Camgora.ru

Автомобильный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена глушителя на оке

Замена глушителя на оке

Основной глушитель снимают при его механическом повреждении, появлении трещин в сварных швах, сквозном прогорании, коррозии, а также при замене остальных элементов системы выпуска.

Обратите внимание на маркировку на корпусе глушителя. Новый глушитель должен иметь такую же маркировку, так как существуют невзаимозаменяемые варианты выпускных систем. Стрелка около маркировки указывает направление потока выпуска отработавших газов.

Вам потребуются: пассатижи, отвертка и два ключа «на 13».

1. Снимите выпускную трубу (см. «Замена выпускной трубы»)

2. Удерживая ключом от проворачивания болт стяжного хомута, вторым ключом отверните гайку на 3–5 оборотов. Ослабьте посадку хомута, раздвинув его ветви отверткой, и.

3. . сдвиньте хомут на патрубок дополнительного глушителя.

4. Ослабьте посадку в месте соединения патрубков (см. «Замена выпускной трубы»).

5. Отсоедините нижние концы подушек подвески основного глушителя от его кронштейнов (см. «Замена подушек подвески узлов системы выпуска отработавших газов»). С кронштейнов на основании кузова подушки можно не снимать.

6. Покачивая патрубки дополнительного и основного глушителей и проворачивая их вдоль оси, сдвиньте патрубок основного глушителя с патрубка дополнительного и снимите основной глушитель.

7. Устанавливайте основной глушитель в порядке, обратном снятию.

Для повышения герметичности соединения рекомендуем смазать внутреннюю поверхность его патрубка специальным герметиком для выпускных систем.

Стяжной хомут при каждой разборке системы рекомендуем заменять новым.

ГОД ВЫПУСКА / 1999

В ЭКСПЛУАТАЦИИ «ЗА РУЛЕМ» / С МАРТА 1999

ПРОБЕГ НА МОМЕНТ ОТЧЕТА / 50 ТЫС. КМ

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЗР, 2000, № 4, 6, 8; 2001, № 1, 6

ТЕКСТ, ФОТО / АНДРЕЙ КОЧЕТОВ

К своему 50-тысячному юбилею «Ока» добралась, можно сказать, через тернии. Только минуло очередное техническое обслуживание, как на 42-й тысяче вылез целый букет неисправностей, потребовавший расходов. Лопнули по шву нержавеющие «штаны» глушителя, отказали тормоза задних колес, двигатель перестал держать холостые обороты. Очередной визит в технический центр нанесли незамедлительно. Внимательно осмотрев тормозную систему, поняли, что пора менять рабочий тормозной цилиндр и задние колодки. Первый потек и заклинил, а вторые пропитались жидкостью. Работа заняла всего час, а вот с системой выпуска пришлось повозиться. Чтобы снять резонатор и глушитель, потребовалось всего полчасика постучать кувалдой, а вот заменить «штаны» на «Оке» — это почти искусство. Операцию делали с демонтажом карбюратора и впускного коллектора (можно обойтись и без этого, см. раздел «Своими силами»), да еще и рулевую рейку пришлось открутить. Даже при такой неполной разборке все равно без крепких слов обойтись трудно. Найти правильный угол поворота и наклона, при котором можно вытащить приемную трубу и «задвинуть» новую, нелегко. Уж очень плотно скомпонован моторный отсек маленького автомобиля. После отделения и ревизии всех частей глушителя решили — менять все. Износ за 42 тыс. км пробега составил процентов 80 (резонатор и глушитель вот-вот прогорят), а мучиться вскоре еще раз не очень хотелось.

Сборка прошла несколько проще, не считая установки впускного коллектора. Прикрутить нижний болт вслепую само по себе непросто, да еще нужно обеспечить «дважды» герметичное соединение: во-первых, «Тосол» не должен попадать во впускной коллектор, а во-вторых, не должно быть подсоса воздуха по внешнему контуру. Не уверены, что это получится с первого раза даже у опытных слесарей. «Индикатором» неплотности соединений могут служить трудный пуск и «гуляющие» холостые обороты двигателя при заведомо исправных системах зажигания и питания, мокрые свечи и расход или парение «Тосола», а также свистящий звук при работе двигателя.

На этом беды не кончились. Заодно решили проверить состояние ремня ГРМ. И не зря! Износившийся подшипник натяжителя, кроме неприятного шума, позволил ремню тереться по щечкам шкивов боковиной, что ее естественным образом потрепало. Результат — замена ролика и ремня ГРМ в нормальных условиях, а не на дороге под дождем.

«Разборки» с карбюратором привели к замене поплавка и электромагнитного клапана холостого хода. У поплавка «ослаб» язычок (трещина у основания), а у электромагнитного клапана обнаружились короткозамкнутые витки обмотки. В профилактических целях был заменен один из патрубков «печки».

Как говорят бухгалтеры: «итого. » — на незапланированный ремонт забастовавшей «табуретки» улетело 1800 рублей (запасные части) и шесть часов работы двух слесарей.

К очередному ТО (50 тыс. км) начались неприятности со сцеплением. Нельзя сказать, что оно не работало совсем, но периодически ведомый диск проскальзывал при интенсивном разгоне. Вскрытие показало: сальник коробки передач подтекает, диск сцепления практически не «похудел», но замаслен, а вот износ рабочих плоскостей корзины и маховика составляет по 0,3 мм. Кроме того, усилие сжатия лепестков корзины явно недостаточно, да и выжимной подшипник приобрел легкий люфт. Оценив этот набор, заменили весь узел в сборе с тросом сцепления в придачу, поскольку одна из его завальцовок приобрела подвижность и жить ей осталось недолго. Таким образом, ТО-50 000 превратилось в текущий ремонт и растянулось на целый рабочий день, да и обошлось вместо пятисот рублей (моторное масло, воздушный, масляный, топливный фильтры) в две тысячи.

Две московские зимы и 50 тысяч пробега позволяют довольно полно оценить «Оку». Многое в ней понравилось, но и недостатков хватает. Опыт эксплуатации привел к выводу, что небольшой автомобиль имеет право на жизнь, но его содержание обойдется подороже, чем, например, «шестерки» или «девятки». А посему, покупая «Оку» в личное пользование, прикиньте — может, поднапрячься и приобрести «классику» — в эксплуатации дешевле будет, да и места в салоне побольше. Другое дело — курьерский автомобиль для фирмы: документы или пиццу по заказу возить. Для этого «Ока», пожалуй, в самый раз! Да и списать через год-два не жалко. А свое кровное — куда деть? Разве что продать за бесценок.

  • высокий уровень шума;
  • попадание в салон отработавших газов;
  • увеличение расхода топлива;
  • уменьшение мощности двигателя.

Замена Глушителя На Оке

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Замена приёмной трубы глушителя

Частые неисправности приёмной части выхлопной системы и методы их ремонта

Основными неисправностями приёмной трубы являются износ её уплотнительных элементов, размещённых на соединительных фланцах в местах стыковок с выпускным коллектором и катализатором и разгерметизация корпуса жёсткой гофры, установленной для гашения вибрации от работающего двигателя.

Обнаружить данные неисправности довольно просто, во время их появления, мотор начинает работать гораздо шумнее и в подкапотном пространстве автомобиля будет слышен характерный звук со стороны выпускного коллектора.

Ремонт уплотнительных элементов приёмной трубы, подразумевает собой их замену на новые, для чего необходимо открутить болты крепления приёмной трубы с коллектором и катализатором. Коллекторный крепёжный болт, зачастую представляет собой, резьбовую шпильку, которая вкручивается в корпус выпускного коллектора с гайкой с обратной стороны.

Для крепления фланца приёмной трубы к катализатору/резонатору, предназначен подпружиненный болт, который позволяет данным составным частям выхлопной системы иметь небольшое колебание, что позволяет конструкции не иметь жёсткого крепления в местах соединений.

Механическая поломка жёсткой гофры, представляет собой прогорание её корпуса, в результате чего происходит выход наружу выхлопных газов до прохождения необходимого полного цикла их отвода. В данном случае, понадобится замена приёмной трубы глушителя на новую или ее ремонт с помощью электро/газосварки.

Модернизация выпускной системы ВАЗ 2114

Казалось бы, проще не придумаешь. Стоковая система выпуска выполнена из стали и с завода окрашена посредственной краской, скорее для вида, чем для защиты от коррозии. А защищать есть что, поскольку вся выхлопная система работает в адских условиях. Ни один узел автомобиля так не нагружен термическими, химическими и механическими процессами, как выхлопная система. Соли, вода, камни, механические удары угрожают глушителю снаружи, а сумасшедшая температура, огромные вибрации и химические нагрузки постоянно разрушают систему изнутри. Поэтому и срок службы ее относительно невелик. Имеется в виду стоковая схема выхлопа, выполненная из стандартных материалов и по стандартной архитектуре.

Модернизированные выпуски ВАЗ 2114 могут быть изготовлены из нержавеющей стали, это наиболее дорогие комплекты, а могут быть из улучшенной стали со специальной обработкой, превышающей стойкость глушителя и всей системы к коррозии. Такие системы могут отработать без замен и ремонтов до 5 лет, при условии отсутствия механических повреждений.

Но доработка, или тюнинг, если угодно, системы выхлопа не ограничивается только материалом изготовления, хотя он играет огромную роль в эффективности системы. Конструктивные решения могут быть совершенно разные. Все зависит от того, чего хотят добиться от системы выпуска. Если стоит задача максимально понизить шум, принимаются одни меры, а если нужно максимально облегчить выпуск, дать газам свободнее выходить наружу, здесь конструктивные решения совсем другие.

Конструкция выхлопной системы ВАЗ 2114

Выхлопная система 2114 сбалансировано поддерживает работу двигателя в оптимальных режимах, при этом контролируя уровень шума, издаваемого мотором, количество вредных выбросов, образующихся в процессе горения топливной смеси, а при правильной настройке дает возможность эффективнее использовать крутящий момент двигателя. На переднеприводных ВАЗах поколения 2108-2114 система состоит из:

  • Выпускного коллектора. Он крепится через прокладку к головке блока цилиндров и первым принимает очень высокую термическую и динамическую нагрузку. Стоковый выпускной коллектор выполнен из толстого металла для улучшения температурного баланса и максимального отвода тепла на начальном уровне.
  • Катализатор. Вынужденная мера. Устройство, жестко контролирующее уровень выброса СО2 в атмосферу. При превышении допустимой нормы выброса, катализатор подает сигнал на ЭБУ, который уже корректирует состав смеси для достижения минимального уровня вредных выбросов.
  • Приемная труба глушителя. Труба трубой. Просто принимает отработанные газы и передает их в резонатор.
  • Резонатор. Металлический резервуар с системой гашения колебаний, который выравнивает частоту колебаний отработавших газов, тем самым, делая выхлоп тише.
  • Глушитель. Тот же резонатор, только находится в самом конце выпускного тракта и рассчитан на частоту колебаний выхлопных газов, поступивших из резонатора.

В ВАЗ 2114 выхлопная система оптимально поддерживает работу двигателя

Мы не станем описывать гофры, которые гасят колебания, подвесные кронштейны и прокладки. Это понятно и так, достаточно взглянуть на любую схему выпуска ВАЗ 2114.

Замена главного глушителя на автомобиле ВАЗ 2115

Для выполнения данной работы нам потребуется два ключа на «13» и металлическая щетка. Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Обязательно выжидаем некоторое время пока элементы системы полностью не остынут.

При помощи металлической щетки тщательно очищаем крепежный хомут, при помощи которого входная труба основного глушителя состыкована с выходной трубой дополнительного. Затем обрабатываем болты, стягивающие хомут, веществом, разъедающим ржавчину. Например, в качестве такого средства может быть использован ВД-40.

Теперь можно откручивать болты: одни ключом удерживаем гайку от проворачивания, а вторым «воздействуем» на сам болт. Следует отметить, что в случае сильного прикипания и коррозии открутить болты может не получиться. В такой ситуации их можно срезать при помощи «болгарки»

Такой демонтаж необходимо производить с особой осторожностью, чтобы не повредить фланцы выходной трубы дополнительного глушителя

После того как хомут снят и трубы глушителей разъединены, немного приподнимаем основной глушитель и выводим его сначала из задних, а затем из передних резиновых подвесов.

Монтаж нового глушителя производится в порядке обратном снятию.

Как заметить неисправность узла

Определить, что пора менять части выхлопной системы на ВАЗ-2115 с двигателем на 8 клапанов, несложно. С этим справится даже начинающий автолюбитель, так как основными признаками являются появление в салоне сильного запаха выхлопных газов и повышенный уровень шума. Чаще всего неисправности скрываются в дополнительном или основном глушителе, а также в прокладках между соединениями, которые со временем могут выгорать.

Классификация наиболее часто случающихся неисправностей выглядит следующим образом:

  • механическое повреждение глушителя;
  • прогорание прокладок;
  • прогорание гофры;
  • расшатывание соединений на стыках;
  • трещины в трубах системы.

Заметить проблемы можно при помощи визуального осмотра. Опытные специалисты рекомендуют для этих целей снять газоотводные агрегаты. Так вы сможете рассмотреть их со всех сторон и заметить малейшие повреждения. После того как вы проведете визуальный осмотр работы системы, необходимо купить запасные части и приступать к ремонту. Его легко провести своими руками.

При отсутствии внешних проблем можно будет попробовать провести замену внутреннего резонатора. Этот способ ремонта поможет только тем, кто умеет обращаться со сварочным оборудованием.

Мелкие прогары и дыры можно замазать герметиком

Только обратите внимание: он должен спокойно выдерживать температуру до 1000 градусов. Перед нанесением состава необходимо тщательно зачистить и обезжирить поверхности

Chevrolet Lanos Замена приемной трубы

Chevrolet Lanos / Руководство по ремонту, обслуживанию, эксплуатации автомобиля Chevrolet Lanos / Двигатель / Замена приемной трубы

1. Отверните три гайки крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору…

Полезный совет

Гайки крепления фланца приемной трубы после длительной эксплуатации
«пригорают» к шпилькам. Во избежание поломки шпилек перед отворачиванием смочите
резьбовые соединения жидкостью WD-40 (или составами, подобными ей) или керосином.

Рекомендуем при каждой разборке соединения заменять гайки новыми, так как грани
гаек могут смяться и при последующей затяжке (отворачивании) могут сорваться совсем,
после чего отвернуть гайку будет очень трудно.

2. …и три гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу нейтрализатора отработавших
газов (или фланцу проставки).

3. Снимите подушку подвески системы с кронштейна на приемной трубе-.

4. …разъедините фланцы приемной трубы и нейтрализатора…

5. …сдвиньте фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора и снимите
трубу.

6. Снимите уплотнительные прокладки с фланцев нейтрализатора…

7. …и выпускного коллектора.

Полезный совет

Заменяйте новыми уплотнительные прокладки между фланцами приемной
трубы нейтрализатора (проставки) и выпускного коллектора при каждой разборке соединения,
так как сильно обжатые прокладки не обеспечат надежного уплотнения.

Читать еще:  Что такое ларгус википедия

8. Установите приемную трубу в порядке, обратном снятию.

Замена нейтрализатора отработавших газов или проставки

1. Отверните три гайки крепления фланца трубы дополнительного глушителя к фланцу
нейтрализатора (или проставки), отсоедините дополнительный глушитель от нейтрализатора
и снимите уплотнительную п …

Снятие и установка термозкранов

Во время работы двигателя система выпуска отработавших газов нагревается до высокой
температуры. Поэтому при сильном механическом повреждении или значительной коррозии
термоэкранов, установленных …

Другое на сайте:

Подголовники
Для снижения опасности повреждения шеи, рекомендуется пользоваться подголовниками,
которые можно поднять или опустить.
Примечание: Подголовник защищает
голову и шею от травм в сл …

Распределительные валы — Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите гидравлические компенсаторы зазора клапанов.

2. Смажьте распределительные валы чистым моторным маслом и установите их в
головку блока цилиндров.
3. Установите …

Антенна
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите заднюю поперечную отделку и обивку с левой задней стороны багажника.

3. Отверните гайку крепл …

Прямотоки, хитрые крабы и сопла

Спортивная система выпуска не прибавит мощности автомобилю

«Гончая» машина шумит не для того, чтобы привлечь к себе внимание леди на бульваре, это понятно даже ребенку. Бездумно убрав из системы выпуска все преграды для выхлопных газов, мы не просто не улучшим характеристики двигателя, а значительно их ухудшим

И здесь нужно понимать, что лошади с неба не падают. Их нужно выращивать. Мощность никогда в жизни не появится от того, что мы установим спортивную систему выпуска. Шуметь будет, будь здоров как. Толку же не будет никакого. Мы еще раз подчеркиваем, что увеличение мощности путем установки прямоточных выхлопных систем невозможно. Этого можно добиться, только применив комплексные меры по изменению конструкции практически всех систем двигателя.

Poferfull, Remus, Sebring — это не просто очень дорогие и красивые трубы. Это точно настроенные прямотоки для определенного двигателя, под определенные условия работы. Благородный звук достигается только путем применения специальных демпфирующих материалов и ни о каких стекловатах или строительных утеплителях из минерального волокна в профессиональных глушителях речь не идет. Прямоток имеет определенный смысл только в том случае, если двигатель ВАЗ 2114 полностью пересмотрен, установлен краб (выпускной коллектор) низкого сопротивления, установлен точно настроенный резонатор.

Естественно, что такая модернизация двигателя не каждому по карману, да и, по правде говоря, для 2114 не всегда имеет смысл. Но предприимчивые производители предлагают купить тюнинговые системы выхлопа, не претендующие на «повышение мощности». Stinger — один из таких производителей, который продает довольно качественные системы выпуска для автомобилей ВАЗ, причем спроектированные не только по посадочным размерам, но и с учетом резонаторных характеристик двигателя. Для девяток и 2114 компания предлагает несколько симпатичных моделей выхлопных систем с уже настроенным звуком, полностью готовых к установке.

Стингер спорт — оригинальный кит для двигателей 1,6 литра, в который входит выпускной коллектор 4-2-1, 51-миллиметровый резонатор собственной разработки и основной глушитель с насадкой. Вся система может быть под заказ изготовлена из нержавейки, а использоваться может просто как замена старой, вышедшей из строя системе, ремонт которой уже нецелесообразен. Цена полного комплекта около 7 тысяч рублей, что выглядит вполне адекватно на фоне импортных систем.

БЕСПЛАТНО ответим на Ваши вопросы
По лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Москва и МО +7 (499) 938-51-97

С-Петербург и ЛО +7 (812) 467-32-86

Бесплатный звонок по России 8-800-350-23-69 доб.418

Почему так случилось

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.

Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».

К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

  • Прогорание клапанов;
  • Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
  • Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Снятие головки «Ока» делается с помощью:

  • Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
  • комплект шестигранников;
  • Отверточки;
  • Ветоши;
  • Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

  1. Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
  2. Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
  3. Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;
  4. Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред. вале (особенно это важно при частичной разборке);
  5. Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
  6. Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;
  7. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;
  8. Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок. Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
  9. Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;
  10. Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик;
  11. В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;
  12. Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;
  13. Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
  14. Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;
  15. Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;
  16. Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;
  17. Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
  18. Извлекаем распределительные вал;
  19. И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

  1. Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
  2. При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
  3. Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
  4. Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Видео – Ремонт Оки, замена прокладки ГБЦ

Замена глушителя на оке

Основной глушитель снимают при его механическом повреждении, появлении трещин в сварных швах, сквозном прогорании, коррозии, а также при замене остальных элементов системы выпуска.

Обратите внимание на маркировку на корпусе глушителя. Новый глушитель должен иметь такую же маркировку, так как существуют невзаимозаменяемые варианты выпускных систем. Стрелка около маркировки указывает направление потока выпуска отработавших газов.

Вам потребуются: пассатижи, отвертка и два ключа «на 13».

1. Снимите выпускную трубу (см. «Замена выпускной трубы»)

2. Удерживая ключом от проворачивания болт стяжного хомута, вторым ключом отверните гайку на 3–5 оборотов. Ослабьте посадку хомута, раздвинув его ветви отверткой, и.

3. . сдвиньте хомут на патрубок дополнительного глушителя.

4. Ослабьте посадку в месте соединения патрубков (см. «Замена выпускной трубы»).

5. Отсоедините нижние концы подушек подвески основного глушителя от его кронштейнов (см. «Замена подушек подвески узлов системы выпуска отработавших газов»). С кронштейнов на основании кузова подушки можно не снимать.

6. Покачивая патрубки дополнительного и основного глушителей и проворачивая их вдоль оси, сдвиньте патрубок основного глушителя с патрубка дополнительного и снимите основной глушитель.

7. Устанавливайте основной глушитель в порядке, обратном снятию.

Для повышения герметичности соединения рекомендуем смазать внутреннюю поверхность его патрубка специальным герметиком для выпускных систем.

Стяжной хомут при каждой разборке системы рекомендуем заменять новым.

ГОД ВЫПУСКА / 1999

В ЭКСПЛУАТАЦИИ «ЗА РУЛЕМ» / С МАРТА 1999

ПРОБЕГ НА МОМЕНТ ОТЧЕТА / 50 ТЫС. КМ

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЗР, 2000, № 4, 6, 8; 2001, № 1, 6

ТЕКСТ, ФОТО / АНДРЕЙ КОЧЕТОВ

К своему 50-тысячному юбилею «Ока» добралась, можно сказать, через тернии. Только минуло очередное техническое обслуживание, как на 42-й тысяче вылез целый букет неисправностей, потребовавший расходов. Лопнули по шву нержавеющие «штаны» глушителя, отказали тормоза задних колес, двигатель перестал держать холостые обороты. Очередной визит в технический центр нанесли незамедлительно. Внимательно осмотрев тормозную систему, поняли, что пора менять рабочий тормозной цилиндр и задние колодки. Первый потек и заклинил, а вторые пропитались жидкостью. Работа заняла всего час, а вот с системой выпуска пришлось повозиться. Чтобы снять резонатор и глушитель, потребовалось всего полчасика постучать кувалдой, а вот заменить «штаны» на «Оке» — это почти искусство. Операцию делали с демонтажом карбюратора и впускного коллектора (можно обойтись и без этого, см. раздел «Своими силами»), да еще и рулевую рейку пришлось открутить. Даже при такой неполной разборке все равно без крепких слов обойтись трудно. Найти правильный угол поворота и наклона, при котором можно вытащить приемную трубу и «задвинуть» новую, нелегко. Уж очень плотно скомпонован моторный отсек маленького автомобиля. После отделения и ревизии всех частей глушителя решили — менять все. Износ за 42 тыс. км пробега составил процентов 80 (резонатор и глушитель вот-вот прогорят), а мучиться вскоре еще раз не очень хотелось.

Сборка прошла несколько проще, не считая установки впускного коллектора. Прикрутить нижний болт вслепую само по себе непросто, да еще нужно обеспечить «дважды» герметичное соединение: во-первых, «Тосол» не должен попадать во впускной коллектор, а во-вторых, не должно быть подсоса воздуха по внешнему контуру. Не уверены, что это получится с первого раза даже у опытных слесарей. «Индикатором» неплотности соединений могут служить трудный пуск и «гуляющие» холостые обороты двигателя при заведомо исправных системах зажигания и питания, мокрые свечи и расход или парение «Тосола», а также свистящий звук при работе двигателя.

На этом беды не кончились. Заодно решили проверить состояние ремня ГРМ. И не зря! Износившийся подшипник натяжителя, кроме неприятного шума, позволил ремню тереться по щечкам шкивов боковиной, что ее естественным образом потрепало. Результат — замена ролика и ремня ГРМ в нормальных условиях, а не на дороге под дождем.

Читать еще:  Ларгус расход топлива на 100 км отзывы

«Разборки» с карбюратором привели к замене поплавка и электромагнитного клапана холостого хода. У поплавка «ослаб» язычок (трещина у основания), а у электромагнитного клапана обнаружились короткозамкнутые витки обмотки. В профилактических целях был заменен один из патрубков «печки».

Как говорят бухгалтеры: «итого. » — на незапланированный ремонт забастовавшей «табуретки» улетело 1800 рублей (запасные части) и шесть часов работы двух слесарей.

К очередному ТО (50 тыс. км) начались неприятности со сцеплением. Нельзя сказать, что оно не работало совсем, но периодически ведомый диск проскальзывал при интенсивном разгоне. Вскрытие показало: сальник коробки передач подтекает, диск сцепления практически не «похудел», но замаслен, а вот износ рабочих плоскостей корзины и маховика составляет по 0,3 мм. Кроме того, усилие сжатия лепестков корзины явно недостаточно, да и выжимной подшипник приобрел легкий люфт. Оценив этот набор, заменили весь узел в сборе с тросом сцепления в придачу, поскольку одна из его завальцовок приобрела подвижность и жить ей осталось недолго. Таким образом, ТО-50 000 превратилось в текущий ремонт и растянулось на целый рабочий день, да и обошлось вместо пятисот рублей (моторное масло, воздушный, масляный, топливный фильтры) в две тысячи.

Две московские зимы и 50 тысяч пробега позволяют довольно полно оценить «Оку». Многое в ней понравилось, но и недостатков хватает. Опыт эксплуатации привел к выводу, что небольшой автомобиль имеет право на жизнь, но его содержание обойдется подороже, чем, например, «шестерки» или «девятки». А посему, покупая «Оку» в личное пользование, прикиньте — может, поднапрячься и приобрести «классику» — в эксплуатации дешевле будет, да и места в салоне побольше. Другое дело — курьерский автомобиль для фирмы: документы или пиццу по заказу возить. Для этого «Ока», пожалуй, в самый раз! Да и списать через год-два не жалко. А свое кровное — куда деть? Разве что продать за бесценок.

  • высокий уровень шума;
  • попадание в салон отработавших газов;
  • увеличение расхода топлива;
  • уменьшение мощности двигателя.

Замена Глушителя На Оке

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Замена гофры глушителя на Opel – все можно сделать самому

  • Выбираем виброкомпенсатор с умом
  • Как заменить гофру глушителя — технология замены
  • Установка новой гофры в выхлопную систему

Гофра, или виброкомпенсатор, устанавливается практически на всех современных авто. Ее основная задача — предотвращать передачу вибрации двигателя на выхлопную систему, тем самым увеличивая срок службы последней. Но ничто не вечно на авто, и со временем виброкомпенсатор начинает просекать. Ремонт виброкомпенсатора глушителя при всем желании выполнить нельзя, можно только установить новый.

Замена гофры глушителя — неотвратимая необходимость, с которой рано или поздно столкнется каждый. Можно обратиться на станцию техобслуживания, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, то все можно сделать самостоятельно. Главное — придерживаться технологии.

Выбираем виброкомпенсатор с умом

Замена гофры на Opel

Гофра — универсальный элемент выхлопной системы. Существуют гофры двух типов, которые работают по-разному. И, затеяв замену детали своими руками, нужно правильно выбрать тот тип, который установлен на вашем авто.

  • Если гофра установлена вертикально, под выпускным коллектором, что она работает на сжатие. То есть, во время работы двигателя виброкомпенсатор не сгибается, а сжимается и распрямляется. Такие гофры называют усиленными, их длина не превышает 150 мм, а внутренний диаметр — 65 мм. При такой замене гофры необходимо выбирать точно такую же по размерам.
  • Когда гофра расположена горизонтально, после первого колена приемной трубы, если смотреть от двигателя, она больше работает на изгиб. Длина такой гофры может достигать 400 мм, а диаметр — до 65 мм. При выборе такой следует обратить внимание на то, как она приварена.

Любой виброкомпенсатор глушителя устанавливается с нахлестом на трубу. Если есть возможность срезать сварочный шов таким образом, чтобы не повредить участки трубы, входные патрубки, то нужно брать гофру такой же длины. Если же, придется срезать, ее длина должна быть на 20-30 мм больше старой. Кроме того, стоит учитывать геометрию приемной трубы — поместится на ней длинная гофра.

Как заменить гофру глушителя — технология замены

В первую очередь нужно правильно снять старую гофру глушителя. Как это правильно сделать, варианты:

  • Перед заменой лучше обезопасить себя и приготовить новые резинки кронштейн глушителя и приемной трубы, с помощью которой она крепится к кузову (если такой есть).
  • Также понадобятся прокладки или уплотнительные кольца, которые устанавливаются под выпускным коллектором и резонатором или катализатором (зависит от модели автомобиля).
  • Затем откручиваем гайки со шпилек коллектора и соединения с другой стороны приемной трубы.
  • После того как приемная снята, срезаем старую гофру с помощью болгарки. При этом важно постараться удалить только металл сварочного шва, не повредив саму приемную трубу и фланец.
  • Если это не удается — можно остатки старой сварки попробовать сбить зубилом.

Установка новой гофры в выхлопную систему

Итак, старая гофра снята. Следующий шаг — устанавливаем обе части приемной трубы на место и меняем все резинки глушителя. Важно помнить что она должна устанавливаться так, чтобы была без напряжения — не была сжата, растянута или изогнута.

После того как части приемной закреплены, устанавливаем новую гофру прихватываем ее несколькими точками сварки — это нужно для того, чтобы закрепить ее. Теперь снимаем приемную и обваривают гофру по всему периметру соединений. С двух сторон расположены патрубки, состоящий из двух колец, одетых друг на друга. Внешнее из них удерживает металлическую оплетку, которая защищает рабочую часть детали от механических повреждений.

Приваривать гофру необходимо так, чтобы эти кольца оказались связанными между собой. Дальше все просто — устанавливаем на место приемную трубу вместе с новыми прокладками и кольцами, надеваем кронштейн.

Как видите, процесс установки гофры не слишком сложный. Многие мастера говорят, что после самостоятельной замены она долго не проходит, но это так только в том случае, если не соблюдена технология операций ремонта. Единственное «но» — у любой проблемы с автомобилем есть своя причина. Не исключение и неисправность виброкомпенсатора. Поэтому с причиной выхода из строя детали нужно разобраться.

Бывает так, что гофра обрывается не из-за износа, а из-за неправильной работы других механизмов или деталей. К примеру, если изношена подушка двигателя, двигатель вибрирует сильнее обычного, что приводит к работе гофры на износ. Или же растянуты резинки глушителя — тогда он провисает и виброкомпенсатор изгибается под углом, который больше обычного. Затем лучше сделать диагностику и посмотреть — может быть стоит выполнить замену или ремонт некоторых деталей в комплексе, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с вновь возникшими проблемами в выхлопной системе.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ своими руками

Ока замена шруса видео

Замена ШРУСа или его ремонт — довольно распространенное явление, предвестниками которых являются — стуки, хруст и треск во время поворота колес автомобиля.

Прежде чем приступить к замене «гранаты», необходимо зафиксировать автомобиль при помощи включения передачи и стояночного тормоза, под задние колеса установите противооткатные клинья (подойдут также поленья клинообразной формы). После этого снимите защитный колпак и отпустите гайку ступицы. Чтобы отпустить гайку используйте удлинить, подойдет кусок трубы, это облегчит откручивание. Когда гайка ступицы откручена, можно начинать откручивать колесные болты.

1. Поднимите колесо, ШРУС которого подлежит замене при помощи домкрата.

3. Затем открутите от поворотного кулака два крепежных болта нижней шаровой опоры.

4. Выверните руль максимально влево (или вправо, в зависимости от того с какой стороны происходит замена). 5. Немного оттяните поворотный кулак со стойкой, после чего извлеките из ступици шлицевой конец наружного ШРУСа. Используя монтировку, вытолкните из коробки передач внутренней ШРУС.

7. Далее используя выколотку или молоток с бронзовой или медной наставкой, попробуйте сбить ШРУС с вала.

1. Устанавливая внутренний ШРУС, следует помнить о пластмассовой заглушке, которую необходимо установить на конце вала.



Как снять шруз ваз

Определившись, что у Вас сломалась именно внешняя граната, начинаем её снятие.

Как открутить ступичную гайку на ВАЗ?

В первую очередь откручиваем ступичную гайку. Для этого берём головку на 30 и рычаг, чем больше — тем лучше. Подкладываем кирпичи под колёса, что бы машина не каталась (просто поставить на передачу не вариант, колесо будет прокручиваться) и начинаем откручивать ступичную гайку.

В этом деле, чем Вы больше весите тем лучше, так как мне очень часто не хватало своего веса и рычага примерно в полтора метра. Выходил из ситуации следующим образом: полностью вставал на рычаг, как можно ближе к краю, тем самым давая максимальную натяжку на гайку, и бил молотком по рычагу. Обычно такой метод мне помогал откручивать даже самые закисшие ступичные гайки.

Еще один нюанс, если внешние стенки головки соприкасаются со стенками ступицы, лучше смазать головку отработкой или литолом, на крайний случай силиконовой смазкой. Благодаря такой хитрости головку не будет закусывать в ступице.

Как снять гранату?

Ступичная гайка откручена, теперь снимаем колесо, откручиваем два болта на которых держится шаровая, разъединяем рычаг подвески и ступицу, отводим её вбок от машины при этом, легонько постукивая по гранате, выводим её из ступицы. На этом месте возможны два варианта:

  1. Граната уже сломана.
  2. Замена гранаты в связи с ее хрустом.

В первом случае Вы просто снимайте с вала внешнюю часть шруса, потом стопорное кольцо с вала привода и сбивайте молотком обойму.

Во втором случае снятие шруса усложняется. Вам необходимо отклонить гранату относительно вала на максимальный угол так, чтобы были видны шары подшипника и их обойма.

Теперь молотком разбиваем перемычки обоймы между шарами подшипника и достаём по очереди шары. Когда достанете последний шар, можно будет снять корпус гранаты, а потом и её внутреннюю часть сидящую на валу, предварительно сняв с вала стопорное кольцо.

Конечно можно просто попробовать сбить гранату с вала, но из-за стопорного кольца это сделать будет проблематично.

Всё, шрус полностью снят. Теперь приступаем к установке новой детали.

Снятие ШРУСа

Многим автомобилистам известно, что в структуре современных автомобилей с передним приводом используются ШРУСы. Данные детали позволяют нейтрализовать разницу угловых скоростей, которая возникает при повороте одновременно ведущих и приводных колёс спереди.

По своей структуре ШРУСы – долговечные узлы, которые способны отслужить более 100 000 километров пробега. Однако с учётом состояния сегодняшних дорог даже 50 000—70 000 будут являться существенным сроком жизни подобных деталей. В любом случае поломка ШРУСа однозначно предопределяет необходимость его ремонта, поэтому при наличии таковой откладывать ремонтные работы не стоит. Более подробно о том, как снять ШРУС и провести его ремонт, поговорим в приведённой ниже статье.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

» alt=»»> Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

  1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.

  • Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
  • Снимают колесо.
  • Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
  • Отсоединяют рулевой наконечник.
  • Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
  • Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

    На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

    Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

    Пара слов о ШРУСе

    ШРУС (также именуемый шарниром равных угловых скоростей или гранатой) – это неотъемлемая часть трансмиссии переднеприводных машин. Благодаря несложной конструкции, данная деталь позволяет:

    • Нейтрализовать разницу угловых скоростей при повороте передних колёс (при возникновении угла между ними до 70 градусов).
    • Равномерно распределить усилие, передаваемое от мотора к передним колёсам.
    • Организовать комфортный порядок эксплуатации автомобиля с передним приводом, снизив до минимума шум работы трансмиссии (особенно при поворотах) и продлив срок службы многих узлов подвески (резина, диски, рычаги и т. п.).

    На сегодняшний день наиболее используемым видом ШРУСов являются те, что работают по шариковому принципу. Намного реже применяются сухариковые, триподные и спаренные «гранаты».

    Все нюансы поэтапной процедуры замены

    Перед тем как установить Ауди 80 на домкрат нужно обязательно сорвать болт ступицы. Когда авто на домкрате его сорвать практически невозможно потому как болт может прикипеть. Если болт ступицы снять очень трудно, его можно обработать специальным средством. После нужно воспользоваться головкой на 16, чтобы открутить гайку.

    Чтобы извлечь шарнир нужно ввинтить в него болт и со всей силы бить по нему молотком до тех пор, пока ШРУС Ауди 80 не освободится.

    Следует присмотреться и запомнить положение ограничительных колец. Очень важно установить новые так же. Лучше сфотографировать их перед снятием.

    Для снятия пыльника открутите хомут и снимите плоскогубцами стопорное кольцо. Новый пыльник и хомут нужно также обработать смазкой.

    Новые детали нужно очень хорошо смазать смазкой. Перед заменой внутреннего ШРУСа на Ауди 80 В3 важно заранее приобрести новые комплектующие, это сам ШРУС, пыльники, стопорные кольца, смазка.

    Признаки поломки

    «Граната» — пожалуй, одна из немногих деталей автомобиля, которая в любом случае даст знать о своей поломке. Удивительно, но даже с учётом того, что обе части ШРУСа работают в крайне неблагоприятных условиях, чаще всего ремонту подвергается его внешняя часть. В любом случае от выхода из строя шарнира левого или правого колеса не застрахован никто, поэтому периодически крайне важно проверять их состояние.

    Читать еще:  Нокиан нордман 7 или ханкук 429

    Наибольшего внимания заслуживают ШРУСы, если в процессе движения автомобиля проявляются:

    • посторонние шумы из-под капота или днища машины (треск или стук);
    • ухудшение управляемости и динамики;
    • проблемы при повороте руля в одну из сторон.

    Заметив подобную «симптоматику», можно быть уверенным на 80-90 %, что виной всему именно неисправность «гранаты» и ремонт неизбежен. Однако сильно торопиться с ним не стоит, перед организацией данной процедуры желательно точно удостовериться в наличии предполагаемой со ШРУСом проблеме. Сделать это не столь сложно – достаточно:

    1. Поставить автомобиль над смотровой ямой или поднять на эстакаду.
    2. Детально изучить состояние ШРУСа каждого колеса. Отдельное внимание стоит обратить на пыльники. Если они деформировались, в зоне детали имеются сильные подтёки смазки или металлическая крошка, то можно смело ехать за новым ШРУСом.
    3. Окончательно убедиться в неисправности «гранаты» позволит её демонтаж, разбор и оценка состояния. Подобная процедура более детально рассмотрена ниже наряду с ремонтом детали.

    Устройство ШРУСа

    Перед тем как говорить о ремонте или гипотетических неисправностях в приводе ШРУС, необходимо точно представить себе, с чем вам предстоит иметь дело. Если аббревиатуру «ШРУС» вы слышите впервые, рекомендуем особенно внимательно прочитать данный абзац. На фотографии ниже — изображение привода ШРУС, с нанесенными названиями его основных элементов:

    Обычно, когда в разговоре упоминают термин «ШРУС» говорят обо всем приводе. Когда необходимо указать на один из двух шарниров (наружный или внутренний), это уточняют отдельно. Внешне привод выглядит не особо сложным узлом, однако он состоит из двух сложнейших шарниров. Чтобы иметь представление о том, с чем вам предстоит столкнуться при возможном его ремонте, посмотрите на фотографию с разрезом привода ШРУСов:

    К основным элементам привода относятся:

    • стопорные кольца;
    • сами шарниры;
    • защитные чехлы — пыльники.

    Наружный ШРУС соединен с одним из передних колес автомобиля, задний прикреплен к коробке передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения шарниров, очевидно, что внешний ШРУС будет подвергаться большим нагрузкам и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он чаще, чем внутренний, выходит из строя. Именно поэтому так важно уметь вовремя определить неисправность или изменения в работе наружного шарнира, чтобы предотвратить серьезную поломку.

    Подготовка к ремонту

    Допустим, вы точно убедились – ШРУС нужно снимать (для смазки, замены или разбора). Что делать в такой ситуации? В первую очередь важно правильно подготовиться к проведению ремонта. В общем виде комплекс подготовительных мер состоит из трёх этапов.

    Подборка и покупка нового ШРУСа или его отдельной части. На данном этапе важно приобрести такой же вариант «гранаты», как и установленный на данный момент в трансмиссии автомобиля. Сделать это возможно при помощи:

    • использования VIN-кодов машины или детали;
    • метода подборки «по примеру» (потребуется предварительное снятие ШРУСа);
    • обращения на СТО к профессионалам.​​

    Обеспечение некоторых условий, а именно:

    • подготовка смотровой ямы или эстакады;
    • очистка зоны ремонта подвески от грязи;
    • при возможности – поиск помощника.

    Подготовка необходимого инструмента для ремонта. В перечень такового входят:

    • базовый набор гаечных ключей и головок;
    • ненужные тряпки;
    • специальное приспособление для съёмки «гранат» или молоток, монтировка;
    • домкрат (при отсутствии эстакады или смотровой ямы).

    Проведя данные процедуры, можно приступать к снятию и ремонту ШРУСа. Не забывайте, что для проведения ремонтных работ подвески нужно иметь некоторое представление об устройстве автомобиля и базовые навыки авторемонта. Если подобных знаний у вас в наличии нет, лучше отвезти машину для ремонта на СТО.

    Виды ШРУС

    По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

    Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

    Пример работы наружного ШРУСа.

    Как работает внутренний ШРУС.

    Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

    Замена приёмной трубы глушителя

    Подробная инструкция по снятию и замене приёмной трубы глушителя автомобиля ВАЗ 2110-2112. Видео по замена гофры на Opel Vectra.

    В народе всю выхлопную систему автомобиля называют «глушителем». Но в действительности, глушитель — это лишь часть системы. Выхлопная система состоит из выходного тракта, коллектора, приёмной трубы, катализатора, резонатора, средней трубы и глушителя. Выход из строя хотя бы одного из элементов, будет влиять на работу всего автомобиля. Поломку приёмной трубы может определить даже автолюбитель. Она будет сопровождаться громким рёвом, нестабильностью работы двигателя, и как следствие, образованием копоти на деталях, попаданием в салон выхлопных газов.

    Причины неисправности выхлопной системы

    В основном причиной поломки становятся механические повреждения или же коррозия. Так сильные перепады температур, попадание воды и солей негативно отражается на общем техническом состоянии выхлопной системы. При этом ездить на такой машине не рекомендуется, необходима срочная замена деталей автомобиля, поскольку это может привести к ещё более дорогостоящему ремонту. Данный вид ремонта не является очень сложным, поэтому при наличии необходимого инструмента, чёткой инструкции и нескольких полезных советов, вы самостоятельно сможете осуществить эту замену.

    Замена приёмной трубы глушителя

    Рассмотрит этапы самостоятельного ремонта:

    1. Для моделей двигателей автомобиля ВАЗ 2111 и 2112 сначала необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. На ВАЗ 2110 это делать нет смысла.

    2. Отверните два болта крепления нейтрализатора к приёмной трубе и выньте болты с пружинами.

    3. Из проёма в кузове машины достаньте держатель провода кислородного датчика.4. Отжимая пластмассовую защёлку, разъединить колодку кислородного датчика и жгута проводов.

    5. Отогнуть края двух пластин (1) и открутить 4 гайки крепления выпускной трубы к выпускному коллектору. Гайки могут быть прикрыты приёмной трубой.

    6. Для автомобилей моделей двигателя ВАЗ 2112 приёмная труба крепится к выпускному коллектору шестью гайками.

    7. Два болта, что держат крепление кронштейна к кузову, следует открутить.

    8. Далее можно снять приёмную трубу вместе с кронштейном и прокладкой.

    9. Раскрутить кислородный датчик.

    10. Раскрутить 2 гайки крепления и снять кронштейн с выпускной трубы.

    11. Снять уплотнительное кольцо со старой детали. Если оно повреждено, его нужно заменить. Если оно в хорошем состоянии, то установите его на новую приёмную трубу.

    12. Замените прокладку приемной трубы, если она с повреждениями.

    13. Далее следует проверить ровность поверхности фланца на выхлопной системе автомобиля. Для этого можете взять металлическую линейку и приложить её к фланцу. Если линейка прилегает не плотно, то это означает, что приемная труба требует замены.

    14. Установить новую приёмную трубу в аналогичном обратном порядке, следуя схеме снятия.
    После установки закрутите все гайки крепления, загнув края стопорных пластин.

    Видео – замена глушителя на Hyundai Sonata 5:


    Замена гофры на Opel Vectra:

    Как заменить своими руками гофру глушителя авто

    Эластичное соединение в конструкции выхлопной системы необходимо для гашения вибраций, колебаний, возникающих при работе двигателя и движении автомобиля.

    Если гофро-элемент не предусмотрен конструктивно, вибрации негативно влияют на фланцевые соединения элементов выхлопного тракта, приводят к трещинам выхлопного коллектора, приемной трубы.

    Замена гофры глушителя необходима при ее разрушении, о чем говорит характерный звук прорывающихся выхлопных газов. Ниже не только о том, как поменять гофру своими руками, но и как правильно выбрать гибкое соединение по диаметру, длине и конструкции оплетки. Итак, что говорят эксперты..

    ВЫБОР РАЗМЕРА

    Для замены необходимо знать всего 2 параметры: диаметр посадочного отверстия и длину гофры. Внутренний диаметр отверстия должен соответствовать внешнему диаметру приемной трубы. При правильной замене гофра одевается на трубу с обеих сторон и обваривается. Часто при замене старую гофру отрезают за сварным швом, уменьшая при этом длину частей приемной трубы. Чтобы общая длина трубы не изменилась, новую гофру приваривают встык. Выбор гофры немного большей длины позволит при очередной замене не привариваться к старому сварному шву. Ниже представлены основные типоразмеры гофр глушителя, где первое число – внутренний диаметр посадочного отверстия, а второе – длина.

    ВЫБИРАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

    Преобладающее большинство гофр на рынке можно разделить на 3 вида конструкции.

    • Трехслойные с основой в виде гофрированной трубки. Верхняя оплетка – привычное плетение из нержавеющей проволоки, а вот внутренний слой – гибкий металлический рукав. Металлорукав снижает температуру гофрированной трубки и защищает от прямого контакта с выхлопными газами. Ходят такие гофры глушителя действительно долго, но для их сжатия и растяжения необходима немалая нагрузка. Из-за плотной компенсации вибрации от двигателя интенсивней передаются на резиновые демпферы выхлопной системы и кузов автомобиля.
    • Трехслойные с основой в виде гофрированной трубки, но без металлорукава внутри. Вместо него трубку защищает оплетка из нержавеющей проволоки. Такие гофры глушителя более эластичный, но имеют немного меньший ресурс.
    • рехслойные с внешней сеткой характерного плетения. Основа – гофрированная трубка, которая с внутренней части защищена металлорукавом. Заполнила рынок гофрами такого типа фирма “Hydra”. Высокую цену производитель оправдывает стойкой к коррозии и высоким температурам нержавейкой марки AISI 304 и хорошей эластичностью.
    КАК ЗАМЕНИТЬ СВОИМИ РУКАМИ?

    Перед снятием приемной трубы (штанов) очистите болты, гайки от грязи и смочите проникающим ключом. От постоянного перепада температур резьбовые соединения выхлопной системы автомобиля прикипают сильнее обычного. Чтобы не получить ожоги, дайте двигателю остыть перед началом замены.

    • Демонтируйте навесные агрегаты, мешающие доступу к болтам крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
    • Отсоедините разъем лямбда-зонда либо выкрутите его до снятия «штанов» с автомобиля.
    • Открутите фланцевые соединения выхлопной трубы.
    • Маркером или мелом на «штанах» вблизи прилегания старой гофры поставьте две соосные отметки. Еще две параллельные отметки необходимы для контроля общее длины после установки новой гофры. На деталях несложной формы этого вполне достаточно для того, чтобы после замены все элементы выхлопной системы стали на свои места без натяга и отклонений.
    • Отрежьте старую гофру глушителя. Рез должен быть максимально ровным.
    • Зачистите болгаркой приемную трубу в месте будущего сварного шва. Нелишним будет зачистить небольшой участок для подключения массы сварочного аппарата.
    • Выставьте новую гофру, сохранив соосность и расстояние между параллельными метками.
    • Сделайте несколько прихваток, после чего обварите место стыка по кругу. Сварной шов должен быть качественным, чтобы исключить прорыв выхлопных газов. Металл толстостенный, поэтому смело варить можно как сварочным инвертором, так и полуавтоматом.
    ХИТРОСТИ ЗАМЕНЫ

    Больше всего трудностей возникает с установкой новой гофры в «штаны» сложной формы. Рекомендуем изготовить фиксирующую рамку, чтобы не нарушить взаимное расположение частей приемной трубы после вырезания старого эластичного соединения. Приварить рамку необходимо до удаления старой гофры. Изготовить продемонстрированный на видео А-образный фиксатор можно из арматуры, уголков, труб или профиля. Важна лишь жесткость конструкции.

    Раскаленные окалины, разлетающиеся в стороны при сварке, легко повреждают внешнюю оплетку из проволоки. Новую деталь перед привариванием рекомендуем обвернуть смоченной в воде тряпкой.

    Нанесите высокотемпературный герметик для выхлопных систем, если неуверены в качестве сварного шва. Предварительно необходимо зачистить шов щеткой по металлу и постараться удалить из раковин шлак, который остается при сваривании электродами. Обезжирьте поверхность акриловым растворителем и обильно замажьте сварной шов герметиком. Для застывания составу необходимо порядка 30 минут, после чего выхлопная система готова к сборке.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Пошаговая инструкция, как сделать замену уплотнительного кольца на глушителе

    Часто автомобилисты, после долгой эксплуатации авто, жалуются на сильный запах выхлопных газов в салоне. Открывая капот для ремонта, они видят, что все важные узлы покрыты чёрной сажей. Это — явный признак пригорания уплотнительного кольца, которое снижает герметичность труб выхлопной системы. В результате такую деталь придётся полностью меня, для чего придётся купить резиновые уплотнительные кольца в Украине .

    Однако возникает вопрос — стоит ли делать это самостоятельно или лучше отправиться в автосервис? Большая часть работ с автомобилем предполагает обязательную работу со стороны профессионалов, чтобы избежать усугубления проблем. Однако в данном случае можно попробовать обойтись и своими силами, ведь замена кольца не требует специализированных навыков.

    Что делать, если пригорело уплотнительное кольцо

    Уплотнитель — важный элемент выхлопной системы авто, отвечающий за изоляцию газового соединения глушителя и резонатора. В нормальных условиях газы выходят через трубу, минуя салон и другие части машины. Однако, под воздействием высокой температуры и химических процессов, такой элемент постепенно разрушается, что приводит к попаданию выхлопов в салон и под капот.

    Если вы чувствуете посторонний запах, первым делом стоит проверить уплотнителем Для этого понадобится смотровая яма, либо домкрат, который позволит поднять машину. Прогорание легко определяется визуально — на днище образуется хорошо заметный слой нагара. Если же его не видно, то стоит завести двигатель на холостой ход, это поможет определить место поломки по звуку.

    Найдя проблему, стоит заняться её решением. Для этого вам понадобится набор инструментов, а также новое уплотнительное кольцо, которое можно приобрести в Vbelts .

    Как поменять уплотнительное кольцо

    Если автомобиль уже стоит на домкрате или эстакаде, то стоит подготовить следующие инструменты и средства:

    новый уплотнитель, подходящий к модели авто;

    “жидкий ключ” для снятия пригоревшей детали;

    смазка для высокотемпературных зон;

    наждачная бумага или щётка против ржавчины.

    Также не забывайте о средствах защиты — перчатках и очках.

    Сама замена происходит в 4 шага:

    Открутите болты на стыках. Уплотнитель пригорает на так называемых “штанах”, которые закреплены двумя болтами. Они чаще всего покрыты ржавчиной, поэтому открутить их будет не просто. Очистите её щёткой и пропитайте детали “жидким ключом” — это заметно упростит откручивание;

    Снимите повреждённое кольцо. Отклонив трубу резонатора, вы получите доступ к уплотнителю. Если он плотно прикипел, то подковырните его при помощи отвёртки и полностью удалите;

    Установите новое кольцо. Очистите трубы от нагара, удалите ржавчину при помощи щётки. Новый уплотнитель устанавливается на фланец резонатора, после чего патрубки глушителя соединяются;

    Завершающим этапом является закрепление труб хомутом. Простая проверка позволит понять, правильно ли было установлено кольцо.

    Стоит заметить, что даже при такой простой работе следует соблюдать осторожность. Металлокерамические разновидности уплотнителей могут отстреливать маленькими осколками, способными повредить глаза.

    Выводы

    Как легко заметить, конструкция патрубков довольно простая, и разобраться в ней может даже любитель. Поэтому самостоятельно выполнить замену уплотнителя вполне по силам каждому. Нужно только внимательно следовать инструкции и не забывать о правилах безопасности.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector