекомендация: если не существует каких-то особых причин для того, чтобы этого не делать, всегда меняйте сцепление комплектом. В любом комплекте Starco все компоненты будут обязательно взаимно сбалансированы и настроены таким образом, чтобы обеспечить максимальный ресурс узла.

Не экономьте на профессиональной установке.

Мы настоятельно рекомендуем устанавливать сцепления Starco в авторизованных центрах и на станциях технического обслуживания. Ведь только при профессиональной установке вы в полной мере сможете оценить весь потенциал, заложенный в вашем комплекте Starco.

Как правильно ставить диск сцепления?

Качественная коробка передач будет бесперебойно функционировать несколько лет. Однако при активной эксплуатации, сцепление может выйти из строя. Для его замены требуются знания в комплектации и навыки, однако сам процесс не является сложным.

Как ставить диск сцепления: пошаговая инструкция

Основная задача сцепления — обеспечение мягкого переключения передачи. Автомобиль начинает движение максимально аккуратно, трансмиссия и двигатель работают без значительных нагрузок, благодаря чему сохраняют рабочее состояние на длительный срок. Так как на сцепление оказываются большие силы, замена проводится регулярно: спустя 100 тыс. км пробега. Признаками, что пора менять диск сцепления, станут данные изменения:

  • пробуксовка;
  • неполное выключение сцепления;
  • затрудненное переключение передачи;
  • тугая педаль сцепления (возможно проваливание);
  • отсутствие тяги у машины, в особенности грузового автомобиля.

Не рекомендуется самостоятельно менять деталь, если автолюбитель плохо разбирается в комплектации машины и никогда не проводил монтаж собственноручно. Некачественно вмонтированный диск сцепления не будет работать должным образом, и придется заново разбирать узел.

Как правильно ставить диск сцепления

Чаще всего, требуется установка новой корзины сцепления, однако иногда достаточно только замены диска. Сам процесс не вызывает трудностей, однако у большинства автолюбителей появляется вопрос: как ставить диск сцепления? Эта задача может быть выполнена 2-мя способами:

  • с предварительным снятием коробки переключения передач;
  • без снятия КПП.

Второй вариант наиболее простой и быстрый, а если машина оснащена задним приводом, с задачей сможет правиться даже неопытный водитель. С передним приводом дело обстоит сложнее, однако провести замену все равно можно.

Для самостоятельной установки сцепления машина ставится в гараж на эстакаду или яму. Перед монтажом под шины кладутся упоры, чтобы автомобиль не двигался.

Диск сцепления: как правильно ставить?

Этапы замены

Весь монтаж и демонтаж диска сцепления проходит в несколько этапов:

  1. От ККП открепляются кардан и рабочий цилиндр. После выключаются концевики электропроводки переключателя сигнала заднего хода.
  2. С помощью накидного ключа откручиваются болты, держащие подушку ККП. Сама подушка демонтируется.
  3. ККП отводится на значительное расстояние от мотора, при этом переключатель плотно приближен ко дну. Это необходимо, чтобы трансмиссия располагалась на входящем патрубке выхлопной системы. Для этого коробка передач подпирается домкратом или специальной опорой.
  4. Демонтируется маховик, и откручиваются 6 болтов, держащие корзину сцепления. Необходимо регулярно прокручивать коленчатый вал, чтобы обеспечить свободный доступ к болтам.
  5. В появившийся вал переводится корзина сцепления, чтобы было легче демонтировать деталь. Чтобы вытащить корзину, ее необходимо передвигать в сторону двигателя. После чего демонтируется вилка и выжимной подшипник.
  6. Для установки сцепления, все вышеописанные действия проводятся в обратном порядке. Смазывается отверстие подшипника первичного вала ККП. Участок, с которым контактирует прижимная деталь, протирается материей.

Что нужно знать при замене

Возникает вопрос: какой стороной ставить диск сцепления? Элемент устанавливается таким образом, чтобы выступающая сторона и корзина смотрели друг на друга. Перед этим на кожух и маховик наносятся метки. В дальнейшем они будут совмещены — это обеспечит правильную установку сцепления.

В процессе монтажа ведомый диск центрируется относительно оси коленчатого вала. Лучше всего подходит правило, которое является шлицевным элементом первичного вала. Если монтаж проведен правильно, оно быстро и просто вытаскивается.

Болты, удерживающие кожух, завинчиваются с равной нагрузкой, иначе он будет сдвигаться. С боковой стороны кожуха находятся прямоугольные выемки, в которые будут входить 3 ступицы нажимного диска. Данная структура обеспечит максимальную качественную передачу крутящего момента на элемент. Также, его лучше сместить, относительно оси при выключенном сцеплении.

Устанавливаются попарно 18 пружин между нажимным диском и кожухом. На каждом элементе есть витки, направленные в различные стороны. Это необходимо, чтобы конструкция всегда работала бесперебойно. Все пружины относятся к одной категории, чтобы рабочий диск не перекосился при необходимом усилии.

Сечение шлицевого вала и втулки с прямобочным профилем

Устанавливаются шайбы, чтобы при пробуксовке сцепления пружины не перегревались. Шайбы изготовлены из спрессованного асбеста, так как он выдерживает резкие температурные перепады и обладает хорошей теплопроводностью.

Также, устанавливаются конусовидные пружины и сферические гайки на концы хвостовых вилок. Все это создает эффект качения механизма, что требуется при нивелировании расстояния между осями, при отведении диска сцепления.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю?

Элемент устанавливается к корзине той поверхностью, на которой расположены пружины демпфера. Если деталь поставлена неправильно, появляются сбои в работе:

  • полное отсутствие сцепления;
  • скрежет в механизме, посторонние звуки;
  • зазор между диском и маховиком;
  • зажатый диск между корзиной и маховиком.
Читать еще:  Сигналка с автозапуском на весту

Небольшие секреты замены диска сцепления

При демонтаже коробки передач и сцепления, необходимо дефектовка. Перед установкой диска, его нужно тщательно осмотреть. Если износ происходит неравномерно (например, края слишком тонкие, по сравнению с толстым центром), то корзина и маховик также будут иметь неровности.

Диск сцепления

В процессе работы необходимо следить не только за тем, как ставить диск сцепления, но и учитывать расположение корзины и маховика. Например, если при монтаже диска другие детали не были затронуты, площадь прижима будет недостаточной. В таком случае, спустя неопределенное время, придется снова снимать коробку передач.

Важно! При установке нового диска необходимо монтировать корзину и выжимной диск. Если нет возможности купить новый маховик (стоит он дорого), его можно выточить у токаря. Если рабочая поверхность маховика выступает, обрабатывается только нерабочая сторона. Стачивание происходит равномерно с двух сторон. Так, демпфер корзины будет плотно прилегать.

Полезные советы профессионалов

Если невозможно полностью заменить комплект сцепления, можно проточить корзину. При правильной обработке плоскостей, конструкция прослужит исправно несколько лет.

Неравномерность корзинных лепестков можно оценить визуально. Если они располагаются неровно, демпфер не будет достаточно прижиматься к корзине, и ее придется демонтировать. Когда элементы в норме, корзину необходимо продуть с внутренней стороны.

При установке необходимо заменить сальники:

  • на первичный вал ККП;
  • коренной.

Первый сальник установлен в съемной крышке, но иногда, чтобы его заменить, нужно наполовину демонтировать коробку передач. Также, придется заменить выжимной и опорный подшипники. Если этого не сделать, они в ближайшее время перестанут нормально функционировать. Ремонт обойдется дороже, чем покупка новых деталей.

После установки диска сцепления, его требуется отцентрировать, чтобы упростить монтаж коробки передач, и предотвратить деформацию демпфера.

Важно! Болты корзины натягиваются в диагональном направлении. При изменении направления, демпфер потрескается.

Необходимо смазать зубцы первичного вала и лапки выжимной вилки на участке, где они контактируют с выжимным диском. Так, диск сцепления будет вмонтирован надежно и на несколько лет.

Видео какой стороной ставить диск сцепления

Замена диска сцепления.

Ни один завод производитель автомобиля или мотоцикла не указывает сроки, когда может потребоваться замена сцепления, точнее его фрикционного диска, так как у каждого водителя свой метод вождения и стиль управления автомобилем. Некоторые любят спокойную езду, а некоторым нравятся резкие старты с светофоров и спортивный стиль езды. Только вот следует помнить, что чем спортивнее (динамичнее) стиль езды, тем короче ресурс диска сцепления и наступает момент, когда его фрикционные накладки почти полностью изнашиваются и сцепление начинает пробуксовывать. С изношенным диском троганье машины с места ощутимо ухудшается, коробка передач начинает хуже работать, и водитель начинает понимать, что необходима замена диска сцепления. Как его заменить у себя в гараже мы и рассмотрим в этой статье.

Кроме естественного износа фрикционных накладок диска сцепления, который на большинстве серийных машин происходит примерно через 80 — 90 тысяч км (при спокойном стиле езды), могут быть и другие неисправности сцепления, о которых я рекомендую почитать вот в этой статье. Там же написано как от неисправностей избавляться. У кого сцепление неисправно на импортном мотоцикле, то как его отремонтировать читаем вот здесь.

А в этой статье мы рассмотрим как заменить изношенный автомобильный диск сцепления новым. Причём рассмотрим замену деталей сцепления как на переднеприводных, так и на задеприводных машинах.

Вообще то, если фрикционный материал ведомого диска сцепления изношен и требуется его замена, можно легко проверить при разгоне. Заведите двигатель и попробуйте резко ускориться с места или даже в движении. Когда вы давите на газ и отпускаете педаль сцепления, и видите по тахометру (или по звуку мотора — если нет тахометра), что обороты двигателя быстро возрастают, но при этом скорость машины не увеличивается, или увеличивается совсем медленно, то значит фрикционный диск сцепления изношен и его нужно заменить.

Точно такая же неисправность (пробуксовка сцепления) бывает и в том случае, когда пластинчатые пружины корзины сцепления ослабли со временем (от усталости металла) и не достаточно сильно прижимают диски сцепления. Но такая неисправность встречается гораздо реже, и в основном на слишком старых машинах. А в основном пробуксовка начинает происходить примерно после 80 тысяч (у всех по разному) от износа фрикционного диска, который следует заменить новым.

Замена сцепления (фрикционного диска).

Раньше, из-за дифицита запчастей (или экономии) фрикционный диск не меняли полностью, а заменяли только лишь его фрикционные накладки, которые можно было купить отдельно (да и сейчас тоже на некоторые машины и мотоциклы). При таком ремонте высверливались заклёпки, удерживающие фрикционные накладки (в виде колец), и изношенные накладки снимались, на их место устанавливались и приклёпывались новые подходящие по диаметру и толщине фрикционные накладки.

При желании, ну или если у вас редкая машина (или антикварная), то и сейчас можно сделать ремонт таким же способом, если найти в продаже подходящие по толщине и диаметру фрикционные накладки. Но для современных распространённых серийных автомобилей, проще всего купить готовый диск сцепления с накладками (стоит примерно в пределах 30 — 40 $, но опять же, смотря какая машина) и установить его взамен старого. Что я и опишу подробно ниже, ведь на большинстве машин, принцип замены почти одинаковый, а некоторые нюансы можно учесть в процессе работы.

Тем не менее, замена сцепления, или просто изношенного (стёртого) фрикционного диска на переднеприводных и заднеприводных автомобилях немного отличается, но у тех и тех машин нужно отделить от двигателя коробку передач, снять её (или хотя бы сдвинуть назад) и не только её. И вот чтобы снять коробку, и что для этого нужно сделать на обоих типах машин, мы и рассмотрим ниже.

Замена сцепления переднеприводного автомобиля (на примере переднеприводных ВАЗов). Далее будет описана замена на примере наших отечественных переднеприводных машин, но принцип замены сцепления на иномарках почти такой же. Причём на машинах с передним приводом заменить диск немного сложнее, чем на заднеприводых, но всё же вполне возможно без снятия ШРУСов и коробки передач, её можно только лишь сдвинуть назад.

Сдвигать коробку назад, (чтобы через образовавшуюся щель снять корзину сцепления или изношенный диск, как на фото слева), а не полностью снимать КПП с машины (снимать рычаг, ШРУСы, сливать масло и т.д), позволит произвести операцию по замене сцепления в одиночку, и значительно сэкономит время.

Если же полностью снимать коробку, то потребуется больше времени и усилий, и потребуется помощник. Поэтому лучше просто сдвинуть коробку назад, и для этого нужно произвести некоторые работы, о которых ниже.

А для начала нужно отделить привод (ШРУСы), связывающий коробку передач с передними ведущими колёсами, то есть вытащить привод из ступиц передних колёс. Подробно я об этом уже писал вот в этой статье по замене ШРУСов, так как начальная последовательность работ в той статье, такая же как и последовательность работ по освобождению коробки (чтобы её сдвинуть назад). Но и в этой статье я всё же напишу ниже последовательность работ тоже.

Работать удобнее всего на яме, или на подъёмнике, подогнав машину и установив на ручник (стояночный тормоз, если вы работаете на яме), а затем потдомкратить (вывесить) переднюю часть машины. Но можно работать и без ямы или подъёмника, если потдомкратив переднюю часть, вывесить её на стойках, на такую высоту, чтобы можно было подлезть под двигатель или КПП с домкратом.

  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  • Раскерниваем и ослабляем затяжку гаек ступиц передних колёс.
  • Ослабляем затяжку колёсных болтов передних колёс.
  • Вывешиваем (поддомкрачиваем) переднюю часть автомобиля, чтобы колёса свободно вращались.
  • Откручиваем колёсные болты полностью и снимаем передние колёса.
  • Откручиваем ступичные гайки полностью.
  • Откручиваем и отсоединяем рулевые наконечники (правый и левый).
  • Откручиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровые опоры.
  • Отсоединяем крепление левого кронштейна (растяжки) и после этого разворачиваем рычаг на 90°.
  • Откручиваем болты защиты мотора (если она есть) и снимаем защитный кожух.
  • Снимаем защитный кожух маховика.
  • Упираем домкрат в доску, подложенную под двигатель, и откручиваем его задние подушки (крепление мотора к кузову). Можно не использовать домкрат, а пользоваться лебёдкой (подвесив двигатель) или специальной планкой, установленной на места примыкания передних крыльев.
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач, или гидропривод сцепления (гидравлический шланг).
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач.
  • Отсоединяем от КПП клеммы проводов (включателя нейтрали, задней передачи, датчика скорости, минусовой провод массы, если они есть).
  • Отсоединяем кулису переключения передач.
  • Откручиваем и отсоединяем опоры (крепление) коробки передач к кузову.
  • Отсоединяем провода от стартера и снимаем стартер. Это позволит удобнее открутить болты крепления корзины сцепления (с помощью удлинённой накидной головки), через отверстие стартера.
  • Откручиваем болты крепления картера коробки передач к картеру двигателя, при этом полезно снять воздушный фильтр (если он мешает) и открутить верхние болты крепления коробки, действую под капотом.
  • Немного потдомкратив коробку снизу, сдвигаем её назад сантиметров на 15, и оставляем её висеть на приводах и домкрате. При этом полезно использовать гидравлический домкрат на колёсиках, который можно двигать вместе с коробкой. А если вы работаете на яме, то естественно следует уложить поперёк ямы пару досок, в районе установки домкрата.
  • Теперь уже можно откручивать болты крепления корзины сцепления, при этом так же используя освободившееся отверстие от стартера. При снятии корзины (вынимаем корзину через образовавшуюся щель между сдвинутой коробкой — см. фото слева), следим, чтобы фрикционный ведомый диск не упал, так как вал сдвинутой назад коробки его уже не удерживает.

Чтобы диск не упал, вставляем в шлицевое отверстие (как на фото слева) шлицевую оправку или хотя бы круглый пруток. То же самое нужно сделать при установке корзины и нового диска назад.

При желании можно опустить коробку ещё ниже (на некоторых машинах для этого нужно снять мешающие дополнительные детали, например тягу), как на фото слева и подпереть её деревянным бруском.

Замена сцепления на автомобиле «Газель»

26 января 2016, Александр ЯНЕКИН

На автомобили «Газель» устанавливается сцепление рычажного типа – однодисковое сухое, состоящее из кожуха в сборе с нажимным диском, опорных вилок, рычага выключения сцепления, пружин и ведомого диска в комплекте с фрикционными накладками.

Для проведения ремонтных работ сцепление можно снять с автомобиля, не снимая двигатель. Для этого автомобиль следует установить на эстакаду, подъемник или смотровую канаву.

Затягивать болты крепления кожуха к маховику следует равномерно во избежание коробления кожуха моментом 20-25 Н•м (2,0-2,5 кгс•м).

При установке вилки выключения сцепления обеспечить правильное положение вилки на шаровой опоре и лапок вилки на посадочных местах муфты подшипника выключения сцепления.

Установка гидравлического привода сцепления на автомобиль производится в порядке, обратном снятию.

Заполнение гидравлического привода жидкостью и удаление из него воздуха необходимо производить в следующем порядке:

  • заполнить бачок главного цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня (15-20 мм ниже верхней кромки бачка);
  • снять защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра и надеть на головку резиновый шланг;
  • погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину;
  • создать в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления;
  • удерживая педаль нажатой, отвернуть на 1/2-3/4 оборота клапан прокачки рабочего цилиндра, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;
  • после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, завернуть клапан до отказа, а затем отпустить педаль;
  • проверить наличие жидкости в бачке главного цилиндра. Не допускать во время прокачки снижения уровня жидкости в бачке более чем до 2/3 от нормального и добавлять жидкость по мере необходимости;
  • повторять указанные операции до тех пор, пока не будет выходить из шланга жидкость без пузырьков воздуха;
  • удерживая педаль нажатой, завернуть клапан прокачки рабочего цилиндра до отказа и затем плавно отпустить педаль;
  • снять с головки клапана шланг и надеть на головку клапана резиновый колпачок;
  • долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня.

Нельзя доливать в бачок главного цилиндра жидкость, выпущенную при прокачке гидропривода, так как в ней содержится воздух.

Установка сцепления закончена, время проверить его работу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector