Система охлаждения

Система охлаждения

Работу проводим на холодном двигателе. Сливаем охлаждающую жидкость, предварительно отвернув пробку расширительного бачка.

. и сливаем жидкость в подставленную емкость.

На двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 снимаем модуль зажигания (см. «Снятие модуля зажигания»). По окончании слива жидкости заворачиваем пробки. Новую охлаждающую жидкость заливаем через расширительный бачок. Запускаем двигатель, доливаем жидкость. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой расширительного бачка. После остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости — доливаем. На холодном двигателе уровень должен быть на 25-30 мм выше нанесенной на расширительном бачке метки «MIN».

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 1,1 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода распределительного вала. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. Расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца шкива должно быть 52+0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки -39,8±0,1 мм. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпас-ный патрубок термостата), минуя радиатор. На двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева дроссельного узла карбюратора (на двигателях с полуавтоматом пуска — и жидкостную камеру полуавтоматического пускового устройства). На двигателе 2111, кроме отопителя, жидкость подается к блоку подогрева дроссельного узла. При температуре 87±2°С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102oС основной клапан полностью открывается, а байпасный — закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм. Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки. Электровентилятор радиатора на двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 включается датчиком-выключателем, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. На автомобилях, выпущенных до 1998 г. (со старым блоком предохранителей), устанавливался другой датчик (ТМ-108), управляющий электродвигателем вентилятора через реле 113.3747 в монтажном блоке. На двигателе 2111 вентилятор включается по сигналу электронного блока управления двигателем (через реле). Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора охлаждения двигателя. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке двигателя 2111 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Отсоединяем разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.

Патрубки охлаждения

Патрубки радиатора и печки Lada/ Нива 212140 CK

Патрубки радиатора Нива-Шеви 3 штуки AJS alr-017

Патрубки радиатора ВАЗ 2118 Калина prf-013

Патрубки радиатора ВАЗ 2108 инжектор 4 штуки AJS alr-001B

Патрубки системы охлаждения ВАЗ 2110 alr-004

Патрубки медного радиатора ВАЗ 2101 prf-010

Патрубки радиатора ВАЗ 2110 alr-002

Патрубки радиатора ВАЗ 21073 инжектор prf-012

Патрубки системы охлаждения ВАЗ 2108 (2114) инжектор 4 штуки AJS alr-CK2

Патрубки алюминиевого радиатора ВАЗ 2105 prf-005

Патрубки системы охлаждения ВАЗ 2108 alr-003

Система охлаждения ВАЗ 2101-07, 16V DR-00000726

Патрубок сапуна ВАЗ 2112 16кл инжектор 2112-1014056 AJS alr-010/012

Патрубки радиатора ВАЗ 2190 Гранта prf-014

Патрубки радиатора УАЗ Патриот Евро-3 (3 штуки) alr-009sm

Патрубки радиатора ВАЗ 2108 (карб) alr-001

Патрубок сапуна ВАЗ 2108 8кл инжектор 2108-1014056 AJS alr-010/08

Патрубки печки ВАЗ 2101 карбюратор prf-011

Патрубки системы охлаждения ВАЗ 21073 prf-002

Патрубки печки ВАЗ 2118 КАЛИНА prf-001

Патрубки расширительного бачка ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 инжектор prf-008

Патрубок сапуна ВАЗ 2121, 21213, 2106 prf-009

Патрубок воздушного фильтра – деталь, требующая повышенного внимания

Кто-то, возможно, считает, что патрубок воздушного фильтра относится к разряду таких деталей автомобиля, которым не стоит уделять особого внимания, а его повреждение не приведет к серьезным последствиям. Увы, это не так.

Для чего нужны патрубки воздушного фильтра?

Как известно, в автомобиле для получения топливно-воздушной смеси используется чистый, отфильтрованный от пыли и других составляющих забортной среды (насекомые, абразивная грязь и прочее), воздух. Если, к примеру, песчинки пыли через камеру сгорания попадут в цилиндр, то они могут повредить его поверхность или кольца. Плотность контакта между этими деталями будет нарушена – компрессия снизится, а мощность двигателя упадет. Помимо этого в царапинах цилиндра будет оставаться масло, которое будет сгорать, что приведет к появлению дыма в выхлопных газах и необходимости подливать смазывающую жидкость из-за ее выгорания. Поэтому воздух подается через специальный фильтр, где и проходит очистку.

Кроме того, двигатель «не любит» горячий воздух – все замечали, что летом в жару мощность, приемистость мотора снижается и он как бы нехотя разгоняет автомобиль. Поэтому воздушный фильтр устанавливают не непосредственно на двигатель, а с некоторым выносом – в то место, которое конструкторы-разработчики смогли ему выделить в подкапотном пространстве, но как можно дальше от жара двигателя и набегающего потока воздуха, проходящего через радиатор охлаждающей системы. Подача воздуха от фильтра к двигателю осуществляется через патрубок.

В автомобилях с расположением фильтра у рамы радиатора, в углу между крылом и передней панелью моторного отсека дополнительно устанавливают воздухозаборные патрубки. Они подсоединяются к входному отверстию фильтра и располагаются таким образом, чтобы в них воздух поступал свободно и как можно чище и прохладней. То есть их воздухозаборные концы выносят перед радиатором, подальше и повыше от колес, замкнутого пространства, если в нем установлен фильтр и где нарушена циркуляция. Это обеспечивает не только хорошую подачу прохладного воздуха, но и защиту фильтра от дорожной грязи и мусора:

1. Забор воздуха производится в конструктивно допустимой максимально безопасной по вероятности попадания грязи и пыли области подкапотного пространства.
2. Если в поступающем воздухе что-то будет, то мелкий мусор (пыль) частично и большая часть крупного осядут или будут задержаны в заборном патрубке, а затем сами оттуда выпадут.

Благодаря этому воздушный фильтр сможет прослужить предусмотренный для него изготовителем срок.

Зачем ремонтировать или менять поврежденный патрубок?

В случае если поврежден впускной патрубок воздушного фильтра, расположенный между последним и двигателем, в мотор будет подсасываться неочищенный воздух, не прошедший фильтрацию. К чему это может привести рассматривалось выше. Последствия выхода из строя воздухозаборного патрубка перед фильтром тоже очевидны. Во-первых, он будет брать воздух из непредусмотренного конструкторами места, а значит – либо недостаточно прохладный, либо недостаточно чистый. Во втором случае фильтр быстрее загрязнится и не сможет обеспечивать двигатель необходимым объемом воздуха – мотор начнет «задыхаться», его мощность снизится. Во-вторых, порванный, а особенно укоротившийся против первоначальной длины патрубок не сможет полноценно защищать фильтр от дорожных мусора и грязи, что, опять же, приведет к быстрому забиванию фильтрующего элемента. Об этой функции воздухозаборного патрубка упоминалось выше.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным патрубком фильтра очистки воздуха наводят на очевидный вывод – если эта деталь повреждена, то ее надо менять.

Покупка и установка нового воздухозаборного патрубка обойдется гораздо дешевле, чем частая замена воздушного фильтра. Затраты на патрубок между фильтром и двигателем ничто по сравнению с расходами на ремонт последнего. Даже в крайнем случае, когда нет возможности купить или в продаже нет качественного, нужного изделия, нельзя оставлять патрубок в плачевном состоянии. Надо попытаться его подремонтировать, используя скотч, клеящую изоляционную ленту, обрезки или фрагменты других патрубков.

Откуда и почему в патрубке фильтра появляется масло?

С патрубками фильтра очистки воздуха случаются «истории» более «интересные», чем механическое повреждение целостности, но являющиеся следствием неисправностей других систем автомобиля. Речь идет о появлении масла внутри воздуховода между фильтром и двигателем. Попадает оно в него через сапун (трубку), соединенный с картером и служащий для отвода картерных газов в патрубок. Когда все системы автомобиля работают исправно, то в патрубок поступают только газы. Если что-то не в порядке, то к последним добавляются пары масла, которые оседают в виде жидкой или густой вязкой консистенции на стенках воздуховода.

На самом деле, причина появления масла в патрубке воздушного фильтра только одна – повышенное давление картерных газов (больше предусмотренного для нормальной работы двигателя). Но это явление, в свою очередь, может быть следствием одной или нескольких разных неисправностей либо неправильной эксплуатации автомобиля, например:

• уровень масла в картере двигателя выше максимально допустимого;
• грязный фильтр очистки воздуха;
• не работает (забита) система (канал) вентиляции картера;
• забита выхлопная система (например, расплавился катализатор);
• на поршнях залегли компрессионные кольца;
• разрушение перегородок поршней;
• разрушение или износ цилиндропоршневой группы.

Дело в том, что функционирование впускной системы и выпускной (бензин, воздух, выхлоп) взаимосвязаны между собой и при этом рассчитаны на определенное сопротивление (давление). И поэтому, как только одно из звеньев этой общей цепочки дает сбой, он тотчас «вылезет» в другом месте. Давление газов увеличилось в картере – патрубок воздушного фильтра покрылся масляной пленкой.

Устранение причин, приводящих к появлению масла в патрубке

Выше были рассмотрены факторы, приводящие к повышению давления картерных газов и, как следствие, к появлению масла в воздуховоде воздушного фильтра. Первый из них – высокий уровень смазывающей жидкости в картере двигателя. Когда масла больше максимального уровня, внутренний свободный объем картера уменьшается, что и приводит к повышению давления в нем. В этом случае необходимо слить излишки и в последующем стараться поддерживать уровень смазки двигателя посередине между отметками MAX и MIN на щупе.

Когда забит воздушный фильтр, это не только приводит к снижению мощности двигателя и возможности возникновения ряда других неисправностей, но и к изменению давления в картере. Когда мотору не хватает воздуха, то создается избыточное давление в каналах его поступления. Если все соединения достаточно герметичны, то происходит подсасывание недостающего объема газа через сапун, подведенный к патрубку фильтра, из картера. Так в этом случае масляные пары поступают в воздуховод. Простой и быстрый выход из этой ситуации – замена воздушного фильтра (если он действительно грязный и причина появления масла в нем).

Понятно, что если не работает (забита) система (канал) вентиляции картера, то в последнем будет повышенное давление газов. Речь идет о специальных каналах в блоке цилиндров и тонком шланге между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Этим средствам вентиляции картера характерно закоксовываться, если используется некачественное или старое, вовремя не замененное, масло, которое начинает терять свои свойства, переходит в состояние смолы и забивает внутренний просвет каналов. Также, зимой, в сильный мороз, данные системы вентиляции картера могут перемерзать – в них прихватывает скопившийся конденсат.

В последнем случае достаточно погонять двигатель на холостых оборотах и лучше это делать в профилактическом порядке около получаса каждый раз при утреннем запуске. Если каналы вентиляции забиты грязью и маслом, то придется их прочищать и промывать. Начинать следует с трубки между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Если это не поможет, то придется вскрывать двигатель и прочищать каналы в нем. Эту работу лучше доверить специалистам.

Случай, когда причиной попадания масла в патрубок стала забитая расплавленным катализатором выхлопная система, крайне редкий. Описывается он всего один раз и для автомобиля ВАЗ 21124. Автор (хозяин авто) этой истории утверждает, что в его машине маслом заливало аж сам воздушный фильтр. После всех промывок и прочисток двигателя, регулировки и замены некоторых деталей никаких изменений не последовало. До разборки самого мотора дело дойти не успело, так как он не дымил, хотя тупил, много ел топлива, и к тому же вдруг был обнаружен расплавленный катализатор. После прочистки выхлопной системы, как утверждает автор, автомобиль стал работать идеально и патрубок воздушного фильтра с тех пор не загрязнялся масляными подтеками.

Когда причина кроется в цилиндропоршневой группе?

Если произошло разрушение цилиндров или залегание компрессионных колечек, то часть энергии взрыва смеси в цилиндре будет направлена непосредственно в картер вместе с выхлопными газами, что и создаст в нем избыточное давление. Но в этом случае будут наблюдаться соответствующие сопутствующие признаки подобной неисправности:

• затрудненный пуск двигателя;
• его неустойчивая работа на холостых;
• снижение мощности мотора;
• компрессия в цилиндрах ниже заявленной производителем;
• задымленность выхлопа;
• другие.

В этом случае придется обращаться к специалистам, чтобы они провели дополнительную диагностику двигателя и при подтверждении предварительного диагноза произвели необходимый его ремонт. Но делать это надо только после того, как были проверены и испробованы все остальные способы устранения попадания масла в патрубок. Если они помогут, то не исключено, что с двигателем вовсе не все так плохо и ему достаточно уделить гораздо меньшие внимание и заботу, чем кажется на первый взгляд.

Что необходимо сделать после устранения попадания масла в патрубок

Так как масло в патрубок попадало в виде паров, то часть его разносило по патрубку в направлении двигателя до дроссельного узла и дальше. В первую очередь страдает от этого непосредственно дроссельный узел. Поэтому в нем обязательно промывают вентиляционный канал, через который подается воздух из патрубка фильтра. Желательно также промыть весь дроссельный узел, просмотреть на наличие следов масла и при необходимости прочистить каналы, трубки, отходящие от него.

Скорее всего потребуется прочистка сепаратора, находящегося в крышке головки блока цилиндров. Надо будет также очистить патрубок фильтра, а при необходимости – поменять его. Обязательно следует проверить в каком состоянии сам воздушный фильтр – не залит ли он маслом и не требуется ли его замена. На этом работы по устранению масла из патрубка фильтра воздушной очистки можно считать завершенными.

Система охлаждения двигателя ГАЗель Бизнес.

Система охлаждения двигателя ГАЗель Бизнес.

Система охлаждения двигателя (для автомобиля с двумя отопителями).

1 – радиатор; 2 – ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 3 – кожух вентилятора; 4 – шланг отвода жидкости из радиаторов отопителя; 5 – шланг подвода жидкости к электронасосу системы отопления; 6 – электронасос системы отопления; 7 – шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссельного узла; 8 – шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла; 9 – крышка корпуса термостата; 10 – насос охлаждающей жидкости; 11 – шланг подвода жидкости к радиатору; 12 – пароотводящий шланг; 13 – расширительный бачок; 14 –крышка расширительного бачка; 15 – наливной шланг; 16 – тройник; 17 – шланг отвода жидкости от радиатора.

Элементы системы охлаждения двигателя и системы отопления салона (для автомобиля с двумя отопителями).

1 – радиатор; 2 – кожух вентилятора; 3 – шланг отвода жидкости из радиаторов отопителя; 4 – шланг подвода жидкости к электронасосу системы отопления; 5 – электронасос системы отопления; 6 – электрический клапан системы отопления; 7 – шланг подвода жидкости к радиаторам отопителей; 8 – байпасный шланг; 9 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 – шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссельного узла; 11 – шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла; 12 – пароотводящий шланг; 13 – расширительный бачок; 14 – шланг подвода жидкости к радиатору; 15 – шланг отвода жидкости от радиатора; 16 – наливной шланг.

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости.

Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, термостата, соединительных шлангов, радиатора и крыльчатки вентилятора, приводимой во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала при включенной электромагнитной муфте вентилятора. К системе охлаждения подсоединены радиатор отопителя кабины и радиатор дополнительного отопителя (для автофургонов с двумя рядами сидений и микроавтобусов).

Заправляется система охлаждающей жидкостью через горловину расширительного бачка.

Расширительный бачок* изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости. Уровень жидкости в холодном двигателе должен находиться между верхним краем хомута, крепящего бачок, и меткой MIN. К верхнему патрубку бачка подсоединен пароотводящий шланг, соединяющий бачок с крышкой термостата. Нижний патрубок бачка соединяется наливным шлангом с отводящим шлангом радиатора.

Герметичность системы охлаждения обеспечивается впускным и выпускным клапанами** в крышке расширительного бачка.

Крышка расширительного бачка.

Внимание. При утере крышки нельзя заменять ее герметичной крышкой без клапанов, даже подходящей по размеру и резьбе, – это приведет к недопустимому повышению давления в системе охлаждения (на горячем двигателе) и, как следствие, утечке охлаждающей жидкости из-под хомутов крепления шлангов.

Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивает насос охлаждающей жидкости. Насос охлаждающей жидкости – центробежного типа, приводится вместе с генератором клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Жидкость поступает к насосу через шланги из расширительного бачка и радиатора системы охлаждения, из радиатора отопителя и блока подогрева дроссельного узла.

Элементы насоса охлаждающей жидкости.

1 – патрубок шланга, отводящего жидкость из радиатора; 2 – насос в сборе; 3 – штуцер отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла; 4 – ступица насоса; 5 – патрубок шланга отвода охлаждающей жидкости из отопителя; 6 – крыльчатка насоса; 7 – прокладка; 8 – крышка насоса.

Насосом охлаждающая жидкость нагнетается в рубашку охлаждения блока цилиндров, откуда через отверстия в привалочных поверхностях блока и головки блока цилиндров попадает в рубашку охлаждения головки блока цилиндров и оттуда – к термостату***.

Корпус термостата в сборе.

1 – корпус; 2 – патрубок шланга подводящего жидкость к отопителю; 3 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 – крышка термостата; 5 – штуцер пароотводящего шланга; 6 – патрубок шланга подводящего жидкость к радиатору; 7 – штуцер шланга подводящего жидкость к дроссельному узлу.

Термостат установлен в корпусе, который крепится к головке блока цилиндров тремя болтами и гайкой. На двигателе установлен термостат с твердым наполнителем ТС-108-01 М. На непрогретом двигателе клапан термостата закрыт и перекрывает выпускной патрубок крышки корпуса термостата, ведущий к радиатору системы охлаждения. Жидкость при этом циркулирует по рубашке охлаждения двигателя – по малому кругу. Часть жидкости из рубашки охлаждения по шлангу, подсоединенному к патрубку корпуса термостата, поступает в радиатор отопителя, а затем возвращается к насосу. В блок подогрева дроссельного узла жидкость поступает через шланг, подсоединенный к штуцеру крышки термостата, и затем возвращается к насосу.

По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости 80 °C, клапан термостата начинает перемещаться, открывая выпускной патрубок крышки термостата и пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения. Жидкость начинает циркулировать по большому кругу, поступая в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху. Через блок подогрева дроссельного узла жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапана термостата.

Термостат.

1 – прокладка; 2 – термостат.

Для проверки термостата опускаем его в сосуд с водой. Подогреваем сосуд, одновременно помешивая воду и контролируя по термометру начало открытия клапана. Шток клапана должен начать выдвигаться при температуре 80 °C. При температуре 100 °C клапан должен полностью открыться. Неисправный термостат заменяем новым.

Радиатор системы охлаждения состоит из двух вертикально расположенных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками с охлаждающими пластинами, расположенными между ними. Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок левого бачка, а отводится через нижний патрубок. Для слива охлаждающей жидкости в правом бачке имеется сливное отверстие, закрытое пробкой.

Крыльчатка вентилятора крепится четырьмя болтами к ступице электромагнитной муфты включения вентилятора.

Крыльчатка вентилятора.

Радиатор с кожухом вентилятора в сборе.

1 – отводящий патрубок радиатора; 2 – левый бачок радиатора; 3 – подводящий патрубок радиатора; 4 – кожух вентилятора; 5 – правый бачок радиатора; 6 – пробка сливного отверстия.

Электромагнитная муфта состоит из ступицы с прижимным диском в сборе, шкива вентилятора и электромагнита, установленных на оси муфты. Ось муфты запрессована в гнездо кронштейна, который крепится к крышке привода ГРМ. Неподвижный электромагнит крепится к кронштейну оси. Шкив вентилятора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Ступица муфты соединена с прижимным диском тремя упругими стальными пластинами. Ступица и шкив вращаются на оси муфты на радиальных шариковых подшипниках, запрессованных в отверстия ступицы и шкива.

Электромагнитная муфта.

Между торцевыми поверхностями прижимного диска ступицы и шкива имеется зазор, который образует распорная втулка, расположенная на оси между внутренними кольцами подшипников ступицы и шкива.

Элементы электромагнитной муфты включения вентилятора.

1 – ось с кронштейном; 2 – держатель провода; 3 – электромагнит; 4 – шкив с подшипником в сборе; 5 – ступица в сборе с подшипником и прижимным диском; 6 – гайка; 7 – распорная втулка; 8 – шайба; 9 – винт; 10 – упорная и регулировочные шайбы.

По сигналам электронного блока управления двигателем (ЭБУ) напряжение подается на электромагнит муфты, в результате чего прижимной диск ступицы, притягиваясь к электромагниту (и преодолевая усилие упругих пластин, соединяющих ступицу и прижимной диск), прижимается к постоянно вращающемуся шкиву вентилятора.

В результате (под действием сил трения) вращение со шкива передается на прижимной диск и далее на ступицу и крыльчатку вентилятора. При отключении электромагнита муфты прижимной диск ступицы отходит от шкива под действием упругих пластин. При этом шкив вентилятора продолжает вращаться, а ступица муфты с крыльчаткой вентилятора – нет.

Сигнал на указатель температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного в корпусе термостата. Стержень датчика омывается жидкостью, поступающей в полость корпуса термостата из рубашки охлаждения головки блока цилиндров.

Установка датчика температуры охлаждающей жидкости.

*Расширительный бачок. Служит для поддержания постоянного уровня жидкости в системе. При нагревании жидкость в системе охлаждения расширяется, и часть ее вытесняется в расширительный бачок. По мере остывания жидкость из бачка перетекает в систему охлаждения.

** Клапаны в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное, по сравнению с атмосферным, давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения жидкости и уменьшаются паровые потери. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе на остывающем двигателе. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке снижается. При утере крышки расширительного бачка нельзя заменять ее герметичной крышкой без клапанов.

*** Термостат. Способствует ускорению прогрева двигателя, автоматическому поддержанию его теплового режима в заданных пределах и регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор. Внутри термостата установлен металлический баллон с термочувствительным наполнителем (воском). Баллон герметично закрыт резиновой вставкой. При нагревании наполнитель расплавляется и увеличивает свой объем, сдавливая вставку. Резиновая вставка деформируется и выталкивает шток, открывая клапан термостата.

Размер хомутов патрубка системы охлаждения

Запись для себя, сбор информации по патрубкам, размерам, качеству, пружинным хомутам.

— ПЕЧКА —
Патрубки печки внутренние (со стороны салона): Внешний диаметр — 24, Внутренний диаметр — 12 (Сайт Аврора)

Патрубки печки внешние (со стороны двигателя): Внешний диаметр — 25, Внутренний диаметр — 17 (Сайт Аврора)

— РАДИАТОР —
Верхнего патрубка радиатора — 33мм внутренний размер, 42мм наружный размер

Силиконовые патрубки радиатора: Внутренний диаметр: 32мм, Внешний диаметр — 40мм х 2 и 38мм х 2 (torgmash.com.ua/p66820003…trubki-radiatora-vaz.html)

— БАЧЕК —
Патрубка расширительного бачка (на термостат) — 20мм внутренний размер, 28мм наружный размер

Если у кого есть информация — добавляйте, перекину в основной текст.
Инфа нужна для покупки, в т.ч. пружинных хомутов — там точность принципиальна.

Наконец, реализовал долгожданную замену резиновых патрубков и шлангов на силиконовые патрубки и шланги, теперь вся, абсолютно вся система охлаждения и обогрева салона соединена силиконовыми патрубками и шлангами.
Ушло на этот процесс целых 2 субботы, но дело не в этом!
Цель этого поста — дать реальную оценку того, необходимы ли пружинные хомуты на силиконовых патрубках, или достаточно винтовых. Но в любом случае обязательна доработка всех посадочных поверхностей, наждачной бумагой для устранения «литниковых полосок», подробнее тут www.drive2.ru/l/5626332/
Герметик я в принципе не применяю при сборке системы охлаждения ввиду того, что его выдавливает из пятна контакта при обжиме хомутом и он ничего не герметизирует.
В салоне сливал ОЖ в старую крышку бабинного магнитофона, которая кем то была утилизирована.

Заказывал в САЛЕРС-Технолоджи следующие позиции (подробнее тут www.drive2.ru/l/5347657/ ):
1. Комплект патрубков системы охлаждения двигателя (соединитель тройника и нижнего патрубка радиатора нужного диаметра);
2. Комплект патрубков на печку с новой панелью;
3. Один метр шланга с внутренним диаметром 6мм (штуцеры на термостате, радиаторе, расширительном бачке 8мм.);
4. Один метр шланга с внутренним диаметром 10мм (ВУТ);
5. Два метра шланга с внутренним диаметром 16мм (обогрев газового редуктора);
6. Три метра шланга с внутренним диаметром 18 мм (внутрисалонная доп. печка и обратка расширительного бачка);
7. Один метр шланга с внутренним диаметром 19 мм (для подключения Бинара).

Все заказанные силиконовые шланги приехали разными отрезками и все чуть больше метра длинной.
18 мм. шланг реально натянуть на 20 мм трубку, достаточно хорошо тянется. Силиконовые патрубки и шланги реально мягкие, в морозилке не дубеют.

В комплекте патрубков на печку, патрубок обратки имеет неверный посадочный диаметр у верхнего конца (16мм, а трубка, на которую он садится-20мм. Еле натянул!). Продавцу отпишу!

Вроде и говорить нечего, много в интернете информации, но всё же и я покажу свои. Меня всегда бесили эти хомуты

Вроде купишь подороже, чуть подтянешь и срывает((( неее я не рукопопый))) и проблемы с ними не было большой, но все же бесили.
Поиск по нашему городу привёл меня в магазин крепежа. Оговорюсь сразу цена кусачая(для меня), точной цифры по штучно не скажу, не помню. А вот комплект на все патрубки под капотом вышло 1500-1600 рубликов. Просчитался)))надо ещё докупить, забыл про печку когда считал.
На фото есть размеры, производитель NORMA
Большие (на радиатор)

Маленькие (на печку, на расширительный бачок)

С иликоновые патрубки системы охлаждения

В последнее время очень многие российские автовладельцы начали использовать для системы охлаждения силиконовые патрубки вместо стандартных резиновых. Важно будет отметить, что стоимость таких шлангов из силикона в несколько раз превышает цену на те же изделия из резины. Однако, несмотря на столь значимую для множества автомобилистов особенность , производство силиконовых патрубков в России неуклонно наращивает свои темпы. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться: с чем же это может быть связано?

Как известно, мода на молдинги, всевозможные обвесы, отрицательный развал колес, неоновую подсветку и другие усовершенствования автомобиля пришли к нам из-за рубежа. То ли под влиянием иностранной субкультуры, то ли от желания доказать, что и в России можно эффектно затюнинговать машину, российские народные умельцы массово принялись дорабатывать своих железных коней, значительно изменяя внешний вид и конструкцию.

Кроме существенной смены дизайна кузова и интерьера, многие владельцы машин так же начали перестраивать и подкапотное пространство, меняя местами расположение бачков, устанавливая декоративные, а нередко и функционирующие турбины и другие детали, среди которых были и силиконовые патрубки системы охлаждения . Стоит ли говорить о том, что эти изделия смотрятся куда более выгодно, нежели обыкновенные резиновые шланги?

Само собой, красивый моторный отсек автомобиля привлекает наибольшее внимание на разных автомобильных выставках, что очень важно для тех, кто делает из машины корч. Тем не менее, то что с иликоновые патрубки системы охлаждения придают абсолютно любому автомобилю больше солидности — совсем не основное их преимущество. Главным же достоинством этих изделий считаются такие технические характеристики как :

• Очень высокая износостойкость
• Стойкость к агрессивным средам
• Длительный срок эксплуатации
• Большой диапазон рабочих температур
• Сохранение эластичности при морозе

С иликоновые или резиновые — какие патрубки лучше

С поры о том, какие патрубки лучше — силиконовые или резиновые , идут уже не первый год. Сторонники резиновых шлангов в качестве весомого аргумента часто приводят в сравнение более низкую стоимость изделий из нитрил-бутадиенового каучука. Они считают, что совокупная стоимость замены всех резиновых шлангов за все время эксплуатации одного автомобиля по итогу может оказаться значительно ниже одной за мены на силиконовые.

Еще одним доводом в защиту резиновых патрубков, как правило, служит стандартный рабочий диапазон температур. Резина NBR способна выдержать отрицательную температуру в -40°С и устойчива к нагреву до +130°С. Этих границ сполна хватает для функционирования в климатических условиях России от Южных до Северных регионов. По большому счету, это так, но эксплуатация обычной резины при сильном морозе имеет свои особенности.

Чем ниже опускается температурный столбик — тем больше резина дубеет, становясь все более жесткой. Потеря эластичности и затвердевание грозит появлением микротрещин, которые со временем превратятся в большие трещины и нарушат тем самым герметичность в шлангах. Кроме того, эксплуатация машины в зимнее время подразумевает частое изменение температуры — нагрев шланга при запуске двигателя и быстрое остывание при остановке.

В свою очередь, силиконовые патрубки системы охлаждения способны выдержать намного большие температурные изменения, поэтому все колебания в пределах от -40°С до +130°С для них являются стандартными рабочими значениями. Кроме того, наличие у этих шлангов многослойного армирования позволяет выдерживать внутреннее давление в 11 Атм., и проявлять очень высокую устойчивость к внешним деформационным нагрузкам.

Основные сравнительные характеристики патрубков из силикона и резины

Нитрил-бутадиеновый каучук NBR

От — 60°С до + 270°С

От — 40°С до + 130°С

Эластичность при морозе

Отвечая на вопрос о том какие патрубки лучше — силиконовые или резиновые, с уверенностью можно сказать, что по всем параметрам, кроме стоимости, шланги из силикона оказываются во множество раз лучше, чем обычные патрубки из резины. Поставив их всего один раз, Вы избавите себя от ежегодной необходимости замены потрескавшихся шлангов и уменьшите вероятность возникновения неприятных ситуаций с машиной на дороге.

Производство силиконовых патрубков

Важно отметить, что производство силиконовых патрубков, как и других изделий из силикона — достаточно трудоёмкий технологический процесс, для которого требуется как дорогостоящее оборудование, работать на котором должны квалифицированные сотрудники, так и достаточно недешевое исходное сырье. Эти факторы являются основополагающими для установления производителями столь высокой розничной стоимости данных изделий.

Еще один фактор, влияющий на цену — это качество. Само собой, чем надежнее будет товар, тем дольше можно его эксплуатировать. Срок работоспособности шлангов из силикона достигает (только вдумайтесь) 30 лет! Покупать новое изделие потребуется только лишь при приобретении нового автомобиля. Таким образом, производство силиконовых патрубков — не самый оборотный бизнес и высокая цена устанавливается для его окупаемости.

Третий фактор — страна-изготовитель. Импортные силиконовые патрубки системы охлаждения имеют небольшую наценку из-за стоимости транспортных расходов, таможни и разницы между курсом валют. В то же время качество такой продукции не всегда лучше, чем в России. Отечественные производители силиконовых патрубков, вопреки стереотипному мнению, изготавливают надежные изделия, соответствующие всем стандартам качества.

На современных автомобильных рынках всю свою продукцию активно представляют производители силиконовых патрубков из Америки, Германии, Японии, Китая, России и Польши, а также из множества других стран. Таким образом, потребители всегда могут сами подобрать лучшие силиконовые патрубки из предложенных, опираясь на свои финансовые возможности, вкусовое эстетическое восприятие и предназначение данных изделий.

Л учшие силиконовые патрубки

Многие производители в качестве маркетингового хода часто заявляют, что именно у них продаются лучшие силиконовые патрубки. Однако, достоверного подтверждения этой информации они, само собой, предоставить не готовы. Посудите сами: если два изготовителя используют одинаковое оборудование, закупают одинаковое сырье и придерживаются одних и тех же стандартов изготовления, то чем кроме бренда будет отличаться продукция?

Поэтому выбрать лучшие силиконовые патрубки возможно будет только исходя из конструктивных особенностей Вашего авто, а также в зависимости от условий эксплуатации и хранения, персонального стиля езды и самого функционального назначения патрубков — многие устанавливают их лишь для декоративных целей. Но даже и для этого нужно выбрать один из множества предлагаемых вариантов цветового окраса патрубков, например:

• Синий
• Красный
• Черный
• Оранжевый
• Зеленый
• Белый
• Стальной
• Камуфляжный

Кроме того, обратите внимание на количество армированных слоёв. Обычно патрубки из силикона имеют от 3-х до 5-ти слоёв, а в некоторых случаях их число может быть больше. Армирование позволяет укрепить каркас, поэтому чем больше слоёв — тем больше степень его устойчивости к разным механическим воздействиям, в том числе внутреннему давлению, а также и ко всевозможным нагрузкам как вибрационного, так и ударного типа.

Таким образом, нужно будет подбирать патрубок в зависимости от рабочего давления в Вашей системе. Силиконовый патрубок с 5-ю армирующими слоями позволит значительно уменьшить турбояму в моторах турбированного типа, а также поможет избежать расширения патрубков при избыточном давлении и большом нагреве. Кроме того, будет важно выбрать необходимую форму изгиба силиконовых патрубков системы охлаждения и их длину.

По умолчанию большинство шлангов из силикона имеют всего 4 варианта исполнения по форме: прямые 0°, угловые под изгиб в 45°, угловые под изгиб в 90°, а также и изогнутые под 180° патрубки. В зависимости от конфигурации автомобиля и расположения угол изгиба может меняться. Наиболее распространенные параметры — это 20° и 135°, но возможно так же производство силиконовых шлангов с другими нестандартными значениями.

Установка силиконовых патрубков подразумевает использование силовых хомутов для осуществления надежной фиксации. Эти патрубки намного плотнее и жестче, чем резиновые, поэтому обычные червячные хомуты не обеспечат должного прилегания и могут сорваться в неподходящий момент от избыточного внутреннего давления. Подбирать хомут необходимо в пропорциональной соответствии с диаметром приобретаемого Вами патрубка.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, можно легко подобрать лучшие силиконовые патрубки для своего автомобиля. Если же Вы испытываете трудности при выборе нужного диаметра и длины, то можно будет приобрести готовый комплект силиконовых патрубков. Как правило, они продаются уже в соответствующей сборке под конкретную марку машины, и все что Вам остается — просто установить их и наслаждаться правильным выбором.

Система охлаждения на ВАЗ 2114

В двигателе любого автотранспорта самую большую роль играет система охлаждения. Без нее двигатель начинает перегреваться и впоследствии этой неполадки дальнейшее использование авто становится невозможным. И поэтому важно поддерживать СО в отличном состоянии.

Устройство системы охлаждения

На ВАЗ 2114 установлена СО с принудительной циркуляцией. В качестве система охлаждения можно взять самые распространенные вещества тосол и антифриз. В чрезвычайных случаях можно воспользоваться водой за место специализированных автомобильных веществ.

Примечание: В зимнее время использование автотранспорта с залитой водой вместо специальных жидкостей может привести к замораживанию движка. А в другие сезоны во время продолжительного использования автотранспорта у движка на воде начинает, разъедаться рубашка охлаждения в блоке и головке блока цилиндров, скапливается ржавый осадок.

Система охлаждения движка состоит из следующих элементов:

	Радиатор – это основная часть в система охлаждения по своему функционалу выполняется процесс отдачи тепла веществ в воздушное пространство.
	Водяной насос – выполняет процесс в системе, насос приводит в принудительное воздействие на антифриз. И поэтому происходит охлаждение центральной СО движка. А сам насос начинает вращение от ГРМ.
	Патрубки – в систему охлаждения движка так же входят патрубки, по ним проходит циркуляция антифриза.
	Термостат – при помощи его поддерживается нужная температура в движке. Он помогает корректировать правильное движение жидкости охлаждения по всем шлангам.
	Электрический вентилятор – на плоскости радиатора как раз и расположен вентилятор. За счет него осуществляется подача потока воздуха, и при его включении происходит охлаждение поверхности. После включения электромотора и по достижению необходимой температуры, которую задаёт сам датчик в 103 градуса.
	Расширительный бачок – в бачок вливается требующиеся вещество и во время сбрасывания вентилятора, через обратный шланг в него затекает охлаждающее вещество для автотранспорта при низких температурных показателях и сбрасывая лишнее давление на саму систему охлаждения движка.
	Пробки расширительного бачка – в самой пробке находятся специальные клапана, которые уменьшаются через мерное давление воздуха она создаётся в системе во время циркулирования тосола.

Схема системы охлаждения на ВАЗ 2114

На Вазовских автомобилях любого модельного ряда схема СО движка ничем не отличается от инжекторного движка другого автотранспорта. Во время запуска движка от крутящегося колен вала через ремень ГРМ приводится в движение и водяной насос. А сама помпа создаёт движение охлаждающей жидкости в системе. В это же время антифриз начинает своё движение по малому кругу, через насос верхних патрубков и блока цилиндров. При прогревании движка для достижения нужной температуры впоследствии открывается клапан термостата. А через нижние шланги идёт охлаждающей жидкости в движке по большому кругу.

Схема системы охлаждения двигателя ВАЗ-2114 (с системой впрыска топлива): 1 – радиатор отопителя; 2 -пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 -заправочный шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10-датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 – расширительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора; 17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора; 20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 -кожух электровентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 30 – трубки радиатора; 31 – сердцевина радиатора.

Радиатор

Радиатор на ВАЗ 2114 сделан из алюминия, он состоит из 2 рядной сердцевины и 2 пластиковых бачков по бакам. Специальные машинные вещества для охлаждения вливается через расширительный бачок. В самом низу бачка предусмотрена сливная крышка.

Патрубки

В самой охлаждающей системе располагаются следующие комплекты патрубков:

1. К основным относятся верхние и нижние патрубки;
2. От водяного насоса проходит металлическая трубка;
3. От расширительного бачка к радиатору проходит заливной шланг;
4. Обратный шланг, от бачка проходящей к радиатору;
5. Два шланга на разогрев дроссельной заслонки.

Важно во время приобретения новых патрубков проверять их целостность для исключения брака в шлангах.

Какие могут возникнуть механические поломки в системе охлаждения?

Обычно из-за возникновения непредвиденных поломок в системе охлаждения движка может произойти перегрев и в результате движок машины ломается.

Как обычно, из рабочего состояния может выйти любая из ниже перечисленных деталей:

Радиатор. Возможное возникновение подтекания из радиатора – это происходит подтекание через алюминиевые трубки или пластмассовые бачки. Довольно-таки часто случается, так что отламываются пластиковые детали отвода под обратным шлангом расширительного бачка.

Но существует ещё одна проблема, по которой вероятно происходит перегрев мотора-это засоренность (забитость).

Патрубки. Если патрубки старые и с годами потеряли гибкость – это так же возможная причина подтекания тосола.

Термостат. От его правильной работы зависит необходимое срабатывание клапана в термостате и в самом ДВС может возникнуть:

• При возникновении перегрева тосол выкипает через расширительный бачок.
• Не происходит необходимого разогрева авто для нужной температуры. Впоследствии авто нестабильно едет, и зимой в автосалоне холодно даже при включенной печке.

Три основные проблемы водяного насоса

1. Во время эксплуатации отечественного автотранспорта иногда можно услышать шумы и люфты в подшипниках. При обнаружении повреждений на авто не следует долгое время ездить, иначе насос возможно заклинит или разорвёт.
2. Вещество выкипает через отверстие — это тревожный сигнал, который говорит об быстрой изношенности запчасти.
3. Обрыв крыльчатки — неисправности двигатель машины довольно — таки молниеносно перегревается.

Вентилятор охлаждения: Движок машины так же будет сильно перегреваться, если в автотранспорте не исправен вентилятор.

Плохо затянутые и неисправные хомуты могут послужить основанием для перегрева личного авто. Иногда случается так, что тонкие шланги засоряются и по этому плохо идёт обратка подогрева дроссельных заслонок.

Частичный ремонт или полная замена радиатора

Ниже будет прописано во всех подробностях основные особенности, которые могут возникнуть в процессе выполнения ремонтных работ.

Промывка системы охлаждения

Полная замена радиатора может возникнуть, когда засоренности сильно перегревает движок.

Но перед тем как начать замену радиатора сначала можно попробовать его целиком промыть СО движка на автотранспорте. Довольно таки часто оказывается, что промывка сильно помогает и мотор на авто перестаёт перегреваться.

Пошаговая инструкция как следует правильно промывку:

1. Автотранспорт для этого необходимо припарковать на идеально ровную поверхность.
2. Далее отворачивается верхняя крышка у расширительного бачка.
3. Потом сливается ОЖ, при этом открутив заранее нижнюю пробку.
4. Следующим этапом должно последовать скручивание водяной заглушки с бака цилиндров.
5. Она проходит между движком и вентилятором около стартера, потом из него сливается антифриз.
6. В центральную систему вливается вода, и в последующем закручиваются крышки.
7. После выполненных действий двигателю нужно дать определённое время машине поработать и в конце вылить воду из бачка. Если она очень грязная, то данную процесс следует повторить в той же последовательности. По необходимости при большом загрязнение промывку проводят неоднократно, пока вода не станет чистой.
8. После промывания в бачок вливается свежая охлаждающая жидкость. Не следует забывать, что на ВАЗ 2114 СО составляет 7,8 литра и весь общий объём тосола не помещается — это означает только одно в ней возникла заглушка из воздуха. Чтобы избежать перегрева двигателя, её необходимо максимально заправить всю ёмкость.
9. Большинство профессионалов настаивают совершать промывание на не разогретый движок. Это нужно, чтобы впоследствии не обжечься об антифриз. С одной стороны если посмотреть, то это лучший вариант. Но существует одно “ Но”, на не разогретый движок грязь, которая в нем скопилась, осядет на стенках и вероятность добиться эффективного результата промывки окажется очень низкой.

Выполнять данные работы необходимо в водонепроницаемой одежде и специальных перчатках, но даже при таких само защитных действий, непригодные вещества нужно сливать очень аккуратно. Срок службы тосола и антифриза установлены производителями в рамках от 2-5 лет.

Замена радиатора

Но если промывка оказалась бесполезная, значит его следует заменить и сделать это не сложная задача.

• В 1-ую очередь снимается крышка расширительного бачка.
• Затем сливается тосол из самого радиатора и цилиндров. Перед этим необходимо позаботиться и взять ненужные ёмкости для слития в них старых веществ.
• Далее демонтируется корпус воздушного фильтра, ведь в последующем будет сильно мешать вытащить старый радиатор.
• Следующим шагом делается разъединение штекера от электро вентилятора, и нужно отвернуть 2 винта, которые его удерживают, и вынимается узел.
• Потом ослабляются хомуты со стороны, где удобнее это делать и в последующем отсоединяются патрубки.
• С верхней части вытаскиваются 2 винта, которые крепят его к основной кузовной рамке.
• Наклонив корпус в направлении к самому движку и в последствии с легкостью вынуть нужную деталь. Вот и всё снятие радиатора закончено.
• Обратная сборка производится в обратном порядке, после этого в бачок вливается свежий тосол и запускается движок.

Ремонт радиатора

Если у хозяина машины вдруг появляется желание сделать незначительную починку СО движка собственноручно и это очень часто бывает и относится к вынужденной мере.

1. Если срочно требуется съездить до нужного места только в экстренных случаях.
2. В том случае, когда из семейного бюджета не планировалась смена радиатора.

Все пластмассовые запчасти авто можно пройти специальной смолой эпоксидной или просто запаять. Но если протекание идёт через соты в такой ситуации можно прибегнуть к специальному химсоставу добавив в тосол и в дальнейшем закупоривают место протекания.

Но высока вероятность, что от такой химии, возможно усложнится протекание ОЖ по центральной системе.

И лишь, поэтому собственноручный ремонт считается очень дорогим, и времени тратится на это очень много. На сегодняшний день в магазинах можно приобрести дорогой вариант нового радиатора сделанный из меди — его намного проще отремонтировать.

Замена патрубков

Произвести замену патрубков легко, сначала сливается старая охлаждающая жидкость. Потом ослабляются хомуты, и делается замена. Их можно приобрести в любом специализированном магазине, их продают комплектами, и при этом профессионалы рекомендуют делать замену стразу всех шлангов, которые входят в комплект.

Замена патрубков печки

Очень важно, чтобы в автомобиле ВАЗ 2110-2112 печка была в рабочем состоянии, поскольку она может пригодиться даже летом. Благополучно отъездив на автомобиле холодное время года, водитель в какой-то момент может заметить влажное пятно под машиной. По запаху несложно определить, что это охлаждающая жидкость (ОЖ).

Роль патрубков в печке ВАЗ

Отопительная система в машине работает автоматически, благодаря этому воздух в салон поступает нужной температуры с погрешностью около 2 градусов. Для соединения различных элементов между собой, где присутствует рабочая жидкость, используются патрубки. Специалисты рекомендуют владельцам ВАЗ 2110-2112 уделять патрубкам особое внимание и следить за их состоянием.

Неустраненные вовремя дефекты могут впоследствии отразиться на работе двигателя автомобиля. Также важно следить за состоянием хомутов, которые отвечают за герметичность.

• Нижний патрубок служит подводом охлаждающей жидкости к радиатору. Здесь течет горячая ОЖ.
• Верхний патрубок играет отводящую роль, охлаждённая жидкость отходит от радиатора отопителя.
• Для насоса и термостата необходимы коротыши муфт.

При обнаружении неисправностей патрубков или подтеканий охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110-2112 профессионалы рекомендуют незамедлительно заменить неисправные элементы.

Поиск утечки

Выяснить причину такого положения вещей не всегда просто. Для этого водителю придется тщательно изучить ситуацию под капотом. Обычно можно заметить только мокрый поддон. В этом случае стоит посмотреть уровень охлаждающей жидкости в системе. Скорее всего, там явно убыло.

Причину и место утечки не так-то просто распознать. Полезно «погонять» какое-то время машину на холостых оборотах, чтобы открылся термостат. И только по достижении оптимального давления источник протечек проявит себя. Скорее всего, протекает одно из соединений патрубков, часто это могут быть именно патрубки подвода антифриза к радиатору печки, если дело в них – приступаем к замене.

Порядок работ при замене патрубков отопителя

Работы следует производить при остывшем двигателе автомобиля, так как потребуется слить ОЖ.

Подготовка инструментов

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно подготовить необходимый инструмент:

• отвертка на плюс;
• трещётка;
• удлинитель;
• головки 13.8 и 7.

Демонтаж неисправных патрубков

Для начала нужно снять воздушный патрубок, подходящий к дроссельной заслонке (если карбюратор – то воздушный фильтр).

Снять щётки стеклоочистителя. Для этого нужно отвернуть две гайки на 13 и потянуть их вверх.

Снять пыльник. Отвернуть пять винтов крепления, отодвинуть верхнюю часть и потянуть вверх.

Снять жабо. Отвернуть боковые крепления жабо, показанные в пункте 2, и четыре прижимных винта, после чего просто поднять и убрать в сторону.

Снять кожух печки. Кожух печки состоит из двух частей. Для начала снять левую часть кожуха – открутить два винта и снять три клипсы, отсоединить и вывести через левую сторону. После этого можно приступать к демонтажу правой части кожуха – открутить четыре винта и провод массы, отсоединить фишку с проводами и отщёлкнуть сверху две жестяные скобы, после этого вывести её так же, как и первую часть – через левую сторону.

Снять заслонку. Чтобы снять заслонку, её нужно опустить в машине, это будет на горячем потоке воздуха, после отвернуть два винта крепления и снять.

Слить ОЖ. Сначала нужно открутить заливную пробку, после этого открыть кран на радиаторе и отвернуть сливную пробку на блоке цилиндров.

Снять патрубки печи. Сначала отвернуть хомуты их крепления и потянуть – если не сходят, постараться провернуть.

После демонтажа старых патрубков можно приступать к установке новых.

Установка новых патрубков

Специалисты рекомендуют при замене патрубков на ВАЗ 2110-2112 менять и хомуты.

1. Устанавливаются новые патрубки, которые выполняют отводящую и подводящую функцию.
2. Остальные детали и узлы предстоит поставить на место в обратной последовательности.
3. После установки и наполнения системы охлаждающей жидкостью важно проверить герметичность всех соединений – если заметны подтекания, то стоит затянуть их.

Процесс замены патрубков печки на ВАЗ 2110-2112 с двигателем 8 и 16 клапанов примерно одинаковый. Поэтому данная инструкция подойдет для машин с мотором нового и старого образца.

Заключение

После замены данных патрубков рекомендуется проверка остальных патрубков системы охлаждения.

Патрубок радиатора. Возможные неисправности и особенности замены

Патрубок радиатора – один из ключевых элементов системы охлаждения автомобильного двигателя. Об этой теме и поговорим сегодня: виды и классификация патрубков, возможные их поломки и пути их устранения; особенности конструкции и монтажа.

Система охлаждения двигателя состоит из многих основных и вспомогательных элементов, обеспечивающих охлаждение жидкости, её циркуляцию и соединение элементов посредством шлангов. Для подключения шлангов, на элементах системы предусмотрено несколько патрубков, соединяющих все устройства в единое целое.

Классификация патрубков радиатора

По типу различают два типа патрубков:

• Подводные – через них осуществляется подача жидкости в элемент системы;
• Отводящий – обеспечивают отвод жидкости из устройства.

Следует отметить, что подводящие и отводящие патрубки должны подключаться соответственно их назначению, так как рассчитаны на определённую рабочую температуру (не допускается неправильное подключение). Подводящий патрубок радиатора получает наибольший износ, так как на него приходится поток жидкости с высокой температурой, что вследствие ведет к пересыханию резины.

Патрубок представляет собой резиновое изделие в виде трубки большого диаметра, подключаемой от термостата к верхнему входу радиатора. Большое сечение обеспечивает свободную циркуляцию жидкости.

Неисправности патрубка радиатора

Наличие мокрых пятен, уход жидкости и завоздушивание системы – первые признаки выхода из строя шлангов или расширительного бачка. Первым делом проверяется подводящий патрубок на степень износа, мягкость и наличие трещин. Далее проводится диагностика бачка на наличие повреждений.

Причины выхода из строя патрубка радиатора:

• Применение низкокачественного антифриза;
• Перегрев двигателя;
• Недостаточный уровень жидкости;
• Наличие загрязнений и накипи;
• Частые перепады температуры (зимой при кратковременных поездках);
• Старый патрубок.

При необходимости заменить патрубок радиатора, следует оперативно приступить к поиску требуемых деталей к вашему автомобилю. По мнению экспертов, следует использовать расходные материалы и детали лишь высокого качества по приемлемым ценам от сертифицированных производителей.

Замена патрубка радиатора

Первым делом осуществляется слив антифриза из системы. Для этого на радиаторе и блоке предусмотрены специальные болты или краны. Если жидкость свежая и не загрязненная, её можно использовать повторно. Операции должны проводиться на охлажденном двигателе во избежание ожогов. Демонтаж патрубка необходимо проводить без применения силы, так как существует большая вероятность повреждения горловины радиатора. Для облегчения снятия можно отрезать шланг.

Перед установкой нового патрубка места насаживания смазываются мыльной водой. Или же нужно предварительно подержать шланг в горячей воде, что значительно облегчит процесс натягивания. Применение масла не рекомендуется, так как оно со временем разъест стенки. На шланг устанавливаются хомуты, после чего одна сторона надевается на радиатор, а вторая – на водяную рубашку (термостат). Зажимать следует не сильно, чтобы не повредить внешнюю часть. После заливки антифриза проводится повторная проверка ремонтных мест на наличие утечки.

При подготовке материала использованы данные и фотографии компании Autodoc.