Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Котел не включается или не разжигается

Котел не включается или не разжигается

Локализация проблемы неправильной работы котла

С развитием современного малоэтажного строительства и газовых сетей котел стал привычным бытовым прибором в каждом доме или квартире. В основном, после монтажа котел не доставляет пользователям никаких хлопот. Современные котлы работают полностью в автономном режиме и требуют лишь регулярного технического обслуживания или осмотра. По нашему мнению средняя наработка агрегатов до первой поломки составляет от 4 до 6 лет. Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами и через 9 лет, а некоторые наоборот – раньше. В данном материале я расскажу, что можно предпринять, если котел просто не включается, а также рассмотрю наиболее распространенные неисправности газовых котлов. Под понятием “не включается” могут быть совершенно разные проблемы:

Нет никакой индикации (дисплей не горит)

Котел не разжигается

Котел не работает в каком-то конкретном режиме

Поэтому, следует подробно рассмотреть эти разные ситуации в отдельности. Обращаю внимание, что для устранения некоторых неисправностей достаточно вмешательства пользователя, но в отдельных случаях необходимо вызвать квалифицированного специалиста.

Котел не включается – нет никакой индикации

Практически все современные газовые котлы оснащены платой управления и информационной панелью с жидкокристаллическим дисплеем или светодиодными индикаторами. Если индикация отсутствует в первую очередь необходимо убедится, что на котел подается питание. Обычно электроподключение котла осуществляется через отдельный “автомат” – проверьте, включен он или нет.

Самый верный способ убедиться, что питание на котел подается – проверить мультиметром в режиме вольтметра наличие 220V в месте подключения к плате котла. Если напряжение отсутствует – необходимо локализовать и устранить проблему. В реальной жизни бывает так, что кто-то из домочадцев просто выдернул вилку из розетки.

Защитные предохранители

Также стоит обратить внимание на расположение предохранителей. В некоторых котлах, в зависимости от модели (например, Ariston, Buderus, Vaillant) предохранители располагаются на самой плате, а в некоторых до подключения к плате. Если до котла никаких проблем с подключением электричества нет – следует проверить целостность предохранителей (тем же мультитестером в режиме “прозвонки»).

Если предохранители целы и 220 вольт в контрольных точках есть , но вероятно, что котел не включается из-за неисправности управляющей электроники.

Если в ходе проверки выяснилось, что предохранители перегорели, значит, проблема с электропитанием как минимум была. В этом случае, правильным было бы сначала провести исследования исполнительных механизмов (вентилятора, насоса, клапана приоритета) и проводки котла на предмет наличия короткого замыкания. Тем не менее, на практике даже представители специализированных организаций просто заменяют предохранители на исправные и проверяют котел в работе. Если предохранители снова перегорают, то последовательно выключают высоковольтные части котла для выявления проблемного места (это не рекомендация к действию! Такой подход не совсем правильный).

Несколько запасных предохранителей обычно поставляется вместе с котлом.

Если предохранители перегорают из-за повреждения какого-то из исполнительных механизмов, его необходимо заменить (или устранить причину замыкания). В случае, когда доказано, что механизмы (и проводка) точно исправны – остается сама плата управления. Перегоревшие предохранители свидетельствуют о том, что был факт недопустимой нагрузке на электронику (гроза, импульсный скачок напряжения в сети), поэтому причиной неисправности также может быть короткое замыкание на самой плате.

Попадание воды (влаги) на плату

Попадание воды это одна из наиболее неприятных ситуаций. Хоть плата находится в защитном корпусе, то из-за протечки или образования конденсата вода может попасть внутрь. Часто она попадает в коробку по проводам. Попадание воды практически всегда вызывает повреждение платы, в большинстве случаев неисправимое. На плате от воды будут видны характерные разводы и окисления.

Варистор и блок питания

Часто при повреждении платы котла на ней визуально можно обнаружить обгоревшие или обугленные элементы. Варистор – это защитный элемент платы, который устанавливается на входе схемы. В большинстве случаев это деталь круглой формы синего цвета (но не обязательно). При превышении номинальной нагрузки варистор разрушается и размыкает цепь. В некоторых случаях, если варистор помог предотвратить повреждение электроники, его достаточно выкусить, чтобы устранить разрыв в схеме. Важно! Хотя схема платы будет работать и без варистора, то следует помнить, что варистор является защитным устройством и правильным решением будет его заменить. Блок питания это микросхема, которая также повреждается в первую очередь при импульсных скачках напряжения или во время грозы. Если на ней видны трещины или повреждения, вероятно потребуется диагностика и ремонт платы котла.

Плата дисплея

У некоторых моделей котлов (Vaillant, Ariston, Navien) блок управления состоит из основной платы и информационной платы (платы дисплея). Котел также может не включаться при поломке платы дисплея. Плата дисплея в отличие от основной стоит дешевле, но чаще всего не ремонтируется. В этом случае выявить неисправность можно лишь заменой заведомо исправной детали.

Если газовый котел работает, индикация на дисплее есть, но он не выполняет запуски или выдает ошибки, требуется дальнейшая диагностика.

Котел не разжигается

Если газовый котел не разжигается, то в большинстве случаев на информационной панели будет сигнал об ошибке с указанием ее номера или кода, по которому можно примерно выяснить, в какой системе котла произошла неисправность и насколько она критична. Во всех двухконтурных котлах предусмотрено переключение режимов работы лето-зима. В летнем режиме котел не будет включаться для отопления помещения (тоже самое справедливо при использовании погодозависимой автоматики или термостатов).

Если котел не разжигается и не совершает никаких попыток включиться (простаивает), когда это необходимо это может быть неисправностью электроники, но такие случаи редкие и касаются конкретных моделей котлов.

Обычно, если есть неисправность, которая препятствует штатной работе котла, пользователь получит ошибку. То есть если котел не разжигается – нужно определить код ошибки и найти его значение в руководстве по эксплуатации оборудования. Коды ошибок с описанием всегда там указаны.

Далее, рассмотрим наиболее распространённые неисправности котлов, с которыми сталкиваются пользователи. Здесь стоит оговориться, что преимущественно все современные котлы имею т одинаковое принципиальное устройство и порядок работы. Тем не менее, для решения конкретной проблемы на конкретном котле нужно как минимум ознакомиться с инструкцией на этот котел.

Несколько неудачных попыток розжига

Это самый первый код ошибки у большинства производителей оборудования. Для котлов BAXI E01, для котлов Arison 501, для Vaillant F28. Розжиг газо-воздушной смеси в камере сгорания произойдет при двух условиях: наличии газа на соплах горелки и наличии искры. Газ поступает на горелку через газовый клапан, искра генерируется трансформатором на плате управления (либо выносным). Отдельным случаем следует отметить ситуацию, когда розжиг происходит, но котел не может зафиксировать наличие пламени и тухнет (закрывает клапан подачи газа).

Наиболее частые причины:

Ошибка фазировки. Часто платы газовых котлов требуют соблюдения полярности подключения. Для обычного пользователя это значит, что положение вилки в розетке имеет значение. При нарушении полярности подключения котел не видит наличия пламени, продолжает розжиг (треск электрода) даже когда пламя на горелке уже есть, потом выключается по аварии. Даже если Вы не трогали вилку, то полярность могла изменится на подстанции!

Электрод розжига или ионизации пламени. Бывает раздельным или совмещенным. Основные проблемы могут быть связаны с загрязнением (окислением) электрода или его зазором относительно горелки. Грязный электрод ионизации мешает плате зафиксировать наличие пламени и работа прекращается.

Высоковольтный провод. Высокое напряжение вырабатывается трансформатором и через провод передается на электрод, где пробивает искрой воздушную прослойку между горелкой и электродом. Если слышен характерный треск, но искры на горелке визуально не видно, возможно, что пробой происходит где-то в другом месте. Например, есть микротрещина в изоляции высоковольтного провода, и пробой происходит в месте нарушения изоляции на корпус.

Проблемы с электрическим подключением. Наличие паразитных потенциалов на корпусе котла, отсутствие заземления или низкое напряжение питающей сети могут вызывать проблемы с розжигом. Я часто слышу аргумент: раньше все работало и без заземления. Никто не будет разбираться в том, как котел работал без заземления. Согласно инструкции по эксплуатации оно обязательно должно быть выполнено! Для нормальной работы котла должно быть: напряжение сети не менее 180 вольт, потенциал между нулевым и земляным проводом до 10 Вольт, наличие заземления.

Отсутствие газа на горелке. Газовый клапан управляет подачей газа на горелку: открывает и осуществляет модуляцию (дозирование газа). Газовые клапана регулируются и управляются платой управления. Соответственно, причиной проблем может быть неисправность клапана (иле необходимость регулировки), его электрической части или схемы управления на плате. Проверку этого устройства нужно доверить специалисту. Отсутствие газа также может быть связано и внешними факторами: неисправностью счетчика, загрязнением фильтров.

Плата управления. В некоторых случаях отсутствие розжига или контроля пламени вызвано неисправностью основной платы котла. Это можно рассматривать после того, как точно проверены другие возможные причины, которые описаны выше.

Недостаточная тяга (не включается вентилятор)

Также популярная проблема. Если есть проблема с удалением продуктов сгорания – котел не будет запускаться и осуществлять розжиг до ее полного устранения. Более подробно такие неисправности и их решение описаны в отдельной статье — ошибки дымохода.

Недостаточное давление воды (требуется подпитка)

Традиционные газовые котлы работают в закрытой системе отопления, соответственно, чтобы котел не превратился в водородную бомбу внутри теплообменника должно быть минимальное давление воды (фактически присутствие там воды и циркуляции). Контролируется давление специальным датчиком – датчиком давления. Для пользователя в котлах предусмотрен дополнительно механический манометр. Хоть системы и закрытые, по давление в них может падать со временем (например, вода уходит через неплотности в соединениях). Как только давление воды в котле падает ниже минимального уровня (0.5 – 0.7 бар) датчик котла фиксирует неисправность и блокирует работу. В большинстве случаев нужно просто изучить показания механического манометра и осуществить подпитку системы по инструкции на котел.

Котел не работает в режиме ГВС или отопления

Ну и напоследок, ситуации, когда котел не работает в каком-то конкретном режиме. Они случаются гораздо реже по сравнению с остальными. В этом случае, вероятно, что потребуется диагностика котла специалистом. Процесс розжига и работы котла в разных режимах фактически одинаков, за исключением, что в разных режимах может быть разная мощность. В режиме приготовления горячей воды мощность котла как правило полная, а в режиме отопления может быть минимальная. О проблемах в работе режима ГВС можно прочитать в отдельной статье.

Резюме

В этой статье мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда котел не включается или не разжигается. Никто и нигде в интернете Вам определенно не скажет – почему не включается именно ваш котел, для этого требуется как минимум внешний осмотр. Данный материал поможет ознакомится в целом с возможными ситуациями и написан на основании нашей статистики за несколько лет.

В случае наличия неисправности нужно определить ошибку и ознакомится с руководством по эксплуатации котла. Также на многие модели котлов описания ошибок с рекомендациями есть на нашем сайте. Неисправности могут быть простыми, которые пользователь может устранить самостоятельно и сложные, требующие квалифицированной помощи и запасных частей. Настоятельно не рекомендуем производить какие-то действия с котлом, если нет полного понимания его устройства и принципов работы, отключать защитные устройства или изменять схему работы котла для восстановления его работы. Если неисправность есть – ее нужно устранить! Если причина неисправности Вам до конца не ясна – лучше вызвать специалиста.

Ремонт электрики печки на ока 1113

ТУРБОПЕЧКА ДЛЯ ОКИ

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Читать еще:  Бесконтактное зажигание старый оскол

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

ОКА – гибрид печи и камина

Печь-камин ОКА отличное решение для обогрева дачи или частного загородного дома. Отопительный прибор не только создаст комфортные условия для пребывания в здании в холодное время года, а и станет украшением любого помещения.

Основные технические характеристики

В магазине с отопительной техникой можно встретить печи камины с такими параметрами:

  • мощность прибора – 6 кВт;
  • глубина топочной камеры – 40,5 см;
  • ширина отопительного прибора – 49,2 см;
  • высота модели – 86,0 см;
  • диагональ дверцы топки – 43 см;
  • вес установки со всеми комплектующими – 86 кг;
  • объем топочной камеры – 50 дм3;
  • внутренний диаметр трубопровода для отвода продуктов горения – 15см.

Данная установка изготовляется в России МЕТА МЕТАFIRE. Ее можно использовать для обогрева помещения площадью 55-60 м2.

Эти печи камины изготовлены с применением современных немецких стандартов качества. В установке присутствуют импортные детали. Ее можно использовать для обогрева капитальных зданий, которые находятся на территории с умеренным климатом. Печь ОКА полностью адаптирована для температурных условий России.

Описание модели

Данный агрегат сочетает в себе два устройства – камин и печь. Модель ОКА состоит с металлической топочной камеры, которая вмонтирована в корпус. Наличие массивной дверцы с прозрачным стеклом позволяет легко наблюдать за процессом горения дров, при этом защищая от искр, открытого пламени и жара.

Принцип действия печи-камина

Тепловая энергия распределяется несколькими способами:

  • при помощи принципа конвенции, который подразумевает перемещения нагретых масс воздуха;
  • лучевое излучение от стеклянной дверцы печи камина.

Боковые и задние стенки-панели отопительного прибора делают двойными. Это позволяет обеспечить естественную циркуляцию воздуха во внутреннем контуре камина. При этом холодный воздух с комнаты попадает в воздуховоды в устройстве, где нагревается и выходит наружу. Есть возможность регулировать интенсивность тяги, благодаря чему можно подобрать режим работы установки, который будет идеально подходить для вас.

Преимуществом некоторых моделей ОКА есть наличие варочной панели, которую можно использовать для приготовления и подогрева пищи. Это очень удобно в условиях дачи, поскольку можно экономить на топливе. Также печка оснащена отдельным ящиком для сбора золы. Под топочной камерой есть широкая ниша для сохранения дров.

Габариты печи-камина Ока с плитой

Корпус печки изготовляется из прочной листовой стали, которая окрашена качественной жаростойкой краской. Боковые планки облицованы керамической плиткой, а внутренняя поверхность топочной камеры – шамотным огнеупорным камнем.

Такое покрытие позволяет предотвратить разрушение отопительного прибора и образование трещин, что возможно при частых перепадах температуры. Также шамотная плитка хорошо удерживает тепло. Печь-камин обогревает помещение еще несколько часов после полного сгорания дров. Отопительный прибор ОКА можно легко ремонтировать. Отпавшую плитку достаточно просто заменить на новую.

Преимущества модели ОКА

Универсальная печь-камин с варочной панелью ОКА обладает следующими преимуществами:

  • при одной полной загрузке камеры можно поддерживать тепло в помещении на протяжении 7-8 часов без дополнительного подкидывания дров;
  • для обогрева здания можно использовать разные виды твердого топлива, в том числе бурый уголь;
  • установка ОКА достаточно проста в монтаже и обслуживании;
  • благодаря оптимальным пропорциям прибора, он не займет много места в помещении;
  • прилив тепла в комнате чувствуется уже через 15-20 минут после топки;
  • благодаря качественному исполнению всех конструктивных элементов достигается высокая продуктивность отопительного прибора при минимальных расходах топлива;
  • есть возможность регулировать интенсивность отопления.

Открытая топка печи ока [ads-mob-1][ads-pc-1]

Облицовка камина. Гипсовая плитка

Также дверцы топочной камеры оснащены клапаном-ригелем, который предотвращает их произвольное открытие. Присоединить трубу для отвода продуктов горения к корпусу печки очень легко, потому что патрубок для дымохода находится на задней панели устройства.

Особенности эксплуатации

Для длительной эксплуатации отопительного прибора используйте только сухие дрова. Древесина с высокой влажностью не только не обеспечит нужной продуктивности, а и может испортить конструктивные элементы печки.

Перед эксплуатацией камина печи обязательно ознакомьтесь с паспортом прибора. Там должно быть указано оптимальный вес дров для одной загрузки. Если не следовать этим рекомендациям, металлический корпус печи может деформироваться. Большинство моделей имеют скорость горения дров 2 кг/час.

Система очистки стекла

Отопительный прибор оснащен системой «Чистое стекло». Это позволяет продлить срок службы модели, поскольку стеклянная поверхность топки не закапчивается. Средняя длительность эксплуатации печи камина составляет 10 лет.

Установка устройства

Отопительный прибор ОКА нужно устанавливать в помещении, где можно обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Комната для монтажа должна соответствовать пожарным и строительным нормам, иметь капитальные стены и надежное перекрытие.

Основание под топочной камерой должно быть больше за нее на 50 см с фронтальной стороны и 30 см с боков. Также нужно обеспечить оптимальное расстояние от печки до стены – не меньше 20 см. Вертикальные поверхности около топочной камеры облицовывайте при помощи негорючих материалов.

Установка печь-камина

Правила монтажа дымохода

  • первая труба, которая присоединяется к корпусу печи, должна быть одноконтурной;
  • нужно соблюдать безопасное расстояние от трубопровода до горючих элементов и облицовки стен – минимум 40 см;
  • для эффективной работы дымохода рекомендуется использовать двухконтурные трубопроводы типа сэндвич. Они устанавливаются на первую обычную трубу;
  • если утеплитель в сэндвичах толщиной 2 см и больше, трубу можно размещать на расстоянии 10 см от горючих материалов;
  • при использовании колен, которые устанавливаются перпендикулярно к основному трубопроводу, нужно обеспечить доступ для очистки системы. Обычно такие элементы оснащены резервным отверстием.

Как топить печь первый раз?

Чтоб предотвратить повреждение облицовки печи камина ОКА, нужно очень аккуратно проводить первую растопку. Слишком большая интенсивность горения может спровоцировать растрескивание лака на корпусе печки и образования трещин на шамотной плитке в топочной камере.

Управления процессом горения

Интенсивность пламени, а в результате количество полученной тепловой энергии, зависит от объема воздуха, который попадает в топочную камеру. При уменьшении подачи воздуха, увеличивается время сгорания твердого топлива.

Контролировать этот процесс можно при помощи специальной ручки, которая находится под топочной камерой. Ее можно поставить в режим полной подачи воздуха или средней. Последний вариант считается оптимальным для отопительной системы.

Растопка печи камина. Этапы прогорания дров в топке

Но не перестарайтесь, потому что если слишком сильно перекрыть вентиль, процесс горения может пойти неправильно. В результате образовывается большое количество сажи, стекло покрывается копотью, увеличивается количество микровзрывов в топочной камере.

Как правильно растопить печку ОКА?

  1. Ручка для регулировки подачи воздуха должна быть полностью открыта.
  2. Уложите в топочную камеру небольшое количество бумаги, а наверх несколько сухих тонких щепок. Лучше всего использовать березу, ольху или древесину фруктовых пород деревьев.
  3. Подожгите материалы в топочной камере, при этом дверцу оставьте приоткрытой.
  4. По истечении 5 минут уложите в топочную камеру несколько тонких поленьев. Размещайте их срезами вверх. После этого не забудьте закрыть топку.
  5. Когда пройдет 15-20 минут, загрузите топочную камеру дровами. Общий вес древесины не должен превышать 2,5-3 кг.
  6. При помощи ручки для регулировки тяги выставьте оптимальное значение подачи воздуха.
  7. Новую закладку дров можно делать, когда в топочной камере сгорит все топливо.
  8. Когда закончите отопление при помощи печи камина, закройте заслонки.

Как правильно использовать печку в переходной период?

Иногда возникает потребность обогревать дом не только зимой, а и весной или осенью, когда неожиданно падает температура воздуха.

Если начать интенсивное отопление, декоративное покрытие печки ОКА может потрескаться. Также в дымоотводном канале образовываются завихрения, которые будут препятствовать нормальному процессу удаления продуктов горения с отопительной системы.

В этот период растапливайте камин ОКА исключительно небольшим количеством сухих дров. При этом дверцу топочной камеры и заслонку оставьте открытыми. Закройте их только после достижения хорошей тяги.

Видео: Делаем дымник

ЗАСТАВЛЯЕМ ПЕЧКУ НА ОКЕ ЖАРИТЬ ЗА 100 Р

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Автоматты түрде ойнату

  • Жарияланды 2021 ж. 4 Қаң.
  • КАК ВЫГНАТЬ ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ ВАЗ 11113 ОКА
    ТАК ЖЕ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ КАК СДЕЛАТЬ НЕУБИВАЕМУЮ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ НА ОКЕ www.youtube.com/watch?v=YxPJ3.

Пікірлер • 58

а не проще дополнительную помпу ставить? на уазах помогает

@Сделано в сарае Теория уже доказана практикой Спорить не буду каждый сам вочто горазд

@Denis Zverev так если воздух в системе будет, туда хоть турбину от подлодки засунь теплее не станет дуть. Циркуляции там итак достаточно, а наличие воздуха мешает нагревать всю площадь радиатора. А помпа не поможет выгнать пробку. Так что затея с доп. помпой ничего значимого не даст, кроме как может на холостых будет потеплее греть , и то в теории.

@Сделано в сарае Вполне гоже Помпа не большая С кулак Ценник до 1000р Я уже прикинул куда поставить Главное что б в печку нагнетала а не выкачевала из неё

Так она сколько стоит то, кучу денег, да и место ец искать, не годится эта идея для оки

Несуществующая проблема,печка в Оке огонь.

Она не существующая пока не поменяешь антифриз

На ровном месте очередное «изобретение». Если машина не была ранее на руках у рукожопов и допустим она изначально ваша и вы ее обслуживали хорошо тогда нечего не нужно делать. Я за двадцать лет владения 2 раза менял антифриз. С завода шел с тосолом. Первый раз допустил ошибку — промывал водой после чего потекла помпа. Потом без промывки и все хорошо (до сих пор вторая помпа, пробег третий круг спидометра). После заправки системы охлаждения под завязку закрываете плотно крышку расширительного бачка и даете работать мотору пока не сработает вентилятор радиатора охлаждения. При такой ситуации в системе охлаждерия давление повышается и все воздушные пробки выдавливаются в расширетельный бачок. Затем после остановки вентилятора через минуту заглушить мотор и ждать охлаждения жидкости. Осторожно открыть крышку расширительного бачка долить антифриз до уровня. Поверьте заводская схема подключения прекрасно работает и не нужно ставит себя выше инженеров которые прежде чем внедрить в серию проводили предсерийные испытания.

@Сделано в сарае если нет отложения из грязи и ржавчины в системе,не забиты каналы на радиаторах мотора либо печки и термостат исправен, тогда все работает без замечаний. Если история машины вам неизвестна и прежние хозяины как чудили не знаете (есть умники когда система течет вместо того чтобы исправить начинают сыпать всякое говно в систему например горчицу) тогда лучше снять оба радиатора и промыть хорошенько

Неделю так занимался, не весь воздух выходит. надоело. Проще приколхозить «изобретение» и забыть про эти беды.

«Залили дорогущий антифриз, вместо дешевого Тосола». Автор! Дизлайк сразу. Антифриз — это и есть Тосол. Тосол — это марка антифриза. Все Тосолы антифризы. В школе учился? Антифриз — это антимороз в переводе. Все антифризы имеют в своей основе этиленгликоль. Его теплопроводность хуже чем у обыкновенной воды. И так далее и тому подобное

@Саныч Александров Всё! Закончили! Человеку, не понимающему, что Тосол всего лишь марка антифириза — сложно что то обьяснять.

@М. П. Еще один аспект, выгодно отличающий антифриз от тосола, заключается в составе хладагента. Изначально количество силикатов, входящих в состав тосола и обеспечивающих антикоррозионную стойкость алюминиевых поверхностей, а также нитритов, противостоящих кавитационной эрозии (воздействие лопающихся пузырьков газа на поверхность металла), сбалансировано с количеством прочих присадок. Однако в процессе работы компоненты расходуются по-разному. Силикаты и нитриты вырабатываются довольно быстро. Пропорция нарушается, и через 30-40 тыс. км охлаждающая жидкость на их основе существенно теряет свои защитные качества. Антифриз же благодаря иному составу сохраняет стабильность качеств гораздо дольше. Срок его «жизни» достигает 250 тыс. км.

@М. П. ошибка человека когда думает что он умнее других.
Процесс изготовления тосола базируется на традиционной технологии, при которой в состав жидкости входят присадки на основе солей неорганических кислот, таких как нитраты, нитриты, силикаты, фосфаты и пр. Антифриз изготавливается с использованием присадок, состоящих из солей органических кислот, карбонатов. При работе двигателя тосол образуют на поверхности металла защитный слой, толщина которого составляет до 0,5 миллиметра. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, ведь это помогает противостоять коррозии металла. С другой стороны, что в данном случае намного важнее, защитный слой из-за своей мизерной теплопроводности негативно влияет на теплоотдачу. Эффективность теплообмена снижается почти вполовину. Тосол играет роль теплоизолятора. Как следствие, мотор функционирует при повышенных температурах, что, в конечном счете, ведет к снижению его мощности, повышенному расходу топлива и ускоренному износу силового агрегата в целом. Антифриз, в отличие от тосола, формирует защитный слой непосредственно в очагах коррозии. Причем толщина его слоя всего 0,0006 мм. Теплоотдача, соответственно, не снижается, что существенно увеличивает эффективность системы охлаждения двигателя.

Читать еще:  Замена радиатора охлаждения ниссан альмера классик

@Саныч Александров Очень тяжело разговаривать с неучами. Очень.
Повторяю для особо одаренных:
-Продукты с торговым обозначением «ТОСол» были разработаны московским НИИ органической химии и технологии, слово составлено из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза» (название отдела института, непосредственно занимавшегося разработкой), и окончания «-ол», применяемого в химической номенклатуре для обозначения спиртов (этанол, метанол и т. п.), поскольку основой для первой из этих жидкостей послужил двухатомный спирт этиленгликоль.

Плохо дует печка на Оке причины

Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.

Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.

  • Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
  • На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
  • Греется Ока – 2 ответа
  • Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
  • Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ

Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол. С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол. Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.

Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым. И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?

Не срабатывает стартер в Оке

Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Печка в ОКЕ спасет от зимы.

Сообщения: 51 Зарегистрирован: 06 сен 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 2007г. :
Награды: 1

Рейтинг: 51
Репутация: 0

Печка в ОКЕ спасет от зимы.

Сообщение Exquisotor » 13 сен 2010, 23:23

“A-Play” Дизайн. Реклама. Полиграфия Световые объёмные вывески. Брендирование транспорта.

Сообщения: 7255 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Лачетти ОКА Нива :
Награды: 2

Рейтинг: 19 766
Репутация: +45

Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 159 раз

Сообщение black013 » 14 сен 2010, 00:55

хз..не мерз ни разу в оке. стекла – затянет, что мама не горюй. это есть..

Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Mazda 6 mps :
Награды: 1

Рейтинг: 5 384
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза

Сообщение West2K » 14 сен 2010, 01:33

Сообщения: 178 Зарегистрирован: 07 янв 2010, 00:00 Стаж: 2003 Авто: Fabia

Рейтинг: 348
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение sailor-mike » 24 сен 2010, 21:16

Зимой ты же в зимней одежде будешь Окна точно замерзать будут,засада в морозы ниже 25 – если завелась, то минут 15 после прогрева двигателя до рабочей температуры уходило на оттаивание лобовухи.При движении по городу иногда в пробке оттаивают все окна,на трассе в мороз – задние боковые и половину передних затягивало.Если вентилятор в печке не на подшипнике,то через пару лет начинает свистеть вал,разборка и смазка помогала на пару недель,проще оказалось купить новую и заменить при помощи ржавой отвёртки.Следи за влажностью под ковриком переднего пассажира-вода там скапливается и перегнивает топливопровод. Устраняется ампутацией гнилой трудки и заменой на резиновый шланг. Удачи!

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

проблема с системой охлаждения. продолжение.

спасибо всем, кто вчера отозвался. рекомендации вчера проработал. сейчас картина такая:

симптомы: при работе двигатель перегревается (до 100 гр., а на улице -15), а из печки холодный воздух.

что сделано: устранил течь тосола. проверил уровень масла – в норме, тосола в нём нет. раз десять пытался выгнать воздушные пробки, снимал трубки с печки, доливал тосол, продувал. заполняю систему тосолом полностью, включаю двигатель, начинает в баке тосола расти уровень, потом останавливается. из печки первые минуты идёт тепло (так как печка принудительно залита ещё тёплым тосолом, потом опять холод. снимаю трубку с печки – там пусто. при выключении двигателя тосол в баке опять уходит в систему. труба вверху радиатора (не печки) горячая. внизу радиатора холодная. похоже циркуляции нет.

выводы: 1. может пробило прокладку между двигателем и камерой охлаждения и оттуда нагнетается воздух – отсюда образование пробки в печке (если чего говорю не так не ругайте, я не специалист) 2. не работает термостат, и циркуляции через радиатор нет (опять же подсказали, может это глупость) 3. даже и не знаю..

10 причин почему не греет печка, и дует холодным воздухом

Всем привет как вы уже заметили близится зима. И очень не хочется ездить в автомобиле с холодным салоном. Нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон за 10-15 минут. Что же делать, если печка автомобиля плохо греет или совсем дует холодным воздухом, рассмотрим причины в данной статье.


Приближается зима, холодно в салоне.
Кто-то скажет не беда, езжу в балахоне,
Как же победить мороз, чтоб не начался невроз,
В интернете вы набрали, данный греющий запрос.

Давайте по порядку первая причина почему не греет печка это вентилятор, это одна из самых банальных причин. Если вентилятор не работает, значит, просто тёплый воздух не будет задуваться в салон. Конечно же, радиатор печки будет нагреваться но этого не достаточно, чтобы хорошо прогреть салон. В таком случае нужно проверить предохранитель вентилятора, и если нужно заменить, Если предохранитель в порядке, то нужно заменить вентилятор.

1. Вентилятор печки

2. Уровень охлаждающей жидкости

Вторая причина это уровень охлаждающей жидкости, в случае необходимости нужно долить жидкость.

3. Завоздушивание системы

Третья причина это завоздушивание системы охлаждения, нужно устранить, а также найти, откуда воздух попадает в систему.

4. Радиатор печки

Четвёртая причина это радиатор печки, возможно, он забит. Причин может быть несколько первая это неправильное смешение жидкостей. Вторая причина это то, что заливали воду. Вода вызывает не только коррозию, но и образовывает накипь на стенках. И третье это когда устраняете течь радиатора при помощи герметиков. В таком случае нужно либо промывать систему охлаждения, либо менять полностью радиатор.

5. Неисправный термостат

Пятая причина плохой работы печки это неисправный термостат. Если у вас с самой печкой всё нормально вентилятор работает, а печка совсем не греет, то возможно дело в термостате. Так как при неисправном термостате жидкость циркулирует по большому кругу. Решается только заменой термостата или термоэлемента.

6. Неисправная помпа

Шестая причина это неисправная помпа двигателя. Помпа это, по сути, такой насос двигателя, который прокачивает жидкость по системе охлаждения, а также для обогрева салона. Решение одно нужно менять помпу.

7. Прокладка ГБЦ

Седьмая причина это пробита прокладка головки блока цилиндров. Если эта прокладка пробита, то охлаждающая жидкость будет проходить в цилиндры или в глушитель. Из глушителя будет валить белый дым. В таком случае нужно срочно менять прокладку ГБЦ, а иначе можно уничтожить двигатель автомобиля.

8. Крышка расширительного бачка

Восьмая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новую.

9. Работа регуляторов воздуха

Девятая причина это нужно посмотреть, как работают регуляторы воздуха, возможно, они не открывают до конца. Или вообще слетел тросик. Также нужно посмотреть, как работает переключение положения заслонок.

10. Грязный салонный фильтр

И десятая причина плохой работы печки это грязный салонный фильтр. Из-за грязного фильтра уменьшается поток. Тоже нужно заменить на новый.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины и неисправности плохой работы печки. Также хочется добавить, что во многих случаях виновником плохой работы отопителя становится термостат, так что обратите на него внимание.

10 причин, почему не греет печка автомобиля (видео)

Почему ока плохо заводится на горячую

Технические характеристики

Ширина1.420 мм
Длина3.200 мм
Высота1.400 мм
Радиус поворота4.6 метров
База колес2.180 мм
Задняя колея1.200 мм
Передняя колея1.210 мм
Клиренс160 мм

Основные причины, по которым не заводится автомобиль

Если Ока не заводится, то, прежде всего, следует изучить появившиеся симптомы. В первую очередь, определить, крутит ли стартер. Если крутит, то каковы его характеристики — плохо ли работает, присутствуют какие-либо звуки и так далее.

При необходимости можно несколько раз попытаться завести машину. Если он не крутит, то здесь две причины: неисправность стартера или проблемы с аккумулятором. В первом случае нужно обратиться на СТО, а во втором – зарядить аккумулятор, если такое возможно, или же вовсе его поменять.

Некоторые модели в конструкции имеют специальную защиту — предохранитель. Найти его не составит особого труда даже самому неопытному водителю. Если проблема заключается в разряде аккумулятора, тогда в автомобиле не будет работать электронное оборудование в полном объеме. Самым распространенным случаем является окислением клеммы. Чтобы это устранить, необходимо зачистить клеммы от грязи и элементов окисления. После этого следует аккуратно подтянуть крепление клеммы.

При наличии проблемы в полном разряде аккумулятора (например, фары были включены всю ночь), его следует зарядить, если речь идет не о свинцовых АКБ. В зимнее время года во многих регионах нашей страны зачастую бывают морозы. Машину в такой период следует особенно беречь. Многие владельцы Оки забирают с собой аккумулятор домой. Таким образом, находясь в теплом помещении, он не разрядится и утром автомобиль без проблем заведется.

Если Ока не заводится на холодную, следует выполнить несколько действий:

  • Следует аккуратно повернуть ключ зажигания, чтобы включить электрические приборы.
  • Сделать перерыв в несколько секунд, чтобы все системы подготовились к включению двигателя. После этого следует повернуть ключ уже до конца, удерживать не более пяти секунд. Если Ока не заводится и заглохла, то нужно подождать примерно четверть минуты и снова произвести запуск двигателя.
  • Можно легко понять, что он запустился (по звукам и вибрации). В морозное время года рекомендуется повернуть ключ до показателя включения электроприборов и подождать около минуты. Затем включить вентиляцию, после чего выжать педаль газа примерно три раза. Чем холоднее двигатель, тем больше понадобится времени для его запуска. Система вентиляции отлично помогает “разбудить” автомобиль, а нажатие педали газа очистит карбюратор от лишнего количества бензина.

Главные признаки неисправности

У каждого автомобиля имеются свои особенные признаки неисправности. Однако в большинстве случаев все они достаточно похожи между собой. К основным причинами относится следующее:

  • двигатель не работает или работает плохо;
  • ощущения сильных вибраций;
  • сильное нагревание мотора;
  • лишние, громкие звуки при включении запуске мотора;
  • наличие перебоев и нестабильности в работе ДВС;
  • двигатель «троит» (сбой в работе);
  • «стреляет» карбюратор.

Нарушения в топливной системе

Работа топливной системы Оки заключается в обеспечении подачи смеси вместе с воздухом и заполнение им всех цилиндров. Важное составляющее, которое отвечает за исправность данной системы — это карбюратор. Как можно определить нарушения в работе топливной системы?

  • Двигатель не запускается.
  • Наличие сбоев в работе мотора.
  • Заметное сокращение мощности двигателя.

Основная причина появления данных проблем — это сильное загрязнение воздушных фильтров, отсутствие топливной смеси. Если отсутствует подача бензина карбюратор, то в первую очередь рекомендуется проверить состояние бензонасоса, патрубков, очищающих фильтров на наличие повреждений.

В некоторых случаях исправить появившиеся проблемы плохой подачи топливной смеси очень просто. Следует снять крышку с топливного бака и посмотреть канал на засоры. При их наличии в баке будет слабая тяга закачивания топлива.

В обратной ситуации, если топливо поступает в карбюратор, то следует проверить узел. Он включает в себя большое количество мелких каналов, засор которых приведет к отсутствию возможности завести двигатель. Тем не менее, данную проблему решить вполне реально. Процесс очищения карбюратора, продувание всех каналов поможет разрешить ситуацию.

Зажигание заключается в подаче искры с помощью свечей для воспламенения топливной смеси. Если проблема кроется в данной системе, то можно обнаружить нестабильную работу мотора (из-за того, что не работает 1 или несколько цилиндров), снижение энергии.

Рекомендуется проверять время от времени наличие искры в зажигательных свечах. Может настать момент, когда свечи уже вышли из строя. Тогда автомобиль не будет заводиться из-за возникновения проблем в работе двигателя. Ситуация исправляется заменой всех имеющихся свечей.

Система охлаждения

Работа охлаждения заключается в поддержании стабильной температуры в двигателе. Система состоит из нескольких узлов. Главные проблемы в отсутствии охлаждения, заключаются в следующем:

  • Наличие трещин в патрубках.
  • Нестабильная работа термостата.
  • Неисправность помпы.
  • Засор радиаторных сот.
  • Нестабильная работа температурного датчика.

Когда выходит из строя помпа, появляются нехарактерные звуки в работе двигателя. Образуются также следы подтеков масла. Данную проблему можно решить заменой охладительной системы.

Засор радиаторных сот приводит к неправильной работе теплообмена. Из-за этого двигатель может сильно перегреваться и в дальнейшем вовсе не запускаться. Ситуация исправляется с помощью тщательной промывки. Однако если это не помогает, то производится замена элементов системы охлаждения.

Механизм равновесия

Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.

В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.

Печка на ВАЗ 2110 плохо греет или не работает вентилятор: причины и решение проблемы

Ситуации, когда на автомобиле ВАЗ 2110 не работает печка, довольно распространены. Потому многим приходится решать данную проблему. Кто-то делает это с помощью мастеров автосервиса, другие — своими руками. Сегодня мы поговорим про первый вариант.

Отопитель

Устройство

Схема устройства

Вообще конструкция достаточно стабильная, позволяет поддерживать приятный микроклимат в салоне. А ломается как по закону жанра — в самый неподходящий момент.

Как пользоваться печкой

Не секрет, что во многом от обращения с предметом зависит срок его службы и надежность функционирования. Это как нельзя кстати подходит для отопителя в машине. Чем правильнее вы будете его эксплуатировать, тем лучше и дольше печка сможет работать.

Есть несколько простых правил, придерживаясь которых, вы продлите срок службы этого узла.

  1. Во время холодов печкой управляйте двумя режимами. Сначала заведите машину, выставьте положение регулятора «Все на стекло», а уже во время движения переключитесь на направление тепла в ноги.
  2. Не перекрывайте сопла, подающие воздух.
  3. Наличие ковров на полу в салоне потребует от вас направить сопла выше.
  4. Старайтесь всегда поддерживать стекла в чистоте.
  5. Используйте кондиционер при сырой погоде.

Характерные поломки

Бывает так, что печка на ВАЗ 2110 плохо греет, не позволяет полноценно собой управлять и так далее. Давайте рассмотрим наиболее характерные поломки для этого агрегата.

  • Пропадает возможность управления, то есть не регулируется температура печки на ВАЗ 2110;
  • Потолочный датчик отказывается работать;
  • Устройство не работает на обогрев, печка дует холодным воздухом в ваш ВАЗ 2110;
  • Плохо поступает поток горячего воздуха к ногам или на боковые стекла;
  • Уровень ОЖ падает;
  • Не работает должным образом вентилятор печки на ВАЗ 2110;
  • Печка включается, обогревает, но это сопровождается сильным шумом.

Решение проблем

Теперь поговорим о том, как решить возникающие вопросы, устранить неполадки и вернуть отопитель в нормальный режим работы.

Каждая поломка требует отдельного рассмотрения.

Сломанный моторчик

Не регулируется температура

Если температура потоков воздуха не поддается регулировке, проблема скрывается в блоке управления или заслонке, либо не работает датчик температуры на потолке внутри салона.

Обязательно убедитесь, что заслонка не зависла. К ней можно добраться через подкапотное пространство. При необходимости замены, стандартную пластиковую заслонку поменяйте на изделие из алюминия. Оно более долговечное.

Дует холодом

Если на вашем ВАЗ 2110 печка начала дуть холодным воздухом, нужно искать причины. Кроется причина поломки в моторедукторе. Подобная ситуация происходит в 9 из 10 случаев, потому альтернативных виновников вряд ли придется искать.

Потоки воздуха со сломанной заслонкой

Моторедуктор нужно заменить. Делается это следующим образом:

  • Снимаются дворники;
  • Демонтируется жабо;
  • Откручиваются три самореза, которые удерживают моторедуктор;
  • Отсоединяется проводка;
  • На место вышедшего из строя устройства устанавливается новое. Помощника попросите переключить режимы положения регулятора, а вы в этот момент будете монтировать моторедуктор;
  • Возвращаются на место жабо и дворники. Работа выполнена.

Но есть 1 случай из 10, который заставит вас поменять отопитель из-за износа старого. Как показывает практика владельцев ВАЗ 2110, на замену лучше всего подходит отопитель от 2112. Причем выбирать можно между двумя вариантами печки — 2112-01 или 2112-02. Первый лишен воздушного фильтра, а у второго варианта он имеется.

Стекла запотевают, ноги не обогреваются

Не редко на моделях ВАЗ возникает проблема, когда из печки воздух поступает нормально, но при этом он не обогревает ноги и не идет на стекла.

Модификация воздуховодов

Не лишним будет монтировать предпусковой обогреватель. За счет него салон прогревается быстрее.

Подтекает ОЖ

Печка может не греть по причине того, что снижается уровень ОЖ, то есть охлаждающей жидкости. Не спешите доливать в бачок тосол. Сначала обязательно проверьте, нет ли в патрубках и на местах соединения следов утечки.

Проблемы с печкой на ВАЗ 2110

Отопитель сильно шумит

Многие владельцы отечественной «десятки» сталкиваются с ситуацией, когда работающая печка издает много шума. При этом все работает нормально, потоки воздуха распространяются по салону так, как выставлены регуляторы.

На эффективности шум не отражается, но он серьезно раздражает с течением времени. Порой кажется, что печка накроется медным тазом, хотя шуметь она может долго без последствий для целостности устройства.

Попробуем разобраться, почему же она шумит.

  1. Если шум похож на визг, звуки резкие, проверьте крепление нижней части печки. Дело в том, что крепеж осуществляется с помощью крючков, которые могут соскочить. От этого и шум.
  2. Корпус отопителя порой получает повреждения выступов, удерживающих фиксатор. В таком случае корпус просто нужно заменить на новый.
  3. Если шумит сам вентилятор, снимите его, прочистите, проверьте состояние электродвигателя.
  4. Еще могут гудеть текстолитовые шайбы, которые призваны не допускать осевой люфт вентилятора. В качестве замены подойдут любые шайбы, характеризующиеся низким трением. К примеру, элементы, выполненные из фторопласта. Обязательно смажьте шайбу. Некоторые используют обычное машинное масло, но оно в действительности дает только временный эффект. Лучшим смазывающим веществом в данном случае будет густая графитовая смазка или литол.

Дует только горячий воздух

Чаще всего печка дует только горячим воздухом в автомобиле ВАЗ 2110 по вине самого автовладельца. Если вы недавно купили машину, а летом впервые опробовали в работе печку в режиме холодного воздуха, можете заметить, что из нее поступает лишь горячий поток.

Печка дует только горячим воздухом

Проверьте, есть ли он вообще на месте. Иногда шестерни микродвигателя стираются, зубцы не попадают друг на друга. Такие моторчики рекомендуется заменить. Но некоторые решают проблему иначе — они убирают моторчик и включают заслонку ручным способом. Да, зимой в подобном режиме эксплуатировать автомобиль можно.

Но стоит понимать, что из-за этого печка будет постоянно работать в режиме отопления, гонять по салону горячий воздух. Потому перевод в ручной режим — это временная мера, которая вскоре обязательно должна перерасти в полноценную замену микродвигателя заслонки.

Отопитель на ВАЗ 2110 — это очень важный агрегат, который отвечает за комфорт и тепло водителя и его пассажиров. Потому при появлении признаков неисправности, не откладывайте ремонт печки. Особенно, если холодный сезон на подходе, и ездить без отопления будет очень проблематично.

Почему не дует печка: три распространённые причины

30 января 2019 Категория: Секреты автомобилей.

Зимой салонный обогреватель становится незаменимым. Тем печальнее столкнуться с его поломкой. Типичная история: в один момент печка либо вообще отказывается дуть, либо дует холодным воздухом.

Важно решать проблемы с неработающей печкой сразу, не откладывая: помимо настывшего салона, это грозит постоянно запотевающими окнами, что ухудшает обзорность вплоть до риска аварии.

Мы собрали распространённые причины поломки салонной печки — и их решения.

Двигатель не прогревается, заклинило термостат

Салонная печка использует тепло, которое вырабатывает двигатель. Как только он нагревается, в салон начинает поступать тёплый воздух. Если же при включённой печке салон не прогревается, значит мотор не выходит на рабочую температуру. А в этом, как правило, виноват заклинивший термостат.

Это клапан, который регулирует циркуляцию антифриза по системе охлаждения по большому и малому кругу. Если термостат заклинивает на открытие, ОЖ будет циркулировать только по большому кругу, через радиатор, где она постоянно охлаждается — и двигатель не нагревается (за это отвечает циркуляция антифриза по малому кругу), и печка «не дует».

Если при запуске мотора проходит минут 3-5, а из салонной печки не поступает тёплый воздух — это повод проверить работу термостата и при необходимости заменить его.

Ещё печка может работать неэффективно из-за особенностей конструкции самого мотора.

Дизельные ДВС, турбонаддувные бензиновые агрегаты и современные малообъемные (до 1,4 л) экономичные агрегаты — прогреваются очень долго как раз из-за своей высокой энергоэффективности. То есть на холостом ходу такие моторы вырабатывают тепла меньше, чем нужно печке для нормального обогрева.

Решить такую проблему поможет утепление моторного отсека или установка предпускового подогревателя.

Неисправности в системе охлаждения

Помимо уже рассмотренного выхода из строя термостата, нормальной работе салонной печки мешают такие неисправности системы охлаждения двигателя, как изношенная водяная помпа, низкий уровень антифриза и образовавшаяся воздушная пробка.

Низкий уровень антифриза — может быть вызван нарушением герметичности радиатора, его крышки, патрубков и шлангов системы ОЖ.

Изношенная помпа — возможно, насос ещё работает, но недостаточно эффективно для нормальной работы салонной печки: из-за истёршейся крыльчатки и люфтов давление в системе охлаждения двигателя падает, мотор нагревается, но работы изношенной помпы не хватает для того, чтобы докачать горячий антифриз до радиатора печки. Признак проблемы с помпой — если на холостом ходу печка дует еле-еле, но с ростом оборотов двигателя (под нагрузкой) поступающий в салон воздух теплеет.

Воздушная пробка часто появляется из-за повреждения прокладки между блоком цилиндров и ГБЦ или при повреждении патрубков системы охлаждения (потрескались). Нужно проверить систему на герметичность и при необходимости — прокачать, заменив антифриз.

Вышли из строя элементы самой печки

Логично: неисправности с обдувом следует искать в нарушениях работы элементов самой салонной печки.

Распространённая причина — радиатор печки забился. Да, он защищён лучше, чем радиатор двигателя, но дорожная паль, пух и грязь всё равно могут попасть в него через систему забора воздуха с улицы. Да и антифриз при нарушении сроков замены начинает разлагаться и забивает каналы. Решение проблемы — промывка радиатора печки, замена его на новый.

Искать причину проблем с печкой в её радиаторе стоит в последнюю очередь, потому что визуально определить проблему сложно, а замена элемента достаточно трудоёмкая.

Не работает вентилятор печки — ещё одна причина, по которой в салон не поступает тёплый воздух.

Система вентиляции в салонной печке реализуется через систему заслонок, которые меняют пропорции разных воздушных потоков (горячий и холодный в случае с кондиционером воздух, воздух с улицы).

От конструкции печки зависит система управления заслонками — механическая (тросики + кнопки или шайбы на панели) или электрическая (моторчики на каждой заслонке). Соответственно повреждения проводки, тросиков, моторчиков и самих заслонок приводят к поломке салонной печки.

Несмотря на обилие элементов, которые могут выйти из строя, для диагностики проблемы достаточно разобрать печку — и осмотреть результат.

Подшипники вентилятора печки или её же графитовые щётки тоже выходят из строя.

Наконец, нельзя забывать о такой банальной причине, как перегоревший предохранитель, управляющий подачей напряжения на салонную печку.

Если автомобиль оснащён системой климат-контроля, стоит отдельно проверить датчик температуры салона и ЭБУ «климата», считать коды ошибок в порядке диагностики борткомпьютера.

О том, как быстро эффективно прогреть салон авто зимой, узнаете здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector