Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена датчика момента эур приора

Замена датчика момента эур приора

но почему же тогда при диагностике не показало ни каких ошибок?
Ошибок не будет, т.к. сигнал от датчика не прерывается, он искажается и по искаженному сигналу контроллер дает команду на подруливание.

и всю зиму нормально отъездил, и вот уже пришла весна, на улице плюсовая температура.
Тут могу только предположить, дело связано с выпаданием конденсата в межсезонье. Сухая грязь диэлектрик, мокрая — проводник, через который идут токи утечки, искажающие сигнал.

Добрый день.
Прошу помощи, может кто знает.
Сейчас буквально сел в авто, завел и ужаснулся.
Пошел гулзвон (такой з-з-з-з-з-з-) по всему салону, вибрация на рычаг КПП, при повороте руля тональность звука начала меняться.
Решил что это ЭУР глючить начал, но раньше таких симптомов не было — ЭУР работал всегда на отлично.

Давным давно точно такой же звук слыхал такой же звук на иномарке с ГУРом, но там был ГУР, а тут ЭУР, а звук тот же.

Подскажите куда копать?

Забыл сказать, пробег 120 000.
Да и может ли ЭУР в принципе гудеть? Может и не он вовсе.

Добрый день всем Прочитал практически всю тему про Электроусилитель руля часть 2 и 3 часть тоже но чот такого каку меня ничего не нашёл, суть моего вопроса такая:
у меня Ваз 2115, решил поставить ЭУР Приора производство Автоэлектроника, купил новый ЭУР за 19р в магазине города, версия -04, проводку заводскую купил ,поставил, подключил всё как положено по схеме , так же подключил индикатор состояния ЭУР и К-линию, у меня БК Мультитроникс С340 с возможностью диагностики ЭУРов разных производителей в том числе и Приора Калуга,
Настал момент запуска авто и проверки работоспособности ЭУР, включил зажигание(авто не заводил ) и дай думаю сразу гляну диагностику в БК, интересно же))), захожу и вижу ошибку С1011, сразу О_о(((, как так то, авто ещё не заведено даже было и ЭУР только первый раз получил свои 12В питание а уже ошибка отсутствие сигнала тахометра , не выключая зажигания, не сбрасывая ошибку завожу авто, ЭУР заработал сразу как только авто запустилось , то есть ЭУР увидел сигнал тахо получается, далее начал испытывать разные варианты, глушу авто ЭУР как положено отключился спустя 5 секунд после выключения зажигания, сбрасываю ошибку, поворачиваю ключ в зажигание и опять ошибка появляется , причём появляется ошибка именно на глазах, то есть меню в БК открыто и спустя несколько секунд после поворота ключа в зажигание , скидываю ошибку тут же и завожу авто, всё норм ошибка не появляется во время работы авто и ЭУРа хоть сколько катайся и крути рулём, глушу авто , мотор заглох и в момент как авто заглохло , опять выскакивает ошибка на экране БК С1011, фигня какая то.
думаю дайка проверю так: авто заведено ,стою на месте ошибка С1011 висит ,ЭУР работает как и положено, газую и держу педаль на 2400об, проходит минута и загорается индикатор состояния ЭУР и руль потяжелел, то есть ЭУР получается видит обороты мотора? сбрасываю обороты до ХХ и трогаюсь, индикатор состояния ЭУР потухает и руль опять лёгенький то есть всё работает как положено.
В движении ЭУР так же меняет своё усилие компенсации на руль , это очень хорошо заметно, тронулся руль лёгкий а далее до 60км происходит снижение усилия на руль согласно графика представленного в сети.
Так же было и такое, накинул клемму на АКб(уходя домой скидывал) завёл и поехал, катался не много правда и глушил авто и заводил заново, ошибка эта не появлялась.
Провода все перепроверил на целостность и подключение, всё чётко.
Вчера катался часа 3 всё отлично, никаких проблем в работе ЭУРа абсолютно, полная адекватность в работе ЭУРа,
Вот и решил спросить у вас как разбирающего , можете что подсказать по этой конкретной ошибке С1011, что, зачем и почему она выскакивает, и почему она может выскакивать именно как только ключ повернул в положение зажигание,ведь ЭУР ещё только получил питание и авто не заведённое какие ему обороты то))), у меня пока тока версия глюк прошивки блока на ум лезет, больше объяснения найти не могу я.
И ещё можете объяснить что вообще для ЭУРа значит сигнал тахометра?
как понимаю ЭУР по этому сигналу вступает в работу и отключается исходя из этого сигнала тахо? ну и при повышении оборотов стоя на ХХ ходу ЭУР отключает усилие на руль?

Для информации может чем поможет, стоит сигнализация Старлайн А91, подключена так же по сигналу тахометра.

Ремонт электроусилителя руля на приоре своими руками: устранение неисправностей и замена эур

Ремонт электроусилителя на Приоре , замена ЭУР

Итак, вам нужно заменить электроусилитель на Приора или просто проверить состояние его контактов. В любом случае, ремонт предполагает полное извлечение узла. Приготовьте необходимые инструменты:

  • Зубило и молоток.
  • Глубокая головка на 8 и 13.
  • Удлинитель и трещотка, в качестве альтернативы можно использовать вороток.

Сам усилитель своими руками снять довольно просто, но для того, чтобы добраться до его креплений и блока управления, вам понадобится снять немало деталей приборной панели: руль вместе с подушкой безопасности, кожух и замок зажигания. Когда эти компоненты демонтированы, можно начинать ремонт усилителя.

Пошаговая инструкция

Берем «восьмую» головку, надеваем трещотку и снимаем контактную группу, как это показано на фотографии ниже;

Полностью демонтируем контактную группу с вала, так как она будет мешать во время разбора узла;

Вы сразу заметите блок серого цвета, который отвечает за управление электроусилителя руля. Отсоедините от него всю проводку;

На каждом штекере присутствует отдельный фиксатор. Внимательно изучите его конструкцию, так как при снятии его можно легко повредить. Тогда потребуется дополнительные ремонт. Проводка не мешает, находим крепление рулевой рейки и кардана – разобщаем их, для этого нужно открутить болт;

  • Стяжку кардана необходимо ослабить, в этом деле помогут молоток и зубило. Теперь у нас появился доступ к креплениям усилителя к кузову Приоры. Откручиваем четыре гайки – две снизу и две спереди;
  • Придерживайте агрегат, чтобы он не упал. Узел следует сдернуть с рейки и полностью демонтировать его.
  • Теперь можно подробно изучить контакты, и при необходимости произвести ремонт. Если же вы знаете, что из строя вышли основные компоненты (блок управления, мотор), то нужно провести замену. Установка нового устройства проходит в обратной последовательности. Ремонт своими руками завершен.

    Ремонт электроусилителя на Приоре: неисправности и их признаки

    Несомненно, электроусилитель является более надежным узлом, чем устройство, работающее на гидравлике, но и в ЭУР появляются неисправности. При их обнаружении нужно сразу проводить ремонт, так как от работы усилителя зависит безопасность водителя, его спутников и других участников дорожного движения.

    Полный отказ работы ЭУР

    Как показывает практика, неисправностей у этого узла не так много, поломки случаются в один и тех же деталях. Первое, что стоит разобрать, – это полный отказ ЭУР. При отключении усилителя необходимо проверить экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите там код, сообщающий о неисправностях в узле. Но иногда определить отключение усилителя можно только на практике.

    Выполняем следующие действия:

    1. Выключаем двигатель и несколько раз поворачиваем «баранку» в разные стороны;
    2. Повторяем эти действия, но уже при заведенном моторе;
    3. Усилие при повороте руля не поменялось? Значит узел полностью отключился.

    Иногда усилитель и спидометр перестают работать одновременно. Причиной такого дефекта является датчик скорости, который вышел из строя. Взяв электросхему, вы поймете, что эти три элемента связаны. Датчик момента подает данные на блок управления, он сравнивает их со скоростью и определяет усилие. Если причиной стал датчик скорости, то ремонт заключается в проверке проводки, которая ведет к этому элементу. Также стоит проверить провода, соединяющие датчик со спидометром и усилителем руля. Если в коммутации обрывов нет, то следует поменять датчик.

    Низкое напряжение в сети автомобиля тоже может привести к отключению ЭУР. Неисправности следует искать в изоляции проводки. Если она повреждена, в сети будут появляться короткие замыкания. Также нарушения в изоляции приводят к неисправной работе генератора. Для устранения неисправности следует проверить проводку и генератор. В датчике момента присутствует множество контактов, которые при сильном загрязнении способствуют отключению ЭУР. В этом случае ремонт – это разбор агрегата и очистка контактов датчика момента.

    Непредсказуемая работа руля

    Водитель едет по ровной дороге, положения руля не меняется, и вдруг машина поворачивает в сторону. Такое непредсказуемое поведение усилителя руля требует срочной диагностики, так как в самый неподходящий момент электроусилитель руля Лада Приора может отправить автомобиль на обочину или на встречную полосу. В такой ситуации движение следует прекратить и отключить усилитель. Для этого нам понадобиться извлечь предохранитель, который отвечает за подачу напряжения на усилитель.

    Чтобы достать этот предохранитель, нужно выполнить следующие действия:

    1. У левой ноги водителя расположена крышка монтажного блока;
    2. Проворачиваем фиксаторы и отщелкиваем крепления;
    3. Блок, где расположен нужный предохранитель, вы найдете возле расширительного бачка;
    4. Смело достаем предохранитель F5 (50 A) – он отвечает за обеспечение цепи питания к ЭУР.

    Нужно достать F5 50A, чтобы отключить работу электроусилителя

    Причина такого поведения – неисправности в устройстве электроусилителя. Это может быть датчик момента, блок управления, засоренные контакты или механические повреждения. Диагностику рекомендуется выполнять у профессионалов, так как в гаражных условиях проверить блок управления у вас не получится, замена может быть осуществлена своими руками.

    Назначение агрегата

    За счет работы ЭУР снижается нагрузка и усилие на руле при совершении поворота. Узел значительно облегчает управление автомобилем, а на большой скорости он не позволяет выполнять опасные маневры.

    В состав агрегата входят следующие компоненты:

    1. Рулевое колесо;
    2. Колонка;
    3. Вал;
    4. Электромотор;
    5. Механизм поворота руля;
    6. Электронный блок управления (ЭБУ);
    7. Датчик момента.

    Изучаем схему ЭУР

    При повороте в работу включается электроусилитель. Момент обеспечивается электромотором, который присутствует в конструкции ЭУР. Датчик момента измеряет показатель и отправляет его в ЭБУ. В зависимости от угла поворота, блок рассчитывает, какую мощность нужно задать мотору. В переключателе, расположенным под рулем, присутствует устройство, которое определяет угол поворота. Датчик момента и поворота передают данные на ЭБУ, который «определяет», с нужной ли скоростью работает электродвигатель.

    На прошлых поколениях автомобилей ВАЗ был установлен гидроусилитель, он давал во всех диапазонах вращения практически одинаковое усилие. Что касается ЭУР, то степень усилия зависит от множества факторов – скорость поворота «баранки» и его угол, обороты силовой установки, скорость движения.

    Распиновка блока эур приора

    Сегодняшняя запись будет про подключение части электрической электроусилителя.

    Решил сегодня собрать и ЭУР подключить от приоры, но на работе так вымотался, меня что хватило только на электрическую часть. И то с попалам на горем. Хотел навставлять каких-нибуть картинок весёлых, но даже на это сил нету, что так только сухой текст и фотки. падлу в Даже проверять ошибки в тексте.

    Когда целиковый заказывал комплект, думал что в наборе инструкция будет по установке, но её не оказалось. Поэтому пришлось интернет в лесть и искать её там. Нашёл такую Первым.

    штуку делом снял приборку и достал для колодки удобства работы.

    Продолжение истории установку про ЭУР от приоры…

    В предыдущей записи я подробно постарался расписать как установить ЭУР, а расскажу теперь как его подключить, а также как расскажу делать самостоятельную диагностину. (об этом в так)

    И конце, для подключения ЭУР понадобится:

    1. сечением провод примерно два квадрата (ну это я глаз на так), короче не тоньше чем идут на зажигания замок, три метра (это с запасом)

    Вроде назвал всё.

    И так первым делом тянем провод силовой на ЭУР от АКБ. Я его протянул резинку через под лобовым стеклом.

    Держатель ставим предохранителя как можно ближе к АКБ.

    предохранитель Сам пока не ставим. Минусовой провод переходную на кинул пластину.

    Читать еще:  Меняют ли стойки по одной

    Далее прокидываем три датчика до провода скорости, +, — и сигнальный. Главное при смотрите подключении распиновку на своём датчике, там что, подписано куда идёт. Плюсовой провод от подцепил я датчика на верхний блок предохранителей, на крайний Минус.

    левый взял со шпильки которая держит сигнальному. К панель прикрепил маленькую клемму и вывел к приборов щитку.

    Далее подключаем остальные провода схеме по ЭУР. К штатным проводам я припаивал клеммы, дальнейшего для удобства демонтажа.(ну мало ли что…)

    лампу Контрольную я вывел на лампу «не пристёгнутый ремень», провод припаял, и для работы надо поставить Эта. светодиод лампа пригодится для самостоятельной неисправности диагностики ЭУР. (диагностика будет описана Читать)

    масса выводим провода на замок зажигания, переключателей подрулевых слева под панелью.

    Соединяем их по чуть.

    Ай схеме не забыл, теперь ведь можно на дворников переключатель, прилепить и задний. Тащим туда же клавиши с провода.

    Подгоняем кожух рулевой колонки, кнопку запиливаем аварийки.(я её поставил справа от руля) собираем Всё, втыкаем предохранитель, который поставили капот под.

    Запускаем двигатель и наслаждаемся лёгкому контрольная. (рулю лампа должна погаснуть после Установил)

    PS запуска я датчик скорости, но трос на него не мешает, накручивается подушка. Поэтому пришлось купить чепырки от приборку, но это уже совсем другая теперь…

    Ну и история не много слов про самостоятельную ЭУР диагностику. Для этого нужна канцелярская Пишу.

    скрепка как делал лично я, а не как написано было на разных сайтах.

    Вставляем скрепку в шестой в ЭУР пин, (он пустой, см. схему), так можно её чтобы было замкнуть на массу.

    Запускаем замыкаем, двигатель на массу и отпускаем, контрольная лампа моргнёт сначала медленно (означает что ЭУР систему с вошёл диагностики). Далее лампа начнёт моргать быстро (считаем сколько раз моргнёт и см. ниже расшифровку), после лампа опять медленно вышел (моргнёт из диагностики).

    — 1 Система исправна
    — 2 Отсутствие оборотов сигнала двигателя
    — 3 Неисправность датчика момента
    — 4 двигателя Неисправность ЭМУР
    — 5 Неисправность датчика положения вала рулевого
    — 6 Неисправность датчика положения ротора ЭМУР двигателя
    — 7 Неисправность бортсети автомобиля (ниже либо 10В больше 18В)
    — 8 Неисправность блока ЭМУР управления
    — 9 Неисправность датчика скорости автомобиля

    (в написано источниках что лампа моргает на 10 раз Система, т.е. * 11 больше исправна и так далее, но у меня так было как я написал)

    А начал я искать диагностику про, т.к. на ходу отключался ЭУР, а почему? Да что потому я не посмотрел надписи на датчике скорости, а логике по подключил, по цвету проводов на фишке от него, и что получилось перепутал полярность))) Поэтому и написал, смотрите что внимательно на свой датчик.

    Всем встречи и до удачи в новой записи)))

    PS Если возникли или вопросы увидели ошибки, то говорите))

    На Лада устанавливался Калина электромеханический усилитель рулевого управления сокращенно или ЭМУРУ. По сути Лада Калина первый это ВАЗовский автомобиль, на который стали электроусилители устанавливать руля. Поначалу, в первых партиях были, машин выявлены серьезные недочеты в его вплоть, работе до полного отключения ЭУР в самый момент неподходящий. Но все это впоследствии было уже и мы устранено в наше время имеем дело с проверенным и надежным узлом нашего автомобиля. Сейчас мы принцип распишем его действия, приведем схемы распиновку, подключения колодок ЭУР и методы диагностики. поехали, Вобщем:

    Внешний вид ЭУР Лады Распиновка:

    Калина колодок ЭУР Лада Калина

    «+12 В» от батареи аккумуляторной

    «Минус» от аккумуляторной батареи

    «+12 В» с клеммы «15» зажигания выключателя

    Вход сигнала от тахометра

    Вход датчика от сигнала скорости

    Выход на индикатор состояния Выход

    ЭМУР «К-линия» на колодку диагностики

    Выход «L-задействован» (не линия)

    Технологический вывод (не задействован)

    электродвигателя А электродвигателя

    Фаза В электродвигателя

    электродвигателя С электродвигателя

    Фаза С электродвигателя

    Общий датчика 1 провод момента

    Общий провод 2 датчика Питание

    момента датчика момента

    Выход 1 датчика Выход

    момента 2 датчика момента

    Вход сигнала 250 частоты кГц

    Общий провод датчика ротора положения

    Выход фазы А датчика положения Выход

    ротора фазы В датчика положения ротора

    фазы Выход С датчика положения ротора

    Питание «+5 В» положения датчика ротора

    ЭУР работает в следующих работы режимах:

    Самотестирование

    Готовность

    Компенсация

    Отказ

    ошибок Коды ЭМУРУ ВАЗ 1118

    обнаружены сигнала оборотов двигателя автомобиля, сигнала отсутствие

    Цепь сигнала датчика скорости отсутствие, автомобиля сигнала

    Напряжение бортсети автомобиля минимального ниже порога

    Напряжение на замке зажигания минимального ниже порога

    Напряжение основного вывода момента датчика

    Напряжение контрольного вывода датчика Неверный

    момента сигнал основного и/или контрольного датчика вывода момента

    Датчик момента, отсутствие Датчик

    сигнала положения рулевого вала, неисправность основного цепи сигнала, либо несоответствие допустимому Датчик

    диапазону положения рулевого вала, неисправность контрольного цепи сигнала, либо несоответствие допустимому Датчик

    диапазону положения рулевого вала, отсутствие Датчик

    питания положения ротора двигателя, неисправность фазы цепи А либо несоответствие допустимому диапазону

    положения Датчик ротора двигателя, неисправность цепи либо В фазы несоответствие допустимому диапазону

    Датчик ротора положения двигателя, неисправность цепи фазы С несоответствие либо допустимому диапазону

    Неверная последовательность положения датчика ротора

    Датчик положения ротора отсутствие, двигателя питания

    Замыкание на массу в силовых Двигатель

    цепях, превышение тока через фазную Двигатель А

    обмотку, превышение тока через фазную Читать В

    передние, превышение тока через фазную Двигатель С

    обмотку, обрыв фазных обмоток

    Двигатель, фазной обрыв обмотки А

    Двигатель, обрыв фазной Двигатель В

    обмотки, обрыв фазной обмотки С

    Двигатель, фазных замыкание обмоток

    Замыкание обмотки фазы А Замыкание

    двигателя обмотки фазы В двигателя

    Замыкание фазы обмотки С двигателя

    Неисправность не опознана

    Блок ошибка, управления ОЗУ электронного блока

    Блок ошибка, управления ПЗУ электронного блока

    Блок ошибка, управления EEPROM электронного блока

    Реле блока электронного

    Блок управления, превышение температуры Напряжение

    радиатора питания элементов ЭБУ ниже порога минимального

    Напряжение на силовых конденсаторах ниже порога минимального

    Время заряда силовых конденсаторов

    одной Ток из фазных обмоток выше максимального Пробой

    порога как минимум одного из верхних транзисторов силовых

    Для считывания ошибок используется ДСТ сканер-2М с картриджем ВАЗ-ИЖ или программное данный МТ-10.

    В обеспечение момент сканер ДСТ-2М снят с вместо, а производства него используется более совершенная сканер – модель ДСТ-12, с помощью которого так же обслуживать можно ВАЗовские и многие другие автомобили.

    ЭМУР Диагностика Lada Kalina без применения качестве

    В сканера первой помощи можно предложить коды считать неисправностей ЭМУР методом «скрепки», чего для необходимо проделать следующее:

    * замкнуть восьмиконтактного 6 и 7 контакты разъема блока управления (БУ) ЭМУР, рядом находящегося с силовым, питающим БУ;

    * включить зажигание и коды читать через мигание лампы диагностики.

    замыкать Что

    Если смотреть на разъем ЭБУ со проводов стороны (8-и контактный черный разъем, 1-й контакт справа сверху около защелки), то справа налево счет идет таким образом:

    * 1-голубой (замок 12в +зажигания);

    * 3-серый (скорость автомобиля);

    * 4-розово-контрольная (белый лампа ЭМУР);

    К 6 контакту провод не контакт, но подведен в блоке управления есть.

    Временные светового параметры кода:

    * длительность начальной паузы – 2 длительность;

    * сек длинного сигнала – 2 сек;

    * длительность сигнала короткого – 0,5 сек;

    * длительность паузы между сек – 0,5 сигналами;

    * длительность паузы между кодами – 2 Расшифровка

    сек кода

    * 11 Система исправна

    * 12 Отсутствие оборотов сигнала двигателя

    * 13 Неисправность датчика момента

    * 14 двигателя Неисправность ЭМУР

    * 15 Неисправность датчика положения вала рулевого

    * 16 Неисправность датчика положения ротора ЭМУР двигателя

    * 17 Неисправность бортсети автомобиля (ниже либо 10В больше 18В)

    * 18 Неисправность блока ЭМУР управления

    * 19 Неисправность датчика скорости автомобиля

    Видео: ваз 2110,11,12 установка, и подключение электроусилителя руля от приоры

    Рулевое управление автомобиля Лада Приора

    Описание конструкции

    Элементы рулевого управления:
    1 — правая рулевая тяга в сборе;
    2 — правая опора рулевого механизма;
    3 — скоба опоры рулевого механизма;
    4 — промежуточный карданный вал;
    5 — электроусилитель;
    6 — рулевое колесо;
    7 — труба рулевой колонки;
    8 — левая опора рулевого механизма;
    9 — рулевой механизм;
    10 — левая рулевая тяга в сборе

    Рулевое управление — травмобез опасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой.
    Рулевой механизм реечного типа с переменным передаточным отношением. Механизм закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Левая опора фиксирует картер рулевого механизма от проворачивания. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.


    Рулевой механизм с тягами в сборе:
    1 — наружный наконечник рулевой тяги;
    2 — регулировочная тяга;
    3 — внутренний наконечник рулевой тяги;
    4 — правый защитный колпак;
    5 — труба картера рулевого механизма;
    6 — чехол;
    7 — стопорная пластина болтов крепления рулевых тяг;
    8 — вал–шестерня;
    9 — картер рулевого механизма;
    10 — левый защитный колпак

    Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным окном, закрепленная гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал–шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.

    На рейке выполнены косые зубья с переменным шагом: зона 1 — с мелким шагом, зона 2 — с крупным шагом

    Рулевая колонка с электроусилителем рулевого управления:
    1 — входной вал;
    2 — труба колонки;
    3 — кронштейн колонки;
    4 — электроусилитель;
    5 — блок управления электроусилителем;
    6 — рычаг регулировки наклона рулевой колонки;
    7 — стяжная шпилька;
    8 — задний кронштейн электроусилителя;
    9 — пружина;
    10 — выходной вал;
    11 — болт-ось;
    12 — передний кронштейн электроусилителя;
    13 — силовой разъем блока управления;
    14 — управляющий разъем блока управления;
    15 — гайка

    Для уменьшения нагрузок на вал–шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной. Вал–шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) — игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) — шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.
    В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Попадание грязи в соединение вала с крышкой предотвращает защитный чехол (пыльник), надетый на вал ведущей шестерни.
    Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе- изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют требуемый зазор в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку). Правым концом рейка опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным окном.
    Регулировка зазора между шестерней и рейкой проводится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.
    Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме.
    Труба картера механизма закрыта резиновым гофрированным чехлом. Внутренние наконечники рулевых тяг крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины, распорные втулки резинометаллических шарниров и опору тяг, установленную на рейке. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов. Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20–30 г на весь механизм).

    Рычаг регулировки угла наклона рулевого колеса со стяжной шпилькой

    Выходной вал рулевого управления соединяется с валом–шестерней через промежуточный вал, который имеет на концах карданные шарниры. Кронштейн рулевой колонки, прикрепленный четырьмя гайками к кронштейну кузова, с самой рулевой колонкой соединен шарнирно, что позволяет изменять угол наклона рулевой колонки.
    Спереди к корпусу электроусилителя винтами прикреплен передний кронштейн, соединенный двумя болтами–осями с кронштей ном рулевой колонки. Сзади к корпусу электроусилителя прикреплен задний кронштейн, к которому приварена труба рулевой колонки, а к кронштейну рулевой колонки приварены две направляющие пластины с прорезями. Через прорези направляющих пластин кронштейна рулевой колонки и распорную втулку заднего кронштейна электроусилителя проходит стяжная шпилька, на одном конце которой навернут рычаг (специальная левая резьба), а на другом — самоконтрящаяся гайка (правая резьба).
    При повороте рычага вниз он свинчивается со шпильки. При этом усилие затяжки в соединении направляющих пластин кронштейна рулевой колонки и заднего кронштейна электроусилителя ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Таким образом, колонка может поворачиваться в вертикальной плоскости относительно своего кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса.
    Перемещение рулевой колонки ограничено длиной прорезей в направляющих пластинах. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх, и соединение затягивается, фиксируя колонку. Между задним кронштейном электроусилителя и кронштейном рулевой колонки установлены две пружины, подтягивающие колонку в верхнее положение при ослаблении усилия затяжки в соединении.

    Читать еще:  Перестала гореть лампочка зарядки аккумулятора

    Элементы рулевой тяги:
    1 — внутренний наконечник;
    2 — регулировочная тяга;
    3 — наружный наконечник;
    4 — болт клеммного соединения

    Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к корпусам амортизаторных стоек передней подвески.
    Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом шаровым шарниром, а с рейкой рулевого механизма — через резинометаллический шарнир.
    Каждая тяга состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной тяги.
    На концах регулировочной тяги нарезана наружная резьба: левая — для наружного наконечника, и правая — для внутреннего наконечника. В середине регулировочной тяги выполнен шестигранник под ключ.
    При регулировке схождения колеса изменяют длину рулевой тяги, вращая регулировочную тягу при ослабленной затяжке болтов клеммных соединений наконечников. Для надежного соединения элементов рулевой тяги необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника регулировочной тяги: с внутренней стороны в пределах 10,8–14,2 мм, с наружной — 10,6–16,3 мм. После завершения регулировки клеммные соединения наконечников рулевых тяг стягиваются болтами.

    При замене наружного или внутреннего наконечника необходимо пометить его положение на регулировочной тяге с тем, чтобы при установке нового наконечника приблизительно сохранить длину тяги и соответственно схождение колес. В любом случае после замены этих деталей следует проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес на СТО.
    Электромеханический усилитель рулевого управления (ЭМУРУ) позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем. Электроусилитель представляет собой принципиально новый агрегат, без использования механического редуктора, что значительно упрощает конструкцию и повышает надежность.
    В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько тяжелее, чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде вращающегося ротора электродвигателя.
    Работает электроусилитель следующим образом. При повороте рулевого колеса водителем возникает момент на входном валу рулевого управления, в результате происходит рассогласование между входным и выходным валами. Расположенный между валами упругий элемент — торсион — скручивается на угол, пропорциональный величине момента. Величина этого угла определяется датчиком момента.
    При превышении момента на вход ном валу выше минимально заданного, блок управления электроусилителем подает управляющий сигнал к обмоткам электродвигателя для создания на валу необходимого дополнительного момента. Сигнал к обмоткам подается с учетом сигналов датчика положения ротора и датчика момента. При увеличении скорости автомобиля момент, создаваемый ЭМУРУ, уменьшается.
    В комбинации приборов расположен сигнализатор электроусилителя рулевого управления. Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет. При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно.
    Электроусилитель рулевого управления не работает при неработающем двигателе.
    Электроусилитель может отключаться:
    – при снижении напряжения в бортовой сети;
    – при низких оборотах холостого хода двигателя;
    – при отсутствии сигнала с датчика скорости автомобиля и частоте вращения двигателя выше 1500 мин-1.
    Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.

    Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

    Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

    Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

    Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

    Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

    Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

    Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

    О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

    Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

    Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

    Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

    • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
    • Гаечный ключ на 13;
    • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

    Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

    Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

    • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
    • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
    • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

    После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

    Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

    Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

    Процесс подтяжки на видео

    Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

    По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

    Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

    Советы по эксплуатации

    Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

    При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

    • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
    • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
    • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
    • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

    Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

    Установка и устройство электрогидроусилителя руля для Лады Приора

    Содержание статьи:

    1. Электрогидроусилитель руля для Лады Приора

    Много вопросов возникает по поводу рулевых усилителей ГУР и ЭУР. А оказывается есть и ЭГУР.

    Электрогидроусилитель руля(ЭГУР).

    Электрогидравлические системы рулевого управления с усилителем, иногда аббревируемые как ЭГУР, и также иногда называемые «гибридными» системами, используют такую же вспомогательную гидравлическую технологию, как и в стандартной системе, но гидравлическое давление в них обеспечено насосом, который приводится в движение электродвигателем, вместо ременного привода от двигателя.

    Убрали ремень, а привод насоса крутит электромотор, который управляется контроллером.

    Электрогидравлические системы могут быть найдены в некоторых автомобилях Форд, Фольксваген, Ауди, Пежо, Ситроен, Шкода, Suzuki, Opel, МИНИ-, Тойота, Хонда, и Мазда

    Электрогидравлический усилитель руля работает в зависимости от скорости поворота рулевого колеса и скорости автомобиля.
    Насосный агрегат усилителя руля состоит из шестеренного насоса и электродвигателя.

    Вместо лопастного насоса (у обычных усилителей руля) в насосном агрегате электрогидравлического усилителя используется шестеренный насос.
    Этот насос приводится не от двигателя автомобиля, а от встроенного в насосный агрегат электродвигателя.
    Электродвигатель работает только при включенном зажигании и работающем двигателе автомобиля.

    Обычно насосный агрегат выполнен в виде единого блока.
    Кронштейн насосного агрегата закреплен болтами на лонжероне между передним бампером и колесной нишей. Насосный агрегат подвешен к кронштейну посредством упругих резиновых элементов.

    Электронный блок управления усилителем
    Для работы насоса необходимы следующие сигналы
    1. Частота вращения вала двигателя автомобиля.
    2. Скорость автомобиля.
    3. Скорость поворота рулевого колеса.
    Основные функции
    Блок управляет приводом шестеренного насоса в зависимости от скорости поворота рулевого колеса и скорости автомобиля.
    Дополнительные функции
    Защита усилителя руля от перегрева.
    Защита от повторного включения при неисправности.
    Бортовая диагностика
    Блок управления распознает возникающие в процессе эксплуатации неисправности и регистрирует их в ПЗУ.

    Если ввести быстрый поиск то, с ним мучаются владельцы: Ford Focus 2, Пежо 307, шкода Фабия, Опель Вектра и Астра, Шкода Румстер.

    2. Установка ЭУР на Приору

    Сразу скажу, первым делом лучше отключить аккум и руль с подушкой, а снимать лучше вместе с подрулевыми переключателями (точнее, с тем, на чем переключатели держатся).

    Сложно найти ЭУР, новый дорого, а на авито они долго не висят. Недалеко от меня продавался ЭУР, за 7500 обошелся вместе с карданчиком. Провода пришлось покупать отдельно, они стоят 1300.

    Установка простая: снимаем рулевую колонку, карданчик, и проставку. Проставка нужна для рулевой колонки без ЭУРа. Можно ставить ЭУР и новый карданчик. Для других моделей ВАЗ нужна переходная пластина насколько мне известно. Но думаю, ее не сложно сделать, если есть материал. В блоке ЭУР два разъема. Первый — с толстыми «плюс» и «минус». Второй — на датчики и диагностику. «Плюс» идет прямо на аккум, минус — можно на аккум, а можно на массу (кузов).

    Читать еще:  При замыкании контактов стартер не крутит

    Снимаем приборную панель и подключаем к нужным проводам датчик скорости, тахометр и контрольную лампу. Также нужно подключить один провод к зажиганию, и черный на массу. Схемы есть в инете. Но цвета там могут не соответствовать цветам на купленных проводах, у меня так и было. Проводка и подключение мне показались более тяжелым, чем сама установка.

    Регулировка неровного положения руля в Ладе Приора

    Был произведен ремонт рулевой рейки. После установки рейки назад, чтобы попасть болтом в шлицы крепления рулевого

    Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 — датчик момента поворота (платформа А5)

    Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
    Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

    Это сопровождается записью ошибки номер:

    Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
    Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

    Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

    Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

    Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
    Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.

    Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

    Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
    Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
    Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
    Сам убедился.

    Снятие рейки:
    1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
    2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
    3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
    4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
    — Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
    Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
    5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
    6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
    При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
    7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
    8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
    9. Собираем подвеску в обратном порядке.

    Теперь трепанация рейки.

    Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
    Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
    Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
    С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
    Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

    При случае сделаю более общие фотки.

    Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
    Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

    Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
    Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
    После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
    Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

    Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

    Голая ось с датчиком:

    Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

    Как заменить рулевую рейку на Ладе-Приоре

    Небольшой полуоборот руля и «Приора» плавно вписывается в очередной поворот. Вся система управления работает как часы. И основа системы управления передними колёсами и рулевая рейка тоже на высоте. Но иногда и она может преподнести сюрпризы, как впрочем, и любая деталь, на любой машине. Для чего служит, как устроена, и как меняется рулевая рейка «Приоры» расскажет этот сюжет.

    Для чего предназначена рулевая рейка переднеприводных автомобилей

    В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

    Важно! Большинство «Приор» оборудовано электрическим усилителем руля (ЭУР) а не гидроусилителем. Это является особенностью данной модели.

    Расположение и устройство рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

    Для экономии пространства данный элемент системы управления «Приоры» расположен на стенке моторного отсека. На переборке между двигателем и салоном «Приоры». Рейка соединена с рулевой колонкой, находящейся в салоне.

    Устройство рулевой рейки

    Этот важный узел управления «Приоры» собран из следующих компонентов.

    • Рейка передвижная.
    • Корпус.
    • Шлицевой вал с подшипником.
    • Металлический корпус (кожух).
    • Уплотнители и сальники.
    • Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
    • Пружины.
    • Резиновый чехол механизма.

    Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

    Неисправности и их признаки у рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

    Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

    1. Трудно поворачивается руль.
    2. При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
    3. В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.

    В общем и целом значительно ухудшается управляемость «Приоры».

    При осмотре, мастер определит необходимость замены рулевой рейки «Приоры» визуальным осмотром. Обычно, он берётся рукой за тягу, а напарник проворачивает рулевое колесо. По излишнему люфту и посторонним звукам мастер выносит вердикт.

    Внимание! Это устройство вполне ремонтопргодно. В продаже имеются готовые ремонтные комплекты для рулевой рейки «Приоры». На эту тему имеются отдельные статьи.

    Замена и ремонт неисправной рулевой рейки

    Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.

    Итак, автомобиль установлен согласно упомянутых условий. Колёса демонтированы. Можно начинать. В первую очередь выставить штурвал автомобиля «Приора» в позицию — движение прямо. То есть колёса смотрят точно вперёд. После этого, руль желательно закрепить.

    Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.

    Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.

    Теперь демонтируются крепления непосредственно рулевой рейки. Это полукруглые скобы с резиновыми уплотнителями. Они одеты на резьбовые шпильки в корпусе «Приоры» и закручены гайками на 13. Отворачивать их удобнее всего головкой. После снятия гаек удаляются скобы. Снимаемое устройство немного подаётся на себя. Это нужно,чтобы червячное устройство вышло из отверстия в салоне.Теперь можно извлекать рулевую рейку. Для этого в левом крыле «Приоры» предусмотрено технологическое окно. В него можно осторожно подать край узла и вытащить его наружу. Либо для дальнейшей разборки и ремонта, либо просто для замены на новый экземпляр.

    Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!

    Особое внимание! Новая рулевая рейка «Приоры» перед установкой должна обязательно находиться строго в среднем положении!

    Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.

    После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.

    Обязательно! По окончании работ провести регулировку «развал-схождения»! И можно отправляться в путь!

    Ну а ремонт этого устройства, это отдельная интересная тема.

    Полезное видео по замене этого важного узла управления «Приоры»:

    Как заменить или отремонтировать электроусилитель руля

    Данное устройство (ЭУР сокращенно) помогает водителю управлять автомобилем более корректно в силу того, что последнему не требуется прикладывать значительных усилий для управления транспортным средством. Раньше усилить воздействие на колеса конструкторы могли лишь, увеличив рычаг, т.е. размер самого руля. Теперь каждый современный автомобиль оборудован данным устройством.

    Ниже мы рассмотрим основные характеристики усилителя руля и узнаем, как можно заменить данное устройство. Все его плюсы и минусы.

    Классификация рулевых механизмов

    Различают основные три типа рулевых механизмов. В основе первого лежит червячная передача. Его в народе и прозвали «червячок». Усилие передавалось червячной передачей. Вращая руль влево или вправо, водитель передавал команду на сошку при помощи выше описанного механизма.

    Номер два — механизм, именующийся винтовым. Принцип работы данного устройства лежит в том, что в момент вращения рулевого колеса передается вращательное действие на червячный винт. Последний вращаясь передает усилие рейке. Та в свою очередь поворачивает колеса. Принцип в общем как и у предыдущего механизма, только мудренее.

    Третий в нашем списке самый популярный на сегодняшний день тип механизма — реечный. Он применяется не только в легковых автомобилях, но и в тяжелых грузовых.

    Электроусилитель — хорошее решение

    Данное устройство из новшеств. Принцип работы лежит в передаче управляющих импульсов от специальных считывающих датчиков непосредственно электромотору. Тот в свою очередь выполняет команду, поворачивая руль.

    Говоря о преимуществах электроусилителя, нудно обозначить следующее:

    — прекрасная согласованность в управлении;

    — способность автоматически подстраивать режимы работы исходя из конкретных условий.

    Ремонт и замена

    Прежде, чем определиться с ремонтом, выясним основные причины неполадок и поломок:

    — вышел из строя датчик скорости;

    — повреждение в самом устройстве и система не опознается при включении зажигания, а лишь переходит в режим офлайн, дабы не мешать водителю управлять транспортным средством без его помощи.

    Для демонтажа нам понадобятся головочные и рожковые ключи. Первым делом снимем руль. Его открутим специальным ключом-шестигранником. Далее вскрываем кожух рулевой колонки. Далее отсоединяем провода от переключателей, расположенных под рулем. Было бы резонно каким-либо удобным способом зафиксировать последовательность подключения, чтоб потом не перепутать все при монтаже. Демонтируем замок зажигания, переведя его в нейтральное положение. Демонтируем рулевую колонку, опустив ее вниз. Вытаскиваем все провода и разъемы в окошко в сторону двигателя.

    Монтаж нового устройства или того, что отремонтировано, производим в обратном порядке, учитывая все тонкости.

    Подгонка

    После окончания монтажа, проверяем качество подгонки всех кожухов и заглушек. Чтобы не качественная подгонка не вылилась потом скрипом и деформацией конструкции.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector