Camgora.ru

Автомобильный журнал
576 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему Toyota не гниет и как нас обманывают компании-антикорщики

Почему Toyota не гниет и как нас обманывают компании-антикорщики

Доброго времени суток!

Все узлы и агрегаты автомобиля требуют ухода. Но почему-то многие забывают что кузов требует его тоже и не мало. Кузов машины это не только внешнее ЛКП, но и непосредственно остальное железо, которое не видно. Когда ваша любимая машина сгнивает до дыр это неприятно.

Как это предотвратить и избежать обмана компаний-антикорщиков и производителей антикор-химии? Порассуждаем.

Коррозийная обработка вашего автомобиля от правительства Москвы, бесплатно и быстро

Когда только купил машину рассуждал так — «Что может случиться с железным кузовом?!». Но как оказалось позже… Коррозия уничтожает его очень быстро.

Полностью осознал масштаб беды в один момент на примере своей любимой машины.

В один «прекрасный» день я поучаствовал в вышеуказанной бесплатной акции с ног до головы в прямом смысле. Почитать об этом можно в БЖ. Тогда то и задумался над тем как быть дальше.

В данной записи я делюсь итогами своих исследований и опытов на тему антикор обработки автомобиля, накопленными за несколько лет. На истину не претендую, это только мои наблюдения и мысли.

Как обманывают антикорщики

После того как воочию узрел скорость исчезновения своей машины начались поиски на тему «антикор защита вашего автомобиля». Но мозги тогда всё ещё не включились и был сделан неправильный выбор. Повелся на рекламу и обещания менеджера что «всё будет ок». Об этом также в БЖ машины, где я воспользовался услугами тухлой антикор-компании.

Рeклама разнообразных средств обещает надежную защиту от коррозии. Но получается всё с точностью наоборот. Как так?
А всё потому что «антикор» это не поливание кузова всякими мастиками. Разумеется первое время эффект изоляции будет, но спустя время коррозия только ускорится.

В случае когда машина уже не новая и коррозия присутствует уже повсеместно — такие покрытия вообще прямое уничтожение кузова.
Проблема в том что никакие «антикоры» не является антикорами по сути, потому что не препятствуют химической реакции окисления железа. А только пытаются скрыть железо от окружающей среды, а по факту скрывают коррозию от глаз.

Toyota не гниет

Чтобы понять что надо сделать чтобы машина не гнила сначала надо понять истинную и глубинную причину почему она гниет.

Для пояснения этого явления у меня есть отличный подопытный — передняя половина кузова toyota celica zzt230.

Этот кузов-распил бы привезен из японии примерно 4 года назад с пробегом в

150-160ткм по Японии. Далее разобран и распилен во Владивостоке на разборке и в течение года кузов валялся под открытым небом среди других таких же. Потом я приобретаю передок и он лежит у меня на заднем дворе прям в обрешетке уже 3 года.

А теперь посмотрите на состояние железа этого кузова, которому на данный момент 19 лет со дня производства.

Нет никаких намеков на коррозию. Ни жучков, ни вспучиваний, ни очагов. Разумеется кроме мест которые подвергались физическим повреждениями до голого металла при разборе и транспортивроке. И то тут надо отметить что металл даже на местах среза не проявляет желания гнить и ползти жучками.

Получается что при определенных условиях эксплуатации такого автомобиля — процесс гниения наступил бы не скоро. Почему так? Каким образом кузов, лежащий годами под дождем, солнцем и снегом, который даже не окрашен — не гниет?

Катафорезный грунт
Кузова на заводе опускают в специально подготовленную электро-химическую ванную с грунтовым раствором, где под воздействием мощности в

200кВт в течение 2-3 минут получают защитный слой толщиной

Этот способ используется уже давно и является значительно более лучший версией всем известной «оцинковки». И многие ошибочно по старинке называют такую обработку «оцинковкой».
Как результат — такое покрытие крайне стойко защищает железо от коррозии и при определенных обстоятельствах способно противостоять ей десятки лет без потери свойств. Состав раствора на электро-химическом уровне не позволяет молекулам воды и воздуха добираться до молекул железа и взаимодействовать с ними.Также можно отметить что борется с солью такое покрытие тоже весьма успешно, но ограниченное время.

Именно поэтому данный кусок кузова может и дальше годами сохранять свою свежесть. И тут мы подошли к главному.

Почему все же кузова начинают гнить до дыр?
Со временем заводской защитный слой теряет свойства, его срок службы ограничен. Фактор значительно ускоряющий процесс — соль. Про места ремонтов и повреждений даже не говорю, они начинают ржаветь очень быстро из-за потери защитного слоя.

Именно антигололедный реагент на основе соли виноват в быстром разрушении металла кузова. Он очень популярен у дорожников поскольку до температур вплоть до -20 полностью растапливает лед и препятствует его образованию, создавая жидкую липкую кашицу.

Если вы смотрели ссылки на записи выше то картинки ниже относятся к продолжению истории.

Одновременно со мной ещё один селикавод, впечатлившись скоростью гниения машины, произвел обработку у тех же горе антикорщиков, которые обещали 100% борьбу с коррозией.

Совершенно недавно, в октябре месяце я поднимал его машину на подъемник и вот что увидел.

Результат покрытия «антикором».

Процесс коррозии продолжился с ещё большей скоростью и с ужасающими последствиями. Проявился эффект удержания влаги под покрытием и скрытой коррозии. Примерно как было в том случае когда весь пол машины сгнил под колхозной самодельной шумоизоляцией.

Через этот «антикор» проступило всё то что уже было до обработки, только стало всё намного хуже.
Пошли вскрываться и пучиться межлистовые пространства, точки сварки и кромки металла.

Снять всё это безобразие, как вы понимаете, практически невозможно.

Что такое ржавчина?
Оксид железа (коррозия железа) в народе называется ржавчина. Это результат взаимодействия железа с водой и воздухом. Без них коррозии происходить не будет. Описывать подробно химическую реакцию я тут не буду, это займет ещё 2 страницы текста. Желающие загуглят.

Добавление в реакцию соли (NaCl) значительно ускоряет процесс, поскольку соляной раствор (NaOH+HCl) это сильный электролит. А там как раз вся реакция превращения железа в гидроксид и из него в оксид очень завязана на движение электронов и ионов, которые в растворе соляном летят намного быстрее.

Без покрытия железа слоем не пропускающим влагу и воздух — остановить ржавчину невозможно.

Что делать?
С новыми кузовами всё понятно. Сразу после приобретения автомобиля в салоне правильно сделанный и поддерживаемый антикор заметно продлит срок службы кузова.

А что с уже начавшимся процессом? Как его остановить?

В случае с кузовом на фотках выше это только механическое удаление «антикора» пескоструем. С последующей правильной химической обработкой чистого железа и только летней эксплуатацией. Иначе всё повторится.

Вся сложность в том что нужно покрыть поверхность кузова материалом, имеющим низкую паропроницаемость, чтобы прекратить доступ воды и воздуха к железу.

Арсенал у нас не большой.
1) Мастики на разнообразных основах (битум, каучук и тд)
2) ML/Мовили (смесь минеральных и растительных масел)
3) Пушсало (нефтяное масло загущеное парафинами)
4) Масляные антикоры (Очищенные масла с добавками и ингибиторами коррозии)

Если верить рекламе то каждая банка это чудодейственное средство. На деле практически ничего не работает против соли. От слова совсем. Соответствующие тесты можно найти в интернете в избытке.

Именно поэтому дабы сохранить кузов любимого автомобиля необходимо исключить его зимнюю эксплуатацию в регионах где сыпется соль на дороги (а у нас это почти везде).

Если это условие выполнено то кузов проживет долго, при периодической обработке масляными антикорами. Основанные на масле составы могут дать слой с низкой паропроницаемостью. Конечно они, как и все, подсыхают, но такова цена живого кузова — регулярная обработка.

— На круглогодичной машине ежегодно в мае полная мойка днища от остатков реагента, скопившегося за зиму.
После мойки всё проходится масляным аникором для днища. Повторяю всё это раз в год — пороги/днище живы-здоровы.
Скрытые полости проливаю аналогично раз в год масляным составом.

Почему надо отмывать днище после каждой зимы? А вот почему:
Это фотографии с машины где я делал весной антикор.

Просто скинул подкрылки, а за ними отложения соли (белый налет).

Соль с кузова сама никуда не денется, особенно из труднодоступных мест и будет продолжать делать своё черное дело, разрушая заводской слой.

Благо масляная обработка дешева, поэтому можно позволить её раз в год (а то и в два, зависит от условий эксплуатации).

— На летней машине, после неудачной обработки тектилом, никаких страшных последствий не вылезло потому что после покрытия машина уже не видела зимних дорог. Поверх тектила недавно нанесен масляный антикор и пока никуда не высох и не смылся.
Ежегодно, перед тем как машина встает на зимовку — она дополнительно консервируется (кузов, пластик, резинки, тормозные диски, проводка), но о консервации для сезонного хранения в другой раз, если будет кому-нибудь интересно.

Подводя итог

— Лучшая и единственная гарантированная сохранность кузова возможна только с исключением зимней эксплуатации. В ином случае это полумеры и гарантированное вылезание ржавчины. Особенно в случае с «несмываемыми» средствами (мастика, мовиль), нанесенными не на новую машину.

— Если зимой машина ездит то минимум раз в год (

в мае) необходимо отмывать все труднодоступные места на подъемнике и сразу наносить «смываемый» антикор.

— Эффективно работают только масляный антикор, обновляемый регулярно. Достаточно хорошо изолирует металл и проникает в самые труднодоступные полости благодаря ползучей текучести.

— Пушсало в различных вариациях хоть и неплохо работает, но крайне хорошо вбирает в себя грязь и тяжело отмывается. Сложно и трудоемко обновлять. Процесс грязный и с запашком. Дальнейшая эксплуатация омрачается супер грязностью всего где оно побывало. В общем не для всех подходит.

— От соли защиты нет, она съедает всё.
________________________________

*Пишите свое мнение, делитесь опытом, желательно с картинками.
**Ставьте палец вверх, делайте репосты — это помогает мне и дальше писать тексты с иллюстрациями)

Состояние — нестояние: в каких регионах лучше не покупать машину

Автолюбители часто колесят по стране в поисках машины своей мечты. Они готовы отправиться в любую точку, если транспортное средство действительно заслуживает внимания. Однако есть регионы, где в силу климатических особенностей машины приходят в негодность.

Среди россиян, к примеру, бытует мнение о том, что автомобили Санкт-Петербурга будто «гниют» и рассыпаются. Причиной такого состояния служат особые климатические условия в регионе. Как говорят механики, срок службы кузова зависит от многих факторов — в том числе ускоряет процесс коррозии и морской климат. На состояние транспортного средства также влияет атмосферный воздух и дорожная ситуация в отдельно взятом субъекте.

Однако так ли все плохо, как кажется? Какие еще города и регионы могут попасть в антирейтинг, и почему? «Слово и Дело» разбирается вместе с экспертами.

По словам заместителя управляющего Санкт-Петербургским филиалом «РГС Банка» Даниила Макаршина, советовать или отговаривать покупать автомобиль в отдельно взятых регионах — занятие неблагодарное. Как отметил спикер, транспортные средства везде разные, как и покупатели: одни ухаживали, другие — нет, кто-то честно рассказывает про все, что знает, а кому-то есть, что скрывать.

Источник: unsplash.com/ Tim Meyer

«Считается, что в Северной столице суровая погода и ржавые автомобили. Холодный и соленый воздух нещадно съедает железо. Все плохо с машинами и в столице. Московский регион засыпают злыми реагентами, от которых остаются следы».

Но не только об этих регионах говорят покупатели. Об автомобилях с Дальнего Востока принято переспрашивать, а не «утопленник» ли. «Все потому, что регулярные наводнения списывали большое количество транспортных средств по бросовой цене — прямиком на наш рынок», — продолжает Даниил.

С транспортными средствами из Калининграда ситуация иная. Бытует мнение, что они были когда-то украдены или распилены в Европе, а потом прямиком попали на российский рынок. «Часто такое говорят про области вдоль европейской границы», — пояснил Макаршин.

К машинам с пропиской на Кавказе тоже относятся с настороженностью. Будущие владельцы пытаются более тщательно проверять их на криминал.

«Есть мнение, что многие угнанные автомобили там «легализуются», а потом обратно расползаются по стране», — подытожил спикер.

Источник: unsplash.com/ James Lewis

Автоэксперт в компании Avtocod.ru Илья Юров добавил, что все крупные города, начиная со средней полосы России, можно отнести к этой проблеме. Но не все так плохо, как кажется.

«Санкт-Петербург действительно раньше выделялся в худшую сторону, но с прошлого года там стали обрабатывать улицы щадящей химией. Поэтому на Питере сейчас я бы уже не стал делать акцент. Чаще всего, по данным avtocod.ru, россияне проверяют автомобили перед покупкой в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре. Этот факт может свидетельствовать о том, что спрос на автомобили в указанных городах выше. И не исключено, что в связи с наибольшим выбором «годных» б/у машин», — подытожил Юров.

В любом случае, при покупке эксперты советуют проверять всю информацию об автомобиле. Если есть сомнения, то можно обратиться за помощью к профессионалу, который поможет оценить ее состояние. Такое отношение к покупке сохранит не только нервные клетки, но и семейный бюджет.

ТОП-7 машин, которые не нужно покупать

Описание и характеристики автомобилей, которые лучше не покупать: топ-7 моделей худших автомобилей, фото. Видео про ненадежные машины. Описание и характеристики автомобилей, которые лучше не покупать: топ-7 моделей худших автомобилей, фото. Видео про ненадежные машины.

Автомобильные издательства, агентства по продаже машин стараются кроме рейтинга надежных и безопасных автомобилей давать своим подписчикам и потенциальным покупателям всю информацию и тех моделях, которые покупать не стоит.

Автомобили выбираются после нескольких лет эксплуатации, и проводится анализ о том, насколько изношены шаровые, как «ведет» себя двигатель и трансмиссия, в каком состоянии кузов. Эти агрегаты и детали проверяются всегда, а заодно при диагностике смотрят на общее состояние авто, количество потребления топлива, износ обивки и пр.

Читать еще:  Сигнализация пандора как посмотреть температуру двигателя

Одним из авторитетных и популярных в Европе рейтингов остается ежеквартальный отчет Объединения Технического Надзора Германии — TUV, который публикует издательство Autobild. По данным проверок составляются списки самых надежных и самых плохих автомобилей, которые ни в коем случае нельзя покупать ни на первичном, ни на вторичном рынке.

В России и СНГ нет государственных рейтингов, которые бы собирали аналитику со всех регионов, но есть большое количество интернет изданий и автоклубов, которые проводят тест драйвы и проверяют авто на вторичном рынке.

Сравнивая европейский и отечественный рейтинг, можно заметить, что некоторые марки и комплектации уверенно «обосновались» как в Европе, так и в России.

Машины, которые не нужно покупать

Alfa Romeo 147

Производство модели закончилось в 2010 году, на европейском вторичном рынке стоимость комплектации — от 3000 евро, в РФ модель также можно встретить на рынке подержанных авто уже по цене от 4000 евро.

Модель на протяжении последних трех занимает последнее место в рейтинге TUV. После семи лет эксплуатации в щадящем режиме автослесари при поверхностном осмотре диагностируют износ шаровых опор на 90 процентов, полностью проржавевший глушитель и протечки масла везде, где только можно. И это только вершина того, что покажет городской хэтчбек при первом осмотре.

Для варианта 2.0 Twin Spark через 30000 км пробега характерны неисправности: полный износ сцепления, разрушение головки блока за счет некачественных шатунов, постоянные проблемы с проводкой за счет некачественной изоляции.

К мелким неисправностям, которые не влияют на качество хода, но так действуют на нервы водителям уже через пять лет, относятся неплотные уплотнители дверей, вылетающие кнопки консоли управления, скрипы и помехи в работе мультимедиа, забитые дренажи стеклоочистителей и постоянно мигающие лампочки подушек безопасности.

Справедливо будет сказать, что, несмотря на то, что лампочки мигают, подушки безопасности вылетают только после фронтального удара средней силы.

Совершенно иные показатели у модели Alfa Romeo 159, но это уже история другого рейтинга.

FIAT Doblo

За последние пять лет бренд значительно улучшил качество своих моделей, но, к сожалению, не всех. В антирейтинге автомобилей, которые не нужно покупать даже в салоне на втором месте, стоит комплектация FIAT Doblo.

Красивый фургон со всеми современными системами безопасности и управления на практике оказывается не таким надежным и начинает разочаровывать своих владельцев уже через полтора-два года после покупки.

Стоимость трехлетнего FIAT Doblo в Европе — от 3000 евро, модели, выпущенные до 2010 года — на тысячу дешевле. Приблизительно столько же просят за комплектацию и на рынке РФ.

Перечень неисправностей начинается с претензий к бензиновой линейке моторов. Это прокладки ГБЦ, которые быстро прогорают, водяной насос, который необходимо менять уже через два года, и быстрое коксование мотора из-за некачественного топлива.

Дизельные варианты также не отличаются стойкостью. Через несколько лет необходимо чистить и менять турбокомпрессор. Геометрию узла клинит, крыльчатка турбины разрушается не под действием внешних частиц, которые влетают в турбину, а за счет некачественной стали, которая быстро разрушается.

Инжектор и топливный насос «умирают» на третий год эксплуатации. Трансмиссия также не блещет высоким качеством. Даже у профессиональных водителей, которые никогда не «рвут» рычаг КПП, через 18 месяцев образуется огромный люфт через изношенную кулису.

Характеристики управления FIAT Doblo, динамика разгона и поведение авто на трассе часто заставляют седеть многих водителей. При быстром повороте и выходе на вторую полосу машину откровенно заносит, кузов сильно раскачивается.

Не всегда спасает и система стабилизации курсовой устойчивости — фургоны несколько раз переворачивались. Именно этот показатель позволил агентству TUV и издательству Autobild назвать комплектацию одной из самых опасных для Европы, которую нельзя покупать.

Renault Megane

Проблемы у Renault Megane начинаются только после пяти-семи лет эксплуатации. И это огромный плюс комплектации, второе поколение которой было хитом продаж как в Европе, так и в России.

Рено Меган пользуется большой популярностью и на вторичном рынке, но вот после семи лет автомобиль покупать все же не стоит — ремонт может обойтись ровно в два раза дороже, чем та сумма, которую потратите на покупку.

Первый неприятный сюрприз кроется в кузове — машина начинает гнить. Как оказалось, производитель оцинковал все внешние панели и навесные элементы, а о внутренних деталях позабыл. Поэтому Рено Меган начинает ржаветь изнутри.

Второй сюрприз — это электроника и электросистема. В Меган электрика вызывает нарекание с первых дней: то некорректно установлены лампы, то коротит проводка, но все эти мелочи быстро устраняются за небольшую цену. Но после 7 лет водители должны быть готовы к тому, что в авто придется менять всю проводку.

Есть у Меган и проблемы с силовым блоком — моторы, независимо от класса и используемого топлива, не могут похвастаться надежностью и долговечностью.

Бензиновые агрегаты страдают быстрой закоксовкой, текут прокладки ГБЦ, плохой стартер и топливный насос. В дизельных вариантах наблюдаются проблемы с турбиной и быстрая забивка каталитического нейтрализатора. Генератор в модели также необходимо ремонтировать уже после трех-пяти лет эксплуатации.

Вывод однозначный: Меган — хорошая недорогая машина первые три года, а после семи лет модель покупать нельзя, ремонтировать придется все.

Jaguar S-Type

Странно видеть в автомобильном антирейтинге такую модель, как Jaguar S-Type. Но факт остается фактом — Объединение технадзора ЕС включило комплектацию в список самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке.

Речь идет о линейке Ягуаров, выпущенных в период с 1999-2009 год. Стоимость комплектации в Германии — от 3000 евро, на рынке РФ спорткар можно купить приблизительно за такую же цену.

Механики дают самый большой список неисправностей, который находят в семилетнем Ягуаре S-Type: это поломка пружины в распределительном механизме КП, рычаг не переключается с 4-й на 5-ю передачу, полный износ шаровых опор, рулевых тяг, протечки масла, износ цепи ГРМ.

Моторы Jaguar S-Type также требуют ремонта и вызывают самые большие сложности у владельцев.

Стандартно в модель S-Type устанавливается бензиновый V8, в котором натяжные ролики для направляющей цепи изготовлены из обычной пластмассы. Материал крошится, и агрегат выходит из строя уже через несколько лет.

Mercedes-Benz M-klass

А вот этот автомобиль не нужно покупать ни в салоне, ни на вторичном рынке. Эксперты и простые фанаты бренда с отчаянием отмечают, что с момента появления на рынке первой комплектации «Е» класса, качество автомобилей Mercedes-Benz начало стабильно снижаться, и апогеем стал выход на европейский рынок первой комплектации М-класса.

Из всех проверенных машин 35 % имели серьезные проблемы в работе передней подвески, шаровые опоры и рулевые тяги были изношены на 70 %. В наконечниках рулевой поперечной тяги наблюдался значительный люфт.

В защиту М-класса стоит сказать, что семилетние автомобили практически не имели ни очагов коррозии, ни ржавчины.

Что касается силовой компоновки, то те автомобили, которые были построены на австрийских заводах Magna Steyr AG & Co KG, комплектовались моторами с повышенным ресурсом и прекрасно себя «чувствовали» после 200000 км пробега. Если же проверялась румынская сборка, то моторы имели вычерпанный ресурс и нуждались в капремонте.

Особенно плохое качество сборки силового блока в дизельном исполнении. В моторе ML 400 CDI V8 мощностью в 250 л. с. постоянно прогорают прокладки ГБЦ, растягиваются цепи распредвалов, наблюдается высокая закоксовка. Автоматическая коробка начинает буксовать уже после 40000 км пробега.

Mazda RX-8

В европейском антирейтинге нет этой марки, для Европы японский производитель предлагает совсем иной вариант комплектации кроссовера, а вот для российского водителя пятилетняя Mazda RX-8 — источник постоянной головной боли.

И автослесари, и автомобилисты искренне советуют не покупать этот автомобиль на вторичном рынке.

Новая Mazda RX-8 — это быстрый, интересно оформленный и динамичный автомобиль. Первый год водитель во всю наслаждается хорошей динамикой, минимальным расходом топлива, отличным сцеплением с дорогой. Мазда напичкана самым совершенным оборудованием, есть современная мультимедиа и все системы безопасности.

Проблемы начинаются на третьем году эксплуатации, причина — роторный мотор, которому так часто пели дифирамбы на разных выставках.

Но двухкамерный «Ванкель» объемом 1,3 литра изначально имеет моторесурс не более 100000 км пробега и начинает «умирать» после первых 40000.

Замена на аналог стоит неоправданно дорого, а установка контрактного малообъемного двигателя сделает из быстрой Мазды маломощный, постоянно глохнущий автомобиль, который годен только для коллекции.

Ford Ka

Завершает рейтинг автомобилей, которые не нужно покупать, модель «Ка» от компании Форд.

Уже после первого планового технического осмотра на третьем году жизни автомобиля автомеханики TUV были не просто удивлены, а испытали шок — в комплектации не осталось ни одной кузовной детали, которая бы не имела следов ржавчины или первых очагов коррозии. Для китайского автопрома такая ситуация приемлема, но для Форда румынской сборки…

Безусловно, есть в Ford Ka кузовные детали, которые не поржавели — это передние и задние бамперы, рулевая колонка, приборная панель, а все потому, что сделаны они из пластика.

Огорчили инспекторов и значительно просевшие пружины передней оси, изношенные фрикционные накладки сцепления, тормозные диски и пр. И все это уже после пробега 35000 км.

А вот моторы Форд, которыми комплектуется модель «Ка», независимо от вида топлива, показывали отличную работу и просто «портили» общую картину гниения. К сожалению, мотор — это далеко не все в комплектации, чтобы автомобиль можно было назвать надежным и перспективным.

Видео про самые ненадежные автомобили:

Какой современный российский автомобиль мало гниет?

Доброе утро всем! У меня есть 10-ти летняя лада калина седан по моему мнению почти не затронутая коррозией (две дырки сквозные есть в двери слева и в самом низу в правом крыле) по железу кроме указанных проблем все идеально. Машине 10 лет все вроде пока работает, но задумываюсь над тем, что можно купить на замену если что!? Присматривался к новой приоре рестайлинг, калины смотрел которые 2-е, гранты и т. п. У кого как с коррозией? Точно знаю, что 10-ки наши жуть как сильно гниют, как с современным отечественным авто?

  • Новый комментарий

Приору я бы не взял сильно сыпется. А гранту или калину взял бы но лучше весту но она сильно дорогая а так смотри сам выбора много. У меня у самого калина универсал пробег 145000 км 4года прлблемы были но не значительные мне пока нравится А так кому как сколько людей столько и мнений.

  • ответить
  • ✚ 0
  • − 0

приора сыпится ?, бред , я даже на ней груз воз почти 3-и года , разве что грм менял , диски тормозные , печка, сцепуха , и тупа датсики всякие , по мелочи , и это всё за 3 года ,2013 год февраль выпуска , норма комп-я.

  • ответить
  • ✚ 2
  • − 0

Ну вот, для русского человека слаще халвы не евшего это норма такие поломки за 3 года. Братуха, у меня ино эконом класса, 8 лет, сцепление родное.

  • ответить
  • ✚ 2
  • − 0

Братуха. Ценится ни сколько лет она простояла, а сколько авто «пробежало без ремонта!

  • ответить
  • ✚ 6
  • − 0

140000. Даже замены лампочек не было.

  • ответить
  • ✚ 0
  • − 0

Грм, диски, сцепуха. за 3 года)))) поздравляю совсем не сыплется)))

  • ответить
  • ✚ 1
  • − 0
  • ответить
  • ✚ 3
  • − 1

За такие деньги пежа бери, вобще не гниет

  • ответить
  • ✚ 1
  • − 2

Если не шпаклеванный, конечно.

  • ответить
  • ✚ 1
  • − 0

Иномарка, вот у меня уже месяц стоит из-за сальников, и все жду когда доставят из-за бугра.

  • ответить
  • ✚ 3
  • − 2
  • ответить
  • ✚ 0
  • − 0

Бери Ниву Урбан. Если не хош месяц сальники ждать)))

  • ответить
  • ✚ 0
  • − 2
  • ответить
  • ✚ 2
  • − 0
  • ответить
  • ✚ 0
  • − 0

Не гниет только новый авто, да и то первые года три, если ты, конечно, его бережошшь и сразу гнилым не взял

  • ответить
  • ✚ 0
  • − 5

у меня форд спектрон 93 года. за 25 лет ничего не сгнило и никаких сквозных дыр нет вообще. А русская машина всё равно что таблетка рондо под дождём- тает на глазах.

  • ответить
  • ✚ 3
  • − 2

Новый комментарий

Новые обсуждения

Заказать внешние ссылки4
Спутник V защищает от тяжелой формы штамма «дельта»
Родители детсада объявили войну россиянке за отказ скидываться на канцелярию3
Путеноиды хотят отИметь твой голос8
Товары для детей6
Спортивные товары3
Единая Россия подменяет россиян мигрантами4
Режим дня в тюрьме Навального1
Вчера ушел из жизни Набережный Владимир Николаевич — педиатр п.Кубрис9
Умерла гинеколог Хачатрян Шушаник Гарниковна.9

Горячие баталии

Умерла гинеколог Хачатрян Шушаник Гарниковна.91
Умерла заведующая второй поликлиникой Мацедонская61
Синяговскому пора на выход55
Единая Россия — это нет талонов c 3 утра Поликлиника №1, хамы-врачи и вымогательство взяток бездействием Славянская ЦРБ43
Почему я не буду голосовать за Единую Россию31

Прямой эфир

Подработка

Оплата
Реальная помощь специалиста.
ружен мастер по ремонту и настройке ручной швейной машинки
Выполним все виды отделочных работ
Фитнес в ТЦ «Сочи».
Электромонтаж

Новости города на Яндексе

+ В Славянске-на-Кубани

Топ комментаторов

Имя
Тьмуша8,315
Велес3,973
ღ ЛЮДМИЛА ღ1,879
Стрекоза1,307
Домовой272
Tьмушa139
vitali118
Eugene48
Ludopedro7
U-Hu7

Подпишись на нас в соцсетях

Независимая общественная редакция славянских интернетчиков 2005–2021

Сайт Славянска-на-Кубани «Славянск2.ру» (он же Славянск 2.0) работает с 2007 года и является преемником трёх более старых сайтов города, объединивших редакции. Дванолик призван доносить до жителей города и Славянского района только самую интересную и самую полезную информацию, поэтому новостную повестку формируют сами посетители. Размещать новости, обсуждения и объявления может каждый без регистрации.

Здесь вы найдете множество интересных новостей, можете завести блог или страницу для своего бизнеса, воспользоваться обширным справочником по городу, разместить свои фотографии и полюбоваться фотоснимками других, изучить карту города, совершить виртуальную прогулку по улицам Славянска и пообщаться на форуме Славянска-на-Кубани.

У каких автомобилей самый надежный кузов, а у каких начинает гнить практически сразу: мнение экспертов

Существует огромное множество автомобилей, но далеко не все из них одинаково надежны. Одни начинают гнить буквально сразу, а другие отлично справляются с неблагоприятными факторами внешней среды и служат годами, если не десятилетиями. Дело в материале кузова и его антикоррозийном покрытии. Шведские ученые проверили популярные модели нулевых на прочность и поделились своими наблюдениями со всем миром.

В чем суть эксперимента, который провели специалисты Шведского института исследования коррозии

Эксперты из Шведского института исследования коррозии провели исследование, в котором выявили машины с наиболее устойчивыми к ржавчине кузовами. В выборку попали автомобили 2002-2005 годов выпуска, которые находились в эксплуатации на протяжении 3-6 лет. Эксперты отобрали 30 моделей из разных стран, все машины были на ходу и постоянно ездили по дорогам с антигололедным покрытием, которое увеличивает риск возникновения ржавчины.

Целью исследования был отбор моделей с лучшей и худшей устойчивостью к коррозии независимо от внешних факторов – технического обслуживания, погодных условий и качества дорожного покрытия. Кроме того, специалистов интересовало качество антикоррозийного покрытия у испытуемых. Ученые взяли замеры с задних крыльев, дверей и капота, проанализировали полученные данные и поделились выводами. На основании результатов эксперимента можно судить о том, какие машины отлично справляются с неблагоприятными факторами, а у каких кузов начинает мгновенно гнить. Машины поделили на две категории по году выпуска и в каждой назвали лидеров и аутсайдеров.

Выпуск 2002-2003 годов

Из машин 2002-2003 годов выпуска лучшую устойчивость к коррозии продемонстрировали:

  • Volkswagen Golf;
  • Volvo 70-series;
  • Audi A4;
  • Opel Astra;
  • Mercedes C-class;
  • Renault Megane.

Вслед за лидерами идет группа машин с не столь впечатляющими показателями, но тем не менее и они справились с испытанием. К автомобилям с крепким кузовом отнесли:

  • Citroen C5;
  • Nissan Micra;
  • Mitsubishi Carisma;
  • Volvo 40-series;
  • Volkswagen Passat;
  • Skoda Octavia;
  • Saab 9-5;
  • Peugeot 307.

Они также соответствуют стандартам и покупать их можно без опаски.

Намного хуже показали себя:

  • Toyota Corolla;
  • BMW 3-Series;
  • Fiat Punto;
  • Saab 9-3.

Эксперты остались недовольны их результатами и не нашли причин хвалить авто. Но даже их более чем посредственные показатели не выглядят полным провалом на фоне абсолютных лузеров. Плохое впечатление произвела продукция Ford – сразу две модели именитой компании оказались в конце списка. Провалили тест и были признаны машинами с самым ненадежным кузовом:

  • Ford Mondeo;
  • Ford Focus;
  • Mazda 6;
  • Mercedes E-class.

Выпуск 2004-2005 годов

Когда эксперты проверили машины 2004-2005 годов, они с удивлением отметили совершенно другую картину. Ford реабилитировался и выбился в топ рейтинга. Если Ford Mondeo более раннего выпуска не отличался хорошим антикоррозийным покрытием, то к 2005 году компания исправилась и доработала популярную модель. В итоге аутсайдер первой группы стал лидером во второй. Лавры победителя с ним разделил BMW 5-series. Следом за ними расположились:

  • Citroen C5;
  • Opel Astra;
  • Nissan Micra;
  • Volvo 40-Series
  • Renault Megane.

В список авто с надежным кузовом также попали:

  • Peugeot 307;
  • Saab 9-3 Fiat Punt;
  • Volvo 70-series;
  • Saab 9-5;
  • Skoda Octavia;
  • Volkswagen Golf.

Что касается аутсайдеров в этом возрастном сегменте, то снова не с лучшей стороны отличился Mercedes. Ни одна модель не показала высоких результатов. Компактный седан вслед за представителем бизнес-класса оказался в самом низу рейтинга. Машинами с самыми ненадежными и подверженными ржавчине кузовами признали Kia Picanto, Toyota Corolla, Ford Focus, Volkswagen Passat и Mercedes-Benz A-Class.

Как показало исследование, не бывает машин, которые совсем не гниют. Если модель хорошо проявила себя в один год, совершенно необязательно, что и последующие выпуски будут такими же качественными. Цена тоже не обязательно гарант надежности. В некоторых случаях бюджетные модели продемонстрировали результаты лучше, чем представители более дорогого сегмента. Наиболее стабильные показатели были у Opel Astra, который сумел удержать планку на протяжении нескольких лет.

Самым большим разочарованием стал Mercedes, занявший последние позиции в обеих группах. Больше всех удивил Ford. Если в выборке 2002-2003 года две машины этой марки оказались в самом низу, то в 2004-2005 Ford Mondeo выбился на первое место. Казалось бы, компания исправила недоработки, но почему-то только на половину. При этом более продаваемый Ford Focus не претерпел изменений и по-прежнему остался в аутсайдерах.

Топ 5 производителей, автомобили которых не ржавеют

Многие не покупают некоторые автомобили из-за того, что производитель не заявляет об оцинковке кузова. Из-за неблагоприятного климата в зимний период это действительно является проблемой для многих Российских автолюбителей. Реагенты, которыми посыпают дороги для устранения гололеда, достаточно агрессивно воздействуют на кузовные элементы.

Здесь стоит разобраться много ли на самом деле полностью оцинкованных машин? При этом, важно знать, каким образом они оцинкованы, так как это очень важная деталь.

Оцинковка – это покрытие металла тонким слоем цинка. Насколько долго не будут появляться очаги коррозии, зависит от того какой вид нанесения покрытия используется. Всего существуют три вида. Самым дешевым является холодная оцинковка, и применятся в бюджетном сегменте автомобилей, в который входит Hyundai Solaris и все модели Chery. В грунт, который наносится на поверхность кузова, добавляется цинк. К минусам такого процесса можно отнести то, что защитное напыление не может проникнуть во все скрытые полости и при незначительных царапинах может образоваться коррозия.

Более достойный вариант – это гальваническая оцинковка. В этом случае весь кузов погружают в цинковый электролит под действием тока. Тут можно быть уверенным в том, что обработке подвергается каждый миллиметр кузова.

Самой дорогостоящей, но и самой эффективной является горячая оцинковка, когда кузов авто полностью погружают в емкость с цинком, разогретым до высокой температуры, около 4 000 градусов. Данный метод применяется только при производстве представителей премиального класса.

Одним из доступных вариантов для большинства автолюбителей является Honda CR — V . Кроме того, что кроссовер занимает одно из лидирующих мест по надежности, кузов имеет гальваническую оцинковку. Гарантия от сквозной коррозии, заявленная производителем составляет 12 лет.

Практически во всех современных моделях Volvo применяется горячая оцинковка и алюминиевые детали. Но и цены на такие экземпляры превышают 2 000 000 рублей.

Audi первые стали выпускать машины с оцинкованными кузовами. Такая традиция началась с рестайлинговой версии 80 серии, и продолжается и по сей день.

Porsche в обязательном порядке обрабатывают все кузова авто горячей оцинковкой. Паркетник Cayenne минимально оценивается в 6 000 000 рублей.

Кузов BMW X 5 проходит обработку гальванической оцинковкой, как и остальные модели марки.

Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине?

Если кузов проржавел насквозь, то ремонт обойдется в копеечку. Ржавая машина потребует сварочных работ и последующей многоступенчатой покраски. Однако есть места на кузове, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них — это смертельный приговор.

Что в кузове важнее?

Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.

Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь.

Когда машина начинает ржаветь?

Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).

На заре массовой автомобилизации с коррозией боролись за счет увеличения толщины штампованных панелей и с помощью углеродосодержащих добавок в сплавах. Металл был толстым, нужно было достаточно много времени, чтобы появились сквозные дыры. Однако в 1960-е годы отношение к строительству автомобилей было пересмотрено. Появились новые требования к пассивной безопасности. Требовалось, чтобы кузов при аварии гасил энергию удара по заранее рассчитанному инженерами алгоритму. Литейщики разработали новые сплавы, способные сминаться под нужной нагрузкой. Однако коррозионная стойкость получаемого мягкого металла, как правило, была не на высоте. В итоге стали покрывать кузовы тонким слоем цинка, который препятствует коррозии, а на него накладывать антикоррозионную смолу, защищающую металл от кислорода и воды.

Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.

На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.

С какими повреждениями можно ездить?

На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.

На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.

Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно.

Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.

Необходим серьезный ремонт

Но чаще всего разрушаются арки колес и днище. Происходит это незаметно, так как заглянуть туда трудно. Если машину долго не обслуживать, то в один момент поездка на бесконтактную мойку оборачивается неприятным сюрпризом. Струя керхера пробивает ржавый металл насквозь.

Днище автомобиля тоже порой превращается в труху. Неудивительно, что многие мастера перед покупкой старого автомобиля начинают его изучение именно снизу. Автомобиль загоняется на эстакаду, и проводится тщательный осмотр. Небольшим молоточком простукивается каждый сантиметр поверхности, и по изменениям в звуке под «антикором» определяется степень повреждений металла.

Найденные очаги коррозии починить вполне по силам даже гаражным мастерам. Металл защищается, проблемный участок вырезается газовой сваркой и ремонтируется с помощью новых листов металла, после чего кузов проездит еще около 3-5 лет, пока ржавчина вновь не даст о себе знать.

Когда ездить уже нельзя?

Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.

Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.

Кроме того, «сгнившие» лонжероны рано или поздно дадут трещины и не смогут хорошо держать двигатель и трансмиссию. Мотор с коробкой, конечно, не вывалятся на ходу, но автомобиль будет допускать несвойственные ему рыскания во время движения, а во время разгонов появятся вибрации.

Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.

Ездить с подобными повреждениями уже нельзя ввиду риска возникновения серьезного ДТП. Исправить их невозможно, хотя некоторые гаражные слесари, конечно, вваривают заплаты на лонжероны или пытаются восстановить утраченные крепления подвески, однако вернуть былую прочность кузова уже невозможно.

Ремонт гнилого кузова и его особенности

Ремонт гнилого кузова авто – это вынужденная мера, к которой прибегает автовладелец. Основная проблема любой машины, безусловно, его металлический остов, подвергаемый воздействию коррозии. Если неисправные узлы и механизмы автомобиля можно бывает легко перебрать, отремонтировать или заменить своими руками, то над изношенным кузовом придется немало повозиться, особенно если он местами полостью сгнил.

Особенности износа кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Кузовной ремонт считается также весьма затратным. Проводить его в гаражных условиях, самому, без надлежащего оборудования в несколько раз сложнее, чем на СТО. Говорят, и это верно подмечено, что приобретать навыки специалиста по кузову ради единственного образца авто не рационально, но именно это придется сделать владельцу, который задумал взяться за ремонт гнилого кузова.

Деформации кузова – это первое, на что следует обращать внимание при покупке подержанного авто.

Итак, кузов автомобиля изнашивается по разным сценариям, но в целом можно выделить всего три варианта.

  1. Износ, вызванный естественными причинами.
  2. Дефекты кузова, вызванные воздействием ржи.
  3. Вмятины и повреждения, вызванные ДТП.

Первый вид износа – это неизбежно. Как бы тщательно и заботливо владелец не следил за своей машиной, с течением времени кузов все равно изнашивается. Теряется блеск поверхностей, уже не те показные тонкодекоративные черты, приходят в негодность пластмассовые и резиновые элементы, протирается внутренняя обивка. Из-за усталостных трещин, возникающих в остове автомобиля, провисают дверные стропы, становится хуже функционирование замков и других механизмов, ослабляются торсионы багажной крышки и т. д.

Если что-то из этого поддается сравнительно легкому восстановлению, то другие – реставрируются с огромным трудом.

Интересно, что по показателю естественного устаревания легко очень точно выявить возраст машины, условия ее эксплуатации и регулярность ухода.

Как опознать слабый или гнилой кузов

Обычно гнилой кузов определить сразу легко. В некоторых случаях сделать это невооруженным глазом бывает крайне сложно. Ниже приводятся несколько полезных рекомендаций, которые помогут выявить слабый кузов.

  • Двери автомобиля в открытом состоянии приподнимают за рамки. Если наблюдается ощутимый лифт, то это свидетельствует о сильно изношенных петлях и плохом состоянии самого кузова;
  • Плохо работающие багажные стержни также могут говорить об изношенном кузове;
  • Обращают внимание еще на капотные петли. Если они имеют сильный люфт, то кузов уже изношен;
  • В салоне изнашиваются быстрее всего сиденья и пластиковые детали.

Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих

Ниже будут приведены способы восстановления кузова и его элементов своими руками. Старая машина, как и женщина, имеет немало тайн, которые придется раскрывать по ходу ремонта. Автомобиль может потребовать ремонта гнилого порога, фартука, крыла и многих других деталей, а может и сам полностью быть прогнившим. В последнем случае, как правило, легче заменить кузов полностью.

Двери

Если на автомобиле прогнили двери, то это дело рук, скорее всего, коррозии. Возникает последняя в том месте двери, где наблюдается маленький люфт, куда не попадает воздух. Ржавчина начинается отсюда, изнутри. В начале развития коррозии ее довольно сложно заметить, но затем она неотвратимо выходит.

Вот, что требуется сделать для восстановления гнилых зон двери:

  • Прилежно вырезать сгнившую часть;
  • Сделать из металлического листа заплатку нужной формы;
  • Завести заплатку сквозь вырезанное в кузове треугольное отверстие;
  • После этого надо будет обварить металл;
  • Зачистить сварные швы с помощью шлифовальной машинки;
  • Теперь самое время нанести автомобильную шпатлевку грубого типа. Ее еще называют волосаткой или стеклошпатом;
  • После того, как отвердевает первый слой шпатлевки, он шлифуется абразивом с зерном 80;
  • После этого шлифовка проводится уже с зерном 120.

Примечание. Шлифовка проводится либо вручную, либо с помощью болгарки. Первый вариант хорош тем, что дает отличный результат и качество работы. Второй вариант – большая экономия времени.

  • Последним слоем наносится финишный состав шпатлевки, вышкуриваемый, как и первый слой в два подхода. Сначала шкуркой на 220, а затем – на 320;
  • После наносится грунтовка;
  • После высыхания – краска.

Из особенностей восстановительных работ по дверям можно выделить одну интересную штуку. Двери в большинстве случаев ржавеют не только в области нижнего угла, но и по всей части верной накладки.

Сильно прогнившие двери отремонтировать тоже можно, но это очень затратно. По этой причине рекомендуется заменить дверь на новую, а не тратиться на изнурительный ремонт. Особенно это актуально для отечественных автомобилей, ведь цена на их кузовные детали сравнительно низкая.

Порог

Часто на автомобилях гниет также порог. Вообще, замена порогов считается популярной забавой гаражников все мастей. Как правило, ремонт данной части кузова начинается с тщательного осмотра обеих сторон. Если замечаются ржавые пятнышки или даже точки, следует моментально заняться восстановлением, а не то коррозия пойдет дальше.

Во многих случаях порог бывает скрыт молдингами. Определить состояние порога невозможно, пока не снимется молдинг. Нередко, сняв его, владелец обнаруживает страшную картину – порога практически не находят, его полностью сжирает коррозия.

Кроме того, дыры могут появиться и на днище автомобиля, а также в той зоне, где находится соединитель. В этих случаях деталь приходится менять полностью, включая все три основные элементы.

Сам порог автомобиля, как известно, состоит из 3-х основных деталей: «наружки» (панели с наружной стороны), усилителя и соединителя. Все эти части соединены точечной сваркой.

Коррозия на пороге возникает чаще по самой главной причине – в порог попадает вода! Автопроизводителем предусматриваются дренажные отверстия – 2 или 3 по краям и в середине, но они со временем забиваются грязью. Если суметь регулярно очищать их, то пороги прослужат дольше.

С другой стороны, если дренажный ход исправен, а вода постоянно сливается, все равно, внутренние полости порога увлажняются, что тоже со временем приводит к возникновению коррозии.

Из профилактических мер по борьбе с коррозией порогов предусмотрена обработка мовилем. Однако и он со временем загустевает и становится твердым. Понятно, что в таком состоянии защищать от коррозии он не способен.

Вообще, многие специалисты не рекомендуют использовать для защиты порогов мовиль. Лучше зарекомендовали себя, по их мнению, консерванты зарубежного производства с индексом ML, чье предназначение — скрытые полости кузова. Если такого состава найти не удается, то рекомендуется также обработанное масло, которое по сравнению с мовилем не высыхает.

Итак, перед началом восстановительных работ с гнилым порогом, следует демонтировать обе двери автомобиля, а затем удалить ржавые пороги.

Рекомендуется перед снятием дверей пометить их расположение в проемах, что даст возможность сократить время обратной сборки.

  • Дальше следует вытащить алюминиевые элементы, некоторую часть резиновых вставок и приподнять коврики в том месте, где они будут мешать работе;
  • Удалить по частям старые, гнилые пороги. Вначале удаляется та часть порога, которая находится в районе передней двери, потом – в задней, а в конце – та часть, что посередине;
  • Удаляются также сварные швы путем рассверливания тонким инструментом;
  • Остатки соединителя отсверливаются только после удаления битумной ШВИ (последняя, как правило, наносится на ряд моделей авто отечественного производителя);
  • Внешняя часть порога удаляется таким образом, чтобы со стороны крыльев остались отрезки длиной в полметра. Их затем используют для фиксации новой детали;
  • Усилитель порога тоже удаляется. Также рекомендуется не трогать некоторую часть соединителя, желательно с передней части;
  • Под центральной стойкой желательно оставить малую часть усилителя порога. На оставшийся участок внахлест будет поставлен свежий усилитель;
  • После того, как удаляется порог, металл расчищается от ржавчины, вырезается подгнившая часть пола кузова;
  • Зоны предстоящей сварки также зачищаются;
  • Новые составляющие порога подготавливаются к установке.

Примечание. Крайне рекомендуется начинать подгонку с соединителя. Его надо укоротить так, чтобы в задней части он внахлест лег на подрамниковый усилитель, а с передней части – встал в стык с тем, что осталось от старого соединителя.

  • Соединитель приваривается;
  • Усилитель укорачивается, а в зоне центральной стойки на нем делается вырез. Последний делается ввиду того, чтобы инсталляции не мешало ничего;
  • Нижние зоны деталей выравниваются;
  • Усилитель приваривается к соединителю сквозь апертуры;

Сварные точки внизу соединителя зачищаются. Проводится это с целью правильного прилегания кузовных элементов;

  • Подгоняем наружную порожную панель, а затем свариваем встык так, чтобы не осталось зазоров;
  • Панель также приваривается к усилителю;
  • В конце операции завариваем к полу кузова соединитель;
  • На новый порог кладется два слоя грунта, а потом он окрашивается.

Важные полезные советы:

  • Внизу усилителя желательно заблаговременно просверлить клюзы размером в несколько миллиметров. Шаг их оставлять в районе 5 см;
  • На соединителе обязательно удаляется грунт во всех местах, где предусматривается проведение сварки;
  • Усилитель рекомендуется фиксировать вначале 2-я струбцинами, а уже затем он прихватывается сваркой;
  • Все работы проводятся на машине, которая стоит на ровной площадке;
  • Прежде, чем приварить наружную панель окончательно, рекомендуется навесить двери. Это делается ввиду того чтобы быть абсолютно уверенным в правильности приварки;
  • Порог в конце работ надо обязательно обработать антикором.

Если сгнил номер кузова

Место номера кузова также часто гниет на машине. В этом случае, если проводятся ремонтные работы (ставится заплатка), то служителями органов назначается экспертиза в случае подозрения на умышленную ликвидацию или замену.

Как правило, автоинспектор, не найдя номера, изымает свидетельство на авто, а затем выписывает разрешение на прохождение экспертизы.

Если доказано, что непросматриваемость номера связана с коррозией и ремонтом, то автоинспектор вклеивает фото с кузовным номером в бумаги на авто, внося требуемые отметки. Аудит, как процесс, не занимает больше месяца.

В некоторых случаях, если ржавчины не так уж и много, номер рекомендуется обработать преобразователем или смазать солидолом.

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2002-2003 года выпуска

СтойкиеСлабые
Ауди А4Мазда 6
Вольво 70Форд Фокус
Мерседес С-классСеат Ибиза
Опель АстраФорд Мондео
Рено МеганМерседес Е-класс
Вольво 40Тойота Королла
Фольксваген ПассатБМВ 3

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2004-2005 года выпуска

СильныеСлабые
БМВ 5Хендай Санта Фе
Ниссан МикраКиа Пиканто
Рено МеганФорд Фокус
Вольво 40Тойота Королла
Форд МондеоВМВ 3
Пежо 307Фольксваген Пассат
Сааб 9-3Мерседес А-класс

Узнать больше про кузовной ремонт и его восстановление можно из соответствующих публикаций нашего сайта. Полезно будет посмотреть также фото.

5 причин, почему современные автомобили не ржавеют

Влажность, дорожные реагенты, колебания температуры и щебень негативно влияют на кузов автомобиля — лакокрасочное покрытие разрушается, в местах повреждений появляется ржавчина. За несколько лет поврежденный участок превращается в огромное ржавое пятно, из-за которого приходится ремонтировать всю деталь.

Если старые автомобили были плохо защищены от коррозии, то кузова современных машин еще на заводе покрываются несколькими слоями специальных материалов, что позволяет им не ржаветь по десять лет. Но защитное покрытие не единственный способ предотвратить повреждения. Чтобы узнать все о том, как сейчас готовят и обрабатывают кузова, мы съездили на завод Volkswagen в Вольфсбурге.

В компании называют пять основных методов борьбы с возникновением ржавчины: уплотнители в швах кузова, хорошая герметизация полостей, отточенная лакокрасочная технология, оцинковка и антикоррозионное покрытие с так называемым «запечатыванием». Но защита от коррозии продумывается еще на этапе создания деталей кузова в каждом новом проекте будущего автомобиля.

Важная часть антикоррозийной философии — качественная сталь. Характеристики материала, из которого делают основу кузова, влияют на то, как долго этот кузов останется целым после многолетнего воздействия разрушающих факторов. Качество стали за последние десятилетия только выросло — она стала плотнее и прочнее, что позволяет производству наносить больше защитных материалов, а готовому кузову оставаться более стойким к коррозии.

Один из главных секретов, благодаря которым автопроизводителям удается вести борьбу с ржавчиной, — это специальные формы деталей кузова. Особенное внимание инженеры Volkswagen уделяют дверным панелям.

«Двери автомобиля, как правило, подвергаются воздействию влаги и поэтому называются влажными зонами. Дождевая вода стекает в дверь из окна, но не задерживается там, а выходит через специальные сливные отверстия. В нижней полости двери, где внутренняя и внешняя части сходятся, инженеры предусмотрели тройную защиту. Сама полость заполнена промышленным клеем, как и все тонкие шовные уплотнения, а на внутренние части двери наносится покрытие из воска», — рассказали Autonews.ru на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

Особую форму деталей немцы используют и в подшивке двери, а также в передних стойках и соединениях крыла. Конструкция такова, что любая разбрызгиваемая вода, которая может попасть в автомобиль во время движения, быстро стекает и высыхает. Но дополнительно между внешними кузовными панелями и передними стойками, а также на многие другие детали все равно наносится защитный воск.

Первая установка по производству промышленного клея-воска на заводе Volkswagen была введена в эксплуатацию еще в 1978 году. Сейчас наряду с воском кузов также подвергается обработке химическими антикоррозийными составами и проходит динамические тесты методом искусственного состаривания.

Сегодня металлический кузов автомобиля защищается от коррозии шестью слоями. С 1991 года компания начала делать оцинковку — это и есть первый защитный слой. Далее кузов подвергается фосфатированию методом погружения в ванну с химическим раствором, после чего на поверхности остается слой покрытия толщиной всего 2 микрометра. Толщина человеческого волоса, для сравнения, составляет 70 микрометров.

Следом идет катодное покрытие, которое называют основной защитой от коррозии. Его тоже наносят методом полного и равномерного погружения кузова в специальные резервуары и высушивают при температуре 180 градусов. В результате на поверхность ложится еще один слой толщиной 22 микрометра. Потом кузов покрывают еще тремя слоями — наполнитель, основной цвет и лак. Так на поверхности образуется многоуровневый защитный слой общей толщиной всего в 1,5 человеческих волоса.

Как нам рассказали в Volkswagen, уже в первые месяцы разработки автомобиля проводятся сложные компьютерные симуляции попадания на кузов грязи, мелких камней и обломков с дороги. К серьезным улучшениям часто приводят даже минимальные корректировки контуров кузова и защитных элементов вроде брызговиков.

В процессе выпуска автомобиля на специальных полигонах проводятся динамические испытания на стойкость к коррозии. Машины ездят по песку, обливаются соляным и грязевым растворами, подвергаются воздействию влаги и разным температурным испытаниям. «Программа тестирования длится шесть месяцев и имитирует 12 лет владения автомобилем», — объяснили инженеры компании. Но даже это не может гарантировать полной победы над коррозией.

Навсегда избавиться от коррозии невозможно, потому что образование ржавчины на железных элементах под воздействием воды и воздуха — абсолютно естественный процесс. Кузов автомобиля по-прежнему изготавливается из листовой стали, а дорожная поверхность не может быть абсолютно ровной и чистой. Камни неизбежно повреждают краску во время движения, создавая тем самым точки атаки для дорожной соли и воды. Ситуацию усугубляют особые факторы в виде пыли и перепадов температуры. Единственное, что можно сделать, — продлить время жизни кузова.

«Мы стремимся к тому, чтобы автомобиль был защищен от коррозии настолько долго, чтобы владелец не смог ее увидеть», — говорят в Volkswagen. Сейчас динамические тесты подразумевают 12-летний цикл владения автомобилем, но технологии не стоят на месте, и, возможно, еще через десять лет немцы найдут лекарство, которое победит ржавчину навсегда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector