Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильное питание от LOUD SOUND

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Как подключить конденсатор для сабвуфера к усилителю

  1. Как подобрать
  2. Как подключить конденсатор
  3. Как зарядить конденсатор

Чтобы понять, зачем нужен конденсатор для сабвуфера, необходимо разобраться в особенностях работы звукового оборудования. Мощные автомагнитолы потребляют много электрического тока, что сопровождается массой неприятностей. Чтобы избежать их, владельцы автомобилей устанавливают специальные конденсаторы.

Как подобрать

Электрический конденсатор — это специальный прибор с двумя полосами, который накапливает, сохраняет и передает заряд тока подключенным узлам. Его конструкция состоит из обкладок с диэлектрической изоляцией. Главным свойством изделия является емкость, указывающая на количество энергии, которая получается за единицу времени. Этот параметр отображается в фарадах (Ф).

Среди всего разнообразия конденсаторов максимальная емкость свойственна электролитическим моделям или более модернизированным типам — ионизаторам.

Чтобы упростить выбор конденсатора для усилителя в машине, нужно получить общее представление о том, что происходит в сети транспортного средства при запуске автомагнитолы, мощностью от 1 кВт, на низких частотах. При простых расчетах удается определить следующее — потребление тока достигает 100 А. Однако нагрузка становится неравномерной, и пиковые значения замечаются при басовых ударах. Скачки напряжения связаны с двумя явлениями:

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

  1. Внутреннее сопротивление батареи, которое ограничивает отдачу тока.
  2. Воздействие сопротивления от проводов, которые способствуют падению напряжения.

АКБ и конденсатор имеют некоторые сходства. Они предназначаются для накопления и отдачи электрической энергии, при этом второй узел справляется с этой задачей быстрее, чем аккумулятор. Это свойство определяет сферы его использования.

Подключение конденсатора выполняется параллельным образом. Если случается резкий скачок потребления тока, сопротивление внутри АКБ резко падает. В это время активируется конденсирующий элемент, который передает энергию, компенсируя падение мощности.

Выбирая деталь, необходимо учитывать мощность сабвуфера. Кроме сложных расчетов, можно применить простое правило: каждый 1 кВт мощности требует 1 Ф емкости. Если превысить показатель, это приведет только к положительным откликам. При этом рабочее напряжение должно варьироваться от 14-18 В. Отдельные конденсаторы оснащаются специальным индикатором, который упрощает их применение, а также электроникой для отслеживания заряда.

Конденсатор — это полезный аксессуар для автомобильного сабвуфера, который не только устраняет массу проблем со звуковым оборудованием, но и улучшает стабильность работы электрический цепи.

Это обусловлено принципом его действия и следующими особенностями:

  1. Приспособление выполняет роль фильтра скачков напряжения сети, которые появляются при коммутации нагрузок или взаимодействии электронных устройств. Его наличие положительно влияет на работу всех деталей.
  2. Конденсатор подавляет скачки при запуске или деактивации потребителей бортового напряжения, из-за чего генератор работает без сбоев.
  3. Когда запускается автомобильный стартер, конденсирующий узел обеспечивает ему дополнительную помощь, передавая заряд напряжения бортовой сети. Эта возможность будет особенно полезной в зимнюю пору, когда АКБ не может нормально передавать электрический ток.

Как подключить конденсатор

Схема подключения конденсатора выглядит достаточно просто. Однако при проведении процедуры необходимо придерживаться пошагового руководства и не отклоняться от правил:

  1. Для исключения резкого скачка напряжения провода между усилителем и конденсирующим узлом нужно выбирать до 50 см в длину. Их толщина может быть большой.
  2. Важно учитывать полярность и подключать провода со значением «+» исключительно к плюсовым клеммам усилителя и вывода конденсатора. Минусовый провод крепится к соответствующей клемме и кузову машины. Если усилитель раньше подключался к «массе», вывод со значением «-» нужно закрутить той же гайкой.
  3. При подключении рекомендуется взять штатные зажимы. Если они отсутствуют, рекомендуется применять пайку. Нельзя прибегать к скручиванию соединений, поскольку через них проходит большой ток.

Как зарядить конденсатор

Подключая прибор, нужно убедиться, что он достаточно заряжен. В противном случае во время включения разряженной детали произойдет резкий скачок напряжения.

При наличии электроники, которая отслеживает уровень заряда, беспокоиться нет смысла. Достаточно просто подключить деталь к источнику питания. Если такие контролеры отсутствуют, придется зарядить его, придерживаясь допустимого уровня тока.

Для проведения процедуры лучше применить автомобильную лампочку и подключать ее вразрез цепи питания. При запуске она загорится, а скачок электрического тока будет ограничиваться допустимой мощностью лампочки. После завершения цикла зарядки лампа потухнет.

Подключение конденсатора (емкости) к автомагнитоле, сабвуферу, усилителю в автомобиле.

Что надо знать в случае если вы собрались подключить конденсатор (емкости) в автомагнитоле к аудиоустройствам (сабвуферу, усилителю).

ГЛАВА НИКАКАЯ, из которой тем не менее можно кое-что узнать

Что такое конденсатор? Зачем нужен конденсатор для сабвуфера? Какие конденсаторы бывают? Если вы даже не задаетесь такими вопросами в следствии знания что и зачем, то совершенно не факт, что у вас конденсатор правильно подключен к аудиоаппаратуре автомобиля, обеспечивая ее качественное питание. Данный абзац все же для тех, кто не знает что из себя представляет конденсатор и как он работает.
Конденсатор представляет из себя металлические пластины, свернутые в трубку по эвольвенте, между которыми проложен диэлектрический материал (бумага, слюда и т.д.). Вся эта конструкция собрана в корпусе, с двумя выводами от каждой пластины.
Мне хотелось бы пошагово объяснить задачи и физические процессы происходящие в конденсаторе, а читатель сам из логики рассуждений сделает вывод об оптимальном конденсаторе.


Рисунок 1 Внешний вид конденсатора.

Задачи конденсатора в электросхеме:

1 конденсатор нужен для сохранения (поддержания) потенциала электричества (заряда на его выводах);
2 конденсатор должен максимально долго удерживать данный потенциальный заряд;
3 напряжение и сила тока при разрядке конденсатора должны быть не менее расчетного (для предотвращения «провалов», скачков напряжения).

С задачами конденсатора определились, теперь рассмотрим как они реализуются на практике, непосредственно в конструкции конденсатора. Все пункты описаны согласно выше приведенных пунктов задач.

Физические процессы происходящие в конденсаторе

1 Мы знаем, что противоположно заряженные заряды притягиваются друг к другу, если мы обеспечим соединение потенциалов с зарядами, то произойдет разряд. Но если мы только поднесем один заряд к другому, то между зарядами появятся более значимые силы притяжения друг к другу в следствии сокращения расстояния. В конденсаторе расположенные электропроводные пластины одна параллельно другой, разделенные диэлектриком и собирают на себя противоположно заряженные заряды, но в следствии большого сопротивления диэлектрика они не могут разрядиться мгновенно.
2 Тем не менее и через данный диэлектрик конденсатор способен разряжаться. Чем более качественно сделан конденсатор, тем дольше на его пластинах будет оставаться разность ранее заряженных разных потенциалов.
3 Конденсатор рассчитан на определенное напряжение. Это зависит от конструкции и применяемых материалов. Большее напряжение может пробить диэлектрик и тем самым нарушить весь замысел работы и как следствие вывести конденсатор из строя. Пластины могут вместить в себя определенный потенциал заряда, данный потенциал конденсатора фактически и характеризуется его емкостью. Это зависит от размеров пластин и их расположения.

ГЛАВА ПЕРВАЯ какая емкость конденсатора должна применяться для моей аппаратуры

И так основы есть, развивая выше упомянутые аксиомы о работе конденсатора можно сделать и заключения, о том куда надо стремится изготовителям конденсаторов, и потребителям при выборе конденсатора для питании аудиоаппаратуры своего автомобиля (автомагнитола, сабвуфер, усилитель).

В автомобиле часто возникают «провалы» по напряжению питания. Это связано с недостаточностью выдать определенную мощность, в следствии кратковременного скачка увеличения потребляемой мощности при воспроизведении как правило музыки с низкими частотами. Дело в том, что низкие частоты при входе на каскадах усилителей долговременно относительно высоких частот открывают полупроводниковую проходимость электронных переходов транзисторов в каскадах усилителя, уменьшая тем самым сопротивления нагрузки для источника питания и увеличивая кратковременную мощность потребления.
Установка конденсатора в автомобиль является фактически эмпирической (определяемой опытным путем) зависимостью, так как спектр воспроизводимых частот будет требовать разных режимов питания, но со знанием одного, что кашу маслом не испортишь. Поэтому в случае выбора конденсатора для сабвуфера, магнитолы не советовал выбирать емкость менее 60 000- 65 000 мкФ. Или если угодно определения емкости конденсатора можно произвести по формуле — 1 фарад емкости конденсатора на киловатт мощности нагрузки.

Парадокс применения конденсатора в автомобиле и надо ли брать конденсатор.

Хотелось бы дополнительно сказать, что никто у себя дома не задумывается, о применении дополнительных конденсаторов для получения НЧ на акустике, все в большинстве своем уже реализовано в блоках радиоаппаратуры. В автомобилях питание при помощи конденсатора стало нормой, это можно отчасти отнести к радио тюнингу автомобиля. Брать или не брать конденсатор для каждого из нас будет только его собственным выбором.

ГЛАВА ВТОРАЯ подключение конденсатора в электросхему

Подключение конденсатора к аудиоаппаратуре в автомобиле (автомагнитола, сабвуфер, усилитель) должно осуществляться в соответствии с замыслом электротехнического элемента. Подключить конденсатор необходимо перед входом на потребитель, согласно полярности питания и конденсатора, то есть плюс с плюсом и минус с минусом (рисунок 2а).

Но при этом подключении необходимо четко понимать, для чего нужен конденсатор. В нашем случае конденсатор необходим только для звуковоспроизводящей аппаратуры (магнитола, усилитель, сабвуфер). Производя подключение сабвуфера, магнитолы, усилителя и впоследствии конденсатора мы забываем, что автомобиль это не студия звукозаписи, а уже сложившееся конструкторское решение по схемотехнике, со своими потребителями в том числе. В итоге получается если осуществить подключение по рисунку 2а, то кроме питания магнитолы, сабвуфера, усилителя мы фактически будем поддерживать и дополнительных потребителей автомобиля, которые на данном рисунке не учтены, но они есть. Для исключения питания дополнительных потребителей конденсатором, необходимо установить диод (рисунке 2б). Диод будет ограничивать разряд конденсатора на дополнительных потребителей автомобиля, тем самым позволяя конденсатору максимально эффективно использовать свою емкость только для аудиоустройств. (магнитола, усилитель, сабвуфер)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Умный конденсатор или как ограничить излишнее энергопотребление и предотвратить нагрузку на проводку автомобиля.

Но и это оказывается не все. Как ранее мы говорили конденсатор имеет свойство саморазряжаться, это свойство фактически ставит конденсатор в один ряд с потребителями. Излишние потребители на автомобиле пагубно сказываются на аккумуляторе (о чем ранее писалось и про магнитолу в разделе Подключение автомагнитолы в автомобиле. Как правильно подключить магнитолу с ISO разъемом.), особенно при длительной стоянке и в зимнее время. Когда аккумулятор не получает необходимой зарядки и о режимах работы и зарядки аккумулятора — можно посмотреть в разделе Аккумуляторная батарея кислотно-щелочная, гелиевая (аккумулятор) обслуживание, характеристики, выбор. Для решения данной задачи в настоящий момент уже выпускаются специализированные конденсаторы с системой запуска, то есть конденсатор подключается в сеть только при поступлении напряжении на один из специализированных выводов (Ignition) рисунок 3.

Рисунок 3 конденсатор для магнитолы, сабвуфера, усилителя с отключением из сети

Читать еще:  Starline b9 дистанционный запуск двигателя

Часто конденсаторы бывают с вольтметрами для визуального контроля за «провалами» напряжения питания, рисунок 4.

рисунок 4 Конденсатор с встроенным вольтметром.

Если вы будет применять один из таких конденсаторов, то обратите внимание на то, что питание на проводе запуска (Ignition) при стоянке отсутствовало, тем самым это будет блокировать подключения конденсатора в сеть автомобиля. Если у вас обычный конденсатор, то несложно и самому реализовать схему отключения питания конденсатора от питания, при помощи реле. На рисунке 5 показана такая схема.

рисунок 5 Подключение конденсатора для сабвуфера, автомагнитолы, усилителя.

Выключатель для включения, выключения конденсатора можно вывести в любое удобное место, в салоне автомобиля.

Схема же для «умного» конденсатора будет еще проще. Ведь сейчас большинство таких конденсаторов реагируют на резкое изменение напряжения, в итоге само включаются, сами выключаются! Это похоже на то, как работают ДХО фирмы Филипс, если вы сталкивались с такими.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Соблюдайте полярность на электролитическом конденсаторе.

Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения в следствии химико — физических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При подаче обратной полярности напряжения на выводы электролитического конденсатора они обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри корпуса и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса из за повышенного давления в нем.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, но не по важности

конденсатор практически мгновенно заряжается, при этом в его электроцепи протекает большой кратковременный ток. Ток зарядки конденсатора может быть настолько сильным, что сожжет предохранители в автомобиле или контакты с высоким сопротивлением (низким сечением соединения). В рабочем режиме конденсатор практически никогда не разряжается полностью, соответственно его ток не столь критичен, кроме того время разряда намного дольше, что не вызывает эффекта индукционного тока как при «запуске» — первоначальной зарядке конденсатора. В следствии выше описанного зарядку конденсатора лучше производить через сопротивление (резистор). В данном случае таким резистором будет диод, так как он тоже имеет сопротивление (несколько десятков Ом), при этом мощность диода необходимо подобрать как минимум в 1,5-2 раза выше чем мощность магнитолы. В случае отсутствия диода в Вашей схеме для зарядки конденсатора применяйте обычный классический резистор.
На этом можно отчасти подвести черту в подключении конденсатора к аудиоустройствам (сабвуферу, усилителю, магнитоле).

Для чего нужен автомобильный конденсатор для сабвуфера

Конденсаторы для сабвуфера в последнее время все чаще встречаются не только в эксклюзивных “хайэндовских” аудиоинсталяциях, но и в “классических” комплектах автомобильных аудиосистем, использующих внешний усилитель звука. Такой конденсатор заметно улучшает параметры усилителя и качество звучания сабвуфера.

Дело в том, что современные сабвуферы на кратковременных пиках сигнала могут потреблять значительный ток, который не в состоянии мгновенно обеспечить даже самый мощный аккумулятор. И какими бы толстыми ни были звуковые провода, питающие усилитель сабвуфера, они все равно обладают сопротивлением, вызывающим в момент импульса падение напряжения. В результате этого в работе усилителя могут возникать, так называемые, провалы.

Не стоит также сбрасывать со счетов и работающий в летнее время кондиционер, «съедающий» до 30% энергии генератора, если он, конечно же, исправен. Поэтому, когда аудиосистема воспроизводит, например, мощные басы, то возможны искажения звука, вызванные неспособностью аккумуляторной батареи обеспечить необходимую скорость нарастания выходного сигнала (тока потребления).

Для устранения этого явления и нужен так называемый автомобильный конденсатор для сабвуфера, представляющий собой электролитический конденсатор большой емкости, подключаемый параллельно цепи питания усилителя. Внутреннее сопротивление такого конденсатора настолько мало, что импульсный ток отдается усилителю моментально, тем самым, сглаживая возможные провалы. С той же быстротой конденсатор снова заряжается, готовясь “выдать порцию” для нового баса из сабвуфера.

Как выбрать хороший конденсатор для сабвуфера

Расскажем об основных критериях при выборе автомобильного конденсатора для сабвуфера.

Большинство современных автомобильных конденсаторов имеют огромную электрическую емкость – несколько фарад, сопоставимую с емкостью земного шара. Поскольку они конструктивно компонуются рядом с усилителями, то, помимо нарядного и современного дизайна, эти элементы нередко снабжаются цифровыми вольтметрами и световой индикацией заряда (в начале статьи изображен типичный конденсатор для сабвуфера).

При выборе конденсатора, обратите внимание на следующие моменты:

  • В комплекте поставки должно входить всё необходимое для его установки и подключения вблизи усилителя. Причем имейте ввиду, что расстояние между конденсатором и усилителем не должно превышать пятидесяти сантиметров.
  • Мощные разъемы практически всех конденсаторов для сабвуфера имеют позолоту, уменьшающую сопротивление току, а их рабочее напряжение достигает 24 вольт.
  • Чем выше мощность усилителя, тем большей емкости нужно выбирать конденсатор для сабвуфера.

Если же вы не являетесь музыкальным гурманом, но вас просто не устраивает звучание штатной аудиосистемы, мы рекомендуем для начала задуматься над заменой автомагнитолы и акустики на более качественные модели. Если и после этого вам захочется чего-то большего, тогда можно рассматривать вариант подключения внешнего усилителя и качественной акустики с мощным сабвуфером.

В качестве бонуса к этой статье предлагаем посмотреть видео, на котором специалист компании «Чип и Дип» очень подробно рассказывает зачем нужен конденсатор для сабвуфера в автомобильной аудиосистеме.

Зачем нужен конденсатор для сабвуфера в машине

Пусковой конденсатор в авто

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Пусковой конденсатор в авто

    Заинтересовало. Решил поискать информацию в интернете, наткнулся на много интересного. Например
    http://meshok.ru/item/3615434_%CA%EE. 9_%EF%F3%F1%EA
    Интересно, что благодаря ему, можно завести автомобиль даже с севшим аккумулятором. Принцип действия: накапливает энергию, а потом может отдавать сколь угодно большой ток, необходимый для заводки авто.
    Девайсом очень заинтересовался, тем более ранее о таких не слышал.
    Вот еще нашел статью по теме:
    http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=68450&postcount=7

    Вообщем вопрос такой — кто такое чудо видел в продаже в хабаровске? И где? Нашел в интернете, на 100 фарад стоит

    ничего невозможного нет
    только если такой коротнет, электросварка будет 🙂
    так что вы поаккуратней там при монтаже

    вообще метка «околонаучный бред» совершенно не в тему, так как у любого электродвигателя самый большой ток — пусковой, и в данном случае его отдает кондер, так что все законно. Емкость только нужна офигительная. 100 фарад — че-то круто 🙂 это не ионистор часом?

    Последний раз редактировалось Котович; 24.12.2010 в 11:08 .

    В журнале «За рулем» несколько лет назад читал про конденсаторный запуск.

    Насколько я помню — одна фарада это ёмкость между Луной и Землей. А сто фарад — это писец. Вообще очень давно по теньтелю видел — для вояк разработки были такие. Как раз конверсия начиналась — вместо самолетов тазики выпускали. И для гражданского населения предлагали такие штуки. Тока денег не было ни у кого.

    не знаю, как насчет тел небесных, а ионикс на 1 ф стоит 99 рублей 🙂
    соответственно, сотня обойдется в 9900 рублей
    но смысл? есть способы запустить авто дешевле

    лучше еще один АКБ поставьте. будет дешевле и мног оэффективнее

    Фараду набрать не проблема, обеспечить пусковой ток — да!
    Видел конденсатор с контактами как у аккума?

    Просто понт, так как если судить по осцилограммам выложеным, этот кондёр просто для сглаживания пульсаций не более того, к теме ни какого отношения не имеет.

    Вот уже ранее писал где то по лету

    Применяющиеся в системах запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей и автотракторной техники, спецтехники и дизелей.

    Импульсный конденсатор энергоемкий (ИКЭ) является мощным импульсным источником вторичного тока. По зарядно-разрядным характеристикам ИКЭ представляет собой конденсатор сверхбольшой емкости с малым внутренним сопротивлением.

    ИКЭ как источник энергии обеспечивает необходимый и достаточный импульс тока в период пуска ДВС совместно с аккумуляторной батареей (далее АБ) для холодной прокрутки коленчатого вала двигателя и, затем, после его заряда от генератора или АБ, готов к повторному неоднократному использованию.

    ИКЭ как конденсатор сверхвысокой энергоемкости является высокоэффективным элементом подавления импульсных перенапряжений в бортовой сети автомобиля и значительно повышает сроки службы автомобильной электроники в процессе ее эксплуатации.
    Применение комбинированной системы (АБ совместно с ИКЭ) для запуска ДВС позволяет решить ряд следующих задач:

    — Понижение (на 30%-50%) максимального тока АБ в начальный момент пуска ДВС, что увеличивает срок службы АБ до 3-х раз;

    — Повышение надежности запуска ДВС при повышенных и пониженных температурах окружающей среды;

    — Запуск ДВС с АБ, разряженной более, чем на 50% от номинального значения;

    — Возможность применения АБ с емкостью, уменьшенной в 1,5-2 раза.

    — Дополнительная эффективность заключается в том, что использование ИКЭ позволяет временно эксплуатировать автомобиль без АБ.
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИКЭ:

    — ИКЭ пожаро- и взрывобезопасны;
    — Высокая механическая прочность ИКЭ;
    — Малые габариты;
    — Устойчивость ИКЭ к кратковременным воздействиям высоких перенапряжений и токам короткого замыкания;
    — Работа без обслуживания до 10 лет;
    — Высокая степень надежности запуска двигателя при высоких и низких температурах.

    ИКЭ не содержит токсических веществ, его конструкция достаточно проста, применяемые материалы получены с использованием передовых технологий. Предприятие постоянно проводит работу по усовершенствованию выпускаемых типов ИКЭ и разработке их новых модификаций.

    Ну у меня он не сильно большой и стоит уж точно не 12000)

    вот я фотку выкладывал

    какой малюсенький.
    видел я электролит на 0,16 Ф, это было куда серьезнее
    интересно, какой системы эта граната?
    алюминиевый? танталовый? ионистор?

    Даже если он стоит 3тр толк от него небольшой а вот самовнушение огромное.

    Да какое внушение Остап? На мертвой аккуме по весне нормально удавалось ездить и ничего.

    на море прикуривали подобной штукой, ток она носимая, т.е. на авто она не ставится, только для заводки

    есть смысл на двигателе с большИм объёмом, типа первый-второй мощный оборот. а так проще АКБ поменять.

    если какие-то проблемы с запуском, то и супер-кондёр не поможет

    то что демонстрируется на фотке по ссылке у одного владельца это из разряда экономайзеров топлива в прикуриватель =)
    суперконденсатор такого размера не может крутнуть мотор.
    разве что фары не будут мигать при старте и при глючном генераторе мозги не сгорят.

    ладно, не важно.
    допустим, взяли пачку суперконденсаторов на 100-500 фарад
    размером она будет примерно такого же как и собсно сам аккумулятор. надо ещё найти место под капотом.
    в момент подключения пустого конденсатора произойдёт нечто вроде КЗ на клеммах акумулятора.
    так как конденсатор начнёт со страшной силой высасывать ток из автомобиля.
    ладно, допустим мы подключили уже заряженный дома конденсатор и подгадали подключение в момент пуска авто.
    конденсатор исправно помогает крутить мотор, а после пуска что произойдёт? правильно, разряженный конденсатор начнёт всасывать в себя энергию. тоесть сразу после пуска огромная нагрузка на генератор и из и так полудохлого аккумулятора высасывание тока.

    следовательно нужна схема согласования аккумулятора и конденсатора.
    1. зарядка конденсатора небольшим током 15-20 ампер после того как авто стабильно завелось и проработало достаточно времени чтобы подзарядился основной аккумулятор. тоесть зарядка капаситора только когда есть доступная мощность от генератора, едем быстро, фары с обогревом стекла выключены, электроподъёмниками не балуемся.
    2. далее схема должна отключать от бортовой сети капаситор после того как он зарядится (ато ночью тупо сядет вместе с аккумулятором)
    3. схема должна отслеживать момент включения стартера и выдавать ток который не спалит всё вокруг, ибо капаситоры могут выдать импульсно огромный ток, тупо сгорят клеммы или зажарятся контакты в стартере если не ограничивать пусковой ток в пределах нормы. (аккумулятор чисто физически не выдаст стока току чтоб спалить что-то)

    Установка конденсатора в авто

    Заинтересовался вопросом присутствия импульсов в бортовой сети автомобиля.
    Источники таких импульсов:
    — цепь катушки зажигания
    — цепь форсунок
    — регулятор оборотов вентилятора (в машинах с климат-контролем)
    — регулятор яркости подсветки (диммер)
    — ДХО на ШИМе (кто установил)
    Это не считая единичных провалов и всплесков напряжения в моменты включениявыключения мощных нагрузок (фар, обогревателей, стеклоподъемников и т.д.).
    Как видим, источников импульсов довольно много и они работают независимо друг от друга и периодически суммируются (происходят
    в одно время). Регулятор в генераторе способен компенсировать только медленные изменение напряжения, время его реакции слишком мало, чтобы он успевал реагировать на каждый импульс напряжения.
    Особенно нежелательно наличие этих импульсов для системы зажигания.
    А что творится в бортовой сети?
    Посмотрим на схему системы зажигания.
    http://lacetti-chevrole.narod.ru/gra. 1/j5b15017.png
    У нас две пары катушек зажигания. Каждая пара имеет сопротивление первичных обмоток 0,9 Ом. Т.е., на катушки идет ток примерно 16 Ампер (это при 14,5 Вольтах). Длительность импульсов не большая, поэтому средняя потребляемая катушками мощность тоже не большая. Но сам импульс тока очень значительный. Ток проходит по цепи: генератор со своим внутренним сопротивлением, выход генератора (контакт), провод до блока предохранителей и реле, контакты реле бензонасоса, предохранитель Ef10, контакты разъема C106, провод до катушки, контакт 2 разъема катушки, сама катушка, контакт 1 разъема катушки, экранированный провод до ЭБУ, разъем ЭБУ, ключ внутри ЭБУ, провод до корпусного контакта, корпусной контакт.
    Как видим, путь длинный и при нашем токе (16 А) даже маленькие сопротивления проводов и контактов приведут к значительным потерям напряжения.
    Падение напряжения на ключевом транзисторе внутри ЭБУ неизбежны и не стоит о них говорить. А вот все остальные потери не являются неизбежными.
    Я думаю, что реальные потери напряжения при нашем токе составят около 2 Вольт. Это то, что катушка недополучит из-за потерь по пути прохождения тока. А еще нужно учесть, что кроме цепи катушки, есть другие импульсные потребители (я их перечислил ранее). Соответственно, периодически катушка недополучает еще больше.
    Вот я и задумался, как бы улучшить условия работы катушки зажигания, а за одно и остальных электропотребителей в автомобиле.

    А решение на самом деле совсем не сложное и не дорогое.
    Нужно использовать конденсаторы. Они будут накапливать энергию в паузах между импульсами и отдавать ее во время самих импульсов. Часть потерь таким образом удастся устранить. А это означает, что искра станет более мощной и стабильной. А это в свою очередь означает более полное сгорание топлива в цилиндрах и следовательно, увеличение мощности и экономичности двигателя.

    Читать еще:  Пирелли или нокиан зимние что лучше

    А что, мне первому в голову пришла эта мысль?
    Погуглил и выяснил, что в мире не мало производителей выпускают девайсы с целью уменьшить импульсы в бортовой сети автомобилей. Правда, в России почему-то про это почти никому не известно.
    Удалось найти лишь одного поставщика, продающего девайсы от производителя Pivot.
    И нашел двух человек, которые пишут, что установили девайс себе.
    Но в мире довольно много производителей подобных девайсов помимо Pivot.
    Все девайсы представляют из себя батарею из нескольких электролитических конденсаторов. Это «сердце» девайса.
    Остальные «добавки» не являются обязательными и используются «по вкусу».
    Добавляют электронный вольтметр.
    Добавляют предохранители.
    Добавляют «паук» из толстых проводов для получения качественных корпусных контактов.

    Скучно читать? Ну тогда приведу ссылки.

    Полазьте, посмотрите об чем эбаут спич:

    Начните с этой: (Добавляю в 2016 году. Ссылка устарела)
    Цены пусть не пугают. Я видел, что такой девайс продают в Москве за 1500 руб, ну а сам я сделал за 70 руб.
    Поэтому изучайте спокойно дальше, про свою реализацию расскажу в конце этой статьи.
    Вот ссылки, на двух «наших» парней, купивших и поставивших себе девайс. Оба «ни в зуб ногой», не понимают в этом деле ничего. И комментарии соответствующие. Тоже не обращайте внимание. Я еще расскажу, как нужно использовать девайс, чтобы толк был.
    (Добавляю в 2016 году. Первая ссылка устарела)
    А эта ссылка пока жива:
    http://www.drive2.ru/cars/skoda/room. 30376153153564

    Хотите ещё динамичнее? ОК. Смотрите фильмы:

    http://youtu.be/hN-2yxM7RqM — показано, как подключить Pivot Raizin прямо на аккумулятор и куда подключить набор заземляющих проводов.
    http://youtu.be/PGIYXFkbngI — о том, как это работает.
    http://youtu.be/gVEcvYAgG_M — чем Adhoc Voltagio лучше Pivot Raizin. Я с авторами во многом не согласен. Но сейчас не буду об этом. Не суть важно.
    http://youtu.be/7jZDOM1S9CQ — вариант от i-CHARGE. Включается в прикуриватель.
    http://youtu.be/oUykNn-KxrY — чувак показывает, как клево ему едется с i-CHARGE в прикуривателе.
    http://youtu.be/3XkBE58Rkb8 — не помню что это. Кажется, реклама еще одного производителя девайса (ADHOC Voltage Stabilizer Unboxing). Когда смотрел, не записал пометку, а сейчас у меня ресурс почему-то недоступен.
    http://youtu.be/xM3BQD77yJI — аналогично предыдущему. Девайс C-West Voltage Stabilizer Test & Review
    http://youtu.be/7ND_8a2jMkU — еще один фильм про C-West Voltage Stabilize и NRG Ground Wire Kit (комплект корпусных проводов).

    Теперь мои мысли обо всем этом.
    Использованиние конденсаторов для получения более качественной искры считаю правильным.
    Там в рекламах девайсов можно увидеть перечисление и других достоинств. Считаю, что в таком виде, как это продается, другие достоинства не существенны. У меня есть мысль, как несколько модернизировать этот девайс, чтобы реально облегчился пуск зимой. Но сейчас не хочу в это углубляться.
    То КАК используют девайс. Предложены два варианта. Подключение на аккумулятор и подключение в прикуриватель. Считаю, что такие подключения предусмотрены ради соображений простоты подключения (исключения вмешательства в штатную проводку). Но оба варианта фактически сводят хорошую идею к нулю. Нужно подключать по-другому. Нужно подключать как можно ближе (с электрической точки зрения) к катушке зажигания. Вот тогда будет реальный толк. Подключение на аккумулятор, а тем более в прикуриватель, конечно, уменьшит провалы напряжения во время импульсов. Но нам-то важно, как можно лучше уменьшить эти провалы именно на катушке зажигания. Оба варианта включения далековаты от катушки зажигания.

    Перехожу к своей реализации.
    Понятно, что конденсаторы нам нужны из серии «импульсных». То есть, High Ripple Current.
    Ну или Low ESR Capacitor. Т.е. конденсатор с маленькими внутренними потерями (ESR = Equivalent Series Resistance).
    Но если конденсатор обладает первым свойством, то обладает и вторым.
    И еще нам важно, чтобы температурный диапазон был от минус 40 (или меньше) до плюс 105 (или больше).
    Чтобы не перегружать первую же статью этой темы, не буду пока приводить ссылки на даташиты конденсаторов разных фирм производителей с подробным разбором конкретных параметров конкретных конденсаторов. Это сделаю потом (если будут желающие).
    Выбор довольно большой. Я проводил поиск по четырем фирмам производителям конденсаторов.
    Вот, что я купил:
    Конденсатор Jamicon WLR222M1EJ31R 2200 mkF 25V 5 шт по 14 руб.
    Фото:

    Я повернул его той стороной, где видно обозначение серии. Серия WL от производителя Jamicon. По-видимому, это не самый лучший из всех возможных вариантов. Но это то, что было в наличии, а не под заказ.
    Вот их параметры:
    2200 мкФ 25 Вольт
    Габариты 12,5 х 35
    Импеданс при +20 град — 0,023 Ом
    Импеданс при -10 град — 0,057 Ом
    Риппле (импульсный ток) — 3470 мА
    Температура от -55 до +105 град.
    Наработка на отказ 2000 часов.
    Коэффициент импульсного тока: при частоте 60 Гц — 0,38
    Коэффициент импульсного тока: при температуре 65 град — 2,12
    То есть, наш реальный коэффициент риппле = 0,38 х 2,12 = 0,8
    То есть, наш реальный риппле получается 3470 х 0,8 = 2776 мА = 2,7 А
    Нам нужно 16 / 2,7 = 5,9 шт. Я покупал конденсаторы, не имея этого рассчета (не знал, что куплю), поэтому ошибся и купил 5 шт вместо 6. Но, думаю, это пока не критично. Даже лучше сначала попробовать 5 конденсаторов, потом добавить шестой. А потом, возможно, придумать и испытать усложненную схему, дающую облегченный запуск.
    Но пока у меня 5 конденсаторов. Суммарная ёмкость 11000 мкФ. Это в два раза больше, чем у «классики жанра» Pivot Raizin.
    Из одностороннего стеклотекстолита вырезал пластину 13х80 мм. Вдоль посередине фольгированной стороны резаком убрал фольгу (прорезал до подложки). Эта прорезь создала нам две медных дорожки. Просверлил отверстия 1 мм под конденсаторы и 2 мм под провода. Запаял конденсаторы.
    Фото:

    Видно место под шестой конденсатор и посередине отверстия под провода.
    Теперь пошли к машине. Снял блок предохранителей и реле под капотом. Подпаялся к точкам подключения нашего девайса. Минус проводом подключил прямо к минусовой клемме аккумулятора. На провод напаял контактное колечко и закрутил его под болт.
    Плюс подпаиваем к проводу (плюсу), идущему на катушки зажигания. Это контакт номер 2 разъема С106. Провод розового цвета.
    Подпаиваемся без разрыва провода. Просто оголить кусочек провода и в это место подпаять наш плюсовой провод.
    Фото:

    Потом обматываем конструкцию в несколько слоев изоленты.
    Фото:

    Укладываем эти конденсаторы на дно коробки под разъемы и провода. Там достаточно места.
    Фото:

    Устанавливаем блок предохранителей и реле на место.

    Теперь о наборе проводов, которые иногда идут в комплекте с девайсом.
    Если корпусные контакты очень плохи, то использование девайса мало что даст. Резонно устранить проблемы корпусных контактов. В набор входит паук, соединяющий минус аккумулятора, минус генератора, ЭБУ и корпус автомобиля. Эти соединения и так есть, но подчас ненадлежащего качества. На Лачетти серьезная проблема только с одним из этих корпусных контактов. С тем, который на крыле возле аккумулятора. Этот контакт нужно исправить на каждом авто Лачетти (это заводской брак всех Лачетти). Как его исправить, я рассказывал в теме про корпусные контакты. Поэтому в ЭТОЙ теме я не вижу смысла возвращаться к этому вопросу. Контакт на крыле должен быть исправлен независимо ни от чего. В том числе, независимо от того, будете вы делать девайс с конденсаторами или нет.

    Вот, собственно и всё.
    Осталось сказать, что объективно подтвержденных результатов этой модернизации у меня пока почти нет. Почему почти? Первый испытательный вариант у меня был другой. На очень хорошем конденсаторе (с отличным риппле), но его ёмкость была всего 1500 мкФ (в 7 раз меньше чем сейчас). Ну и каких-то замеров я не проводил. Расход было невозможно определить, последний месяц в Москве не езда, а стояк (в худшем из значений).
    Но ощущения хорошие. Понимаю, что ощущения — это не научно. Но. что есть. А есть практически только уверенность, что должно быть хорошо. Ну, видимо, как при замене свечей и вв проводов на новые. А может и лучше.
    Вообще, я думаю, что эффект будет тем больше, чем хуже начальная ситуация. А у меня машинка и так бегает идеально. Поэтому уловить улучшение может быть сложно. Но я надеюсь, что экономия бензина все равно будет. Это не говоря о попутных менее заметных улучшениях. Катализатор должен прожить дольше (реже будут пропуски зажигания). Жизнь генератора станет полегче, а значит умрет попозже. Аккумулятор будет заряжаться без провалов напряжения, а значит побыстрее.
    Планирую доставить шестой конденсатор. Потом хочу поставить еще пару конденсаторов на форсунки.

    Немного о показанияхпротивопоказаниях.
    Я думаю, что эту модернизацию полезно сделать всем. На любом автомобиле. Привязки к модели авто никакой нет.
    Возможно, эта модернизация будет еще одним (дополнительным) средством в борьбе с ошибкой P0300. Когда она вызвана не залипанием клапанов, а проблемами с зажиганием.
    Тем, у кого установлены ДХО (только на ШИМе) будет полезно установить второй такой девайс (5 конденсаторов) на питание ДХО. Это исключит вредное влияние импульсного характера работы ШИМ.

    Жду ваши сообщения. Мысли, за и против, ваши почему, ваши рекомендации. Ваши опыты и т.д.

    Что такое автомобильный конденсатор?

    Все кто интересовался автозвуком, или пытался установить аудиосистему в собственное авто, слышали, что существует такая вещь как конденсатор. Однако зачем он нужен знаю далеко не все. Поскольку хороший конденсатор стоит не дешево, то мы попытаемся раскрыть его ценность и рассказать, за что мы все-таки платим. Сравнить цены и характеристики автомобильных конденсаторов можно в нашем каталоге, перейдя по ссылке.

    Известно, что увеличив, мощность нашей системы мы получаем более громкий звук и иные ощущения, но ничего не проходит бесследно и мощный звук влечет за собой увеличение электрической нагрузки, когда усилитель воспроизводит особо низкие частоты, то потребление тока возрастает еще больше. Автомобильный аккумулятор не справляется с такой задачей, в результате чего происходит «просадка» напряжения. Выражается это в моргании фар, а так же в потере мощности усилителя, бас становится размытым, теряет свою атаку и глубокий звук, а в некоторых случаях, особо запущенные системы могут привести и к повреждению динамика.

    В общем то, эти проблемы могут возникнуть из-за того что при подключении усилителя к нашей системе мы выбрали конденсатор низкого качества или несоответствующий потребляемой мощности силовой кабель.

    При установке конденсатора нужно подключать его параллельно питанию усилителя и устанавливать его как можно ближе к усилителю, не далее 60см. Некоторые производители усилителей даже встраивают специальные клеммы для установки конденсатора прямо в усилитель. Подробнее про установку усилителя можно прочитать здесь.

    Французский производитель аудиотехники Focal в своих усилителях FPS использует другое решение: конденсаторы Focal FPS High-Cap подключаются после блока питания усилителя, там эффективность дополнительных конденсаторов на много выше. К сожалению, такой конденсатор подходит только к усилителям Focal FPS.

    Как же правильно выбрать конденсатор? Главное следовать простому правилу:

    1Ф (Фарад) — 1 кВт (мощности аудиосистемы)

    0.5Ф – 500 Вт и тд.

    Во многих автомобильных конденсаторах есть встроенные вольтметры и прочие функции а также схемы управления зарядом. Это реально облегчает работу с конденсатором. Все дело в том что конденсатор в момент подзарядки потребляет очень большой ток, поэтому при замене аккумулятора могут обгореть аккумуляторные клеммы или предохранитель, установленный по питанию системы.

    Чтобы правильно зарядить конденсатор, в котором схема зарядки не предусмотрена вам нужно отключить одну из клемм от бортовой сети, подключить аккумулятор, подключить конденсатор через обычную автомобильную лампочку. Лампочка будет гореть ярко — пока будет происходить зарядка конденсатора, а после погаснет. Если такая схема кажется Вам сложной, то тогда имеет смысл обратить внимание на конденсаторы, где эта проблема решена встроенной схемой зарядки.

    Нельзя забывать что хороший конденсатор должен не только иметь большую емкость но и иметь возможность быстро отдавать свой заряд. Для этого нужно выбирать конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). На рынке конденсаторов огромный выбор, со своей стороны можем рекомендовать Connection от Audison, в частности модель Connection FSF 10 DGT .

    И конечно стоит упомянуть, что дабы вся ваша инсталяция была гармонична и работала на все 100%, то не забудьтьте уделить внимание статье по правильному подбору сечения силовых и акустических кабелей.

    Доработка схемы зажигания автомобиля

    Самым ответственным моментом при эксплуатации автомобиля является пуск двигателя. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года, когда на улице стоят большие морозы. Все смазочные материалы, в том числе и масло в картере двигателя внутреннего сгорания, теряют вязкость, и создают чрезмерную дополнительную механическую нагрузку на стартер.

    Рекомендаций по решению этой проблемы в Интернете представлено великое множество, от подогрева масла в картере двигателя дополнительным нагревателем, до впрыскивания в цилиндры двигателя перед пуском легко воспламеняющихся веществ. Совершенствуются коммутаторы системы зажигания, делают многоискровой режим зажигания, оптимизируют взаимное расположение и форму электродов свечей.

    Но все это не дает максимального эффекта по одной простой причине, во время пуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля падает до 9,5 V и соответственно значительно падает величина высокого напряжения на выходе катушки зажигания. Предложенная доработка системы зажигания позволяет устранить этот недостаток.

    Принцип работы системы зажигания автомобиля

    Рассмотрим часть схемы электрооборудования автомобиля, составляющую систему зажигания. От аккумулятора напряжение положительной полярности, через предохранитель поступает на контакты замка зажигания и реле зажигания.

    Когда ключ из замка зажигания автомобиля вынут, все контакты в замке зажигания разомкнуты, и напряжение на систему зажигания не подается. Если ключ вставить в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке на один сектор, контакты в замке зажигания замкнутся и напряжение поступит на обмотку реле зажигания, по обмотке потечет ток, создаст магнитное поле, которое притянет якорь реле.

    Контакты реле замкнутся, напряжение питания поступит на низковольтную обмотку катушки зажигания и через нее на коллектор транзистора VT коммутатора. Пока вал двигателя не вращается, на базу транзистора не поступают открывающие импульсы управления, и он закрыт, ток дальше не течет. В применяемых в настоящее время схемах зажигания автомобилей, элементов начерченных синим цветом (диод VD1 и конденсатор С1) нет.

    Для пуска двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания по часовой стрелке еще на один сектор. Стартер начнет вращаться и на коммутатор с датчика вращения поступят управляющие импульсы. Транзистор VT на время 1-2,5 мс откроется и через низковольтную обмотку катушки зажигания пойдет ток. Сердечник катушки начнет намагничиваться, и создаст в высоковольтной обмотке катушки зажигания высокое напряжение. Величина напряжения будет зависеть от соотношения количества витков в катушках.

    Для надежной работы двигателя система зажигания должна создавать высокое напряжение с запасом, величиной не менее 25 кВ. Напряжение, при котором происходит пробой (образуется искра) между электродами в свече составляет 14-17 кВ. Таким образом, должен обеспечивается запас по высокому напряжению около 7 кВ, что гарантирует стабильную искру в свечах при любых условиях запуска двигателя.

    Величина высокого напряжения
    в момент запуска двигателя автомобиля

    При работе двигателя, за счет работы генератора, напряжение в бортовой сети автомобиля обычно составляет 14,1±0,2 В. На первичную обмотку катушки зажигания, за вычетом падения напряжения (1,2 В) на транзисторе VT, поступают импульсы величиной 14,1 В-1,2 В=12,9 В. В этом режиме величина импульсов на вторичной обмотке катушки зажигания для образования искры в свечах составляет 27 кВ.

    Читать еще:  Обдув боковых стекол ока

    В момент пуска двигателя напряжение на выводах заряженного аккумулятора может снижаться до 9,5 В, если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение может быть и меньше. Тогда с учетом падения напряжения на транзисторе VT, величина напряжения на первичной обмотке катушки составит 9,5 В-1,2 В=8,3 В, это на 35% меньше, чем напряжение при работающем двигателе. При этом величина высокого напряжения тоже уменьшится на 35% и составит 17 кВ. Новая свеча создает искру при напряжении 12-17 кВ. Если установлены свечи с напряжением пробоя 17 кВ, то в таком случае искрообразование может быть нестабильным. Расчеты показали, что даже для нового автомобиля с узлами и деталями системы зажигания, находящимися в исправном состоянии, запаса по высокому напряжению может и не быть.

    Что же тогда говорить о системе зажигания автомобиля, находящегося в эксплуатации не один год. Происходит старение изоляции свечей и выгорание ее электродов. В высоковольтных проводах и катушке зажигания тоже происходит старение изоляции, что приводит к дополнительным потерям. Несколько лет эксплуатируемый аккумулятор тоже вносит свою лепту. Путь тока от аккумулятора к катушке зажигания проходит по проводам через контакты предохранителя, реле зажигания, соединительные колодки и клеммы. На них тоже происходит падение напряжения.

    В дополнение для устойчивого возникновения искры в зазоре свечи при сильно охлажденной воздушно бензиновой смеси требуется подавать на нее более высокое напряжение. Таким образом, запуск двигателя старого автомобиля с первой попытки при больших морозах существующая схема зажигания обеспечить с гарантией не может. Последующие попытки запуска двигателя могут полностью разрядить аккумулятор, с чем большинству автолюбителей доводилось сталкиваться.

    Доработка схемы зажигания

    С проблемой запуска двигателя в дни с большими морозами я столкнулся давно, когда ездил на автомобиле «Ока». Так как двигатель у «Оки» двух цилиндровый, то запустить его, из-за наличия мертвой точки, гораздо сложнее, чем четырехцилиндровый. Менял датчик холла, коммутатор, катушку зажигания, высоковольтные провода, свечи, но достичь уверенного запуска двигателя в морозы так и не получилось.

    Проанализировав электрическую схему зажигания, пришел к выводу, что если подключить электролитический конденсатор к выводу катушки зажигания, на который подается +12 В, то все плохие контакты, через которые подается питающее на катушку напряжение наоборот, буду играть положительную роль, так как будут уменьшать разряд конденсатора. Сначала я установил только конденсатор С1, не хотелось резать провода для впайки диода VD. Пуск двигателя значительно улучшился. После установки диода, который не позволяет разряжаться конденсатору в электропроводку автомобиля при пуске двигателя, «Ока» стала с первого раза, на удивление многим, заводится даже при 25 градусном морозе.

    Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2 В, до напряжения 11,5 В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5 В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5 В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23 кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.

    Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.

    Конструкция и детали

    Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8 А и обратное напряжение не менее 25 В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45 В, 9 А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадает, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2 В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.

    Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25 В и емкостью не менее 20000 мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.

    Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.

    Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700 мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800 мкФ.

    Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.

    Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.

    Вместо конденсатора можно применить кислотный аккумулятор небольшой емкости, например от UPS компьютера. Это еще более лучший вариант, чем установка конденсатора. Дополнительный аккумулятор будет при работе двигателя постоянно подзаряжаться и благодаря тому, что система зажигания будет питаться от двух аккумуляторов, дополнительный аккумулятор всегда будет полностью заряжен. При пуске двигателя на систему зажигания будет всегда подаваться напряжение питания более 12 В.

    Порядок запуска двигателя автомобиля при морозе

    Для безотказного запуска двигателя автомобиль перед наступлением холодов должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. Необходимо залить масло в двигатель и коробку передач, предназначенное для работы при низких температурах. Необходимо в обязательном порядке заменить свечи и фильтры, масляный, воздушный и бензиновый. И конечно самое главное это техническое состояние аккумулятора. Даже если аккумулятор новый, его обязательно нужно зарядить от внешнего зарядного устройства. Если все эти требования заблаговременно выполнены, то с пуском двигателя в холодное время года проблем не будет.

    Двигатель автомобиля рекомендуется запускать в следующем порядке: ☞ Необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть по часовой стрелке на один сектор и убедиться, что все электроприборы отключены. Хотя они при работе стартера должны отключаться автоматически, но, тем не менее, лучше их отключить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на двигатель в первый момент после его пуска. ☞ Для приведения холодного аккумулятора в боевое состояние, его нужно прогреть, включив на 20-30 секунд фары или габаритные огни. ☞ Если коробка не автоматическая, то обязательно выжать педаль сцепления до упора. При этом будет отключена от двигателя коробка передач, что существенно снизит нагрузку на стартер. Включить зажигание на полсекунды, чтобы вал двигателя сдвинулся с мертвой точки, и масло смазало трущиеся поверхности двигателя. ☞ Повторно включаем зажигание на время не более 3 секунд. Если двигатель не запустился, необходимо выждать до повторного запуска не менее 15 секунд. За это время подогретый еще за счет неудачного пуска двигателя аккумулятор наберется силы. Если за 5-6 попыток с паузами двигатель запустить не удалось и при этом аккумулятор не сел, значит, либо попавшая в механизмы вода замерзла и необходимо отогреть автомобиль, поместив его в теплый гараж. Или возникла неисправность и необходимо обращаться в сервис. ☞ Если двигатель автомобиля запустился, то необходимо плавно отпустить педаль сцепления. После прогрева машина готова к поездке.

    Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

    Здравствуйте.
    Прочитал ваш материал по доработке схемы зажигания автомобиля для лучшего пуска двигателя. Для меня это актуально. Т.к. стартер крутит, а двигатель не заводится. Но когда бросаешь ключ, и стартер отключается от АКБ, а коленчатый вал двигателя продолжает вращаться по инерции, то ДВС заводится. Давно задумываюсь об установке доп. АКБ от ИБП через диод на катушку зажигания.
    Вы предлагаете использовать конденсатор. Это мне кажется сделать проще. Посоветуйте, какой вариант выбрать?
    Заранее благодарен.

    Уважаемый Юрий!
    Дополнительный аккумулятор я ставить не пробовал, теоретически он даст при запуске двигателя такой же эффект, как и конденсатор. Но, стоит дороже, срок службы его ограничен, емкость его сильно уменьшается при отрицательных температурах.
    Электролитический конденсатор в данном случае будет работать надежнее. Один раз установил и забыл до конца эксплуатации автомобиля.
    Так что выбор однозначен, проверенный мною на практике, ставить конденсатор.

    Конденсатор для сабвуфера: спасательный круг для бортовой системы

    У некоторых автолюбителей желание иметь в машине хороший звук превращается в погоню за рекордами. Существуют даже сообщества, участники которых нацелены на построение систем с огромной мощностью. Здесь считается уровнем начинающего акустика в киловатт. Не редкость – система с мощностью в 5 и более тысяч Ватт. На такое потребление не рассчитана ни одна бортовая система автомобиля. Поэтому нужен конденсатор для сабвуфера, который в моменты пикового отбора мощности способен компенсировать просадку напряжения в сети.

    Зачем нужен конденсатор для сабвуфера

    Чтобы понять, зачем машина оснащается емким конденсатором, стоит вспомнить закон Ома для полной цепи. Именно он поможет понять, что происходит, когда сабвуфер резко выходит на максимальную громкость.

    1. У каждого аккумулятора есть параметр электродвижущей силы, который зависит от емкости устройства, его внутреннего сопротивления и других характеристик.
    2. До момента, когда усилитель и вся звуковая установка в целом не превышают по потреблению возможности аккумулятора, проводка работает в нормальном режиме.
    3. В периоды, когда сабвуфер резко наращивает громкость и потребление мощности – аккумулятор физически не способен удовлетворить потребности. Его электродвижущей силы недостаточно для поддержки стабильного напряжения.

    В результате интенсивного отбора мощности для звука происходит следующее: растут рабочие токи, аккумулятор не может обеспечить потребности и напряжение бортовой сети резко падает. Как следствие, наблюдается просадка саба (динамики захлебываются), становится нештатным функционирование усилителя.

    Именно для стабилизации работы бортовой сети нужны электролитические конденсаторы, которые отдают мощность в момент пиковой нагрузки. Стоит понимать, что среднестатистическая колонка в машине, как и вся аудиосистема в целом, не всегда работают даже на номинальной мощности. В эти периоды низкого потребления и токов машина своим генератором заряжает не только аккумулятор, но и установленный накопитель.

    В периоды роста потребления конденсатор разряжается. Это позволяет получить действительно лучший звук без падений мощности и отказа набора фронта громкости звучания.

    На что обращать внимание при покупке?

    Главное, что следует учитывать автовладельцу, желающему купить электролитический конденсатор для сабвуфера – соотношение его емкости и мощности системы. Правило достаточно простое. Минимальный предел составляет от 650 до 850 мкФ на киловатт. Для упрощения расчетов рекомендуется принимать 1Ф на 1 кВт мощности звуковой системы.

    Идеально, если в автомобиль производится установка конденсатора с емкостью, превышающей номинальные показатели. Другие черты хорошего элемента выглядят следующим образом:

    • комплект поставки должен включать все, что нужно для того, чтобы установить электролитический конденсатор в машину. Это и провода, которым подключается усилитель, и специальные защищенные кронштейны, исключающие повреждение оболочки элемента и появление других нештатных ситуаций;
    • импульсное напряжение конденсатора должно составлять 24 В. Это достаточный запас (соответствующий параметр работы бортовой сети составляет от 12 до 18 В), чтобы во время зарядки накопитель не перегревался;
    • для резкой отдачи большой мощности, формирования больших токов, конденсатор обязан иметь мощные разъемы с толстыми подводами и большой площадью. Ответственные компании предлагают изделия с позолоченными контактами;
    • огромным подспорьем, в том числе для удобства контроля состояния накопителя во время эксплуатации, выступают индикаторы заряда. Это может быть простейшая схема с рядом светодиодов или цифровое табло;
    • если нужен накопитель, который можно просто подключать и рассчитывать на долговременную стабильную работу – рекомендуется покупать изделия, оснащенные системой контроля заряда и состояния. Такие модели обязательно комплектуются индикатором.

    Последнее, но одно из главных, замечание: экономить на покупке электролитического конденсатора для сабвуфера не стоит. На специализированных форумах можно найти множество примеров, видео и фото разборки дешевых изделий. Они явно и точно показывают несоответствие реальных характеристик заявленным, а также описывают опасность использования подобного типа накопителей.

    Перед покупкой электролитического конденсатора стоит обязательно поискать отзывы на специализированных ресурсах. Или – полистать рейтинги и ознакомиться с характеристиками подходящих изделий на сайте их производителей. Сегодня на массовом рынке предлагаются как электролитические конденсаторы, так и достаточно чувствительные к колебаниям температуры ионисторы.

    Установка конденсатора в бортовую сеть, кроме сугубо утилитарных результатов в виде стабильной работы акустической системы, имеет еще несколько достоинств. В частности, сглаживаются броски тока при работе системы зажигания. Также, улучшается режим эксплуатации бортового генератора, так как он начинает меньше испытывать броски потребления. И самое главное: установленный конденсатор отлично помогает работе стартера зимой, отдавая мощность в общую сеть.

    Как установить конденсатор?

    Сложнее всего устанавливать простой конденсатор, не оснащенный системой контроля заряда. Пустой накопитель, подключаемый в сеть, в некоторых случаях может сжечь подключенный усилитель. Происходит следующее:

    • пустой конденсатор с очень малым внутренним сопротивлением замыкает цепь;
    • проходящие токи резко возрастают до максимума, зависящего от технических характеристик накопителя;
    • токи в цепи падают по мере роста заряда накопителя.

    Первичный скачок тока настолько высок, что подвергать усилитель и другие компоненты акустики такому испытанию явно не рекомендуется. Поэтому конденсатор без системы контроля заряда перед включением в бортовую систему заряжают. Для этого собирают простую схему.

    Минусовая клемма конденсатора присоединяется к массе, корпусу автомобиля. К плюсовой припаивают стандартную лампу накаливания для машины, второй ее контакт соединяют с плюсовой клеммой аккумулятора. Минусовой отвод автомобильной батареи также коммутируют на массу, корпус.

    При включении схемы происходит следующее: нить лампы рывком разогревается до максимума. По мере накопления заряда, светимость падает. Когда лампа гаснет полностью – это означает, что напряжение на конденсаторе сравнялось с аккумулятором, нет разницы потенциалов. Заряд накопителя полный, его аккуратно отсоединяют, не допуская замыкания контактов. Работать нужно в резиновых перчатках.

    С накопителями, которые оснащены системой контроля заряда – можно не колдовать. Они включаются в общую цепь без предосторожностей. Встроенная электроника блокирует первичный скачок тока. Такое удобство накопителя компенсируется некоторым недостатком. Конденсатор может выдать ток, ограниченный параметром электронного блока контроля заряда. Это нужно учитывать при покупке устройства.

    Топ 5 устройств 2021 года

    На основании отзывов потребителей выбраны 5 лучших конденсаторов для сабвуфера, показывающих хорошие результаты и длительный срок службы. Среди них изделия известных брендов, пригодные для использования как начинающими, так и опытными инженерами автомобильных звуковых систем.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector