Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

300 лошадок за 30 000 рублей: ТОП-5 дешёвых «свапов» для «Жигулей» назвал эксперт

300 лошадок за 30 000 рублей: ТОП-5 дешёвых «свапов» для «Жигулей» назвал эксперт

Превратить «тазик» в «пушку» можно за совсем скромные деньги. Все перечисленные в ТОП-5 моторы вместе с работой обойдутся тюнерам примерно в 30 000 рублей.

Открывает ТОП-5 дешевых «свапов» для «Жигулей» Opel C20LET. Этот двухвальный опелевский 2,0-литровый турбомотор ставился на Opel Vectra Turbo, Calibra Turbo и старшие версии Opel Astra. Простой буст-ап позволит поднять мощность с заводских 205 «лошадей» до 240-260, а перевод на ЭБУ Январь позволит «снять» 280-300 сил. Небольшие габариты и возможность сочетания с «заднеприводной» КПП от Opel Omega позволят установить этот двигатель в «Жигули» с минимальными переделками, отмечает эксперт.

Простой и старый восьмиклапанный двигатель Volvo B23FT/B230FT, которым оснащались Volvo 240, 740 и 940, давно доказал свою надежность. Скромные заводские показатели в 155 лошадиных сил обусловлены низким давлением турбины, которое можно увеличить почти вдвое с помощью установки простого буст-контроллера и MAF-эмулятора, что даст прирост до 250-280 лошадей. С завода эти двигатели спаривались с 4 и 5-ступенчатыми заднеприводными КПП, а моторы последних годов можно найти в связке с 5-ступенчатой КПП от известной компании Getrag. Большие размеры этого двигателя потребуют внесения изменений в моторный щит и переноса радиаторов «Жигуля», но объем, надежность и потенциал для тюнинга будут стоить затраченных усилий.

Двигатели серии H, такие как Saab B204/B234 от компании Saab, хорошо зарекомендовал себя среди скандинавских автолюбителей. Эти моторы, объемом 2.0 или 2.3 литра, можно найти в «Саабах» 900, 9000 и 9-3, топовые комплектации которых могли развивать до 225 лошадиных сил. Заводские показатели можно поднять до 280-290 лошадиных сил с помощью буст-апа, а смена компоновки на заднеприводную осуществляется с помощью КПП от Opel Omega.

В сети рассказали о том, «как себя чувствует» 20-летний ВАЗ-2105

«Жигули» эпохи конца 90-х и начала 2000-х при должном уходе способны удивить качеством и выносливостью.

Трехлитровая турбированная V-образная шестерка Nissan VQ30DET, которую можно найти под капотом японских Nissan Cedric и Gloria, удивляет не только заводскими показателями мощности в 280 лошадиных сил, но и низкой ценой. V-образная компоновка блока позволит без проблем установить двигатель под капот ВАЗа, а приводить в движение задние колеса сможет комплектная АКПП либо механика от Infiniti G35.

Лайфхак по-русски: ставим механику вместо автомата

Большинство из тех, кто поездил на машине с автоматической коробкой, потом уже не желает возвращаться к трем педалям и «мешалке». Особенно критичны к механической коробке жители больших городов, вынужденные толкаться в пробках. Но из любого правила есть исключения и, как показало наше исследование, немало таких, кто пожалел о выборе автомата – как правило, по техническим причинам. В отдельных случаях, такие люди идут на беспрецедентный шаг и, оставляя машину, меняют в ней коробку. Будем разбираться, насколько оправдана такая замена.

Наибольшую заинтересованность к смене АКП на МКП проявляют владельцы машин с момента выпуска которых прошло десять и более лет. В самом деле: многие авто конца девяностых – начала нулевых по надежности и долговечности могут дать фору нынешним изделиям автопрома. И когда кузов еще крепкий, мотор бодрый, хорошая комплектация, а подвеска недавно отремонтирована, оказывается весьма досадно, если автомат начинает дергаться в предсмертных судорогах. На машине ведь вполне бы еще ездить и ездить! Что делать?

Продавать за копейки не хочется. Ремонтировать коробку? Но мероприятие это недешевое. Когда автомобиль стоит 150-200 тысяч рублей, платить от 50 до 140 тысяч за ремонт АКП оказывается не по карману, да и чисто психологически трудно выложить такую сумму. При этом, несмотря на все гарантии автосервисов (как правило, дают 1 год или 10 тысяч пробега), отремонтированный автомат не станет новым и, по истечении гарантийного срока, а нередко и раньше, с ним снова начнутся проблемы.

Как более доступный вариант спасения выступает покупка контрактной б/у-коробки. Но и это отнюдь не беспроигрышная лотерея — кому как повезет. Напомним, что «контрактными» называют агрегаты и детали (коробки, двигатели, элементы кузова), снятые с автомобилей на разборках в Европе и Японии, и не имевшие прежде пробега по России. Более комфортные условия эксплуатации и чаще всего спокойная манера езды с автоматом у местных жителей, конечно, способствуют сохранению ресурса коробки, но в любом случае он не бесконечен.

Найти автоматическую б/у-коробку в хорошем состоянии оказывается весьма непростой задачей. Механическую КП найти гораздо проще, притом и стоимость ее в три раза ниже.

Спустя недолгое время может оказаться, что б/у-автомат проявит все те же неисправности. При этом типичные болезни у одинаковых коробок всегда одни и те же, поэтому собрать из двух одну, скорее всего, не получится. На горизонте снова возникает небюджетный ремонт и необходимость покупки вышедших из строя деталей.

Еще сложнее, чем классическую АКП с гидротрансформатором, найти в сносном состоянии «робот» или вариатор, у которых бы сохранились запасы ресурса. У «робота», скорее всего, уже будут проблемы с блоком управления, который переключает передачи и выжимает сцепление, будет износ самого сцепления, а у вариатора — износ приводного ремня (или цепи) и шкивов. Поэтому неслучайно покупка б/у-автомата любого типа считается вариантом для последующей скорой продажи автомобиля: повезло найти свежую коробку — поставил и сразу дал объявление.

Другое дело — механическая коробка! Найти контрактную МКП в хорошем состоянии намного проще, чем автомат. При этом цена механики примерно в три раза ниже. Например, цена контрактной МКП на Audi A4 (поколение B6) составляет порядка 10 000 — 20 000 рублей, тогда как автомат б/у обойдется в 30 000 — 70 000 тысяч, а за вариатор попросят от 70 000 до 90 000 рублей. Притом, что и остаточный ресурс у МКП заведомо выше: механику и «убить» посложней, и «откапиталить», в случае чего, будет не так дорого. Так что, если не пугает езда с тремя педалями и работа «мешалкой» — профит выглядит очевидным. Осталось понять, реальна ли такая замена, и как именно она может быть сделана.

Петр Исаев, руководитель петербургского филиала компании «МоторЛэнд»:
«Замену автомата на механику я считаю не слишком рациональной, даже если автомобиль это сделать позволяет. Лучше найти контрактную АКП в нормальном состоянии, установить ее, а затем продать эту машину и купить другую с механической коробкой. Производителей трансмиссий в мире немного, их гораздо меньше, чем марок и моделей автомобилей. Таким образом, одна и та же коробка может устанавливаться на разные машины, поэтому вариантов подбора получается гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд».

Начнем с того, что сменить АКП на МКП возможно только автомобиле, двигатель которого агрегатировался с коробками обоих типов (в теории, можно, конечно сделать все, что угодно, но тогда речь пойдет уже о совсем «глубоком» тюнинге с немалыми трудовыми и финансовыми затратами, смысл которых непонятен). Переделка с АКП на МКП состоит из двух направлений работ: механической части и электронной.

В первую очередь, надо реализовать систему сцепления. Здесь для МКП придется купить новый маховик, а также корзину, диск, выжимной подшипник и вилку. В зависимости от привода: трос сцепления, либо гидравлическую магистраль с главным и рабочим цилиндрами. В салоне монтируем третью педаль (продается отдельно), либо меняем блок педалей целиком. Также для механической коробки покупаем кулису в сборе с тягами. Отверстие в салоне под рычаг АКП, как правило, меньше, чем для механики, и его придется расширить. Под привод сцепления также понадобится сделать отверстия в кузове. Еще потребуются новые приводы от коробки (полуоси или кардан — для заднеприводных), которые у АКП и МКП разной длины.

Кроме того нужен будет новый крепеж для МКП (часто продается вместе с коробкой), датчик включения фонарей заднего хода и датчик спидометра. У некоторых моторов (например, Honda), стартеры для двигателей с вариатором и механикой применяли разные, так что для установки МКП придется приобретать другой стартер.

Стоимость установки механики запросто может превысить цену капремонта автомата. Поэтому без точного знания всех этапов процедуры и калькуляции затрат с перестановкой коробки лучше не связываться.

После того как слесарная часть работ выполнена, нужно перепрограммировать электронный блок управления двигателем, чтобы тот понял, что у него теперь механическая коробка. В противном случае машина может даже не завестись. Достаточно просто программируются блоки Bosch, для которых существует множество «прошивок», но что касается блоков Siеmens VDO, то здесь могут возникнуть трудности и, скорее всего, потребуется покупать новые «мозги».

А теперь попробуем посчитать. Например, для всё той же Audi A4 (поколение B6) механическая б/у-коробка обойдется в 20 000 рублей, еще примерно 30 000 — 35 000 рублей придется отдать за нужные для переделки запчасти. При этом стартер и «мозги» покупать в данном случае не потребуется: все подходит и перепрограммируется от мотора с автоматом. Цена за работу на СТО: порядка 20 000 — 25 000 рублей. Итого: около 70 000 — 80 000 рублей. Б/у-автомат и вариатор стоят дороже. Ремонт автомата: от 50 000 до 140 000 рублей, вариатора — около 120 000 рублей.

Стоит заметить, что конечная стоимость мероприятия может сильно вырасти, особенно для тех автомобилей, у которых агрегаты и даже б/у-запчасти стоят заведомо недешево, например, у таких марок как Mercedes, BMW или больших японских внедорожников. Так что может оказаться, что замена АКП на МКП в итоге обойдется дороже, чем капремонт «автомата». Не будем забывать и про время, которое придется потратить на поиск всех нужных деталей.

Кстати, весьма остроумный и бюджетный вариант «даунгрейда» нашли для коробки EasyTronic – «робота» с одним сцеплением, который устанавливался на разные модели Opel. Механическая часть этого агрегата полностью повторяет «чистую» опелевскую «ручку» FH17, причем даже кулиса переключения передач полностью подходит. Чем и воспользовались отечественные Левши: отсоединили от робота блок управления, установили кулису от МКП, третью педаль, провели гидравлическую магистраль сцепления, которую подключили напрямую к цилиндру робота, выжимающему сцепление. Оно тоже осталось «родным». Единственное, не получилось избавиться от электронной платы, поскольку без нее двигатель не запускался. Но в целом получилась полностью механическая коробка! Однако с фольксвагеновским DSG такой фокус уже не пройдет.

Антон Алексеев, генеральный директор компании «АвтоРешение»:
«Поменять автомат на механику можно технически грамотно и эстетично, но с точки зрения профессионального сервиса – это все-таки «колхоз». Для многих автомобилей конца девяностых – начала нулевых, действительно, можно таким образом сэкономить и избавиться от дальнейших возможных проблем со старой АКП. Но чем современнее машина — тем больше шансов попасть в ситуацию, когда не то что сэкономить не получится, а можно просто «вылететь в трубу», истратив на установку механики больше, чем на капремонт своего автомата. С каждым новым поколением автомобилей производители оставляют все меньше пространства для подобных манипуляций с компонентами».

Каков итог?

Замена коробки-автомата на механику – интересная и полезная придумка, но годится она не для всех. Это вряд ли подойдет тому, кто привык все работы с машиной отдавать автосервисам. Никто на СТО не будет искать детали получше и подешевле, комбинировать новые и б/у. Отработают по стандартной схеме: выигрыш получится совсем небольшой, если он вообще будет. Притом, далеко не все СТО возьмутся за такое дело: мало кому интересно что-то изобретать и додумывать, когда за воротами стоит очередь из клиентов, которые несут деньги за типовую и привычную работу. Но если все делать самому – вот тогда может получиться ощутимый профит. Денег потребуется сравнительно немного — больше понадобится знаний об автомобиле и рынке запчастей, а также свой гараж, свободное время, прямые руки и смекалка, да горячий комсомольский задор. В общем, отличная практика для слесарей-любителей.

Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно

Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?

Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107

Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:

  • заменить или отремонтировать сцепление;
  • заменить сальники коленчатого вала и первичного вала коробки;
  • заменить или провести ремонт самой КПП.

В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.

Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.

Крепление КПП ВАЗ-2107

Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.

Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107

Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107

Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.

Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску.
А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»

[x]

Читать еще:  Обозначение надписей на шинах

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=49447

Какие потребуются инструменты

Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:

  • набор рожковых и накидных ключей, среди которых обязательно должны быть ключи на 10, 13, 19;
  • набор головок тех же размеров, что и ключи, а также карданные шарниры с удлинителем;
  • пассатижи, отвёртки, пинцет;
  • воронка и ёмкость для масла;
  • домкрат и деревянные брусья;
  • ветошь.

Подготовительные работы

Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника. Последовательность действий при этом может быть следующей:

    автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу;

После этого необходимо:

    отсоединить датчик кислорода;

Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне

В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:

    снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки;

Демонтаж коробки передач

Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:

    выкрутить болты, на которых крепится защитная крышка картера сцепления;

Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.

У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.

byran

http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1512&start=60&view=print

Как поставить КПП на место

Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

Центровка диска сцепления

Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.

Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.

Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

Коля Гофман

https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b

Установка коробки и рычага управления КПП

Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

Установка 16 клапанного двигателя на классику (2107). Когда хочется тюнинга

Скачать PDF

Отечественными автолюбителями часто производится установка 16 клапанного двигателя на классику. Делается это по нескольким причинам. Одна из них желание увеличить мощность автомобиля. Ведь все автомобили с 16 клапанами более мощные, и как минимум, более экономичные по сравнению с «классическими» аналогами.

Другая причина, это желание сделать машину более комфортной. Ведь на ВАЗовской классике в большей части случаев применялись цепные двигатели, которые довольно-таки шумные. Все эти причины и становятся поводом для замены силового агрегата. Тем более, что если правильно подобрать замену, никаких проблем не возникает.

Содержание

  • Что ставить?
  • Установка
  • Переделка электрики

Что ставить?

Установка 16 клапанного двигателя на классику обычно начинается с выбора подходящего агрегата. Идеально подходит мотор с ВАЗ 2112. У него аналогичные крепления, после небольших доработок спокойно устанавливается коробка от классики. В итоге модернизация обходится сравнительно недорого. Это самый оптимальный вариант. Приобрести мотор лучше всего уже бывший в употреблении, это обойдется намного дешевле.

Если вы приобретаете движок не у знакомого, который может с гарантией поручиться за его качество. То следует провести полную капиталку двигателя.

Установка

Итак мотор вы купили, старый агрегат выкинули. Осталось установить новый двигатель на место. Учтите, что он довольно тяжелый, поэтому желательно иметь под руками таль или что-то подобное. В крайнем случае подойдет брусок и пара здоровых парней. Итак, приступаем к монтажу:

  • Начинать нужно с подготовки двигателя. В первую очередь следует снять маховик. Его венец следует обточить изнутри. Это делается, чтобы бендикс стартера свободно заходил в сцепление с маховиком. Заодно нужно поменять подшипник первичного вала, вместо родного ставят от 2101. Последняя доработка касается поддона, его немного заминают справа над балкой. Иначе двигатель не встанет.
  • Заодно устанавливают корзину сцепления, используется обычная, устанавливаемая на классику;

  • Протаскивают трос акселератора. Он крепится к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять его от инжекторной классики.
  • Самая простая часть закончена. Осталось установить навесное оборудование, подключить электрику и настроить автомобиль.

    Переделка электрики

    Современный двигатель это не только механическая часть, но и множество электроники. Поэтому просто поставить двигатель в классику, в которой имеется 3 провода, расположенных крестом, не выйдет. Придется доделывать проводку.

    Для начала нужно разместить все навесное оборудование. Никаких переделок тут не потребуется, и генератор и помпа прекрасно будут здесь работать. Заменить придется только бензонасос. Взять его можно с инжекторной ВАЗ 2107.

    Далее нужно установить блок управления двигателем. Он берется обычный от «двенашки». Устанавливаются все датчики. Теперь их следует подключить. Для этого желательно изучить внимательно всю ту же Ваз 2107. Идеальным вариантом станет прокладка проводов так, как они расположены там. Не забудьте подключить «чек». Если у вас на панели его нет придется поменять торпеду на «семерочную». Некоторые водители идут другим путем. При отсутствии специальной лампы, просто ставят дополнительный светодиод и к нему подключают провод от ЭБУ. После окончательной сборки следует запрограммировать блок управления. И провести окончательные настройки.

    Как поставить коробку на ваз 2106

    Установка коробки передач ваз 2106

    Автомобили ВАЗ-2101 оснащаются механической коробкой передач на 4 ступени, основная часть КПП располагается под днищем авто .

    Основные неисправности

    Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.

    Основными проблемами с этим узлом являются:

    • Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
    • Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
    • Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
    • Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;

    Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП.

    Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки.
    Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101.

    Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется.

    Что потребуется

    Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

    Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

    • Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
    • Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
    • WD-40;
    • Отрезок первичного вала коробки;
    • Длинный деревянный брус;
    • Ветоши;
    • Маркер;
    • Емкость для слива трансмиссионного масла;

    Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.

    Последовательность работ

    Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.

    Последовательность снятия такая:

    1. Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
    2. Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
    3. Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
    4. Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
    5. Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
    6. Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
    7. Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
    8. Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
    9. Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
    10. Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
    11. Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
    12. Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
    13. Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
    14. Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
    15. Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
    16. Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
    17. Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

    Установка коробки на место проводиться в обратной последовательности. При этом следует проконтролировать установку на место всех снятых элементов, а также надежность затяжки крепежных элементов.

    как снять КПП без ямы

    На автомобилях отечественного производства таких как ваз 2101, 2106, 2107 коробки передач очень выносливые в сравнении допустим с теми же «зубилами». Но при всей этой надежности и они со временем выходят из строя, и приходит время когда требуется замена кпп. В этой статье мы рассмотрим весь процесс замены старой коробки на новую.

    Снятие коробки передач с автомобиля

    Итак, для начало понадобится снять старую кпп, для этого нам понадобится смотровая яма или подъемник, так как почти все работы будут проводиться под машиной. Для того что бы снять коробку, в начале надо снять рычаг переключения передач в салоне и открутить крышку.

    1. Нажимаем на рычаг, и отверткой сдвигаем запорную втулку вниз, снимаем рычаг.

    2. Снимаем все втулки и резиночки.

    3. Снимаем крышку (лючок).

    Теперь нужно снять стартер, отсоединить цилиндр (не откручивая шланга), отключить провода идущие на задний ход, открутить тросик спидометра. Следующим делом берем ключ на 10 и откручиваем два (на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления крышки картера сцепления.

    Затем откручиваем три болта крепящие карданный вал к коробке. После этого можно откручивать коробку от блока , предварительно подставив под коробку надежный упор (не забудьте открутить заднее крепление кпп к корпусу).

    И проверьте что бы коробка была в положении нейтральной передачи. После этого можно отсоединять кпп от двигателя.

    Внимание:
    Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.

    Установка коробки передач ваз 2101, 2106, 2107

    Коробка передач ВАЗ 2106: ремонт и обслуживание

    • 1 Устройство
    • 2 Обслуживание механизма
    • 3 Неисправности
    • 4 Вывод

    Начиная еще с первых дней выпуска, автомобиль ВАЗ 2106 оснащался двумя типами КПП. Один тип, мел стандартные четыре передачи, а второй, улучшенный тип – целых пять передач. По своему устройству, они очень похожи между собой, и имеют большое количество однообразных деталей. Поэтому, заменить коробку передач на машине ВАЗ 2106, практически не составляло никаких трудностей.

    Читать еще:  Как разобрать ведомый вариатор

    Устройство

    Четырехступенчатая коробка, также как пятиступенчатая, имеет такие основные детали, как: первичный и вторичный вал, механизм смены передач, и картер КПП. Принцип работы первичного вала заключается в том, что он находится в непрерывном движении, и вращает вместе с собой шестеренку, которая, в свою очередь, находится в зацеплении с механизмом. Данная шестеренка, крепиться к нему с помощью сварки, и не снимается отдельно от данной детали.

    Сам вал, вращается на двух опорах, в виде подшипников. Один из них располагается в специальном гнезде, с передней части коленвала, а второй – в специальном отверстии картера КПП, уплотняясь с помощью сальника.

    В отличии от первичного, вторичный вал имеет три точки опоры: первый подшипник (располагается в месте первичного элемента), второй — находится в картере), и еще один, который находится с задней стороны КПП.

    На ведомом валу, располагается три шестеренки передач, которые находятся в зацеплении с шестеренками промежуточного вала. На каждой из них, имеются синхронизаторы, состоящие из одинаковых элементов.

    Данное устройство, аналогично для обеих коробок переключения передач автомобиля ВАЗ 2106. Но, пятиступенчатая коробка, все-же, имеет некоторые отличия. Первое из них – задняя крышка, на которой устанавливается более длинный вторичный вал.

    На данном валу, в свою очередь, имеется ступица синхронизаторов пятой передачи.

    Промежуточный вал, также потерпел некоторые изменения. Теперь, помимо трех стандартных шестеренок, на нем располагается блок шестеренок пятого положения КПП,и задний ход. Сам механизм, также был подвержен изменениям.

    Обслуживание механизма

    Коробка передач модели ВАЗ 2106, как и любого другого, постоянно движется, и элементы, из которых она состоит, беспрерывно нагреваются. Для того, чтоб предотвратить их быстрый износ, в КПП заливают специальное, трансмиссионное масло.

    Объем масла, требуемый для нормальной работы коробки, равен 1,35 литра. Также, данный механизм необходимо регулярно осматривать, на наличие утечки масла. Проверка уровня жидкости, осуществляется, примерно, раз в год, или раз на 15 000 км пробега.

    Замена смазочной жидкости, должна проводиться не реже, чем 1 раз в 5 лет, или раз на 50 000 км пробега.

    Также, время от времени необходимо следить за пассивными элементами безопасности, такими как: магнит на сливной пробке, и резиновые манжеты, расположенные на первичном и вторичном валу.

    Неисправности

    К основным поломкам механизма КПП, модели ВАЗ 2106, в первую очередь относят: произвольное выключение рычага, характерный шум, и потеки масла. Начнем по порядку. Самопроизвольное выключения передач, может происходить в том случае, когда имеется сильный износ зубьев шлицевого венца, муфты включения передачи, стопорных колец, пружины, или зубьев штока вилки.

    Также, причиной данной неисправности может быть ослабление гаек крепления на подушке двигателя, или на самой коробке. Или, не менее распространенная причина может быть в загрязнении рычагов включения сцепления.

    Далее, если коробка автомобиля ВАЗ 2106 гудит, то причины поломки могут быть следующие. Например, износ крепежных подшипников, или любой из шестеренок. Такое обычно случается при маленьком уровне масла в КПП.

    Если шум не постоянный, и проявляется только при работе одной из передач, то причина может быть только в одном: износ синхронизаторов или шестеренок. Если шум не пропадает при любой включенной передаче, то причиной может стать ослабленное крепление между картером, и коробкой передач, или износ блокирующего кольца.

    Ну а утечка жидкости может быть только в двух случаях: слабое крепления заливной или сливной пробки, а также, дефекты в их конструкции, которые влияют на герметичность системы.

    Вывод

    КПП ВАЗ 2106, по своему строению, практически не отличается. Поэтому, поломки, и способ их устранение, будут одинаковыми. Но, имеется большое отличие в эксплуатации автомобиля с 5-ти и 4-ех ступенчатой коробкой. При наличии 5-ой передачи, езда становиться более комфортной.

    Коробка передач ваз 2106: Ремонт, Снятие, Неисправности

    На автомобиль ваз 2106 может быть установлена четырехступенчатая или пятиступенчатая коробка передач. Пятиступенчатая коробка передач изготовлена на базе четырехступенчатой, поэтому обе коробки передач взаимозаменяемы и имеют большинство одинаковых деталей.

    Так как на автомобили ваз 2106 последних лет выпуска завод-изготовитель устанавливает только пятиступенчатые коробки передач, и они постепенно вытесняют из эксплуатации четырехступенчатые, то рассмотрен будет ремонт пятиступенчатой коробки как более сложной.

    Ремонт

    Неисправности, при которых необходим ремонт коробки.

    Сильные шумы в коробке

    Изношенные зубья шестерен или зубья синхронизаторов;

    Расшатались валы в корпусе, при работе происходит их осевое смещение.

    Возникают затруднения при переключении передач

    Изношен сферический шарнир рычага, отсутствие смазывающего состава в узле переключения;

    Деформирован рычаг переключения;

    (штоки) возникли заусенцы, прогибы, загрязнились гнезда штоков, заклинивает блокировочные сухари;

    Засорились шлицы муфты или шлицы ступицы;

    повреждены вилки переключения.

    Выскакивание или неполное включение передач

    Износились лунки под шарики или сами шарики на штоках, поломались пружины фиксаторов;

    Изношено блокирующее кольцо на синхронизаторе;

    Поломались пружины синхронизаторов;

    Изношенные зубья муфт синхронизаторов либо зубчатого венца.

    Понижение уровня масла

    Износились сальники валов коробки;

    Ослабло крепление крышек КПП к корпусу, повреждены уплотнительные прокладки;

    Ослабло крепление корпуса сцепления к корпусу коробки.

    Предупреждение: Перечисленные неисправности бывают вызваны другими причинами, для устранения которых не потребуется снятие и разборка КПП. Так как снятие и разборка КПП весьма трудоемкие процессы, будьте внимательны при диагностике неисправностей, обязательно убедитесь в необходимости подобного ремонта.

    Самые популярные авто с АКПП и их проблемы

    Содержание

    • I-III, VI места: корейская диаспора
    • IV место: Toyota Camry
    • V место: Volkswagen Polo
    • VII место: VW Tiguan
    • VIII, IX и X места: Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai
    • Чего стоит бояться при покупке б/у машины с АКПП

    Аналитики «Автостата» составили рейтинг самых продаваемых в России моделей с автоматической трансмиссией. В топ вошло 10 машин, выпускаемых в разных частях света. Аvtocod.ru выяснил плюсы и минусы АКПП у участников рейтинга, а также узнал, с какими проблемами продается победитель топа.

    I-III, VI места: корейская диаспора

    Первые три места в рейтинге занимают KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris, на шестом месте по популярности расположился Sportage. Соотношение понятное. Они являются самыми продаваемыми в России, потому логично, что на их долю выпадает максимальное число машин с АКПП.

    Делить эти модели нет смысла, потому что коробка у них одна на троих. Это A6GF1 (A6LF2 у версий 4WD) — агрегат, который с 2009 года побывал практически на всех массовых автомобилях концерна — от Hyundai Avante до KIA Soul.

    Коробка распространенная, с репутацией. По умолчанию можно брать не глядя, если авто новое. Если нет, желательно проверить, ведь даже у крепких и ходовых вариантов бывают проблемы. За A6GF1 замечено следующее:

    • Загрязненное масло. Решается переборкой и чисткой узлов с заменой расходников (прокладки, сальники, фильтр).
    • Подгоревшие фрикционы. Требуют замены комплекта фрикционов.
    • Чувствительность гидроблока к маслу и перегреву. Необходима чистка гидроблока или замена.

    В целом же автоматические трансмиссии KIA Rio, Hyundai Solaris и Creta при ровной и щадящей эксплуатации не должны доставлять хлопот. Главное, ухаживать за коробкой и менять ГСМ каждые 60 тыс. км, хоть производитель и пишет в мануале, что ее не надо обслуживать. Машина вам только спасибо скажет.

    IV место: Toyota Camry

    Удивительно, но по итогам первого квартала продажи Camry с АКПП обогнали даже куда более дешевый VW Polo. Что же там за чудо-коробка такая? А это японская шестиступка Aisin, внутренний индекс Toyota U761E/U760E. Они отличаются входным крутящим моментом и сочетаются с разными моторами: или с более слабым двухлитровым, или с 2,5-литровым и топовым V6.

    Коробки старые, известные еще со времен позапрошлого Lexus ES. Встречаются не только на Camry, но и на Rav4, Venza и Highlander. Надо ли говорить, что репутация у Aisin одна из самых железобетонных? Иные мастера, конечно, вспомнят ушатанные экземпляры, требующие полной переборки (включая подшипники, планетарный ряд и соленоиды). Но это, скорее, исключение. При аккуратной и своевременной замене масла автоматическая трансмиссия Toyota Camry способна служить не то что годы — десятилетия.

    V место: Volkswagen Polo

    Аналитики не указывают разбивку по коробкам, но очевидно, что наибольшая часть Polo продается с классическим автоматом, а не роботом DSG старой версии DQ200. Просто потому, что DSG ставится только на топовые версии, включая GT, доля продаж которых сравнительно невелика.

    Классический автомат, которым агрегатируются Polo с двигателем 1,6 л, — это очень древний, но очень хороший Aisin 09G. Такой же стоит у братского Skoda Rapid, который выпускают там же, в Калуге.

    Аппарат небезгрешный. Коробка славится своей нелюбовью к перегревам, отчего горят фрикционные накладки, и может пострадать гидроблок. При этом перегрев — это не про езду в гоночном темпе, а про эксплуатацию в пробках при жарком климате. Последнее относится к большинству летних сезонов в средней полосе России: дачи, пробки на выезде из города, повышенная тепловая нагрузка на трансмиссию.

    Хорошие новости в том, что даже гаражные мастерские давно научились эти коробки перебирать. Готовые ремкомплекты есть в магазинах, и обслужить Aisin 09G в случае чего будет и дешевле, и проще, чем DSG, — примерно вдвое.

    Самая простая рекомендация — следить за маслом и регулярно его менять каждую пару-тройку лет. Экстремальный вариант продления жизни такой коробке — установка дополнительного радиатора охлаждения непосредственно на АКПП. Решение тоже известное. Мастера есть в каждом крупном городе, но это уже тянет на перестраховку при паранойе.

    VII место: VW Tiguan

    Репутацию «Тигуану» первого поколения изрядно подпортила семиступенчатая DSG на младших моторах. Со старшими шла шестиступка, у которой сцепления «купались» в масляной ванне, а это плюс и по части охлаждения, и по части износостойкости фрикционов.

    Поэтому на втором поколении Tiguan стоит уже другая ревизия робота, и теперь даже семиступки (DQ250 для 1,4-литровых и DQ500 для двухлитровых версий) оснащаются «мокрыми» сцеплениями. Это не значит, что вы застрахованы от раннего выхода фрикционов из строя. Это значит, что выйдут из строя они существенно позже. Поэтому профильные ресурсы уже нарекли коробку с индексом DQ500 самой надежной из DSG.

    Кстати, в отличие от корейских конкурентов, которые заявляют свои автоматы как необслуживаемые, Volkswagen предписывает замену масла в DSG каждые 60 тыс. км. Это указано и в мануале пользователя, и в регламенте для работников сервиса дилерских станций.

    VIII, IX и X места: Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai

    Оба кроссовера Nissan собраны из одних агрегатов и отличаются преимущественно габаритами и оснащением. Но вариатор Jatco у них один на двоих. Точнее, несколько. Опять же, вариации отличаются входным крутящим моментом. Самые выносливые вариаторы с цепным приводом ставились на дизельные версии, которых у «Кашкаев» и «Икс-Трейлов» в России сейчас не осталось.

    У тех, что по-прежнему тут, классический ременной вариатор. Вот как раз в ремне и конусах, которые его вращают, и кроются распространенные проблемы. В случае кончины ремня или конусов, ремонт можно будет сделать только у рукастых умельцев. Дилеры меняют узел в сборе, а это порядка полумиллиона рублей с учетом работ.

    Переборка в гараже обойдется в несоизмеримо меньшие 50-150 тыс. рублей в зависимости от региона и глубины вмешательства. Одно хорошо. Оно если и потребуется, то при пробеге от 120 тыс. км, то есть на век первого владельца ресурса точно хватает. Вторым-третьим хозяевам впору задуматься на старте, готовы ли они со временем к такому риску.

    А «Аутлендер» здесь причем? А все при том же. Маркетинговое название у трансмиссии другое — Jatco CVT 8, а смысл тот же. Это вариаторы JF016E и JF017E авторства Jatco, такие же, как у «Ниссанов». Принципиально различаться может только софт блока управлением, но суть одна, и проблемы схожие: не самый долговечный гидроблок, ремень и конусы.

    Чего стоит бояться при покупке б/у машины с АКПП

    По итогам I квартала 2019 года, доля машин с автоматической трансмиссией достигла рекордных 58,7%. Россиянам понравились «двухпедальные» машины, и к сцеплению с ручкой водители, похоже, уже не собираются возвращаться.

    Если вы тоже предпочитаете автомат и собираетесь брать подержанную машину с такой коробкой, перед покупкой проверьте историю понравившегося экземпляра. Анализ отчетов, запрошенных в мае через сервис avtocod.ru, показал, что самым проблемным на вторичке является победитель рейтинга — корейский Kia Rio, за который в среднем просят 546 тыс. рублей.

    Из 20 автомобилей только один «Рио» не имел проблем. Больше половины машин продавалось после ДТП. Семь машин числилось в залоге, по пять имели расчет ремонтных работ и дубликат ПТС. Три машины предлагались с неоплаченными штрафами, два — в лизинге и столько же — со скрученным пробегом. Один автомобиль оказался утилизированным и еще один использовался в такси.

    Если найдете и возьмете беспроблемный экземпляр, после покупки соблюдайте правила эксплуатации. АКПП не любит повышенных нагрузок и пробуксовок, которые быстро выводят ее из строя.

    Автор: Владимир Андрианов

    А какой тип трансмиссии предпочитаете вы и почему? Расскажите об этом в комментариях.

    avtoexperts.ru

    Ответы (4)

    Вкратце говоря, на ВАЗ можно установить шестиступенчатую КПП, заменяв при этом пятую передачу сдвоенной шестерни на 5/6 передачи. Конечно на деле гораздо больше тонкостей и сопутствующих проблем. Данная конструкция используется уже очень давно в практике, так что не составит большого труда найти опытного специалиста, который сумеет выполнить такого рода заказ. Однако, такая переделка КПП обходится в среднем около 30 тысяч рублей. Но стоит ли установка шестиступечатой коробки этих денег?

    Плюсы
    Данная конструкция сделает Ваш автомобиль более резвым (разгон авто становится динамичнее)

    Минусы
    1) Масляный голод шестеренок шестой ступени приводит к быстрому износу. По опыту автолюбителей, шестерни надо будет уже менять после пробега в 30 тысяч километров.
    2) Самостоятельная установка сложна и трудоёмка. Скорее всего, придется обращаться за помощью к специалистам.
    3) Лонжерон у ВАЗ 2110 не рассчитан на такую КПП, поэтому шестая передача будет постоянно его «съедать», что тоже не очень хорошо. Можно этого конечно избежать, «уронив» при этом силовой агрегат, однако, опять же, дело также трудоёмкое.
    4) Устанавливая 6-скоростную КПП, вы в любом случае потеряете немного в характеристиках максимальной скорости

    Чтобы разгон был динамичнее надо главную пару менять или ряд! С 1 по 5-ю машина будет разгоняться точно также, даже с 6-й передачей.

    Читать еще:  Дтп в барнауле за последние сутки 2018

    Плюс — за счет укорачивания передач, расход топлива сокращается. Минус — все это дорого и не рассчитано под лады

    Как укоротятся передачи? Шестерни зубья потеряют?

    Шестая передача это выброшенные деньги на ветер. Пятая и та нужна для движения по трассе со скоростью не ниже 110-120. При скорости 80-90 расход резко увеличивается. Из опыта: на 4 х ступке бак бензина 708 км— на 5 ступке 645. Не верите, проверьте. Автомеханик с 40 летним стажем.

    Так и есть на самом деле.

    Как это шестая передача сделает разгон динамичнее. Она изменит передаточные числа других передач? Бред написан. Четырехступка имеет те же числа, что и пяти, и шести, только она и ограничивается четвёртой передачей, передаточное число ее почти 1, другое дело, что главная пара в ней 3.9 или 4.1 , так как она для маломощных движков.. Расход может быть больше только из-за трения «лишних» (5 и 6 передачи) шестеренок. В остальном все от водителя зависит, если в горку на пятой ехать с 80 км/ч, то и расход почти 12 литров, переключил на 4-ю , скорость 100 км/ч расход 8 литров (Гранта). Просто надо выбирать оптимальные обороты, а не жечь бенз попусту. И ответ на сам вопрос: если гранта с кулисой — можно, с допилом лонжерона, если тросовая коробка — нет, механизм не изменить. Впрочем, и с кулисой я бы не стал ставить 6 передачу на КПП гранты, так как вал полый и: 1) слабый 2) в этой полости (канале) масло, которое подаётся к шестерням, а втулка (та часть, что удлиняет вал) как я понял, эту полость «затыкает» и масло не будет подаваться (ведь с другой стороны вала маслоотражатель). По 2 пункту не уверен, в живую эту втулку не видел, но лично мне достаточно первого, ибо удлинять вал-трубку считаю излишней нагрузкой (а там может стоять как приоровский (выточен заодно с ведущей шестерней главной пары) так и десяточный, где шестерня на шлицах, десятые первые валы (в 2000-х) ломались, потом в слабой части исправили недочет). Так что лучше внутрь запихать восьмерочный полнотелый вал, если так охото иметь 6 ступеней и не переживать за запас прочности. И это на КПП с кулисой! Где задняя включается левее первой. И я бы ставил шестую передачу с главной парой 4.13 (4.1), тогда будет более шустрый разгон и не будет повышенного расхода (который также зависит от оптимальных оборотов (по наблюдениям около 3000, где крутящий момент близок к максимальному)). Выше главные пары для гражданки не вижу смысла брать, так как страдает качество, лишний раз обывателю снимать КПП да ещё вдруг зимой не захочется. ГП 4.1 с завода ставилась, там профиль зуба нормальный, что нельзя сказать о крупномодульных, а от этого зависит ресурс и комфорт (шум). Также неизвестно качество материала тюнинговых деталей, хорошие стоят хорошо.

    Установка сигнализации ВАЗ 2101, 2106, 2107

    Установка сигнализации StarLine A91 на инжекторную классику ВАЗ 2101

    Что нужно:
    StarLine A91
    активатор starline на 4.5 кг (взял 3 штуки)
    концевик регулируемый (взял 2 штуки)
    трубочки в двери (взял 4 штуки)
    провод двойной 0.5мм2 (15 метров)
    клеммы 1.5мм2 (20 штук мама, 20 штук папа)
    остальное было: паяльник, пласкобугцы, ножницы, изолента, термоусадка, отвертка, дрель, саморезы

    6-ти контактный силовой разъем Х1:

    красный провод подключаем к акб — Это постоянный плюс питания
    желтый провод подключаем к сине-черному проводу на 15 контакте замка зажигания — это зажигание 1
    подключаемся к стартеру, вам нужно решить будите ли вы ставить блокировку стартера, если да, то берете красный провод на замке зажигания (50 контакт) и перерезаете его, к проводу, который идет в сторону стартера подключаете черно-желтый толстый, а к проводу, который идет в сторону замка зажигания подключаете черно-желтый тонкий провод, если блокировку ставить не будите, то просто черно-желтый толстый провод припаиваете к красному проводу на замке зажигания (50 контакт)
    синий и зеленый провода (черно-желтый тонкий) нам не нужны, обрезаете и откладываете их до лучших времен, обрезанные концы изолируете термоусадкой

    6-ти контактный разъём Х2:
    все активаторы подключаем параллельно, активаторы я брал фирмы starline и поэтому цвета проводов совпали
    чёрно-красный провод подключаем к красному проводу 6-ти контактного силового разъёма
    сине-чёрный и зелено-чёрный провода цепляем на массу

    18-ти контактный разъем Х3:
    чёрный провод — это минус, его цепляем на массу, я прицепил его сразу на ближайший болт за приборной панелью. Чёрных провода в этой колодке два, один с краю, другой потоньше в середине колодке, у вас коробка механическая, поэтому тонкий чёрный в середине колодки отрезаем, но если у вас на классике коробка автомат, то этот провод необходимо оставить.
    Зелено-черный и зелено-желтый провода подключаем к синему и сине-черному проводам на аварийке, но у меня давно еще аварийку электрик подключал и провода он намотал естественно не цветов по схеме, пришлось прозванивать и припаиваться ближе к колодке
    Серый провод выводим под капот для подключения сирены
    Сине-чёрный провод подключаем к бело-чёрному, бело-чёрный провод идет на все 4 концевика дверей, этот провод ищем за обшивкой и утеплителем за левой или правой кик-панелями (если у вас машина старая, то лучше снимите концевики и почистите шкуркой, они со временем окисляются, на сами подвижные кнопочки брызгните силиконовой смазкой, иначе велик шанс, что при взломе и открытии двери вашего авто концевик просто не замкнёт, цепь и сигналка даже не сработает!
    Оранжево-серый провод выводим под капот, его подключаем к концевику капота
    Оранжево-белый и жёлто-черный провода выводим в багажник, для концевика и электрозамка
    Серо-чёрный провод подключаем к коричнево-синему проводу тахометра, не забываем потом перепрограммировать функцию запуска (таблица № 2) контроль работы двигателя по тахометру. Еще такой момент: у меня тахометра пока что нету, проводка пятёрочная, так вот есть ведь колодка белая 9-ти контактная, на пятёрке там синий провод и красно серый вроде…а на семёрке там еще и коричнево-синий есть, он на тахометр идет, так вот, мне пришлось искать клемму такую же, нашел, запихнул, а поддержки зажигания нету! Мучился дня 3-4, в итоге, оказалось, что клемма, которую я купил по диаметру больше, чем стандартные клеммы, которые в колодке, обжал маленко — всё заработало.
    Оранжево-фиолетовый провод (нужен для выполнения «программной нейтрали» подключаем к:
    2104, 05, 07 — берем коричневый провод с приборки, с центральной фишки вроде, разрезаем его и впаиваем в разрыв диод серой полоской в сторону кнопки ручника, оранжево-фиолетовый провод подключаем к коричневому проводу между диодом и самой кнопкой ручника
    2101 (остальные модели не знаю как, а на 2101 реле ручника трёхконтактное, маленький бочёнок такой) — оранжево-фиолетовый провод подключаем к белому проводу, идущему от реле ручника до концевика ручника. На этом проводе, при включённом зажигании и опущенном ручнике, «+», при поднятом ручнике «-»
    жёлто-красный, жёлто-белый, синий, розовый, сине-красный и чёрно-красный провода отрезаем

    Автомобильные Форумы POKATILI.RU

    Текущее время: Чт авг 26, 2021 21:21

    Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

    Установка коробки-автомата на ВАЗ

    Одной правой

    Текст: Василий Радлов. Фото: lada-kalina.ru.

    В новом руководстве АвтоВАЗа теперь есть хозяин строящегося завода автоматических коробок передач «Кате». Глядишь, и сбудутся обещания начать выпуск отечественных машин с АКПП. Пока же тем, кому нравится управлять машиной одной ногой, приходится обходиться услугами частных мастерских.

    Отечественный автопром не балует заботой о легкости управления своей продукцией. Усилитель руля и кондиционер остаются эксклюзивным оборудованием, а автоматическая коробка передач воспринимается практически как опция «вертикальный взлет» у иномарки. Корреспондент «Газеты.Ru» исследовал возможность частично автоматизировать продукцию отечественных автозаводов. Оказалось, в Москве есть по крайней мере три места, где это можно сделать.

    Первые два – автосервис и автосалон – предлагают услугу «автоматизации» на абсолютно схожих условиях.

    Цена и методы переделки наводят на мысль о связи этих фирм друг с другом, правда, сотрудники компаний уверяют, что работают по отдельности.

    Они устанавливают на переднеприводные «ВАЗы» бэушные японские коробки Aisin серии А240. Такие ставили в начале 90-х на многие модели машин, в частности, на Toyota Corolla. По словам сотрудника одной их этих фирм Владимира Миронова, поставкой комплектующих деталей для таких переделок занимается специальный человек, и везутся эти детали из Японии.

    Процесс имплантации заключается в следующем. На оригинальном японском маховике высверливаются отверстия под болты вазовского коленвала. Шлицы внутренних шарниров приводов японской коробки перерезаются под нужный размер, а на автомобиле переделывается педальный узел, и вместо штатной «кочерги» ставится селектор. С вазовским двигателем коробка стыкуется через специальную пластину-переходник. Эта пластина, как и селектор, заказываются у сторонних производителей. Стартер ставится японский.

    Миронов заверил, что перед установкой коробки обкатывают на самодельном проверочном станке, частично разбирают и в случае чего меняют расходные детали. В цеху поблизости действительно стоит простейший станок, который приводит в движение электромотор мощностью 1,5 кВт. На вопрос, достаточно ли такой мощности для проверки агрегата, начальник цеха ответил утвердительно, добавив, что окончательная проверка проходит уже на автомобиле. Получить какую-то статистику отказов, ясное дело, не удалось, но, по словам руководителя цеха, если поломки и случаются, то происходит это обычно в первую неделю. В случае брака коробку снимают с автомобиля и отдают поставщику. На японские автоматы дается гарантия – год или 15 тыс. км пробега.

    По признанию Миронова, самой слабой деталью в переделанной машине является подушка опоры коробки: фирма ставит стандартные вазовские, которые служат около 10 тыс. км.

    Но из-за их низкой стоимости как-то модернизировать узел не имеет смысла, дешевле просто поменять деталь. Принципиальную возможность «трансплантации» японских трансмиссионных «потрохов» и высокую надежность древних коробок А240 подтвердил «Газете.Ru» старший специалист-инструктор учебного центра Toyota Motor Виталий Кокурин.

    Если темное прошлое японского «секонд-хэнда» не вызывает доверия, можно обратиться в Центр автоматических трансмиссий МАИ. Это подразделение многоуважаемого московского института является официальным дилером немецкой компании ZF Group и помимо ремонта автоматических коробок занимается установкой их на наши машины. Схема установки та же, через соединительную пластину, но, в отличие от первых двух фирм, ЦАТ МАИ оснащает автоматами не только переднеприводные модели ВАЗа, но и «Волги» и «Нивы». На «десятки» ставят вариатор VT-1 или гидравлическую четырехступенчатую коробку 4HP-14 (такая стояла на Peugeot 405). На «Волги» с 406-м мотором и «Нивы» 1,8–2,0 л устанавливают гидроавтомат 4HP-22, при этом в «Ниве» меняют и раздатку, используя в новом агрегате дифференциал повышенного трения «Торсен» от Audi А6. Характеристики двигателей этих машин различны, и здравая логика подсказывает, что комплектовать их одной и той же коробкой негоже, однако технический директор ЦАТ МАИ Виктор Раскин уверен, что, во-первых, механические «мозги» коробки 4HP-22 легко подрегулировать, во-вторых, все и так работает отлично. Если автомобиль абсолютно новый, ЦАТ МАИ дает двухлетнюю гарантию на установленные коробки без ограничения пробега.

    На сегодняшний день фирма оснастила автоматами около 120 «Волг», 20 «Нив» и 30 «десяток». Однако сейчас ЦАТ МАИ переднеприводными машинами не занимается: все имевшиеся на предприятии 350 вариаторов преданы на ВАЗ, где их будет ставить одна из дочерних фирм автозавода. Желающим ездить на новой «десятке» с новым автоматом Раскин советует действовать через дилерскую сеть автогиганта.

    Приобретая отечественную машину с коробкой-автоматом, нужно быть готовым к прохождению дополнительных процедур в ГАИ.

    Как рассказал заместитель заведующего отделом автомобилей НАМИ Леонид Глинер, согласно приказу МВД от 2000 года владелец «автоматизированной» машины должен заполнить в ГАИ заявление о внесение изменений в конструкцию. Дальше – по желанию автоинспекции. Заявление либо подпишут, либо отправят на согласование в уполномоченные организации (например, тот же НАМИ). Заключение НАМИ обойдется частному лицу в 1,5 тыс. руб. Впрочем, милиция замечает переделку не всегда. По словам Раскина из ЦАТ МАИ, у его клиентов проблем не случалось. Владимир Миронов уверяет, что со сложностями во время регистрации сталкивается один из двадцати клиентов. «Одно время мы пытались легализовать нашу деятельность, хотели провести испытания через ГАИ, но такой путь потребовал очень больших вложений – около 200 тыс. рублей, – поделился Миронов. – Особого смысла платить эти деньги мы пока не видим».

    За установку старой японской коробки берут $1,5 тыс. Комплектация новым автоматом «десятки» обходилась через ЦАТ МАИ в 60 тыс. руб. ($2080), «Волги» – в 75 тыс. ($2600), «Нивы» – в 96 тыс. ($3325) (столько же, кстати, стоит установка на «десятку» вариатора). «Голую» «десятку» сейчас можно купить в Москве тысяч за 8 долларов. Доделка ее в компании Миронова поднимет стоимость до $9,5 тыс. За эти деньги можно приобрести гораздо более практичный в пробках (а для чего еще покупают машины с автоматической трансмиссией?) Daewoo Matiz, с новым автоматом, гидроусилителем, кондиционером, магнитолой и центральным замком. Установка в «Ладу» новой немецкой коробки вместо старой японской комфорта не прибавит. Дополнительные $600 пойдут в счет увеличенной гарантии и сохранения ощущения счастья – в машине все новое. Любителям «десяток» есть над чем подумать.

    Раскошелиться на вариатор, пожалуй, может только маниакальный поклонник АвтоВАЗа.

    Ведь можно добавить еще долларов 600 и купить Hyundai Accent, напичканный теми же опциями, что и вышеупомянутый Matiz. Владельцев «Волг» и «Нив», конечно, «Матизом» не соблазнишь, их резоны понятны. Что же касается переднеприводных машин, Раскин честно признался: для того, чтобы затея с заводской комплектацией автомобилей ВАЗа коробками-автоматами имела успех, необходимо, чтобы эти коробки были дешевы, то есть производились у нас.

    Впрочем, поклонникам «ВАЗов», мечтающим забыть о педали сцепления, унывать не стоит. Говорят, на свалках Японии запас коробок еще не иссяк.

    _________________
    Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
    Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
    Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
    Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, «Волга» ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector