Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ТЁМНАЯ СТОРОНА Установка автомобильной шины на мотоцикл

ТЁМНАЯ СТОРОНА Установка автомобильной шины на мотоцикл

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 OFFLINE Kali

  • users
  • 9 633 сообщений

    Награды

    Установка автомобильной шины на мотоцикл

    Текст: Денис DEAN Панфёров
    Фото автора и Михаила Пимуса

    Установка автомобильной покрышки на заднее колесо мотоцикла – тренд, набирающий популярность. Что интересно, зародился он вовсе не в странах, замыкающих рейтинг по уровню жизни населения типа Афганистана и Йемена, а во вполне благополучных Соединённых Штатах Америки. Там даже родился специальный термин для перехода на автоколесо “Choose the Dark side – выбрать тёмную сторону”, уходящий корнями в киноэпопею «Звёздные войны».

    Мы попробовали перейти на «тёмную сторону» на неделю и накатали чуть больше 1000 км на автопокрышке, пробуя разное давление и разные режимы езды от коротких городских вылазок до продолжительного путешествия по хорошим и плохим дорогам. Сразу отвечу на вопрос, можно ли так делать. Да, можно, но со множеством оговорок и, скорее, от безысходности, чем осознанно.

    Шиномонтаж мало отличается от установки мотоциклетного колеса. Тут важнее определиться с ориентацией, если колесо имеет на боковине не стрелку направления вращения, а надписи «внутренняя» и «внешняя сторона», как было в нашем случае. Сориентировали так, чтобы длинные водоотводящие канавки при качении вперёд выдавливали воду из пятна контакта к боковине. Автомобильная покрышка имеет более жёсткий каркас в зоне протектора, и поставить её на диск немного сложнее, чем мотоциклетную, а уж снять так совсем непросто. Так что не удивляйтесь, если мастер будет что-то бубнить про родственников по женской линии при монтаже и демонтаже.

    Мотоцикл был выбран неслучайно. Хотелось попробовать не на чоппере, которому уметь поворачивать вообще не положено по предназначению, а на чём-то современном, быстром, мощном и хорошо рулящемся, чтобы все нюансы изменения поведения сразу стали понятны. Плюс наличие трекшн-контроля и АБС давало надежду на некоторую электронную подстраховку, если что-то пойдёт не так, как планировалось. По факту ни АБС, ни трекшн своими ранними вмешательствами не досаждали – сцепления покрышки с асфальтом хватало и для резвого старта, и для экстренного торможения, и для ускорения после апекса поворота. Для контроля был взят точно такой же второй мотоцикл на штатной резине, чтобы, пересаживаясь, можно было почувствовать разницу.

    Геометрия мотоциклетного и автомобильного колеса разная, именно это отпугивает большинство людей от перехода на «тёмную сторону». Мотоциклист, едущий сзади вас, ужаснётся, когда в повороте этот плоский «лапоть» вывесится и встанет на свой узкий краешек. Мой мозг профессионально деформирован 12 годами продаж мотоциклетной резины, и я смогу назвать марку, модель и степень износа резины даже на движущемся мотоцикле, но и у далёких от этой темы людей при взгляде на заднее автомобильное колесо, установленное на мотоцикле, возникнет ощущение, что что-то не так, а те, кто в теме, сразу опознают в хозяине такого мотоцикла кроилу и нищеброда. Покупка автомобильного колеса сродни покупке копии часов Breitling за 3000 рублей в надежде, что люди подумают, что они настоявшие. Уверяю вас, не подумают…

    Плоский протектор обуславливает ещё одну особенность – странное поведение при минимальных углах наклона. По ровному мотоцикл едет уверенно и стабильно, даже при попытках попробовать максималку. Мы специально выбрали покрышку с индексом скорости “ W ” (270 км/ч), чтобы не ограничивать себя технически. 220+ мотоцикл едет: не рыскает, не пугает, к порывам бокового ветра безразличен. Сложности начинаются в момент начала поворота. При небольшом наклоне мотоцикла колесо приподнимает один край протектора, и пятно контакта резко смещается к другому его краю. Но угол наклона при этом минимальный. Получается, что центр тяжести мотоцикла расположен дальше от центра поворота, чем центр пятна контакта. Возникает опрокидывающий момент, стремящийся вернуть мотоцикл в вертикальное положение. При преодолении этого критически малого угла наклона всё становится как обычно. То есть мотоцикл неохотно входит в поворот, но, уже будучи уложенным на дугу, пишет её ровно.

    На треке использование автомобильной резины не оправдано. Большой вес, будучи сложенным с центробежным ускорением в повороте, продавливает покрышку, и даже при достижении ею края протектора площади пятна контакта хватает для удержания мотоцикла на траектории. Сложность в том, что половина этого пятна приходится уже на боковину, не имеющую внутри стального каркаса и покрытую всего парой миллиметров резины. Поскрести асфальт подножками можно, но продлится это недолго, запросто может рвануть, как только сотрёте боковину шины до нейлонового каркаса.

    Неровности мотоцикл не любит. Причём как поперечные, так и продольные. При проезде поперечных выпуклых полосок разметки, наносимых перед пешеходными переходами, появился звук громкого шлепка, как на автомобиле. Мотоциклетное колесо, накатывающееся узким краем овального пятна контакта, звучит намного тише. При езде по неровной дороге, обильно покрытой нашлёпками ямочного ремонта, уровень шума тоже повысился. Колесо шлёпает по асфальту при проезде каждой кромки заплатки. Но ещё неприятнее мотоциклу на продольных неровностях, к которым относятся бороздки срезанного асфальта, трещины в асфальте, просто края ям, колея, продавленная грузовиками, полосы разметки. Круглое мотоциклетное колесо относится к таким неровностям спокойнее, а вот плоское автомобильное при наезде одним краем на неровность норовит резко наклонить или рывком сдвинуть мотоцикл в противоположную сторону. Причём амплитуда такого прыжка в сторону запросто может быть сантиметров 30, что очень осложняет езду в автомобильном междурядье. BMW K1600GTL и так мотоцикл не худой, но с таким «прыгающим в стороны задом» ехать на нём между машинами в пробке совсем становится невозможно. Пожалуй, эти «заскоки» и являются основной причиной, почему я никогда не поставлю себе на мотоцикл автомобильное колесо. Со всем остальным мириться можно, но с потерей мобильности в потоке машин – никогда! А ещё продольная ступенька на границе срезанного асфальта становится непреодолимым препятствием – для заезда на неё приходится сильно снижать скорость и выписывать хитрую петлю, чтобы запрыгивать хотя бы под углом 30°.

    Ресурс у автомобильной покрышки в разы превосходит ресурс мотоциклетной. Там, где Michelin Pilot Road GT стоимостью 12000 рублей вы запилите до корда за 10000 км, автомобильная шина стоимостью 4000 руб. запросто пройдёт 30000 км. Без учёта стоимости шиномонтажа экономия получается 107 рублей (три литра бензина) на каждые 100 км пробега. Плюс на авторынке в Чите, к примеру, найти что-то подходящее автомобильное назад на чоппер будет в разы проще, чем положенное мотоциклетное, что также может послужить аргументом в пользу покупки.

    Давление в шине придётся искать опытным путём. И начать следует с заводских рекомендаций производителя мотоцикла. От этой рекомендованной цифры попробуйте как увеличивать, так и уменьшать его с шагом 0,2 атм. и прислушивайтесь к своим ощущениям. При снижении давления немного растёт комфорт при движении по прямой, но страдает управляемость, при добавлении – наоборот. Для «Гантели» получилось комфортным значение 3,1 – близкое к рекомендованным 2,9. При нём эффект сопротивления «вставанию на край» в повороте был выражен не так ярко, а собственной амортизации покрышки, в принципе, хватало для обработки мелких неровностей.

    Вес автомобильного колеса отличается от веса мотоциклетной покрышки. И если для размерности 170/80–15 разница будет в районе 20–30 %, то для 190/55–17, как установлено на GTL , разница оказалась двукратной. Подвеска, настроенная на более лёгкую мотоциклетную покрышку, плохо восприняла резкое увеличение неподрессоренной массы, и даже её электронной адаптивности не хватило, чтобы скрыть недовольство. На напрочь разбитой дороге Переславль-Залесский – Иваново заднему амортизатору не удавалось держать колесо в постоянном контакте с неровным асфальтом – оно регулярно вывешивалось после проезда кочек в воздух, отчего срабатывал трекшн-контроль, мигая лампочкой на приборке. На втором мотоцикле этого эффекта не наблюдалось. Переключение режимов работы подвески не помогало. Тут дело именно в большей инерции тяжёлого колеса, с которой не может справиться штатная пружина и клапаны гидравлики моноамортизатора.

    Аквапланирование , к счастью, испытать не удалось. Неделя теста совпала с непродолжительным периодом лета, когда не было дождей, так что рассуждения о всплытии на скорости могут быть только теоретическими. У мотоцикла пятно контакта овальное, и «длинный диаметр» этого овала расположен вдоль направления движения мотоцикла. Такой вытянутый овал успевает раздвинуть воду в пятне контакта и даже при минималистическом рисунке протектора спортивной мотоциклетной резины не подвержен аквапланированию. Пятно контакта автомобильной покрышки – тоже овал, но ориентирован он «коротким диаметром» по направлению движения. Его более длинная передняя кромка работает как поднятый вверх мысок лыжи и обеспечивает более раннее всплытие. Борьба с аквапланированием возложена на канавки протектора, поэтому докатывать автомобильное колесо придётся не до «вылезших тряпок», как любят мотоциклисты, а максимум до индикаторов износа. Езда на плоском слике в дождь чрезвычайно опасна! При движении по прямой, когда длина передней кромки пятна контакта максимальна, момент всплытия зависит только от толщины слоя воды и скорости движения. Из личного опыта «глиссирования» могу сказать, что всплывание заднего колеса при движении по прямой не страшно и редко приводит к падению, успеваешь сбросить скорость и «утонуть», а в повороте, когда и скорость меньше, и плоская покрышка на острый край встаёт, словить аквапланирование на автоколесе даже сложнее, чем на круглом мотоциклетном.

    Что же движет людьми при переходе на «тёмную сторону»? В первую очередь, экономия. Автомобильная резина стоит в разы меньше, при этом обладает в разы большим ресурсом. Во вторую очередь доступность. Если припёрло вдали от дома, надо ехать дальше, а ждать неделю просто нет времени, то, как временная мера, автомобильное колесо может стать решением проблемы. Есть ещё третья очередь – это владельцы мотоциклов с коляской: им сам бог велел ставить автомобильное колесо, они же не наклоняются в повороте. Так что, если припёрло, то можно, но аккуратно. Но если по уму, то не нужно. В комфорте и управляемости вы потеряете значительно больше, чем выгадаете в деньгах. Экономия в итоге может оказаться крайне сомнительной.

    • 8
    • Наверх

    #2 OFFLINE Shadow

  • users
  • 34 371 сообщений

    Мотошины — выбор рисунка протектора. Обкатка новых шин для мотоцикла.

    Помогите выбрать рисунок протектора!
    Удачно подобранные шины для мотоцикла — это всё равно, что «РэдБулл», который «окрыляет». Выбор рисунка протектора является не эстетическим процессом, а процессом анализа рисунка на предмет его пригодности для эксплуатации в тех или иных условиях. Рисунок протектора передней мотошины в основном состоит из продольных канавок, предназначенных для сопротивления боковому скольжению колеса. Для задней же шины, на которую приходится большой крутящий момент, характерны зигзагообраные канавки или шашечный рисунок.

    Существуют абсолютно «лысые» мотошины — слики, которые обеспечивают максимально возможное сцепление на ровной дороге. Но применение таких шин возможно лишь на идеально ровной, сухой дорожной поверхности — любое отклонение, будь то грязь или влага, делает сликовые шины опасными. Поэтому слики пригодны лишь для сухих гоночных треков. По этой же причине протекторы большинства шин, даже гоночных, имеют рисунок. И чем дальше назначение шины уходит из сугубо гоночного направления во внедорожное, тем агрессивнее и рельефнее становится рисунок протектора.

    Канавки рисунка протектора отвечают за отвод воды из пятна контакта шины, и предотвращают соскальзывание шины вбок с намеченной траектории при движении по мокрой дороге. Соответственно большее количество канавок на протекторе позволяет шине более эффективно отводить воду, что очень важно для мотоциклов, которые предполагается эксплуатировать в дождливую погоду (например, туристические мотоциклы). Для спортивных мотоциклов, которые предназначены для поездок в сухую погоду, лучше выбирать шины с меньшим количеством канавок на протекторе — с дорожной поверхностью соприкасается большая площадь резины, сцепление шины с сухой дорогой становится более эффективным.

    Производители шин в своих каталогах разделяют моторезину на следующие категории: мотошины для гоночных треков, мотошины для дорожного использования, внедорожные мотошины. При этом могут существовать промежуточные категории (например, дорожно-внедорожные шины), а каждая категория может делиться на несколько подкатегорий (например дорожные мотошины могут делиться на гоночные, супер-спортивные, спортивно-туристические). Таким образом, облегчить поиски новой моторезины можно и с помощью каталогов шин, имеющихся на официальных сайтах компаний по производству мотошин.

    Я купил и установил новые мотошины!
    Произведя замену старой моторезины на новую, будьте очень внимательны — новые шины и вести себя будут по-новому!
    Новые мотошины рекомендуется обкатать на протяжении примерно 150 километров. Во время обкатки нельзя использовать полную мощность мотоцикла, нельзя резко тормозить и страгиваться. Процесс обкатки позволяет мотоциклисту познакомиться со свойствами и возможностями новых шин. Через несколько часов после обкатки, когда резина остынет, необходимо проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах, руководствуясь рекомендациями производителя.
    По завершении процесса обкатки можно постепенно искать предел возможностей новых мотошин.

    Читать еще:  Развал схождение передней оси

    Колеса крутятся, резина трется

    Параметры для платежной системы для формирования чеков:

    Можно ли что-то сказать об эксплуатации мотоцикла по его резине? Да, и очень многое.

    Во-первых, сразу оценить, насколько хозяин байка чувствует его и как использует дорожные возможности. Например, перед вами классический мотоцикл или спортбайк. Посмотрите на задний баллон. По центру будет след вытирания резины об асфальт, а ближе к краям – полоска недозаклада (это место на резине, которое конструктивно предназначено для езды, но не используется). Чем тоньше полоска недозаклада, тем лучше байкер владеет мотоциклом.

    Полностью рабочая поверхность мотошины вытирается либо при максимальном использовании технических возможностей мотоцикла, либо при езде на недокаченной шине.

    Как определить, что владелец ездил на недокаченной шине? При такой езде вытирается центральная часть (сантиметра по 3-4 в обе стороны от центра). Причем вытирается ступенькой к боковым рабочим поверхностям. Кроме того, любая эксплуатация при неправильно давлении в колесах приводит к угловым и «ямным» вытираниям покрышки.

    На фотографии видно, что при совершенно новом протекторе колесо полностью загублено!

    Следующая беда обычна для любителей «пожечь резину».

    Часто у тех, кто любит «зажечь», резина действительно горит. Это происходит, когда они с места дают много газа, и заднее колесо начинает проскальзывать по асфальту. Кстати, такое может случиться и просто по неопытности на холодной резине.

    Особенно заметно, что резину нещадно жгли, после зимнего стояния мотоцикла – под воздействием холода горелые и негорелые участки ведут себя по-разному, и в итоге разрывают резину перпендикулярно вращению колеса.

    Менять резину лучше в специализированных сервисах, которые регуляроно занимаются заменой и балансировкой моторезины. У них есть для этого оборудование и квалификация специалистов. Там вы потеряете минимум времени и нервов.

    Вот как выглядит резина мотоцикла после 20 000 км при правильной эксплуатации

    Не лишним будет напомнить, что хранить мотоцикл нужно на центральной подножке, что бы разгрузить нагрузку на шины. Так же лучше подложить под раму подставку, для того что бы оба колеса висели в воздухе. Так колеса не получат вмятое пятно на колесах. Если резина новая-пятно уйдет за несколько дней. Если резина старая- пятно может не уйти вовсе и вносить дисбаоланс при движении.

    Кстати, не обязательно гоняться за самой продвинутой резиной. Выбирайте исходя из своего кошелька!

    Что нужно знать, прежде чем использовать автомобильные шины на мотоцикле

    Американский дарксайдер – о преимуществах установки на мотоцикл автомобильного протектора

    В мире байкеров есть группа, которую иногда называют даже чуть ли не «сектой» за их упорное следование нестандартному подходу к «обувке» своего мотоцикла. Они именуют себя «дарксайдерами» (Darkside) и отличаются от других тем, что используют автомобильные шины на заднем колесе своего мотодевайса.

    Дарксайд – устойчивый тренд, особенно в Соединенных Штатах. О нем известно среди отечественных байкеров, и, надо сказать, отношение к нему далеко неоднозначное, чтобы не сказать – диаметрально противоположное. О чем, кстати, можно с легкостью найти материалы в Сети, например: www.drive2.ru или посмотреть вижео-эксперименты наших соотечественников:

    Добавим, что в байкерском сообществе, в том числе и в России относятся к дарксайдерам как к «плоскоземельцам», то есть людям, убежденным, что Земля плоская. Недавно мы писали на эту тему и убедились, насколько туго приходится тем, кто исповедует нетрадиционные научные взгляды.

    Однако не стоит преувеличивать и сравнивать. К тому же мы не собираемся вставать на чью-то сторону, а предложим лишь короткие выдержки из видео, на котором дарксайдер-ютубер с ником FortNine объясняет и доказывает преимущества езды на автомобильной покрышке. А кроме того, показывает, как менять моторезину на автомобильную самыми простыми инструментами.

    Очевидная разница между мото- и автопокрышкой заключается в том, что они отличаются профилем. Автомобильная покрышка шире и площе, а мотоциклетная имеет U-образную форму. Это, естественно, происходит оттого, что байк, особенно при езде по треку, наклоняется при прохождении на бόльший угол, потому покрышка должна держать равномерный и стабильный контакт с дорожным покрытием.

    В чем преимущество автопокрышки при установке на байк? Прежде всего дарксайдеры предпочитают ставить их на длиннобазные туристические модели типа Honda Gold Wing или Triumph Rocket III.

    Во-первых, грузоподъемность. Автомобильные шины рассчитаны на гораздо больший вес. Мотошина, которую FortNine демонстрирует в качестве примера, имеет грузоподъемность 325 кг, а автомобильная – вдвое больше: 650 кг. Возможно, это не так существенно, если вы владелец юркого городского минибайка типа Honda Grom. Но если вы оседлали большой и солидный BMW K1600GTL, да еще с пассажиром и грузом, вы начинаете думать о таких вещах.

    Другой и неоспоримый плюс – это устойчивость. За счет плоского широкого профиля байк идет по шоссе или автобану ровно и надежно настолько, что его трудно вывести из такого «равновесия»: требуется более чем обычное усилие. Что, вероятно, и подкупает заокеанских дарксайдеров, которые любят покататься по бесконечным дорогам Америки.

    Третье: долговечность автомобильных покрышек, их износоустойчивость с учетом температурных, механических и прочих воздействий. Наконец, они значительно дешевле мотоциклетных, что с учетом срока их службы делает установку автошин весьма выгодным предприятием.

    Не обходится и без минусов. Прежде всего – проход поворотов. За счет плоского профиля в начале поворота, когда угол наклона небольшой, колесо приподнимает край шины, и пятно контакта смещается к противоположному краю.

    Возникает опрокидывающий момент, связанный с тем, что центр тяжести байка находится дальше от центра поворота, чем центр пятна контакта, и который стремится вернуть мотоцикл в вертикальное положение. Однако после преодоления критически малого угла наклона проход поворота идет штатно. Главное – приспособиться: мотоцикл неохотно входит в поворот, но дальше пишет его дугу ровно, как полагается.

    Еще один «нюанс» – это вопрос управляемости. Байк, обутый по-автомобильному, немного теряет в точности вождения. Для тех, кто привык к миллиметровым притиркам при проезде мимо автомобилей, стоящих в пробках, замена мотоциклетной покрышки на автомобильную может оказаться значительной, почти критической.

    И все же, судя по видеоотчету от дарксайдера FortNine, плюсов больше.

    Несколько попутных замечаний, которые удалось суммировать, изучив впечатления отечественных тест-байкеров, посчитавших дарксайд делом, себя оправдывающим.

    Давление в шинах. Эксперты советуют ставить автомобильное, а не мотоциклетное давление. Иначе байк плохо поворачивает – на нем, к примеру, неудобно переезжать через разметку.

    Езда на треке. С точки зрения геометрии шины поведение байка остается без изменений. Немного больше усилия приходится прикладывать при перехватках, при выводе машины из наклона и переводе ее в прямолинейное движение.

    Тем, кто любит подруливать задним тормозом на длиннобазных байках, необходимо иметь в виду, что на наклоненном байке при прохождении поворота более резкое торможение провоцирует увод заднего баллона, он сильнее складывается. То есть с помощью такого приема можно рулить более агрессивно.

    Скольжение по воде (аквапланинг). Пятно контакта у автомобильного колеса сформировано так, что у него гораздо шансов развить аквапланирование. С другой стороны, автопокрышки имеют более развитые водоотводящие канавки, и могут быть проблемы при проезде по сверхглубокой воде.

    А при легком дождичке ехать на автомобильной покрышке кажется даже более предпочтительно, чем на традиционной мотоциклетной, именно за счет пятна контакта и рельефа протектора.

    А как вам кажется, дорогие читатели, есть ли в дарксайде здравое и «светлое» зерно, и что вы думаете по этому поводу, основываясь на своем опыте?

    резина для литрового спорт байка

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    резина для литрового спорт байка

    Выбираю для R1 между:
    -мишлен пауэр супер спорт (в этом году вышла)
    -мишлен пауэр кап (тоже резина этого года)
    -пирелли диабло россо корса

    кто пробовал, какие отзывы и т.п. ?
    заранее спасибо.

    все что угодно из нормальных производителей типа мишки, бриджа, пирелли, данлоп
    как правило это выбор из 2х-3х наименований для использования на дорогах общего пользования

    например у бриджа это R10, BT-003RS, S20, BT-023
    R10 фактически гоночная ,023 более туристическая

    выбирай из условий катания.

    вся резина вышеописанная мною — гоночная, для поворотов. серпантин.
    интересует мнение уже катавших её.

    У нас в основном видел Dunlop GPR 200. Не айс? Просто задняя покрышка под замену, надо сменить комплект.

    Можно в этой теме спрошу? За почти 6000 км износилась задняя резина. С завода стояла Dunlop Qualifier II K. В инструкции для замены прописана она же, либо Bridgestone S20F G. Вопрос какой — искать dunlop нужный или посмотреть что-то другое, что будет лучше по соотношению цена/качество?

    у меня сейчас данлоп — пластмассовая резина.
    вообще не стирается.
    ну и в поворотах не держит,
    смотрю в сторону мишлен.
    цена/качество — на резине уж точно не стоит экономить ))

    6000 км — это нормальный пробег для колеса. У меня Мишка и 3000 не выдерживает. По существу вопроса — возьми любую, хоть Шинку. Потом, когда придет понимание, будешь заморачиваться с брендами.
    Буквочка F, в написаном тобой Бридже, говорит, что это переднее колесо, R — соответственно заднее.

    Не, шинку не хочу точно. Хочется что-то оптимальное подобрать — чтобы и держак был и не за 3000 км стачивалась. На треке не езжу. В основном город и пригород. Пригород соответственно очень быстро.
    А если ставить не рекомендованную заводом резину, но нужного размера — проблем с абс не будет?
    И кто как считает — если часто ездишь на скоростях свыше 250 — резина сильно быстрее стачивается?

    P.S. вообще конечно сильно удивлен был тому, на сколько быстро стачивается резина 🙂

    Последний раз редактировалось vitaliy4; 05.11.2013 в 10:49 .

    резина либо держит и стачивается за 3-5 т.км
    либо не держит и ездит по 15 т.км.
    выбор за тобой, тем более на скоростях 250 и выше )

    Мотошины: характеристики, типы, виды

    Посадочный диаметр

    Внутренний диаметр шины. Это значение должно соответствовать посадочному диаметру колеса, на который планируется устанавливать резину — иначе установка будет невозможна. Узнать размер колеса можно из документации к мотоциклу, из маркировки на нём, по характеристикам старой резины (если шины покупаются на замену), в крайнем случае — можно измерить диаметр диска самостоятельно.

    Ширина

    Номинальная ширина шины (ширина профиля) в дюймах. Такое обозначение довольно широко применяется в мотопокрышках наряду с миллиметрами (см. «Ширина» ниже). При этом смысл таких обозначений различается: в миллиметрах указывается фактическая ширина, а дюймы по сути обозначают своего рода общий типоразмер шины. При этом один дюймовый типоразмер включает сразу несколько вариантов ширины в миллиметрах, причём зависит эта ширина от высоты профиля. Так, к примеру, шины 3″ при профиле 100 мм будут иметь ширину 90 мм, при профиле 90 мм — 90 мм, при профиле 80 мм — 100 мм. Определить точные размеры дюймовых шин можно по специальным таблицам.

    Что касается ширины в целом, то это один из параметров, определяющих совместимость с конкретным ободом (другой параметр — посадочный диаметр, о нём см. выше). Основным критерием выбора шины по ширине являются рекомендации производителя для данной модели мотоцикла. Отступать от этих рекомендаций крайне нежелательно: хотя некоторые виды мотоциклов (например, дорожные) и допускают на заднем колесе отклонение по ширине в +/- 10 мм, однако такое колесо всё равно будет функционировать в режиме, отличающемся от штатного. На переднем же колесе никаких отклонений не допускается вообще.

    На сегодняшний день на рынке представлены в основном шины в таких вариантах ширины в дюймах: 2″, 2.25″, 2.5″, 2.75″ . , 3″, 3.25″, 3.5″, 4″, 5.

    Ширина

    Номинальная ширина шины (ширина профиля) в миллиметрах. Это один из вариантов обозначения; помимо него, может встречаться также обозначение в дюймах, подробнее см. п. «Ширина» выше.

    Ширина — неважно, в миллиметрах или в дюймах — это один из параметров, определяющих совместимость с конкретным ободом (другой параметр — посадочный диаметр, о нем см. выше). Основным критерием выбора шины по ширине являются рекомендации производителя для данной модели мотоцикла. Отступать от этих рекомендаций крайне нежелательно: хотя некоторые виды мотоциклов (например, дорожные) и допускают на заднем колесе отклонение по ширине в +/- 10 мм, однако такое колесо все равно будет функционировать в режиме, отличающемся от штатного. На переднем же колесе никаких отклонений не допускается вообще.

    Читать еще:  Как снять задний бампер дэу матиз

    Профиль

    Высота профиля шины. Данный параметр указывается в процентах от ширины профиля (см. выше).

    Чем выше профиль — тем лучше мотоцикл переносит большой вес и повышенные нагрузки при езде по неровным дорогам и тем ниже его устойчивость на высоких скоростях. Поэтому для скоростной езды по высококлассным ровным трассам, мототрекам с твёрдым покрытием и т.п. используют сверхнизкопрофильную резину, с высотой профиля до 60%. Для большинства отечественных дорог, учитывая их общее качество, рекомендуется скорее низкопрофильная резина — 60 — 80%. А шины с высотой профиля более 80% стоит выбирать в том случае, когда ключевыми моментами являются не скорость, а проходимость и стойкость к нагрузкам.

    Сейчас на рынке представлены шины с такой высотой профиля: 40 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 90 %, 100 %.

    По направлению

    — Спортивная. Под спортивной ездой в данном случае подразумевается скоростная езда по максимально ровным покрытиям. Соответственно, все подобные шины имеют высокий индекс скорости — не ниже W (270 км/ч). Кроме того, спортивные мотоциклы характеризуются относительно небольшим весом; вследствие этого (а также по некоторым другим соображениям) резина данного направления делается радиальной (см. «Конструкция»). Отметим, что для подобных моделей характерен неглубокий рисунок протектора. Это обеспечивает отличное сцепление на качественном ровном покрытии, но на неровной, мокрой или грязной дороге езда на таких шинах требует осторожности. Особенно это касается трековых спортивных шин вообще без протектора, так называемые слики, которые вынесены в отдельный пункт и предназначены исключительно для езды в сухую погоду по гоночной трассе. Для городских дорог такие шины категорически запрещено использовать, для вашей же безопасности.

    — Дорожная. Шины, предназначенные, в соответствии с названием, для езды по обычным дорогам с твёрдым (но не обязательно идеально ровным) покрытием. Подобные модели могут выпускаться для самой разнообразной техники — от тяжёлых чопперов и круизёров до миниатюрных скутеров. Однако во всех случаях дорожные шины характеризуются достаточно высоким индексом нагрузки, что позволяет им без проблем переносить довольно большой вес мотоцикла и контакт с не . ровностями на дороге. Большинство дорожных шин имеют диагональную конструкцию, но встречаются и радиальные. Индекс скорости у такой резины ниже, чем у спортивной (хотя есть модели и на 270 км/ч); кроме того, даже самые «прилизанные» модели имеют довольно глубокий рисунок протектора, обеспечивающий эффективный отвод влаги и надёжный контакт с неровной дорогой.

    — Кроссовая. Специализированная разновидность мотоциклетной резины, созданная исключительно для езды по бездорожью и предназначенная, в соответствии с названием, для применения в мотокроссах. Самая заметная внешняя особенность таких шин — глубокий рисунок протектора с характерными выступами, улучшающими сцепление с грунтом.

    — Эндуро. Изначально эндуро — это разновидность мотогонок, в которых гонщикам приходилось ездить по участкам разного типа — начиная от ровных дорог с твёрдым покрытием и заканчивая полным бездорожьем. Это и определило основные особенности шин данного назначения: они представляют собой нечто среднее между дорожной и кроссовой резиной (см. выше) и пригодны как для трасс, так и для пересечённой местности. Разумеется, по скоростным характеристикам такая резина проигрывает дорожной, а по проходимости — кроссовой; однако в тех случаях, когда универсальность оказывается важнее продвинутых характеристик, шины эндуро просто незаменимы. Отметим, что внешне такие модели могут быть похожи как на кроссовые (с заметными выступами), так и на дорожные (относительно ровные, с небольшим количеством канавок). В первом случае обычно используется специальный состав резины, благодаря которому обеспечивается достаточный уровень сцепления на твёрдом покрытии, во втором — различные конструктивные ухищрения, направленные на повышение проходимости.

    — Скремблер. Универсальные шины для асфальтированных покрытий и умеренного бездорожья. Рисунок их протектора достаточно агрессивен для покорения дорог просёлочного типа и в то же время порядком гладкий для продолжительного движения по твёрдому дорожному полотну. Мотоциклы-скремблеры начинали свой путь в качестве дорожных моделей, переделанных производителями или хозяевами для езды по бездорожью. Ближайшие родственники мотошин типа скремблер — покрышки эндуро с более «злым» рисунком протектора.

    Сезон

    Время года (и, соответственно, температурный режим), на которое рассчитана шина.

    «Сезонность» связана в первую очередь с тем, что любой состав, применяемый в конструкции мотоциклетных шин, имеет определённый диапазон температур, в которых он показывает оптимальные рабочие характеристики. При слишком низкой температуре резина останется твёрдой и не обеспечит нужной степени сцепления, а при слишком высокой — размякнет, ухудшая устойчивость и подвергаясь усиленному износу. Кроме того, зимние и всесезонные модели часто имеют специфические конструктивные особенности, обеспечивающие эффективную работу в сложных условиях — канавки специальной формы для эффективного отвода влаги, массивные выступы для «вгрызания» в снег и т.п. Поэтому отступать от рекомендаций по сезонности крайне нежелательно.

    В то же время стоит отметить, что сами по себе мотоциклы как вид транспорта рассчитаны в основном на применение в теплое время года — под словом «сезон» большинство владельцев мототехники подразумевает период приблизительно с середины весны до середины осени. Поэтому подавляющее большинство шин для мотоциклов являются летними, всесезонные модели встречаются весьма редко, а зимние — ещё реже, в основном среди резины кроссового направления (см. выше).

    Рекомендуемая ось

    Ось, на которую рекомендуется ставить данную шину.

    В абсолютном большинстве современных мотоциклов переднее колесо является рулевым, а заднее — ведущим; кроме того, на заднее колесо обычно приходится больший вес. Соответственно, особенности работы обоих осей также будут разными. Так, передней шине приходится поворачиваться в разные стороны по курсу, а задней — подвергаться повышенным нагрузкам по весу и на скручивание по основной оси вращения, к тому же она должна хорошо «цепляться» за дорогу во избежание пробуксовок. В свете всего этого ставить резину на «неродную» ось крайне нежелательно: она будет работать в нештатном режиме, и последствия могут оказаться весьма плачевными. В то же время существуют универсальные модели, подходящие и для передней, и для задней оси (правда, они могут стоить дороже специализированных, а при равной стоимости — уступать им по отдельным характеристикам).

    Тип покрышки

    — Камерная (TT). Шины, состоящие из покрышки и внутренней герметичной камеры, в которую накачивается воздух. Несмотря на «двойные стенки», такие шины уступают по надежности бескамерным — они быстро спускают воздух при проколе, да и в целом имеют более скромные эксплуатационные характеристики. В то же время у камерных покрышек есть и достоинства: они нечувствительны к деформациям обода и сохраняют герметичность даже при появлении зазора между ободом и покрышкой. В свете этого основных сфер применения у подобных шин на сегодня две. Во-первых, это колеса со спицами, где обод не обеспечивает герметичности и без камеры не обойтись; такие колеса устанавливаются на многие отечественные мотоциклы, а также некоторые чопперы. Во-вторых, камерные шины используют некоторые любители экстремальной езды или длительных путешествий в стиле «эндуро» (см. «По направлению»).

    — Бескамерная (TL). Шины, не использующие внутренней камеры — воздух в таких моделях закачивается в пространство между покрышкой и ободом колеса. Такая конструкция требует цельного обода, не пропускающего воздух, и нормально работает только на литых колесах, без спиц. C другой стороны, именно такими колесами оснащается подавляющее большинство современных мотоциклов. Бескамерные шины считаются более надежными и безопасными, чем камерные, они лучше переносят проколы (в частности, . дольше держат воздух), да и в ремонте более просты. Поэтому в целом такие шины предпочтительнее камерных (за исключением отдельных специфических случаев, описанных выше).

    — TT/TL. Шины, допускающие установку как камерным, так и бескамерным способом — в зависимости от того, какой вариант требуется в данном случае с учетом типа диска и особенностей применения.

    Конструкция

    Конструкция шины зависит от расположения нитей корда — специального волокна, придающего резиновой основе дополнительную прочность и жёсткость.

    — Диагональная. В шинах диагональной конструкции волокна расположены в виде характерной сетки, пересекаясь друг с другом под углом порядка 40 – 60°. Такая резина сильнее разогревается при движении, чем радиальная, из-за чего слабо подходит для скоростной езды. С другой стороны, диагональная конструкция позволяет создавать высокопрофильные шины с высоким индексом нагрузки, хорошо переносящие езду по неровным дорогам. Поэтому именно данный вариант используется в дорожных шинах, рассчитанных на тяжёлую технику вроде чопперов и круизёров . , а также в кроссовых моделях.

    White Wall (белая полоса)

    Наличие в конструкции шины накладки (флиппера) White Wall— в виде характерной полосы, прикрывающей боковину. Полоса обычно имеет белый цвет, отсюда и название, а основное её назначение — эстетическое. Так, в ранних моделях мотоциклов шины с белой полосой были нормой, поэтому White Wall ценится владельцами техники в стиле «винтаж» — как отреставрированной, так и новодельной: данная особенность усиливает сходство мотоцикла со старинной моделью. Впрочем, и вполне современному «байку» шины с White Wall могут придать оригинальный и стильный внешний вид.

    Также считается, что флиппер обеспечивает определённую степень дополнительной защиты от повреждений боковины при контакте с препятствиями. Однако эта защита не настолько высока, чтобы только ради неё покупать подобные шины (а стоят они, как правило, недёшево).

    Индекс скорости

    Индекс скорости характеризует максимальную скорость, на которой шина сохраняет эксплуатационные качества, проще говоря — наибольшую скорость, на которой можно безопасно ехать при использовании данной шины в штатном режиме (на «родной» оси, с нормальной нагрузкой и т.п.). Данный параметр обозначается латинскими буквами, каждая из которых соответствует своему значению максимальной скорости — например, значение в 210 км/ч обозначается как H. Наиболее скромные современные шины, используемые преимущественно для скутеров и кроссовых мотоциклов, имеют индекс J (100 км/ч), а в скоростных моделях спортивного назначения встречаются модели уровня W (270 км/ч).

    Выбирать шину по данному параметру следует, исходя из рекомендаций производителя мотоцикла, а если таких рекомендаций нет — то с запасом хотя бы в 10 – 15 км/ч сверх максимальной скорости, с которой планируется ездить; это даст дополнительную гарантию безопасности на случай нештатных ситуаций. Технически на большинство мотоциклов может нормально стать и менее скоростная резина, чем рекомендуется, однако на практике этого делать не следует. И дело не только в том, что водителю придётся ограничивать скорость движения — подобные шины в целом менее прочны, чем скоростные, и могут плохо переносить резкие ускорения.

    Индекс нагрузки

    Индекс нагрузки обозначает максимальную нагрузку по весу, которую шина способна безопасно перенести в штатном режиме эксплуатации. Для сокращения маркировки этот параметр обозначают двузначным числом; перевести это обозначение в конкретный вес в килограммах можно по специальным таблицам.

    Данное значение нельзя превышать — иначе шина в любой момент может лопнуть вследствие нерасчётных нагрузок. При этом, выбирая моторезину по данному параметру, стоит помнить, что нагрузка распределяется между передним и задним колесом неравномерно. Впрочем, задачу облегчает то, что в документации к своей технике производители мотоциклов могут указывать минимальные или рекомендуемые индексы нагрузки для передней и задней оси.

    Как выбрать мотошины?

    Моторезина

    Конечно, шины для мотоцикла имеют свои особенности, связанные с эксплуатацией «железного коня», но основные конструктивные решения мало отличаются от шин для легковых автомобилей и даже шин для грузовиков. Моторезина тоже бывает радиальная или диагональная, вы можете купить мотошины с камерой или подобрать бескамерную. При выборе моторезины надо больше, нежели в случае с автомобильными покрышками, обращать внимание на место и стиль езды. Любому мотоциклисту ясно, что купить моторезину для чоппера и использовать ее как шины кроссовые – это безрассудство.

    У разных типов мотоциклов даже износ моторезины идет по-разному. Так у круизеров и чопперов первой изнашивается задняя шина, на которую приходится максимальный вес во время езды, она же гораздо больше изнашивается при торможении. Совсем другая ситуация у моторезины на спортбайке – экстремальное вождение и активное торможение в том числе передними тормозами приводит к тому, что передняя шина мотоцикла быстрее истирается.
    Впрочем, эта информация при выборе шин для мотоцикла не играет ключевого значения – об этом заботятся производители, которые закладывают больший запас прочности в переднюю или заднюю моторезину, чтобы замена проходила в одно время.

    Замена моторезины

    Время замены мотоциклетных шин определяется по нескольким параметрам, самый важный из которых указан в ПДД и заставляет ориентироваться на протектор мотошины. Если глубина канавок протектора меньше 0,8 мм., значит, откладывать «на потом» замену нельзя.

    Читать еще:  Как выставить время на брелке старлайн а61

    Кроме того, определенные требования предъявляются и к срокам хранения моторезины. Годы простоя в гараже не лучшим образом сказываются на качестве каучука, а это влияет на безопасность и комфорт передвижения. С годами моторезина начинает «дубеть», то есть теряет упругость и амортизация мелких неровностей становится все хуже и хуже. Узнать такую шину можно по изменению цвета — она становится сероватой и по шершавости, ощущаемой рукой. Используя чернитель шин, внешнее состояние резины можно серьезно преобразовать, но исправить состав мотошин уже не получится. Поэтому рекомендуем покупать только новые шины для мотоцикла.

    Протектор моторезины

    Выбирая моторезину, следует смотреть на протектор. И здесь представлено настоящее богатство рисунков: вы можете купить мотошину «лысую», либо с глубоким протектором и агрессивным рисунком. Чтобы понять, какая мотошина подойдет вам, напомним, на что влияет рисунок протектора и на что еще в устройстве шин стоит обратить внимание.

    Как известно, сцепление с дорогой будет тем лучше, чем больше пятно контакта, а наибольшим оно будет на лысой резине – такая моторезина называется слик. Но, применяя законы физики на движение мотоцикла, следует помнить, какое огромное значение имеет среда. Так, слик хорош в идеальной среде, то есть на ровном сухом асфальте, на треке. Эта моторезина не предусмотрена для езды по бездорожью и во время дождя, кроме того, износ слика до минимально допустимой нормы, делает поведение мотоцикла непредсказуемым.

    Напротив, шины эндуро, на которых необходимо преодолевать бездорожье, должны быть с более глубокими канавками протектора. Таким образом, уход в сторону увеличения глубины протектора позволяет стать мотоциклу более проходимым, а появление ламелей, отводящих воду, делает моторезину бесстрашной перед мокрым асфальтом.

    Если посмотреть на шину для мотоциклов DUNLOP Sportmax Qualifier-2 – названные журналом MotorcycleNews главной новинкой спортивных шин 2009 года – то увидим направленный рисунок протектора, который одновременно хорош для отвода воды (препятствует появлению аквапланирования) и равномерному распределению давления в покрышке. Такая моторезина отлично подойдет для спортивных мотоциклов.

    Вообще моторезина Dunlop славится новаторскими разработками, среди которых отметим технологию Multi-Tread – использование нескольких видов резины, за счет чего шина нагревается быстрее и обеспечивает отличное сцепление с дорогой; NTEC – технология, позволяющая снижать давление в моторезине без потери упругости.

    В ассортименте помимо Dunlop, представлены такие ведущие производители шин для мотоциклов как METZELER – немецкий производитель, заслужившей признание среди профессионалов мотоспорта.

    Камерная и бескамерная моторезина

    Если камерные шины для легковых автомобилей практически вышли из употребления, то шины на мотоцикл по-прежнему выпускаются с камерой. Камерные шины часто устанавливается на мотоциклы типа чоппер, где стоят спицованные колеса. Камерная моторезина имеет такую же маркировку как шины для легковых автомобилей, комплектуется такая моторезина ободной лентой для избежание повреждения камеры спицами.

    Минус камерной моторезины — плохая надежность особенно в боковой ее части. В случае прокола она быстро спускает воздух. Поэтому, когда речь идет о выборе шины для мотоцикла эндуро, спортивного мотоцикла, то предпочтение лучше отдать шине бескамерной. Она легче, а значит, оказывает меньшую нагрузку на подвеску и меньше нагревается при скоростной езде. В целом, несмотря на то, что камерная моторезина до сих пор используется, она активно вытесняется более дорогостоящей и надежной бескамерной моторезиной.

    Как и какую резину выбрать для мотоцикла

    Ни один байкер со стажем не станет отрицать значимость корректного подбора моторезины. Качество правильно установленных шин напрямую влияет практически на все рабочие возможности мотоциклетного транспорта, включая управляемость, граничный скоростной режим и безопасное торможение.

    Рынок мотозапчастей переполнен предложениями от многочисленных производителей, гарантирующих максимальное сцепление с дорогой и повышенный срок эксплуатации выпускаемой резины. Однако, решая, какие шины выбрать для мотоцикла, первый ценный совет для каждого райдера – это отказ от разрекламированных моделей шин по низкой цене или неоправданно дорогой резины. Прежде всего, мотоциклист должен учитывать привычный стиль езды и специфику местности, по которой планируются передвижения на двухколесном транспорте. Рассмотрим факторы, существенно влияющие на выбор мотоциклетной резины.

    Еще больше советов про мотоциклы:

    Как выбрать резину для мотоцикла: особенности подбора

    Важными показателями, которые стоит принимать во внимание в процессе покупки шин для мотоцикла, являются:

    1. Размер. Как правило, в целях безопасности устанавливаемая моторезина должна соответствовать размерным требованиям, которые указываются в инструкции к мотоциклу. Иногда для усиления презентабельности внешнего вида универсального байка допускается использование шин с небольшими отклонениями от стандартной ширины.
    2. Рисунок протектора. Количество и расположение канавок на протекторе обуславливает эффективность использования мотошин в различных дорожных условиях. Так, большое число канавочных отводов на протекторе обеспечивает комфортность путешествий на круизерах и туринговых байках в любую погоду. Наряду с этим для передних шин следует выбирать протекторы с продольными ламелями, а для задних – зигзагоподобный рисунок, что минимизирует боковое скольжение и усиливает крутящий момент. Резина с глубокими канавками на протекторе идеально подходит для эндуро-перегонов по бездорожью. Как выбрать резину для мотоцикла спортивного типа, чтобы получить максимальную порцию адреналина? Покупайте для сухой погоды протекторы с минимальным числом канавок или гладкие шины, так называемые слики, обладающие хорошими сцепными качествами.
    3. Конструкция. Мотоциклетные шины различаются строением нитей корда. Выделяют радиальные, где нити локализированы в параллельных слоях каркаса под углом 90 градусов по отношению к курсу вращения, и диагональные, где они располагаются в виде буквы Х. Благодаря бесшумности и высоким боковинам, стойким к повреждениям, резина диагонального строения ставится на мотоциклы тяжелой компоновки. В тоже время радиальные шины с плоским профилем и невысокими боковыми стенками не приспособлены под большие нагрузки, однако благодаря повышенной износостойкости рекомендованы для динамических моделей спортивных байков.
    4. Тип покрышек. Анализируя, какие шины лучше для мотоцикла, обязательно следует изучить нанесенную на них маркировку с целью уточнения камерная это модель или нет. Для чопперов с проспицованными колесами как нельзя лучше подойдут камерные покрышки, которые способствуют поддержке оптимального давления в шинах, но имеют больно место — уязвимость к боковым проколам. Достойной альтернативой предыдущему варианту выступают более дорогостоящие бескамерные покрышки, которые отличаются долговечностью, не перегружают подвеску и меньше подвержены перегреву на пиковых скоростях. Они идеально подойдут для большинства мотоциклов.
    5. Уровень истирания. Еще один важный фактор – это долговечность резины. Мотошина из мягкой резины выделяется превосходной сцепкой с дорожным полотном, но предрасположена к быстрому износу. Жесткая покрышка практически не стирается, однако сцепка с асфальтом оставляет желать лучшего. Компромиссным решением от прогрессивных производителей являются шины с неравномерной жесткостью, где центральная часть резины практически не стирается, а мягкие боковины улучшают маневренность мотоцикла на скоростных поворотах благодаря эталонной сцепке с дорожным покрытием.

    И наконец, решая дилемму какая резина лучше для мотоцикла, не забудьте ознакомиться с информацией о производителе, дате изготовления и других конструкционных особенностях модели выбранной шины, которая нанесена в виде специальных маркеров на боковине указанной запчасти.

    Как выбрать резину для скутера

    Покрышки для двухколесного транспорта – это важный расходный элемент, от которого зависит не только маневренность и управляемость мотосредством, но также безопасность водителя. Именно поэтому выбор «резины» для скутера является ответственным делом, походить к которому следует со всей серьезностью. В интернет-магазинах сегодня можно приобрести покрышки различных характеристик по оптимальной для пользователя цене, но выбирая резину для скутера, не стоит забывать, что качество и цена не всегда идут в ногу друг с другом. Чаще всего на украинском рынке встречаются шины тайваньского или китайского производителя, которые вытесняют более надежные изделия, из-за своей доступной ценовой категории.

    Выбрать резину на скутер по стране производителя

    Несмотря на то, что китайские и тайванские производители шин выталкивают с рынка европейские бренды, среди них встречаются весьма достойные изделия, заслуживающие особого внимания. Тайваньские модели шин сегодня способны порадовать даже профессиональных скутеристов своим качеством исполнения и надежностью. Итак, рассмотрим наиболее популярных азиатских и европейских производителей, а какую выбрать покрышку на скутер, решать уже вам.

    Kenda – довольно известный и надежный тайваньский производитель «резины». Протекторы шин представлены компанией в широком ассортименте и подходят под любые условия эксплуатации. Именно этого производителя рекомендуют профессиональные гонщики и авторитетные механики, так как качество исполнения у шин Kenda довольно высокое, а цена не слишком большая.

    DURO – китайский производитель шин, продукция которого отличается надежностью и низкими ценами. К сожалению, из-за чрезмерной жесткости резины Duro, эксплуатировать ее на мокром асфальте следует с большой осторожностью.

    Pirelli – итальянский производитель «резины», который пользуется огромной популярностью у многих скутеристов по всему миру. Эксплуатируя шины этого бренда, вы можете навсегда забыть о смене покрышек перед сезоном. Единственный недостаток такой резины – это высокие цены по сравнению с китайскими или тайваньскими производителями.

    Michelin – шины этого французского производителя отличаются долговечностью и высоким качеством исполнения. Относительно мягкая резина покрышек и продуманный рисунок протекторов позволяют скутеристам эксплуатировать шины Michelin на дорогах практически с любым покрытием. Единственное, что может огорчить многих наших соотечественников, это высокая цена покрышек, но поверьте, оно того стоит.

    Помните, выбор шин для скутера это еще половина дела, ведь в процессе эксплуатации той или иной «резины» не нужно забывать о давлении в колесах, которое следует проверять и уравнивать хотя бы один раз в неделю.

    Виды резины на скутер

    Всем известно, что покрышки могут быть с камерами и без таковых. Бытует не совсем правильное мнение о том, что в бескамерную покрышку, в случае ее повреждения, можно установить камеру. Сделать это, конечно, можно, но далеко не во всех случаях, а только тогда, когда на покрышке присутствует внутренний протекторный рисунок, с помощью которого достигается достаточное сцепление с камерой, во всех остальных случаях она быстро придет в негодность. Кроме того, бескамерные покрышки необходимо эксплуатировать только со специальными дисками, которые защищают колесо от самопроизвольного разбортирования во время езды, что в свою очередь может привести к весьма печальным последствиям.

    Подбор шин для скутера по классификации резины

    В зависимости от своей конструкции, покрышки для скутера разделяются на следующие типы:

    • Радиальные.
    • Диагональные.
    • Смешанные.

    Причем последний вид покрышек используются только для их установки на мотоциклетную и другую специализированную технику.

    Если говорить о радиальных шинах, то нити корда у таких покрышек располагаются вдоль радиуса самого колеса и не перекрещиваются между собой, из-за чего этот тип «резины» считается наиболее жестким. Радиальные шины практически не подвержены деформациям на высоких скоростях и обладают превосходным сцеплением с дорогой за счет образующегося максимально стабильного пятна контакта с дорожным полотном. Многие любителя удивятся, но установленные на скутер радиальные покрышки способны уменьшить расход топлива, так как они отличаются наименьшим сопротивлением качению. Все вышеперечисленные характеристики позволяют эксплуатировать радиальные шины не только на скутерах, но также на спортивных и кроссовых мотоциклах.

    Диагональные шины устроены таким образом, что кордовые нити у них перекрещиваются между собой парами. Такая «резина» считается бюджетной, так как производить такие покрышки проще, нежели радиальные. Несмотря на это, диагональные шины – это идеальный вариант для их эксплуатации по бездорожью, а также на дорогах с плохим покрытием, так как этот тип резины превосходно смягчает ударные нагрузки. Несмотря на это, радиальные шины практически вытеснили с рынка диагональные модели.

    Как выбрать шины для скутера по протектору

    Очень важную роль при выборе «резины» на скутер, играет протекторный рисунок. И если отмести все тонкости и условности, то рисунок протектора шины служит для лучшего сцепления с дорогой, путем отталкивания воды между шиной и дорожным полотном. Поэтому, чем больше на протекторах шины канавок, тем лучше такая резины справляется с поставленной перед ней задачей.

    Из этого следует, что если скутерист часто путешествует, совершает поездки на длинные расстояния, то оптимальным вариантом для него станут покрышки с большим количеством канавок. Если же вы являетесь владельцем спортивной модели или предпочитаете ездить по асфальтированной дороге и только в хорошую погоду, то для этих целей вам подойдут шины с меньшим количеством таких канавок, которые отличаются лучшим сцеплением с дорожным полотном за счет большей площади соприкосновения.

    Итак, теперь вы знаете, как выбрать резину для скутера и сможете подобрать для своего транспортного средства наиболее подходящий вариант шин. Купить покрышки на скутер вы можете через наш интернет-магазин по самым низким в Украине ценам

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector