Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Замена задних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Если вы слышите глухие характерные при движении по неровным участкам дороги, а при осмотре обнаружили деформацию пружины, повреждения штока и/или протек жидкости, вашему автомобилю требуется замена задних стоек ВАЗ 2114, 2115 или 2113. В отличие от элементов на передней части авто, они ломаются реже, но при обнаружении неполадок, менять нужно, как можно скорее, поскольку сильные вибрации не лучшим образом влияют на все детали и агрегаты машины. Восстановительные мероприятия – несложны, в этом случае доступен ремонт своими руками даже новичку. Как починить – будет рассказано в этой статье, но сначала нужно ознакомиться с устройством узла.

Необходимые запчасти

Для замены задних стоек ВАЗ 2114, 2113 или 2115 своими руками нужно купить новый узел в сборе. Артикул заводской запчасти – 2108-2915004. Актуальны элементы с артикулами 341824, 170608 и 441824. В зависимости от типа стоек, их цена варьируется от 2,2 тысячи до 2,9 тысячи рублей.

Необходимые для работ инструменты

Для мероприятий со стойками потребуется такой инструмент:

  • домкрат;
  • колесные ключи;
  • молоток;
  • набор ключей;
  • отвертки;
  • тиски;
  • плоскогубцы;
  • съемник;
  • смазка для очистки деталей;
  • ветошь.

Самостоятельные работы вполне оправданы экономией времени на поездку в автосервис и денег. Там мероприятия по замене заднего амортизатора обойдутся в среднем 1 тысяча рублей (на 10.05.2019 года). Эта сумма позволит вам приобрести запчасти лучшего качества. Заодно вы сможете провести ревизию своего автомобиля.

Порядок операций

Снятие и старых амортизаторов и установку задних стоек ВАЗ 2114 и других моделей можно выполнять без смотровой ямы или эстакады – достаточно поддомкратить автомобиль. Но перед тем как поднять машину нужно снять заглушки узла, расположенные в багажнике. Итак:

    Нужно снять полку багажника, отогнуть обивку и с помощью отвертки вытащить заглушку. Под ними расположены гайки штока, их нужно вывернуть, снять шайбу с полушкой.

Теперь нужно поднять машину домкратом. Это нужно для того, чтобы нижний фиксатор стойки был в доступе. Этот болт чаще всего идет туго, поэтому его лучше предварительно покрыть специальной смазкой. Если и после этого крепеж не получается выкрутить, его нужно выбить болтом меньшего размера.

Теперь можно извлечь стойку, обязательно поддержите ее – она может упасть. Проще это сделать, если отвести конец в сторону зада машины. Обратите внимание! После демонтажа стойки в стакане остается резиновая прокладка. Ее нужно изъять, поскольку материал утратил эластичность. Следует установить новую проставку, которая приобретается отдельно от узла в сборе.

Можно приступать к монтажу нового узла. Штоковый элемент должен быть полностью выдвинут. Устанавливаем на стойку втулку, чехол, его крышку, отбойник. Проставку и пружину собирают после всех других деталей. На заметку! Амортизаторы перед сборкой желательно прокачать. Это увеличит их функциональность и срок службы. Процедура выполняется с помощью переворачивания устройства. Так масло равномерно растечется по всему узлу.

  • Установка выполняется в обратной последовательности.
  • Затем все вышеописанные операции повторяются с другой стороны машины. Во время сборки могут возникнуть сложности:

    • если узел не хочет размещаться в штатном месте, можно воспользоваться поднятием балки домкрата;
    • если старые детали утратили целостность, их нужно заменить, если они в порядке – протереть керосином;
    • если подшипник опоры выходит отдельно при демонтаже – это нормально;
    • чтобы без проблем установить проставку, ее нужно приклеить малярным скотчем к пружине;
    • некоторые специалисты считают, что при финальном затягивании крепежей, предварительно нужно снять машину с домкрата.

    Последовательно замены задних стоек ВАЗ 2114 можно посмотреть на этом видео:

    Резюмируем

    Как видите процедура – несложна, нужно только знать, что и как делать. У новичка мероприятия займут до 4 часов, при наличии навыков – можно уложиться за 1,4-2 часа. Результаты впервые выполненных работ целесообразно проверить методом сход/развал или съездить в автосервис и воспользоваться специальным стендом. Цена услуги – доступна, но вы убедитесь в своей компетенции, как ремонтника. Насколько регулярно задние стойки требуют замены, однозначного ответа нет – все зависит от качества запасных частей, интенсивности и бережности эксплуатации, манеры вождения авто.

    Opel Astra J

    Замена амортизатора задней подвески

    Вам потребуются: ключи «на 6», «на 15», «на 18», «на 21».

    Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом.

    Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

    Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

    1. Вывесите автомобиль и снимите колесо со стороны заменяемого амортизатора.

    2. Установите под балку задней подвески телескопическую опору или домкрат, чтобы исключить смещение балки вниз при отсоединении амортизатора.

    3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора…

    4. …и извлеките его из проушины амортизатора.

    5. Выверните два болта верхнего крепления амортизатора…

    6. …и снимите амортизатор.

    7. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку крепления кронштейна верхней опоры амортизатора…

    8. …и снимите опору со штока.

    Проверьте целостность опоры, при повреждении замените опору новой.

    9. Снимите со штока защитный чехол с буфером сжатия.

    10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

    11. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Болты крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

    12. Аналогично замените второй амортизатор.

    Ласетти: замена задних амортизаторов

    Как заменить задние амортизаторы?

    Автомобиль Лача седан.
    Купленные запчасти
    Chevrolet 964 072 17 Крепление стойки (опоры задние) — 2шт
    CTR CLKD-11 Стойка стабилизатора заднего — 2шт
    Kayaba 333419 Стойка двухтрубная газовая задний правый «Excel-G» — 1шт
    Kayaba 333420 Стойка двухтрубная газовая задний левый «Excel-G» — 1шт
    Задние втулки стабилизатора — 2шт.

    Итак, после мучений в виде прыгающего зада машины, как на ходу, так и при остановке, а также вопроса менять самому или нет, были самостоятельно поменяны два задних аммортизатора.
    1. Так как я люблю, чтобы все было доступно, а также по причине моего первого вмешательства в подвеску был разобран задний диван и сняты накладки. После снятия накладок открывается очень удобный доступ к болтам, которые крепят задние опоры аммортизаторов (об этом позже). Насколько я знаю, в сервисе вообще не снимают задние сиденья и делают так. Но мы же легких путей не ищем. В общем после снятия сидений и пластиковых накладок кузова открылась такая картина.
    Ну и по дурости сначала снял обшивку багажника. Хотя этого делать и не надо. Ну и кто захочет снять сиденья и обшивку, говорить как это делать не буду, т.к. информации об этом на форуме полно.

    2. По поведению машины очень легко узнать, что аммортизатор не работает. Но даже если вам этого недостаточно, то можете просто на него взглянуть. Я раньше никогда не имел дело с аммиками, поэтому даже не знал как это «аммортизатор течет». Так вот, кто не знает как это выглядит показываю. Думаю тут все предельно ясно. Посмотрите, он прямо весь в масле. Особенно пыльник. Одним словом — течет. После того как его совсем разобрали, шток просто «утонул».

    3. Теперь поднимаем машину и снимаем колесо. Я делал все на подъемнике, но и без него все сделать вполне реально.
    Сначала аккуратно вытаскиваем! зажим тросика тормозной системы. Ничего только откручивать не надо! Вытаскиваем и все! Я сначала по дурости чуть не начал крутить гайку которая на виду. Освобождаем тросик чтобы его не повредить впоследствии. Следующим шагом откручиваем стойку стабилизатора. Тем кто её менять не собирается лучше открутить верхний болт. Тем же кто хочет её поменять проще открутить сразу нижний. На стойке стабилизатора есть контргайка, поэтому открутить двумя ключами проблем не составит.

    4. Далее откручиваем два болта которые крепят аммортизатор. Т.к. до меня эту стойку уже меняли, то болты вставлены вперед по направлению движения машины. Так их удобнее было крутить. На самом же деле они вставляются в обратную сторону. Разницы никакой, но так откручивать легче. В общем откручиваем.

    5. После того как освободили низ стойки переходим в салон. Там на трех гайках крепится опора стойки. Ничего сложного их открутить, если у вас есть крутящийся ключ. Правда лучше стойку менять вдвоем. Внизу стойку поддерживает напарник. Открутив все три гайки аккуратно снимаем вынимаем стойку через низ.

    6. Сняв стойку приступаем к стяжке пружины. Стяжка делается специальным устройством. Только не вздумайте откручивать опору не стянув пружину. Т.к. скорее всего последнее, что вы увидите вылетающую с огромной скоростью пружину.

    Читать еще:  H4 12v 100 90w p43t

    7. После того, как вы стянете пружину, и она начнет свободно двигаться, вам понадобится еще один спец инструмент, а именно спецключ для откручивания (и впоследствии закручивания нового) штока аммортизатора к опоре стойки. Без него, поверьте, никуда. Мы взяли ключ от аммиков восьмерки. Не самое удачное решение, но других не было. Пришлось здесь помучаться чтобы открутить шток и закрутить новый. Если будет возможность прикупите кдюч поудобнее или пусть выточит какой-нибудь токарь.

    8. Вот так выглядит этот ключ в рабочем положении в опоре стойки. И не забудьте снять бумажную (не порвите!) прокладку, чтобы одеть её на новую опору (если меняете опору тоже).

    9. Далее собираем новую стойку. Одеваем нижнюю опору пружины, отбойник, пластиковый пыльник, пружину, верхнюю опору пружины, опору стойки и прикручиваем гайку к штоку (очень, очень крепко).

    10. Прежде чем ослабить пружину поворачиваем опору стойки так, чтобы сторона без изгибов смотрела наружу кузова. Ну и разумеется, чтобы пружина встала точно в свои места на опорах.

    11. Здесь хорошо видно, как выглядит посадочное место опоры, а именно прямую её часть.

    Далее собираем в обратном порядке.

    Как менять втулки стабилизатора я не фтокать стал, т.к. с этим справится любой. Единственное по ним это то, что нижний болт крпеления втулки полностью откручивать не надо, а только ослабить. Верхний полностью открутить и вытащить крепеж.

    Замена амортизатора задней подвески Chevrolet Lanos 2005 — 2009

    Инструменты:

    • Домкрат винтовой
    • Противооткатный упор (башмак)
    • Опоры
    • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
    • Гаечный ключ рожковый 6 мм
    • Штангенциркуль (или линейка)

    Детали и расходники:

    • Аэрозольная смазка типа WD-40
    • Задний амортизатор (GM 96226990)

    1. Включите I передачу и установите упоры (башмаки) под передние колеса на Шевроле Ланос. Поддомкратив заднюю часть автомобиля, установите надежные опоры рядом с домкратом.

    Примечание:

    Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами. Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

    2. Откройте багажник Шевроле Ланос. Сожмите фиксатор и откройте крышку для доступа к верхней опоре амортизатора

    Места крышек для доступа к верхним опорам задних амортизаторов.

    3. Отверните гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

    4. Снимите шайбу, верхнюю резиновую подушку и распорную втулку заднего амортизатора.

    Распорная втулка заднего амортизатора.

    5. Выверните болт нижнего крепления заднего амортизатора накидным ключом «на 17», извлеките проушину амортизатора из кронштейна и снимите амортизатор с автомобиля.

    Полезный совет:

    Перед выкручиванием болта нижнего крепления амортизатора, обработайте болт аэрозольной смазкой типа WD-40, это облегчит его выкручивание.

    6. Снимите со штока заднего амортизатора нижнюю резиновую подушку и шайбу.

    Нижняя, резиновая подушка заднего амортизатора.

    Нижняя шайба заднего амортизатора.

    7. Установите новый, задний амортизатор Шевроле Ланос в порядке, обратном снятию.

    Новый амортизатор задней подвески (GM 96226990).

    Примечание:

    Гайку верхнего и болт нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления амортизатора к балке моментом 70 Н·м, гайку верхнего крепления амортизатора затягивайте до выступания хвостовика штока на 9 мм, измеряя выступание штангенциркулем или линейкой.

    Полезный совет:

    При затяжке гайки верхнего крепления амортизатора не прилагайте чрезмерного усилия, иначе возможно смятие распорной втулки.

    В статье не хватает:

    • Фото деталей и расходников
    • Фото инструмента

    Замена задних стоек амортизаторов- Пассат б3

    Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.

    Амортизационная стойка задней подвески:

    1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

    Сборка стойки

    Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.

    Снятие задней стойки

    В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

    Демонтаж верхней опоры стойки

    Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

    Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

    Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

    Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

    Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

    Снятие нижней опоры стойки

    После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

    Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

    Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

    Установка стойки

    После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.

    Замена и ремонт опоры стойки амортизатора в Перми всего от 1290 рублей!

    Стоимость замены и ремонта опоры стойки амортизатора в Перми

    • Замена передней опоры стойки амортизатора
    • 1290 a
    • Записаться
    • Замена задней опоры стойки амортизатора
    • от 790 a
    • Записаться
    • Замена опорного подшипника
    • от 790 a
    • Записаться

    Записаться

    • Замена передней опоры стойки амортизатора
    • 1390 a
    • Записаться
    • Замена задней опоры стойки амортизатора
    • от 890 a
    • Записаться
    • Замена опорного подшипника
    • от 890 a
    • Записаться

    Записаться

    • Замена передней опоры стойки амортизатора
    • 1590 a
    • Записаться
    • Замена задней опоры стойки амортизатора
    • от 990 a
    • Записаться
    • Замена опорного подшипника
    • от 990 a
    • Записаться

    Записаться

    • Замена передней опоры стойки амортизатора
    • 1590 a
    • Записаться
    • Замена задней опоры стойки амортизатора
    • от 990 a
    • Записаться
    • Замена опорного подшипника
    • от 990 a
    • Записаться

    Записаться

    Элемент не найден!

    Когда и как часто менять опоры стоек амортизатора

    Как понять, что опоры стоек амортизаторов необходимо заменить

    Существуют несколько основных признаков, по которым можно понять, что необходимо замена опорного подшипника:

    • характерный треск при езде по неровностям;
    • потеря устойчивости, возможно заваливание кузова набок;
    • раскачивание автомобиля.

    При выявлении любого из перечисленных признаков, необходимо незамедлительно обратиться в СТО для диагностики. Неисправность подшипников влечет за собой существенное снижение управляемость автомобилем, что, в свою очередь, увеличивает риск попадания в ДТП и приводит к преждевременному выходу из строя других элементов ходовой части.

    Мы используем современное оборудование

    Наш автосервис оснащен современным оборудованием от ведущих мировых производителей (Bosch, Autel, Licota), которое позволяет осуществлять высокоточную диагностику и качественный ремонт.

    Кроме того, мы используем специнструмент, рекомендованный заводами-изготовителями, что позволяет правильно выполнять все сложные операции по ремонту деталей и узлов автомобиля.

    Читать еще:  Как зарядить аккумулятор на 100 процентов

    8 причин выбрать БУСТЕР Автосервис

    Отзывы наших клиентов

    Наш автосервис

    Особенности замены опор стоек и амортизаторов, опорных подшипников.

    Существуют опоры передней стойки (опоры переднего амортизатора, передняя опора) и опоры задней стойки (опоры заднего амортизатора, задняя опора). Опорные подшипники находятся внутри опоры стоек и представляют собой упругие, тугие узлы, сделанные из резины и металла. Их основная функция – брать на себя основные нагрузки с подвески. То есть нагрузки не передаются на кузов, и кузов, таким образом, получает первичную шумоизоляцию и виброизоляцию. В связи с этим, именно опорный подшипник испытывает самые большие нагрузки и со временем изнашивается и подлежит замене. В верхней информационной части статьи мы описали признаки, по которым можно понять, что опорный подшипник неисправен. При их обнаружении рекомендуем незамедлительно ехать в СТО, так как они могут свидетельствовать как о необходимости замены опорно-поворотного подшипника или замены задней опоры (замены передней опоры), так и о других неисправностях ходовой части. Кроме того, необходимо помнить, что своевременная замена опорно-поворотного подшипника или же замена опоры передних стоек (переднего амортизатора), позволит избежать преждевременных поломок подвески и, соответственно, ее дорогостоящего ремонта.

    Замена опоры стойки (амортизатора) в Перми.

    Бустер автосервис оказывает услуги по замене опорного подшипника в Перми, а также по замене опоры стойки (опоры стойки передней подвески, верхней опоры амортизатора). Современное диагностическое оборудование, а также опытные и квалифицированные мастера позволят провести точную диагностику и определить, что именно неисправно и нуждается в замене. А все необходимые ремонтные работы будут выполнены быстро и качественно. Кроме того, на все оказываемые услуги мы предоставляем гарантию 12 месяцев. Также отметим еще один удобный момент: на нашем складе всегда в наличии имеется ассортимент запасных частей и расходных материалов от проверенных производителей и по самым доступным ценам, поэтому Вы сможете приобрести необходимые детали прямо у нас.

    Для того, чтобы задать уточняющие вопросы, а также записаться в автосервис на удобное для Вас время, оставьте заявку на сайте или же позвоните нам напрямую по телефону 200-85-00. Ваш, Бустер Автосервис!

    Меняем задние и передние амортизаторы Kia Sportage 3

    Амортизаторы Киа Спортейдж 3 фактически подразделяются на 2 группы. Разделение происходит на виды, использующиеся до модернизации и после.

    Первый тип устанавливался с завода на Kia Sportage 3, выпускавшиеся до 2014 года. После рестайла, стал применяться второй тип, адаптивный.

    Учитывая опыт владельцев, передние и задние могут быть взаимозаменяемыми, вне зависимости от года выпуска автомобиля. Это обусловлено тем, что размер деталей идентичен.

    Признаки вышедших из строя амортизаторов

    Рассмотрим основные признаки необходимости замены стоек на Киа Спортейдж 3:

    1. Раскачивание автомобиля во время тормозного пути, при разгоне.
    2. Раскачивание при маневрировании.
    3. Увеличенный тормозной путь.
    4. Нестабильность руля.
    5. Укачивание при езде.

    Самый явный признак поломки амортизаторов — подтеки рабочей жидкости по амортизационной стойке.

    Как правило, родные компоненты на Киа Спортейдж 3 держатся до отметки пробега в 40-60 тысяч км. После этого начинают появляться симптомы поломки. Распространенной проблемой у автомобилей с пробегом является постукивание во время холодов.

    (ссылка на источник фото)

    Выбираем передние стойки для Киа Спортейдж 3

    Передние амортизаторы, устанавливавшиеся на Sportage 3 до 2014 года (до рестайла), имеют артикулы:

    • L 546-512-S000;
    • R 546-612-S000.

    Впоследствии заменены на:

    • L 546-512-S300;
    • R 546-612-S300.

    Обратите внимание, «S» серия универсальна, подходит для всех типов двигателей, приводов.

    Аналоги на Kia Sportage 3:

    • Левые Mando EX546512S000;
    • KYB 334978;
    • Правые Mando EX546-612-S000;
    • KYB 334-977.

    Устанавливать на Киа Спортейдж 3, взамен оригинальных запчастей такие же бессмысленно, они так же мало прослужат. Более того, есть долговечные аналоги, обладающие лучшими характеристиками.

    Аналоги передних амортизаторов:

    Оригинальные запчасти с изменяемой жидкостью имеют артикулы 546-513-W050 (L), 546-613-W050 (R). Более бюджетные варианты под номерами SACHS 315-950 (L), SACHS 315-951 (R).

    Существуют доработанные детали, с маркировкой серии FFF. Они отличны от предыдущих более мягкой конструкцией, обеспечивают наиболее комфортную езду, не стучат в период низких температур.

    Артикулы доработанных родных деталей:

    • L 546-513-U000FFF;
    • R 546-613-U000FFF.
    • Mando EX546-513-U000 L;
    • Mando EX546-613-U000 R.

    Артикулы сопутствующих «резинок»

    Детали опоры и подшипников для автомобиля Киа Спортейдж 3, выпущенные в разное время различаются, но не сильно. Для машин, произведенных после 2014 года, проведен рейстайлинг опоры амортизатора.

    (ссылка на источник фото)

    Оригинальные номера опоры:

    • 546-102-S100 до рестайлинг.
    • 546-102-Y500 для автомобилей, выпуска после 2014 г.

    Аналогичные детали до рестайлинга:

    • ZZVF ZV2-S100;
    • Deppul DE546-1021-HK.

    Оригинальные артикулы опоры пружины:

    • 546-123-R000 до 2013 г;
    • 546-123-W000 после 2013 г;
    • 546-123-S050FFF — впоследствии изменен.

    Бюллетень сервисной компании (ссылка на источник фото)

    • 546-232-P000 до рестайла;
    • 462-32P-500 рестайлинг;
    • 546-233-S000FFF изменен впоследствии.
    • Оригинал 546-33-2М000;
    • Аналог Vtulka 28-12-074.
    • Оригинал 546-26-3S000;
    • Аналог от ВАЗ SS-20.
    • Оригинал 546-25-3Q000.

    Покупаем задние амортизаторы Sportage 3

    Артикул оригинальных амортизаторов: 553-112-S400. Деталь взаимозаменяемая, подходит на обе стороны.

    Среди минусов стук.

    • TRW JGT-124-4T;
    • Mando EX553-112-S400;
    • KYB 349-189;
    • Bilstein 19-238-395.

    TRW JGT1244T

    Хорошим вариантом будет установка на Спортейдж 3 адаптивных вариантов корейских производителей:

    • 55311-3W-450 для полного привода;
    • 55311-3W-050 для переднего;
    • SACHS 316-605 полный привод;
    • SACHS 316-604 передний.

    Мягкие, не адаптивные стойки серии FFF:

    • 553-11-3U-100-FFF для 4WD;
    • 553-11-3U-000-FFF для 2WD;
    • Mando EX 553-113-U100 для 4WD;
    • Mando EX 553-113-U000 для 2WD.

    Mando EX 553113U100

    Замена передних амортизаторов на Sportage 3

    Для демонтажа передних стоек Спортейдж 3 понадобятся:

    • домкрат или подъемник
    • ключи на 12, 14, 17, 19
    • и примерно час времени.

    Поставьте Sportage 3 на ровную поверхность, затормозите ручником, ослабьте гайки крепления передних колес и приподнимете переднюю часть (или воспользуйтесь подъемником).

    Снимите колесо, установите опору под поворотный кулак.

    Откройте капот и снимите крышку амортизационной стойки. Если крышка на месте, не удобно откручивать задний болт крепления верхней опоры амортизатора.

    (ссылка на источник фото)

    Отверните три гайки крепления амортизатора к кузову Спортейдж 3.

    (ссылка на источник фото)

    Освободите из крепления провод датчика частоты вращения колеса и отодвиньте его.

    Удерживая от проворачивания крепление стойки стабилизатора, открутите ее. Выведите палец «солдатика» из отверстия кронштейна амортизатора.

    Открутите два болта крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку, удерживая их от проворачивания.

    Аккуратно уберите опору из-под поворотного кулака и снимите амортизатор Спортейдж 3.

    Устанавливается амортизационная стойка обратно снятию. Момент затяжки болтов:

    • крепление к поворотному кулаку — 138-157 Н/м
    • соединение стойки стабилизатора поперечной устойчивости — 98-117 Н/м
    • крепление к кузову — 45-58 Н/м.

    Разборка передней стойки

    Для того чтобы разобрать амортизационную стойку и заменить амортизатор необходимо:

    • ключи на 6 и на 17
    • отвертка с плоским шлицем
    • инструмент для сжатия пружин.

    Сначала установите напротив два элемента для сжатия пружин, и стяните ее.

    Удерживая от проворачивания шток амортизатора Sportage 3, открутите гайку.

    (ссылка на источник фото)

    Снимите с амортизационной стойки верхнюю опору, пыльник и отбойник (они собраны).

    После снятия пружины уберите и нижнюю ее прокладку.

    Осмотрите демонтированные «резинки», если что-то изношено, замените.

    Перед установкой нового амортизатора на Киа Спортейдж прокачайте его (4-5 раз опустите шток).

    Собирается амортизационная стойка в обратной последовательности.

    Амортизаторы меняются только парами.

    Замена задних стоек

    Для демонтажа амортизационных стоек задней подвески Спортейдж 3 понадобятся: торцевые головки на 14 и 19, а также ключ на 19.

    Установите Sportage 3 на ровной поверхности, подставьте под передние колеса противооткатные упоры, затяните ручник, ослабьте гайки колес.

    Демонтируйте задние колеса и установите опору под нижний поперечный рычаг.

    (ссылка на источник фото)

    Открутите два болта верхнего крепления амортизационных стоек к кузову.

    Удерживая болт от проворачивания, открутите гайку нижнего крепления к кулаку задней подвески.

    Уберите опору из-под рычага и снимите амортизатор.

    Устанавливается деталь обратно снятию. Момент затяжки болтов:

    • верхнее крепление 49-63 Н/м
    • нижнее — 137-156 Н/м.

    Болт 554472G000

    Часто нижний болт закисает намертво и его спиливают. Чтобы установить деталь на место, нужно знать артикул нужных болтов:

    • болты 554472G000 (необходимо 2 шт);
    • гайки 626184D000 (необходимо 2 шт).

    Разбираем задний амортизатор

    Для разборки заднего амортизационного элемента понадобиться ключ на 6 и на 17.

    Удерживая шток от проворачивания, открутите гайку.

    Снимите гайку, верхнюю опору, пыльник и отбойник.

    Осмотрите все детали, если изношены замените.

    Перед установкой нового амортизатора прокачайте его (опустите шток до конца 4-5 раз).

    Собирается задний амортизатор Киа Спортейдж 3 в обратном порядке.

    Момент затяжки гайки штока 20-25 Н/м.

    Заключение

    Заменить передние и задние амортизаторы на Киа Спортейдж 3 легко, понадобится домкрат и подходящие ключи для проведения работ.

    Время, необходимое для замены запчастей автомобиля на модернизированные, составит 30-60 минут.

    Как правильно заменить передние и задние амортизаторы

    Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.

    Читать еще:  Какая смазка лучше для подшипников ступицы

    Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

    Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).

    Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками

    Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

    Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

    • Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
    • После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
    • Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
    • Видны коррозийные повреждения на корпусе.
    • При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
    • Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
    • Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

    При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

    Самостоятельная замена

    Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.

    Инструменты, которые нужны для проведения работ

    • Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
    • Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
    • Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
    • Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
    • Динамометрический ключ.
    • Набор инструмента для снятия колеса.
    • Противооткатные башмаки.
    • Домкрат и опора для кузова авто.

    Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!

    Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами

    Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:

      Амортизатор и упругий элемент выполнены в виде одного узла. Это распространённая схема.

    Стойки в сборе менять несколько сложнее

    В таком случае для замены понадобится ещё фиксатор пружин
    Амортизатор и упругий элемент разнесены. При такой конструкции менять амортизатор проще.

    Детали могут меняться по отдельности

    Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

    1. Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
    2. Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
    3. Снимите колесо.

    Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова

    Ослабьте гайки крепления верхней чаши

    Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.

    Используйте только исправный инструмент

    Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.

    Видео о снятии передних амортизаторов на машине

    Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.

    Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

    Производится в обратной последовательности.

    1. Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
    2. Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
    3. При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.

    Можно использовать струбцины

    Проверка амортизаторов после замены

    Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.

    Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну

    Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.

    Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.

    С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

    Замена задних амортизаторов Шевроле Лачетти хэтчбек

    Срок службы оригинальных задних амортизаторов Chevrolet Lacetti ничем не регламентирован. Производитель только рекомендует производить сервисное обслуживание задних амортизаторов через каждые 60 000 (км) пробега .

    Сервисное обслуживание предполагает проведение тщательной ревизии каждой из задних амортизационных стоек. В ходе планового сервиса крайне желательно производить замену отбойников, пыльников, а также опорных подшипников.

    Встречаются случаи, когда задние амортизаторы нуждаются в срочной замене. Об аварийном состоянии задних амортизаторов Шевроле Лачетти свидетельствуют следующие признаки:

    1. Появился крен машины на одну из сторон
    2. При движении по прямой машину уводит в сторону
    3. Машина сильно раскачивается
    4. Возникновение постороннего шума из-под задней подвески (металлический лязг, скрип и пр.)

    Замена задних амортизационных стоек Chevrolet Lacetti имеет средний уровень сложности. Мастера специализированного СТО тратят на замену пары задних амортизаторов не более 2 часов.

    Пошаговая инструкция, как заменить задние амортизаторы Chevrolet Lacetti

    • Делаем остановку и глушим машину. Под передние колеса подкладываем противооткатные башмаки.
    • Вывешиваем на домкратах задние колеса. Обязательно страхуем положение дополнительными упорами.
    • Снимаем задние колеса.

    • Открываем багажник и извлекаем пистоны (2 шт), которые удерживают пластиковую накладку. Мастеру нужна будет плоская отвертка.

    ​​

    • Извлекаем пластиковую накладку.

    • Снимаем боковую обивку. Она держится на 1 саморезе и 3 пистонах. Мастеру нужны будут отвертки, с крестовым и плоским шлицом.

    Обратите внимание, на автомобиле Шевроле Лачетти в кузове седан доступ к верхней опоре заднего амортизатора обеспечивается из салона. Необходимо предварительно сложить спинки заднего сиденья. Затем необходимо снять пластиковую накладку, держится просто на защелках. Далее следует отогнуть боковую обшивку салона и извлечь шумоизоляционный вкладыш.

    • Ослабляем затяжку гаек, которые держат верхнюю опору амортизатора. Нужно открутить гайки буквально на несколько витков. Мастеру нужен будет накидной ключ на 12.

    • Размыкаем соединение стойки стабилизатора и амортизатора. Мастеру понадобится несколько рожковых ключей. Ключом на 15 следует удерживать головку стойки от проворачивания. Ключом на 18 откручивается сама гайка. Чтобы извлечь конец стойки из кронштейна амортизатора, необходимо надавить монтажной лопаткой на конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

    • Извлекаем тормозной шланг из кронштейна амортизационной стойки. Вначале необходимо извлечь фиксатор. Это можно сделать плоскогубцами.

    • Размыкаем соединение заднего амортизатора и кулака задней подвески. Для этого следует выкрутить 2 болта. Понадобятся ключи на 17.

    • Извлекаем заднюю амортизационную стойку, предварительно выкрутив гайки верхней опоры.

    Как разобрать заднюю амортизационную стойку

    • Зажимаем грани верхней опоры амортизатора в тисках.
    • Извлекаем заглушку.

    • Откручиваем гайку штока. Мастеру понадобятся длинные накидные головки на 17 и 9. Головкой на 9 удерживаем шток от проворачивания, а головкой на 17 откручиваем гайку. Головку на 17 можно прокручивать газовым ключом, пример на фото ниже.

    Обратите внимание, оригинальная пружина Chevrolet Lacetti, в паре с оригинальным амортизатором, находится в полностью расслабленном состоянии, когда гайка штока еще не до конца откручена. Если на автомобиле задействованы сертифицированные аналоги, то пружина может быть под натягом. В этом случае предварительно следует сжать пружину стяжками.

    • Снимаем верхнюю опору. ​

    • Снимаем верхнюю чашку пружины с прокладкой.

    • Извлекаем пружину.

    • Извлекаем пыльник.
    • Извлекаем отбойник.
    • Извлекаем прокладку нижней опоры пружины.

    Меняем изношенные элементы на полностью новые аналоги.

    При сборке амортизационной стойки необходимо проконтролировать, чтобы совпадали отверстия в нижней и верхней чашах. Пример на фото ниже.

    Дополнительно следует проконтролировать, чтобы грани верхней опоры совпадали с расположением граней на верхней чаше пружины. Пример на фото ниже.

    Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.

    Материалы и инструмент

    1. Набор ключей
    2. Набор отверток
    3. Домкраты + упоры

    Нужны будут и новые амортизаторы. Артикульный номер оригинальных задних амортизаторов General Motors: GM-96955951 ​ .

    Дополнительная информация

    В качестве оригинала используются масляные амортизаторы. Но на некоторых модификациях Chevrolet Lacetti могут быть задействованы и амортизаторы газо-масляного типа. Полностью газовые (пневматические) амортизаторы практически не используются на данном авто. Исключение составляют лишь случаи, когда Шевроле Лачетти подвергается спортивному тюнингу, так называемой индивидуальной технической доработке.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector