Почему выдавило заглушку распредвала приора

Распределительные валы — снятие и установка

1. Снимаем шкивы распределительных валов.

2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2. 10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

4. Снимаем с валов шпонки и сальники.

5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.

Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.

Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.

Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

3. Наносим и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт-574», а также…

…и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:

4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).

6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.

8. Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.

9. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Смотрите также

Комментарии 40

Это другое дело) Я в режиме пенсионера катаю.

Следить и перестраховываться это разные вещи. Можно ролики грм вместе с маслом менять. А можно по ситуации. У меня пробег 164 пробка вылетела при 160. Вставил другую и катаюсь дальше

Ну и? Засрешь, зальёшь. При пробеге полтинник Я вообще бы со скобами париться не стал. Один хрен через год продавать)

Из за закупорки вентиляции выбивает, срока у них нету, если выбило или текут менять только на новые, рублей 30 стоит обдна, и герметики в помощ. У меня выбивали одну из за того что у меня вентиляция сделана на улицу и забился шланг…

Когда в мороз (ниже -25) едешь на дальняк, трубка вентиляции картера перемерзает (сапун) и тогда выдавливает заглушки. В противном случае бояться нечего.

Определенного ресурса у них нет. Просто поглядывают за ними иногда и меняют если сопливить начинают.

Купи держатель-скобу для заглушек. Стоит 100-150руб. Всё в штатные крепления. Или сделай её сам. Всё просто!

Как заменить заглушки двигателя

Заглушки — это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.

Как найти заглушки

Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.

Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.

Заглушка — это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.

Типы заглушек

Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.

В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.

Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.

Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места — например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.

Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.

В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.

Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.

Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).

Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).

Существует два типа заглушек — чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.

Как снять заглушку

Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

Как заменить заглушку

Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.

Смажьте заглушку и отверстие герметиком.

Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.

Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.

Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.

Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.

В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.

В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.

Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.

Этот способ также используется для других проблемных мест.

Замена заглушек блока цилиндров двигателя

Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой утечки тосола/антифриза, которая чаще всего происходит без видимых визуальных признаков, но определяется при повышении рабочей температуры двигателя и частой работе охлаждающего вентилятора. Такая проблема весьма распространена и может возникать по ряду причин, связанных с нарушением герметичности соединений и износа шлангов. Нередки случаи, когда антифриз вытекает непосредственно из блока цилиндров, а «виновниками» утечки охлаждающей жидкости могут быть монтажные пробки БЦ, по‐другому, заглушки.

Для устранения проблемы требуется замена заглушек блока цилиндров двигателя, которая быстро и качественно выполняется в специализированном автосервисе.

Несвоевременная замена пробок БЦ может привести к тому, что вытекающий горячий антифриз окончательно разорвет заглушки, что приведет к резкой потере охлаждающей жидкости, перегреву двигателя и дорогостоящему капремонту.

Принцип действия и причины выхода заглушки из строя

Заглушки на блоке цилиндров играют роль предохраняющей пробки в системе охлаждения и могут иметь разную форму. При этом они считаются самым слабым местом, сделанным специально для защиты двигателя. При перегреве мотора или замерзании охлаждающей жидкости образуется излишнее давление, которое заглушки берут на себя, предохраняя блок цилиндров от трещин и разрушения.

Возникает течь заглушки не только по причине излишнего давления, но и за счет банального старения детали. В этом случае образуется коррозия, которая и является основным фактором утечки. Другие причины:

Низкое качество антифриза, содержащего большое количество агрессивных присадок;
Плохое качество материалов непосредственно пробки и уплотнителей;
Различные механические повреждения.

Любое повреждение заглушки блока цилиндров двигател приводит к нарушению герметичности системы охлаждения, что в конечном итоге может спровоцировать массу других неполадок. Самостоятельная замена пробок возможна, но в некоторых случаях требуется ряд дополнительных действий, которые можно сделать только при наличии специализированных инструментов и оборудования, поэтому обращение к услугам автосервиса станет оптимальным решением проблемы.

Почему замену заглушек стоит проводить в автосервисе?

Типичные заглушки блока цилиндров ДВС представлены двумя типами: куполообразные (вставляются до упора в буртик) и чашеобразные (утапливаются внутрь таким образом, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления) и могут находиться в разных частях блока цилиндров.

В некоторых случаях они скрыты от невооруженного взгляда и доступ к ним может быть затруднен, поэтому замена заглушки ГБЦ подразумевает снятие конструктивных деталей, в частности карбюратора, двигателя и слив охлаждающей жидкости.

Не всегда демонтаж двигателя можно выполнить своими силами, поэтому эту процедуру, так же, как и замену пробок, следует доверять только профессиональным специалистам, имеющим опыт, необходимое оборудование и правильно подобранные детали для замены.

Выбило технологическую заглушку , на гбц ВАЗ 21124

Crazy City Driver

Сообщений: 4 674

х.з. у соседа была такая ж трабла, от чего выбивает не в курсе. пойду в поиск по форумам, мож что и нарою..

Сообщение отредактировал First_Angel — Dec 13 2009, 17:17

у меня тоже было похожее, только масло не всё ушло, вылетела заглушка рядом с номером блока.

Сообщений: 47
Из: ХМАО-Югра

Сообщений: 1 433

вылетело один раз. масло немного брызнуло. вовремя заметили. посадили на герметик пробку от полторушки, так как бяло все далеко от магазов автозапчастей. Ставил как раз работник автосервиса знакомый. Ну купил я заглушку родную. Купил герметик. Лежат уже год в бардачке. Полторушкинская крышка хорошо сидит, лень менять просто

Лосяш прав. Или нет отвода картерных газов из-за засорения лабиринта в клапанной крышке или картерных газов образуется слишком много из-за износа цилиндро-поршневой группы. Во втором случае во впускном патрубке (который между возд. фильтром и ДМРВ) будет присутствовать масло. Если проблему не устранить может выдавить также какой нибуть сальник, тогда последствия будут серьезнее.

как связано давление маслянного насоса с давлением картерных газов?
имхо совершенно разные вещи. А потеме заклинил ред. клапан на мн давление масла подскочило до 8атм( к примеру), пробки вылетели.
Видел разорванные масл. фильтра

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать / Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Выдавило заглушку блока цилиндров

Просмотр полной версии : Выдавило заглушку

у меня выдавливало заглушку на пром.валу.
Лечили на СТО снимали шестерню пром.вала и какую-то деталь вытачивали на заводе, т.к. там масло поступало больше чем могло стекать.

Выдавливало в основном на холодную.
Еще каталик(банка после турбы) был забит вхлам. машина выдохнуть не могла. может еще и это.

извините что криво, первый раз вставляю фотки. Выделил красным цветом агрегат и стрелкой само отверстие.

Но мож у кого есть размеры этого отверстия, чтоб подобрать заглушку подходящую, чтоб доехать до места ремонта.
Выручайте други!

У меня есть разобраный движок, завтра померю и напишу.

насчёт заглушки не знаю, машину брал с рук, саму заглушку в глаза не видел, вижу только отверстие от неё.(
ремни все надо менять, всё в масле. Но это уже на месте ремонта, а пока надо заткнуть дыру. С токарями беда, в выходной день никого не сыщешь, а в рабочий я не могу(
короче жопа, поехал я к официалам как бы мне этого не хотелось.

Добавлено через 6 минут 9 секунд
скажите, как через топливный насос может выбрасывать масло? Я не врубляюсь.

zahar, спасибо, теперь стало понятно что и откуда. Запчастники на оф.сервисе голову сломали, искали по картинкам заглушку ТНВД. Потом показал им эту тему 🙂
Заказал заглушку, будет через 4 дня.
Причину выдавливания пока сказать не могут, после дефектовки станет ясно.

Добавлено через 1 минуту 19 секунд
причина — повышенное давление картерных газов. если её опять выдавит — я скажу что делать
скажи пж сразу, чтоб понимать как действовать если подтвердится причина

заглушка закрывает технологическое отверстие которое используется для замены насоса. внутри расположены шестерни привода насоса которые смазываются от системы смазки двигателя, эта полость сообщается с вентиляцией картера. как я уже писал , возможно выпадание заглушки это следствие а не причина. причина — повышенное давление картерных газов. если её опять выдавит — я скажу что делать

а что мешает сразу сказать?

это хитрая неисправность — кто не сталкивался( и нашёл причину) не догадается. открываю секрет. на этом моторе крышка клапанов кроме своей основной функции является также впускным трубопроводом и маслоотделителем системы вентиляции картера. когда прокладка крышки неисправна или крышка деформирована давление создаваемое турбиной прорывается под крышку клапанов и создаёт избыточное давление картерных газов вот заглушку и выдавливает. завтра постараюсь сделать фотографии чтобы было понятнее.

да как как, хреновасто((
заказал заглушку в экзисте, пришла, запресовали на герметик обратно.
Моторист посмотрел, послушал двигун, замерил давление в сапуне, сказал нормально работает, никаких видимых причин не видит. Выдал вердикт, что вероятно выдавило заглушку из-за перелива масла во время замены (имело место быть кстати).
Через 3 часа сказал дать коксу на трассе, проверить тягу. Всё было идеально, на этом и распрощались.

Читать еще: Как снять кнопки на панели приоры

А уже через 2 дня я поливал по трассе 140-150км, торопился на паром. Резко на бортовом загорается масленка и STOP. Я в шоке! Останавливаюсь, поднимаю капот и ах. Весь двигун в масле. Через сапун выдавило масло. Форсунки залиты так, будто на них из канистры масло лили. Достал щуп, там min!
Проверил заглушку, она на месте. Всё как мог повытирал, купил на заправке 6л масла. Залил до уровня 5 л. И поехал дальше.
После 2000 оборотов тяги нет вообще! Будто сзади держат. Расход топлива бешенный! раньше средний был 10 в городе, сейчас 15. Дымит из трубы при наборе оборотов.
Короче беда беда.
Ищу нормального дизелиста.
Это у вас в Беларусии с мастерами всё хорошо, а у нас беда просто. Даже официалы руками разводят, говорят мы не специализируемся на дизелях. Ответ меня поразил. Развернулся и уехал.
Советы жду от вас.

Пробита скорей всего прокладка коллектора впускного и турбина дует в картер, соотв возникает большое давление и вылетает заглушка

+1. или крышка клапанов деформировалась — симптомы теже, я уже писал это на предидущей странице, хотел выложить фотографии — не получилось.

подбираю прокладку через экзист. На овальной табличке нет кода двигателя.
Кто может через Диалоджис определить какой тип и код двигателя у меня? Буду премного благодарен.

на картинке данные с овальной таблички

в вине не хватает 2-х цифр, проверьте ещё раз.

крышку снимают как раз сейчас, в режиме он-лайн так сказать)
ща узнаем что там и как

а по поводу кода движка никто не поможет?

на картинке данные с овальной таблички

В вине kg1f, а в табличке kg0f, где же правда?:)

в ВИНе 17 цифр. столько и написано.

правильно. моё упущение. постараюсь завтра перепроверить и дать ответ

G9T точно, а вот 702 или 707?
Если автомат, то точно не 702, с автоматом либо 703 либо 707

Добавлено через 15 секунд
В вине kg1f, а в табличке kg0f, где же правда?:)
Правда в овальной табличке конечно же

Правда в овальной табличке конечно же

А не должно сходиться разве?

попробуй поменять масляный фильтр.у друга выдавило прокладку и сам фильтр раздуло.а изготовитель skt их даже продавцы не рекомендуют.

К чему масляный фильтр так и не понял

это я про заглушку зубчатого шкива нижнего ГРМ привода!

Шестерня привода ГРМ крутится на валу через которого подаётся масло для смазки втулки. Обратно масло должен стекать в картер через саму шестерню(В ней сделаны 4 маленькие дырочки) и если они засорились, то заглушку вам не удержать, создаётся давление так как нету куда стекать маслу.

неужели в середине шкива может создаваться такое давление чтобы рвать резину на заглушке которую то и пальцем не весьма порвёшь(это я судя по толщине резины на пробке)? Парни хотелось бы узнать авторитетное мнение по поводу светлого солидольного налёта на крышке через которое масло в движок льют Л2 2.2 dci 2002 privilege ELF 1040- получалось что менял через каждые 2тысячи км и так раза3?

1. Через ось масло попадает в закрытое пространство и через дырочки должно возвращатся в картер, так что если возврата нет там давление создаются равное давлению масла.
2. Это от влаги, виной может быть конденсат или охлаждающяя жидкость попадает в картер.

Как вариант может быть!Хотелось бы уточнить как или чем можно прочистить эти 4 маленькие дырочки?:help:

Если удастся подойти и увидеть. Снимиш заглушку, там будет виден болт с шайбой. Дырки примерно 2-3 мм, они рядом с шайбой, поверх втулки впресованой в звёздочку на которой она крутится, болт выкручивать не знаю можно или нет, чтоб не убежала звёздочка, освободить можно если будет мешать шайба. Прочистить чем, проволокой, сверлом.

Снял я сегодня заглушку,открутил болт,вынуть не смог он оказался слишком длинный.Далее подвинул шайбу.Отверстия почистил иглой.Хотелось бы уточнить глубину этих отверстий:help:Но вот шайба какая-то стрёмная мне показалась,она здоровая,по всей окружности.Мне кажется что шайба закрывает эти отверстия плотно.Может я не прав?Кто в курсе-сообщите PLEASE. Дальше ничего не делаю т.к. заглушка будет завтра.:wacko2:

*Ходил* я сегодня к одному Кулибину он мне рассказал историю про редукционный клапан,что он запал,закусился и не стравливает лишнее давление.Может кто подскажет где он находится:в поддоне или в движке возле шкива? Как до него добраться?:wacko2:Возможно ли это в дом.условиях починить или лучше подождать неделю? Может у кого есть какие нибудь картинки или схема?:rtfm:Л2 2.2dci G9T D7 02?, D7 03? 2002 г.в.:help:

Редукционый клапан находится в масляном насосе, в картере. Не может он быть виновен, скорее изношена втулка звёздочки и туда попадает большое количество масла ,который не успевает стекать в картер через возвратные дырки.

+1 вот ее мне и вытачивали

Если удалось просунуть иглу 5 см. то игла упирается уже в переднюю крышку. Шайба не маленькая но она стёк масла не закрывает. Я не первый раз снимаю, но такой шутки не встречал. Заглушка заходит не легко но и не очень туго. Попробуй определить что её выдавливает, масло или картерные газы. Заведи движок и когда выдавит заглушку посмотри вытечёт там много масла или нет.

Масло течёт конкретной струёй!

На холостых оборотах механический датчик показывает давление 5:shok:

Если холодный двигатель то это нормально, а если при горячем, то надо разбиратся в чём причина.

Alfam у меня вопрос:Как определить износ втулки шестерни,когда стоит она вроде как положено без свободного хода вверх-низ?

Она там под натяжением, с руки не провериш, только когда разберёш движок видно будет или вобще болтатся начнёт.

А двигатель снимать с кузова надо,или так подлезть можно?

Чтоб добратся до этой звёздочки весь передок разобрать надо, так что бес снятия не обоитись. Там ведь между ланжероном и двигателем 2 см. даже не все болты не открутить.

А если на шестерню выточить пробку на резьбе и вкрутить её туда?Каковы могут быть последствия?

Никаких, просто маслу некуда будет дется и он через дырочки вернётся в картер. Да и если там создастся давление он не будет больше попадать

Двигатель полностью снимать не пришлось,достали так, поменяли на б.у. втулку без выработки и сам вал с шестерней.Проблема улетучилась сама собой!Но появилась другая:двигатель не набирает больше 4 оборотов при этом из глушителя выходит тёмный дым а на холостых оборотах сероватый,и двигатель до ремонта по моему порезвее был! может ГРМ не по меткам или турбина.

На холостых где то при 4200-4400 работает ограничитель оборотов. Привязку ГРМ проверь, а шестерню насоса должно быть точно привязали, с нее снимается сгнал на ЭБУ двигателя.

Как понять:шестерню насоса привязали и что такое ЭБУ двигателя.

Принимайте в клуб . достал этот чудный автос.
+1. Достал не то слово. Едешь с постоянной мыслью где стучит, где звенит, где глючит и доедешь ли вообще туда куда едешь.
Судя по форуму lagunaclub.ru (форум действительно знатный) мы все счастливчики, за очень редим исключением.

Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Принимайте в клуб . достал этот чудный автос.
+1. Достал не то слово. Едешь с постоянной мыслью где стучит, где звенит, где глючит и доедешь ли вообще туда куда едешь.
Судя по форуму lagunaclub.ru (форум действительно знатный) мы все «счастливчики», за очень редим исключением.

+1. Достал не то слово. Едешь с постоянной мыслью где стучит, где звенит, где глючит и доедешь ли вообще туда куда едешь.
Судя по форуму lagunaclub.ru (форум действительно знатный) мы все счастливчики, за очень редим исключением.

Самое смешное- помогал перед покупкой своей машины выбрать лагунку соседу — полтора года ездит и радуется, даже ремень ГРМ не менял. А себе выбрал — просто волосы дыбом.

Теперь вопрос по делу. Облазил все- никаких выдавленных заглушек не увидел, что смотреть? На насосе все на месте, больше нигде дырок не вижу. похоже что течь через сальник коленвала. Могло ли его выдавить чрезмерным давлением. Подозревать износ сложно-менялся 3 тысячи назад..

Для снятия крышки ремня ГРМ надо опору снимать двигателя?

Да, без снятия не обоитись. Некоторые болты откручивается с верху,а остальные, опускаеш двигатель, снизу.

Да откуда там давление, а за качество сальника гарантии нет.

Привет, пацаны! Давление там запросто- картерные газы(особенно, если вентиляция загажена). И поставить могли с перекосом как-нибудь.

Но только не на 2,2.

Невозможно сальник раком поставить, или вентиляция картера отсутствует?

Ехал по трассе, слушал музыку. Раздался звук в виде хлопка, приборы не показали ничего, ход автомобиля остался неизменным. Ну я не придал значения и проехал ещё 40 км в агрессивном стиле (поливал до 160 км).
Приехал в гости, машинка постояла 1,5 часа, стал выезжать, обнаружил на асфальте потеки масла. Поднял капот и ужаснулся! В районе ремней и топливного насоса всё было в масле! Заглянул и увидел отверстие в корпусе. Сначала подумал что выдавило заглушку головки блока цилиндров. Когда снял пластиковую крышку с двигуна, понял что это не корпус движка, а навесной агрегат. Вероятнее всего это ТНВД.
Включив зажигание бортовой выдал низкий уровень масла, ещё бы, все вылетело через отверстие в корпусе. Благо было масло на доливку, плеснул до уровня, и тихим сапом (не выше 50-60 км/час) добрался до дома обратно (ещё 100км пути). Через каждые 10-15 км проверял уровень по щупу.
Вот такая беда приключилась.
Вопрос: никак не могу подобрать по номеру эту заглушку, чтобы её запресовать (родная потерялась в пути во время хлопка). Подскажите, правильно ли я понял, что это ТНВД? Насколько серьезна эта проблема и почему заглушку могло выдавить?
Машинка Лагуна 2 фаза 2, 2,2 dci, двигун G9TE 707

у меня выдавило прокладку из под фильтра масла и лило струёй в палец-был перегнута труба рециркуляц картерн газов. :dntknw:может и ты ищи..

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

Список форумов‹Техническое обслуживание RVR
Изменить размер шрифта
Для печати
Мобильный вид

Чат
FAQ
Регистрация
Вход

Беда! «раковина» на блоке! срочно нужен совет.

Pav » Пн ноя 28, 2005 10:26 am

1,5-2мм глубиной.
Радикальное средство — точить блок. это по-зверски, факт, придётся снять несколько милиметров, изменится компрессия и т.д., а движка уже далеко не новая, пойдёт в разнос.

Вопрос — есть ли альтернативы? ну, там, высокотемпературные пломбировочные составы , которые выдержат такую температуру и давление, или.

ВЫРУЧАЙТЕ, БРАТЬЯ.

Тролль » Пн ноя 28, 2005 11:33 am

ПРОКЛАДКА

FIL » Пн ноя 28, 2005 11:38 am

зАВИСИТ ГДЕ НАХОДИТСЯ РАКОВИНА,ЕСЛИ НЕ ЗАЛЕЗАЕТ НА КАМЕРУ СГОРАНИЯ ,ТО МОЖНО ПОСАДИТБ НА ГЕРМЕТИК (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГОЛОВКИ БЛОКА 300РУБ),ТАКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОДЕЛЫВАЛАСЬ НА МОЁМ СТАРОМ МЕРСЕ,ПОСЛЕ ЭТОГО ОТЬЕЗДИЛ ЕЩЁ ГОД И ПРОДАЛ КОНЕЧНО. нО ПО ТОСОЛУ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО.

аЛЬТЕРНАТИВА БУ ДВИЖОК.

еСЛИ СШЛИФУЕШЬ БЛОК,ТО БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО 98 БЕНЗИНЕ ИЛИ ГАЗЕ.

Pav » Пн ноя 28, 2005 11:54 am

Спасибо за ответы!
я тут покопал сайт www.agah.ru
и вот что нашел:

1)
V45209 versachem STEEL WELD EPOXY TYPE 45
ЭПОКСИДНЫЙ СУПЕРКЛЕЙ versachem СО СТАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Склеивает сталь, латунь, медь, бронзу, чугун, пластмассу, дерево, бетон, керамику и любые другие материалы. Выдерживает высокую температуру и давление. Имеет самые широкие области применения: изношенные седла клапанов, трещины в картерах, крышках и головках блоков, течи бензобаков и радиаторов, изношенные шпоночные канавки, сорванные резьбы, изношенные шкивы, ослабленные винты, сломанная мебель, посуда и игрушки, течь бытовой водопроводно-канализационной сети. Устойчив к воздействию бензина, воды, моторного масла, трансмиссионной жидкости, дизельного топлива и охлаждающих жидкостей.

Читать еще: Мерседес 124 фото тюнинг

2)
DD6799 / 85 г
DONE DEAL TERMOSTEEL 1400
ТЕРМОСТАЛЬ DONE DEAL1400
Высокотемпературный герметик позволяет гарантированно отремонтировать треснувшие или прогоревшие стальные или чугунные детали, работающие при температуре до 1400°С в условиях вибрации и напряжений. Может применяться для ремонта выхлопных коллекторов, чугунных головок блока двигателя, глушителей, каталитических нейтрализаторов, нагревателей воды, чугунных и стальных печей и труб, газовых горелок и грилей. Прочность ремонта, заменяющая сварку, достигается за счет химической реакции состава с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

3)
HG9039 Hi-Gear METALLIC BLOCK SEAL
МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК Hi-Gear для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов
Гарантировано устраняет течи тосола (антифриза) через прокладку головки блока. Особенно эффективно при течи дополнительной прокладки (при переводе двигателя на 76 бензин). Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие алюминиевые или чугунные головки и блоки. Надежно заделывает сильные течи медных, алюминиевых, пластиковых и композитных радиаторов, теплообменников, кранов отопителя. Выдерживает вибрацию, перепады температур, не вымывается, не растворяется.

Это оно? что лучше? Что ещё порекомедует общественность и специалисты?
(Срочно срываюсь с работы в сервис, посмотреть — ГДЕ конкретно раковина)

Где находятся заглушки на двигателе ваз 2109

Сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Заглушки на двигатель фактически представляют собой пробки, которые плотно посажены в технологические отверстия в блоке и в нормальных условиях обеспечивают системе охлаждения должную герметичность. Однако если охлаждающая жидкость или вода внутри БЦ замерзнет, тогда увеличившееся давление выдавливает заглушки из блока цилиндров, сохраняя сам блок в целостности после размораживания.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

молоток;
зубило;
отвертку;
пассатижи;
наждачную бумагу;
герметик;

Специалисты независимо от типа двигателя и времени года рекомендуют использовать только качественный тосол или антифриз, разбавленный дистиллированной водой в нужных пропорциях, но никак не проточную или даже дистиллированную воду.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще , используя для промывки системы охлаждения двигателя.

Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему. . От этого проходимость каналов ухудшается, нарушается циркуляция масла, фильтры быстро приходят в негодность.

Как правило, цвет тосола или антифриза в этом случае меняется, на. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. . Как устранить течь антифриза: причины и возможные.

Заглушки в блоке цилиндров являются неотъемлемыми элементами узла. Если из системы охлаждения начинает вытекать жидкость, то первопричиной могут быть заглушки, которые пришли в негодность.
Появлению дыр способствует ржавчина, образовывающаяся в процессе эксплуатации автомобиля. Замена заглушек на двигателе ВАЗ зачастую позволяет устранить такие неполадки, а установка новых своими руками занимает не так много времени, по сравнению с ремонтом двигателя.

Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ

При возникновении течи в двигателе из-за плохих заглушек их нужно просто заменить новыми. На более раннего выпуска автомобилей ВАЗ, в комплект чашечных пробок двигателя входят: одна заглушка малого диаметра – двадцать пять миллиметров и пять, большого диаметра – сорок миллиметров.
Существует инструкция, как выполняется .

Материалы и инструменты для проведения работ

Набор заглушек.
Молоток.
Пассатижи.
Зубило.
Отвертка.
Герметик.
Наждачная шкурка.

Бывают ситуации, когда нет возможности приобрести комплект заглушек или нужна срочно одна, а цена ее в автомагазине не устраивает. В этом случае деталь можно изготовить.
Большими партиями на заводе заглушки получают холодным выдавливанием из листа металла, а затем обрезают по контуру.При единичном изготовлении лучше брать круглый прокат нужного диаметра.
Выточить диск пять миллиметров толщиной. Подогнать его тщательно по диаметру посадочного отверстия, обмазать клеем и установить на место.
Отверстие перед этим нужно хорошо почистить и обезжирить.

Предварительные работы перед заменой заглушек на авто ВАЗ

Прежде всего, нужно освободить к заглушкам доступ, убрать элементы и узлы, которые мешают:

Отключается аккумуляторная батарея — снимается «минусовая» клемма.
Из радиатора и блока цилиндров сливается жидкость для охлаждения.
Определяется, возможна ли замена заглушки в блоке ВАЗ без дополнительного снятия головки двигателя.

Если нужно снять головку выполняется следующее:

От выпускного коллектора отсоединяется труба глушителя.
Убирается кронштейн для крепления трубы насоса, подводящую охлаждающую жидкость.
Отсоединяются шланги, через которые осуществляется вентиляция системы, от крышки головки блока цилиндров и карбюратора, который закрывается специальной крышкой.

Снимается .
Отключаются провода от датчика распределителя зажигания, карбюратора, свечей.
Вынимается датчик распределяющий зажигание.
Выполняется отсоединение шлангов от:

топливного насоса, через который подается бензин;
карбюратора, служащий для слива топлива;
отводящего патрубка, который установлен на рубашке охлаждения мотора;
вакуумного усилителя тормозов.

Снимаются тросы, соединяющие привод дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
С зубчатого ремня удаляется защитная крышка. Откручивается гайка, фиксирующая натяжной ролик, который затем снимается одновременно с осью и дистанционным кольцом.
Со шкива распределительного вала снимается ремень.
Выкручивается болт и извлекается со шпонкой шкив.
Освобождается от крепления и снимается головка двигателя.

Совет: Замену малой заглушки или большой на блоке цилиндров со стороны маховика, нужно выполнять на разобранном двигателе автомобиля.

Замена заглушек на авто ВАЗ

Используя бородок или зубило в одной руке, а молоток в другой, аккуратно постукивая по краю заглушки, деталь проворачивают в блоке двигателя.

Затем она поддевается пассатижами и извлекается из гнезда. В сильно поврежденной заглушке, когда ее нельзя провернуть, делают отверстие, в него вставляют вороток и удаляют.

Совет: При падении детали вовнутрь двигателя ее можно подтащить к отверстию магнитной указкой и вытащить пассатижами.

Зачищаются наждачной шкуркой от ржавчины края отверстий. Для надежности края новой заглушки смазываются перед установкой в гнездо герметиком.

На фото хорошо видна разница между старой и новой заглушками.

Пробка ставится на место.
С помощью молотка и оправки заглушка аккуратно запрессовывается в отведенное отверстие блока цилиндров двигателя.

Головка блока ставится на место. При необходимости перед установкой выполняется замена заглушек на головки блока ВАЗ.
Порядок выполнения работ аналогичен как для блока цилиндров.

Подробно, как выполняется замена заглушек на ВАЗ 2108, можно увидеть по видео.

Установка головки блока

После того, как была выполнена замена заглушек блока двигателя ВАЗ, к блоку цилиндров крепится его головка.
Итак:

Необходимо очистить головку от отложений и грязи. Для этого можно использовать дизельное топливо или керосин.
Остатки охлаждающей жидкости и масла удаляются из резьбовых отверстий.
От старой прокладки очищаются, а затем обезжириваются растворителем привалочные плоскости головки и блока цилиндров.

Совет: При установке головки цилиндров берется новая прокладка. Нужно следить, чтобы на нее не попало масло.

На блок цилиндров устанавливается головка.
Крепежные элементы окунаются в моторное масло резьбовой частью, стекают примерно в течение 30 минут и устанавливаются на головку.
Ставится ремень. Для этого его одевают на шкив, расположенный на коленвалу.
Натяжение ремня выполняется против часовой стрелки.
Не затягивая окончательно болты, крепится защита ременного привода. На два оборота плавно проворачивается коленчатый вал, при этом ремень должен находиться в постоянном напряжении, при прекращении вращения вала не ослабляться.
Проверяется совпадение метки на средней крышке и на шкиве коленвала, а также на крышке головки цилиндров и шкиве распредвала. При их совпадении все, фиксирующие кронштейн натяжного ролика болты, затягиваются. Сначала – правый, потом – левый.
Ставятся тросы привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Подсоединяются ранее убранные шланги.
Подключается датчик распределения зажигания.
Правильно выставляется момент зажигания, иначе могут возникнуть перебои в работе двигателя, увеличится , произойдет перегрев двигателя.
Верхняя мертвая точка выставляется по меткам, расположенным на шкале люка картера и маховике. Для этого с люка картера снимается резиновая заглушка.
Проворачивается по ходу вращения коленвал, до совпадения меток на маховике и средней метки на корпусе люка. При этом поршни первого и четвертого цилиндров будут находиться в зоне ВМТ.
К карбюратору, датчикам подсоединяются провода.
Устанавливается воздушный фильтр.
Заправляется водой, лучше тосолом, система охлаждения автомобиля.
Подключается аккумуляторная батарея.
Проверяется работа мотора.

Установка зажигания

Так выполняется замена заглушек на двигатели ВАЗ. Утечка из блока цилиндров мотора жидкости или неисправности в системе охлаждения на дорогах создают большое количество механических поломок авто.
Возникающая в системе охлаждения повышенная температура приводит к образованию накипи, которая загрязняет внутренние стенки корпуса двигателя. К тому же накипь забивает каналы радиатора охлаждения и блока цилиндров, а это приводит к перегреву мотора, который может выйти со строя.
Все это указывает на то, что замена заглушки двигателя ВАЗ должна производиться своевременно.

Копирайтинг: 2$ Рерайтинг: 1$ Оценка: 4

Что такое заглушка в двигателе? Какой она формы? Какую функцию выполняет? Где ее можно найти на моторе? Как ее заменить в случае необходимости? Давайте узнаем ответы на эти вопросы.

Заглушки на блоке двигателя могут иметь разную форму предназначение и устройство. Заглушки изготавливаются в виде пробок, крышек или штуцеров. Чаще всего эта деталь играет роль предохраняющей пробки в системе охлаждения и размещена на блоке цилиндров, обычно на правой стороне двигателя. Пробка системы охлаждения в блоке цилиндров обычно имеет форму круглой пластины, которая запрессована в соответствующее отверстие.

Все мы знаем, что при замерзании жидкость кристаллизуется и расширяется. Система охлаждения двигателя – не исключение. При замерзании жидкость расширяется, создавая при этом определенное давление. При кристаллизации жидкость в системе охлаждения может нанести вред двигателю. Для того чтобы избежать этого были предусмотрены предохраняющие пробки в системе охлаждения. При замерзании жидкость системы охлаждения расширяется и выдавливает не стенку блока цилиндров или прокладку, а эту заглушку.

После того, как замерзшая жидкость повредила пробку на блоке цилиндров, из-под нее начинает течь охлаждающая жидкость. В двигателе важна герметичность системы охлаждения. Для устранения течи охлаждающей жидкости эта пробка меняется на новую.

Замена поврежденной пробки

Для замены деформированной заглушки понадобятся следующие инструменты:

молоток;
тонкое зубило или отвертка;
новые заглушки;
герметик;
наждачная бумага;
пассатижи;
оправка.

Чтобы извлечь поврежденную заглушку необходимо отверткой или тонким зубилом пробить или провернуть поврежденную деталь примерно на 90 градусов. Пробитую пробку нужно достать с посадочного места. В случае поворота заглушки необходимо достать эту деталь используя пассатижи. Если пробка приржавела, и мы не можем ее вытащить, нам поможет дрель и вороток. В заглушке высверливается отверстие и воротком удаляется старая деталь.

После удаления поврежденной пробки необходимо очистить посадочное место. С помощью наждачной бумаги хорошо очищаем место установки новой заглушки. Потом берем герметик и промазываем гнездо пробки. Перед установкой новой детали следует обратить внимание, что она не должна быть ровной, а иметь выпуклую форму. Это обусловлено тем, что при установке пробка запрессовывается.

Устанавливаем новую заглушку в посадочное место и с помощью молотка и оправки (либо стержня) запрессовываем новую деталь в гнездо. Процесс запрессовки происходит путем выравнивания пробки. Заливаем охлаждающую жидкость. Проверяем отсутствие течи системы охлаждения через новую пробку.

Итак, делаем выводы: то, что обычно называют заглушкой блока цилиндров, правильно называется пробкой. Она играет роль предохранителя, в случае замерзания охлаждающей жидкости. Обычно находится на правой стороне блока цилиндров. При необходимости её можно заменить самостоятельно.

Главная » Двигатель » Где находятся заглушки на двигателе ваз 2109

Какой диаметр заглушки блока цилиндров ваз 2109. Установка головки блока

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

молоток;
зубило;
отвертку;
пассатижи;
наждачную бумагу;
герметик;

Читать еще: Прошивка мотор мастер евро 2

Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ

Материалы и инструменты для проведения работ

Набор заглушек.
Молоток.
Пассатижи.
Зубило.
Отвертка.
Герметик.
Наждачная шкурка.

Предварительные работы перед заменой заглушек на авто ВАЗ

Прежде всего, нужно освободить к заглушкам доступ, убрать элементы и узлы, которые мешают:

Отключается аккумуляторная батарея — снимается «минусовая» клемма.
Из радиатора и блока цилиндров сливается жидкость для охлаждения.
Определяется, возможна ли замена заглушки в блоке ВАЗ без дополнительного снятия головки двигателя.

Если нужно снять головку выполняется следующее:

От выпускного коллектора отсоединяется труба глушителя.
Убирается кронштейн для крепления трубы насоса, подводящую охлаждающую жидкость.
Отсоединяются шланги, через которые осуществляется вентиляция системы, от крышки головки блока цилиндров и карбюратора, который закрывается специальной крышкой.

Снимается .
Отключаются провода от датчика распределителя зажигания, карбюратора, свечей.
Вынимается датчик распределяющий зажигание.
Выполняется отсоединение шлангов от:

топливного насоса, через который подается бензин;
карбюратора, служащий для слива топлива;
отводящего патрубка, который установлен на рубашке охлаждения мотора;
вакуумного усилителя тормозов.

Снимаются тросы, соединяющие привод дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
С зубчатого ремня удаляется защитная крышка. Откручивается гайка, фиксирующая натяжной ролик, который затем снимается одновременно с осью и дистанционным кольцом.
Со шкива распределительного вала снимается ремень.
Выкручивается болт и извлекается со шпонкой шкив.
Освобождается от крепления и снимается головка двигателя.

Совет: Замену малой заглушки или большой на блоке цилиндров со стороны маховика, нужно выполнять на разобранном двигателе автомобиля.

Замена заглушек на авто ВАЗ

Используя бородок или зубило в одной руке, а молоток в другой, аккуратно постукивая по краю заглушки, деталь проворачивают в блоке двигателя.

Затем она поддевается пассатижами и извлекается из гнезда. В сильно поврежденной заглушке, когда ее нельзя провернуть, делают отверстие, в него вставляют вороток и удаляют.

Совет: При падении детали вовнутрь двигателя ее можно подтащить к отверстию магнитной указкой и вытащить пассатижами.

Зачищаются наждачной шкуркой от ржавчины края отверстий. Для надежности края новой заглушки смазываются перед установкой в гнездо герметиком.

На фото хорошо видна разница между старой и новой заглушками.

Пробка ставится на место.
С помощью молотка и оправки заглушка аккуратно запрессовывается в отведенное отверстие блока цилиндров двигателя.

Головка блока ставится на место. При необходимости перед установкой выполняется замена заглушек на головки блока ВАЗ.
Порядок выполнения работ аналогичен как для блока цилиндров.

Подробно, как выполняется замена заглушек на ВАЗ 2108, можно увидеть по видео.

Установка головки блока

Необходимо очистить головку от отложений и грязи. Для этого можно использовать дизельное топливо или керосин.
Остатки охлаждающей жидкости и масла удаляются из резьбовых отверстий.
От старой прокладки очищаются, а затем обезжириваются растворителем привалочные плоскости головки и блока цилиндров.

Совет: При установке головки цилиндров берется новая прокладка. Нужно следить, чтобы на нее не попало масло.

На блок цилиндров устанавливается головка.
Крепежные элементы окунаются в моторное масло резьбовой частью, стекают примерно в течение 30 минут и устанавливаются на головку.
Ставится ремень. Для этого его одевают на шкив, расположенный на коленвалу.
Натяжение ремня выполняется против часовой стрелки.
Не затягивая окончательно болты, крепится защита ременного привода. На два оборота плавно проворачивается коленчатый вал, при этом ремень должен находиться в постоянном напряжении, при прекращении вращения вала не ослабляться.
Проверяется совпадение метки на средней крышке и на шкиве коленвала, а также на крышке головки цилиндров и шкиве распредвала. При их совпадении все, фиксирующие кронштейн натяжного ролика болты, затягиваются. Сначала – правый, потом – левый.
Ставятся тросы привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Подсоединяются ранее убранные шланги.
Подключается датчик распределения зажигания.
Правильно выставляется момент зажигания, иначе могут возникнуть перебои в работе двигателя, увеличится , произойдет перегрев двигателя.
Верхняя мертвая точка выставляется по меткам, расположенным на шкале люка картера и маховике. Для этого с люка картера снимается резиновая заглушка.
Проворачивается по ходу вращения коленвал, до совпадения меток на маховике и средней метки на корпусе люка. При этом поршни первого и четвертого цилиндров будут находиться в зоне ВМТ.
К карбюратору, датчикам подсоединяются провода.
Устанавливается воздушный фильтр.
Заправляется водой, лучше тосолом, система охлаждения автомобиля.
Подключается аккумуляторная батарея.
Проверяется работа мотора.

Установка зажигания

Копирайтинг: 2$ Рерайтинг: 1$ Оценка: 4

Замена поврежденной пробки

Для замены деформированной заглушки понадобятся следующие инструменты:

молоток;
тонкое зубило или отвертка;
новые заглушки;
герметик;
наждачная бумага;
пассатижи;
оправка.

Как заменить заглушку в блоке двигателя при возникновении течи

Когда в двигателе автомобиля начинает внезапно понижаться уровень охлаждающей жидкости, то меньше всего думают про стенки блока цилиндров и тем более ГБЦ. Но когда все более очевидные источники течи исключены, и дело дошло до опрессовки системы, то обнаруживается, что уходит антифриз через прохудившиеся заглушки в стенках рубашек охлаждения этих самых массивных деталей двигателя.

Зачем делают пробки в ГБЦ

В головке, да и в блоке, пробки-заглушки устанавливаются на заводе, чтобы перекрыть технологические отверстия в стенках отливок. Получить такие большие детали с высокой точностью методом литья очень непросто. Необходимо обеспечить отсутствие внутренних полостей и раковин в отливках. Для этого и используются дополнительные каналы, через которые сбрасывается избыточное давление и отводятся газы.

После окончания литья делается механическая обработка заготовок, все отверстия и каналы приводятся к номинальным размерам, форме и чистоте поверхностей. Технологические отверстия закрываются металлическими пробками, что обеспечивает герметичность рубашек охлаждения.

Со временем металлы подвергаются коррозионному износу. Если применять качественный антифриз и вовремя его менять, то про эту проблему можно не вспоминать десятилетиями. Детали толстостенные, а скорость коррозии минимальна, поскольку в составе антифризов имеется запас эффективных присадок, тормозящих эти нежелательные химические реакции. Работают они как по железу в составе сталей и чугунов, так и по алюминию в составе лёгких сплавов.

Но не всегда за автомобилями ухаживают, как это прописано в инструкциях. Антифриз долго не меняют, а кто-то по привычке и из экономии вообще заливает воду.

Коррозия начинается сразу же и достаточно быстро проедает металл заглушек насквозь. Или создаёт течь в месте стыка заглушки с основной деталью. Жидкость уходит, двигатель перегревается, ездить так дальше нельзя.

Самостоятельная замена заглушек при возникновении течи

При наличии навыков слесарных работ и желания сэкономить на автосервисе можно попытаться заменить заглушки самостоятельно.

Чаще начинают протекать заглушки блока, их же и несколько проще достать.

Что понадобится

Основная проблема при работе состоит даже не в трудностях извлечения старой пробки и установки новой, и не в приобретении этих деталей, а в обеспечении удобного доступа к рабочей зоне.

Поэтому начинать надо с обзаведения всем необходимым:

набор инструмента автомобилиста, содержащий гаечные ключи, рожковые, накидные, торцовые и специальные, отвёртки, бородки, молотки и многое другое, но главное – из качественного металла, иначе будут повреждены не только крепёжные детали и сам инструмент, но и руки работающего;
комплект заглушек, заменить их лучше сразу все, если одна проржавела, то остальным тоже жить осталось недолго;
свежий антифриз и средства для промывки системы охлаждения, после осмотра внутренностей блока наверняка захочется навести там относительную чистоту;
герметик для фиксации новых заглушек в отверстиях блока;
возможно потребуется дрель со свёрлами, желательно угловая, но это редкий инструмент.

Всё учесть невозможно, для обеспечения доступа к пробкам придётся скорее всего снимать коллекторы, могут понадобиться новые прокладки, шпильки, гайки, инструмент для нарезания резьбы. Коррозия, если уж она добралась до блока, всё остальное тоже вряд ли пощадила.

Как заменить

Легче всего удаляются основательно прогнившие заглушки. Они легко пробиваются обычной отвёрткой, после чего извлекаются более мощной в качестве рычага.

Но если быстро это сделать не получилось, надо использовать несколько способов для ослабления посадки.

в заглушке проделывается отверстие максимально большой площади, можно бородком, можно свёрлами и зубилами разного размера;
работать надо осторожно, сразу под заглушками расположены относительно хрупкие стенки цилиндров;
общий принцип извлечения состоит в раскачивании ослабленной заглушки и повороте её в гнезде, после чего появится край, за который можно ухватиться мощными щипцами из набора инструментов;
для облегчения поворота заглушку надо максимально деформировать.

После зачистки стенок гнезда туда устанавливается новая деталь. Можно аккуратно забить её ударами через проставку по краям (в центр бить нельзя, она сожмётся и может провалиться внутрь блока), но лучше применять специально выточенную оправку, равномерно распределяющую давление на края пробки.

Деталь утапливается чуть глубже имеющейся на гнезде фаски. Если старые заглушки были заводскими, их глубину надо принять в качестве образцовой. Перед запрессовкой края заглушки обязательно смазываются специальным герметиком, иначе стык потечёт.

Что сделать после замены

Время полимеризации герметика – около суток, раньше заливать жидкость в систему нельзя. Если нет уверенности в качестве работы, то можно для проверки использовать чистую воду, желательно дистиллированную.

Убедившись, что течи под давлением нет, её обязательно и немедленно надо сменить на свежий антифриз.

Как самому изготовить заглушку блока

Найти детали для старых или экзотических моторов затруднительно. Но если замерить диаметр отверстий в блоке, то заказать заглушки можно токарю, взяв размер с натягом.

Необязательно точно выдерживать форму, достаточно выточить диски в несколько миллиметров толщиной и запрессовать их с герметиком. Величина натяга рассчитывается с учётом избыточного давления в системе охлаждения при работе двигателя и площади заглушки.

0 0 голоса

Рейтинг статьи