Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тюнинг и форсировка двигателей ВАЗ классика Лада Жигули 2101, 2103, 2106, 2107

Тюнинг и форсировка двигателей ВАЗ классика Лада Жигули 2101, 2103, 2106, 2107

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.
Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Спортивная распределительная коробка

Для тюнинга двигателя ваз 2103 можно установить спортивный распредвал. Вот только нужно помнить о том, что выпускной кулачок должен открывать клапан так, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. Иначе несгоревшие газы смешаются с поступающей свежей смесью.

При слишком раннем закрытии отработанные газы не успеют выйти и смесь будет вытолкнута в выхлоп. «Перекрытие клапанов» может произойти из-за того, что в момент прохода поршня через ВМТ впускной и выпускной клапаны открыты одновременно при переходе от такта выпуска к такту впуска. Также следует помнить о синхронизации рапредвала.

С помощью шкива Верньера или же регулировачного шкива можно поставить распредвал на «опережение», тогда в его верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной.



Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Регламент техобслуживания

Официальный мануал объясняет устройство ДВС и сроки замены расходников при обслуживании мотора:

Объект техобслуживанияВремя или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМзамена через 100000 км
Батарея АКБ1 год/20000
Зазор в клапане2 года/20000
Вентиляция картера2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование2 года/20000
Топливопровод и крышка бака2 года/40000
Масло моторное1 год/10000
Фильтр масляный1год/10000
Фильтр воздушный1 – 2 года/40000
Фильтр топливный4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения2 года/40000
Жидкость охлаждающая2 года/40000
Датчик кислородный100000
Свеча зажигания1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной1 год

Благодаря несложной конструкции замена масла и, даже капремонт доступны своими руками. В советские времена автолюбителями практиковалась модернизация двигателя, варианты которой рассмотрены ниже.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

  • распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
  • головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
  • привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
  • коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
  • объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.


Распредвал


ГБЦ


Цепная передача

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.


Впускной коллектор

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Один из вариантов тюнинга «шестёрки» — замена 8-клапанного двигателя на 16-клапанный, например, от ВАЗ 2112. Однако весь процесс не заканчивается на банальной замене моторов. Предстоит довольно серьёзная, кропотливая и недешёвая работа. Основными этапами такого рода доработок являются:

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Неисправности: признаки, причины и устранение

Для двигателя 2103 производителя ВАЗ характерны следующие поломки:

ПоломкаВероятная причинаСпособ ликвидации
Двигатель 2103 не заводитсяполомка электромагнитного клапаназамена клапана
выход из строя бензонасосапрочистка/замена бензонасоса
загрязнение топливного фильтраустановка нового фильтра
не поступает бензин в карбюраторчистка карбюратора
На ХХ плавают обороты или глохнет моторнарушены регулировки холостого ходарегулировка винтами качества/количества режимов ХХ
поломан/засорен карбюраторремонт и очистка карбюратора
разрегулированы зазоры между рычагами распредвала и кулачкамирегулировка зазоров
Повышенный расход маслаизнос уплотнителейзамена прокладок
износ стенок цилиндра либо поршневых колецподбор ремкомплекта колец
повреждение/выработка маслосъемных колпачковустановка новых колпачков

Внимание: При обрыве цепи ГРМ двигатель гнет клапана, поэтому натяжение и общее состояние звеньев следует периодически проверять.

Ремонтируем и меняем масляный насос на ВАЗ 2106/2107: как провернуть операцию своими руками

В рейтинге надёжности узлов и деталей ВАЗ 2106/07 масляный насос занимает одно из первых мест. Однако и он иногда требует ремонта или замены. При его выходе из строя нарушается циркуляция масла в двигателе. Последствия могут быть чрезвычайно неприятными и дорогостоящими.

Расположение, устройство и назначение масляного насоса ВАЗ 2106/07

Масляный насос любого автомобиля создаёт давление в системе смазки двигателя. В результате снижается трение между подвижными элементами мотора (коленчатый и распределительный валы, поршневая группа и др.), и увеличивается срок их службы. При выходе насоса из строя резко падает давление масла, возрастает трение, и двигатель может заклинить. Потребуется сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Поэтому так важно своевременно обнаруживать и устранять любые неисправности масляного насоса.

Масляный насос ВАЗ 2106/07 находится внутри двигателя в нижней его части

Масляный насос ВАЗ 2106/07 расположен в нижней части двигателя под коленвалом. Для обеспечения к нему доступа потребуется снять защиту и поддон картера и установить машину на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

Принцип работы масляного насоса

На ВАЗ 2106/07 установлен насос шестерёнчатого типа с наружным зацеплением. В движение он приводится посредством цепной передачи от коленчатого вала мотора. Этой же цепью вращается распредвал при работе силового агрегата. Основу конструкции насоса составляют две шестерни, к которым через маслоприемник поступает смазка из картера. Вращаясь, шестерни захватывают масло и под давлением подают его в двигатель. Производительность насоса зависит от оборотов мотора и вязкости масла. Конструкцией насоса предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает при превышении давлением допустимой величины и направляет часть масла обратно в поддон.

Симптомы неисправности масляного насоса

Основными признаками неполадок в системе смазки являются нехарактерные для работы двигателя звуки и загорание лампочки давления масла. В этой ситуации следует остановиться, заглушить автомобиль и через некоторое время щупом проверить уровень масла в двигателе (нужно немного подождать, пока масло стечёт в поддон). Если уровень окажется ниже минимального, следует долить масла и снова проверить уровень (он должен находиться между отметками min и max). Если при запуске двигателя лампочка погасла, причиной её загорания был именно низкий уровень масла.

Горящая лампочка давления масла говорит о неполадках в системе смазки

Если же после доливки масла посторонние звуки не исчезли, а лампочка продолжает гореть, движение продолжать не стоит. Вероятнее всего, возникли неполадки с масляным насосом, и потребуется его замена или ремонт. Добраться до гаража или автосервиса можно с помощью эвакуатора или на буксире. Однако лампочка может гореть и по причине выхода из строя датчика давления масла. Поэтому до постановки точного диагноза не следует спешить с ремонтом масляного насоса и начинать разбирать двигатель.

Основные причины низкого давления масла

Основные причины низкого давления масла на классических моделях ВАЗ следующие:

  1. Использование масла низкого качества или несоответствующего типу двигателя.
  2. Засорение масляного фильтра.
  3. Неисправность датчика давления (проверить его можно, измерив давление механическим манометром).
  4. Засорение маслоприемника или выход из строя масляного насоса.
  5. Повреждение маслоприемника в результате механической деформации поддона картера.

Одной из причин загорания лампочки давления масла является неисправный датчик

Все эти причины могут привести к выходу из строя масляного насоса и его замене. При покупке нового насоса предпочтение следует отдавать оригинальным изделиям и проверенным производителям. В противном случае результат может быть непредсказуем.

Фактический ресурс масляного насоса определяется как качеством самого изделия, так и качеством используемого масла и масляного фильтра. Выход его из строя в большинстве случаев связан с выработкой шестерней и оси привода. При этом ремонт довольно прост. На снятом с автомобиля насосе потребуется лишь заменить изношенные элементы на новые.

Замена масляного насоса

Для замены масляного насоса ВАЗ 2106/07 автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно использовать домкрат.

Необходимые инструменты и приспособления

Для замены масляного насоса потребуется:

  • набор торцовых ключей;
  • нож;
  • домкрат;
  • прочный деревянный брусок;
  • деревянная проставка;
  • ёмкость для слива масла;
  • новая уплотнительная прокладка маслонасоса;
  • новая прокладка поддона;
  • новый масляный насос.

Порядок демонтажа масляного насоса

Замена масляного насоса осуществляется следующим образом:

    Очистите нижнюю часть двигателя от грязи. Открутив крепление защиты, снимите её.

При замене масляного насоса необходимо снять защиту картера

Пробка для слива масла выкручивается шестигранным ключом

Чтобы отсоединить двигатель от кузова, необходимо открутить гайки крепления нижних опор

Двигатель поднимается с помощью домкрата и деревянной проставки

Для демонтажа поддона потребуется открутить болты крепления

Масляный насос снимается вместе с прокладкой

Порядок установки масляного насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса производится следующим образом:

  1. Установите новый насос с новой прокладкой.
  2. Затяните крепления насоса.
  3. Установите на место крышку поддона вместе с новым уплотнительным элементом. Равномерно затяните все болты крепления.
  4. Опустите двигатель и установите опоры на свои места. Затяните гайки крепления.
  5. Установите и закрепите защиту картера.
  6. Залейте новое моторное масло.
Видео: замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ

Ремонт масляного насоса

Обычно неисправный масляный насос меняется на новый. Однако вышедший из строя насос можно попробовать отремонтировать.

Необходимые инструменты

Для ремонта масляного насоса ВАЗ 2106/07 потребуются:

  • ключи на 10;
  • линейка;
  • набор плоских щупов;
  • тиски.

Разборка масляного насоса

Разборка насоса осуществляется в следующем порядке:

    Открутив три болта, снимите приёмную трубку. Для этого удобнее зажать насос в тиски.

Маслоприёмник крепится тремя болтами

При разборке насоса снимается трубка, пружина и шайба редукционного клапана

Из насоса вынимаются обе шестерни

Все детали разобранного насоса промываются в керосине и протираются чистой ветошью. Затем проводят осмотр всех составных частей и заменяют износившиеся элементы. Сборка насоса производится в обратной последовательности.

Ремонт и замена элементов масляного насоса

После разборки, чистки и осмотра элементы насоса проверяются на износ. Для этого делают ряд замеров и сравнивают с допустимыми значениями:

  • максимально допустимый зазор между ведомой шестерёнкой и осью не должен превышать 0,1 мм;
  • зазор между зубьями шестерёнок после их установки в корпус не должен превышать 0,25 мм;
  • зазор между корпусом и наружным диаметром каждой из шестерёнок не должен превышать 0,25 мм;
  • зазор между плоскостью крышки и верхней поверхностью шестерёнок не должен превышать 0,2 мм;
  • высота пружины редукционного клапана без нагрузки должна составлять 3,8 см, а под нагрузкой 60–65 Н — 2 см.

Одним из шагов при диагностике масляного насоса является проверка зазоров между зубьями шестерней

При прокручивании насоса рукой не должно чувствоваться даже малейшее заедание. Если какие-либо из перечисленных зазоров превышают показатель, заменяют либо отдельные детали, либо насос полностью. Очень важно, чтобы не было никаких дефектов на поверхности редукционного клапана и его пружине. В противном случае клапан не сможет нормально работать.

Видео: проверка масляного насоса на износ

Замена шестерни привода масляного насоса

В процессе эксплуатации изнашивается шестерня привода маслонасоса. Если её не заменить своевременно, она начинает проскальзывать, снижая производительность насоса. Как следствие, в системе смазки может образоваться недостаток масла. Располагается шестерня под валом распределителя зажигания (под трамблёром) и снимается в следующем порядке:

  1. На инжекторном двигателе снимите заглушку, на карбюраторном — распределитель зажигания, предварительно пометив его положение. Для этого открутите одну гайку.
  2. В шестерне привода маслонасоса по центру есть отверстие. В это отверстие с небольшим усилием (можно несильно постучать) вставьте деревянную палочку с заточенным концом и извлеките шестерню.

Шестерню осматривают и при обнаружении износа внутренних шлицов меняют на новую. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Для извлечения шестерни привода масляного насоса используют деревянную палочку с заостренным концом

Таким образом, самостоятельный ремонт и замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание, немного свободного времени, стандартный набор слесарных инструментов и тщательное следование рекомендациям специалистов.

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

  • изменить диаметр цилиндров;
  • увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Замена двигателей на автомобилях ВАЗ

Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.

  • 1 Замена двигателя ВАЗ 2106
  • 2 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(<>); Замена двигателя ВАЗ 2107
  • 3 Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками
  • 4 Замена двигателя ВАЗ 2109
  • 5 Замена двигателя ВАЗ 2114
  • 6 Замена двигателя ВАЗ 2115
  • 7 Замена двигателя ВАЗ 2110
  • 8 Замена двигателя ВАЗ 2112
  • 9 Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками
  • 10 Замена подушки двигателя ВАЗ
  • 11 Замена масла в двигателе ВАЗ
  • 12 Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Сначала волжский автозавод производил только заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см?. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

  • коленчатый вал;
  • поршневая группа;
  • головка блока цилиндров;
  • маховик;
  • блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Замена двигателя ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль. Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

Замену движка производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму или автоподъемник;
  • отсоединяем клеммы с аккумулятора и снимаем АКБ;
  • сливаем тосол с радиатора;
  • демонтируем капот;
  • отворачиваем корпус воздушного фильтра;

  • отворачиваем четыре гайки приемной трубы глушителя;
  • отсоединяем все патрубки с мотора, снимаем радиатор;

  • скидываем все провода, идущие к двигателю – со стартера, с генератора, с трамблера;
  • отворачиваем гайку крепления подушек с правой и левой стороны;
  • снимаем стартер;
  • откручиваем болты крепления мотора к КПП, и снимаем ДВС.

    При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач. Если не торопиться и делать все аккуратно, мотор быстро встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.

    Замена двигателя ВАЗ 2109

    В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

    На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

    Замена двигателя ВАЗ 2114

    В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке». Основное отличие состоит в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском. На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см? уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными моторами. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

    Замена двигателя ВАЗ 2115

    Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

    Замена двигателя ВАЗ 2110

    Проблема на «десятках», из-за которой может потребоваться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах. На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится слишком низко относительно уровня земли, и, проезжая водное препятствие на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода. Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

    Замена двигателя ВАЗ 2112

    На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только лишь в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек производилась с 1999 года. На авто ВАЗ 2112 ставятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках. Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 производится так же, как и на моделях 2114.

    Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

    Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее всего на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 производим в следующем порядке:

    • устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
    • снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
    • сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
    • откручиваем ступичные гайки колес;
    • от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;

  • из коробки сливаем масло;
  • отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
  • снимаем «крабы» и шаровые опоры;
  • теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем заглушку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты повернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
  • демонтируем корпус воздушного фильтра;
  • отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
  • закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
  • если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

    Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.

    Замена подушки двигателя ВАЗ

    Нередко случается так, что на вазовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить опору на ВАЗ-классике просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:

    • откручиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления подушки к кузову и движку;
    • с помощью домкрата движок приподнимаем вверх;
    • демонтируем старую подушку и устанавливаем новую.

    На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:

    • передняя;
    • боковая (крепится на корпусе КПП спереди);
    • задняя (находится сзади коробки передач).

    Работа по замене опор на автомобилях 2108-15 несложная, но в любом случае приходится поддомкрачивать ДВС.

    Замена масла в двигателе ВАЗ

    Двигатели ВАЗ нуждаются в регулярном техобслуживании, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатаций авто.

    Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силовому агрегату, и при этом нет необходимости часто менять масло. Многие автовладельцы вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.

    Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

    В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

    • Shell;
    • Mobil;
    • Castrol;
    • Zic;

    Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

    Выполняем работу следующим образом:

    • глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
    • снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
    • снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
    • берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
    • ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
    • через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
    • ставим на место крышку маслозаливной горловины

    Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

    Замена двигателя на классике

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Классика»
    • 1
    • 2
    • >

    Твоя затея — абсурб, хуже того, бред.
    Что значит сертификация в НАМИ !? Тебе чё сертификат будут писать
    на твою 4-ку 😀 — подумай сам.
    Есть движки официально разрешенные для установки на данный
    автомобиль.
    Никто тебе ничего официально не разрешит это делать.
    ТО ты никогда не пройдешь, любой ГАЙ остановив тебя на трассе и
    заглянув под капот отправит на стоянку, возможно вечную и т.д. и т.п.
    Если рассматривать вопрос с позиции денег, то это писец полный, —
    встанет в цену несоизмеримую с ожидаемым эффектом.

    Вообщем идея дурацкая.

    не будет больших проблемм
    есть чел по нику KOSTAS с vaz2101.ru зарегил официально на 2101 через НАМИ, у них это не сложно, только бабули готовь

    На ВАЗ-2104-07 можно установить 2103, 2106, 21213, 2130
    ВАЗ-2101-03 только 2103 и 2106.

    На ВАЗ-2104-07 можно установить 2103, 2106, 21213, 2130
    ВАЗ-2101-03 только 2103 и 2106.
    Все остальные требуют индивидуального согласования либо с заводом-изготовителем, либо НАМИ.

    ну давай, пойди в ГАИ, попробуй
    2130 точно нельзя без согласований НАМИ

    На ВАЗ-2104-07 можно установить 2103, 2106, 21213, 2130
    ВАЗ-2101-03 только 2103 и 2106.

    Подразумевалась установка неродного движка. Замена двигателя в пределах одной модели вообще не требует согласования. Это во-первых, во-вторых, попробуйте купить сейчас новый двигатель 2101 или 21011?

    На ВАЗ-2104-07 можно установить 2103, 2106, 21213, 2130
    ВАЗ-2101-03 только 2103 и 2106.
    Все остальные требуют индивидуального согласования либо с заводом-изготовителем, либо НАМИ.

    ну давай, пойди в ГАИ, попробуй
    2130 точно нельзя без согласований НАМИ

    Легко, более того, реально проходили подобную процедуру на ВАЗ-2107, устанавливали именно 2130.
    На основании заверенной копии информационного письма ОАО АвтоВАЗ ? 3970-1/29 от 30 апреля 2002 года за подписью Прусова. В нем было сказано что установка двигателя ВАЗ-2130 на семейство ВАЗ-2104-07 допускается и не требует заключения завода-изготовителя на подобное переоборудование.

    Я чет не понял шо за двиг такой 2130, с какого зверя .

    Я чет не понял шо за двиг такой 2130, с какого зверя .

    Ваз 2130 — Надежда.. (минивэн)

    точно не помню сколько процентов (20% или 30%) но это максимальный прирост мощности при замене двигателя.

    Считаем у 2130 . диаметр 84,0 мм
    вобще туда легко встает 88 колено
    итого : 84х88 = 1937см3
    вот и считайте от своих моторов.

    Двигатель ВАЗ-2130 разработан специально для длиннобазной Нивы. Один из промежуточных вариантов имел такой индекс, были такие удлиненные 3-х дверные машинки, 2129 и 2130. Позже на их базе была создана 5-дверная 2131.
    Для ВАЗ-2120 «Надежда» планировался двигатель ВАЗ-21203, 2,0 литра, инжектор, 16 клапанов. В серию не пошел, поэтому ВАЗ-2120 комплектовали и 21213, и 2130, и 21214 двигателями.
    У оригинального ВАЗ-2130 изначально стоит стальной коленвал от барнаульского дизеля с ходом 84 мм, диаметр цилиндров такой же, как и у ВАЗ-21213 — 82 мм. Но можно расточить и до 84 мм.

    Про максимальный прирост мощности — это было в очень древних правилах регистрации Двигатель не должен был отличаться по массе и мощности более чем на 10% от базового, это правило давно не действует.

    Теоритически это возможно, а практически. вот моя история )
    Разлетелся на моей машине двигатель, ездить нужно было срочно. купил у знакомого по счетсправке двигатель 2101. собрал поставил начал ездить. пару раз платил штраф за нарушение регистрации, когда номера на посту проверяли. Но тут пришло время инструментального контроля где проверяют номерные агрегаты. Решил зарегестрировать двигатель. Для этого нужна справка из нижнего новгорода, где вам разрешать внести изменения в конструкцию, справка из специализированого автосервиса который имеет право на такие изменения. Справка из НН стоит 800 рублей, акт выполненых работ из сервиса 1500, вот и считайте, стоит ли оно того? помоему проще пройти ТО, поставить двигатель какой нужно и возить с собой счетсправку. не так часто проверяют номера а если и проверяют то это штраф в 50 рублей. а на следующем ТО поставить двигатель родной и опять его пройти )

    Ну Вас и угораздило. Если я правильно понял, Вы на 2107 установили двигатель 2101? Есть замечательный приказ МВД за номером 1240 от 7 декабря 2000 года «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по техническому надзору». Рекомендую найти и ознакомиться. Так вот, если транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя, то заключение о возможности внесения изменений не требуется. В случае с установкой на ВАЗ-2107 двигателя 2105 — получается 21072, двигатель 2103 — автомобиль 2107, двигатель 2106 — автомобиль 21074, двигатель 21213 — автомобиль 21073.
    В Вашем же случае, рекомендую обратиться с письменным запросом в управление генерального конструктора АвтоВАЗа, адрес есть на сайте ВАЗа. В ответ Вам БЕСПЛАТНО вышлют официальное письмо, в котором либо разрешат установку двигателя 2101, либо нет Но такой исход маловероятен.
    А вот справка из сервиса нужна в любом случае, независимо от модели двигателя. Это обязательное условие при замене номерных агрегатов.

    Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

    ↑ Подготовка к снятию двигателя

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    Советы по ремонту

    Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2106, называемого в народе «шестёрка», нужно прояснить несколько моментов.

    1. Надо определиться с последствиями ремонта. При грамотном восстановлении работоспособности всех узлов, механизмов и агрегатов мотора «шестёрки» двигатель вновь будет работать, но не так, как раньше. Дело в том, что в моторе много соприкасающихся деталей, находящихся под давлением.

    Они совершают движение относительно друг к другу или и то, и другое одновременно. В результате такого состояния микронеровности на их поверхностях сглаживаются, детали плотнее прилегают друг к другу, что приводит к уменьшению затрат энергии на преодоление контактных сопротивлений.

    Если же детали в процессе ремонта разъединить и соединить вновь, то поверхности будут сцеплены уже иными микронеровностями. В результате этого потребуется новая приработка, которая обеспечивается снятием слоя материала.

    Снятый вновь и вновь слой материала увеличивает зазор в месте контакта рабочих поверхностей, что в конечном счёте приведёт к выходу узла из строя без видимых дефектов. Так что не рекомендуется разбирать детали, если этого можно избежать.


    Поршень и палец ВАЗовского двигателя.

    2. Нужно точно определить место поломки и наметить способы, какими можно к ней подобраться. Часто неопытные рабочие неспособны точно определить, что же не работает. Они разбирают двигатель полностью — это отнимает значительное количество времени и может привести к тому, что мотор нельзя будет собрать обратно. Не рекомендуется лишний раз проводить демонтаж элементов мотора.

    3. Нужно подготовить рабочее место и не допускать к нему посторонних. Если ремонтные работы происходят в авторемонтной мастерской, то достаточно подготовить инструмент и запастись временем. Для полного демонтажа мотора с ВАЗ 2106 понадобиться подвесной кран или лебёдка, способная выдерживать нагрузки до одной тонны.

    ↑ Последовательность работ при снятии двигателя

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье «Коробка передач».

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

    ↑ Устройство подвески двигателя:

    1. — кожух опоры;
    2. — опора передней подвески двигателя;
    3. — фланец блока цилиндров;
    4. —кронштейн;
    5. — промежуточная пластина;
    6. — изолирующее пластмассовое кольцо;
    7. — пружина опоры;
    8. — буфер;
    9. — подушка опоры;
    10. — шайба;
    11. — опора задней подвески двигателя;
    12. — дистанционная втулка;
    13. — поперечина задней подвески двигателя.

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

    Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

    Заливка масла и охлаждающей жидкости

    Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Замена двигателя ВАЗ 2107

    Сейчас читают
    Меняем втулки стабилизатора поперечной устойчивости

    Почему не включается задняя передача на Калине? Несколько…

    Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

    Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

    Замена двигателя ВАЗ 2106

    На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см?. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

    Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

    Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

    • коленчатый вал;
    • поршневая группа;
    • головка блока цилиндров;
    • маховик;
    • блок цилиндров.

    Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

    Как своими силами заменить мотор автомобиля ВАЗ-2109

    При проведении тюнинга своей машины не следует ограничиваться только облагораживанием ее внешнего вида. Силовой агрегат авто требует к себе проявления особого внимания. К наиболее простому варианту можно отнести установку шестнадцатиклапанной ГБЦ. Однако также возможен монтаж двигателя с Лады нового поколения или с иномарки. Для своего времени популярность ВАЗ-2109 была просто на высоте. К тому же в создании именно этой модели участие принимали и конструкторы из известного всем автомобильного гиганта Порше. Вот только для дня сегодняшнего в результате нехватки мощности приходится все-таки задумываться над тюнингом двигателя «девятки». Зачем так необходимо повышение мощности, и какие моменты должны быть учтены в процессе замены мотора? Согласно действующему в России с некоторого времени закону, предоставление номера двигателя при выполнении регистрации машины больше не требуется. Двигатель может теперь восприниматься в виде запасной части автотранспортного средства, замена которой равнозначна замене лопнувшей покрышки или амортизатора. Как раз благодаря появлению указанного закона любители автотюнинга принялись за усовершенствование и силовых агрегатов на своих машинах.

    Для «девятки» в идеале, разумеется, стала бы замена мотора на аналогичный. Однако если будет осуществляться выполнение полномасштабной модернизации машины, мощности такого двигателя будет не достаточно. Двигатель на шестнадцать клапанов от автомобиля ВАЗ марки 2112 будет в таком случае максимально подходящим для тюнинга, ведь он имеет конструкцию гораздо поновее и большее количество лошадок. Помимо прочего на данный мотор уверенно можно выполнить монтаж компрессора кондиционера, что будет радовать вас даже при самой сильной жаре прохладой и свежестью. Возможна установка кондиционера и на стандартный мотор, даже при объеме 1,5 литра. Но последствием такой установки станет ощутимая нехватка лошадиных сил и крайняя необходимость в замене генератора в связи с увеличившейся мощностью потребителей. Большим плюсом при установке данного двигателя от ВАЗа 2112 является идеальная стыковка с коробкой передач в ВАЗе 2109. Двигатель с Лады «Приоры» тоже весьма неплохой вариант для тюнинга «девятки», так как модель все же более новая. Из моторов зарубежных можно выделить двигатель Hyundai Accent, который отлично монтируется на «девятку», хотя с ним лучше установить и коробку передач от данной модели. Двигатель от Опеля модели «Вектра» также является подходящим для тюнинга.

    Кроме всего перечисленного при увеличении мощности мотора потребуется использование в тормозной системе колодок и дисков с большей прочностью, а лучше и вообще произвести замену задней тормозной системы с барабанной на дисковую. Изменениям должна подвергнуться также система охлаждения путем установки радиатора соответствующего новому двигателю. Объема стандартного охлаждающего радиатора от «девятки» вероятнее всего не хватит. Рекомендуется, не смотря ни на что в любом случае иметь документы на установленный в машине двигатель. При покупке мотора с рук нужно спрашивать продавца о документе, которым полностью подтверждается право владения данным агрегатом. Двигатель с отсутствующими данными о его происхождении брать не рекомендуется, ведь есть все шансы, что его могли снять с чьей-либо машины числящейся в угоне. Если же осуществляется покупка контрактного двигателя, тогда фирмой-продавцом будет предоставлен весь нужный в таких случаях пакет документации и, разумеется, гарантия. Регистрировать ли переделку двигателя в ГИБДД – решение принимайте уже самостоятельно. Наиболее правильно все-таки выполнить оформление нового мотора в ГИБДД, подав соответствующую просьбу.

    Замена Двигателя На Ваз 2101

    замена моторное масло на ВАЗе 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Иногда каждая машина должна менять масло. Но в принципе не все люди знают, как сделать эту замену. Замена ремня ГРМ и роликов на 16 клапанов ВАЗ 2110. Замена задних тормозных колодок на «классический» ВАЗ 2107. Так что теперь специально для вас мы подготовили подробное резюме замены масла. Замена абстрактного, как вы уже поняли, распространяется только на традиционные автомобили. А в самом конце статьи вы найдете видеоролик о замене моторного масла.

    Заметка!
    Конечно, чтобы поменять моторное масло, вам понадобятся инструменты и вещи, чтобы спросить, а что вы спрашиваете? Если вы начнете с вещей, вам понадобится новый масляный фильтр, а также бутылка нового моторного масла, объем которого должен быть не менее 5 литров, и емкость для слива отработанного масла в него, которую также рекомендуется брать при минимум «5 литров». Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобили ВАЗ 2101. 2107, замена верхних. Помимо прочего, вам нужно будет взять воронку и чистую ткань.

    Теперь поговорим об инструментах, для которых нам нужен G-образный шестигранник для сливной пробки, и вам может понадобиться специальный ключ для утечки масляный фильтр. (На что это похоже специальный ключ, Вы можете найти статью под заголовком: «Для начинающих!»)

    Результат:

    Когда мне нужно менять масло?
    1) Если моторное масло становится черным.
    2) А также, если автомобиль уже проехал в пределах 10,00-15 000 тыс. Км

    Заметка!
    Для получения дополнительной информации о том, как часто следует заменять моторное масло, см. Статью «Интервалы замены масла в двигателе, его подбор и подробная инструкция по его замене! «

    Как заменить моторное масло на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Слив:
    1) Сначала снимите крышку с заливной горловины масла.

    2) Далее вам нужно будет открутить сливную пробку.

    Как снять двигатель ВАЗ 2101 без снятия коробки

    Заработайте на YouTube, присоединившись к партнерской программе группы каналов.

    замена двигатель на ВАЗ 2106.

    Мой блог на Драйве 2

    3) Независимо от среды, замените, независимо от емкости для расплавленного масла.

    4) После разлива масла из отверстия вам нужно будет открутить заглушку.

    5) Теперь открутите масляный фильтр и снимите его.

    Заметка!
    Вы можете вручную открутить масляный фильтр, но если ничего не работает, используйте его специальный ключ!

    Заполните:

    Если вы собираетесь залить масло другой марки, вам необходимо:
    1. Первый автомобиль ВАЗ 2101 сошел с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, на наших дорогах еще много. Самостоятельная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8. Замена рулевой рейки на ВАЗ 2109. ЛюксВАЗ. Слить старое масло. (Не меняйте масляный фильтр!)
    2. Добавьте новое масло до нижней отметки на собачке.
    3. Запустите машину и дайте ей поработать около 10 минут. (Вы не можете уйти!)
    4. Выключите машину и слейте масло.
    5. Замените масляный фильтр новым.
    6. Если рулевая рейка выходит из строя, замените ее. Снятие и замена ВАЗ 2110 (Видео). Теперь вы можете добавить новое моторное масло. (Заполните верхнюю отметку на датчике!)

    Если вы не собираетесь менять марку масла, вам необходимо:
    1. Сначала выберите новый масляный фильтр.
    2. Затем налейте новое моторное масло, одну треть объема фильтра. (Треть объема чуть меньше половины фильтра.)
    3. Затем смажьте кольцо фильтра новым двигателем.
    4. Замените новый фильтр. (Оберни руки!)
    5. Теперь вам нужно налить чистое масло в маслозаливную горловину (вы можете использовать воронку для удобства!)
    6. Заполнив масло, запустите машину и дайте ей поработать несколько минут. (Вы не можете ехать прямо сейчас!)
    7. Во время работы двигателя проверьте масло на сливной пробке или масляный фильтр.

    Важно!
    1. Каждый владелец автомобиля должен знать, как правильно заменить сайлентблоки на ВАЗ 2101 своими руками. Ремонт двигателя на ВАЗ 2106. Пошаговая инструкция. Масло необходимо слить при рабочей температуре. двигатель! (Заливать масло запрещено на холодном двигателе)

    2. Также будьте осторожны при сливе отработанного масла, так как оно горячее!

    Для начинающих!
    В: Как выглядит масляный фильтр?
    Примечание: масляный фильтр может быть разных цветов!
    Ответ:

    Вопрос: как это выглядит специальный ключ для ослабления масляный фильтр?
    Заметка. Это один из видов ключей, есть и другие формы!
    Ответ:

    Дополнительная замена видео:
    Ниже видео ниже, чтобы прочитать инструкцию замены масла подробно:

    Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

    Двигатель отремонтирован, осталось установить его на машину в моторный отсек. Движок для установки собран на половину, не установлена головка, так двигатель легко поставить самим в домашних условиях без подъемников.

    Для такой установки двигателя нужно всего два человека, но лучше три, чтобы двое опускали движок, а третий направлял на вал коробки скоростей.

    Много раз видел как люди мучились попадая двигатель на вал коробки скоростей, а все потому что коробку скоростей не фиксируют.

    Для того чтобы легко попасть двигателем на вал коробки скоростей, коробку надо подомкратить как показано на фото, и домкратом упереть коробку в корпус автомобиля, так чтобы слегка машина начала подниматься.

    В таком положении коробка четко зафиксирована, и двигатель легко попадает на первичный вал коробки.

    Принцип установки двигателя такой, два человека на ремнях или веревке опускают двигатель в моторный отсек, а третий направляет двигатель на первичный вал коробки скоростей, и после того как вал войдет в корзину двигатель сажают полностью на коробку.

    Фото. Стрелкой показан домкрат, которым задомкрачена коробка скоростей.

    Но старайтесь, чтобы двигатель шел ровно на коробку без перекосов, тогда вал четко попадает в диск сцепления и подшипник коленвала.

    Фото. Двигатель посажен на коробку скоростей.

    Если все сделаете правильно, то установка двигателя занимает не более 2-3минут.

    Остается постепенно спускать домкрат, и посадить крепление двигателя на подушки. Прикрутите коробку к двигателю, стартер, генератор, но генератор можно прикрутить к двигателю до установки (на Ваше усмотрение), патрубок печки к помпе. Теперь только поставить и прикрутить головку.

    Фото. Последовательность затяжки болтов головки двигателя.

    Перед установкой головки на двигатель, поднимите цепь рукой, и установите метку на шкиву, напротив длинной метки на крышке, это будет верхняя мертвая точка. Затем накиньте цепь на башмак, идеально протрите и очистите верх двигателя от кусочков прилипшей прокладки, также очистите и головку блока. Положите прокладку головки блока, и сразу оденьте на коллектор прокладку глушителя, ставьте головку на блок и сразу попадайте коллектором на глушитель.

    Обязательно после закручивания болтов головки, пройдитесь еще два раза, для более четкой ее посадки, и также обязательно смазывайте болты маслом, смазанные болты хорошо тянутся, но старайтесь чувствовать затяжку, если болт уперся то значит хватит, через силу можно все сломать.

    Ставьте радиатор охлаждения и соединяйте все патрубки.

    Фото. Правильная установка распредвала, стрелкой показан в каком месте должен стоять направляющий шплинт.

    Затем ставьте распредвал на головку, на фото показано как правильно его установить, закручивайте распредвал. Но не перестарайтесь, так как можно сорвать резьбу.

    Фото. Стрелкой показано как натянуть цепь монтировкой, и место нахождения натяжителя цепи.

    Возьмите кусок проволоки и на конце сделайте крючок, этим крючком и достаньте цепь, проденьте проволоку в цепь, чтобы она не упала в блок двигателя.

    Фото. Стрелкой показана метка звездочки распредвала.

    Ослабьте натяжитель цепи, и монтировкой вдавите башмак до упора, затяните натяжитель, это даст легко установить звездочку с цепью на распредвал.

    Разрез натяжителя цепи ВАЗ 2101 до 2107: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

    Возьмите звездочку распредвала, оденьте на нее цепь, чтобы метка звездочки была в самом верху. Установите звездочку на распредвал, и проверьте чтобы метки цепи в натянутом состоянии совпали с меткой на шкиву коленвала (верхняя мертвая точка), с меткой на распредвале. Обязательно после установку и проверки меток, хорошо затяните звездочку распредвала, так как если не затянуть звездочку и завести движок, разобьется направляющий шплинт в отверстии звездочки.

    Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 -звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 -башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

    Но не всегда метки на шкиву и распредвале совпадают идеально, получается так, либо установить чтобы метка на звездочки распредвала ушла чуть вперед, или назад, лучше установите чтобы метка на звездочки распредвала слегка не доходила до метки на распредвале. Почему так лучше, лень объяснять, но так лучше, но если хотите то можете поэкспериментировать, возможно что на Вашем движке, лучше будет когда метка уйдет чуть вперед. .

    После того как метки выставили, натяните цепь. Чтобы хорошо натянуть цепь, ослабьте натяжитель, возьмите тонкую монтировку, вставьте ее под башмак, и монтировкой через башмак натяните цепь и затяните натяжитель цепи. Все цепь отлично натянута.

    Фото. Регулировка клапанов ВАЗ 2101 до 2107.

    Как правильно отрегулировать клапана на ВАЗ 2101 до 2107

    Клапана начинают регулировать на ВАЗ 2101 до 2107 с четвертого цилиндра (когда метка на звездочки распредвала стоит напротив метки распредвала), порядок такой 8 и 6 клапан, проверните коленвал на 180градусов и регулируйте 4 и 7 клапан, еще коленвал на 180градусов 1 и 3, еще на 180градусов 5 и 4.

    Для регулировки клапанов купите щуп 0,15, просто можно сказать в магазине, что нужен щуп для регулировки клапанов на классике. Вставьте щуп между рычагом (рокером) и распредвалом, как показано на фото, ослабьте гайку на семнадцать, и болтом и ключом на 13 подведите рокер чтобы он слегка зажал щуп. Слегка притяните гайку на семнадцать, и ключом на 13 ослабьте рокер чтобы щуп двигался не легко но и не очень тяжело, и затягивайте гайку на семнадцать, если щуп зажался, повторите регулировку, самое главное, после затяжки гайки на семнадцать, щуп должен плотно входить и выходить между рокером и распредвалом.

    Обычно редко сразу получается самому добиться в первый раз отличной регулировки клапанов, но пробуйте и поймете суть затяжки регулировочных гаек, главное чтобы после затяжки гайки на 17, щуп полотно двигался между рокером и распредвалом.

    Но заметил, что не стоит сразу четко регулировать клапана после притирки клапанов, все дело в том что после того как заведете двигатель и он поработает несколько минут клапана четко садятся на свои места, и приходится опять регулировать клапана. Поэтому, сначала более менее отрегулируйте клапана, и после того как двигатель поработает минут 10, снимайте крышку клапанов и теперь уже четко отрегулируйте клапана.

    Фото. Установка зажигания.

    После регулировки клапанов можно выставить зажигание, чтобы из под трамблера не просачивалось масло, нанесите герметик под трамблер.

    Будем ставить зажигание по четвертому цилиндру, подведите шкив коленвала на первую метку крышки, а метка на звездочки распредвала будет в самом верху, это и будет такт сжатия в четвертом целиндре, вставьте трамблер в двигатель чтобы бегунок смотрел в сторону выхода провода на четвертый цилиндр, на фото показано как это выглядит. Теперь проверните трамблер по часовой стрелке, и начинайте крутить трамблер против часовой стрелки, и как только начнет открываться контакт затягивайте трамблер, все зажигание выставлено.

    Электронное зажигание устанавливается по такому же принципу, но при повороте трамблера смотрите на прорезь и как откроется датчик хола тогда и затягивайте трамблер.

    Фото. Заливка и проверка охлаждающей жидкости в двигателе.

    Остается только поставить крышку клапанов, и подсоединить датчики, рычаги газа, трос подсоса, и залить охлаждающею жидкость, и накачать бензин в карбюратор бензонасосом.

    Но при заливании жидкости в радиатор, сначала желательно залить просто воду, если где-то плохо протянули патрубки вода потечет и не будет жалко разлитый тосол, а просто устраните протечки затяжкой хомутов. Также после расточки блока в двигателе может остаться немного солярки с маслом (при расточке на блок льется солярка с маслом), а поработав несколько дней двигатель на воде хорошо отмоет блок от солярки с маслом, сольете воду, и уже в чистый мотор зальете тосол.

    Но зимой в сильные морозы лучше с водой не рисковать, так как может прихватить радиатор.

    Сборка двигателя ВАЗ 2107. Видео.

    Как правильно залить жидкость в радиатор

    При заливании жидкости в радиатор есть одна хитрость, но многие горе мастера про это не знают, заливают жидкость, заводят двигатель, а он кипит, а если стоит газовое оборудование, то замерзает редуктор.

    Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель.

    Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель. Поэтому на фото показана шланга которую надо отсоединить при заливке жидкости в радиатор, и как жидкость потечет со шланги и головки, ставьте ее на место, все система охлаждения двигателя заполнена полностью.

    Как залить масло в двигатель

    Заливайте масло, но здесь тоже не все так просто, правильно будет так. Залейте масло в двигатель, но сразу не закручивайте масляный фильтр, снимите центральный провод с трамблера, и погоняйте стартером двигатель, и как только брызнет масло с того места куда прикручивается масляный фильтр, сразу остановите стартер, закручивайте масляный фильтр, и заводите движок, давление масла будет через несколько секунд.

    Если так не сделаете, а сначала закрутите масляный фильтр, зальете масло, и заведете двигатель, то давление масла можете ждать около минуты, а зимой вообще не дождаться и движок заклинит.

    Как определить хороший распередвал?

    Обычно заводской распредвал продается в упаковке, а поддельный без упаковки или завернутый в бумагу. На что надо обратить внимание при покупки распредвала, первое упаковка, второе должен быть прикручен ограничитель, распредвал должен сидеть в постели плотно можно по постели распредвала постучать кулаком, если услышите металлический щелчок значит распредвал прослаблен и болтается в постели. Обязательно обратите внимание на каналы подачи масла на кулачки распредвала (правильный канал показан на фото) все отверстия каналов должны быть ровно по центру с фаской. Если на распредвале увидите отверстия смешенные от центра и без фасок, значит, его делали кустари в подпольных мастерских, или это заводской брак.

    Фото. Заводской распредвал, стрелкой показан правильный канал подачи масла. Внизу фото заводской упаковки распредвала.

    Замена двигателей на автомобилях ВАЗ — все об авто

    Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае требует капитального ремонта. Замена двигателя ВАЗ проводится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать двигатель невозможно.

    • 1 Замена двигателя ВАЗ 2106
    • 2 Замена двигателя ВАЗ 2107
    • 3 Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками
    • 4 Замена двигателя ВАЗ 2109
    • 5 Замена двигателя ВАЗ 2114
    • 6 Замена двигателя ВАЗ 2115
    • 7 Замена двигателя ВАЗ 2110
    • 8 Замена двигателя ВАЗ 2112
    • 9 Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками
    • 10 Замена подушки двигателя ВАЗ
    • 11 Замена масла в двигателе ВАЗ
    • 12 Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

    Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) вышел из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

    Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Изначально волжский автозавод производил исключительно заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

    Замена двигателя ВАЗ 2106

    На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемом от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см?. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень проста, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

    Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт делать не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

    Замена мотора ВАЗ 2106 проводится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такая, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

    • коленчатый вал;
    • поршневая группа;
    • головка блока цилиндров;
    • маховик;
    • блок цилиндров.

    Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два ремонтных размера поршней. Блок цилиндров полностью приходит в негодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

    Замена двигателя ВАЗ 2107

    Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с различными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

    Так же, как и на «пятерке», на «классической » семерки» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные двигатели с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 делают по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

    Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

    Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классики довольно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится кабель или механическая таль цепная. Заниматься снятием ДВС на земле не очень удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

    Замену движка проводим следующим образом:

    • ставим автомобиль на яму или автоподъемник;
    • отсоединяем клеммы с аккумулятора и снимаем АКБ;
    • сливаем тосол с радиатора;
    • демонтируем капот;
    • отворачиваем корпус воздушного фильтра;
    • отворачиваем четыре гайки приемной трубы глушителя;
    • отсоединяем все патрубки с мотора, снимаем радиатор;
    • скидываем все провода, идущие к двигателю – со стартера, генератора, с трамблера;
    • отворачиваем гайку крепления подушки с правой и левой стороны;
    • снимаем стартер;
    • откручиваем болты крепления мотора к КПП, и снимаем ДВС.

    При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач. Если не спешить и делать все аккуратно, мотор встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.

    Замена двигателя ВАЗ 2109

    В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 относились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, двигателем меньшего объема комплектовались автомобили первых лет выпуска, потом они были сняты с производства. Еще на первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 случались очень редко.

    На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель желательно демонтировать вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не проводить снятие коробки передач.

    Замена двигателя ВАЗ 2114

    В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке». Основное отличие заключается в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском. На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см? уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными двигателями. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

    Замена двигателя ВАЗ 2115

    Снятие и установка двигателя на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2114 2115 и заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ый – это хэтчбек. Сложность замены двигателя ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

    Замена двигателя ВАЗ 2110

    Проблема на «десятки», за которой может понадобиться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах. На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится очень низко относительно уровня земли, и, проезжая водную преграду на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода. Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

    Замена двигателя ВАЗ 2112

    На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек проводилась с 1999 года. На авто ВАЗ 2112 относятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках. Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 проводится так же, как и на моделях 2114.

    Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

    Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 проводим в следующем порядке:

    • устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
    • снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
    • сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
    • откручиваем ступичные гайки колес;
    • от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;
    • из коробки сливаем масло;
    • отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
    • снимаем «крабы» и шаровые опоры;
    • теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем крышку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты вернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
    • демонтируем корпус воздушного фильтра;
    • отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
    • закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
    • если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

    Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и сам мотор.

    Замена подушки двигателя ВАЗ

    Нередко случается так, что на азовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить сопротивления на ВАЗ-классики просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:

    • откручиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления подушки к кузову и двигателя;
    • с помощью домкрата поднимаем движок вверх;
    • демонтируем старую подушку и устанавливаем новую.

    На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:

    • передняя;
    • боковая (крепится на корпусе КПП спереди);
    • задняя (находится сзади коробки передач).

    Работа по замене опор на автомобилях 2108-15 несложная, но в любом случае приходится поддомкрачивать ДВС.

    Замена масла в двигателе ВАЗ

    Двигатели ВАЗ требуют регулярного техобслуживания, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатации авто.

    Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силового агрегата, и при этом нет необходимости часто менять масло. Много автовладельцев вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.

    Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

    В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется с масляного щупа. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять ежедневно перед запуском ДВС, масла в картере должен быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в двигатель 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

    • Shell;
    • Mobil;
    • Castrol;
    • Zic;

    Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее может выполнить любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует производить на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

    Выполняем работу следующим образом:

    • глушим двигатель и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
    • снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
    • снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
    • берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
    • ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
    • через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
    • ставим на место крышку маслозаливной горловины

    Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector