Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство гур газ 3110 ремонт чертежи фото

Устройство гур газ 3110 ремонт чертежи фото

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки. Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:


Схема устройства и конструкция рулевого управления

  1. Руль.
  2. Колонка.
  3. Рулевой механизм.
  4. Гидроусилитель.
  5. Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».


Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

  1. Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
  2. Под задние колеса поставить опоры.
  3. Спереди ослабить крепление колеса слева.
  4. Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
  5. Снять колесо.
  6. После этого снять защитный брызговик.
  7. В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
  8. Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
  9. Снять сошку с вала.
  10. После снятия болтов извлечь механизм.

Механизм рулевого управления с гидроусилителем ГАЗ 3110 Волга

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
  3. Механизм рулевого управления с гидроусилителем

5.8.1 Механизм рулевого управления с гидроусилителем ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо от упора до упора. 2. Если рулевое колесо вращается в одну сторону легко, а в другую тяжело, значит неисправен механизм рулевого управления с гидроусилителем. 3. Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, значит, н…
5.8.2 Замена механизма рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3. Ослабить болты крепления переднего левого колеса. 4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля. 5. Отвернуть болты и снять колесо. …

5.8.3 Замена насоса гидроусилителя Предупреждение Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без штуцера. Если новый насос без штуцера, надо выкрутить штуцер из старого. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3…

5.8.4 Замена жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слить жидкость из системы гидроусилителя. Для этого отвернуть на насосе шланг, идущий к механизму рулевого управления. Снова подсоединить шланг к насосу и затянуть болт его крепления моментом 44–62 Н·м (4,4–6,2 кгс·м). 2. Отвернуть пластма…

5.8.5 Прокачка системы гидроусилителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо до упора в одну сторону. 2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме. 3. Не заворачивая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость. 4. Н…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель

2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование

7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения

9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей

10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.


Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников. Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.


Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком. Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.


Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.


Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.


Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

Поэтому эти шестерни также называют постоянной передач. Для прямой передачи крутящий момент передается от приводного вала непосредственно на вал главной шестерни. В точке 2 передача крутящего момента отображается в прямом виде. Когда двигатель работает и сцепление выключено, все шестерни коробки передач, за исключением убирающегося заднего колеса и неподвижного колеса, вращаются, даже когда коробка передач находится в режиме ожидания. Пятиступенчатая передача пятой передачи для скорости: прямой выстрел — четвертая передача.

Выходные скорости на пятой передаче выше, чем входные Редукторы на 1, 3 и 4 являются прямолинейными редукторами 4 Трехходовая пятиступенчатая коробка передач. В отличие от коробки передач до 3, прямая передача — четвертая передача. Пятая передача переносится на скорость. Крутящий момент передается от приводного вала через шестерни на передний вал, который вращается с более низкой скоростью, чем приводной вал, и от вала через его неподвижное колесо до свободного колеса; через сдвижную втулку, которая затем должна быть сдвинута вправо, и ее блок синхронизации на главной коробке передач.

Количество зубьев на колесах и определяется так, что главный вал вращается со скоростью выше ведущего вала. Передача крутящего момента для отдельных передач показана на диаграмме ниже и соответствует четырехступенчатой ​​коробке передач на задней передаче. Обратные колеса постоянно задействованы и постоянно вращаются. Для передачи заднего хода сдвижная втулка перемещается влево. Затем свободное колесо прочно соединяется с синхронизацией с основным валом трансмиссии. и редукторы синхронизированы. Синхронизация не для лучшей четкости 3 5-ступенчатая 5-ступенчатая коробка передач.

Крутящий момент передается от приводного вала через синхронизаторную втулку непосредственно к валу главной шестерни. отображается. Для облегчения ряда 3, 4 зубчатого колеса для задней передачи, соответствующие колеса 5, 6 имеют зубчатую передачу для скользящих краев. Колесо шире, чем зубчатый венец 7, 8 зубчатого колеса для скорости. Затем скользящее промежуточное колесо запускает 9, 10 зубчатых колес для скорости подачи и передачи. Он в основном зацепляет колесо, и только после того, как следующая звездочка с 11 скоростями и катушка скорости задействованы, это относится ко всем редукторам, для которых используется сдвижная втулка и звездочка смены скорости.

Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.

Подводя итоги

В итоге можно сказать, что рулевой узел в автомобиле — главная составляющая всего механизма. Не стоит откладывать ремонтные работы и диагностику, если появляются какие-либо отклонения. При малейшем непонятном звуке или вибрации, надо ехать на СТО и сделать диагностику.


Монтаж рулевой колонки на автомобиль Газ

Потому что этот еле слышный звук во время движения автомобиля может превратиться в большую проблему, особенно если Волга едет на большой скорости по трассе.

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

  • Ссылки
  • Партнёры
  • Доска объявлений
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Доска объявлений

Задние дисковые тормоза на Волгу 3110

  • Версия для печати

Задние дисковые тормоза на Волгу 3110

  • Цитата

Доброго времени суток, дорогой читатель.
На протяжении пяти лет экспериментов над системой тормозов на автомобиле Волга, удалось-таки добиться нормальных тормозов.
Итак, погружу Вас в маленький курс истории по системам задних дисковых тормозов.
Хочу предупредить, что рассматриваю только реализации с ручным тормозом.
Версия 1


Самая первая версия тормозов, самый главный недостаток этой системы — очень тугой ручник, иногда даже гнулся рычаг ручного тормоза в салоне.

Версия 2


Вторая версия. Вариант болт гайка. Очень сложная регулировка и частый недожим колодок, а в следствии перекос колодки.

Версия 3


Третий вариант пришел на смену второго.

Версия 4



Плюсы схемы:
Очень информативные тормоза
Нет надобности регулировать трос ручника
Нет надобности регулировать эксцентрики
Простота конструкции
Нет проблем с ремонтными комплектами
Простота смены колодок
Диски с вентиляцией
Минусы схемы:
Дорогие детали

Последний на сегодняшний вариант тормозной системы.
Самый дорогой и самый надежный вариант.

03.0249 Трос стояночного тормоза
1 шт. 650 руб
03.0248 Трос стояночного тормоза 1 шт. 650 руб
101 815 02 Болты крепления скобы супорта с внутренним шестигранником M10X1,25X40 4 шт. 120 руб
8A0 711 397 Кронштейн троса стояночного тормоза 1 шт. 180 руб
BDA 245 Скобы тормозных колодок 2 шт. 3 000 руб
NK 2147155 Суппорт тормозной (L) BHT 123 1 шт. 7 000 руб
NK 2147156 Суппорт тормозной (R) BHT 124 1 шт. 7 000 руб
GDB 1163 Колодки тормозные дисковые задние комплект (LUCAS) 1 шт. 910 руб
NK 854798 Два шланга тормозной 1 шт. 710 руб
— Защита тормозных дисков 1 шт. 4 000 руб
4D0 614 725 F Трубка тормозной системы 2 шт. 1 600 руб
Итого 25 820 руб

Цены взяты из магазина Экзист по состоянию на 25.04.09.
Из слесарных работ были доработки скоб суппортов и тормозного диска.
[yandex][/yandex]

Задние дисковые тормоза на Волгу газ 3110 (Volvo мост часть 2)

Начал собирать элементы тормозной системы и стояночного тормоза.

Для комплектации ЗДТ (задние дисковые тормоза) необходимо:

1. Суппорта задние вольво в сборе. Номер по каталогу Ate 13.2401-0027.2

2. Грязезащитные щитки. Номер по каталогу 1330432

3. Ремкомплект суппорта. Номер по каталогу Seinsa D4102

4. Тормозной диск, номер по каталогу TRW DF 1674

5. Тормозные колодки, номер по каталогу Textar 2075506

6. Противоскрипные пластинки, номера не нашёл, но обычно идут в наборе с колодками, по 4 штуки на каждый суппорт

7. Ещё один ремкомплект: пружинная пластинка и направляющие для колодок, номер по каталогу TRISCAN 8105 271444

8. Штуцера для перехода с резьбы волговского штуцера на резьбу в суппорте

Вроде всё указал.
На фотках конечно всё красиво, но действительность внесла свои коррективы, суппорта ко мне приехали вот в таком виде.

Я стал перед выбором- восстановлением этих суппортов или установки от москвича 412 www.volgauniversal.ru/for…oc1o2o712pj0&topic=1117.0, но всё же решил восстанавливать Вольвоские.

Этапы восстановления:
1. Выдавить закисшие поршня из суппорта. Это возможно сделать только гидравликой, единственная гидравлика, которая была под рукой это ГТЦ. Пришлось подключать суппорт к нему и топтать педаль. В итоге, когда вынимал повредил 2 поршня.

2. Если поршеньки повреждены механически или рабочая поверхность изъедена ржавчиной, то надо вытачивать поршеньки из нержавейки.

Поршеньки из нержавейки

3. Далее надо отчистить корпус суппорта. Болгарка, дрель, щётка мне не помогли. Единственное, что помогло с лёгкостью очистить суппорта-щитки, и всё остальное это гидролиз, подробнее написано тут gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=52&t=22430

результаты чистки гидролизом

4. Замена ремкомплекта резиновых манжетов и пыльников. Лучшее соотношение, цена-качество — это ремкомплект фирмы Seinsa, номер по каталогу D4102

5. Суппорта ещё надо покрасить, Конечно термостойкой краской, а она дорогая.Поэтому покупаем на строительном рынке термостойкий лак САПОН(до 300 град.) и немного чёрной краски, смешиваем и красим суппорта и тормозные диски.

После этих манипуляций, суппорта которые были состоянием металлолома опять, могут работать ещё 30 лет. Осталось их собрать

Есть ещё одна немаловажная вещь. Под колодки должны быть подложены проивоскрипные пластинки. Их идёт 4 штуки на каждый суппорт. 2 штуки пластиковые и 2 штуки железные. Устанавливаться они должны в таком порядке
— Железная пластинка
— Пластиковая пластинка
— Тормозная колодка
по-другому, тормоза начинают скрипеть. Найти железные противоскрипные пластинки мне не удалось, поэтому я сделал их сам с помощью болгарки и дрели.

Металлические противоскрипные пластинки

Вот теперь можно устанавливать тормозной диск, и суппорт на мост.

Да кстати, в связи с тем что у нас уже нет барабанных тормозов, колдун (регулятор тормозных усилий) был демонтирован, потому как он рассчитан на работу только с барабанными тормозами, которые для правильной работы требуют много жидкости и мало давления в виду их большего чем у дисков площади пролегания к барабану. У дисковых же тормозов всё наоборот, они требуют максимального давления, но мизерный объём жидкости.
Я поначалу даже оставил колдун на месте, думал его можно отрегулировать, но он даже в полностью открытом состоянии не много задерживал давление, поэтому был демонтирован полностью вместе с кронштейном, ибо возврата к барабанам быть не может.

Ну и как обычно, в конце работы вывод:
Тормозит просто отлично! На трассе со скорости 170 до 0 просто повисаешь на ремнях безопасности, как будто об стенку ударился

Газ 3110. Тормозная система

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2012 в 16:49, реферат

Краткое описание

Рабочие жидкости и детали тормозного управления не допускается заменять на аналогичные по назначению жидкости и детали, не соответствующие требованиям, установленным к ним в технической и нормативно-технической документации, или без согласования уполномоченной на то организацией;

Оглавление

1. Общие требования к тормозной системе АТС……………………………………………4
2. Требования к тормозному управлению согласно ГОСТ Р 51709-2001г. ….4
3. Технические требования …………………………………………………………………………….9
3.1. Технические требования к автомобилям, принимаемым в ремонт …9
3.2 Технические требования к отремонтированным автомобилям по качеству выполняемых работ…………………………………………………………………………………………..9
4. Методы проверки эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении …………………………………………………………………………………………………….10
4.1. Общие требования………………………………………………………………………….………10
4.2. Условия проведения испытаний …………………………………………………………….10
4.3. Проверка рабочей тормозной системы………………………………………………….11
4.4. Проверка стояночной тормозной системы …………………………………………..11
4.5. Проверка вспомогательной тормозной системы …………………………………12
5. Возможные неисправности тормозной системы автомобиля КамАЗ-5320 и методы их устранения ……………………………………………………………………………….12
6. Неисправности тормозной системы, запрещающие эксплуатацию автотранспортных средств …………………………………………………………………………….15
7.1. Перечень операций всего комплекса работ …………………………………………….16
7.2. Сетевой график проведения ТО-2 тормозной системы …………………………16
8. Техническое оснащение рабочего места …………………………………………………17
8.1. Планировка рабочего места……………………………………………………………………17
8.2. Спецификация технологического оборудования и оснастки ………………..17
9. Перечень параметров и средств измерений, подлежащих метрологическому контролю и поверке …………………………………………………….18
9.1. Контролируемые параметры ………………………………………………………………18
9.2. Контролируемые средства измерения ………………………………………………..18
10. Анализ организации труда ……………………………………………………………………..19
10.1. Анализ факторов напряженности ……………………………………………………… 19
10.2. Анализ обслуживания рабочего места……………………………………………… 19
10.3. Факторы производственной среды ………………………………………………….. 19
10.4. Использование рабочего времени ……………………………………………………..20
10.5. Средства индивидуальной защиты ……………………………………………………..20
10.6. Форма организации труда, категория тяжести, соответствие типовому проекту…………………………………………………………………………………………………………….20
Литература ………………………………………………………………………………………………………23

Файлы: 1 файл

сема по лицензрованию.docx

3. Технические требования

3.1. Технические требования к автомобилям, принимаемым в ремонт

1) Приемка автомобиля в ремонт должна производится на специализированном посту;

2) При обязательной проверке агрегатов тормозной системы проверяются осмотром и опробированием:

— герметичность привода тормозов;

— ручной тормоз (по количеству щелчков);

— рабочая тормозная система (по отсутствию провала);

— на отсутствие механических повреждений трубопроводов и

3.2 Технические требования к отремонтированным автомобилям по качеству выполняемых работ

1) Однократное нажатие на педаль тормоза должно обеспечивать эффективное и одновременное торможение колес левой и правой стороны;

2) При полном торможении педаль и рычаг стояночного тормоза не должны доходить до упора;

3) Педаль тормоза должна возвращаться в исходное положение свободно, без заеданий;

4) Эффективность действия тормозов при дорожных или стендовых испытаниях должна соответствовать норме по ГОСТ Р 51709-2001г.;

5) На одной оси автомобиля должны быть установлены ‘Шины одинаковых размеров, моделей с одинаковым рисунком протектора, ошипованные или неошипованные;

6) Давление в шинах должно соответствовать норме.

4. Методы проверки эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении

4.1. Общие требования

1) эффективность торможения и устойчивость АТС при торможении проверяют методом дорожных испытаний или стендовых испытаний;

2) при торможении рабочей тормозной системой проверяют эффективность торможения и устойчивость при торможении. При торможении стояночной или вспомогательной системой торможения проверяют эффективность торможения АТС;

3) во время испытаний проводят не менее двух измерений измеряемых параметров.

4.2. Условия проведения испытаний

1) АТС подвергают испытаниям при полной массе или в наряженном состоянии с учетом массы водителя и одного пассажира и при холодных тормозных механизмах;

2) шины АТС должны быть чистыми и сухими;

3) стендовые и дорожные испытания проводят с отсоединенными от трансмиссии двигателем и, а так же отключенных приводах дополнительных ведущих мостов и разблокируемых дифференциалах;

4) дорожные испытания проводят на прямой, ровной, горизонтальной, сухо дороге с цементно- или асфальто-бетонным покрытием, не имеющим на поверхности масла, сыпучих и других материалов;

5) при дорожных испытаниях в процессе торможения рабочей тормозной системой не допускается корректировка движения АТС;

6) общая масса средств испытаний при дорожных испытаниях не должна превышать 25 кг.

4.3. Проверка рабочей тормозной системы

1) показатели эффективности торможения рабочей тормозной системой при дорожных испытаниях являются значения тормозного пути и установившегося замедления;

2) показателем устойчивости при торможении в дорожных испытаниях является значение линейного отклонения АТС;

3) дорожные испытания проводятся путем торможения АТС рабочей тормозной системой с указанными в таблице 1 начальной скоростью и силой на органе управления. При оценке устойчивости АТС при торможении АТС испытывается при начальной скорости торможения 4 0 км/ч и любой нагрузке;

4) показателями эффективности торможения рабочей тормозной системы при стендовых испытаниях являются значения времени срабатывания тормозной системы и общей удельной тормозной силы;

5) показателями устойчивости при торможении одиночного АТС при стендовых испытаниях является коэффициент неравномерности тормозных сил колёс оси.

4.4. Проверка стояночной тормозной системы

1) показателем эффективности торможения стояночной тормозной системы является значение общей удельной тормозной силы;

2) дорожные испытания проводятся с установленной на органе управления силой и на уклоне. Определяется возможность обеспечения неподвижного состояния АТС;

4.5. Проверка вспомогательной тормозной системы

1) показатели эффективности торможения вспомогательной тормозной системой является значение установившегося замедления АТС;

2) дорожные испытания проводятся путем торможения АТС вспомогательной тормозной системой в установленном диапазоне скоростей. При этом в трансмиссии АТС должна быть включена передача, обеспечивающая значения частота вращения коленвала ниже максимального;

3) АТС считается выдержавшим испытание по поверке активности торможения вспомогательной тормозной системой, если её значение установившегося замедления АТС соответствует значению 5,7 м/с.

5. Возможные неисправности тормозной системы автомобиля ГАЗ-3110 и методы их устранения

Неисправности тормозов и способы их устранения представлены в виде тблицы 6

Увеличенный ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы

Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Дефект манжет главного тормозного цилиндра

Заменить дефектные манжеты

Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов)

Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений

Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок

Заменить стяжную пружину

Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы

Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Неправильная регулировка вакуумного усилителя

Отрегулировать вакуумный усилитель

Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра

Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки

Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров

Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра

Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Неисправен вакуумный усилитель тормозов

Заменить вакуумный усилитель

Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы

Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма

Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов

Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза

Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних

Отрегулировать регулятор давления

Слабое действие привода стояночного тормоза

Износ накладок колодок задних тормозов

Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы

Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

6. Неисправности тормозной системы, запрещающие эксплуатацию автотранспортных средств

Постановление N27 Правительства РФ__от 21 февраля 2002 года определяет перечень неисправностей тормозной системы и условий, при которых запрещается эксплуатация автотранспортных средств.

1) при дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой: тормозной путь не более 18,3 м; установившееся замедление не менее 5 м/с. испытания проводятся на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим, чистым цементно- или асфальтобетонным покрытием при скорости в начале торможения 40 км/ч. эффективность рабочей тормозной системы транспортных средств может быть оценена и по другим показателям в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001;

2) нарушена герметичность гидравлического тормозного привода;

3) стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне до 31% включительно.

Ремкомплект рабочего тормозного цилиндра ГАЗ 3110 Волга (в упаковке ГАЗ) (рез.) 3110-3502410

Производитель: Пр-тель:ГАЗ (ПАО)
Артикул:3110-3502410
Название:Ремкомплект рабочего тормозного цилиндра ГАЗ 3110 Волга (в упаковке ГАЗ) (рез.) 3110-3502410
Товар из категории: В категор.:Тормозная система ГАЗ
Наличие:требуется уточнение посмотреть наличие в других городах
  • Доставка и оплата
  • Вопросы-Ответы
  • Отзывы и рейтинг покупателей

Самовывоз со склада в

Адрес: ул. Мартовская, 8а (район Чкаловский, м-он Елизавет) — посмотреть адрес на карте, контакты и часы работы

Оплата при получении:

  • Наличными
  • Переводом на карту
  • Банковской картой
  • По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

  • Оплата наличными по факту получения товара
  • Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
  • Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
  • Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Минимальный заказСтоимость доставкиБесплатная доставка от
Екатеринбург10001506000
Верхняя Пышма300020010000
Березовский300020010000
Арамиль300020010000
Ревда500040017000
Первоуральск500040017000
Полевской700050026000
Сысерть700050026000
Новоуральск1000060034000
Невьянск1200070037000
* не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и товар по спец. цене

Доставка «Почтой России»

  • Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
  • Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
  • Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Замена тормозных колодок газ 3110

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Задние тормоза на ГАЗ 3110 Волга барабанного типа, поэтому чтобы получить доступ к задним колодкам нужно снимать не только колесо, но и тормозной барабан. Задний барабан фиксируется тремя болтами под плоскую отвертку. Умеренными постукиваниями сзади снимаем барабан и осматриваем не только состояние колодок но и сам барабан и другие детали тормозной системы. Даже если накладки задних колодок на Волге 3110 еще имеют допустимый износ но начали отслаиваться они все равно подлежат замене. Разобрать механизм и снять старые накладки много усилий не потребует, главное запомнить как все стояло и затем правильно все собрать. На смотрите нагляднее как производится замена задних колодок на ГАЗ 3110 Волга своими руками.

Устройство заднего тормозного ме-ханизма показано на рис. 6.3.

Замена тормозных колодок

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

6.69. Установить опорные бруски под передние колеса.

6.70. Ослабить болты крепления заднего колеса.

6.71. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

6.72. Снять колесо.

6.73. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6.74. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

6.75. Снять тормозной барабан (см. 6.84–6.87).

6.76. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

6.77. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

6.78. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

6.79. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.

6.80. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

6.81. Вынуть из колодок эксцентрики.

6.82. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.

6.83. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу. Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага (см. 6.110). После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси .

6.84. Выполнить действия 6.69–6.72.

6.85. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6.86. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

6.87. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.

Осмотр и дефектовка тормозного барабана

6.88. Очистить тормозной барабан.

6.89. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм. Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить. При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого. Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.

Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой Литол–24.

Колесный тормозной цилиндр

6.90. Снять тормозной барабан (см. 6.84–6.87).

6.91. Выполнить действия 6.79–6.81.

6.92. Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра. Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.

6.93. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками. Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.

Осмотр и дефектовка деталей колесного тормозного цилиндра

6.94. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

6.95. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

6.96. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.

6.97. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.

6.98. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений. Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.

6.99. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

6.100. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец. Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни. Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях. Заправить наружные кромки защитных колпаков в наружные проточки на цилиндре.

Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м). После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.

Опубликовано 29 Августа 2016

Я когда все сделал, разработал два барабана, отрегулировал эксцентрик на ручник и нижние эксцентрики, Я ребята кайфанул))) Колеса идут на юз, теперь не нужно всем телом в педаль упираться))

Накладка ода больше подтёрлась потому что, скорее всего, поршень в цилиндрике один подклинивает.

Синий гараж Не знаю делал или нет, но перед съёмом барабана необходимо полностью ослабить уравнитель тросов стояночного тормоза. У тебя, скорее всего, колодка отслоилась при вытягивании барабана удлинёнными болтами (зацепилась за кромку от выработки). Здесь такая дебильная система, что эксцентрик ручника можно подвести только сняв барабан. Вот и приходится сначала сточить кромку, подвести эксцентрик ручника сняв и поставив барабан эдак так раз 5, поставить барабан, подвести колодки нижними эксцентриками, только потом всё собрав подтянуть уравнитель тросов. Я когда всё это сделал. Уравнитель перешел из последнего положения в начальный и тормоза ощутимо появились. лайк за видео!

здравствуйте .не знаю у кого спросить.поэтому спрошу у вас.скажите ручник от газ 29 подойдет на газ 31105 (сама ручка с механизмом) спасибо заранее

I.7 Тормозные механизмы передних и задних колес ГАЗ-2410

Для торможения автомобиля с максимальной эфективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой.Выполнение этого требования усложняется тем,что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и растояния между осями автомобиля. При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромисное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно. Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении. Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбранно в соотвецтвии с перераспределением весв автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60 –0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, а на заднюю–соотвецтвенно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних. С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определеной степенью серводействия, т.е. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочитание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов. Передний тормозной механизм ГАЗ-2410 (см.Рис.9) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32мм. Каждый цилиндр действует на свою колодку.

Рис.9. Тормозной механизм переднего колеса ГАЗ-2410 1 – соединительная трубка; 2 – перепускной клапан; 3 – колесный цилиндр; 4 – колодка; 5 – упорное кольцо; 6 – поршень; 7 – стяжная пружина; 8 – эксцентрик опорного пальца; 9 – опорный палец; 10 – тормозной щит; 11 – опорный винт

Задний тормозной механизм (Рис.10) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутреним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410, который приводит в действие обеколодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длинной 300 мм,а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза 250 мм.

Рис.10. Тормозной механизм заднего колеса ГАЗ- 24: 1 – эксцентрики опорных пальцев; 2 – опорный палец; 3 – регулировочный эксцентрик привода тормоза стоянки; 4 — перепускной клапан; 5 – маятниковый рычаг; 6 – передняя колодка; 7 – защитный чехол; 8 – поршень; 9 – упорное кольцо; 10 – стяжная пружина; 11 – колесный цилиндр; 12 – разжимной стержень; 13 – задняя колодка; 14 – приводной рычаг стояночного тормоза

I.8 Устройство тормозных механизмов колес ГАЗ-24-2410Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (Рис.9), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев колодок 9 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной пружиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, накотором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки А на пальцах должны быть расположены, как показано на (Рис.9) (Рис.10)

Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течении 40 мин при температуре 190°С.Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану. Приклееные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т.е. увеличивают пробег автомобиля до замены наладок в 2 раза по сравнению с приклепаными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепаными за счет отсутствия целованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана. Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (Рис.9) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориэнтирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывинчивать опорный винт не рекомендуется. Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис.9) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. Задний тормоз (Рис.10) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположенны опорные латунные пальцы 2, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанными метки А на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой. Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410 имеет ве разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250 мм) (Рис 10)

Рис.11. Тормоза рабочие передние ГАЗ-24-2410 (для автомобилей с барабаными тормозами): 1 — болт муфты; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — муфта верхняя; 5 — трубка в сборе; 6 — маслоотражатель; 7 — цилиндр левый в сборе; 8 — колодка с фрикционной накладкой в сборе; 9 — чашка; 10 — эксцентрик; 11 — шайба опорных пальцев; 12 — палец опорный; 13 — колодка в сборе; 14 — накладка; 15 — пружина стяжная; 16 — пружина отжимная; 17 — колпак защитный; 18 — кольцо защитное; 19 — кольцо уплотнительное; 20 — кольцо упорное; 21 — стержень упорный поршня; 22 — поршень; 23 — поршень в сборе; 24 — клапан прокачки; 25 — колпачок; 26 — цилиндр правый; 27 — цилиндр левый; 28 — цилиндр правый в сборе; 29 — винт; 30 — гайка; 31 — щит правый в сборе; 32 – щит левый в сборе;

Рис.12. Тормоза рабочие задние ГАЗ-24-2410

Гайка; 2 — щит в сборе правый; 3 — щит в сборе левый; 4 — винт; 5 — цилиндр в сборе; 6 — болт; 7 — колодка и фрикционная накладка задняя; 8 — колодка тормоза; 9 — накладка фрикционная короткая; 10 — пружина; 11 — шайба; 12 — шайба; 13 — гайка; 14 — шплинт; 15 — пружина стяжная; 16 — рычаг разжимной с маятником; 17 — шайба; 18 — гайка; 19 — чашка; 20 — палец опорный; 21 — пластина; 22 — пружина отжимная; 23 — колпак защитный; 24 -1 кольцо защитное; 25 — кольцо уплотнительное; 26 — стержень упорный; 27 — поршень; 28 -поршень в сборе; 29 — кольцо упорное; 30 — цилиндр; 31 — клапан перепускной; 32 — колпачок перепускного клапана; 33 — накладка фрикционная длинная; 34 — колодка и фрикционная накладка передняя заднего тормоза; 35 — стержень; 36 — эксцентрик; 37 — рычаг приводной — левый; 38 — рычаг приводной — правый; 39 — эксцентрик разжимного рычага в сборе; 40 — шайба; 41 — шайба; 42 – болт

ГАЗ-31105 «Волга»

Тормоза: переборка задних.

I. Разборка.

Замене подлежат задние тормозные цилиндры и колодки.

Колодки на машине меняются регулярно, цилиндры — за 13 лет первый раз. Не мной был порван пыльник цилиндра, видимо, как обычно, на него опирались отверткой при посадке стяжной пружины. Поршень закис, его напарник стал работать за двоих, постоянно блокируя колесо. В результате накладка рабочей колодки стерлась до металла, нерабочей — осталась новой. Закисший поршень, вдобавок, потек.

Тормозные цилиндры меняют все, что расположены на одной оси автомобиля. Делать это необходимо во избежание разницы тормозных усилий. По той-же причине меняют все тормозные колодки (на одной оси) из одной партии одного и того-же производителя.

Диаметр цилиндра — 28 мм. На всех 24-31 Волгах — одинаковые задние цилиндры. Исключение — ГАЗ-3102 с четырехпоршневыми скобами. Цилиндры — 25 мм.

Ремонтировать рабочие цилиндры тормозов — теперь смысла я не вижу. Хотя они и допускают проточку и полировку зеркала. Раньше ремонтировал, и ходили они очень долго.

За неделю до разборки я очистил штуцера тормозных трубок от грязи и обильно полил их трансмиссионным маслом. Не использую ничего, кроме трансмиссионного и моторного масла для «проникающих» задач.

Задираем машину домкратом, кладем упоры под колеса. Лучше вывесить задний мост. Иначе придется несколько раз ставить — снимать колеса для прокачки тормозной системы и для разводки колодок.

Первым выкручиваем клапан прокачки. Польется жидкость — подкладываем заготовленную ветошь/ставим заглушку. Нет заглушки — оборачиваем конец магистрали несколькими слоями ветоши. ТЖ будет литься только на первом открученном цилиндре, на втором — пара капель.

Я стараюсь смыть ТЖ с металла теплой мыльной водой как можно скорее. Точно так-же берегу колеса и не ставлю их в образовавшуюся лужу, не насыпав песка и не убрав ТЖ.

Для откручивания гаек магистрали применяю хоть и тупой, но вполне эффективный инструмент. Вот такой —

Стягивающий болт инструмента лучше заменить болтом покрепче штатного. Еще лучше — с головкой под шестигранник. Ну, и как для любого съемника, резьба болта обильно смазана графитной смазкой. Эти меры вполне позволяют использовать такой ключ, и отложить покупку правильного набора. Обычные разрезные ключи «для гидравлических гаек» не всегда плотно охватывают грани гаек. «Обжимные» надежнее.

Правильные ключи. Чем больше усилие на ключ, тем плотнее охват. Откручивают скругленные гайки. Фото — производителя.

Лучше потратить больше времени на надевание ключа и его фиксацию, и при этом избавиться от множества вариантов поломок соединения.

Стронули гайку — дальше смотрим, прикипела ли она к трубке. На новых машинах со стальными магистралями обычно проблем нет. Если в соединение не попала тормозная жидкость и оно не было перетянуто (что редкость) — гайка свободно вращается на трубке. На старых машинах очень часто стальная гайка за счет окислов образует с латунной магистралью неразъемное целое.

Если гайка «встала» — можно открутить болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту, и потом не гайку откручивать от цилиндра, а наоборот — цилиндр откручивать от гайки. Если магистраль идет винтом и гайка таки закисла навсегда — меняйте магистраль. Дело не хитрое.

В моем случае машина на стальных магистралях, родных тормозных цилиндрах — в общем, нет проблем.

Цилиндр снят, колодки сняты. Приступаем к сборке.

II. Сборка и регулировка.

Обычно при разборке задних тормозов я разбираю и снимаю всё, до последнего шплинта. Тормозное управление требует периодического обслуживания, смазки и чистоты.

Лучше уделить внимание защите пары тормозная магистраль-гайка. Перед вкручиванием гайки в цилиндр я тщательно промываю растворителем саму гайку и всю магистраль под ней. Использую шприц.

Загоняем смазку под эту гайку.

Соединение обильно проливаю касторовым маслом. Если есть монтажная паста для гидравлики — ну тогда тоже замечательно. Нельзя под гайкой оставлять гигроскопичную ТЖ. Равно как и большинство проникающих составов, которые со временем начинают активно впитывать влагу.

Но вначале надо подготовить новые цилиндры к постановке. Штатно на Волгах тормозные и цилиндры сцепления имеют под пыльниками пенополиуретановые кольца, пропитанные консервационным составом для цветных металлов НГ-213. Состав — на основе касторового масла, защищает и резину и металл. Зимой пересохший пыльник превращаются в дерево и пропускает всё, что только можно. Касторовое масло делает резину мягкой. Плюс всесезонная консервация металла цилиндра.

Кольца вырезаны и вставлены в пыльники. Далее пропитываем их консервантом.

Сначала вкручиваем гайку в цилиндр, а уже затем цилиндр прикручиваем к тормозному щиту. Затягиваем гайку магистрали, и возвращаем предварительно выкрученный клапан прокачки. Момент затяжки гайки трубопровода — 1,5 — 2,5 кгс*м. Клапана прокачки — до 1,8 кгс*м.

Цилиндр почти сел на свое место в тормозном щите.

Такими ключами типа Crowfoot Wrench я пользуюсь для соблюдения момента затяжки на гайках. Набор — JTC 5430.

Я бы еще посмотрел на качество клапана прокачки. Лучше предпочесть старый юзанный тяжелый клапан вместо нового более легкого. Не реклама, но у меня теперь уже вся гидравлика на машине — «Fenox». Нормальное у них железо.

Далее приступаем к тормозным колодкам.

Задняя колодка — с короткой накладкой. Т.е. та, в которую упирается разжимной рычаг стояночного тормоза. Продаются комплекты с одинаково длинными накладками и спереди и сзади. Остался недоволен таким. Колодки в том случае сработались неравномерно и, по ощущениям, тормоза были не такими эффективными как обычно. Т.о был уменьшен эффект «самоторможения».

В этот раз под руку попалась смазка «МС1600», с надписью «для направляющих суппортов». Для своих направляющих я использую Bosch Superfit, ну а это не пойми что пойдет для смазки рычага механизма стояночного тормоза и для эксцентриков. А так, по инструкции, любая литиевая смазка.

Также снимаем-выбиваем (как пойдет) латунные эксцентрики колодок. Они тоже должны легко ходить по их отверстиям в колодках. Смазываем и разрабатываем. На новых колодках я удаляю краску внутри отверстий под эксцентрики, добиваясь их легкого хода.

Уделяем внимание пластине опорных пальцев и самим опорным пальцам. Пальцы очищаем и смазываем, пластину очищаем и шлифуем. В этот раз мне пришлось выравнивать пластину на наждачном круге, поскольку вокруг ее отверстий появились бортики от затяжки пальцев, которые тормозили ход эксцентриков.

Собираем нижнее крепление колодок так: на пальцы с пластиной надеваем латунные эксцентрики, наблюдая за совпадением выступов. И только затем напяливаем весь пакет, вставив эксцентрики в висящие на стопорах колодки. Еще раз — контролируем совпадение выступов на пальцах и эксцентриках. Давим на пальцы с пластиной и фиксируем их с обратной стороны щита гайками через гроверы. Ориентация пальцев — лыски вертикально и обращены друг к другу.

Проверяем легкость хода нижних опор колодок при полуотпущенных опорных пальцах. Эксцентрики должны свободно ходить в колодках.

Проверяем опорные болты колодок. На них мало кто обращает внимания. В манулах — ничего. Если барабан зажимает колодку об головку регулировочного болта — колодка работать не будет. Видел такое.

Предварительно снимаем гайки с опорных болтов колодок с обратной стороны щита, потом сами болты. Зачищаем и смазываем резьбу болтов а также вставок в тормозном щите под них. Болты должны легко ходить по вставкам. Предварительно вкручиваем их так, чтобы они не задевали за колодки.

Надеваем пружину на разжимной рычаг стояночного тормоза. В некоторых мануалах эту пружину «потеряли». Пружина похожа на прижимную пружину в чашках, их часто путают, но она меньше диаметром.

Сводим колодки в цилиндр, контролируя правильное положение наконечника троса стояночного тормоза на крюке рычага. Крюк я тоже смазываю.

Поршни предварительно лучше утопить. Я делаю это двумя монтировками. Одной упираюсь в колодку, зацепившись за загнутый край щита. Второй, через проставку (торцевая головка), тоже зацепившись за щит, утапливаю поршень. Хорошо использовать небольшую струбцину.

Ставим стяжную пружину, придерживая сведенные колодки и следя чтобы они держались в прорезях поршней цилиндра. Сделать это можно при помощи такой отвертки.

Опираемся отверткой на фланец полуоси и действуем как рычагом. Досылаем после зацепа за отверстие в колодке пружину легкими ударами молотка.

Регулируем эксцентрик стояночного тормоза. Момент затяжки гайки — 4-5 кгс*м. Я развожу колодки рычагом на максимально возможное расстояние, при котором наденется барабан. Не надевается — расстояние уменьшить.

Барабан надели. Он должен плюс-минус вращаться руками. Колодки еще не сели на свое место, барабан может застревать и заедать. Не надо гнаться за «легким вращением» как в интернет-пособиях в картинках.

Ставим винты, ставим колесо, затягиваем его на пару болтов. Снимаем колесо. Считаем, что барабан занял рабочее положение. Подтягиваем возможно послабленные винты.

Делаем аналогичные операции на второй стороне. Избавляем тормозную систему от воздуха прокачкой. Лучше каждый задний тормозной цилиндр прокачать дважды (по очереди). Передние контуры тормозов обычно не завоздушиваются, но прокачать и их тоже надо в обязательном порядке. Обычно обхожусь 400-500 граммами ТЖ.

Приступаем к основной регулировке. Барабаны по местам, обтянуты. Пальцы колодок приотпущены.

Вначале регулируем упорные болты колодок. Ручник затянут. Я отпускаю гайки упорных болтов, потом тонкой отверткой добиваюсь упора головками этих болтов в колодки и возвращаю болты на один оборот. Болты не должны задевать колодки. Фиксирую болты гайками. Момент — 1,4 — 2,0 кгс*м.

Далее опорные пальцы. Не верить изданиям, в которых говорится, что достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза и колодки примут рабочее положение. Не та у нас система. Необходимо вручную развести эксцентрики колодок. Снова зовем дополнительного нажимателя на педаль, чтобы не расслаблялся после успешной прокачки.

Педаль после двух-трех качков на незаведенном двигателе должна быть нажата в упор. Специальным инструментом вращаем пальцы по схеме из мануалов.

Куда крутить и обрезок того, чем крутить.

Ориентируемся по точкам, набитым на торцах пальцев. В любом случае, даже если новые и барабан и колодки — пальцы вращаются. Если рожковый ключ на 6 уже растянулся или сломался, а результата нет — разбираем и проверяем, почему не вращается эксцентрик в колодке.

Нижние опоры колодок должны принять рабочее положение, при котором накладка колодки прижимается к барабану всей поверхностью. Идеальный результат — одинаковый зазор колодка-барабан по всей длине накладки, и, соответственно, равномерно стертая колодка.

Если барабан после регулировки перестал вращаться — допускается немного отпустить регулировку опорных пальцев и уже тогда затянуть гайки. Момент — 4-5 кгс*м. Если барабан всё ещё вращается туго — пока оставляем как есть и ставим колеса на место.

Выезд. Тормозим в юз, разгоняемся, и снова тормозим. Вот только после таких упражнений делаем вывод о необходимости повторной регулировки. Машина должна приобрести хороший накат, и хороший зацеп в торможении.

Если барабан по прежнему вращается руками с трудом и при этом греется по трассе — надо регулировать заново. Ничего там больше не «притрется» и за три тысячи км. Регулируем эксцентрик ручника, опорные болты и эксцентрики упорных пальцев.

Относительно регулировок ручного тормоза. Длину тросов регулирую так: затягиваю рычаг ручника на 3-4 щелчка храповика, и затем до упора затягиваю гайку и контргайку на уравнителе. Далее регулирую эксцентрики тормозных механизмов. Логика — всё равно забудешь, не смотря на зуммер и индикатор, про затянутый ручник. Тогда ручник начнет держать уже на 4-5 щелчках.

После проделанного, тормоза мягко осаживают машину сразу после начала воздействия на педаль. Естественно:- вместо одной колодки, на задней оси стали работать четыре.

Установка зажигания газ 31029 402 двигатель. Проверка состояния катушки. Что нужно знать

Технические характеристики системы зажигания

Порядок зажигания 1—2—4—3

Чередование искр, град…..Через 90±1

Направление вращения валика датчика-распределителя (со стороны бегунка)…..Против часовой стрелки

Свечи зажигания….. А14ВР

Зазор между электродами свечей, мм…..0,8-0,95

Наконечник свечи…..50.3707200 или 402.37707230

Сопротивление резистора в наконечнике 4—7 кОм

Как подключить катушку зажигания 402 двигатель

ребята помогайте! на днях поменял катушку зажигания поставил из запасов но когда прикрутил её то как подключить её правильно непонял

автомобиль волга 3110 402 двигатель по проводам значит два коричневых есть два жёлтых есть по схемам непонятно на какую клемму какие провода. на самой катушке есть только клемма К по схемам она не указана

Двигатель 24д. Поменял родной коммутатор на 131.3734 без добавочного сопротивления, заменил катушку 115 на Б-116. Трамблер оставил старый контактный, маркировки не знаю. Возможна ли работа данной системы? мотор не заводится. Крутил стартером, высадил аккум.. не хочет

Забыл упомянуть. Это газ-24, но проводку заменил на современную 3110 с 402. Просто купил жгуты целиком, так что по проводке это 3110. Собирал по схеме (см. прикреп) исключив ЭПХХ (D4 + Y3).

3110_402.jpg (23.1 Кб, )
3110_402_.jpg (97.2 Кб, )

Привет! Дело в том, что в катушке тр-ра вырабатывается довольно высокое переменное напряжение (до 40в!). Положительные импульсы этого напряжения используются для управления коммутатором. При замыкании клеммы «Д» на корпус, что происходит при работе контактного тр-ра, уровень импульса очень низкий и коммутатор может просто не воспринимать его. В итоге не будет искры. Для нормальной работы системы нужен бесконтактный тр-р. По внешним размерам он полностью соответствует контактному и элементарно встаёт вместо него. При установке МЗ надо совместить риску на катушке со стрелкой на диске вакуумкорректора (шкив установить по средней метке при положении ВМТ в 1-м цилиндре на сжатии). Удачи.

Добавлено через 6 минут 22 секунды

READ Как подключить жабру к двум телефонам

Привет! Дело в том, что в катушке тр-ра вырабатывается довольно высокое переменное напряжение (до 40в!). Положительные импульсы этого напряжения используются для управления коммутатором. При замыкании клеммы «Д» на корпус, что происходит при работе контактного тр-ра, уровень импульса очень низкий и коммутатор может просто не воспринимать его. В итоге не будет искры. Для нормальной работы системы нужен бесконтактный тр-р. По внешним размерам он полностью соответствует контактному и элементарно встаёт вместо него. При установке МЗ надо совместить риску на катушке со стрелкой на диске вакуумкорректора (шкив установить по средней метке при положении ВМТ в 1-м цилиндре на сжатии). Удачи.

Добавлено через 6 минут 22 секунды

Привет! На второй схеме неправильно подключены в/в провода. Тр-р вращается ПРОТИВ ч/стрелки и порядок работы цилиндров 1-2-4-3. На схеме же показано 1-3-4-2. Удачи.

Катушка зажигания

Катушка зажигания — это трансформатор, на железном сердечнике которого намотана вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

Техническое обслуживание катушки зажигания

Для предохранения от возможного пробоя пластмассовой крышки катушку зажигания необходимо очистить от грязи, пыли и масла, проверить надежность крепления проводов высокого и низкого напряжения.

Проверка состояния катушки

В катушке неисправности чаще всего появляются из-за ее перегрева и работы с увеличенными зазорами свечей.

Прежде чем снять катушку зажигания для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам катушки.

Проверять катушку следует на специальном стенде модели К-295.

Исправная катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на трехэлектродном игольчатом разряднике с искровым зазором 7 мм при частоте 2500 мин -1 валика датчика-распределителя, не менее.

Если не обеспечивается бесперебойное искрообразование вследствие пробоя изоляции катушки, межвиткового замыкания, сколов и трещин пластмассовой крышки, прогара крышки, разгерметизации корпуса и вытекания масла, следует заменить катушку.

Катушка зажигания (двигатель ЗМЗ-402) ГАЗ 3110 Волга

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
  3. Катушка зажигания (двигатель ЗМЗ-402)

7.10.2. Катушка зажигания (двигатель ЗМЗ-402)

7.10.2.1. Снятие
↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель

2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование

7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения

9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей

10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Коммутатор системы зажигания

Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на левом брызговике за аккумуляторной батареей.

Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора от грязи и пыли и не закрывать его посторонними предметами.

Проверка

1. Снять коммутатор с автомобиля, отвернув две гайки крепления и отсоединив провода.

2. Собрать схему, показанную на рисунке 3, на подходящей металлической пластине.

Наконечник провода 5 высокого напряжения закрепить на расстоянии 6–7 мм от пластины.

Технические моменты зимней эксплуатации

Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом – запуск двигателя. В этом отношении автомобиль Газель даже со своим архаичным двигателем ЗМЗ-402 даст фору более современным транспортным средствам с электронными системами даже при -30°С.

Но при условии, что:

  1. свечи отрегулированы и исправны;
  2. высоковольтные провода не имеют трещин;
  3. система зажигания и карбюратор правильно отрегулированы;
  4. в цилиндрах 402-го нормальная компрессия;
  5. полностью заряжен аккумулятор.

На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев. А вот о том, как сделать пуск более простым и щадящим для авто и пойдет речь дальше.

Топливовоздушная смесь

Первое, о чем следует помнить, это о том, что подготовленная карбюратором топливовоздушная смесь на холодном двигателе отличается низкой испаряемостью. По сути – бензин в камере сгорания ведет себя как жидкость, а не как пары бензина и воздуха, тем самым затрудняя начало воспламенения.


На фото – сгорание топлива на прогретом авто (а), и на не прогретом (б)

Когда двигатель проработает какое-то время, то:

  • бензин, попадая в карбюратор, нагреется за счет тепла работающего ДВС;
  • в камеру сгорания попадет легко воспламеняемая топливовоздушная смесь;
  • двигатель станет устойчиво работать.

Совет: Поскольку изменить качество бензина автовладельцы не в состоянии, то необходимо решать эту проблему на автомобиле. А именно – правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания.

О том, как это сделать, и как устроена принципиальная схема электропроводки Газель, подробно расписано в наших других публикациях.

Воспламенение топлива

Для того чтобы поджечь в цилиндре «холодный бензин», нужна не просто искра на электродах свечи, а мощный электрический разряд. Штатная система зажигания на 402-й Газели вполне способна обеспечить такие параметры, поскольку это предусмотрено конструкционно.


Классическая система зажигания ЗМЗ 402

Система зажигания на двигателе ЗМЗ 402 состоит из:

  1. коммутатора;
  2. катушки зажигания;
  3. трамблера;
  4. свечей;
  5. высоковольтных проводов.

Именно от их технического состояния и будет зависеть работа двигателя в условиях холодного времени года.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector