Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Втягивающее реле стартера; для чего оно необходимо и как работает

Втягивающее реле стартера – для чего оно необходимо и как работает

Автомобиль, который должен выехать со стоянки или гаража, следует завести и тогда он успешно прибудет в пункт назначения. Современный ритм жизни диктует новые правила ремонта автомобилей, по сути ничего не изменилось, только автомобилисты самостоятельно не ремонтируют свой транспорт, а доверяют сервисным центрам.

Это, конечно, не худший вариант, если не брать во внимание то, что эксплуатируются автомобили не разумно и неаккуратно. Каждый образованный водитель, который не обязательно участвует в ремонте транспорта, обязан обладать знаниями по устройству автотранспорта, определять первичные поломки и понимать каким образом они устраняются. Такие знания помогут свободно общаться с автослесарем и уберечься от мошеннических действий.

Чтобы поехать на автомобиле, первым делом заводят мотор, у которого присутствует система пуска, выучить ее не составит труда. Самое слабое место – втягивающее реле стартера. Каждый автолюбитель знает про эту деталь, но не каждый понимает, как она устроена и принцип работы.

При поломке некоторых деталей передвижение автомобиля возможно, но при возникновении неисправности в реле стартера работа автотранспорта заблокирована.

Для каких целей необходимо тяговое реле стартера

Перед тем как начать изучение состава втягивающего реле, следует разобраться в том, для запуска стартера применяется два реле, они совершенно разные и главное, их не спутать. Одно реле находится в отсеке мотора и служит для включения самого стартера.

Деталь может находиться в отдельном боксе или быть вмонтирована в единый отсек, где находится реле включения — зависит от производителя автотранспортного средства.

Второе реле, рассматриваемое нами, располагается на стартере и служит для выполнения следующих действий:

  • необходимое распределение электроэнергии для реле и двигателя стартера;
  • синхронизирует процессы узлов стартера в ходе запуска двигателя;
  • подает шестерни бендикса в состояние, позволяющее зацепиться им с зубцами венца маховика;
  • возвращение в стартовое состояние шестерни после завода двигателя.

В теории существует параллельное название для детали – тяговое реле стартера. Непрофессионально автомобилисты и мастера называют его «втягивающим».

Для пуска исправного мотора достаточно нескольких секунд, происходит обязательное вращение коленчатого вала до установленного предела, пока произойдет воспламенение топлива в камере сгорания.

Втягивающее реле и создано с целью, чтобы четко проводить процесс, обеспечивающий синхронную работу стартера, обеспечивать основным деталям шестерен зацепление и избавить от бендикса маховика после пуска мотора.

Как устроено втягивающее реле стартера, методы его работы

Этот механизм располагается именно над стартером и прочно прикреплен к нему. Если возникает необходимость отсоединить реле, то несложно сделать это, стоит только снять стартер, а затем и реле.

Каждый производитель выполняет тяговое реле в основных видах: разборное, оно просто поддается диагностике, ремонту и проверке; неразборное, его меняют вместе со стартером в результате выхода из строя.

Для реле определены такие основные устройства:

  • корпус;
  • магнит с обмотками для втягивания и удержания;
  • якорь;
  • контакты;
  • пружина возврата.

Движение ключа в заводном механизме автомобиля приводит к работе катушки, где появляется электрическое поле на обмотке для втягивания, затем якорь движется и останавливается в сердечнике, где благодаря рычагу осуществляется присоединение подвижной шестерни бендикса с венцом на маховике.

Затем, когда сердечником было достигнуто крайнее положение, устройство позволяет замкнуть контакты, их называют «пятаками». В процессе действий срабатывает обмотка для втягивания и осуществляется подача питания на обмотку двигателя, происходит вращение вала и маховика, они уже зацеплены с шестерней.

Впоследствии, когда мотор запущен, в заводном механизме происходит размыкание контактов и перекрывается подача тока к стартеру, а пружина возврата дает возможность якорю и шестерне с обгонной муфтой стать на место. Это и есть основные характеристики работы части системы пуска двигателя – втягивающего реле стартера.

Элит Авто

ул. Шоссейная, д. 1, 194292
Санкт-Петербург

Телефон:+7 812 559-94-07,
Телефон:+7 911 908-18-41,

Втягивающее реле стартера батэ

  • Главная
  • Продажа
    • Турбины
    • Рулевые рейки
  • Услуги
    • Компьютерная диагностика
    • Ремонт моторчика печки
    • Техобслуживание
  • Ремонт стартеров
  • Ремонт генераторов

Втягивающее реле стартера

Втягивающее реле стартера – важный элемент его конструкции, если этот маленький компонент автомобиля выйдет из строя, машина не сможет завестись.

Функции втягивающего реле стартера

1. Синхронизация действий всех цепей стартера;
2. Перераспределение вырабатываемой электрической энергии между двигателем стартера и электромагнитом;
3. Благодаря тяговому реле шестерни бендикса подходят к зубцам маховика, после запуска они возвращаются назад.


Рис. №1. Стартер в разборе со втягивающим реле

Принцип действия втягивающего реле

Реле состоит из двух обмоток. Тяговая обмотка или, как еще она называется, втягивающая катушка представляет собой электромагнит с расположенным в ней якорем. Поверх этой обмотки расположена удерживающая катушка.

Втягивающая катушка намотана толстым проводом и состоит из числа витков, равных по количеству числу витков удерживающей обмотки, она потребляет ток величиной до 30А. Удерживающая катушка наматывается тонким проводом и рассчитана на ток 12А.

Благодаря наличию двух обмоток достигается экономия потребления электрической энергии, как правило они работают по очереди, после замыкания контактов и втягивания сердечника работает только удерживающая обмотка.

При повороте ключа в замке зажигания, реле замыкает контакты, приводя в движение электродвигатель стартера. Рабочая шестерня бендикса входит в зацепление с маховиком с помощью якоря, притягиваемого к сердечнику.

Сердечник замыкает «пятаки» контакты, во время чего происходит включение удерживающей обмотки, посредством чего вращается вал и маховик.

Двигатель запускается, контакты возвращаются в исходное состояние и размыкаются, ток на стартер больше не идет, пружина возвратного механизма возвращает якорь и шестерню обгонной муфты в стартовое состояние.

Подключение тягового реле стартера


Рис. №2. Схема присоединения обмоток тягового реле стартера

Один вывод втягивающей обмотки подключается к клемме управления, обычно она выполнена изолированной. Второй вывод присоединяется к силовому выходу реле и соединяется с электродвигателем. Удерживающая обмотка присоединяется к клемме управления, что и первый вывод втягивающей обмотки, второй присоединяется на корпус электромагнита (на массу).

Устройство втягивающего реле

  • Медная контактная пластина крепится на ввернутую в сердечник реле шпильку, через пластину протекает ток большой величины.
  • Изоляция пластины от шпильки осуществляется специальными шайбами из текстолита, она выдвигается в крайнее правое положение с помощью электромагнита.
  • Мощные пружины, расположенные между пластиной и шайбами из текстолита, создают ровное и плотное прилегание пластины к контактам.
  • Тяговое реле закрыто крышкой, закрепленной винтами. В специальных отверстиях находятся два медных неподвижных контакта, через них электрический ток идет на электродвигатель. Контакты представляют собой одно целое с контактным болтом, они зафиксированы медными гайками. От одного контакта провод присоединяется к аккумулятору, второй – к электродвигателю.

Главная неисправность кроется в ослаблении контактного соединения в результате прохождения тока большой величины, при его прохождении на ослабленных контактах наблюдается нагрев и как следствие, появляется окисление контактов. Для увеличения сопротивлению появления окисления, контактное соединение герметизируется специальными прокладками и фигурными уплотнителями.

Существующие неисправности втягивающего реле

Ремонт реле выполняется только в том случае если оно разборное. Например, можно заменить выгоревшие «пятаки» на новые контакты. К симптомам неисправности втягивающего реле относятся:
1. Молчание или щелканье стартера при попытке запуска. Эти же признаки соответствуют износу щеток, или замыканию на корпус якоря или стартера.
2. Медленное вращение стартера «берет на себя» соответствует износу втулок или втягивающему реле.
3. Стартер крутит после запуска двигателя, эта неисправность бывает достаточно нечасто и связана со втягивающим реле.
Замена втягивающего реле стартера производится за 15 – 20 минут. Для замены подходит только соответствующее определенному типу стартера, марка тягового реле.

Нестандартная диагностика тягового реле с помощью токоизмерительных клещей

Для определения неисправности стартера и его втягивающего реле достаточно обычных токоизмерительных клещей. Понять причину неисправности можно, подключившись к проводу, к клемме или проводу «50», что находится рядом с замком зажигания. См. рис№2.

1. При любой неисправности стартера, исключая обрыв обмоток втягивающего реле и при отсутствии массы на стартере по проводу «50», будет проходить электрический ток. При этом подается напряжение «старт» с замка зажигания. Если тока на этом проводе в момент «старта» нет, значит в проводке – обрыв или произошло срабатывание системы блокировки запуска.
2. Если величина тока равна 5 или 10А, мы видим ток удерживающей обмотки тягового реле, что означает износ коллекторных щеток, по цепи которых идет включение пусковой обмотки. Для этой неисправности характерно отсутствие звука срабатывания втягивающего реле и вращения стартера, но ток в цепи будет.

Рис. №3. Показан ток удерживающей обмотки реле, имитируется износ щеток, провод после втягивающего реле присоединяющийся к двигателю стартера отсоединен

3. Если ток на проводе «50» равен величине 20-30 А, это означает наличие общего тока обмоток «пусковой» и «удерживающей» во втягивающем реле. Наличествует звук срабатывания реле, но стартер не вращается. Это свидетельствует об отсутствии напряжения на проводе «30» и говорит о том, что нет подачи напряжения на электродвигатель стартера – отсутствие замыкания цепи силовых контактов втягивающего реле.

Рис. №4. Показан ток пусковой и удерживающей обмоток втягивающего реле, имитируя подгоревшие контакты реле силовое питание на провод «30» не подается

4. Исправный стартер на проводе «50» имеет ток 5 – 10А, есть звук срабатывания втягивающего реле и звук вращения стартера. Общий ток в 20 или 30А проходит всего 2 или 3 сек, клещи не успевают его зафиксировать.

Некоторые марки автомобилей отличаются тем, что включение стартера происходит через дополнительное реле, оно уменьшает величину тока в замке зажигания. Это означает, что рабочий ток на проводе «50» будет равен 0,1 – 03А. Поэтому, если надо найти причину отказа стартера, замеры надо производить на выводах дополнительного реле.

Почему с нами удобно работать

Специалисты автомастерской компании «Start-Motors» обладают необходимыми знаниями и огромным опытом в ремонте электрооборудования автомобилей.

Мастера «Start-Motors» выполнят ремонт генератора или стартера иномарки быстро и качественно. В течение 15 – 20 минут заменят втягивающее реле или бендикс.

Вы проживаете в Московской области в городе Люберцы или в близлежащих городах Салтыковка, Новокосино, Томилино или Красково смело обращайтесь к нам – мы поможем. В автомастерской компании готовы оказать помощь автомобилистам городов Котельники, Дзержинский или Лытарино.

Обратившись за помощью в «Start-Motors», заказчик получает скидку, возможность расчета по пластиковым картам, быстрый и качественный ремонт генератора и стартера любой иномарки.

Как отремонтировать втягивающее реле стартера?

Запуск двигателя автомобиля происходит посредством работы втягивающего реле. Благодаря ему специальный маховик присоединяется к двигателю, запускает его, затем возвращается на место. Неисправность этой детали может привести к тому, что мотор не заведётся.

Особенности устройства втягивающего реле

Для того чтобы самостоятельно починить любую деталь в автомобиле, надо понимать, как она устроена. Это даст представление о том, какие элементы есть внутри, как они работают, и соответственно, как к ним добраться для ремонта.

Втягивающее реле – это капсула, внутри которой установлен электрический магнит, возвратная пружина и стержень. Магнит состоит из двух обмоток: втягивающего сердечника, и удерживающей его в определённом положении обмотки. Именно их работа двигает и фиксирует сердечник внутри механизма.

Как только происходит поворот ключа при заводе двигателя, от аккумулятора происходит подача электричества на обмотки, которые выполняют функцию втягивания. Вследствие этого, вокруг сердечника появляется электромагнитное поле, которое приводит его в движение. Одновременно сжимается возвратная пружина, которая потом вернёт его в исходное положение. Совместно с этими движениями происходит присоединение противоположного конца детали к маховику. За счёт этого, шестерёнка, соединённая с бендиксом, соединяется с маховиком и передаёт ему движение.

В результате всех этих манипуляций происходит старт двигателя. После чего механизм отключает внутри себя электрический ток, и возвращает все свои детали в исходное положение. Только сердечник остаётся в исходном положении благодаря одной из обмоток.

Справка. Существуют реле только с одной обмоткой, обладающей функцией втягивания. Но такие детали не распространены из-за того, что потребляют много электричества, и как следствие, быстрее сажают аккумулятор.

Признаки и причины выхода из строя реле

Если реле сломалось, то об этом расскажут следующие признаки:

  • при попытке завести двигатель ключом, он не запускается, или заводится только после двух-трёх попыток;
  • после запуска двигателя раздаётся жужжание. Это значит, что стартер вращается на повышенных оборотах, хотя уже не должен.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, то это повод насторожиться. Реле может скоро сломаться. Причин, по которым это происходит несколько:

  • одна из обмоток, или обе сразу обгорели или оборвались;
  • деформация возвратной пружины внутри механизма;
  • внутри детали произошло короткое замыкание на одной из обмоток;
  • уменьшилась площадь поверхности контактных пластин, или они полностью сгорели.

Понимая причины по которым реле выходит из строя, ремонт займёт меньше времени, т.к. сразу понятно где искать неисправность.

Какой вид реле подлежит ремонту?

В автомобиле может быть установлен один из двух типов реле: разборное и неразборное. Если в машине второй тип реле, то починить его своими руками не всегда получится.

Неразборное реле можно починить только в том случае, если пригорели контактные пластины. В случае если испортилась одна из обмоток или в них произошло короткое замыкание, то починить его уже не удастся – только замена детали.

Важно! В случае самостоятельного ремонта, при изъятии реле, рекомендуется пометить клеммы, для того чтобы не перепутать их при установке механизма на место. Также не лишним будет зачистить и обезжирить контакты на реле и стартере.

Как проверить втягивающее реле стартера?

При проверке реле, в первую очередь нужно посмотреть: не нарушена ли проводка, соединяющая его со стартером. Делается это просто: смотрим визуально и ищем места разрывов. Затем, пробуем завести двигатель, если произошёл звук срабатывания – с проводами всё в порядке.

Бывают случаи, что при повороте ключа раздаётся щелчок, но отсутствует вращение стартера – значит подгорели контактные пластины. Проверить это можно подав напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. В этом случае клеммы реле отсоединяются от замка. Затем отвёрткой надо замкнуть клеммы, расположенные на батарее и на стартере. Если началось вращение, то неполадки во втягивающем устройстве.

Есть еще способ провести проверку стартера. Делается это следующим образом:

  1. Контакты реле соединяются короткими проводами с «плюсом» и «минусом» аккумулятора.
  2. Конец провода «минус» к аккумулятору не присоединяется. Он кладётся на контакт. Если в этот момент раздался щелчок, значит деталь работает исправно, если нет, значит деталь неисправна.
Читать еще:  Как проверить просели пружины или нет

Как провести ремонт реле своими руками?

Для самостоятельного ремонта понадобится следующее:

  • плоская отвёртка;
  • паяльник;
  • олово;
  • канифоль.

Начинать разборку реле нужно с извлечения сердечника. Затем откручиваются два винта. Они держат крышку, под которой расположены контакты катушек.

Внимание! Ни в коем случае нельзя дёргать крышку. Если это сделать, то оборвутся провода, которые соединены с контактами. Сперва их нужно отсоединить с помощью паяльника. Чтобы получить доступ к контактным пластинам, достаточно отсоединить один провод.

После того как провода отсоединены, нужно открутить ещё два винта, и извлечь пластины, которые ими удерживались. Если на них появился нагар, то он счищается с помощью шлифовальной шкурки. Ею также необходимо обработать и места креплений в самой детали. Это можно сделать и отвёрткой, если шкуркой туда не добраться. По завершении всех этих действий деталь собирается обратно.

Этот алгоритм применяет как для неразборных, так и для разборных деталей. Разница заключается в необходимости дополнительно вывинтить длинные болты, чтобы получить доступ к внутренностям детали.

Само по себе реле стартера не является сложным механизмом. При этом его поломка не позволит завести двигатель автомобиля, и как следствие использовать его. Способы его проверки и ремонта не являются сложными процедурами, требующими специального образования и навыков. Главное при его ремонте и проверке, чтобы всё необходимое было под рукой.

В случае, если в автомобиле установлено неразборное реле, рекомендуется не тратить время на попытки его реанимировать, а сразу заказать через интернет, или купить на рынке новую деталь. Так можно сэкономить, в первую очередь, время. Это связано с тем, что даже если его удастся отремонтировать, оно прослужит меньше новой детали, и всё равно придётся его менять. Лучше это сделать сразу.

Ремонт втягивающего реле стартера

Если не работает втягивающее реле стартера

А вам когда-нибудь доводилось слышать под капотом щелканье, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания для пуска двигателя. Если да – это значит, что в вашем реле стартера есть серьезный дефект.

Если на слух определить не удалось, то для проверки работоспособности реле стартера можно порекомендовать проделать следующее:

  • Включить стояночный тормоз.
  • Выжать сцепление.
  • Перевести рычаг КПП в положение нейтральной передачи.
  • Повернуть ключ в замке зажигания в положение, которое соответствует режиму пуска двигателя.
  • Кратковременно закоротить рабочие контакты реле стартера.

Если двигатель от этого заведется, то причина всех неполадок – это поломка втягивающего реле стартера.

Что же делать если автомобиль так и не удалось завести, тут на помощь должен прийти еще один человек, вдвоем всегда легче, и так, для того что бы оживить наш автомобиль необходимо взвести ключ в положение старта, а второму человеку по возможности подобраться к втягивающему реле на стартере и банально постучать по нему молотком, в данном случае будьте предельно аккуратны, исключите все моменты при заводке двигателя попадания волос и одежды под ремень генератора и других движущихся частей двигателя.

Если и это не помогло, то остается только заводить автомобиль с толкача, ну если конечно ваше транспортное средство не имеет автоматическую коробку передач.

Каковы причины поломки втягивающего реле стартера

Первым делом необходимо проверить предохранители в подкапотном пространстве автомобиля, а уж потом лезть в ремонт. Следующим этапом нужно проверить приходит ли питание на само втягивающее.

Самая банальная проблема с втягивающим реле – это образование нагара или обрыва между контактами и обмотками реле. Даже простой нагар затрудняет пропускание электрического тока в момент пуска двигателя. Причина этой поломки проста: водитель в момент пуска двигателя держит стартер включенным слишком долго. Как правило, если двигатель не заводится в течение 3-5 секунд, ключ нужно отпускать. Чрезмерно долгий пуск стартера сильно вредит и самому стартеру, и реле его включения, и аккумулятору. Бережным отношением вы существенно продлите срок службы контактной группы внутри реле стартера.

Как отремонтировать реле стартера

Во-первых, не стоит торопиться и снимать весь стартер. Для начала можно попробовать поочередно очистить все провода и контактные группы от ржавчины и окислов. Если после этой нехитрой процедуры проблема осталась, то нужно снимать стартер. После снятия стартера нужно отсоединить втягивающее реле стартера. Как правило, эта процедура индивидуальна для каждого типа стартера, так что описывать какой-то единый алгоритм не представляется возможным.

В зависимости от производителя на реле стартера может располагаться 2,3 или 4 контакта. Если после разборки вы заметите обрыв или отпаянные/обгорелые провода, то верное их расположение можно узнать в техническом паспорте вашего стартера. Обязательно припаяйте все провода, руководствуясь схемой от производителя. Работоспособность втягивающего реле можно проверить, подсоединив рабочую обмотку к аккумулятору. Если реле работает, то вы должны услышать 1 щелчок, который надежно замкнет контакты, питающие мотор стартера. После устранения неполадки, соберите стартер и попробуйте эмитировать его пуск от аккумулятора или с помощью зарядного устройства. Помните, что подключая пусковое устройство аккумулятору он будет потреблять много энергии и не пугайтесь если увидите много искр.

Только после всех доскональных проверок вы можете установить стартер на свое место.

Видео по ремонту втягивающего

Как проверить втягивающее реле стартера?

Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

  1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
  2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

  1. При повреждении корпуса.
  2. При повреждении магнита с обмотками.
  3. При нарушении контактов.
  4. При ослаблении возвратной пружины.
  5. При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

  1. Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
  2. Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
  3. Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
  4. Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – энергии аккумулятора, скорее всего, недостаточно для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

  1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
  2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

  1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
  2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
  • Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
  • Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

  1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
  3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:
  • При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
  • При износе производят замену.
  1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Какой стартер лучше поставить на МТЗ: обзор лучших стартеров для разных тракторов, как выбрать

Надежный трактор, который заводится с пол-оборота в любое время года, − мечта каждого машиниста. На деле же суровые условия эксплуатации (дождь, пыль, грязь) и отрицательные температуры негативно сказываются на надежности спецтехники. Какой лучше поставить стартер на МТЗ 80, 82, 1221 и другие, чтобы не знать проблем с заводом? Какой стартер выбрать – обычный или редукторный? Какой стартер для МТЗ лучший – белорусский, китайский или европейский? Ответы на все вопросы, касающиеся выбора стартера для тракторов МТЗ, разберем далее в статье.

Какой стартер стоит на МТЗ 80 и 82 с завода

То, какой стартер на МТЗ стоит с завода, зависит от модификации и года выпуска трактора. Современные тракторы 80 и 82 семейства оснащаются стартером СТ-212А на 12В 3708.10, мощность которого составляет до 3 кВт. Он запитывается от двух аккумуляторных батарей 12/88 3703.16.

На более старых модификациях тракторов МТЗ 80 и 82 можно встретить разные версии этого же стартера от разных производителей. Мощность варьируется в диапазоне 3-3,5 кВт. Наиболее распространенными являются стартеры СТ-212А производства «Искра», «БАТЭ», «Катек», КЗАТЭ и других.

До него устанавливался стартер СТ 142М производства БАТЭ мощностью 3,5 кВт.

В каталогах можно встретить разные вариации стартеров СТ-212-3703, но не все они подойдут на трактора МТЗ. Для этих тракторов подходит стартер с индексом «А» − СТ-212А. Аналогичные модели с другими индексами имеют отличную конфигурацию и не встанут на двигатель Белорусов 80 и 82 серий.

Какой стартер лучше на МТЗ – редукторный или обычный?

Вопрос, какой стартер лучше на МТЗ 80 – редукторный или обычный, всегда открывает жаркие дебаты, поскольку и у конструкции прямого действия, и у редукторной, использующей магниты, есть свои приверженцы и противники.

Классический стартер на тракторах МТЗ (СТ-212А) передает движение на венец маховика через рычаг. Он в свою очередь приводится в движение тяговым реле, которое удерживается в нужном положении двойной обмоткой катушки.

Механизм работы редукторного стартера схожий – он тоже преобразует электрическую энергию, потребляемую от АКБ, в механическую. Но у него только одна обмотка, установлены магниты и имеется редуктор.

Сравним обычный и редукторный стартеры и выясним, какой лучше ставить на МТЗ.

Обычный стартерРедукторный стартер
Размер и массабольшеменьше
Ремонтопригодностьвысокая, ремонтируется достаточно легкосредняя, ремонтировать сложнее
Доступность запчастейкупить можно отдельно практически любые запчасти на обычный стартер, стоят недорогонайти подходящие детали для редукторного стартера сложнее, его часто приходится менять целиком
Срок эксплуатациинебольшой, у деталей высокий механический износдлительный (служит в 2-3 раза дольше)
Потребление электроэнергиивысокоенизкое (меньше на 30-40 %)
Запуск при отрицательных температурахплохо работает на морозе, зимой или в северных регионах рекомендуют ставить пускачстабильно заводит двигатель при средних морозах (до -20 градусов), при сильных морозах рекомендуется дополнительно использовать подогрев тосола или разместить паяльную лампу под поддон
Стоимостьсредняявысокая (в 1,5-2 раза выше классических стартеров)
Качество и надежностьстартеры выпускает несколько производителей, их качество известно и остается стабильнымрынок заполнен поддельными редукторными стартерами низкого качества, перед покупкой изделие нужно тщательно проверять

Большинство трактористов, выбирая, какой стартер лучше – редукторный или обычный, выберут редукторную модель. При прочих равных они работают экономнее и эффективнее, лучше защищены от грязи и пыли, реже выходят из строя и способны заводить мотор при низких температурах без каких-либо проблем.

Читать еще:  Если палка смотрит в рот

Обычный стартер лучше поставить на МТЗ, если вы используете спецтехнику не каждый день, живете в южных регионах, где не бывает сильных морозов, и спокойно относитесь к переборке и ремонту. В этом случае стандартный заводской стартер СТ-212А или аналогичные модели прямого действия будут более выгодным и доступным вариантом.

Какой стартер подойдет на МТЗ (обычный)

Варианты того, какой стартер подходит на тракторы Белорус, представлены в таблице.

Какой стартер поставить на МТЗ, выбирая среди электромоторов прямого действия? В первую очередь обращайте внимание на надежность конкретной модели (к примеру, стартеры «Искра» многие владельцы называют неудачными). При прочих равных лучше поставить на трактор стартер с наибольшей пусковой мощностью.

Какой редукторный стартер лучше на МТЗ

Теперь перейдем к разговору о том, какой стартер лучше выбрать на тракторы Белорус среди редукторных моделей.

Модель редукторного стартераПроизводительПусковая мощность, кВтДвигательТракторыНоминальное напряжение, В
TTB (ТТБ) 9142780AKITA2,7Д-50, Д-240МТЗ-5, МТЗ-7, МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-10012
11010002Slovak2,7Д-240, Д-243МТЗ-80, МТЗ-8212
9142 780Magneton2,7Д-240, Д-242, Д-243, Д-244МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.112
123708001Jubana (Юбана)2,7Д-240, Д-243МТЗ-80, МТЗ-8212
11010015Slovak4,2Д-240МТЗ-80, МТЗ-8212
11010085Slovak4,9Д-240МТЗ-80, МТЗ-8212
11010085 М (с дополнительным реле)Slovak4,9Д-240, Д-243МТЗ-80, МТЗ-8212

Если вы думаете, какой редукторный стартер лучше поставить на МТЗ, то выбирайте один из представленных в таблице вариантов.

Наибольшим доверием у покупателей пользуются чешские стартеры Магнетон. Из их достоинств отмечают безупречное качество сборки и полное соответствие заявленным характеристикам, а этим могут похвастаться далеко не все производители. К недостаткам Магнетонов можно отнести лишь высокую цену (если сравнивать с продукцией других брендов со схожими техническими характеристиками) и большое количество подделок.

Не менее удачным решением будет поставить стартер от Slovak – производителя из Словакии, продукция которого широко представлена на рынке. Главное отличие этих стартеров – применение в их конструкции инновационных и нестандартных технических решений, позволяющих снизить себестоимость, лучше защитить агрегат от атмосферного воздействия, стабильно работать даже при очень сильных морозах. Какой именно стартер поставить на МТЗ из модельного ряда Slovak, зависит от ваших финансовых возможностей и особенностей эксплуатации трактора. Но если возможности позволяют, лучше купить стартер с наибольшей пусковой мощностью.

На что еще обращать внимание при выборе стартера

По каким еще критериям можно судить, какой стартер лучше на МТЗ? Разберем неочевидные, но очень важные детали при выборе электростартера.

  • Страна производства.

Безусловно, и среди китайских стартеров можно найти достойные экземпляры, которые будут надежно и стабильно работать на протяжении нескольких лет. Тем не менее статистика показывает, что зависимость качества от страны происхождения бренда все же есть.

Если вы не хотите рисковать, лучше поставить на МТЗ стартер европейской сборки, например, Магнетон, Юбана или Словак. Они стоят на порядок дороже, зато гарантированно прослужат много лет.

Белорусские, российские и украинские стартеры не отличаются в большинстве своем такой надежностью. Они простые (в их конструкции, в отличие от европейских аналогов, редко присутствуют инновационные компоненты) и доступные по цене. Кроме того, меньшую надежность компенсирует возможность быстро заменить, в том числе по гарантии, вышедший из строя электростартер.

Ставить китайский стартер не лучшее решение. Как показывает практика, производители из Китая редко заботятся о том, чтобы реальные технические характеристики соответствовали заявленным. Качество сборки и надежность также хромают.

Многие европейские бренды закупают в Китае комплектующие и частично собирают стартеры там. Тем не менее стандарты и требования к производству абсолютно разные. Продукция европейских брендов соответствует строгим стандартам, проверяется на брак и сертифицируется.

Масса электростартера – косвенный показатель, по которому можно определить, какой стартер лучше выбрать. Связано это с тем, что экономия в весе достигается обычно за счет истончения обмотки возбуждения, зауживании рабочей части статора и якоря. А это негативно сказывается на надежности и сроке эксплуатации оборудования.

Для большинства моделей это правило действительно работает. Но нужно обращать внимание на спецификации конкретного электростартера. Например, некоторые модели Словак изготовлены в пластиковых корпусах для снижения веса. В данном случае меньшая масса не будет свидетельствовать о плохом качестве изделия.

  • Ремонтопригодность.

Даже самый лучший стартер нуждается в техническом обслуживании и ремонте. Чаще всего проблема возникает с втягивающим реле, у которого подгорают контактные болты. Лучше выбрать для МТЗ разборной стартер, в котором можно будет быстро и без сложного демонтажа заменить тяговое реле.

Стартеры

Покупая, не ошибись

Очередной обзор рынка приборов электрооборудования, подготовленный Антоном УТКИНЫМ, посвящен стартерам. (Об узлах систем электроснабжения и зажигания было рассказано в №№ 6 и 7 за этот год.)

Группа 3708. Стартеры. Как и генераторы, эти приборы относятся к наиболее дорогостоящим узлам электрооборудования. Для легковых автомобилей их у нас выпускают четыре завода. КЗАТЭ* (Самара), прежде делавший только тракторные стартеры, в 1970 году освоил выпуск лицензионного прибора СТ-221 для автомобилей ВАЗа. От самого массового тогда «волговского» СТ-113 он отличался примерно так же, как сами «Жигули» от «Волги». Безотказный, высокооборотный и технологичный, он имел только один недостаток — недолговечную трехроликовую обгонную муфту с алюминиевыми колодками, вместо обычной четырехроликовой со стальными. Сменивший его в 1986 году стартер 35.3708 оказался чуть похуже — торцевой коллектор здесь, в отличие от прежнего цилиндрического, начинает обгорать раньше. Причина — износ упорных шайб якоря, появление осевого люфта и, как следствие, слабое прижимание щеток к ламелям. Современный прибор КЗАТЭ для «Жигулей» — 35.3708–01 (мощность 1,3 кВт) наконец-то получил легкую алюминиевую крышку (на части выпуска сохранена чугунная), но приобрел еще один недостаток — неразборное тяговое реле. Цена этого прибора в магазинах 400–500 тыс. рублей, а минимальная — на рынке «Южный порт» (далее — Ю) — 320 тыс.

Более долговечны, при этом чуть дешевле (420–450 тыс., Ю — 300) болгарские стартеры, которые ВАЗ всегда покупал из-за нехватки самарских. В отличие от последних, болгарский является точной копией самого первого СТ-221 (только крышка у него теперь алюминиевая). Правда, его обгонная муфта плунжерной конструкции служит недолго, но, поскольку и она, и тяговое реле, и другие узлы в сборе взаимозаменяемы с самарскими, с этим можно смириться.

Пожалуй, лучшим на сегодняшний день «жигулевским» стартером является мощный (1,65 кВт) 4211.3708–02 производства АТЭ-3 (Ржев, Тверская обл.). Он сделан на базе «военного» уазовского стартера, о семействе которого будет сказано ниже. В продаже он встречается реже других и стоит 350–380 тыс. (Ю — 275).

Для переднеприводных «самар» основной прибор — 29.3708–01 (КЗАТЭ). В отличие от прочих, у него левое направление вращения и только одна опора якоря (вторая — в картере сцепления). Цена в магазинах — 400–500 тыс. (Ю — 340). Точно такой же, болгарский стоит 380–450 тыс. (Ю — 300). Изредка в продаже можно встретить малогабаритный, но мощный (1,4 кВт) югославский стартер «Искра», цена которого доходит до 600 тыс. Такие же дорогие стартеры фирмы «Бош», как и югославские, неремонтопригодны и в случае отказа подлежат замене. Кроме того, шестерня привода одной из «бошевских» модификаций для «Самары» немного не совпадает по модулю с вазовским венчиком маховика (m=2,11666. питч 12), что со временем вызывает односторонний износ зубьев. И наконец, самые распространенные в торговле и известные своей недолговечностью стартеры для автомобилей ВАЗ производства БАТЭ (Борисов, Минская обл.). Этот завод всегда делал вполне добротные агрегаты для «волг» и грузовиков, но в начале 90-х годов значительно расширил ассортимент своей продукции и наводнил рынок дешевыми стартерами для всех марок отечественных автомобилей (кроме «Таврии»), увы, не лучшего качества.

Большинство приборов БАТЭ имеет традиционную конструкцию, кроме двух: 425.3708 (для VAZ 2101. 2107) и 426.3708 (для VAZ 2108, 2109). Обе модификации отличаются друг от друга, в основном, крышками и направлением вращения, но по сути представляют один и тот же 1,3-киловаттный, предельно упрощенный агрегат — эдакий «эрзац-стартер». Главная «изюминка» конструкции — отсутствие обязательной для других моделей оси вильчатого рычага, который здесь просто качается на пластмассовом упоре. При износе последнего рычаг становится «плавающим», смещается вверх (см. рис. «Стартер

БАТЭ»), и его нижнее плечо укорачивается, а верхнее удлиняется. Поэтому контакты тягового реле замыкаются уже чуть раньше, чем шестерня войдет в зацепление с венцом маховика. В большинстве случаев зацепления так и не происходит, и после многократных попыток пустить двигатель якорь, раскручиваясь до предельных оборотов, перегревается и идет вразнос. При удачных попытках, когда шестерня, быстро вращаемая тяжелым якорем, «влетает» в зацепление с венцом маховика, на валу возникает значительная боковая сила, разбивающая опорную втулку в картере сцепления на «Самаре». А на «Жигулях» иногда даже отламывается «клюв» крышки. Впрочем, низкое качество стартеров БАТЭ частично компенсируется их невысокой ценой — 310–330 тыс. (Ю — 225).

Большая группа унифицированных по креплению и приводу стартеров включает приборы для автомобилей «Волга», УАЗ, грузовиков ГАЗ и «Москвич». Все они имеют шестерню привода с девятью зубьями и модулем 2,5. Стандартны также и диаметр посадочного пояска крышки — 82 мм, и расстояние между центрами крепежных отверстий — 105 мм. Но у стартеров, предназначенных для «Москвича», прилив крышки под тяговое реле расположен под углом 90° к прямой, соединяющей крепежные отверстия. (У остальных приборов этой группы — под углом 45°.) Таким образом, поставить на «Москвич» стартер от «Волги», УАЗа или ГАЗ-53 теоретически можно, но верхняя крепежная гайка станет почти недоступна. Обратная замена также возможна, но, например, на «Волге» тяговое реле «москвичовского» стартера окажется в нежелательной близости от лонжерона кузова, а на «Газели» об него будет тереться шланг сцепления.

Существует три поколения стартеров этой группы. К первому относится СТ-117А (завода АТЭ-3), который пока еще можно встретить в продаже. Созданный на базе древнего СТ-113 (от ГАЗ-21), он тем не менее еще четыре года назад ставился на ижевские «москвичи». Единственный его плюс — легкоразборное тяговое реле, зачистить силовые контакты которого можно прямо на машине.

Второе поколение — стартеры большого семейства СТ-230, освоенного на БАТЭ в начале 70-х годов. Это полуторакиловаттные, низкоскоростные и достаточно надежные агрегаты, имеющие довольно большой габарит и массу около 10 кг. В семействе есть даже модификации для грузовиков ЗИЛ (СТ-230И и др.) с более крупной шестерней привода с модулем 3. Для «Волги» и «Газели» БАТЭ до сих пор выпускает СТ-230Б4. В магазинах он стоит 350–380 тыс., а в Ю — 260.

Производство стартеров третьего поколения было освоено в 1988 году на АТЭ-3, а затем и на БАТЭ. Семейство «42» включает три высокоскоростных агрегата мощностью по 1,65 кВт и массой по 7 кг. В Борисове стартеры выпускают в обычном исполнении, а на АТЭ-3 — в «военном», с жаростойким коллектором якоря. Армейский заказчик автомобилей УАЗ требует исключительной живучести стартера при длительной работе, например, для того, чтобы машина с заглохшим мотором могла завершить переправу вброд «на стартере». Соответственно и цены ржевских приборов выше, чем белорусских. 4211.3708–01 (для УАЗа, «Волги», «Газели», ГАЗа) — до 400 тыс. (Ю — 235). Отличающийся от него только крышкой 4211.3708 (для «Москвича») — 350–375 тыс. (Ю — 215). О третьей модификации, для «Жигулей» было сказано выше.

Стартеры БАТЭ: 42.3708 (УАЗ, «Волга» и др.) стоят 320–350 тыс. (Ю — 225), 421.3708–01 («Москвич») — 300–340 тыс. (Ю — 200).

И наконец, о стартерах производства ЭМЗ (Херсон). Для них не характерно низкое качество изготовления, как для большинства иных приборов электрооборудования с Украины. Например, стартер СТ-368 никогда особо не докучал владельцам «запорожцев». Правда, на «Таврии» и «Оке» первых выпусков частенько наблюдалось самопроизвольное включение херсонских стартеров на ходу и, как следствие, разрушение якоря от центробежной силы. Сейчас качество стабилизировалось и претензий к изделиям ЭМЗ почти нет.

Стартер 39.3708 для «Оки» по конструкции аналогичен «восьмерочному» (левое вращение, одноопорный якорь), только чуть поменьше. На рынках он почти не встречается, зато всегда есть в магазинах запчастей к «Оке» по цене около 400 тыс. (Впрочем, вездесущий БАТЭ успел и тут — его вариант стартера для «Оки» стоит 350.)

Стартер 26.3708 для «Таврии» (его делают только на ЭМЗ) имеет традиционную конструкцию. Опровергая представления о дешевизне украинских товаров, он стоит в магазинах до 425 тыс. рублей, в Ю — 380, а минимальная цена на рынке у техцентра «Ясенево» — 320 тыс. Там же за 400 тыс. можно купить ставший уже раритетом СТ-368 для «Запорожца» и ЛуАЗа.

* Здесь и далее приведены прежние, традиционные названия заводов.

Стартеры для «Жигулей»:

а — 35.3708–01 (КЗАТЭ); б — 4211.3708–02 (АТЭ-3).

Знак, свидетельствующий о сертификации в Госстандарте России (не путать с эмблемой завода-изготовителя!).

Эмблемы заводов (слева направо): КЗАТЭ; АТЭ-3; БАТЭ; ЭМЗ.

Стартеры для «Самары»: а — 29.3708–01 (КЗАТЭ); б — 426.3708 (БАТЭ).

Стартеры для «Волги» и УАЗа: а — СТ230Б4

(БАТЭ); б — 42.3708 (БАТЭ).

Стартер БАТЭ для автомобилей ВАЗ (стрелкой показано смещение рычага вверх с изменением соотношения его плеч).

Втягивающее реле стартера батэ

Интересно, что будет когда залипнут контакты на «доп. реле»?

Может предохранитель в такой ситуации спасти?

Как сделать прерыватель, после скажем 10-15 сек. ?

Так о том и речь, что сделать «таймер-предохранитель» на втягивающее. Чтобы секунд через 20-30 отключал цепь втягивающего принудительно, минуя доп. реле.

Первое, что пришло в голову из «дёшево, надёжно и практично» это плавкий предохранитель (или лучше — самовосстанавливающийся предохранитель), но не знаю какой ток в цепи втягивающего и как рассчитать инертность предохранителя (чтоб в первые 20-30 секунд он не сплавился)

Так о том и речь, что сделать «таймер-предохранитель» на втягивающее. Чтобы секунд через 20-30 отключал цепь втягивающего принудительно, минуя доп. реле.

Таймер предохранитель так же как и реле стартера будет иметь контакты, которые будут разрывать цепь катушки втягивающего реле. Поэтому также могут залипнуть.
Не проще сразу поставить реле с запасом, что б такого не случилось.

Читать еще:  Как проверить расход масла

Я вот например на свой страх и риск поставил обычное реле на 30А, пол года наверное кручу и ничего пока не залипает и диода нет, но у меня штатно есть реле защиты стартера и оно кстати тоже на 30А.

А ток катушки втягивающего реле состоит из тока втягивающей обмотки и удерживающей обмотки. Например у меня установлен стартер БАТЭ, будь он не ладен, ток втягивающей обмотки 40А, удерживающей 12А, в сумме 52А получается, но контакты реле при включении пропускают все 52А, а при отключении всего 12А, потому, что втягивающая обмотка после втягивания якоря отключает сама себя. Так как износ контактов происходит в основном в момент разрыва контактов, а втягивающий ток длится менее секунды, а ток разрыва у нас 12А, то всё не так и плохо для 30-ти Амперного реле.

А предохранитель ты там никакой не поставишь, нет таких точных предохранителей с такой характеристикой, да и ток втягивающего реле будет зависить от температуры и состояния АКБ.

Привет! У меня такая же проблема. Рассыпалась шестеренка привода редуктора стартера, пластмасовая. Купил её, поставил, машина то заведется, то только шелкнет реле и все. Завожу шампуром, т.е. на замыкание без проблем заводится. Что это за фигня? Все говорят втягивающее, но я не могу понять, что с ним могло случиться после переборки, разбирал и проверял все три раза, все на своих местах. Помогите, пожалуйста.

Выше в теме были ссылки на ветки, где описаны всевозможные вероятные причины и способы устранения этого «косяка».
На память вкратце:
— почистить контакты на АКБ;
— зачистить и подтянуть контакты на генераторе;
— проверить все возможные крепления «массы»;
— поменять замок зажигания;
— посмотреть все проходные разъёмы в «торпеде» и в «чёрном ящике»

Упоминается также случай передёргивания реле Р6 (самое большое в ЧЯ).

Как замена отвёртке — установка на цепь питания «втягивающего» «дополнительного реле» (лучше сразу взять на 50А).

Выше serg_42 давал вот эту ссылку: «Примерзает» стартер. Втягивающее? , там всё подробно расписано. Удачи

Так о том и речь, что сделать «таймер-предохранитель» на втягивающее. Чтобы секунд через 20-30 отключал цепь втягивающего принудительно, минуя доп. реле.

Таймер предохранитель так же как и реле стартера будет иметь контакты, которые будут разрывать цепь катушки втягивающего реле. Поэтому также могут залипнуть.
Не проще сразу поставить реле с запасом, что б такого не случилось.

Я вот например на свой страх и риск поставил обычное реле на 30А, пол года наверное кручу и ничего пока не залипает и диода нет, но у меня штатно есть реле защиты стартера и оно кстати тоже на 30А.

А ток катушки втягивающего реле состоит из тока втягивающей обмотки и удерживающей обмотки. Например у меня установлен стартер БАТЭ, будь он не ладен, ток втягивающей обмотки 40А, удерживающей 12А, в сумме 52А получается, но контакты реле при включении пропускают все 52А, а при отключении всего 12А, потому, что втягивающая обмотка после втягивания якоря отключает сама себя. Так как износ контактов происходит в основном в момент разрыва контактов, а втягивающий ток длится менее секунды, а ток разрыва у нас 12А, то всё не так и плохо для 30-ти Амперного реле.

А предохранитель ты там никакой не поставишь, нет таких точных предохранителей с такой характеристикой, да и ток втягивающего реле будет зависить от температуры и состояния АКБ.

Вобщем, как понимаю, бестолку «наводить тень на плетень» — худшее , что может произойти при залипании «доп реле» — разрядка АКБ через стартер или самостоятельный отъезд машины, запаркованной «на скорости».

худшее , что может произойти при залипании «доп реле» — разрядка АКБ через стартер или самостоятельный отъезд машины, запаркованной «на скорости».

Я считаю, что такое маловероятно, хотя совсем полностью исключить нельзя, например при сильном износе реле, когда там всё развалится и замкнёт. Лучше его просто менять раз в год, хотя по восьмёрко-девяткам таких случаев не припоминаю.
Скорее всего реле заварится в момент разрыва контактов из-за дуги на контактах (когда мы завели двигатель и отпустили ключ), в этом случае сатртер будет вращаться на ходу и если шумоизоляция сделана не наглухо, то шум и вибрация от его работы будет ощущаться. У меня залипали контакты втягивающего реле и стартер прокрутился с километр, потом я остановился и ударом палки по втягивающему реле приостановил эту ерунду.

Так что реле на 50А и надёжное подключение, что б провода тоже где-нибудь не залипли между собой.

Втягивающее срабатывает через раз

Порой транспортное средство не хочет заводиться. И, что самое ужасное, очень часто случается это в самый неподходящий и неудобный момент. Такая ситуация знакома очень многим автомобилистам. Конечно, приходиться что-то с этим делать. И, если автомобильная электросеть в полном порядке, а аккумулятор заряжен, значит проблема может крыться в стартере, а именно в его периферийных устройствах. Вполне вероятно, что неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера. Здесь не обойтись без ремонта, так что придётся к нему подготовиться. Ведь подготовленному человеку будет намного легче преодолеть любые трудности, в том числе и отремонтировать втягивающее реле стартера.

1. Как проверить втягивающее реле стартера?

Стартер, по своей сути, очень прост в своём устройстве. И, если есть инструкция к этому автомобильному компоненту, то разобраться с его ремонтом способен даже самый неопытный автомобилист. Важно помнить, что самое сложное – это демонтировать стартер, а потом смонтировать его обратно. Другие работы выполняются на раз-два. Но перед тем как приступать к ремонту стартера, необходимо разобраться, в чём же кроется поломка и какое место потребуется отремонтировать. Первое, что нужно сделать – это проверить заряд аккумуляторной батареи, так как проблемы могут возникнуть и из-за неё. Если же вы поменяли аккумулятор и это не дало никаких результатов, то придётся провести ремонт стартера.

Итак, стартер, как и его втягивающее реле, работает, опираясь на принципы электромагнетизма. Когда на обмотки поступает напряжение, втягивающее реле притягивает к себе якорь. Этот якорь двигает шестерню бендикса до того момента, пока она не зацепиться со шлицами на венце от маховика. Параллельно с этим происходит замыкание контактов, сквозь которые передаётся напряжения на обмотку стартера. После того, как все контакты замкнулись, обмотка втягивающего реле перестаёт получать питание, хотя якорь продолжит удерживаться внутри благодаря созданному магнитному полю. Когда двигатель запускается, якорь втягивается на место при помощи возвратной пружины, а бендикс расцепляется.

Все описанные процессы полностью взаимозависимы и происходят почти одновременно. Если нарушиться хотя бы одно соединение, то автомобиль завести не получиться. А значит – придётся искать поломку и пытаться всеми силами её устранить. Часто поломки стартера обусловлены поломками его втягивающего реле.

Самые распространённые причины поломок втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Обгорание обмотки стартера или реле.

2. Сгорание внутри реле контактных пластин (именуемых в народе, пятаками).

3. Постепенные разрушения материалов, из которых изготовлен прибор (в том числе и от старости).

Перед тем, как приступать к проверке работоспособности втягивающего реле стартера, следует проверить сам стартер. Для это просто следует повернуть ключ зажигания и прислушаться. Если стартер не сработал, но слышны какие-то щелчки, это значит, что стартер не работает, но его втягивающее реле в порядке и причина поломки кроется в чём-то другом.

Признаки неисправностей втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Стартер после пуска двигателя не отключается и продолжает вращаться с очень большой скоростью, о чём свидетельствует звук жужжания.

2. После поворота ключа в замке вы слышите щелчок, который означает включение устройства, но вот стартер не запускается.

3. Во время поворота ключа в замке, вы слышите, что стартер вращается вхолостую, но вот сам двигатель не начинает работать.

Как же наверняка узнать, что причина неисправности кроется именно во втягивающем реле?

На самом деле, точно проверить исправность втягивающего реле можно ещё до момента снятия стартера из автомобиля. Это очень удобно, так как экономит уйму времени и ресурсов.

Для проверки втягивающего реле необходимо произвести такие действия:

1. При помощи металлического предмета или куска провода замкнуть контактные болты, расположены на тыльной части стартера. Так напряжение будет переходить непосредственно на обмотки стартера, не проходя через обмотки втягивающего реле.

2. Если после поворачивания ключа зажигания стартер начинает вращаться, значит он исправен, а поломка действительно кроется во втягивающем реле.

3. Если после поворачивания ключа зажигания вы слышите щёлканье втягивающего реле, но сам стартер не работает, значит реле исправно, а причины неисправностей нужно будет искать в другом месте.

Если у вас не получилось добраться до контактов втягивающего реле, то нужно будет его демонтировать. Когда вы проверяете собственноручно или ремонтируете любые детали стартера, будьте предельно осторожны и внимательны, так как любые неверные движения могут привести не только к поломкам автомобильных узлов, но и травмам. Особенную осторожность стоит соблюдать во время проверки демонтированного реле (вращение механизмов очень сильное и они попросту могут вырваться и нанести травмы автомобилисту)

2. Ремонт втягивающего реле стартера.

Если вы определили, что причины неисправностей стартера кроются в его втягивающем реле, значит придётся провести ремонт втягивающего реле стартера. Как показывает практика, подобный ремонт зачастую заканчивается полной заменой втягивающего реле. С чем же это связано? Дело в том, что некоторые производители автомобильных комплектующих производят втягивающие реле полностью неразборными, пытаясь таким образом достичь большей надёжности этого элемента. И, если у вас в стартере установлено неразборное втягивающее реле, то другого выхода, кроме замены, нет.

Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов. После разборки втягивающего реле, проблем с диагностикой причин выхода из строя не должно возникнуть, так как любая поломка будет заметна невооружённым глазом. Но для проверки исправности обмотки, потребуется омметр, который подключается к реле стартера.

Если значение сопротивление составляет не менее, чем 10 Ом, значит с обмоткой всё в порядке. А, если данный показатель ниже, это свидетельствует о замыкании в обмотках и вам придётся покупать и устанавливать полностью новое реле, так как заменить обмотку крайне сложно. Но для ремонта втягивающего реле стартера, его необходимо сначала полностью демонтировать с автомобиля.

Процесс демонтажа втягивающего реле стартера состоит из следующих этапов:

1. Полностью отключить аккумуляторную батарею от сети электропитания (иначе, это чревато замыканием и возгоранием всей проводки транспортного средства).

2. Снять стартер с автомобиля.

3. Очистить стартер от грязи и пыли. Проделать это необходимо тщательно, чтобы не допустить попадания грязи внутрь агрегата.

4. Открутить соответствующие гайки от щёточного узла и снять контакт с болта втягивающего реле.

5. Открутить винты, которые крепят реле к массе.

6. Изъять втягивающее реле из стартера.

После того, как реле было демонтировано, его или заменяют на новое, или ремонтируют. Если у вас разборный механизм, и вы решили его отремонтировать, значит следует произвести такие действия:

1. Открутить гайки на торцах втягивающего реле и разделить его на части.

2. Изъять старый сердечник и заменить его на новый.

3. Произвести сборку всех элементов в обратном порядке.

Обратно в стартер втягивающее реле устанавливается в порядке, противоположном к снятию этого компонента. Чтобы не запутаться, рекомендуем во время снятия реле пометить клеммы. Так вопросов при обратном монтаже не возникнет. Также важно помнить, что перед обратной установкой, все контакты следует зачистить и тщательно обезжирить. После установки обязательно проверьте все детали на работоспособность и удостоверьтесь в правильности проделанных работ.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

  • 03.08.2019, 10:32
  • Добро пожаловать, Гость

Добро пожаловать на мультимодельный международный Мазда Форум! Здесь обсуждают и решают проблемы Mazda 323, Мазда 626, Xedos 9 Millenia, Xedos 6 Eunos, Mazda 3, Mazda MX-6, RX-8, CX-9, Protege, Mazda 6, 929 и других моделей

#1 Гость_Александр Василич_*

Чтобы не порождать лишних вопросов расскажу с чего началось.
Вчерась завелся нормально, поехал. Слышу — свист какой-то, думал сперва от машины какой-нибудь рядом едущей, потом понял, что от меня. Двигун значится глушу, на край дорои откатываюсь, свистит. Причем пронзительно так свистит! Что может крутиться на заглушенном двигателе? Правильно! Стартер оставшийся под напряжением. Дернул массу, свист стессно закончился. Из района стартера зловещий дымок. Ну, думаю, залетел на новый стартер.
Постучал я ручкой отвертки по втягивающему, накинул массу, не свистит. Ключ поворачиваю — завёлся. Послушал я его — вроде не свистит, все как обычно. Ну и поехал дальше.
Оказалось рано обрадовался. Следующий запуск двигателя не получился((( Втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Отверткой перемыкаешь контакты на втягивающем — заводится. Причина казалась мне очевидной — испортился контакт на втягивающем. Разобрал втягивающее — зачистил контакты. Ставлю на место, один раз заводится, потом таже самая песня. Причем отвертку воткнешь, заведется, потом глушишь, с ключа заводится. Может два-три раза подряд с ключа завестись, а потом шиш — щелкает и бесполезно. Разобрал еще раз — подложил шайбочки (толщиной ок. 1мм, может чуть меньше) под контакты с целью приблизить контакты к пластине которая по контактам бъет. Результат тот же самый.

Вопрос: Какое место стартера может навернуться в результате принудительной прокрутки?
В первую очередь, я думаю, должон был бендикс пострадать, но бендикс получается работает, когда отвертку суешь — ни разу не буксанул. Подскажите, где надо копать? Если я новое втягивающее куплю, решит ли это проблему?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector