Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Volkswagen polo sedan manual

volkswagen polo sedan manual

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

Вам потребуются: ключ TORX T30… …и специальный ключ «на 11» для гаек трубопроводов.

1. Ослабьте затяжку болтов крепления заднего колеса со стороны заменяемого цилиндра, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите I передачу. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

6. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

7. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру, сдвиньте гайку по трубопроводу, отсоедините трубку и заглушите её отверстие, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае рекомендуем лишь немного стронуть гайку трубки, затем вывернуть болт крепления цилиндра и отсоединить его от трубки, свинчивая цилиндр с её гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

8. Выверните болт крепления рабочего цилиндра к тормозному щиту, придерживая цилиндр с другой стороны…

9. …и снимите рабочий цилиндр.

Обратите внимание на маркировку рабочего цилиндра. Для замены приобретайте цилиндр с аналогичной маркировкой.

10. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

11. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

12. Установите тормозные колодки.

13. Установите тормозной барабан.

15. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.

Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.

Необходимые инструменты

— накидной ключ на 10 мм

— накидной ключ на 12 мм

— накидной ключ на 13 мм

— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры

— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем

— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)

Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.

Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.

— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его

Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем проникающей жидкостью.

— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра

— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра

— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру

Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его

Используем накидной ключ на 10.

Если наконечник тормозной трубки заржавел и при попытке его отвернуть может отломиться вместе с тормозной трубкой, то отворачиваем его после снятия тормозного цилиндра. При этом придерживаем наконечник ключом на «10» или спец ключом, и вращаем сам тормозной цилиндр.

Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра
— Вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра

Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.

Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.

— Снимаем старые манжеты и ставим новые

Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.

— Забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности
Примечания и дополнения

— После проведения ремонта тормозного цилиндра следует прокачать оба контура тормозной системы автомобиля чтобы удалить воздух из тормозной системы. И отрегулировать «ручник».

Колёсные цилиндры

По охвату парка автомобилей TRW Aftermarket занимает первое место в Европе в секторе рабочих тормозных цилиндров. Имея большой ассортимент рабочих тормозных цилиндров, мы поможем Вам обслужить почти любой автомобиль, так как мы будем продолжать лидировать на рынке, имея ассортимент, который обеспечивает отличный охват автомобилей и исключительное качество деталей.

Что Вы получаете от рабочего тормозного цилиндра TRW:

  • Резиновые уплотнения и пыльники, соответствующие оригинальным спецификациям, хорошо сопротивляются старению
  • Жесткая конструкция из чугуна
  • Возможность заказа цилиндра из алюминия
  • Анодированные поршни для повышения прочности и долговечности
  • Встроенный клапан PCRVi для уменьшения давления в приводе тормозных механизмов задней оси

Рабочий тормозной цилиндр с высокой работоспособностью

Рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket гораздо более устойчивы к старению, чем аналогичные цилиндры других производителей, потому что каждый из них оснащен соответствующими спецификации оригинальных запчастей резиновыми уплотнениями и пыльниками. Если Вы когда-либо имели с ними дело, Вы знаете, что значок бренда TRW на отливках рабочих тормозных цилиндров и пыльниках всегда был гарантией высочайшего качества продукции.

Легкие рабочие тормозные цилиндры для удовлетворения Ваших потребностей

Мы предлагаем рабочие тормозные цилиндры из алюминия или чугуна. Автомобильный мир требует более легких деталей, которые максимизируют безопасность, и поэтому мы разработали рабочие тормозные цилиндры с алюминиевым корпусом, поскольку они уменьшают снаряженный вес автомобиля, обеспечивая такую же надежную работу. Мы можем разрабатывать такие инновации, потому что являемся мировым лидером в области проектирования, разработки и производства критически важных для безопасности запчастей оригинального качества для тормозной системы, рулевого управления и подвески. Инвестиции в развитие деталей, имеющих малый вес, обеспечивающие равную производительность с более тяжелыми, позволяют поставлять Вам лучшие детали для монтажа, и мы будем вкладывать в развитие и далее, чтобы удовлетворить Ваши потребности.

Рабочие тормозные цилиндры оригинального качества

Рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket являются деталями тормозной системы оригинального качества, которые предоставляют уверенность Вам и Вашему клиенту. Конечные пользователи должны знать, что невидимый компонент безопасности всегда работает в их автомобилях. Вот почему все рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket на 100 % проверяются после сборки для обеспечения соответствия нашим строгим стандартам оригинальных запчастей. В действительности мы настолько уверены в качестве наших рабочих тормозных цилиндров, что предлагаем дополнительную гарантию на три года на случай выявления дефекта материала или изготовления.

У нас есть рабочие тормозные цилиндры для Вас

Покупая рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket, Вы можете выбрать из огромного ассортимента. В каталоге TRW Aftermarket есть более 600 разновидностей рабочих тормозных цилиндров, что обеспечивает охват 52 % европейского парка автомобилей. Имея более 600 наименований, TRW является номером 1 по охвату рабочих тормозных цилиндров в приложении TecDoc.

Эталон рабочего тормозного цилиндра

Если Вам необходима долговечность, доверьтесь TRW. Сравнительное испытание на долговечность наших рабочих тормозных цилиндров и цилиндров двух ведущих конкурентов показало, что наши рабочие тормозные цилиндры занимают первое место, имея долговечность в среднем более одного миллиона циклов. Этот показатель на 16 % выше, чем у ближайшего конкурента. С рабочими тормозными цилиндрами TRW Aftermarket Вы всегда можете предложить своим клиентам надежное качество, отличную производительность и оптимальную безопасность.

Надежное уплотнение

Наши рабочие тормозные цилиндры также прошли тщательные испытания на загрязнение и испытания в конце сборки. В то время как детали конкурентов имеют значительный уровень загрязнения алюминиевыми или стальными частицами в области уплотнений при неправильно установленных или отсутствующих уплотнениях, наши компоненты вышли на первое место. Это еще одна причина, почему рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket являются надежными, необходимыми в повседневности компонентами, которые можно устанавливать с уверенностью.

Гарантированное качество рабочих тормозных цилиндров

Мы настолько уверены в качестве и испытании наших рабочих тормозных цилиндров, что предоставляем на них гарантию на 3 года или 100 000 км. Мы имеем отличную репутацию среди производителей автомобилей в области деталей барабанных тормозов и приводов с качеством, соответствующим оригинальным запчастям, так что, на момент написания, детали тормозного привода являются нашим наиболее динамично развивающимся сектором производства. И наши текущие технические достижения и бизнес-победы в области производства оригинальных запчастей означают, что наша программа производства запчастей выигрывает от непревзойденного технического опыта.

Испытано на пределе

Мы оцениваем каждый элемент рабочего тормозного цилиндра, чтобы максимизировать безопасность. Для этого нам необходимо провести испытания. Все рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket на 100 % испытываются в конце сборки, чтобы гарантировать, что они соответствуют нашим строгим стандартам оригинальных запчастей. Мы проводим 100%-ное пневматические испытания после сборки с высочайшей точностью, контролируемые датчиками с разрешением 1 000 000. Испытание проводится с использованием манометрического метода, который фиксирует снижения абсолютного давления, при этом испытание является надежным, повторяющимся и безопасным.

Уплотнения, соответствующие спецификациям оригинальных

Все резиновые компоненты в наших рабочих тормозных цилиндрах должны соответствовать следующим критериям соответствия оригинальным запчастям:

  • Высокая эластичность и прочность на разрыв
  • Малая остаточная деформация (20 % максимум)
  • Высокое сопротивление старению на воздухе при высокой температуре (150–200 °С)
  • Высокая устойчивость к воздействию тормозной жидкости при высокой температуре (4 недели при 150 °С)

Уменьшите давление с клапаном PCRVi

Если клапан неисправен, то блокируется задняя ось и водители могут потерять контроль над автомобилем. Во избежание этого, рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket с клапаном PCRVi соответствуют высоким техническим стандартам для надежного уменьшения давления, воздействующего на задний тормозной механизм.

Алюминиевые рабочие тормозные цилиндры для снижения износа

Некоторые поставщики часто поставляют цилиндры, которые оснащены дешевыми стальными поршнями, подверженными риску коррозии, если их поверхность не обработана. Алюминиевые рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket оснащены алюминиевыми поршнями. Рабочие поверхности цилиндров и поршней анодированы, так что Вы можете предложить клиентам рабочие тормозные цилиндры, которые имеют антикоррозийные и износостойкие поверхности.

Более надежный рабочий тормозной цилиндр

Рабочие тормозные цилиндры TRW Aftermarket, оснащенные соответствующими спецификациям оригинальных запчастей резиновыми уплотнениями и пыльниками, алюминиевым исполнением с антикоррозионными и износостойкими поверхностям, а также клапанами PCRVi, обеспечивают отличное качество и надежность для Вашего клиента. Добавьте сюда увеличенную гарантию, а также широкий охват — и наш ассортимент рабочих тормозных цилиндров предоставит Вам огромные возможности для обеспечения лучшей и безопасной установки.

Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса Nissan Note 2004 — 2012

Примечание:

Если стали заметны потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр заднего колеса Ниссан Ноут на новый.

Чтобы получить доступ к рабочему цилиндру, сначала нужно будет снять тормозной барабан и задние тормозные колодки.

Снятие заднего тормозного барабана Ниссан Ноут

1. Ослабьте затяжку болтов крепления заднего колеса.

2. Подложите под передние колеса противооткатные упоры.

3. В салоне автомобиля снимите пластиковую накладку под рычагом «ручника». Под резиновой прокладкой есть болт. Он и регулирует натяжение.

4. Головкой на 10 мм ослабьте натяжение троса стояночного тормоза.

5. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры. Снимите заднее колесо.

6. В подкапотном пространстве проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости (при замене колодок она может выплеснуться).

7. Подденьте отверткой и выпрессуйте из ступицы защитный колпачок.

8. Снимите защитный колпачок.

9. Головкой на 30 мм отверните гайку задней ступицы.

10. Снимите гайку.

11. Возьмитесь обеими руками за барабан, и, расшатывая, потяните его на себя.

12. Снимите тормозной барабан вместе с подшипником с цапфы ступицы.

Примечание:

Тормозной барабан выполнен как одно целое с задней ступицей.

Снятие задних тормозных колодок Ниссан Ноут

1. Захватите пассатижами или 2 отвертками прижимную пружину и поверните ее на себя.

2. Снимите прижимную пружину и опорную стойку.

3. Аналогично снимите прижимную пружину и опорную стойку задней тормозной колодки.

4. Преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, выведите нижний край передней тормозной колодки из-за ограничителя нижнего упора.

5. Выведите отогнутый конец нижней стяжной пружины из паза в передней тормозной колодке.

6. Снимите пружину.

7. Отведите заднюю тормозную колодку назад на столько, чтобы получить доступ к креплению заднего троса привода стояночного тормоза к разжимному рычагу.

8. Снимите распорную планку с регулятором зазоров.

9. Выведите край задней тормозной колодки из паза в поршне рабочего цилиндра, тем самим ослабив натяжение верхней стяжной пружины.

10. Извлеките отогнутый конец верхней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке.

11. Снимите верхнюю стяжную пружину и обе тормозных колодки.

12. Выведя наконечник троса из прорези рычага, отсоедините трос от рычага.

Замена рабочего цилиндра заднего колеса Ниссан Ноут

1. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

2. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру Ниссан Ноут.

3. Сдвиньте гайку по трубопроводу. Отсоедините трубку и заглушите ее отверстие (например, колпачком клапана выпуска воздуха).

Примечание:

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое. При попытке отвернуть гайку, трубка может скручиваться и ломаться. В таком случае, только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра Ниссан Ноут от трубки, подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью, и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

4. Придерживая цилиндр с другой стороны, выверните болты крепления рабочего цилиндра к тормозному щиту.

5. Снимите рабочий цилиндр Ниссан Ноут с тормозного щита.

6. Замените рабочий цилиндр заднего колеса Ниссан Ноут на новый.

Примечание:

Обратите внимание на маркировку рабочего цилиндра. Для замены приобретайте цилиндр с такой же самой маркировкой.

7. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

8. Установите рабочий цилиндр Ниссан Ноут в порядке, обратном снятию.

9. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма. Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

10. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

11. Смажьте резьбу наконечника распорной планки тугоплавкой смазкой и ввинтите его до конца в гайку, но не затягивайте ее.

12. Если нужно, замените задние тормозные колодки на новые и установите их в порядке, обратном снятию.

13. При установке снятого барабана, снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

14. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы окончательно затяните моментом 180 Н•м (18,0 кгс•м).

Примечание:

Не используйте снятую гайку ступицы повторно.

15. Нажмите 10-15 раз на педаль тормоза и отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, это означает, что зазор установлен.

16. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

17. Установите обратно заднее колесо и декоративный колпак.

18. Удалите воздух из тормозной системы.

Порядок прокачки гидропривода тормозной системы Ниссан Ноут

1. Поднимите автомобиль домкратом, и снимите колесо.

2. Доведите до нормы тормозную жидкость в бачке главного тормозного цилиндра.

3. Очистите от загрязнений клапан выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух.

4. Для слива жидкости, снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

5. Наденьте на головку клапана резиновый шланг или прозрачную трубку. Другой конец шланга погрузите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

6. Отверните штуцер тормозного цилиндра и подождите, пока из тормозной системы автомобиля выйдет весь воздух и поток старой тормозной жидкости.

7. Выключив двигатель автомобиля, попросите помощника резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 2 с, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами, после чего он должен продолжать удержи­вать педаль нажатой.

8. Пока помощник удерживает педаль в нажатом положении, немного откройте выпускной клапан. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет падать к полу. Водитель должен продолжать нажимать педаль к полу.

9. Отверните на пол-оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

10. Повторяйте такие действия до тех пор, пока не пойдет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха (около 5-7 повторений).

11. Удаляя воздух из гидропривода, постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. Помните, что каждый контур гидропривода в бачке имеет свою полость.

Примечание:

Для доливки в бачок жидкости, нельзя использовать жидкость, слитую при прокачке.

12. Снимите шланг, вытрите конец клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Поврежденный кол­пачок замените на новый.

13. Таким же способом прокачайте тормозную жидкость в рабочем цилиндре и на остальных колесах.

14. Проверьте качество выполненной рабо­ты. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ход педали и усилие на ней должны быть одина­ковыми при каждом нажатии.

Цилиндр тормозной задний: порядок замены на примере автомобиля ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства устанавливается тормозная система с диагональным разделением контуров. Это значит, что 2 колеса управляются одним гидроприводом, а 2 – другим. Такая схема способствует повышению уровня безопасности. Ведь при отказе одного контура, в работу включается второй. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещается (хотя бы потому, что у вас будет блокироваться только левое сзади и правое спереди колесо). Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.

ВАЗ-2110 и его тормозная система

Она работает на гидравлическом приводе от вакуумного усилителя. В системе имеется двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:

  • Тормозной колодки.
  • Цилиндра.
  • Рабочих поршней.
  • Направляющей пружины (сзади их двое с каждой стороны).
  • Щита заднего тормоза.

Как работает?

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе производится давление. Шток давит на поршень. Тот в свою очередь передает усилия на жидкость.

От исправности работы данной системы зависит безопасность движения. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю нужно заменить задние тормозные цилиндры? 2110-й ВАЗ будет малоэффективно тормозить. Вы почувствуете, как педаль станет мягкой. При внешнем осмотре будут видны следы потеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, требуется заменить цилиндр тормозной задний.

Инструменты

Что нам нужно подготовить для работы? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без наличия следующих инструментов:

  • Головки «на 10».
  • Воротка или трещотки.
  • Специального ключа для откручивания тормозной трубки.

Инструкция

Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр? ВАЗ нужно поставить на ровный участок и поддомкратить заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно. Для этого нам нужно снять барабан, а также извлечь колодки. Кроме этого, откручивается шланг с тормозной жидкостью.

Как снять барабан? Перед его демонтажем нужно тщательно зачистить его металлической щеткой, убрав всю ржавчину и грязь. После этого выкручиваем 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее извлекаем барабан с посадочного места. Делается это при помощи специального съемника. Если такового в наличии нет, можно использовать 2 болта М8 длиной в 6-7 сантиметров. Их мы равномерно закручиваем гаечным ключом в отверстия. Так барабан спрессуется со ступицы.

Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер прокачки. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы снять трубку, необходимо использовать головку «на 10». Срываем затяжку на штуцере и выкручиваем элемент. Будьте внимательны – из трубки польется тормозная жидкость. Производите работы в защитных резиновых перчатках. Далее откручиваются болты, крепящие сам задний тормозной цилиндр.

Установка

Монтаж нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно зачистить тормозной механизм от грязи при помощи наждачной бумаги. Обезжирьте посадочное место уайт-спиритом.

Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы средств. На автомобилях «десятого» семейства залита жидкость класса «РосьДот-4». Обратите внимание, что во время прокачки уровень ее в бачке будет падать. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно вновь ее долить. Далее нам нужен помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок с прокачного штуцера и надеваем на него шланг. Второй его конец подводим в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен нажать на педаль 5 раз и на последнем этапе зажать ее «в полу». В это время вы будете наблюдать, как из штуцера вытекает завоздушенная жидкость.

Примечание

Меняя цилиндр тормозной задний, рекомендуется обмочить гайку тормозной трубки универсальным средством «ВД-40».

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить цилиндр тормозной задний на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, операция не требует наличия специальных навыков. С ней могут справиться даже начинающие автомобилисты. Однако на заключительном этапе вам потребуется помощник. Без него прокачать систему будет довольно трудно.

ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Тормозные цилиндры предназначены для передачи усилия сжатого воздуха, поступающего в них при торможении, тормозной рычажной передаче. В ТЦ происходит преобразование потенциальной энергии сжатого воздуха в механическое усилие на штоке поршня.

Конструктивно подавляющее большинство тормозных цилиндров имеют литой чугунный корпус, в котором расположены поршень со штоком и отпускная пружина. На подвижном составе применяются ТЦ с жестко закрепленным в поршне штоком, с самоустанавливающимся штоком, шарнирно соединенным с поршнем, и со встроенным автоматическим регулятором тормозной рычажной передачи.

Стандартный ТЦ усл.№ 188Б устанавливается на четырехосных грузовых вагонах, полувагонах, цистернах, платформах.

Тормозной цилиндр состоит из литого чугунного корпуса 14, передней крышки 8 с удлиненной горловиной и задней крышки 15, уплотненной резиновым кольцом. Задняя крышка крепится к корпусу большим количеством болтов, чем передняя, так как испытывает усилие сжатого воздуха до 4 тс, в то время, как передняя крышка нагружена только отпускной пружиной 5, имеющей предварительную затяжку 150 — 160 кгс.

На поршне 4 установлены резиновая манжета 1 и войлочное смазочное кольцо 2, удерживаемое в проточке поршня распорной пластинчатой пружиной 3. С поршнем жестко связана (посредством пальца 6) полая труба, являющаяся штоком 7. В горловине передней крышки расположены атмосферные каналы (Ат), в которых установлены сетчатые фильтры 9. Резиновая шайба 10, надетая на трубу штока, защищает внутреннюю полость ТЦ от пыли. В торец штока вставлена головка 13, в проточку которой входят винты 11, крепящие упорное кольцо 12 к штоку. Это упорное кольцо предназначено для снятия передней крышки в сборе с поршнем и отпускной пружиной.
На задней крышке имеются шпильки для крепления кронштейна мертвой точки и два резьбовых гнезда: одно для присоединения трубопровода для подвода сжатого воздуха, другое, заглушённое пробкой 16, — для установки манометра.

Тормозные цилиндры усл.№ 519Б имеют такое же конструктивное исполнение, что и ТЦ усл.№ 183Б. но больший внутренний диаметр корпуса — 16 дюймов вместо 14, и устанавливаются на шести- и восьмиосных вагонах.

Тормозной цилиндр усл.№ 502Б имеет самоустанавливающийся шток 7, шарнирно связанный с поршнем 4, и помещенный в направляющую трубу 17. Головка 13 штока закреплена не на трубе, как у ТЦ усл.№ 188Б, а на штоке 7. Зазор между штоком и стенками трубы позволяет головке 13 при торможении двигаться по дуге. Тормозные цилиндры с самоустанавливающимся штоком применяются на локомотивах.

Тормозные цилиндры усл.№ 501Б используются на пассажирских вагонах и на головных и прицепных вагонах электропоездов ЭР-2 и ЭР-9 и имеют на задней крышке фланец для крепления воздухораспределителя.

На некоторых видах подвижного состава, в частности на части тепловозов ТЭП-70. используются тормозные цилиндры ТЦР-3 со встроенным авторегулятором выхода штока.

Тормозной цилиндр ТЦР-3 состоит из корпуса 15 с приварным дном 17 и привалочного фланца 4. Внутри корпуса помещен стакан 1 регулятора, на который воздействует усилие возвратной пружины 2. Поршень 16 с резиновой манжетой и смазочным кольцом вставлен своей направляющей частью в стакан 1. Шток 6 поршня имеет несамотормозящую резьбу, на которую навернуты регулировочная 13 и вспомогательная 11 гайки. На цилиндрической части гаек 11 и 13 стопорными кольцами закреплены упорные шарикоподшипники 5 и 18. Коническая часть гаек 11 и 13 прижимается пружинами, действующими через шарикоподшипники. к конусным
втулкам 8 и 3. Стакан регулятора закрыт резьбовой крышкой 10, имеющей с внутренней стороны коническую фрикционную поверхность, через которую стакан опирается на вспомогательную гайку 11.

В горловину передней крышки ТЦ ввернуты упорные болты 7 и 12. Болт 12 после отвертывания может перемещаться в продольном направлении и устанавливаться на выбранном расстоянии «А» от кольцевой поверхности конусной втулки 8. Это расстояние определяет величину хода штока ТЦ, которая будет автоматически поддерживаться регулятором. Иными словами, это расстояние соответствует нормальному зазору между колодкой и колесом при неизношенных колодках. На горловину крышки надет защитный чехол 9.

При торможении поршень и стакан перемещаются вправо и усилие от поршня ТЦ передается на шток 6 через конусную втулку 3 и регулировочную гайку 13. Если выход штока ТЦ меньше или равен установленному расстоянию «А», то как при торможении, так и при отпуске сохраняется неизменным относительное положение стакана 1 регулятора и штока 6 ТЦ. При выходе штока ТЦ большем, чем расстояние «А», кольцевая поверхность конусной втулки 5 упирается в хвостовик болта 12, и после дальнейшего выхода штока происходит вращение вспомогательной гайки 11, которая свинчивается по штоку, оставаясь в соприкосновении с конической фрикционной поверхностью конусной втулки 8. При отпуске тормоза стакан 1 вместе с поршнем ТЦ перемещается пружиной 2 в исходное положение (влево), втулка 8 доходит до упора в хвостовик болта 7 и дальнейшее движение штока в отпускное положение прекращается. При последующем движении стакана под действием возвратной пружины до упора крышки 10 во вспомогательную гайку 11, происходит свинчивание со штока регулировочной гайки 13, сохраняющей под действием пружины 14 контакт с конусной втулкой 3.

Таким образом, поддержание стабильного хода штока ТЦ обеспечивается соответствующим выходом штока из стакана в исходном положении.

На штоке поршня ТЦ пассажирских вагонов, оборудованных композиционными колодками, устанавливается и закрепляется специальный хомут длиной 70 мм. Таким образом, при отпуске поршень не доходит до исходного положения (до задней крышки) на длину хомута, увеличивая объем «вредного» пространства ТЦ примерно на 7 л. Следовательно, при полном выходе штока ТЦ 130 — 160 мм при полном служебном торможении перемещение поршня составит 60 — 90 мм. Этим обеспечивается рабочий объем ТЦ такой же, как и при чугунных колодках, а также нормальный зазор между колодками и колесом в отпущенном состоянии тормоза.

Выход штока ТЦ является важным эксплуатационным показателем состояния тормоза.
Для каждого типа подвижного состава нормы верхнего и нижнего пределов выхода штока, а также величина максимально допустимого выхода штока ТЦ в эксплуатации устанавливается специальными инструкциями МПС. При увеличенном выходе штока увеличивается рабочий объем ТЦ и, следовательно, уменьшается давление в ТЦ и замедляется его наполнение, что в конечном итоге ведет к снижению эффективности тормозов. При малом выходе штока возможно заклинивание колесных пар из-за повышения давления в ТЦ, а в зимнее время — и из-за примерзания колодок к колесам после стоянки, вследствие уменьшения расстояния между колодкой и колесом.

Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 для электровозов и тепловозов (кроме тепловозов ТЭП-60 и ТЭП-70) устанавливает нормы нижнего и вехнего пределов выхода штока ТЦ 75 — 100 мм, а максимально допустимый в эксплуатации — 125 мм. Для грузовых вагонов с чугунными колодками при первой ступени торможения 40 — 100 мм, а максимально допустимый в эксплуатации — 175 мм; для грузовых вагонов с композиционными колодками соответственно 40 — 80 мм и 130 мм. Для пассажирских вагонов с чугунными и композиционными колодками при первой ступени торможения 80 — 120 мм, максимально допустимый в эксплуатации — 180 мм. (для пассажирских вагонов с композиционными колодками выход штока ТЦ указан с учетом длины хомута, установленного на штоке, а максимально допустимый выход штока ТЦ в эксплуатации для всех вагонов указан при отсутствии на вагоне авторегулятора рычажной передачи).

Другим важным эксплуатационным показателем, оказывающим влияние на эффективность работы тормоза, является плотность ТЦ. При давлении сжатого воздуха в ТЦ не менее 3,5 кгс/см2 падение давление в ТЦ допускается не более 0,2 кгс/см2 за 1 мин.

Для проверки плотности ТЦ необходимо:

  • на локомотивах с блокировкой тормозов усл.№ 367 разрядить ТМ экстренным торможением до 0, перевести КВТ в VI положение, наполнив ТЦ до полного давления, и выключить блокировку. По манометру ТЦ следить за падением давления;
  • на локомотивах, не оборудованных устройством блокировки тормозов усл.№ 367, разрядить ТМ до 0 экстренным торможением, перевести КВТ в VI положение, наполнив ТЦ до полного давления, и перекрыть разобщительный кран на трубопроводе от КВТ к ТЦ. По манометру ТЦ следить за падением давления;
  • на электровозах ЧС разрядить ТМ до 0 экстренным торможением, наполнив ТЦ до полного давления. По манометру ТЦ следить за падением давления. КВТ остается в поездном положении, разобщительный кран на трубопроводе от КВТ к ТЦ не перекрывается.

Анимация (мультик) по схемам прямодействующего, непрямодействующего тормоза и ЭПТ. Для скачивания проги кликните по картинке

Отличное пособие по новому воздухораспределителю пассажирских вагонов № 242.
С анимацией и дикторским сопровождением. Для скачивания PDF кликните по картике

Цилиндр тормозной задний. Замена заднего тормозного цилиндра

Устройство

На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.

Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:

  • Передние суппорта.
  • Шланги и трубки.
  • Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.

2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.


Неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса


Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и их модификаций рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

Характеристика и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:

  • «Крафт».
  • «Базальт».

Среди зарубежных необходимо отметить:

  • «Фенокс».
  • «АТЕ».
  • «Лукас».

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена нового элемента составляет от 300 до 500 рублей. Самый дорогой — это вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1.5 до 2 тысяч рублей на отечественные автомобили.

Устройство рабочего тормозного цилиндра

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей. Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей: 1 — Поршень. 2 — Пыльник. 3 — Уплотнительная манжета. 4 — Корпус суппорта. 6 — Воздушный штуцер. 7 — Пружины, прижимающие колодки. 12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали: 2 — Штуцер прокачки. 3, 11 — Пыльник. 4, 10 — Поршень. 6, 9 — Уплотнительная манжета поршня. 7 — Корпус.

Признаки неисправности

Как определить, что элемент требует замены? В первую очередь, поломку можно обнаружить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение, и уровень возобновится. Если этого не произошло, ищите проблему.

Также течи могут исходить из самого цилиндра. В таком случае задний барабан будет мокрый. Ну и последний признак — это поведение автомобиля при торможении. Педаль начинает «схватывать» в самом конце, иногда приходится несколько раз нажимать, чтобы создать нужное давление. Эти признаки говорят о том, что автомобилю необходима замена заднего тормозного цилиндра. Не стоит откладывать ремонт на потом — это ваша безопасность.

Задний цилиндр конструкция

Замена заднего тормозного цилиндра ваз 2109

В свою очередь цилиндр состоит из:

  • Бачка тормозной жидкости. Специальный датчик регулирует уровень жидкости;

Примечание: резервуар для тормозной жидкости не обязательно должен быть установлен собственно на данном цилиндре. Его можно установить и в другом месте, если оно более удобное. Важно, чтобы он был связан с полостью цилиндра посредством трубок.

  • Корпуса, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
  • Возвратных пружин, позволяющих вернуться поршням в исходное положение после нажимания на тормоз;

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2109

  • Уплотнительных манжет, которые создают правильное давление в резервуаре;
  • Поршней с толкателями;
  • Датчика перепада давления.

Примечание: с его помощью водитель узнает о потере герметичности в одном из контуров.

Как все работает

Замена задних тормозных цилиндров ваз 2109

Как правило, в нормальном состоянии и при оптимальных условиях среды цилиндр работает так:

  • Чтобы замедлить скорость, водителю необходимо нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку к поршню. Этот шток продвигается вперед, способствуя перекрытию компенсационного отверстия. Таким образом, начинается увеличение давления тормозной жидкости.

Примечание: то же самое происходит и в переднем цилиндре, что способствует быстрому торможению машины.

  • После того, как автомобиль был остановлен, водитель перестает нажимать на педаль. В результате этого поршни возвращаются в исходные позиции. Кроме того поршни начинают действовать сообща вместе с резервуаром. Это способствует тому, что давление во втором выравнивается и становится сходным с атмосферным. Помимо этого колеса также возвращаются в свое первоначальное положение.

Примечание: если передний или задний цилиндр выйдет из строя, то второй будет работать с меньшей силой.

Почему так происходит?

В большинстве случаев поломка данного элемента возникает из-за естественного износа. Цилиндр тормозной задний — очень надежная деталь, и ее ресурс составляет порядка 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг данного пробега, вероятнее всего повредились манжеты. Это происходит при игнорировании замены тормозной жидкости или ее смешивании с другими марками. Она хорошо впитывает влагу, из-за чего становится неэффективной. А вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять раз в два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Также цилиндр тормозной задний выходит из строя из-за выдавленных поршней. Такое происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного подтормаживает. При этом барабан начинает сильно греться.

Следующее, на что нужно обратить внимание, — технология прокачки тормозов. Выполняя данную работу, не обламывайте штуцер на цилиндре. Если он прикипел (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты легкими ударами молотка обстукивают корпус вокруг штуцера и брызгают WD-40. В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый цилиндр тормозной задний и установить на его место новый.

Замена

Для этого нам понадобится домкрат, баллонник, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала ставим машину на передачу. Ручник использовать нельзя, так как он задействует наши цилиндры. Дальше срываем болты на заднем колесе. Поднимаем автомобиль на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем при помощи ключа на 12 болты на барабане. Последний извлекаем наружу. Если он прикипел, можно его «разворошить» ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (поскольку от таких действий он может треснуть), используем деревянный брусок как подкладку. После этого снимаем колодки и ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.

Будьте внимательны — при демонтаже с них потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость не расплескалась на полу, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того чтобы снять задний цилиндр, при помощи того же ключа откручиваем два крепежных болта. На этом этапе демонтаж завершен. Теперь крепим на место новую деталь. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Данная операция также производится при замене колодок и любых элементов системы, будь это трубка или вакуумный усилитель.

Как прокачать

Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.

Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем в пластиковый бачок главного цилиндра жидкость до нужно уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку. Помощник должен нажимать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В первые разы она содержит много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не прокачивать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха гораздо легче, чем жидкости, при этом возникает большой ее нагрев.

Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.

Советы

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.


Не лишней будет проверка исправности на ходу. Делайте это на небольшой скорости, так как после прокачки давление в системе падает, и при первом нажатии на педаль обычно ничего не происходит. Машина должна хорошо тормозить и держать ручник.

Уход за тормозной системой автомобиля

Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.

Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.

Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.

Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный. ” alt=””> Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.

Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок.

Тормозные гидравлические цилиндры (машинки) задние

Болт штока заднего тормоза MT250

Болт штока заднего тормоза MT250

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза Avantis A6

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза тип A6 Диаметр поршня, мм : 13 Межцентровое расстояния и диаметр отверстий крепления тормозной машинки, мм : М6х2х45 Банджо: болт, мм : М10

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза Avantis A5

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза тип A5 Диаметр поршня, мм: 13 Межцентровое расстояния и диаметр отверстий крепления тормозной машинки, мм: М6х2х45 Банджо-болт, мм: М10 Материал- алюминий.

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза Avantis A7

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза тип A7. Применяется на мотоцикле Avantis A7 Межцентровое расстояния и диаметр отверстий крепления тормозной машинки, мм: М6х2х48 Банджо-болт, мм: М10

Шток заднего тормоза FX250/A7

Шток заднего тормоза L=41,5 Длина,мм:41,5 Резьба,мм: М6х1,25х21,5

Шток заднего тормоза MT250

Шток заднего тормоза L=77,5 Длина,мм:77,5 Резьба,мм:М8х1,25х34,5

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза

Тормозной цилиндр (машинка) заднего тормоза тип FX250 Диаметр поршня, мм — Межцентровое расстояния и диаметр отверстий крепления тормозной машинки, мм — Банджо-болт, мм — М10

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза Avantis MT250

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза Avantis MT250

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза н/обр Avantis Enduro

Тормозной цилиндр (машинка) заднего тормоза тип 1. Без штока в комплекте. Диаметр поршня, мм — 13 Межцентровое расстояния и диаметр отверстий крепления тормозной машинки, мм — М6х2х40 Банджо-болт, мм — М10 Материал- алюминий.

Главный цилиндр (машинка) заднего тормоза Avantis Enduro

Тормозной цилиндр (машинка) заднего тормоза Enduro тип 2 Диаметр поршня, мм — Межцентровое расстояния и диаметр отверстий крепления тормозной машинки, мм — М6х2х40 Банджо-болт, мм — М10

Для просмотра сравниваемых товаров перейдите на страницу сравнения.

Тормозные гидравлические цилиндры задние (машинки) принимают участие в управлении потоком тормозной жидкости к суппортам. Они — обязательная часть системы, их своевременная замена гарантирует бесперебойное движение транспортного средства. Приобрести их можно в компании Avantis.

Мы продаем фирменные комплектующие на эндуро, кроссовые мотоциклы и питбайки. На все товары предоставляется гарантия.

Как выбрать?

Выбирая тормозные гидравлические цилиндры задние (машинки), учитывайте ход штока, диаметр поршня, а также номинальное давление. Эти характеристики представлены в описании всех товаров и помогут сделать выбор.

Внимательно изучайте их и контролируйте износ деталей. Если пропустите момент замены машинки заднего тормоза, это может привести к неблагоприятным последствиям в виде интенсивного износа уплотнений и потери герметичности, механическим повреждениям элементов, а также нарушению целостности посадочных мест составляющих.

Чтобы этого не произошло, своевременно меняйте задние тормозные гидравлические цилиндры, выбирайте комплектующие высокого качества.

В интернет-магазине Avantis вы найдете запчасти без ценовых «накруток». Мы продаем товары с гарантией, отправляем их во все города России. У нас можно купить комплектующие для кроссовых мотоциклов, байков и эндуро за минуты, в том числе элементы гидравлической системы.

Цилиндр рабочий заднего тормоза

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке

Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью

Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку

Цилиндры соединены между собой медной трубкой

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации

Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками

Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм

У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю

На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы.

Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних

При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается

В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста

Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный.

Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Очищаем от грязи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.

Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.

После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Также прокачиваем регулятор давления

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость.

В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой»

Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.

После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров

Возможные неисправности тормозной системы и методы устранения

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «проваливается»)

— Увеличенные зазоры между колодками и барабанами

Отрегулировать зазоры между колодками и барабанами, пользуясь только регулировочными эксцентриками

При большом износе накладок (до головок заклепок остается менее 0,5 мм) заменить их новыми

При установке новых колодок или после замены накладок регулировку производить как регулировочными эксцентриками, так и эксцентриками опорных пальцев

— Попадание воздуха в тормозную систему из-за: отсутствия жидкости в бачках главного цилиндра; течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, цилиндрах, повреждения трубопроводов, шлангов и т.п.

Устранить течь жидкости, заменив, при необходимости, поврежденные детали

— Засорение отверстий в бобышках крышек бачков главного цилиндра

Прочистить отверстия. После устранения причины попадания воздуха, прокачать систему

Нерастормаживание (заедание) тормозов

— Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулировать свободный ход педали

— Засорение компенсационных отверстий главного цилиндра

Прочистить компенсационные отверстия и сменить тормозную жидкость, если она загрязнилась

— Заедание поршней главного или колесных цилиндров

— Поломка оттяжной пружины педали тормоза

— Ослабла или сломана стяжная пружина колодок тормоза

Заменить стяжную пружину

— Заедание колодок на втулках опорных пальцев

Зачистить и смазать опорные поверхности, при этом смазка не должна попадать на тормозные накладки

— Смятие трубопровода, препятствующее возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра

Заменить смятый трубопровод

Занос автомобиля при торможении

— Замасливание тормозных накладок одного из тормозов

Устранить причину замасливания накладок. Заменить накладки колодок или промыть их в бензине

— Ослабление крепления тормозного щита

Затянуть болты крепления щита

— Разное давление в шинах правых и левых колес

Довести давление в шинах до нормы

— Ослабление затяжки стремянок одной из рессор

Затянуть гайки стремянок

— Неправильная регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

— Не работает регулятор давления или нарушена регулировка усилия упругого рычага на поршень регулятора

Устранить неисправности регулятора и его привода. Отрегулировать усилие рычага

— Увеличенный зазор между колодками и барабаном

Отрегулировать зазор. Если фрикционные накладки сильно изношены, то заменить накладки или колодки

Увеличенный ход рычага тормоза

— увеличенная длина тяги привода

Отрегулировать длину тяги привода

Стояночный тормоз не действует

— Заедание или коррозия деталей разжимного механизма

Разобрать разжимной механизм, промыть и смазать его детали

— Изношены или замаслены накладки колодок

Устранить причину замасливания накладок. Заменить накладки колодок или промыть их в бензине или керосине

— неправильная регулировка зазора или длины тяги

Отрегулировать зазор или длину тяги

Стояночный тормоз не растормаживается

— Ослабление или поломка стяжных пружин колодок

— Заедание разжимного механизма

Разобрать разжимной механизм, промыть и смазать детали

— Неправильная регулировка зазора или длины тяги

Отрегулировать зазор или длину тяги

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector