Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена поршней без расточки блока цилиндров

Замена поршней без расточки блока цилиндров

Поиск через Google:

Поиск по Сайту:

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 258
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic fastback mb4 ’98 D16B2

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.529
Имя: Алексей
Город: Новосибирск ‘ 54
Машина: Honda Civic Shuttle, AK, EW, 🙂 на ручке

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 258
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic fastback mb4 ’98 D16B2

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.720
Имя: Александр
Город: Волгоград
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo

Не знаю как на Хондах, а на отечественных меняется без проблем. Если ты уверен на 100% что голова в порядке не собираешься что-то делать с ней, то нет смысла ее сдергивать. Но с другой стороны тогда неизвестно в каком состоянии голова и может быть замена колец не даст желаемого результата.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 482
Имя: Алексей
Город: Краснодар
Машина: Одиссей

Это НЕВОЗМОЖНО . Они там наверно сами запарились. Голову снимать полюбому. Да и не такая уж это сложная процудурка, все там снимается и все собирается. Запасись заранее прокладкой ГБЦ, выпускного колектора, впускной тоже лучше снять (хотя можно попытаться и не трогать), герметиком беспрокладочным, антифризиком, может еще колечки уплотнительный в корпус термостата понадобятся, но у меня они как новые были и сейчас держат отлично. Заодно можно и на прокладочку клапанной крышки разориться. Маслице после всего этого поменять и вперед и с песней. Поршня лучше в растворитере около суток подержать, затем жесткой щеточкой почистить, как новые будут. Если хочешь как для себя, то можно еще и головочкой заняться, клапанишки притереть и колпачки заодно поменять, лишним не будет.

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.150
Имя: Валерий
Город: Краснодар
Машина: JAZZ 2011 CVT, были CB, ED, CG

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 258
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic fastback mb4 ’98 D16B2

Вот поэтому и спрашиваю. Гляда на фтоки блока снизу именно такое впечатление и складывается. Но, судя по тому, что у другого официала мне прикидочно назвали ту же цену, что и у того, который собирается делать через поддон, это, похоже, повсеместная практика на D16 блоках? (еще, наверное, постараюсь съездить и поговорить непосредтвенно с мастером, а не с приемщиком, может яснее станет)

Не пьёт, не курит..

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.583
Имя: Кхикатазукато
Город: Красноярск
Машина: Inspire Elpaso GT

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.150
Имя: Валерий
Город: Краснодар
Машина: JAZZ 2011 CVT, были CB, ED, CG

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.621
Имя: Костя
Город: Москва, Братеево
Машина: 1,5 SirT

HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
www.dipwork.ru — дипломные проекты на заказ

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.529
Имя: Алексей
Город: Новосибирск ‘ 54
Машина: Honda Civic Shuttle, AK, EW, 🙂 на ручке

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 542
Имя: Il’ya
Город: Moscow Brateevo
Машина: CM2 Type-S

tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка

ACCORD ’03 Type-S | K24A3

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 258
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic fastback mb4 ’98 D16B2

Хондаманьяк

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.915
Имя: Димон
Город: москва
Машина: Mobilio, Accord-Inspire Project

DevilsMotors.ru — Tune your Dreams

Любые Малярные, кузовные(стапельные) и слесарные работы. Еврокамера. В центре Москвы.
Замена и капитальный ремонт Двигателей и КПП.
Сварочные работы любой сложности (сталь, нержавейка, алюминь).
Ремонт блоков управления ДВС SRS и т.п
HondaВёрт.

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ (ДиМет)

Прежде чем кого-то назвать ГАНДОНОМ, подумай не являешься ли ты сам им.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 605
Имя: Константин
Город: Санкт-Петербург
Машина: Honda CRX’90

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 258
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic fastback mb4 ’98 D16B2

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 258
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic fastback mb4 ’98 D16B2

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.621
Имя: Костя
Город: Москва, Братеево
Машина: 1,5 SirT

HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
www.dipwork.ru — дипломные проекты на заказ

Хондаманьяк

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.915
Имя: Димон
Город: москва
Машина: Mobilio, Accord-Inspire Project

DevilsMotors.ru — Tune your Dreams

Любые Малярные, кузовные(стапельные) и слесарные работы. Еврокамера. В центре Москвы.
Замена и капитальный ремонт Двигателей и КПП.
Сварочные работы любой сложности (сталь, нержавейка, алюминь).
Ремонт блоков управления ДВС SRS и т.п
HondaВёрт.

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ (ДиМет)

Прежде чем кого-то назвать ГАНДОНОМ, подумай не являешься ли ты сам им.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 258
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic fastback mb4 ’98 D16B2

Стоит ли точить блок под старые поршни

#1

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    После замены двигателя 220т. после 1 капиталки имеем:
    Поршни нонейм 79+0,5, покупались 10 лет назад без трещин, износ 10-15 микрон, сравнительно равномерный по высоте поршня.
    Блок со ступеньками, можно точить под 80 и брать новые поршня. Или покупать блок нерасточненный и растачивать его под каждый поршень соответсвенно.
    Интересует, какое получится качество, ресурс во втором случае? Неплохо для справки огласить стоимость блока и проточки.

    Б/У двигатель ставить просьба настойчиво не предлагать, он у меня уже стоит, но ИМХО, качество его, да и видать всех уже б/у подобных движков оставляет желать лучшего.

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #2

    • Сообщений 15 363

    */—> 15363

  • Возраст: 37
    • Имя: Vasiliy
    • Город: Сумская обл. г. Ахтырка
    • Авто: E32 735
    • Регистрация: 13.11.2007
    • Наверх

    #3

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Если элипса нет — то можно и под бу поршни точить.

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 12:25

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #4

    • Сообщений 15 363

    */—> 15363

  • Возраст: 37
    • Имя: Vasiliy
    • Город: Сумская обл. г. Ахтырка
    • Авто: E32 735
    • Регистрация: 13.11.2007
    • Наверх

    #5

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 12:27

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #6

    • Сообщений 52 109

    */—> 52109

  • Возраст: 48
    • Имя: Виталий
    • Город: г.Харьков, Салтовка
    • Авто: Omega B, 2.5V6,98г.в.РКПП
    • Регистрация: 14.06.2005

    Dream On. Dream On .

    • Наверх

    #7

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Канавки и отверствия пальца не дефектировались, т.к. не разобрал я его. Визуально и мануально (нет люфта) . Спец. который измерял, сказал что под индивидуальную расточку каждого цилиндра пойдут. Есть потертости, особенно на 4, он и более изношен, микрон на 6>, чем остальные.
    Но кольца надо будет подпиливать, насколько я понимаю в замках. Вряд ли их можно подпиливать по внутреннему радиусу.
    Вопрос, скок такие поршни выходят. Тысяч 100 выходят? А то смысл заморачиваться.

    Я тоя так-думал, что мне одной капиталки хватит, в смысле что я раньше автивку поменяю, чем выкатаю ресурс, а тут в связи с кризисом не хватило.

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 13:37

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #8

    • Сообщений 15 363

    */—> 15363

  • Возраст: 37
    • Имя: Vasiliy
    • Город: Сумская обл. г. Ахтырка
    • Авто: E32 735
    • Регистрация: 13.11.2007
    • Наверх

    #9

    • Сообщений 10 187

    */—> 10187

  • Возраст: 44
    • Имя: Руслан
    • Город: Севастополь, Украина. Ирпень
    • Авто: ООА, Ц24НЕ, МКПП.
    • Регистрация: 31.05.2008

    Изменено: 27REGION, 23 Сентябрь 2011 — 13:56

    • Наверх

    #10

    • Сообщений 8 184

    */—> 8184

  • Возраст: 61
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепр
    • Авто: Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
    • Регистрация: 01.01.2010

    Вообщето днище поршня (вид сверху) в холодном состоянии всегда имеет форму эллипса, меньший диаметр вдоль оси пальца. Сами поршни, как правило, имеют форму бочки (), либо трапеции / , в редком случае (кооперативные) ровные циллиндрические.

    • Наверх

    #11

    • Сообщений 192

    */—> 192

  • Возраст: 58
    • Имя: Игорь
    • Город: г. Мариуполь
    • Авто: Opel Omega B 2.0SE 96г. ГБО-4, чип.
    • Регистрация: 17.06.2010
    • Наверх

    #12

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 20:02

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #13

    • Сообщений 1 733

    */—> 1733

  • Возраст: 49
    • Имя: Михаил
    • Город: Г.КИЕВ
    • Авто: ОПЕЛЬ ОМЕГА Б 2.0SE,мкп,95г,кондишн, на пропане 4п вариатор, был кадетт.
    • Регистрация: 21.09.2007

    Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

    Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Для чего делается
    • Алюминий и чугун
    • Как происходит процесс растачивания
    • Гильзы как способ ремонта
    • Алюминиевый блок и гильзы
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ

    Для начала небольшое определение

    Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.

    Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

    Для чего делается

    Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

    Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

    Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться

    Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

    Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

    Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

    Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

    Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

    Алюминий и чугун

    Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

    Читать еще:  Затруднено включение 1 передачи

    Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

    Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.

    ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми! Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах

    Как происходит процесс растачивания

    Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

    Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

    Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

    Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

    И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

    Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

    Гильзы как способ ремонта

    И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы.

    Они запрессоваются в блок мотора под температурой и прочно сидят на своем месте. Основное назначение сделать мотор прочнее (в случае с алюминиевым вариантом), придать конструкции ремонтопригодность, увеличить ресурс. Гильзы могут быть из высокопрочного легированного серого чугуна, а также из обычного (стоит отметить варианты с тонкими стальными гильзами такое тоже есть, пример — машины фирмы ISUZU), есть и алюминиевые варианты, но они не так часто распространены.

    Большим плюсом является то — что при износе гильзы, она как бы берет весь удар на себя. Вы ее просто вытаскиваете (вытачиваете), ставите ремонтную, или даже такую же по размерам. Меняете поршни и кольца (скорее всего, нужен будет ремонт). И мотор опять работает в штатном режиме.

    Однако есть двигатели, которые не «гильзуются» с заводов как алюминиевые, так и чугунные. Если чугунный блок мы можем расточить, а также «прогильзовать» вариантом серого чугуна — поставить поршни больше (или такие е же) и кататься дальше — потому как нет разницы теплового расширения металла. То вот алюминий из-за своей сложной технологии изготовления такому зачастую не подвластен. Возникает справедливый вопрос – а можно ли поставить в него гильзы?

    Алюминиевый блок и гильзы

    Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

    Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

    • При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.

    • Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.

    • Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.

    «Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.

    NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.

    Вот такой вот большой материал, если сложно читать, то посмотрите видео версию, в ней более подробно и просто.

    НА этом заканчиваю, думаю было полезно ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

    (6 голосов, средний: 4,50 из 5)

    Ремонт и восстановление блока цилиндров двигателя

    Задача ремонта заключается в том, чтобы после ремонта, двигатель имел характеристики максимально приближенные к заводским нормам.

    Предварительная мойка блока цилиндров

    Перед сборкой двигатель должен быть тщательно отмыт. Прежде всего, перед процессом мойки, выпрессовываются все заглушки масляных магистралей, для их гарантированной проходимости и снятия многолетнего налета. Сегодня существуют самые современные моющие средства, которые способны отмыть даже труднорастворимые отложения внутри блока. Это достигается благодаря применению паровых установок, где вместе с паром подается моющее средство, которое способно вымыть блок до блеска, даже в самых труднодоступных местах.

    Расточка / хонингование блока цилиндров

    Перед ремонтом блок подлежит обязательным промерам и по их результату, принимается решение о предстоящем виде ремонта. Если блок имеет допустимый износ, то он подлежит расточке и дальнейшему хонингованию. Расточка производится по замерам ремонтных поршней, для каждого цилиндра отдельно. Целью хонингования является нанесение на зеркало цилиндра мелкоструктурного рельефа в виде сетки, глубиной до 0.01мм под углом 20–60 градусов, необходимого для удержания масляной пленки, для бесконтактной работы пары поршень-цилиндр. Постоянное наличие масляной пленки на зеркале цилиндра многократно увеличивает ресурс блока, а стало быть, и всего двигателя.

    Гильзовка чугунного блока цилиндров

    Когда износ зеркала цилиндров превышает предельно допустимый и выходит за все существующие ремонтные размеры, ремонт блока выполняется методом гильзования. Для чугунных блоков, в таких случаях используются гильзы из легированных износостойких чугунов. Существуют два вида гильз: «сухие » и «мокрые ». «Сухие » гильзы устанавливаются в уже расточенные гнезда цилиндров, с предварительным натягом и непосредственно не имеют контакта с охлаждающей жидкостью. Гильзы могут запрессовываться как «на холодную», так и термическим способом. «Мокрые » гильзы постоянно контактируют с охлаждающей жидкостью. Процедура ремонта в этом случае гораздо проще, так как выполняется вручную. Старые гильзы вытаскиваются и заменяются новыми.

    Перед установкой «сухих » гильз производят расточку блока под их размеры. Это одна из важнейших операций, так как от качества ее исполнения будет зависеть дальнейший ресурс двигателя. Во время расточки, помимо необходимого размера, соблюдают геометрию и степень чистоты отверстия под гильзы. В противном случае оставшиеся бочкообразность или конусность передадутся гильзе, с которой для устранения этих недостатков, придется снимать дополнительный слой металла, что скажется на прочности гильзы.

    Поэтому нужно избегать ремонта на старых станках с невысоким классом точности. Эти работы у нас выполняются специалистами, имеющими многолетний стаж в этой области.

    При установке гильз на «горячую » обеспечивают натяг порядка 50– 80 мкм, предварительно равномерно нагрев блок до 120–150 градусов. Затем, охлажденные в азоте гильзы, вставляют в блок. После выравнивания температуры, гильза будет сидеть в блоке «намертво ».

    При установке гильз на «холодную », приходится увеличивать толщину гильзы, чтобы не наступило коробления при запрессовке, и так как в этом случае натяг составляет лишь 0,05 мм,

    Гильзовка алюминиевого блока цилиндров

    Алюминиевые блоки гильзуются по аналогии с чугунными блоками, с установкой специальных гильз из алюминия с содержанием различных присадок. Так если блок отлит из сплава локасила, то для восстановления цилиндров используют гильзы, с высоким содержанием кремния (до 28%), из алюминия. В современных блоках с покрытием цилиндров никелем, вообще не предусмотрена расточка, и такие блоки восстанавливаются алюминиевыми гильзами. В отдельных случаях могут применяться и чугунные гильзы, что удешевляет ремонт.

    Гильзовка двигателя

    Производится гильзовка любых двигателей, блоки которых изготовлены из чугуна, цельноалюминиевых блоков и сплавов алюминия.

    Перепрессование поршней

    Выполняется перепрессовка всех видов поршней, как горячим, так и холодным способом, в зависимости от посадки поршневого пальца. Выпрессовка выполняется с использованием гидравлического пресса, имеющего переходники под все виды поршней. Сборка поршней с шатунами, производится после предварительного нагрева в термопечи. В зависимости от конструкции поршневого пальца, нагреву подлежит либо поршень, либо шатун.

    Замена вкладышей промежуточного вала

    При износе вкладышей промежуточного вала, производится их замена с последующей обработкой с использованием одноходовой развертки. Эта одна из ответственных работ, так как вкладыши вала имеют прямой магистральный канал давления и, при износе это сказывается на общем давлении в двигателе.

    Шлифовка промежуточного вала

    При замене вкладышей промежуточного вала при необходимости производится его шлифовка, в этом случае вкладыши устанавливаются ремонтного размера.

    Установка заглушек с изготовлением

    Температурные заглушки блока и заглушки масляных каналов, а также заглушки масляных полостей коленчатого вала заменяются при их повреждении или при проведении ремонтных работ. Все виды заглушек изготавливаются на месте и устанавливаются с соблюдением необходимого натяга.

    Ремонт постели коленвала

    В случаях предельно допустимого износа или аварийного задира шейки коленвала, а также при сильных перегревах происходит деформирование постели коленвала. В этих случаях крышки (бугеля ) коленвала занижаются на незначительную величину, затем их затягивают предписанным моментом и производят расточку и хонингование постели коленчатого вала. Этой операцией достигается восстановление геометрии и соосности постели коленвала.

    Шлифовка плоскости блока цилиндров

    Обычно при перегреве головки блока происходит её деформация, а при сильном перегреве деформируется и плоскость блока цилиндров. Для устранения этого дефекта плоскость блока цилиндров подлежит шлифованию до допустимого размера. Выполняются шлифовальные работы любых блоков.

    Опрессовка блока цилиндров

    В случаях, когда невозможно определить место утечки жидкости или масла, производится опрессовывание блоков или головок блока, с использованием специального оборудования с полным погружением деталей в горячую (80 °С) воду и подачей повышенного давления для обнаружения места утечки. Оборудование позволяет производить опрессовывание любых видов блоков двигателей или головок блока.

    Разборка и сборка шатунно-поршневой группы, двигателя объёмом 1.8

    Разборка крышки шатуна

    Расположите снятые детали (шатуны, крышки шатунов, вкладыши шатунных подшипников) в порядке их соответствия номерам цилиндров, чтобы обеспечить последующую правильную сборку.

    Рис. 2.125. Компоненты поршня и шатуна

    Отверните болты крепления крышки шатуна, затем снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника.

    Вытолкните поршень и шатун в сборе из блока цилиндров в направлении к поверхности под прокладку головки цилиндров.

    Разборка и сборка узла поршня и шатуна (снятие и установка поршневого пальца)

    Рис. 2.126. Разборка узла поршень-шатун

    С помощью специальных инструментов (09234-33001 и 09234-33002) выполните разборку и сборку узла поршня и шатуна (рис. 2.126).

    Читать еще:  Увеличиваются обороты на холостом ходу

    Поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна, и поршень скользит по нему.

    Набор специальных инструментов состоит из основания с подставкой и вставками, направляющих, переходников, штока-толкателя для снятия и штока-толкателя для установки. При снятии или установке поршневого пальца поршень удерживается на основании приспособления. Направляющие приспособления облегчают позиционирование поршневого пальца при его снятии и установке, когда шатун опирается на вставки подставки.

    Рис. 2.127. Извлечение пальца с помощью пресса

    Для снятия поршневого пальца уложите поршень на основание и расположите шатун на вставке подставки. Вставьте шток-толкатель (для снятия) через дугу верхней части основания в поршневой палец и извлеките палец с помощью пресса (рис. 2.127).

    При установке нового пальца необходимо установить соответствующую вставку подставки для поддержки шатуна.

    Расположите верхнюю головку шатуна внутри поршня. С одной стороны поршня вставьте соответствующую направляющую через поршень и шатун, затем слегка осадите направляющую от руки, чтобы она удерживалась поршнем. С другой стороны поршня вставьте поршневой палец и уложите вместе поршень и шатун на основание приспособления так, чтобы направляющая пальца была снизу.

    Рис. 2.128. Направляющая центрирования шатуна

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Направляющая необходима для центрирования шатуна относительно бобышек поршня. Если сборка выполнена правильно, то направляющая пальца будет стоять точно по центру отверстия дуги верхней части основания и касаться вставки подставки. Если используется направляющая пальца неправильного размера, то поршень (и шатун) и поршневой палец не будут находиться на одной оси с отверстием основания (рис. 2.128).

    Рис. 2.129. Схема запрессовки пальца в поршень и верхнюю головку шатуна

    Вставьте шток-толкатель (для установки) через отверстие дуги верхней части основания до упора в переходник на поршневом пальце и с помощью гидравлического пресса заведите палец в поршень и верхнюю головку шатуна. Продолжайте запрессовку до момента, когда направляющая пальца упадет снизу основания и шток-толкатель упрется в дугу верхней части основания (рис. 2.129).

    Не превышайте усилия 12 500±5000 Н при запрессовке поршневого пальца в момент, когда шток-толкатель упрется в дугу верхней части основания.

    Проверка поршня и поршневого пальца

    Проверьте каждый поршень на отсутствие царапин, задиров, износа и других дефектов. Замените поршень при наличии дефектов.

    Проверьте каждое поршневое кольцо на отсутствие изломов, повреждений или значительного износа. Замените дефектные кольца. При необходимости замены поршня одновременно следует заменить его поршневые кольца.

    Убедитесь, что поршневой палец входит в бобышки поршня. Замените поршень и поршневой палец комплектом при наличии дефектов. При комнатной температуре под нажимом руки поршневой палец должен легко входить в отверстие поршня.

    Проверка поршневых колец

    Рис. 2.130. Проверка торцевого зазора компрессионного кольца

    Измерьте зазор между компрессионным кольцом и канавкой поршня (рис. 2.130).

    Если измеренный зазор превышает предельно допустимое значение, установите новое поршневое кольцо и повторно измерьте зазор. Если измеренный зазор снова превышает предельно допустимое значение, замените поршень и кольца в сборе. Если измеренный зазор меньше предельно допустимого значения, замените только поршневые кольца.

    Значения зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня приведены ниже.

    компрессионное кольцо №1 – 0,04–0,08 мм;

    компрессионное кольцо №2 – 0,03–0,07 мм.

    Предельно допустимое значение:

    компрессионное кольцо №1 – 0,1 мм;

    компрессионное кольцо №2 – 0,1 мм.

    Рис. 2.131. Проверка зазора в замке поршневого кольца

    Для измерения зазора в замке поршневого кольца установите поршневое кольцо в отверстие цилиндра (рис. 2.131).

    Расположите кольцо под прямым углом к образующей стенки цилиндра, осторожно перемещая его вниз с помощью поршня.

    Рис. 2.132. Измерение зазора в замке поршневого кольца

    Измерьте зазор в замке кольца плоским щупом (рис. 2.132).

    Если измеренный зазор превышает предельно допустимое значение, замените поршневое кольцо.

    Значения зазора в замке поршневого кольца приведены ниже.

    компрессионное кольцо №1 – 0,23–0,38 мм;

    компрессионное кольцо №2 – 0,45–0,60 мм;

    маслосъемное кольцо – 0,2–0,6 мм.

    Предельно допустимое значение:

    компрессионные кольца №1 и №2 – 1,0 мм;

    маслосъемное кольцо – 1,0 мм.

    При замене поршневых колец без расточки цилиндров в ремонтный размер проверяйте зазор в замке кольца в точке, расположенной в нижней части цилиндра (зона наименьшего износа).

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Идентификационная метка ремонтного размера расположена на верхней части поршневого кольца около замка кольца.

    Рис. 2.133. Пазы вкладышей в крышке шатуна и шатуне

    При установке крышки шатуна убедитесь, что метки номера цилиндра (сделанные при разборке) на шатуне и крышке шатуна совпали. При установке нового шатуна убедитесь, что фиксирующие пазы вкладышей в крышке шатуна и шатуне расположены с одной стороны (рис. 2.133).

    Замените шатун при наличии повреждения торцевой поверхности верхней или нижней головок. Если присутствует изгиб или скручивание шатуна или поверхность отверстия под поршневой палец в верхней головке шатуна значительно изношена, замените шатун.

    Сборка

    Рис. 2.134. Установка расширителя маслосъемного кольца

    Установите расширитель маслосъемного кольца (рис. 2.134).

    Рис. 2.135. Схема установки верхнего скребка маслосъемного кольца

    Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки скребка сначала установите один конец скребка между расширителем и канавкой поршня, затем, удерживая конец скребка, нажимайте пальцем на скребок, чтобы завести его в канавку, как показано на рисунке 2.135.

    ВНИМАНИЕ

    Не применяйте экспандер поршневых колец при установке скребков маслосъемного кольца.

    Рис. 2.136. Установка нижнего скребка маслосъемного кольца

    Установите нижний скребок маслосъемного кольца в соответствии с предыдущей процедурой (рис. 2.136).

    Нанесите моторное масло на поршень и канавки поршня под кольца по всей окружности.

    С помощью экспандера поршневых колец установите компрессионное кольцо №2.

    Рис. 2.137. Схема установки компрессионного кольца №1

    Установите компрессионное кольцо №1 (рис. 2.137).

    Рис. 2.138. Схема замков компрессионных колец

    Расположите замки колец как можно дальше друг от друга. Убедитесь, что замок какого-либо кольца не находится на оси поршневого пальца или перпендикулярном данной оси направлении (рис. 2.138).

    С помощью специального приспособления надежно зафиксируйте поршневые кольца на поршне перед установкой поршня в сборе в цилиндр.

    Установите верхние вкладыши коренных подшипников в блок цилиндров.

    Рис. 2.139. Установка нижнего вкладыша коренного подшипника в крышку шатуна

    Установите нижние вкладыши коренных подшипников в крышки шатунов (рис. 2.139).

    При установке убедитесь, что «передняя» метка на поршне и «передняя» идентификационная метка на шатуне направлены к передней части двигателя (к ремню привода ГРМ).

    При установке нового шатуна убедитесь, что фиксирующие пазы вкладышей на шатуне и крышке шатуна расположены с одной стороны.

    При сборке болты крепления крышек шатунов следует затягивать, используя угловой метод затяжки, следующим образом:

    – нанесите масло на резьбу гаек крепления и места контакта шатуна гаек и болтов.

    – затяните болты крепления крышек шатунов номинальным моментом затяжки.

    Момент затяжки гаек крепления крышек шатунов: 50–53 Н·м.

    ВНИМАНИЕ

    Не устанавливайте повторно бывшие в эксплуатации (снятые при разборке) болты крепления крышек шатунов.

    При установке новых болтов крепления крышек шатунов не затягивайте их более трех раз.

    Проверьте боковой зазор между нижней головкой шатуна и соответствующей щекой коленчатого вала.

    Доработка (расточка и хонингование) блока цилиндров своими руками

    Доработка блока цилиндров вам, как правило, может понадобиться лишь в двух случаях. Это если вы решили провести форсирование двигателя или пришло время ремонтировать блок цилиндров.

    Как расточить цилиндр правильно

    Хотя, нужно быть честными, доработка головки блока цилиндров своими руками – это лишь частично. Своими руками вы сможете провести разборку ГБЦ и демонтаж блока цилиндров. Сами вы сможете произвести замер зазора между поршнем и цилиндром и даже гильзование.

    А вот дальнейшая процедура – расточка головки блока цилиндров может быть проведена только на специализированном оборудовании.

    Если хонингование цилиндров в некоторых случаях можно провести своими руками при помощи ручной хонинговальной головки и электродрели, то проточка цилиндров – это долгий и специальный технологический процесс.

    Своими же руками вы можете в дальнейшем, после расточки и хонингования блока цилиндров, произвести сборку агрегата.

    Скорее всего, вы сами не будете стоять у станка, но знать технологию расточки головки блока цилиндров вам не помешает.

    Чаще всего расточка цилиндров необходима для увеличения объёма гнезда для ремонтного комплекта. В этом случае вы уже должны знать для какого размера гильз будет производиться расточка.

    Для расточки применяются специальные расточные станки. Из-за их немаленькой стоимости не каждая СТО может позволить себе иметь такой станок. Поэтому, как правило, в городах существует всего несколько технических центров, где производят доработку головки блока цилиндров.

    Проточка цилиндров процедура не быстрая и требует высокой точности. Растачивание происходит на малой скорости. Это обеспечивает высокое качество поверхности, и точность до 0,01 мм.

    При обработке на станке поверхности цилиндра добиваются параллельности всех цилиндров по длине с одновременной перпендикулярностью их базе – плоскости. С учетом некоторой «кривизны» блоков, идеальным является параллельность постелям коленчатого вала.

    В процессе расточки цилиндров обязательно оставляют припуск на хонингование цилиндров. Это примерно 0,1 – 0,15 мм.

    Почему столько? Этот слой металла является дефектным, после расточки, и убирается (полируется) именно хонингованием. И такой небольшой припуск не даёт возможности перекоса оси цилиндров во время хонингования.

    Хонинговка цилиндров после расточки

    Хонингование – это абразивная обработка материалов с применением хонов (хонинговальные головки). Хонинговка цилиндров производится на специализированных станках, обработка сопровождается обильным орошением поверхности.

    Жидкости для хонингования применяются традиционные: керосин или смесь масла с керосином. Существует и технология хонингования цилиндров с водой, в которую добавляются. Как правило, синтетические вещества для предотвращения коррозийных процессов.

    Всё. Вам позвонил ваш мастер и вы можете ехать забирать головку блока цилиндров. Доработка головки блока, в виде расточки и хонингования прошла успешно. Теперь вы вновь, своими руками можете продолжать процесс тюнинга двигателя или ремонта ГБЦ.

    И не забывайте, что сборка головки блока цилиндров, процесс не менее ответственный и сложный, чем расточка и хонингование цилиндров.

    Удачи вам при проведении расточки и хонингования цилиндров.

    avtoexperts.ru

    В силовой установке существует два типа поршневых колец, это компрессионные и маслосъемные.

    Компрессионные кольца служат для уплотнения между телом поршня и зеркалом цилиндра, создавая компрессию в процессе своей работы. При этом верхнее кольцо на поршне чисто компрессионное, а второе компрессионно-маслосъемное, за счёт выточки в виде скребка. Самое нижнее кольцо на поршне является только маслосъемным.

    Маслосъемные необходимы для отвода теплоты от тела поршня. Это происходит благодаря тому, что кольца при работе прижимаются к зеркалу цилиндра и отдают теплоту от нагретого поршня к цилиндру. Цилиндр же в свою очередь, отдает тепло охлаждающей жидкости, циркулирующей в рубашке охлаждения снаружи цилиндров. Также они необходимы для защиты камер сгорания от излишков масла, путем снятия его с зеркала цилиндров.

    Конструкция

    По конструкции маслосъемные кольца могут быть цельными и наборными, то есть состоящими из нескольких частей.

    Цельные кольца состоят из двух частей, это само кольцо и спиральная пружина, создающая дополнительную упругость кольцу.

    Наборные кольца выполнены из трех элементов, это два тонких кольцах с радиальным расширителем между ними. Замки колец разведены друг от друга. За счет того, что каждое из колец может работать самостоятельно, то есть изменяя силу упругости в разных точках, например, при переходе поршня в нижней мертвой точке, когда поршне пытается повернуться, наборное кольцо более тщательнее снимает лишнее масло с цилиндра, чем сплошное кольцо.

    Поэтому мотористы при выполнении планового ремонта по замену колец или при капитальном ремонте двигателя, придают предпочтение наборным маслосъемным кольцам.

    Отличия маслосъемных колец от колпачков

    Неопытные автовладельцы часто путают маслосъемные кольца с маслосъемными колпачками. По сути эти два элемента выполняют одну и ту же важнейшую работу в двигателе — оберегают камеру сгорания от излишков масла.

    Сами маслосъемные колпачки или как их еще называют сальники клапанов, расположены в головке блока цилиндров и установлены на втулках клапанов. Их задача снимать масло с стержней клапанов из верхней части головки блока.

    Маслосъемные кольца входят в состав поршневых колец и установлены на поршнях, находящихся в блоке цилиндров двигателя.

    Неисправности

    При износе как маслосъемных колец, так и сальников клапанов, начинается повышенный угар моторного масла, растет температура и появляются перебои в работе силовой установки. Это выражено в таких неисправностях как:

    • нестабильном запуске мотора;

    • перебоями в работе цилиндров;

    • снижении динамики и мощности;

    • увеличении расхода топлива.

    Признаки неисправности маслосъемных колец:

    • замасливание свечей зажигания;

    • синий дым из выхлопной трубы;

    Замена поршневых колец

    При выявлении признаков износа колец производится их полная замена, то есть весь комплект поршневых колец. Если выполняется только замена колец, без расточки цилиндров, когда их технические размеры еще позволяют делать замену, то устанавливаются кольца того же номинала, как и стоявшие до ремонта.

    В случае же когда производится расточка цилиндров под ремонтный размер поршней, то устанавливается комплект колец, соответствующий ремонтному размеру поршней.

    Порядок работы по замене:

    • сливаются масло и охлаждающая жидкость;

    • отдается клемма аккумулятора;

    • снимается ремень или цепь ГРМ (в зависимости от конструкции мотора);

    • отдаются соединение с выхлопной трубой;

    • снимается головка блока и поддон двигателя;

    • поочередно отдаются крышки шатунов и поршня (предварительно помеченные по номеру цилиндра) с шатунами достаются из блока силового агрегата;

    • с поршней снимаются старые поршневые кольца и выполняется очистка и промывка поршней, особенно уделяется внимание дорожкам колец, где обязательно убирается нагар;

    • на поршни устанавливаются новые кольца, разводятся замки;

    Читать еще:  Магнитола с usb отзывы

    • поверх колец проливается масло и поршня, с помощью оправки, устанавливаются по порядку снятия в цилиндры блока;

    • ставятся и затягиваются предписанным моментом крышки шатунов;

    • далее все собирается в обратном порядке;

    • устанавливается головка блока и поддон двигателя с новыми прокладками;

    • ставятся все элементы ГРМ, двигатель проворачивается на два оборота и проверяются заводские метки;

    • монтируется все снятое навесное оборудование;

    • заливается моторное масло и охлаждающая жидкость;

    • производится запуск мотора.

    Стоимость замены колец и колпачков

    Работа по замене поршневых колец стоит по-разному на автостанциях и составляет в среднем порядка от 8 000 — 10 000 рублей и более в зависимости от конструкции двигателя и сложности работы, а также марки автомобиля.

    По замене колпачков стоимость работы начинается в среднем от 3000 рублей.

    Новые кольца на старые поршни

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Golf2_86

  • Пользователи
  • 246 сообщений
    • Город: Харьков

    Сообщение отредактировал Golf2_86: 31 August 2009 — 11:27 AM

    • Наверх

    #2 Вальдемар

  • Пользователи
  • 553 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Астрахань

    Результаты будут но на 20-40%

    • Наверх

    #3 Alekssan

  • Пользователи
  • 2127 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Расход масла увеличится процентов на 50) А если кто то скажет что через пару тысяч притрётся — Пиз. ёж. Не ну тыщёнок через 100 притрётся.Если верхнее кольцо не разобьёт.

    • Наверх

    #4 Борт542

  • Пользователи
  • 1900 сообщений
    • Пол: Мужской

    Сообщение отредактировал Борт542: 31 August 2009 — 13:30 PM

    • Наверх

    #5 alexey690

  • Пользователи
  • 243 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Чебоксары
    • Наверх

    #6 Studentt

  • Пользователи
  • 137 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Лен. обл.
    • Интересы: механика, ралли.
    • Наверх

    #7 Gnom2006

  • Пользователи
  • 197 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер

    Сообщение отредактировал Gnom2006: 01 September 2009 — 01:45 AM

    • Наверх

    #8 egorert

  • Пользователи
  • 29 сообщений
    • Город: Воронеж

    Сообщение отредактировал egorert: 02 September 2009 — 15:33 PM

    • Наверх

    #9 jettawod

  • Пользователи
  • 64 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: М.О. г Фрязино
    • Наверх

    #10 DJ_Alexx

    Самый неадекватный модер

  • Public moderators
  • 12268 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Msk,Жулебино
    • Наверх

    #11 straher

  • Пользователи
  • 750 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Серпухов, МО
    • Наверх

    #12 Golf2_86

  • Пользователи
  • 246 сообщений
    • Город: Харьков

    Всем отозвавшимся большое спасибо, в общем смысл в этой процедуре есть.

    И судя из отзывов на практике удар нового верхнего кольца о выработку не происходит или им можно пренебречь.

    • Наверх

    #13 Golf2_86

  • Пользователи
  • 246 сообщений
    • Город: Харьков

    Сообщение отредактировал Golf2_86: 14 October 2009 — 22:38 PM

    • Наверх

    #14 gans

  • Пользователи
  • 8587 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер
    • Наверх

    #15 mart

  • Пользователи
  • 2977 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПб, Стрельна
    • Интересы: Ралли.
    • Наверх

    #16 Golf2_86

  • Пользователи
  • 246 сообщений
    • Город: Харьков
    • Наверх

    #17 Veter

  • Пользователи
  • 1218 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: МО Фрязино
    • Интересы: Ломаю машины

    Саня ты чуток не прав. Колца через 3-4т притрутся но начнётся обратный процес. Если пошень ободран и горшок имеет выробтку, то поршень в горшке начинает ходить как-бы под небольшым углом, что приводит к заваливанию кромки колец, как компрессионных так и маслосёмных и они начинают не снимать масло с целиндра, а чуток набегать на него, что увеличевает расход масла. Даже просто замена пршневой без растоски минимизирует этот момент. Просто замену колец можно сделать перед продажей, после 3-4т пробега. В этот момент мотор будет работать почти как новый но через 9-10т ситуация стает ещё хуже чем была.

    • Наверх

    #18 dimch

  • Пользователи
  • 269 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: С-Петербург
    • Наверх

    #19 Folk

  • Пользователи
  • 1131 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: запад московской области
    • Наверх

    #20 Golf2_86

  • Пользователи
  • 246 сообщений
    • Город: Харьков
    • Наверх
    • Страница 1 из 2
    • 1
    • 2
    • Вперед
    Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Хонинговка циллиндров двигателя. Стоит делать или нет?

    Товар по теме:

    Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

    Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

    Содержание

    • Хонинговка блока цилиндров – что это такое
    • Когда нужна хонинговка
    • Что делать, если в моторе появились задиры
      • Если задиры еще совсем небольшие
      • Когда присадки не помогают
    • Профессиональные услуги
      • Как выполняется расточка
    • Последствия задиров и варианты решения

    Хонинговка блока цилиндров – что это такое

    Хонинговка двигателя – операция, когда на стенки цилиндров наносится сеть рисок глубиной на порядок меньше 0,05 миллиметра. Очень важно точно выдержать направление и частоту нанесения рисок. Требование одинаково и тогда обрабатываются предварительно расточенные до нужного размера и отполированные детали.

    Правильно хонингованная поверхность имеет определенную степень шероховатости, помогающую удерживать достаточное количество моторного масла. Это обеспечивает защиту от износа и герметичность пары гильза-поршень.

    Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

    Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

    Когда нужна хонинговка

    Невозможно точно сказать, когда мотору понадобится расточка и хонинговка блока цилиндров – все очень индивидуально. Степень износа зависит от ряда факторов: качества бензина и моторного масла, стиля езды, работы охлаждающей системы и других параметров. Как правило, подобный ремонт требуется моторам с пробегом от 100 000 км.

    Профессиональные автослесари-мотористы достаточно точно определяют, когда появились задиры, и мотору требуется хонинговка. Если вы заметите какой-либо из нижеперечисленных признаков, значит, нужно показать автомобиль специалисту:

    • выхлоп окрасился в сизый цвет,
    • заметно увеличился расход масла,
    • на холостом ходу обороты нестабильны,
    • снизилась мощность,

    Сизый дым появляется, когда поршневое кольцо не может полностью собрать масло с поверхности цилиндра, и оно сгорает вместе с бензином. Это следствие изменившейся геометрии внутреннего канала, по которому двигается поршень. Расход смазки увеличивается по этой же причине.

    Провалы на холостом ходу и потеря мощности тоже обусловлены нарушением геометрии изношенного цилиндра. Поршневые кольца уже не так плотно прилегают к стенкам цилиндра блока, появляются микроскопические зазоры, через которые газы прорываются в картер. В камере сгорания падает компрессия, что и становится причиной падения мощности.

    Проскальзывающие мимо поршня продукты сгорания, не выполняют полезную работу, просто пролетают в картер. При одинаковой работе такой двигатель расходует больше горючего, чем полностью исправный агрегат. Отсюда повышенный расход топлива.

    Что делать, если в моторе появились задиры

    Выше уже отмечалось, что с задирами необходимо бороться сразу же. Если игнорировать проблему, состояние мотора быстро ухудшится. Износ будет идти по нарастающей: небольшая неисправность станет причиной следующей. Проблемы будут нарастать как снежный ком.

    Если задиры еще совсем небольшие

    Когда задиры совсем небольшие, можно решить проблему, не разбирая двигатель. Если износ не превосходит десятых долей миллиметра, купите и залейте в масло специальную присадку, например, Active Plus от российской компании «Супротек».

    Это средство образует металлическую защитную пленку на парах трения. Специальная структура слоя позволяет восстанавливать изношенные поверхности (при небольших отклонениях от стандартных размеров и геометрии).

    Необходимо строго следовать инструкции, как в случае применения трибосостава Suprotec, так и при использовании средств от других производителей. Превышение допустимой дозы может привести к противоположному результату. Даже если вреда для механизма не будет, вы просто зря потратите деньги.

    Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

    Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

    Когда присадки не помогают

    Если применение присадок не дало нужного результата, значит, задиры уже слишком большие. В этом случае требуется расточка и хонинговка цилиндров ДВС. Эту операцию можно заказать в автомобильной мастерской, или выполнить самостоятельно.

    Браться за хонинговку цилиндров своими руками следует только, если вы владеете навыками слесарного дела. Необходимо выдержать высокую точность: рисунок, образуемый на металле должен быть равномерным, штрихи должны сходиться под одинаковым углом.

    Для этой работы потребуется специальное приспособление для хонинговки – хон. Выпускают два типа этих устройств – в виде «ершика» и в виде конструкции из трех брусков на центральном стержне. В гаражных условиях лучше использовать «ершик». Насадка с точильными камнями больше подходит для расточных станков.

    1. Хон нужно вставить в патрон дрели. Чтобы обеспечить точность ориентировки, нужно пользоваться хотя бы простейшими приспособлениями: рейкой подачи и уровнем. Если нарушить точность хода, хонингование будет с дефектами. Придется переделывать.
    2. На всем протяжении операции необходимо следить, чтобы обрабатываемая поверхность и приспособление для хонинговки цилиндров орошались достаточным количеством смазывающей жидкости. Как правило, используется керосин или его смесь с маслом.
    3. По завершении операции нужно обязательно очистить двигатель от стружки остатков абразивного материала. Используйте мыльный раствор, чтобы смыть все твердые частицы. Когда стенки высохнут, обработайте их специальным маслом, препятствующим коррозии.
    4. После хонингования рекомендуется дать двигателю некоторое время, чтобы пара цилиндр-поршень приработалась. В этот период следует избегать перегрузок, внимательно следить за качеством и объемом моторного масла.

    Чтобы сделать процесс приработки более качественным и щадящим, можно использовать трибосостав Suprotec Active Plus и аналог. Преимущество средства российского производства – лояльная цена. По эксплуатационным характеристикам «Супротек Актив Плюс» не имеет зарубежных аналогов.

    Главное преимущество хонинговки своими руками в том, что двигатель не обязательно демонтировать с автомобиля. Это сильно сокращает время выполнения операции. В тоже время следует помнить, что при высокой степени износа цилиндров эта мера не поможет – обязательно нужна расточка, полировка и затем хонингование.

    Профессиональные услуги

    Если износ уже значительный (например, когда эллипсность цилиндра превышает 0.1 мм, а конусность – 0.2 мм), необходимо проводить расточку цилиндров до ремонтного размера. В этом случае нужно купить специальные поршни, диаметр которых больше стандартных. Растачивать цилиндровый блок необходимо в специализированной мастерской. В гаражных условиях выполнить эту операцию невозможно. Допуски точности очень строгие – десятые доли миллиметра. Качественно выполнить эту работу могут только профессионалы, оснащенные современным оборудованием.

    Как выполняется расточка

    На первом этапе гильза растачивается на малой скорости. Из-за высокой прочности сплава большие скорости противопоказаны – пострадает точность. При обработке металла на малых скоростях верхний слой подвергается структурным разрушениям, поэтому его необходимо удалить. Для этого и нужна хонинговка. Эта технологическая операция позволяет исправить мелкие огрехи, которые неизбежны при расточке. Обработка хонами позволяет довести канал цилиндра до идеально круглой формы (при правильном хонинговании эллипсность составляет не более 0.03 мм).

    Хонинговка после расточки выполняется в два этапа. Сначала стенки обрабатываются крупным абразивом. Затем производится доводка брусками с мелким зерном. Двигатель и станок надежно закрепляются на специальном стенде. В рабочую зону непрерывно подается охлаждающе-смазывающая жидкость. На заключительном этапе обязательно выполняется промывка обработанной поверхности мыльным раствором, чтобы удалить стружку и частицы абразива. В профессиональном оборудовании почти повсеместно используются алмазные хоны – они экономически выгоднее керамических.

    Чтобы снизить износ деталей при приработке узла «поршневое кольцо-гильза», рекомендуется использовать присадку для двигателя «Актив Плюс» от компании «Супротек». Этот триботехнический состав специально разработан, чтобы создать условия для комфортной работы силового агрегата. Состав оптимизирует зазоры в парах поршень-гильза, благодаря чему выравнивается компрессия по цилиндрам. Также Suprotec Active Plus повышает эффективность работы гидрокомпенсаторов, улучшая смазку работающих узлов. Все эти факторы позволяют избежать излишнего износа деталей на стадии приработки.Также трибосостав «Актив Плюс» можно использовать для профилактики задиров на любых бензиновых двигателях, в том числе и оснащенных турбинами. Это дешевле, чем ремонтировать изношенную цилиндропоршневую группу.

    Последствия задиров и варианты решения

    Повышенный расход масла

    Поршневое кольцо не снимает остатки смазки со стенки цилиндра, угар

    1. Добавить в масло средство Active Plus от компании Suprotec.

    2. Если триботехнический состав не помог,

    в запущенных случаях – расточить и хонинговать блок цилиндра.

    Сизый цвет выхлопа

    Относительно большое количество масла сгорает вместе с топливом, значительный угар

    1. Залить в масло триботехнический состав «Супротек Актив Плюс».

    2. Если состав не решил проблему, хонинговать цилиндры.

    3. В тяжелых случаях – расточить и хонинговать блок цилиндров.

    Нестабильная работа двигателя на ХХ

    Неплотное сопряжение пары поршень-гильза.

    1. Использовать трибосостав Active Plus от компании Suprotec.

    2. Если первый пункт не помог – хонингование цилиндра.

    3. При большой выработке, глубоких задирах – расточка и хонингование БЦ.

    Снижение мощности мотора

    Часть газов прорывается сквозь сопряжение поршня с цилиндром, не выполняя полезной работы

    1. Добавить в масло средство «Актив Плюс Бензин» от компании «Супротек».

    2. Если трибосостав не справился, провести хонинговку цилиндров блока.

    3. В запущенных случаях – расточить и хонинговать цилиндры.

    Повышенный расход горючего

    Прорыв рабочих газов из камеры сгорания сквозь зазоры сопряжения пары «поршень-гильза». Мотору требуется больше топлива для достижения нужной мощности

    1. Использовать триботехническое средство «Супротек Актив Плюс».

    2. Если первый пункт не решил проблему – осуществить хонингование цилиндров блока.

    3. В запущенных случаях применить расточку и хонингование БЦ.

    Надеемся, наша статья помогла разобраться, нужна ли вашему «стальному коню» хонинговка цилиндров. Рекомендуем внимательно следить за состоянием двигателя, ведь это «сердце» автомобиля, без которого «ласточка» превращается в груду металла.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector