Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки поддона (картера) на ВАЗ-2114

Замена прокладки поддона (картера) на ВАЗ-2114

Большинство автолюбителей слышали о существовании такой детали в автомобиле, как поддон картера. Но если спросить новичка, для чего он необходим, какие функции выполняет и из чего состоит, то вразумительный ответ получить будет довольно сложно. При этом все знают, что картер необходимо беречь от механических ударов (для этого даже существует специальная защита).

Назначение поддона картера и особенности конструкции

Поддон картера представляет собой по форме небольшую ванночку необычных размеров. В зависимости от марки и модели (и, соответственно, конструкции двигателя) она может иметь различную конфигурацию. Все делается для того, чтобы исключить возможное прикосновение с находящимися под ним элементами трансмиссии или же, к примеру, редуктора переднего моста.

В некоторых автомобилях установлен так называемый «сухой» картер. У него есть одна интересная особенность. Масло находится не в поддоне (как это происходит обычно), а в специальном бачке.

На большинстве машин (в том числе и на отечественных авто) задача поддона – собирать и хранить масло, которое циркулирует по системе двигателя. Именно в поддоне картера оседает весь ненужный сор, который может появиться в процессе трения различных металлических деталей.

Кроме этого, в специально емкости собирается масло, которое в определенный момент времени не задействовано в процессе смазывания. Впоследствии состав захватывается с помощью маслозаборника и отправляется к основным узлам двигателя. При этом установка подобного «всасывателя» масла хорошо продумана. Он захватывает масло не с самого днища (где много грязи и осадка), а немного выше. Более того, в некоторых моделях на дне поддона устанавливаются специальные магниты. Их задача – удерживать металлическую «стружку» и не давать ей возвращаться обратно в двигатель.

На поддоне картера с внутренней стороны есть специальные противоотливные переборки. Их задача – предотвратить плескание масла в процессе движения. Кроме этого, отверстие для слива масла из двигателя также находится в поддоне картера. Как проверять уровень масла в картере знают все (даже новички) — делается это при помощи специального масляного щупа.

Поддон картера – это съемный механизм. Он фиксируется к основному узлу с помощью нескольких болтов. При этом между поддоном и картером устанавливается специальная прокладка, выполненная из резинового или пробкового материала. Ее задача – исключить течи масла на стыке двух элементов. При повреждении прокладки замена стоит произвести в кратчайшие сроки. Если вовремя не заметить неисправность, то «львиная» доля масла может уйти из двигателя. Последствия для наиболее дорогостоящего узла авто могут быть весьма трагичными.

Меняем прокладку поддона картера на ВАЗ-2114

Итак, при появлении первых симптомов течи моторного масла первое, что нужно сделать — произвести осмотр двигателя. Повреждение прокладки видно сразу по появлению характерной течи на стыке картера и поддона. Причины могут быть разными — естественное старение материала, низкое качество прокладки и ее износ. Кроме этого, проблемы с прокладкой могут появиться после установки первоначально бракованного изделия, недостаточной (или, наоборот, слишком сильной) протяжки болтов.

Что касается процесса замены прокладки, то он займет у вас не более 20-30 минут.

Алгоритм действий должен быть следующим:

  1. Работу производите на смотровой яме в гараже или используйте подъемник. Если такой возможности нет, то можно поддомкратить передок автомобиля и установить деревянные оборы.
  2. Ставьте специальные башмаки для надежной фиксации автомобиля, сработайте ручной тормоз и включите первую передачу.
  3. Если на вашем автомобиле установлена металлическая защита картера, выкручивайте крепежные болты и убирайте конструкцию в сторону (она пока не понадобится).
  4. Заведите двигатель и доведите его до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы немного разогреть масло и уменьшить его густоту.

  1. Откручивайте пробку сливного отверстия поддона, подставляйте под нее емкость и сливайте моторное масло. Будьте осторожны во время откручивания и постарайтесь не облиться маслом.
  2. Теперь снимайте сам поддон картера. На ВАЗ-2114 (как и на ряде других моделей отечественных авто) он фиксируется с помощью шести болтов. Выкручивайте их полностью и откладывайте в сторону.
  3. Снимайте поддон. Если они прикипел и не поддается, воспользуйтесь помощью отвертки с широким и острым «жалом» или обычным ножом. Прокладку вы все равно будете менять, поэтому особо не жалейте ее.
  4. Убирайте старую прокладку. Бывает, что она слишком плотно держится на поверхности. В этом случае вам поможет отвертка или нож (как в предыдущем случае).

  1. Обработайте поверхности поддона и картера, на которые будет устанавливаться новая прокладка. На них не должно быть остатков масла и грязи. Возьмите чистую ветошь и аккуратно протрите места будущих стыков.
  2. Внимательно осмотрите сам поддон (не лишним будет его прочистить от имеющейся грязи, которая скопилась за время эксплуатации). Если на поддоне есть явные дефекты, повреждения и трещины, то следует заменить и его.
  3. Устанавливайте прокладку на место.
  4. Наживляйте все болты (но сразу не затягивайте). При этом следите, чтобы каждый из них проходил в свое отверстие прокладки.
  5. Затягивайте болты по диагонали (это позволит избежать перекоса и случайного «выдавливания» прокладки). Сначала пройдите все болты до легкой фиксации, а уже после этого затягивайте их окончательно.
  6. Возвращайте на место сливную пробку.
  7. Заливайте промывочное масло в двигатель и заводите его (дайте ему поработать на минимальных оборотах несколько минут).
  8. Осмотрите качество выполненной работы на факт течи. Предварительно протрите все места стыков сухой тряпкой. При необходимости протяните болты еще немного.
  9. Глушите двигатель и сливайте промывочное масло.
  10. Заливайте рабочее масло, закрывайте горловину и еще раз протрите поддон картера насухо.
  11. Заводите двигатель и увеличивайте количество оборотов. Дайте ему поработать в нескольких режимах – от 1000 до 4000 оборотов. Снова проверьте днище автомобиля на факт течи.
  12. Если все нормально, устанавливайте защиту картера (если она стояла).

Вывод

Вот, собственно, и вся работа. Следуя этой инструкции, вы можете заменить не только прокладку, но и сам поддон картера. Удачи.

Что такое прокладка поддона картера двигателя

Замена прокладки масляного поддона во многих моделях автомобилей не является сложным процессом. Вы можете заменить прокладку дома самостоятельно, например, если вы уделите этому занятию пару часов в выходной день. Это руководство показывает вам процесс и ключевые моменты, на которые вы должны обратить внимание.

И лучше сделать это раньше, чем позже. Поврежденная или изношенная прокладка масляного поддона под вашим двигателем может привести к серьезным утечкам масла, перегреву двигателя и, иногда, катастрофической поломке, если уровень масла значительно снизится, а вы не заметите этого то можно поймать клин двигателя.

Потратьте несколько часов своего времени и следуйте систематической процедуре, описанной здесь. Это спасет ваш двигатель от сильных повреждений и ваш кошелек от дорогостоящего ремонта.

Эта статья будет охватывать:

  • Подготовка к снятию
  • Снятие масляного поддона
  • Советы и рекомендации
  • Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям
  • Установка новой прокладки

Подготовка к снятию масляного поддона

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях замена прокладки масляного поддона является более сложной задачей. Например, вам может потребоваться снять двигатель с опор, используя подъемник, чтобы получить доступ к нему. Если вы не знаете, как получить доступ к маслосборнику в машине, ищите руководство для конкретной марки и модели автомобиля в сети или проконсультируйтесь у мастера на СТО.

В руководстве показано расположение каждого болта и тех компонентов, которые вам, возможно, понадобятся снять для облегчения доступа.

1. Поднимите ваше авто так чтобы вам было удобно работать по днищем мотора

  1. Слейте масло открутив сливную пробку3.Дайте маслу полностью стечь4. Находясь под автомобилем, найдите компоненты и детали, если таковые имеются, которые не позволят вам получать свободный доступ к поддону ключами и удалите их. Наиболее распространенные элементы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело: поперечины, компоненты выхлопной трубы или опорные кронштейны.

Неисправности: причины, устранение

Имеет мотор 2112 следующие слабые стороны в своей конструкции:

ПоломкаПричинаРемонт
Обрыв ременного привода ГРМ, загиб клапанов1)износ валов
2)протечки сальников валов;

Причину вибраций ДВС самостоятельно определить очень сложно, так как необходимо специальное оборудование.

Снятие масляного поддона

  • Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
  • Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
  • После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
  • Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
  • После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
  • Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.

Модификации ДВС

Благодаря наличию свободного пространства внутри блока и ГБЦ сразу после создания базовой версии двухвального 16-клапанного движка 2112 стали появляться его версии:

  • 21124 – форсировка ДВС до 89 л. с. за счет объема 1,6 л;
  • 21126 – модернизация мотора до мощности 98 л. с., объем 1.6 л;
  • 21128 – максимальные объемы камер сгорания 1,8 л, увеличение мощности до 105 л. с.

Во второй версии конструкторы попытались обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс узлов. Для этого используется специальное хонингование цилиндров по методу Federal Mogul. Блок 21126 имеет серый цвет, а количество классов ремкомплектов поршней и гильз цилиндров снижено до трех с шагом 0,01 мм.

Версия 21128 изготавливается не АвтоВАЗом, а сторонним производителем ЗАО Супер-Авто. Характеристики движка значительно улучшены:

  • объем 1,8 л;
  • крутящий момент 162 Нм;
  • мощность 75 кВт.

Цилиндры расточены на 0,5 мм (диаметр 82,5 мм), разработан оригинальный коленвал, обеспечивающий ход поршня 84 мм, ширина колец изменена до 2 мм (маслосъемное), 1,5 мм (компрессионное нижнее) и 1 мм (компрессионное верхнее). Проходное сечение дросселя увеличено до 51 мм, установлены форсунки Siemens повышенной производительности.

Существуют еще две модификации ДВС 2112:

  • 21127 – создан в 2013 году, крутящий момент повышен до 148 Нм, объем до 1,6 л, мощность до 106 л. с.;
  • 21179 – первый вариант в линейке производителей с объемом 1,8 л для Ларгуса и Весты.

В первой версии решена проблема плавающих оборотов за счет замены двумя датчиками ДТВ (температура воздуха) и ДАД (абсолютного давления) одного ДМРВ (массового расхода воздуха).

Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям

  1. Если вы устанавливаете прокладку масляного поддона двигателя (в отличие от резинового уплотнения или компаунда), вам может понадобиться специальный клей, чтобы удерживать прокладку на месте во время установки. Если это так, нанесите легкий слой клея или высокотемпературного герметика, чтобы удержать прокладку на месте.
  1. Кроме того, имейте в виду, что компонент в нижней части двигателя может создать соединение с другим компонентом двигателя вдоль некоторой части фланца масляного поддона, например, крышка заднего главного подшипника, крышка ГРМ или масляный насос. В соответствии с этой конфигурацией вам необходимо применить герметик, где эти секции встречаются, чтобы предотвратить утечку в этой области после установки прокладки.

Некоторые поддоны двигателя используют резиновые уплотнения на каждом конце вместе с боковыми прокладками. Вам нужно будет нанести герметик там, где встречаются резиновая прокладка.

Если вы собираетесь использовать герметик в качестве прокладки, сделайте ровное нанесение по месту соприкосновение толщиной 3 миллиметра.

Установка прокладки масляного поддона

После того, как приложили поддон, начинайте закручивать болты вручную и слегка затяните их, следуя технологии крест-накрест для равномерного распределения усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители рекомендуют наносить немного герметика на резьбу болтов перед установкой. Проверьте ваше руководство по обслуживанию, если это необходимо.

Затяните болты динамометрическим ключом, следуя крест-накрест, с моментом, указанным в руководстве. Не перестарайтесь при затягивании чтобы не перетянуть болты и не повредить фланец или прокладку и, в конечном итоге, получить течь масла.

  • Кроме того, затяните сливную пробку в соответствии со спецификациями, используя тот же ключ, чтобы предотвратить утечку масла в будущем.
  • С установленным масляным поддоном замените все компоненты, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к нему. Проверьте чтоб не оказалось лишних деталей как это зачастую бывает у горе мастеров.
  • Опустите двигатель с навесов и при необходимости подтяните опоры.
  • Опустите автомобиль и долейте в двигатель необходимое количество моторного масла.
  • Проверьте наличие утечек масла после заливки и в течение следующих нескольких дней заглядывайте под днище, чтобы убедиться, что вы успешно выполнили ремонт, заменив прокладку масляного поддона и что у вас нигде ничего не капает и не протекает.Посмотрите следующее видео, чтобы получить визуальную справку о замене прокладки.

Конечно, на некоторых моделях автомобилей просто невозможно снять масляный поддон двигателя без соответствующего оборудования.

Работа по замене прокладки поддона — задача не из простых. Но во многих моделях автомобилей эта задача находится в пределах досягаемости среднего владельца. Тем не менее, вы должны соблюдать меры предосторожности и надлежащие процедуры, описанные в этом руководстве, чтобы успешно выполнить работу и сэкономить деньги на ремонте.

Схемы модернизаций системы вентиляции картерных газов

Схемы доработки системы вентиляции картерных газов, а также описание предоставлены IgorRV.

Для автомобилей LADA с МКПП и АМТ («робот») подойдет схема №1 «Схема вентиляции картерных газов с PCV клапаном для Е-ГАЗ и тросовым дросселем»:

Необходимо установить клапан PCV (артикул 94580183, цена около 400 рублей) от иномарки в малый контур вентиляции картера. При подключении клапана PCV в малый контур на Е-ГАЗе используйте новый шланг (бензомаслостойкий 8 мм без тканевой армировки). На тросовом дросселе подключайте в ресивер, не в дроссель.

В результате клапан будут перекрывать контуры в переходных режимах, что позволит:

  • Принимать нагрузку без рывков и просадки оборотов двигателя (например, при работающем компрессоре, обогреве стекол, сидений и т.д.).
  • Уменьшить вибронагрузку на холостом ходу
  • Увеличить тягу с низов (отмечено владельцами АКПП с двигателем ВАЗ-21126, МКПП с ВАЗ-21227, 21126 и 11186 и АМТ с ВАЗ-21127).
  • Получить более резкую реакцию на педаль газа и более быстрые переключения (на АМТ). Возможно из-за того, что клапан не дает двигателю сбрасывать обороты поддерживая более оптимальный алгоритм переключений.
  • Снизить расход масла через вентиляцию.

Срок замены клапана — 40 000 км пробега.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №2:

Описание схемы №2: Редукционный клапан подключается последовательно в большой круг вентиляции. Тем самым он регулирует поток картерных газов на повышенных оборотах и в переходных процессах. Это позволяет:

  • Осуществлять полный контроль за потоками картерных газов между малым и большим контуром.
  • Улучшить режим работы двигателя.
  • Снизить вибронагруженность.
  • Снизить выброс масла в вентиляцию.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №3:

Описание схемы №3: Для улучшения работы тормозной системы, облегчения процесса удержания машины на тормозах в режиме «D», применен «Эжекционный насос». За счет потока картерных газов, от малого контура, происходит усиление разряжения в трубке идущей к вакуумному усилителю. Происходит это на малых оборотах, что очень помогает при езде по пробкам. Постоянно держать ногу на тормозе не очень легко, а этот насос задачу облегчает.

  • Избавление от вибраций, провалов, трансмиссионных ударов.
  • Двигатель начинает работать более спокойно, мягко.
  • Усилие на педали тормоза становится меньше.
  • Кондиционер включается почти незаметно.
  • эжекционный насос (артикул 10793 VIKA, цена 546 рублей);
  • редукционный клапан (артикул 1117701500 JP GROUP, 422 рубля);
  • клапан PCV (артикул 94580183 GENERAL MOTORS, 400 рублей);
  • хомуты (около 10 штук, 600 рублей);
  • тонкий, бензостойкий 8 мм шланг 50 см (100 рублей);
  • стандартный патрубок вентиляции.

Пример установки на видео:

Кстати, есть и другие способы доработать систему вентиляции картера. А вы готовы к таким модернизациям? Напомним, среди владельцев автомобилей ЛАДА также распространена доработка системы зажигания (установка в жгут катушек зажигания конденсаторов).

Ключевые слова: двигатель lada xray | двигатель лада веста | двигатель лада ларгус | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель нива | универсальная статья

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Подрамник Lada Largus доработали на заводе

Установка камеры заднего вида на Lada Granta, Priora и Kalina

Что делать если на Лада Веста и XRAY плохо греет печка

Правильная шумоизоляция арок колес автомобиля своими руками

Снятие поддона и замена прокладки на Нива Шевроле

Замена прокладки поддона Нива Шевроле – это довольно частая процедура, которая время от времени требуется при выполнении обслуживания любого автомобиля. Обусловлено это качеством материала и перегревами ДВС.

Снятие поддона и замена прокладки на Нива

Что понадобится в процессе работы?

Для самостоятельного снятия поддона необходимо подготовить следующий инструментарий :

  • комплект ключей и торцевых головок;
  • плоскую отвертку;
  • емкость на 4 л для масла;
  • воротку торцевого типа;
  • удлинитель для воротка или рычаг;
  • домкрат.

Наряду с указанным списком, при выполнении замены прокладки поддона картера следует приобрести:

  • пару брусков толщиной 40-50 мм;
  • прокладки для масляного насоса и поддона;
  • ветоши для удаления масляных пятен.

Процесс снятия поддона

Перед процедурой снятия поддона надлежит попробовать устранить течь масла путем подтягивания крепежных болтов и в случае отсутствия каких-либо изменений осуществить замену прохудившейся прокладки.

Нередки также и случаи перегибов резины при установке. В такой ситуации достаточно выправить прокладочный элемент и повторно установить его на место.

Инструкция по замене поддона

Перед выполнением операций необходимо поднять автомобиль на подъемнике или домкрате. При этом в случае использования ручных подъемных механизмов потребуется использовать подставки под переднюю ось, чтобы автомобиль был расположен ровно.

Для демонтажа поддона картера потребуется с использованием воротка и подходящего диаметра торцевой головки осуществить снятие передних и задних брызговиков, а также защиты двигателя.

На следующем этапе потребуется слить масло из двигателя. После основного слива необходимо прогреть автомобиль для выхода остатков из мотора. При этом важно контролировать температуру силового агрегата и в случае предельных отклонений принять меры по его отключению. Отвинчивание крышки поддона для слива масла осуществляется головкой на 17.

Далее, чтобы освободить пространство вокруг картера для снятия поддона потребуется открутить гайку крепления подушки двигателя. При этом важно не уронить прокладочные шайбы. Таковые целесообразно выкладывать на видное место.

При помощи домкрата необходимо поднять двигатель на небольшое расстояние для освобождения подушек крепления от кронштейнов.

В образовавшийся зазор закладывается заранее подготовленный брусок, после чего домкрат убирается в сторону и осуществляется выкручивание 19 болтов, фиксирующих поддон картера к корпусу двигателя.

После снятие крышки необходимо оставить блок открытым в течение как минимум 10 минут. Этого времени будет достаточно для полного слива масла с рабочих стенок составных деталей двигателя.

Далее, стоит приступить к откручиванию масляного насоса. Такой агрегат крепится к кронштейну при помощи 2 болтов.

На заключительном этапе разборки ДВС надлежит осуществить снятие самого картер. При этом в ходе выполнения такой процедуры важно помнить, что для удобства коленчатый вал следует развернуть шейками в горизонтальную плоскость.

Обычно прокладка намертво приклеивается к блоку двигателя, поэтому удалить ее можно только при помощи острого и твердого инструмента. Поверхность должна быть идеально очищена от всевозможных ее остатков и обезжирена.

Далее, укладывается новая прокладка. При этом контактную поверхность нелишним будет предварительно промазать термостойким герметиком, что увеличит срок службы до образования новой течи.

Сборка всех деталей выполняется в обратном порядке. При этом запрещается нарушать последовательность.

Нарушения при установке хотя бы одного составного элемента могут стать в дальнейшем причинами поломки двигателя.

Советы по выбору герметиков, 4 вида которые должны быть у каждого

Замена прокладки картера двигателя на ВАЗ классика

Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.

В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.

Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.

Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.

Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.

Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.

Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.

Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.

Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.

Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.

Замена прокладки поддона картера двигателя

Прокладка поддона масленого картера обладает хорошими уплотняющими свойствами, ее назначение заключается в эффективной герметизации блока цилиндров с местом соединения с деталью двигателя, что предотвращает протечку масла из масленого картера двигателя.

Если при визуальном осмотре двигателя внутреннего сгорания Вами было обнаружены подтеки масла, то вероятнее всего причиной является неисправность в системе смазки двигателя и поэтому необходимо незамедлительно обратиться в специализированный автосервис. Любые попытки самостоятельной замены прокладки поддона могут негативно сказаться на дальнейшей эксплуатации автомобиля, так как данный процесс требует определённых навыков и опыта. Важно знать, что при замене необходимо добиться полного устранения любых протечек масла, а также правильно затянуть поддон болтами, чтобы прокладка не болталась, но и не была вдавлена. Все необходимые инструменты, для проведения качественной работы, имеются у мастеров нашего сервиса.

Позвоните нам

Узнать подробную информацию можно по телефонам:

г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 «Ю»

Сотрудники Службы 644 произведут быструю и качественную замену прокладки поддона на иномарках любых марок, например, Гольф 3, БМВ е39, Форд Фокус, Опель Астра, Шевроле Авео и многие другие. Также в прейскурант сервиса входит услуга по замене прокладки поддона двигателя ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Газель и прочих марок отечественных автомобилей.

Перечень цен на слесарные работы

Наименование работ

Стоимость

Диагностика ходовой части автомобиля

Замена амортизатора заднего с/у

Замена амортизатора переднего с/у

Замена поворотного кулака с/у

Замена подшипника ступицы заднего колеса с/у

Замена подшипника ступицы переднего колеса с/у

Регулировка ступичного подшипника

Замена пружины передней подвески с/у

Замена пружины задней подвески с/у

Замена рычага заднего с/у

Замена переднего поперечного рычага подвески

Замена с/блоков рычага продольного

Замена сайлентблоков рычагов задней продольного

Замена втулок стабилизатора заднего

Замена втулок стабилизатора переднего

Замены опоры амортизаторной стойки передней

Замена опоры шаровой рычага передней подвески

Замена стабилизатора переднего

Замена ступицы заднего колеса

Замена ступицы переднего колеса

Замена тяги стабилизатора заднего

Замена тяги стабилизатора переднего

Замена опорного подшипника

Замена задней балки (моста)

Замена переднего подрамника

Замена привода (шруса)

Замена сайлендблока рычага переднего

Перепресовка сб при снятой детали

Наименование работ

Стоимость

Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой

Замена бачка масляного гидроусилителя руля

Замена рулевой рейки

Замена пыльника рулевой тяги (рейки)

Прокачка рулевой рейки

Замена тяги рулевой( с наконечником, без наконечника)

Замена шланга высокого давления насоса гур

Замена шланга бачка гидроусилителя руля

Замена наконечника рулевого

Замена насоса гидроусилителя руля

Замена карданного вала рулевой

Замена рулевой колонки

Наименование работ

Стоимость

Замена масла + Замена масляного фильтра

Снятие установка защиты ДВС

Замена воздушного фильтра

Замена свечей зажигания (без снятия коллектора)

Замена прокладки ГБЦ

Замена впускного коллектора

Замена выпускного коллектора (спереди)

Замена выпускного коллектора (сзади)

Замена форсунок инжектора

Замена масляного насоса

Замена опоры двигателя боковой (подушка двигателя)

Замена опоры двигателя задней (подушка двигателя)

Замена опоры двигателя передней (подушка двигателя)

Замена прокладки крышки клапанной

Замена прокладки поддона масляного (ДВИГАТЕЛЯ)

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ + помпа и сальники

Замена ремня навесного оборудования

Замена цепи ГРМ

Замена ремня генератора

Замена ремня ГУР

Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования

Замена сальника коленвала переднего (при снятом шкифе)

Восстановление резьбы свечного колодца

стоимость замены ремня ГРМ, замена грм меган,стоимость замены грм,замена грм цена, Замена ремня ГРМ,замена ремня грм цена, Замена ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,замена грм меган,стоимость замены ремня ГРМ, сколько стоит замена грм,сколько стоит замена грм, замена грм меганстоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ

Наименование работ

Стоимость

Замена масла в кпп механической

Замена сцепления (со снятием подрамника)

Замена кулисы МКПП

Замена маховика (при снятой КПП)

Замена прокладки поддона МКПП

Проверка уровня масла КПП

Замена датчика скорости

Диагностика механизма переключения передач

Замена сальника кулисы

Замена сальника полуоси шруса (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

Замена пыльника шруса

Наименование работ

Стоимость

Замена дисков тормозных задних (за пару)

Замена дисков тормозных задних + задние колодки (за пару)

Замена дисков тормозных передних (за пару)

Замена дисков тормозных передних + передние колодки (за пару)

Замена колодок тормозных задних, (БАРАБАНЫ)

Замена колодок тормозных задних, (ДИСКИ)

Замена колодок тормозных передних

Проверка плотности тормозной жидкости

Замена главного тормозного цилиндра

Замена вакуумного усилителя тормозов

Проверка работы стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Замена троса стояночного тормоза центральный

Замена троса стояночного тормоза левого

Замена троса стояночного тормоза правого

Замена цилиндра тормозного заднего (барабан)

Замена цилиндра тормозного преднего (суппорт)

Замена шланга тормозного заднего

Замена шланга тормозного переднего

Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой

Наименование работ

Стоимость

Проверка насоса топливного электрического

Промывка бака топливного (при снятом баке)

Замена фильтра топливного (внеш)

Замена фильтра топливного (погружной)

Замена топливной магистрали (шланг, трубка)

С/У бака топливного

Замена насоса топливного погружного электрического

С/У насоса топливного погружного электрического

Замена насоса топливного внешнего электрического

С/У насоса топливного внешнего электрического

Наименование работ

Стоимость

Замена жидкости охлаждающей (либо промывка)

Замена бачка расширительного системы охлаждения

Замена радиатора печки (без снятия торпедо)

Замена радиатора печки (со снятием торпедо)

Замена датчика температуры

Замена корпуса термостата

Замена патрубка системы охлаждения

Замена прокладки корпуса термостата

Замена радиатора охлаждения (АКПП, КОНДИЦИОНЕР)

Замена радиатора охлаждения (КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ)

Замена радиатора охлаждения (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

Проверка состояния охлаждающей жидкости

Проверка течи охлаждающей жидкости

Промывка радиаторов охлаждения и кондиционера. наружн.

Замена насоса водяного (помпа) (грм снят)

Замена шланга радиатора отопителя салона

Цены на ремонт глушителей

Замена гофры глушителя

Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)

Замена катализатора под днищем

Замена катализатора у коллектора

замена катализатора на пламегаситель под днищем

замена катализатора на пламегаситель у коллектора

Замена резонатора, заднего глушителя

Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда

Диагностика выхлопной системы

Бесплатно (при нашем ремонте)

Замена гофры глушителя

Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)

Замена катализатора под днищем

Замена катализатора у коллектора

замена катализатора на пламегаситель под днищем

замена катализатора на пламегаситель у коллектора

Замена резонатора, заднего глушителя

Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда

Диагностика выхлопной системы

Бесплатно (при нашем ремонте)

замена катализатора на пламегаситель цена,замена глушителя цена,гофра глушителя цена,пламегаситель цена,ремонт гофры глушителя цена,ремонтируем гофру глушителя цены, ремонт глушителей в москве, ремонт глушителей

Перечень цен на сварочные работы

Наименование работ

Цена, руб

Сварка алюминиевой медной трубки диаметром до 10мм

Сварка алюминиевой медной трубки диаметром более 10мм

Сварочный шов до 100 мм

Сварочный шов более 100 мм

Двойной сварочный шов до 100мм

Двойной сварочный шов более 100мм

Сварка поддона двигателя

Сварка коллектора двигателя

Сварка блока двигателя

Сварка головки блока

Сварка крышки ГБЦ

Сварка корпуса КПП

Сварка деталей подвески

Сварка любых других деталей

Наименование работ

Цена, руб

Пайка 1 отверстия до 10 мм

Пайка радиатора сота 1 повреждение

Пайка радиатора сота 1 и более повреждений

300 за 1 повреждение

Пайка медный трубок

Пайка деталей бытовой техники

Пайка алюминиевой трубки

Наименование работ

Цена, руб

Сварочный шов до 100 мм

Сварочный шов более 100 мм

Сварка труб глушителя

Мелкие сварочные работы

Цены на ремонт авто кондиционера.

Цены на ремонт авто кондиционера.

Полная заправка автокондиционера 1500рублей 00коп.

Наименование работ

Цена, руб

Замена подшипника компрессора кондиционера

Изготовление ремонт шланга кондиционера

промывка системы автокондиционирования

ремонт компрессора кондиционера

замена компрессора кондиционера

антибактериальная чистка автокондиционеров;

ремонт радиаторов, ремонт радиатора печки автомобиля

ремонт электрики автокондиционера;

Изготовление Ремонт трубки автокондиционера

Замена муфты автокондиционера

Замена электромуфты автокондиционера

Замена радиатора кондиционера

Замена заднего контура автокондиционера

Замена подшипника автокондиционера

Замена сальника автокондиционера

Продувка (чистка радиаторов)

Замена расширительной (капиллярной) трубка

Замена датчика давления

Замена заправочного ниппеля

Чистка дренажной трубки испарителя

Перечень цен на оклейку автовинилом.

Прокладка поддона масляного картера

Если вы купили себе «железного коня», то нужно быть готовым к тому, что периодически его, необходимо осматривать и производить ремонт или заменять некоторые детали. Для некоторых работ необходимо привлечь специалистов и профессиональное оборудование. Так, например, произвести замену стартера или генератора, а так же приобрести необходимые запчасти можно в одной из многочисленных мастерских ассоциации http://starter2000.ru. Другие же работы можно провести и самостоятельно. Было бы, как говорится, желание. Один из видов ремонта, с которым может справиться любой автолюбитель, описан в данной статье.

В процессе эксплуатации автомобиля очень часто возникает необходимость замены прокладки поддона картера. Справиться с проблемой можно довольно быстро, хотя, нужно сказать, дело это трудоемкое. Но для того, чтобы ваша «лошадка» быстро бегала, и не было опасных ситуаций на дорогах, можно и потрудиться. Тем более это не для красоты (правда, иногда и царапинка на дверце автомобиля может привести к тяжелым последствиям), а для хорошего функционирования мотора.

Работа эта, как уже говорилось, несложная, и каких-либо специальных технических знаний и умений для её выполнения не потребуется. Единственное, что необходимо – это неукоснительно следовать инструкции и прислушиваться к советам бывалых автомобилистов.

Заменять прокладки поддона картера необходимо только тогда, когда уплотнитель или поврежден, или изменил свою форму. Поэтому до похода в магазин за необходимой деталью нужно выяснить причину проблемы, может, она намного проще, чем кажется.

Признаки повреждения и первоначальные действия

Если по краям поддона масляного картера в направлении блока цилиндров есть потеки масла, то это значит, что сама прокладка уже непригодна для эксплуатации, и её необходимо заменить. Данная проблема может возникнуть из-за недостаточно затянутых крепежных болтов. Это может быть вызвано тем, что на новой машине их не дотянули на этапе сборки. А на автомобиле с пробегом болты могли расшататься при езде. Поэтому их необходимо затянуть. Делать это надо аккуратно, так как иначе можно повредить головку или сорвать резьбу.

Далее нужно очистить поддон от остатков масла. Теперь можно продолжать выяснение причин подтекания. Прокладку необходимо менять, если масло продолжает появляться. Если это произошло в дороге, то из ситуации можно выйти с помощью герметика. Но нужно помнить, что эта мера временная, и добравшись до места назначения, необходимо обязательно приступить к ремонту уплотнителя.

Снятие прокладки

Итак, можно приступить к ремонту. Необходимо использовать яму или подъемник, если он есть. Дальнейший порядок действий таков.

С картера убираем защиту.

Сначала необходимо удалить масло с двигателя. Для предотвращения воздушного затвора отвинтите пробку на двигателе. Тут необходимо подставить тару для слива масла. Теперь нужно выкрутить пробку под картером и дождаться вытекания масла.

Под днищем автомобиля очень сложно развернуться, а это необходимо для следующих действий. Поэтому придется немного приподнять мотор. Чтобы это сделать, нужно свинтить крепления подушек двигателя с двух сторон. Для подъема мотора необходима или ручная таль, или поперечная траверса. Если есть траверса, то при отвинчивании гайки двигатель поднимается на 3 сантиметра. Поэтому очень важно, чтобы шпильки не выпали из кронштейна.

Теперь открутите болты крепления с картера.

Поддон отсоединяется от цилиндрового блока с помощью отвертки или любого другого подходящего инструмента вместе с прокладкой.

Остатки прокладки на блоке необходимо счистить. Кто-то делает это при помощи ножа, но так можно поцарапать блок. Более безопасно пользоваться деревянным или пластмассовым приспособлением. Главное, подобрать то, что наилучшим образом подходит по размеру.

Разборку завершили, можно приготовить новую прокладку.

Установка уплотнителя

Перед установкой новой прокладки необходимо убрать остатки масла на поддоне. Бывалые автомеханики его не просто чистят и вытирают, но еще и обезжиривают. То же самое необходимо сделать и на наружной стороне блока. При возможности нужно снять, вымыть и сделать продувку (проще использовать обычный автомобильный насос) так называемого «гусака». Когда будем его налаживать обратно, то резиновое кольцо необходимо обработать герметиком, чтобы оно зафиксировалось более плотно.

Через 3 миллиметра от края нужно нанести ряд такого же герметизирующего вещества. Уплотнитель вкладывается на место достаточно быстро и плотно, поверх наносится такой же слой герметика. Затем очередь болтов, которые нужно затянуть крестообразно, то есть по диагонали. Необходимо это во избежание неравномерности пережатия какой-либо стороны. Это в том случае, если в руководстве к эксплуатации нет особых указаний насчет их закручивания.

Затягивая поддон, надо помнить, что его прижимают к блоку цилиндров. Завинтив все гайки, не забудьте проследить, нет ли выступающих частей прокладки. Если это произошло, то, как это ни прискорбно, придется все переделывать. Иногда она успевает приклеиться намертво к корпусу. В этом случае придется использовать новую деталь. В случае правильной установки все детали возвращаем на место в обратном порядке.

Таким образом, ничего страшного в замене прокладки поддона картера нет. Но это требует определенных усилий и времени. Используя наши советы, вы самостоятельно сможете помочь вашему «железному коню».

В современных автомобилях картер двигателя – это нижняя часть блока цилиндров, которая с нижней стороны закрыта специальным поддоном из штампованной листовой стали. Поддон является резервуаром моторного масла, которое уже оттуда подается насосом ко всем деталям двигателя и крепится к блоку болтами. Для создания герметичности этого соединения используется специальная прокладка картера, которая не пропускает антифриз, масло и воду из масляного картера и фильтра под воздействием высокого внутреннего давления.

Заменить прокладку поддона. Критерии выбора прокладки поддона.

Замену данной детали следует проводить в случае появления течи масла на стыке поддона с блоком цилиндров, хотя можно попробовать первично устранить проблему подтяжкой болтов крепления. Установка новой детали необходима и при любом снятии поддона в процессе ремонта двигателя – это одноразовая запчасть, не подлежащая повторному использованию.

На рынке присутствуют следующие виды прокладок картера двигателя (поддона):

  • картонные
  • пробковые
  • из композиции резины с пробковой крошкой
  • паронит-армированные

При выборе прокладок рекомендуется выбирать проверенных производителей, таких как Payen (Goetze), Victor Reinz, Elring, Glaser, Nakamoto –ведь от этого зависит бесперебойная работа всей масляной системы автомобиля.

Основными причинами выхода данной детали из строя является естественный износ под воздействием высокого внутреннего давления и перепада температур, повреждение прокладки в результате неправильной установки либо наличие брака (микротрещин) в самом материале прокладки. Реже встречается деформация вследствие удара по поддону картера.

Замену прокладки поддона можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующего опыта ремонта автомобиля и осмотровой ямы либо эстакады. Рекомендуется предварительно нанести слой герметика на привалочную поверхность поддона и только после этого приклеивать к нему прокладку для обеспечения наибольшей герметичности соединения. Аналогично следует поступить и с привалочной поверхностью блока цилиндров, нанеся герметик перед соединением.

Однако лучше доверить замену прокладки поддона двигателя профессиональному СТО, где все работы будут проведены с соблюдением рекомендаций производителей, поскольку при самостоятельной замене велика вероятность попадания инородных микрочастиц, неправильной затяжки болтов или недостаточной герметизации.

Купить прокладку поддона онлайн и подобрать онлайн

В нашем интернет магазине Autocompas.ru Вы найдете большой выбор прокладок поддона от различных производителей. Так же вы можете подобрать и приобрести у нас следующие запчасти: прокладки и крепеж глушителя, подшипники мкпп, Уплотнитель двери и любые другие запчасти которые Вам потребуются. У нас можно с легкостью подобрать запчасти на Suzuki (Сузуки), SsangYong (Санг Янг), Volkswagen (Вольксваген) и другие марки и модели автомобилей.

Обратите внимание на следующих производителей прокладок поддона: GLASER, ELRING, FEBI BILSTEIN и другие.

Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.

Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.

Поместите автомобиль над ямой или на эстакаде так, чтобы удобно было подбираться к поддону картера, иначе его снятие превратится в «квест». Правильно поместив автомобиль над ямой или на эстакаде и надежно его зафиксировав (как минимум «ручником»), можно приступать к основному процессу.

Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.

Защита крепится на 4-х болтах, которые можно легко открутить торцевым ключом или «головкой». Сняв защиту и тщательно все протерев ветошью (а ее понадобится много, потому что грязи более чем достаточно), мы видим пробку для слива масла.

Следующий шаг — снятие защиты двигателя, которая мешает нам снять поддон. После этого, открутив специальным ключом (шестигранным) пробку, сливаем масло, чтобы снять пустой поддон картера. Иногда сливная пробка может быть затянута слишком туго или закиснуть, если ее долго не откручивали. В этом случае на ключ-шестигранник надеваем трубку, она послужит отличным рычагом.

Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.

После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.

Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.

Поднимать двигатель автомобиля, чтобы снять поддон, нужно минимум на 10 см, иначе все усилия «пойдут прахом». Если все сделано правильно, мы увидим такую картину.

После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.

Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет. Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем.

Видео: Замена прокладки картера ВАЗ

Замена поддона картера двигателя

В нижней части ДВС расположен поддон картера — резервуар, через который циркулирует масло. Двигатель без смазки работает на износ, может в любой момент отказать и потребовать дорогостоящий ремонт. Поэтому, если расход моторного масла вырос, или автомобиль оставляет на асфальте масленые следы, необходимо проверить картер. Как исправить поддон читайте ниже в статье…

Почему повредился картер

Металлический защитный лист, расположенный на днище автомобиля, уберегает картер от повреждений. Но случайная яма на дороге или незамеченный камень на бездорожье может изогнуть защиту. Даже на невысокой скорости, подобный удар способен образовать на поверхности картера трещину. Через небольшое отверстие за несколько дней автомобиль потеряет два-три литра масла.

Рекомендуется проверять днище автомобиля, после удара о ямы и камни!

Другая причина, по которой течёт масло, связанна с износом прокладки картера. Картонная или резиновая прокладка может потерять свои изолирующие свойства со временем, или сместиться из-за удара картера. Устраняется дефект просто — подтягиваем болты крепления поддона.

В любом случае, сначала необходимо выявить причину утечки. Сделать это самостоятельно можно. Но нужна яма или подъёмник, свободное время и опыт. Работа очень грязная и требует инструмента. Более того, утечка может быть совсем по иной причине. Надёжней обратиться к специалистам.

Как заменить поддон картера

Поэтапно замена поддона картера двигателя выглядит так:

  • снять защиту двигателя;
  • подготовить ёмкость для отработанного масла;
  • скрутить пробку поддона;
  • подставить ёмкость для слива под струю масла;
  • демонтировать картер, открутив крепёжные болты;
  • установить новую прокладку на новый поддон;
  • установить поддон картера на двигатель;
  • залить свежее масло;
  • установить защиту.

Повреждённый картер сложно поддаётся ремонту. Сварочный шов не гарантирует необходимой прочности и поломка может открыться снова. Виной тому материал изготовления — алюминиевый сплав.

Самостоятельный ремонт масляного поддона в неподготовленных условиях способен привести к дальнейшим проблемам. В условиях плохой освещённости, в картер может попасть мелкий посторонний предмет. Для двигателя такое событие губительно.

Важно обратить внимание на уплотнитель. Поставите криво, слабо прижмёте — масло будет течь как и раньше.

Как определить стоимость — цену ремонта

Стоимость замены поддона картера складывается из цены детали, метода крепления и стоимости работы. Стоит помнить, что качественный ремонт поддона уберегает двигатель от масленого голодания и серьёзной поломки. Выявить дефект и назвать точную цену ремонта возможно только после осмотра автомобиля мастером.

Запланировать осмотр рекомендуется сразу после обнаружения масляного пятна!

Замена прокладки поддона картера в Перми

Чтобы узнать цены на услуги
для вашей марки, кликните по кнопке

Цены на другие услуги по ремонту двигателя

УслугаЦена
Мойка радиатора охлаждения ДВСот 1 000₽
Капитальный ремонт бензинового двигателяот 4 200₽
Замена турбиныот 840₽
Замена приводных ремнейот 400₽
Замена двигателяот 1 930₽
Ремонт и замена подушки двигателяот 650₽
Замена и ремонт опоры двигателяот 700₽
Замена правой опоры двигателяот 800₽
Замена задней опоры двигателяот 510₽
Замена левой опоры двигателяот 510₽
Замена термостатаот 480₽
Замена прокладки клапанной крышкиот 460₽
Замена клапановот 1 500₽
Замена сальника коленвалаот 190₽
Замена поршневых колецот 2 430₽
Замена сальников распредвалаот 230₽
Замена лямбда зондаот 180₽
Замена вкладышей коленвалаот 980₽
Замена датчика коленвалаот 240₽
Установка защиты картераот 180₽
Замена ГБЦот 1 670₽
Замена масляного поддонаот 300₽
Замер компрессии дизельного двигателяот 450₽
Замена бензинововых двигателейот 4 150₽
Замена масляного насосаот 1 830₽

Где сделать замену прокладки поддона картера в Перми

Замена прокладки поддона картера — одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Перми. замена прокладки поддона картера в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

  • В любом филиале в Перми работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля.
  • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
  • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки поддона картера будет минимальной.
  • Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для распространяется гарантия.
  • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
  • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
  • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Перми прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Выберите марку

Чтобы получить актуальный список цен и услуг

Замена прокладки поддона картера. Последовательность действий для замены

И, надо отметить, что особых технических знаний и навыков для проведения подобной процедуры не требуется. Главное – четко следовать инструкциям и воспользоваться некоторыми советами опытных водителей, и можно приступать!

Замена прокладки поддона картера необходима только в том случае, если уплотнитель порвался или деформировался. Так что прежде, чем нестись в автомагазин за новым, следует убедиться, что проблемы не вызваны простыми причинами.

Признаки и первые действия

Основной приметой того, что прокладка пришла в негодность, и ее нужно изменить, есть масляные подтеки по периметру самого поддона масляного картера, в сторону блока цилиндров. Однако такое явление может быть вызвано недостаточной затяжкой крепежных болтов. На новой машине их могли дотянуть при сборке; на уже «езженой» болты могли расшататься в ходе эксплуатации. Первым делом их нужно хорошо обтянуть – сильно, но плавно, чтобы не сорвать резьбу или головку.

Подтеки масла для достоверности дальнейших наблюдений за «здоровьем» машины нужно вытереть. Если они появятся снова, значит, плохой прокладка, и ее неизбежно придется менять. Бывает, что такая беда случилась посреди пути. Допустимая временная герметизация с использованием герметика. Однако, добравшись до финиша, нужно срочно заняться уплотнителем.

Снятие прокладки

Машину придется загнать на яму или использовать подъемник, если он у вас есть. Далее действия такие:

  • Снимается защита картера;
  • С двигателя сливается масло: из клапанной крышки сверху движка отвинчивается пробка, чтобы не образовывался воздушный затвор. Под картер подставляется ведро. На нем, снизу, выкручивается пробка – и перекур на свежем воздухе, пока стекает масло;
  • Развернуться для дальнейших движений под днищем достаточно сложно, так что придется поднять мотор. Для этого свинчиваются крепления подушек движка с обеих сторон. Чтобы поднять мотор, нужны или поперечная траверса, или ручная таль. Допустим, в наличии есть траверса. При откручивании гайки в центре инструмента движок поднимается на 3 сантиметра. Важно! Шпильки не должны выскочить из кронштейна;
  • Откручиваются крепежные болты самого картера;
  • Поддон подцепляется отверткой и отсоединяется от цилиндрового блока вместе с прокладкой;
  • Если на блоке остались прилипшие лохмотья, их надо счистить. Некоторые ремонтеры используют для этого нож, забывая, что так царапают блок. Ленивые, но умные и экономные, берут что-нибудь пластмассовая или деревянная – что ближе лежит и подходит по размеру;
  • Демонтаж закончен, готовим новую прокладку.

Установка уплотнителя

Перед тем, как монтировать новую прокладку надо удалить все следы протечек. Опытные автомобилисты советуют поддон не просто протереть, а еще и обезжирить. Те же действия рекомендуются и относительно поверхности блока. Желательно снять, промыть и продуть (хотя бы обычным шинным насосом) так называемый «гусак». При обратной его установке можно резиновое кольцо «гуся» смазать герметиком для лучшей фиксации.

На расстоянии 3-х мм от внутреннего периметра наносится слой все того же герметика. Уплотнитель максимально ровно и быстро сможете на свое ложе, сверху наносится аналогичный слой. Наживляются болты; если в прилагаемой к автомобилю инструкции нет точного указания порядка их затягивания, вкручивается крепление по диагонали, крест-накрест, чтобы не пережать неравномерно какую-нибудь из сторон.

В процессе затягивания поддон надо прижимать к блоку цилиндров. Закрепив все болты, следует проверить, не выступила прокладка где-либо. Если «повылазила» – печально, придется начинать ее установку заново (а если успела схватиться – так и бежать за новой). Если все в норме – относятся поэтому все детали и крепления в порядке, обратном снятию.

Как видим, ничего сложного, хотя и требует времени с физическими усилиями. Кстати, замена прокладки поддона картера пройдет быстрее и без перекосов, если призвать на помощь сочувствующего – заодно, после и вместе пивка попить можно.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Магнитола не видит музыку на телефоне
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector