Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Течет тосол из под коллектора

Течет тосол из под коллектора

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Читайте в этой статье

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

  • Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
  • Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

  • Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
  • Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
  • Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Мужики проблема еще одна. Тосол течет через дырку выпуск коллектора. Откручивал паука чтоб поменять. Попер тосол через дырку.

200 км проехал город и трасса

by Adminrive · Published 03.12.2015

Слышал что пульт от сигналки можно перепрограммировать

by Adminrive · Published 16.08.2016

Накрылись тормоза: надо менять диски с суппортами

by Adminrive · Published 05.05.2017

19 комментариев

  • Comments 19
  • Pingbacks 0

Так и должно быть, тосол надо было сначала слить

Течет через эту маленькую дырочку.

Антон, раньше не тек. Просто менял и все. Только с дросселя уходил. А щас прет.

Максим, все верно. Там каналы охлаждения. Надо было сливать с блока

Максим, меняй там прокладку, я так понял 4-2-1 стоит? Затягивай как можно сильнее, что бы не пропускало

Ренат, т.е ничего страшного нет? А то подумал что прокладка подвела.

Андрей, 4-1. Прокладку новую купил. Дело в ней думаю.

Максим, ну да, у меня 4-2-1, прежний хозяин поставил, а его затягивать пиздец как неудобно, вот снимал то же менял, что б затянуть пиздец сколько времени потратил, особенно нижние шпильки

Максим, ничего страшного по идее

Андрей, нижние да. Пойду пробовать. О результатах сообщу.

Всем привет. Течет тосол из под коллектора. Поменял прокладку под башкой. Под коллекторами менял раз 5 не помогло. Тосол не сильно течет но потеки во время работы двигателя видно и пар. Течет на стыке коллектор – ГБЦ. В чем причина?.Течет тосол из коллектора.

Похожие статьи

4 comments on “ Течет тосол из коллектора. Течет тосол из под коллектора ”

точно там не видно думаю у меня такая же система была только с другой стороны..сними головку и шлифони ее и твои проблема решина.

сними номвую прокладку купи почти плоскости чтоб чистенько было и поставит гбц 2108 порядок затягивания болтов крепления вот смотри

НУ ВО ПЕРВЫХ ШПИЛЬКИ А НЕ ГАЙКИ. А ВО ВТОРЫХ ШЛИФОКА ХАЖЕ НЕ СДЕЛАЕТ А ВОТ ДВЕ ПРОКЛАДКИ ТОЧНО УРОНЯТ ТЕБЕ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ . ЧИТАЙТЕ ТЕОРИЮ ДВС РЕБЯТА (ЕГОР)

Vectra Club Russia

  • Наша команда

После замены термостата вытекает ОЖ из расширительного бачка

  • Версия для печати

После замены термостата вытекает ОЖ из расширительного бачка

  • Цитата

Сообщение Razmed » 06 окт 2011 22:34

  • Цитата

Сообщение pilot_svl » 06 окт 2011 23:42

  • Цитата

Сообщение Untermensch » 06 окт 2011 23:51

  • Цитата

Сообщение Razmed » 07 окт 2011 00:32

Двиг XER. Как проверить клапан? В системе охлаждения в основном вода уже, литра 3 залил.
Если заранее снять крышку начинает выливаться вода, так, буд то обратно пошла, через верх расширительного бачка и всё воняет.
Что-то про вытравливание воздуха слышал при доливке в бак ОЖ, есть такое?

Untermensch А какая предельная температура по БК, не опасная?
Может забить на датчик ож и ждать пока по приборке больше 92 начнёт расти?
Вроде термостат должен был открыться на 105 и не дать машине греться дальше.

  • Цитата

Сообщение Untermensch » 07 окт 2011 07:19

Razmed до 120 не опасно, стрелка упадёт в красную зону после 114. Клапан в крышке, если снять крышку, конечно закипит, повышенная температура закипания обуславливается повышенным давлением, а не хим составом антифриза, а если крышка скидывает давление через клапан, то антифриз начинает кипеть при 100гр. Чтобы не кипел при 120 в системе должно быть давление, а клапан должен стравливать лишь серьёзные превышения давления, чтобы не порвало патрубки.

Термостат лишь включает второй контур охлаждения, т.е. до 98гр в городе XER греется гоняя антифриз по внутреннему кольцу, при этом включение вентилятора даже никак не повлияет на нагрев, а затем открывается термостат и начинает гонять антифриз по внешнему кольцу, при этом температура кратковременно падает на 3..5 градусов пока не прогреется внешнее кольцо, и тогда уже поднимается до 108 вместе с радиатором, и тогда же включается вентилятор, который охлаждает радиатор а не мотор, и даже при выключении вентилятора на 102гр, термостат всё ещё открыт. В данном режиме температуру ограничивает лишь вентилятор. Зачем тогда термостат ? 1 — ускорение прогрева, чтобы нагреть всю систему с нуля уйдёт в два раза больше времени, до того момента как можно будет использовать мотор в обычном режиме нагрузки. 2 — В мороз при движении по трассе, термостат запросто может закрыться, так как набегающего воздуха будет достаточно чтобы удерживать температуру в пределах 90. 100гр, и если этого не сделать, охлаждая радиатор, воздух остудит мотор до 70..80гр. так как эффективность радиатора на порядок выше, чем простой обдув мотора воздухом.

Re: После замены термостата вытекает ОЖ из расширительного бачка

  • Цитата

Сообщение Razmed » 07 окт 2011 08:56

Большое спасибо за такой развёрнутый ответ)

Ты в свою ОВЦ только оригинальный ГМовский антифриз заливаешь?
Хочу купить другой, но читал, что даже если цвет одинаковый, не факт, что старая жидкость будет совместима с новой.

Течет антифриз из под термостата

На сервис только что записался. Картонку кидать нет смысла, т.к. капает достаточно прилично. Капает с картера двигателя в 3-5 см. от стыка с АКПП. Но сама течь (основной поток) вероятно проходит по стыку двигателя и МО грубой очистки со стороны АКПП. Сказать точно сложно, т.к. именно это место закрыто кронштейном не помню чего. С другой стоороны и поверху МО вроде сухо, хотя на корпусе МО видны следы от подтеков. Вероятно на ходу при увеличении скорости вращения помпы давление увеличивается и ОЖ выдавливает сильнее, а значит, поток не успевал обогнуть МО и шел поверх него.
Хреново то, что там все очень плотно укомпановано и нереально подлезть посмотреть без демонтажа ряда элементов.
Еще смущает огорчает стоимость помпы и сроки доставки. Узнавал в одном из магазинов — ждать придется 2 недели. Правда, официалы может будут пошустрее, но ченник у них слишком негуманный.
С другой сторооны, если верить ELSA у официалов должна быть приспособа нагнетать давление в системе, т.е. теоретически они могут искать место течи с полуразобранным авто в то время как у меня такой возможности нет.

Сообщение добавлено в 16:08, предыдущее сообщение было в 16:05

у меня подтекал например фланец(штуцер) гбц 06F121133A. за 10000км подливал антифриз литра наверное 3
Радиатор сухой, течет строго по корпусу двигателя. При этом больше чем пол литра я долил, проехал около 5 км. и уровень опять ушел. Сегодня опять долил пояти литр, пока держится, но я сегодня никуда и не ездил (по территории до бокса и обратно — порядка 300 метров).

Лучше не надо портить машину герметиками
+1
Я бы тоже воздержался лить герметик, т.к. неизвестны последствия.

Меня вот интересует, а что именно там может умереть в самой помпе. Судя по конструкции там даже течь нечему (трещины корпуса не в счет)? А еще, как обычно у VAGа, помпа — нразборная деталь, хотя, судя по картинкам она разбирается.

Привыкай,тут много чего не привычного ломается в современных машинах,что в прежних немецких авто служило довольно долго.
Судя по симптомам или что-то ломнуло,или что-то порвалось ,скорее всего.Ну в любом случае желаю тебе маленьких затрат.

Не надо эксперементировать! Радиаторы печки и ОЖ дороже. — золотые слова ,bobz !!

Смысл во всех помпах практически одинаковый.Торцевое,подпружиненное уплотнение из какого-то хитрого материала с антифрикционными свойствами,иногда какие-то разновидности графита.Когда это уплотнение поднашивается происходит протекание охл. жидкости,при вращении помпы жижки меньше гонит,при заглушенном двигателе течь,естественно,интенсивнее. С понижением температуры проникаемость охл.жидкости увеличивается и как следствие течёт ещё сильнее.
Охл.жидкость при подтекании начинает попадать в подшипник вала помпы и помпа начинает потихоньку умиратьДалее ,думаю, пояснять нет смысла,итак всё понятно,чем это грозит.

+1, и у меня так было, на горячую не течет, а за ночь вытечет литр, другой.
а по поводу герметиков — они как раз и лечат трещины в уплотнениях, а на субаре есть положительный опыт(Фирмы ЛиквиМоли)..да и антифриз с герметиком залит уже года 4! И его не меняли, да и печка так жарит зимой..ого-го.

Читать еще:  Как узнать дату производства автомобиля по vin

Я бы на пассате рискнул залить, но только проверенный ЛиквиМоли..(ИМХО. ) а если боятся за печь, то после гермитизации (пару сотен км(пару часов работы)) можно и ОЖ поменять. а опасаюсь только за турбину(как в ней поведет себя Герметик)

Говняный у нас антифриз, он высушивает, как-будто выжигает. Я три раза менял уплотните6льное кольцо на помпе. Или резина гавно!
Если это сальник, то она все равно потечет, там герметик безсилен. Если уплотнительное кольцо, ну забьет одну трещину, появятся другие. Да и вообще, ездить и дрожать когда.

так жарит зимой..ого-го.
Радиатор радиатору рознь.

Радиатор радиатору рознь.
Ага, новому пасе до печки старой субары ого-го-го. Раз в 5 та быстрее прогревает.

А трещины будет забивать все, которые появятся в будующем (если не менять ОЖ, а оставить ее с герметиком)..а так понятно поломка-поломке рознь. попробовать можно, НО меня беспокоит только вопрос с турбиной? Кто может что-то конкретное сказать?

Как топик пастер решил проблемму? Не поэкспериментировали с герметиком.

С турбой ниче не будет 100% процентов — лейте. А с моторм — бог с ним, главное чтоб турбина живая осталась:crazy:

Труба на пасе жидкосного охлаждения, и какие условия там, Т, и какие ходы для антифриза, вдруг герметик там сработает и ее забьет.

А что с мотором? В семье есть дачный авто — Субару Импреза 2000г.в., брали с нуля.
Умных советов типа — только 92, и т.п. никогда не придерживались. (бензин 95-98(на трассе по принципу — неизвестная заправка максимально высокое ОЧ) машина ездила n-раз из Ханты-мансийска в украину(и это все в до 2005г, когда везде «левый бензин»), n-раз Тлт-ХМАО и т.п. пробег и страшно сказать. НО
ремонта только расходники(плановые+ходовка) и задние ступичн подшипники и диски сцепления (много, но по нашей вине — авто дачный и исп как вездеход).
И главное кондюшник за 11 лет НЕ РАЗУ НЕ ЗАПРАВИЛИ(мож потому что зимой для профилактики включали),
2006(или 2007) г, тек антифриз,помпа, за ночь литр-полтора, залил герметик Ликви моли, ОЖ до сих пор не меняли, течей нет, все заделалось. И МОТОР ЖИВ. более 200т ни чистки, ни разбора, ни кап ремонтов. (единственное что чистили это дроссель)

Труба на пасе жидкосного охлаждения, и какие условия там, Т, и какие ходы для антифриза, вдруг герметик там сработает и ее забьет.

А что с мотором? В семье есть дачный авто — Субару Импреза 2000г.в., брали с нуля.
Умных советов типа — только 92, и т.п. никогда не придерживались. (бензин 95-98(на трассе по принципу — неизвестная заправка максимально высокое ОЧ) машина ездила n-раз из Ханты-мансийска в украину(и это все в до 2005г, когда везде «левый бензин»), n-раз Тлт-ХМАО и т.п. пробег и страшно сказать. НО
ремонта только расходники(плановые+ходовка) и задние ступичн подшипники и диски сцепления (много, но по нашей вине — авто дачный и исп как вездеход).
И главное кондюшник за 11 лет НЕ РАЗУ НЕ ЗАПРАВИЛИ(мож потому что зимой для профилактики включали),
2006(или 2007) г, тек антифриз,помпа, за ночь литр-полтора, залил герметик Ликви моли, ОЖ до сих пор не меняли, течей нет, все заделалось. И МОТОР ЖИВ. более 200т ни чистки, ни разбора, ни кап ремонтов. (единственное что чистили это дроссель)
ХЗ зачем Вам это нужно, сомнительная экономия. Лучше найти где течет чем гадости наливать. Раз на раз может не прийтись что субару хорошо то фльксвагену может плохо(ИМХО)

У субару вообще проблеммы с охлаждением, а многие модели движков склонны к перегреву. А из-за опозитника, там еще и распредвалов в 2 раза больше. На банках читал только -совершенно безопасно для системы ОХ двигателя))
Я просто сторонник конвеерных запчастей — из логики то что поставили на конвейере (по качеству) уже нигде не купишь, и сторонник как можно реже разбирать и лезть куда-то в авто (тем более что за мастер, как сделает и т.п. если уж офф.центры срывают резьбы на фильтрах масла и т.п.)
А в субаре как сдох как-то правый задний ступичный подшипник, так теперь стабильно раз в 1-2года все с той-же стороны и сыпится, каких фирм уже и не перепробовали.

Сообщение добавлено в 23:53, предыдущее сообщение было в 23:48

http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=305&like_name=1
Кстати, почитав рекламу, вспомнил что на пассатах у кого-то ОЖ уходила в цилиндры.

Сообщение добавлено в 23:55, предыдущее сообщение было в 23:53

Вот думаю, мож мне просто так залить xDDDD
Топик пастер, АУ, как ваша ТЕЧЬ.

У субару вообще проблеммы с охлаждением, а многие модели движков склонны к перегреву. А из-за опозитника, там еще и распредвалов в 2 раза больше. На банках читал только -совершенно безопасно для системы ОХ двигателя))
Я просто сторонник конвеерных запчастей — из логики то что поставили на конвейере (по качеству) уже нигде не купишь, и сторонник как можно реже разбирать и лезть куда-то в авто (тем более что за мастер, как сделает и т.п. если уж офф.центры срывают резьбы на фильтрах масла и т.п.)
А в субаре как сдох как-то правый задний ступичный подшипник, так теперь стабильно раз в 1-2года все с той-же стороны и сыпится, каких фирм уже и не перепробовали.

Сообщение добавлено в 23:53, предыдущее сообщение было в 23:48

http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=305&like_name=1
Кстати, почитав рекламу, вспомнил что на пассатах у кого-то ОЖ уходила в цилиндры.
Так понимаю Вы все таки залить решили)))

Если потечет то да))
А так просто думаю нет.
а субару лил, даж без страха))
а вообще ОЖ у паси потихоньку куда-то уходит.

Главное не делать так — залил по инструкции, не помогло..решил вторую..ноль, купил другую фирму и до кучи. если раз залить в ОЖ герметик по инструкции, то больше в эту ОЖ никаких герметиков, только после смены ОЖ.

Еще смущает огорчает стоимость помпы и сроки доставки. Узнавал в одном из магазинов — ждать придется 2 недели.

Здесь не узнавал сколько ждать, или может в наличие есть? http://www.passat-club.ru/forum/threads/18030-quot-%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98-%D0%B8-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%AB-quot-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D 1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D 0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D 0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D 0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-20-.

Топик пастер, АУ, как ваша ТЕЧЬ.
Я же уже писал. В четверг оставил машину в сервисе. Мастер сказал, что если не будет задержек, то помпа придет в понедельник-вторник и вечером во вторник (т.е. завтра) машину я забиру. Если задержат с отгрузкой, то машина 100% будет готова в пятницу. По деньгам 10,5 помпа (или около того) + 4,5 работа = 15 тыс.руб.

Теперь рассуждения о герметике. Лет 7-8 назад я ездил на В3 Пассате с двигателем 2.0 9А (КЕ Джетроник). Машина была далеко не новая и пару раз у меня возникали проблемы с течью ОЖ (текла печка и радиатор). Я тоже заливал герметик (фирменный, производителя не помню) и мне это тоже помогало, хотя, радиатор тек дважды и на 2-ой раз снова пришлось залить герметик (почему не подействовал ранее залитый — фиг его знает).

В моем случае:
1. Я не сильно доверяю сервису, но . течь очень сильная 1 л. антифриза уходит за 3-5 км.пробега, с двигателя течет ручьем (хоть и не очень сильным). Поэтому, когда я приехал в сервис, я уже был готов к тому, что оставлю машину в ремонт. Передвигаться по городу и останавливаться через каждые 3-5 км. подливая по литру ОЖ лично меня вообще не радует.
2. Герметик, ИМХО, хорош когда имеется небольшая течь и желательно в радиаторе. В моем случае радиатор цел (100%, я даже не сомневаюсь), а течет ооочень сильно, что говорит о том, что дело в большой дырке или в сальнике помпы.
Если это дырка, то это или трещина в корпусе помпы (он вроде пластиковый) или пробило прокладку под помпой. Лучший ремонт — замена «умершей» детали.
Если дело в сальнике помпы — ИМХО, герметик будет бессилен, т.к. я слабо верю в возможность уплотнения такого рода соединений таким способом. Тем более, что течь сильная.
3. Насколько я помню антифриз G12 не рекомендуют разбавлять или смешивать с чем-либо кроме дистиллированной воды. Как себя поведет даже именитый герметик в системе охлаждения В6 — фиг его знает. Рисковать и проверять на своей шкуре — может дорожей выйти, т.к. «кроилово ведет к попадалову».

Что касается заводских деталей.

в субаре как сдох как-то правый задний ступичный подшипник, так теперь стабильно раз в 1-2года все с той-же стороны и сыпится, каких фирм уже и не перепробовали
Все верно, заводские детали как не крути ходят дольше. Но, ИМХО, на это есть ряд причин:
1. Безусловно контроль качества. Кто бы что ни говорил, но VAG проводит свой контроль и многое отсеивает.
2. Отсутствие левака и подделок. Покупая даже в фирменном магазине нет 100% гарантии, что купишь не подделку.
3. Новая машина. Все новое, абсолютно все. Все отрегулировано и все узлы и компоненты не имеют износа. При замене деталей, новую деталь ставишь в старый узел, который сам по себе имеет износ и сопряжен с работой других узлов, которые тоже имеют износ.
С другой стороны, если верить сервису, то в моей ситуации «умерла» помпа. Я конечно извиняюсь, но 45 тыс. км. и 2,5 года для помпы это не ресурс. О каком качестве заводских (оригинальных) деталей можно вести речь, если форум просто забит темами, в которых обсуждаются поломки деталей и узлов, даже не отходивших гарантию. На В5.5 Пассате я менял помпу на 60 тыс. и 5 году эксплуатации, и то с подозрением на то, что до 120 тыс. она может не дойти, а это чревато преждевременной заменой ГРМ или еще чем покруче. А тут — даже до 45 тыс. не дотянула.
Когда у меня был В3 я просто был буд уверен в том, что до 250-300 тыс. км. нужно менять только расходники (кстати, примерно так и было, не считая ходовой и сцепления все остальное меня даже не тревожило). Купив В5.5 я надеялся доездить до 150 тыс. км., но уже на 100 тыс. умерла АКПП, а вслед за ней пошли проблемы с двиглом. На В6 первые косяки стали вылезать уже к 45 тыс. С такими темпами VAG скоро переплюнет ВАЗ.

PS, на дачу пришлось ехать с соседом (по даче, он наш хороший знакомый). У него 2 машины Рено Сандеро (нулевый, для «выезда в свет») и ВАЗ 2107 7-ми или 8-ми летний с пробегом в 100тыс. (для работы, т.к. сосед шабашит по ремонту квартир). Дак вот, ехали на ВАЗ 2107. Сосед пошутил, что мне наверное непривычно ездит на таком «корыте» (уже 11 лет я рулю Пассаты), а мне было «больно и обидно» осознавать, что его «корыто» с вдвое большим пробегом, может и не комфортное и совершенно не безопасное, некрасивае, неэкологичное и где-то даже «убогое» везет меня на дачу, а мой «шикарный» В6 стоит как обычно (за последние 2 года включая период владения В5.5 это уже далеко не первый визит на СТО, не считая всего того, что я сделал своими руками) в сервисе 🙁

Тема: Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т

    И опять куда то девается антифриз.корпус термостата весь в подтеках. В мае менял термостат т.к. сдохла прокладка(отдельно не было в продаже)бежало сразу при запуске двигателя-поменяли и забыл.сейчас при запуске не бежит,начинает течь при оборотах на ходу,брызжет во все стороны и на низ радиатора.вопрос:опять менять термостат или отдельно прокладку? либо сам корпус термостата мог со временем выйти из строя,болты крепления больше не тянутся.Новый корпус идет с прокладкой или ее там вообще нет?спасибо.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т

    Baur, корпус снимать и смотреть, если «уши» не ушли вверх от затяжки и нет трещин, то его менять не надо, а вообще меняется прокладка и перед сборкой аккуратно намазывается герметиком и со стороны крышки и со стороны двигателя.

    ПыСы: точно не под патрубок давит?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т

    Там всё ровно,проверил.а белые следы от стыка корпуса с двигателем и четко вниз до патрубка.что такое «уши»?(чуть ламер в этом).и если приглядеться,то следы микротрещины возле одного болта снаружи.(но тогда бы только там и сифонило,а не по всему периметру)

    Течь антифриза: 5 причин и как их устранить

    Течь антифриза может стать причиной довольно серьёзных неисправностей авто, включая полный выход мотора из строя. Для предотвращения этого необходимо периодически осматривать подкапотное пространство машины на наличие подтёков охлаждающей жидкости. Иногда поиск и устранение проблемы занимают у автовладельца не больше часа, тогда как игнорирование неисправности может отправить машину в гараж на несколько дней.

    Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

    Последствия течи охлаждающей жидкости

    Работа мотора при низком уровне антифриза вызывает ряд проблем, отражающихся как на комфорте, так и на надёжности транспортного средства:

    1. Недостаток охлаждающей жидкости делает работу отопителя салона неэффективной. Нередко тепло из воздуховодов проступает только при повышении оборотов двигателя.
    2. Вследствие неэффективного охлаждения двигатель начинает работать на повышенных температурах, что может привести к выходу его из строя.
    3. В итоге остатки охлаждающей жидкости закипят, что часто сопровождается разрывом патрубков и радиаторов.

    В любом случае, стоимость ремонта в десятки раз превышает цену 10-литровой канистры с антифризом, и даже если автовладелец не располагает временем, чтобы отправить машину на автосервис, контролировать уровень ОЖ и подливать её просто необходимо.

    Признаки течи охлаждающей жидкости

    Основной, и самый явный признак неисправности в системе охлаждения — лужа антифриза под моторным отсеком в месте стоянки автомобиля. Это может быть как полноценная лужа, состоящая из всего находившегося в системе охлаждения антифриза, так и несколько капель, что также не сулит автолюбителю ничего хорошего.

    В первом случае причиной становится, с большей долей вероятности, порыв патрубка или радиатора. Заметить это довольно легко, достаточно только открыть капот и внимательно присмотреться.

    Во втором случае причина кроется в треснувшем патрубке, микротрещине в радиаторе, плохом соединении патрубков, неисправности прокладки. Тогда диагностировать, где течёт антифриз, значительно сложнее, и нередко сделать это быстро в состоянии только профессиональные автомеханики.

    Кроме этого, ещё одним признаком течи охлаждающей жидкости является устойчивый запах антифриза в салоне: он свидетельствует о возникновении неисправности с отопителем. Часто появление запаха сопровождается мокрыми ковриками, и в этом случае приступать к устранению неисправности нужно незамедлительно. Пары антифриза ядовиты для организма, и при вдыхании способны вызвать тяжёлое отравление.

    Повышенная температура двигателя может указывать как на неэффективность работы охлаждающей системы, так и на низкий уровень антифриза, возникший в результате его течи. Стоит знать, что на большей части современных авто установлен датчик уровня ОЖ, и при критическом значении антифриза на приборной панели загорается специальный индикатор.

    Откуда может уходить ОЖ

    Мест, в которых может возникнуть течь антифриза, более чем достаточно:

    1. Неисправность прокладки ГБЦ. Обычно для того чтобы пробило прокладку, необходимо основательно перегреть мотор. В этом случае охлаждающая жидкость может поступать в камеры сгорания, о чём будет свидетельствовать появление белого дыма из выхлопной трубы, попадать в моторное масло (при этом консистенция масла меняется, появляется белая пена), или же антифриз будет выдавливать наружу, на что укажут подтеки ОЖ на блоке двигателя. Эксплуатировать авто с подобной неисправностью не рекомендуется, так как высок риск полного выхода двигателя из строя.
    2. Механические повреждения патрубков. Они могут возникнуть как в результате постороннего воздействия, так и из-за нарушения правил их эксплуатации. Попадание на патрубки бензина, масла, электролита становится причиной их повреждения, в результате которого они теряют свои эксплуатационные качества. Также стоит учитывать, что со временем резина патрубков начинает грубеть и появляются трещины, через которые может сочиться охлаждающая жидкость. Цена патрубков невысока, но менять их лучше в условиях автосервиса.
    3. Некачественное соединение. Надёжное соединение патрубков с остальными элементами системы охлаждения выполняется за счёт хомутов. Стоит знать, что со временем хомуты вытягиваются, и не могут обеспечить плотное прилегание патрубка к отводке. Следует периодически проверять и подтягивать хомуты, особенно это правило необходимо соблюдать владельцам старых авто.
    4. Неисправность помпы. Владельцы автомобилей марки Опель знают немало об этой проблеме. Причём до определённого момента помпа может работать нормально, а потом резко начать выкидывать весь антифриз. Как правило, ремонту помпы не подлежат, и проблема устраняется путём замены неисправной детали.
    5. Течь радиатора. Радиатор состоит из множества трубочек, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Повреждаются эти трубочки как в результате механического воздействия (небольшая авария или неаккуратная работа автомеханика), так разрушаются со временем. При небольших повреждениях может помочь пайка радиатора, но в ряде случаев целесообразно заменить его новым. Дело в том, что при пайке приходится устанавливать заглушки в месте неисправных трубок, а это приводит к снижению эффективности охлаждения антифриза.
    Читать еще:  Northtrek n1 шины отзывы

    Как устранить течь охлаждающей жидкости

    Самостоятельно восстановить герметичность системы охлаждения довольно сложно. Для начала необходимо выяснить, где тёк антифриз, по характерным следам, оставляемым ОЖ. Такие работы как замена радиатора, патрубков, помпы, следует проводить в условиях автомастерской, так как они требуют определённых навыков от автомастера наличия специального оборудования.

    Если течь небольшая, то можно использовать временную меру, заключающуюся в приобретении и добавлении в антифриз автомобильного герметика. Однако стоит знать, что герметик не только закрывает возникшие повреждения в системе — его использование негативно отражается на дальнейшей работе радиатора и помпы авто. Он может забить большую часть трубок в радиаторе, в результате чего эффективно охлаждать антифриз не получится, что приведёт к перегреву двигателя. Попадая на крыльчатку помпы, герметик также может вывести её из строя, поэтому использовать его можно только в крайних случаях.

    Как определить и устранить причину утечки антифриза из расширительного бачка

    Наличие антифриза в расширительном бачке на достаточном уровне – основа правильной и стабильной работы любого двигателя. Причем, никакого значения не имеет тот фактор, что у вас старая или новая машина, ВАЗ или иномарка, джип или универсал. Если через расширительный бачок выкидывает антифриз, то стабильно работать автомобиль уже не будет. Через некоторое время двигатель начнет перегреваться. Спустя пару таких поездок, произойдет деформация помп. А если не обратить внимания на данную проблему и после этого, то движок перестанет работать, и придет пара капитального ремонта.

    Сегодня мы расскажем вам о том, почему выдавливает антифриз из расширительного бачка, а именно, рассмотрим несколько причин возникновения такой ситуации. Кроме того, мы дадим вам рекомендации по устранению этой проблемы и сделаем некоторые выводы.

    Признаки течи охлаждающей жидкости

    Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка – это следствие недостаточного ухода за комплектующими своего автомобиля. Но понять, что проблема именно в охлаждающей жидкости, для некоторых неопытных водителей становится непросто.

    Первая мысль, которая возникает при постоянном перегревании, выглядит так: «Наверное, из бачка вытекает охлаждающая жидкость». Но, чтобы сделать точные выводы, нужно обратить внимание на другие признаки, по которым происходит течь антифриза. Мы предлагаем такой список:

    • В расширительном бачке уровень жидкости стал значительно ниже;
    • Специфический запах ощущается внутри машины;
    • Белый дым идет из выхлопной трубы;
    • На полу салоны и под машиной можно заметить капли жидкости;
    • Пар выделяется и выходит из-под крышки резервуара с ОЖ.

    Наиболее явным признаком становится фактор такого, что из-под двигателя капает антифриз. В таком случае, делаем экстренную остановку и начинаем анализировать ситуацию. Сначала нужно найти место, откуда происходит утечка тосола.

    Методы поиска места утечки

    Если вы видите подтеки ухода антифриза, то вам нужно провести анализ места, откуда он течет. Существует алгоритм действий, который поможет вам обнаружить проблемный участок и, на основании находки, принимать дальнейшие решения.

    Этот алгоритм выглядит так:

    1. В первую очередь, производим осмотр всех патрубков, трубок и шлангов. Если видим даже небольшое отверстие, то причина найдена.
    2. Теперь осматриваем стенки и дно расширительного бачка. Так как он находится в состоянии постоянной тряски, стенка может зацепиться за какой-нибудь болт и пробиться.
    3. Если бачок и шланги не демонстрируют никаких дефектов, то у вас есть два пути: первый, если вы разбираетесь в строении автомобиля, то окручиваем хомуты на патрубках и снимает резервуар. Второй, если в ремонте вы – новичок, то аккуратно доезжаем до ближайшего СТО. Здесь говорим механикам, что вам нужна детальная диагностика причин утечки охлаждающей жидкости.
    4. Вы решили искать проблему самостоятельно. В таком случае, приступаем к изучению помпы. Внимание обращаем на уплотнитель насоса. Так как он сделан из резины, то она может стать твердой и потерять свои свойства.
    5. В том случае, если и с помпой все в порядке, подбираемся поближе к радиатору. Часто, антифриз течет из-под двигателя именно из-за проблем в радиаторе. Проверяем его на наличие дефектов и потеков.

    Если ни на одном из этапов вы не найдете никаких загвоздок, то самостоятельный анализ становится слишком сложным.

    Докатываемся по СТО и отдаем машину в добрые руки на некоторое время.

    Причины, почему уходит антифриз в расширительном бачке

    Причин вытекания антифриза из расширительного бачка достаточно много. Они связаны как с самим резервуаром, так и с другими деталями под капотом. Мы выделили наиболее явные из них, которые встречаются чаще всего.

    Потёк радиатор двигателя

    Особенность конструкции радиатора заключается в том, что он состоит из своеобразных сот, по каждой из которых проходит охлаждающая жидкость. Со временем, соты могут трескаться из-за различных факторов. В случае такой поломки, отверстие нужно будет запаять или заварить сваркой.

    Неисправность радиатора или краника печки

    Обнаружить такую проблему можно, если лобовое стекло постоянно покрывается испариной. В таком случае, снова нужно обратить внимание на радиатор. Его нужно снять и осмотреть со всех сторон, чтобы сделать вывод о герметичности корпуса. Если недостаток связан с краником, то на нем вы увидите небольшие капли.

    Дефекты шлангов, патрубков и трубок

    Так как данные детали сделаны из резины, то высокие температуры испаряют из них всю влагу. Трубки начинают трескаться и лопаться в различных местах. Замена шлангов – самая благоприятная ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, из-под машины которых течет тосол.

    Поломка помпы

    Чаще всего, помпа остается в целостности, а проблема содержится в уплотнителе. Кроме того, страдать может сальник. Заменить эту деталь получится лишь на отечественных автомобилях старого образца. Если у вас новая иномарка, то поменять сальник в отдельности не получится. Замене подлежит сразу вся помпа.

    Термостат

    В термостате чаще всего страдает клапан. В таком случае, менять нужно будет сразу всю деталь.

    Дефекты расширительного бачка

    Трещины и отверстия на расширительном бачке – частая проблема. Поменять резервуар будет несложно. Важно лишь подобрать бачок, в соответствии с габаритами прошлого образца.

    Последствия течи охлаждающей жидкости

    Если в автомобиле видна проблема, когда он выкидывает антифриз, то ездить на нем становится достаточно опасно. Халатность, в данном случае, может привести как к серьезным поломкам, так и к неисправимым повреждениям, чреватым даже для здоровья пассажиров и водителя. Несколько последствий, которые встречаются чаще всего:

    • Если поездка длится недолго, то в автомобиле может деформироваться помпа. Ее ремонт станет далеко не самым приятным занятием. Но радикальных действий получится избежать.
    • В том случае, если запустить данную ситуацию, то комплектующие запчасти двигателя будут повреждены настолько, что придется прибегнуть к капитальному ремонту.
    • Самая сложная ситуация – взрыв двигателя. Да, такие случаи порой бывают в практике людей, которые пренебрегают утечкой ОЖ.

    Взрыв двигателя – это фактор, который способен принести непоправимый ущерб всем людям, которые в данный момент были в салоне машины.

    Как устранить утечку антифриза

    Здесь все зависит от того, по какой причине течет антифриз именно в вашем случае. Тем не менее, есть небольшой список действий, которые помогут вам устранить данную проблему самостоятельно.

    • Дефекты в шлангах и патрубках. Выход здесь один – полная замена этих комплектующих деталей. Поменять их можно самому и достаточно быстро.
    • Дефекты в бачке. Приобрести новый бачок – задача несложная. После этого, снимает хомуты с патрубков, и меняем резервуар на новый. Ставим все на свои места и запускаем двигатель.
    • Неисправность термостата. Заменить термостат можно и своими руками, но, если вы считаете набор своих навыков недостаточным, то рисковать не стоит.
    • Изъяны в радиаторе. Вы можете самостоятельно снять радиатор и отвезти его в сервис. Там проведут диагностику и скажут вам, что делать дальше.

    В любом случае важно помнить, что своевременный технический осмотр и обслуживание автомобиля сберегут вас от серьезных поломок.

    Признаки, указывающие на неисправность термостата

    Как самостоятельно проверить работу термостата в авто

    Система охлаждения автомобиля имеет жидкость, температура которой может колебаться в большом диапазоне. Чтобы контролировать эти колебания на авто, существует такой специальный механический элемент, как термостат. Это устройство справляется с 2 функциями – предотвращает перегрев силового агрегата и допускает быстрый старт работы мотора. Через какое-то время элемент изнашивается и становится непригодным для работы. Это негативно сказывается на двигателе. Чтобы вовремя обозначить такой момент, необходимо знать способы проверки термостата, которая осуществляется прямо на автомобиле. Тогда при выявлении присущих этому элементу признаков поломки есть возможность его демонтировать и дополнительно испытать.

    Как работает термостат?

    Эта деталь очень чувствительна к температуре и при нагревании свыше 87-93 °С открывает заслонку. Защитный процесс начинает работать от расширения специальной жидкости, которая чувствительна к перемене температуры окружающей среды (антифриза).

    У термостата имеется заслонка, которая плотно закрывается. Сам он расположен в индивидуальном корпусе и считается самостоятельным элементом. Однако есть и изделия без корпуса, которые устанавливаются внутрь двигательного канала.

    Последовательность действий работы термостата

    1. При старте мотора, когда он еще холодный, антифриз течет по малому кругу. Круг этот представляет собой путь через водяную рубашку двигательного блока и микротеплообменник. Нагрев двигателя ускоряется за счёт перекрытия прохода к главному радиатору заслонкой.
    2. Когда температура достигает определенных показателей, заслонка начнет открываться и пропускать какой-то объём жидкости для охлаждения в главный радиатор.
    3. При нагреве мотора большей чем 90°С, проход открывается до конца. Тосол начинает бежать по большому циркуляционному контуру.

    Самые первые и основные признаки неисправности термостата это: перманентное «кипение» или отсутствие возможности нагреть силовой агрегат, преимущественно в холодное время года.

    Причины и проявления возможной поломки

    Есть 3 вида неисправности автомобильного термостата:

    • при нагревании заслонка полностью закрыта и тосол не попадает в радиатор;
    • клин заслонки в полуоткрытом положении;
    • клин заслонки в абсолютно открытом положении.

    Примечание. Данные неисправности могут происходить из-за двух причин: элементарное изнашивание детали или плохое качество охлаждающей жидкости, которая оставляет налёт на внутренней части стенок системных деталей и труб. Похожий эффект появляется, если залить обычную или дистиллированную воду.

    При первом варианте нагретая жидкость не способна дойти до основного радиатора, и её охлаждение происходит в салонном отопителе. Как итог – двигатель страдает от перегрева, а антифриз в расширительном бачке закипает. Эта поломка провоцирует образование пара и его выделение через клапан пробки. Соответственно, можно услышать тихое шипение. Температурная стрелка на приборной панели будет расположена в критической красной зоне.

    Проблематично определить поломку термостата при заклинившей заслонке в полуоткрытом положении. Двигатель долго не может набрать стандартную температуру, а уже при нормально прогретом двигателе часто срабатывает вентилятор, который принудительно охлаждает радиатор. Такая проблема хорошо выявляется летом, в жару. Так как половина тосола в этот момент циркулирует по малому контуру, то электрический вентилятор, несмотря на отсутствие перегрева, работает практически постоянно.

    Внимание! Похожие признаки могут иметь и другие корни. Например, воздушная пробка, образовавшаяся в охладительной системе машины. Поэтому перед тем, как заменить термостат, его необходимо дополнительно проверить.

    В последнем варианте, когда заслонка всегда открыта, мотор может достичь температуры, пригодной для работы, только в летний сезон. Это происходит потому, что антифриз всё время циркулирует по большому кругу и охлаждается радиатором постоянно. Особый дискомфорт этот вид поломки приносит зимой, когда печка практически не нагревается.

    Способы диагностики устройства

    Самостоятельная проверка работоспособности термостата возможна непосредственно на автомобиле. Подобная диагностика чаще всего дает правдивый результат. Когда мотор полностью остыл, можно начинать проверку: завести его и иногда прикладывать руку к низу радиатора и отходящему к двигателю патрубку.

    Рабочее состояние термостата выявляется по следующим характеристикам:

    1. В самом начале прогревания радиатор и патрубки были абсолютно холодные;
    2. Когда охлаждающая жидкость приобретает температуру 40-60 °С, верхний подающий шланг начинает нагреваться. При этом нижний не меняет температуры;
    3. Если тосол достигает температуры 95 °С, вся поверхность теплообменника и нижний патрубок нагреваются. Это сигнал о том, что заслонка открылась и антифриз пошел по большому контуру.

    Такую проверку следует осуществлять перед тем, как датчик сработает и самостоятельно включит вентилятор.

    Если результат не соответствует норме, то это может означать следующее:

    • Входной и выходной патрубок с реостатом становится сразу горячим — означает, что термостат заклинил открытым. Жидкость сначала идёт по большому кругу, из-за чего происходит нагрев.
    • Когда температура достигает 90°С, а теплообменник и отходящий шланг не нагреваются, это сигнализирует что заслонка наоборот плотно закрыта. Следовательно, элемент пришел в негодность.
    • Низ радиатора немного теплый, а верх горячий – термостат работает в полуоткрытом состоянии.

    Разница меду первыми двумя случаями и последним пунктом в том, что последний вариант обязательно необходимо подтвердить. Очень сложно ставить правильный диагноз, если антифриз течет в двух направлениях по совершенно разным путям. Подобный неоднородный нагрев теплообменника, непрерывная работа вентилятора и прыжки температуры являются косвенными признаками. Подобным образом может вести себя и присутствие воздушной пробки в охладительной системе.

    Чтобы правильно определить работоспособность термостата, необходимо демонтировать его с авто.

    Как разобрать и диагностировать элемент?

    Алгоритм:

    • Дождаться остывания мотора. Слить антифриз – сначала из цилиндрического блока, после из самого радиатора. Делать это проще в широкую ёмкость с низкими бортиками.
    • Разжать хомуты патрубков к элементу. Отключить их и достать прибор.
    • Можете провести зрительный осмотр заслонки на закрытие открытие, а для того, чтобы точно удостовериться в ее неисправности, необходимо нагреть на обычной плите воду в кастрюле. Перед закипанием опустить туда термостат и проанализировать поведение заслонки. Она должна сразу же открыться.
    • Затем вынуть термостат из ёмкости. Когда температура начнет падать, проход должен закрыться без задержек.

    Напоминание. Когда охладительная система опорожнена, патрубок необходимо отсоединить. Воздух уйдёт по шлангу при обратной заливке тосола.

    Если при диагностике прояснилось, что присутствует заклинивание заслонки, то термостат подлежит обязательной замене — она неремонтопригодна. Покупка и установка новой детали — единственный выход.

    В продаже присутствует множество подделок, поэтому новый термостат нужно сначала испытать при покупке. Для этого закройте пальцем выходной патрубок и направьте поток воздуха через входной. Плотно закрытая заслонка не позволит этому произойти.

    Дома следует ещё раз проверить работоспособность детали, также проделав процесс с кипятком и погружением. В случае, когда термочувствительный элемент не работает, стоит сдать его в магазин или обменять на нормальный.

    Читайте также

    Как оценить состояние подвески автомобиля самостоятельно

    Сегодня на дорогах, частью машины, испытывающей наибольшую нагрузку, является подвеска. Неудивительно, что столь высокое напряжение часто приводит к тому, что автомобиль выходит из строя и его приходится ремонтировать. Если с вами приключилась такая ситуация, не стоит сразу бежать в мастерскую: вполне возможно сэкономить деньги и выполнить ремонт самостоятельно.

    Выбираем малотоннажный грузовик

    Выбор малотоннажного грузовика для грузоперевозок

    Автомобильные эксперты и водители в вопросе лучшего малотоннажного грузовика имеют разные мнения. Каждый из них руководствуется своими субъективными и объективными критериями, а также спецификой задач, которые предстоит решать с помощью такого транспорта.

    Проточка тормозных дисков своими руками

    Как проточить диски своими руками

    Тормоза необходимы в автомобиле не только для принудительной остановки транспортного средства, но и для возможности управлять им в целом, обеспечения должного уровня контроля водителем и безопасности находящихся в машине людей. Все это предполагает необходимость постоянного контроля над техническим состоянием тормозной системы и ее отдельных элементов – цилиндров, шлангов, колодок, тормозных дисков. Почти все эти детали при выходе из строя подлежат замене, за исключением тормозных дисков, которые в некоторых случаях можно привести в рабочее состояние самостоятельно.

    Чему не учат в автошколе

    Чему не учат в автошколе

    При обучении в автошколе всем хочется получить достаточный запас знаний, чтобы полностью обезопасить себя при управлении автомобиля. Но в основном рассматриваются только те вопросы, которые потребуются в дальнейшем для сдачи экзамена.

    Ситуация на дорогах становится ухудшающей, аварий стало намного больше, причем чаще всего ДТП происходит из-за неопытности водителей. По мнению многих инспекторов в российских автошколах идет обычная подготовка к экзаменам, только мимолетом затрагиваются знания, которые необходимы для управления транспортным средством.

    Низкопрофильная резина-плюсы и минусы

    В статье содержится само понятие низкопрофильной резины, а также будут раскрыты все плюсы и минусы такой шины.

    Аксессуары для автомобиля или как не потратить деньги впустую?

    Автоаксессуары — польза или пустая трата денег?

    Скорее всего, многие автомобилисты не раз пожалели о том, что большинство приобретённых аксессуаров так и ни разу им не понадобились. Как правило, специализированные магазины, которые занимаются продажей автозапчастей, предлагают широкий ассортимент различных устройств или современных гаджетов. Однако только на первый взгляд они могут показаться нужными, но со временем такие покупки просто валяются на полке и, в конечном счете, оказываются без надобности. Чтобы не совершать глупых и необдуманных покупок, автомобилистам стоит взять на вооружение несколько полезных советов .

    Основные причины вибрации при разгоне

    Видов поломок в автомобиле много. Иногда повреждения дают о себе знать характерным звуком. Но бывает так, что неисправность определяется слишком поздно, потому как она не проявляла в начале появления специфических признаков. Чаще всего водители замечают появление тряски кузова при какой-то одной определенной скорости, а также когда происходит разгон. Объяснений такого «поведения» автомобиля при создании данных условий может быть несколько.

    Читать еще:  Как тонировать машину своими руками видео

    Быстрые способы определения качества бензина

    Косвенным признаком, по которому можно оценить качество топлива, служит его цена. Водители со стажем всегда знает параметр цен на ГСМ в своем регионе проживания.

    Приметы и суеверия автомобилистов

    Любой человек верит в приметы, хотя не каждый в этом признается. Кто-то верит в то, что черная кошка, перебежавшая дорогу, приносит несчастье, кто-то, почесав правую руку, ждет предполагаемую встречу.

    Как проверить наличие подушек безопасности при покупке авто

    В новом автомобиле, как правило, факт наличия подушек безопасности не проверяется совсем, поскольку такая проверка может показаться странной априори при указании на них в комплектации. Совсем другая ситуация складывается в случае с подержанными авто, когда, что называется, возможны варианты.

    Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Устройство системы охлаждения автомобиля
    • Признаки того, что уходит антифриз
    • 6 причин, почему течет бачок антифриза
    • Действия при текущем бачке
    • Что делают автолюбители, если течет бачок антифриза

    Ситуация, когда течет бачок антифриза, не такая и редкость, особенно на подержанных автомобилях. Конечно, самый простой выход – заменить расширительный бак и ездить дальше. Однако бывает так, что причина была не в нем (или не только в нем), и деньги будут потрачены зря.

    Другой не менее важный вопрос, состоит в том, сколько можно эксплуатировать автомобиль, у которого проблемы с системой охлаждения. В нашей статье мы разберемся с устройством охлаждающей системы, поговорим, почему может потечь бачок, и расскажем о действиях в такой ситуации.

    Устройство системы охлаждения автомобиля

    После того как происходит запуск мотора, температура в блоке цилиндров увеличивается, существенно превышая максимально допустимые значения. Чтобы двигатель не перегревался, необходимо обеспечить постоянное отведение тепла от трущихся элементов. Данную функцию выполняет система охлаждения ДВС.

    Чтобы поддерживать оптимальную температуру, в моторном отсеке расположены следующие механизмы и детали:

    • расширительный бачок;
    • радиатор (с заливной горловиной, а также сливным вентилем);
    • термостат;
    • несколько соединительных патрубков;
    • кран на рубашке охлаждения;
    • помпа;
    • ремень привода водяного насоса;
    • радиатор системы обогрева салона;
    • аварийный датчик контроля температуры ДВС.

    Если один из вышеперечисленных элементов выйдет из строя, мотор начнет перегреваться. Это может случиться из-за того, что засорился радиатор, появилась накипь, натяжение приводного ремня водяного насоса недостаточное либо произошло залегание клапана термостата.

    Признаки того, что уходит антифриз

    Когда загорается индикатор температуры, сигнализируя о перегреве ДВС, это указывает на течь антифриза из расширительного бачка. В результате тепло не отводится от трущихся элементов двигателя.

    Но повышение температуры мотора может происходить и по другим причинам. К примеру, потому, что сломался водяной насос, либо в систему охлаждения попал воздух. Чтобы выяснить, течет ли бачок антифриза, внимательно осмотрите автомобиль, возможно:

    • под машиной образовались подтеки антифриза;
    • в расширительном бачке низкий уровень охлаждающей жидкости;
    • на полу в салоне авто появились маслянистые лужицы;
    • цвет выхлопных газов белый;
    • печка авто функционирует плохо;
    • происходит регулярный перегрев мотора;
    • из-под крышки расширительного бачка поступает пар;
    • в салоне ощущается специфический запах охлаждающей жидкости.

    6 причин, почему течет бачок антифриза

    Если вы часто ездите на машине, система охлаждения может выйти из строя. Течь антифриза из расширительного бачка может произойти по разным причинам. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них, чтобы вы могли самостоятельно определить, почему произошла поломка, и устранить неполадку. Помните о том, что не стоит откладывать ремонтные работы.

    1. Прогорели прокладки головки блока цилиндров.

    Чаще всего из-под бачка течет антифриз именно по этой причине. Прогорание прокладки ГБЦ происходит потому, что мотор перегревается. Как понять, что неисправность случилась из-за разгерметизации системы? Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий:

    • заведите мотор, откройте крышку бачка;
    • если ДВС работает на холостом ходу и вы наблюдаете пузырьки воздуха из главного шланга, значит, износилась прокладка.

    Как проявляет себя пробой уплотнителя:

    • если прокладка повреждена изнутри, цвет выхлопных газов будет белый;
    • когда износилась наружная часть уплотнителя, вы заметите течь антифриза из-под бачка, при этом подтеки будут попадать на блок цилиндров.

    Повреждение наружной части прокладки происходит нечасто. В большинстве случаев она изнашивается изнутри, и охлаждающая жидкость проникает внутрь цилиндра.

    Если сразу же не заменить испорченный уплотнитель, можно столкнуться с такими проблемами: ДВС заклинит, произойдет гидроудар головки блока цилиндров, образуются трещины в корпусе двигателя.

    Рекомендуем

    2. Произошло завоздушивание охлаждающей системы.

    Если вы меняли антифриз либо система разгерметизировалась, появляется воздушная пробка, препятствующая движения охлаждающей жидкости. В итоге печка не будет нормально функционировать, произойдет перегрев ДВС, вы заметите, что течет бачок антифриза.

    Как понять, что причина всего вышеописанного — образование воздушной пробки? Для этого необходимо выполнить «прогазовку»: двигатель должен поработать на высоких оборотах. Заметили, что в расширительном бачке образовались пузырьки, уровень антифриза снизился? Значит, вам удалось разбить пузырь воздуха.

    3. Расширительный бачок вышел из строя.

    Случается и такое, что течет непосредственно бачок антифриза, в этом случае на нем и под ним образуются подтеки. Когда расширительная емкость находится между элементами кузова, при этом в его нижней части появляется трещина, необходимо снять бачок и осмотреть его. Почему выдавливает охлаждающую жидкость:

    • крышка расширительной емкости закрыта неплотно. Когда ДВС работает, образуется течь антифриза;
    • перепускной клапан, который находится в пробке, функционирует неправильно;
    • расширительная емкость сделана из низкокачественного материала, поэтому она растрескалась.

    Бачок сделан так, что в пробке имеется встроенный предохранительный клапан. Он стравливает повышенное давление, образующееся при нагреве охлаждающей жидкости. Когда клапан перестает нормально функционировать, из-за повышения давления образуется течь антифриза через стыки патрубков либо резьбу пробки.

    Для наглядности разберем пример: на авто марки ВАЗ 2110 при неисправности клапана расширительная емкость разрывается. В такой ситуации вы сразу определите, что течет бачок антифриза, так как охлаждающая жидкость выльется через трещину. При этом из подкапотного пространства пойдет пар.

    4. Патрубки вышли из строя.

    С течением времени резина теряет свои первоначальные характеристики. Поэтому патрубки растрескиваются, требуется их замена. В этом случае вы заметите течь охлаждающей жидкости на прогретом моторе, так как давление в системе увеличится. Чтобы понять, какой патрубок вышел из строя, внимательно осмотрите все шланги. Прощупайте области соединения патрубков со штуцерами радиатора, головки блока цилиндров.

    Не удалось выявить, какой патрубок вышел из строя, при этом вы ощущаете запах охлаждающей жидкости в салоне и под капотом? Значит, течет бачок антифриза, и жидкость попадает на систему выхлопа, а затем испаряется.

    5. Течь антифриза.

    Нередко случается такое, что из-за низкого уровня охлаждающей жидкости в системе происходит выброс антифриза в расширительный бачок. В итоге жидкость нагревается слишком быстро, происходит перегрев ДВС. Как следствие, антифриз испаряется, в системе увеличивается давление. Охлаждающая жидкость непрерывно перегоняется в расширительную емкость, не важно, в каком режиме работает ДВС.

    Заметили, что даже на остывшем моторе уровень охлаждающей жидкости не изменился? Значит, циркуляция происходит неправильно. Если уровень антифриза упал ниже минимального значения, скорее всего, система разгерметизировалась. Следует выяснить, почему это произошло, и выполнить ремонтные работы.

    6. Радиатор неисправен.

    Течь антифриза из-под бачка может произойти из-за выхода из строя радиатора. Почему возникает такая поломка:

    • соты повредились, например, после удара камнем во время движения авто;
    • на радиаторе образовалась ржавчина;
    • боковые пластиковые бачки радиатора вышли из строя после длительной эксплуатации.

    Чтобы понять, что течет бачок антифриза, не нужно демонтировать какие-либо узлы. Вы сразу заметите протечку, особенно когда повреждены бачки.

    Действия при текущем бачке

    Течь может образоваться по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за того, что система разгерметизировалась, и антифриз испаряется из расширительной емкости. Когда бачок растрескался, вы заметите на нем пятна охлаждающей жидкости.

    Возникло подозрение, что течет бачок антифриза? Следует осмотреть емкость, возможно, на ней есть механические повреждения. Своими силами отремонтировать бачок не получится, рекомендуется выполнить замену.

    Когда расширительный бачок, а также крышка с прокладкой не менялись в течение длительного периода, на них образуются трещинки. Также жидкость может выходить через защитный клапан на крышке бачка. Чтобы устранить течь, потребуется новая крышка и прокладка. Также можно установить новую расширительную емкость.

    В некоторых случаях допускается ремонт бачка. Этот элемент изготавливается из материала, который не реагирует с клеящими составами, поэтому склеить растрескавшуюся емкость невозможно. Как правильно восстановить расширительный бачок? Для этого используют следующие методы:

    • запаивание трещинки на корпусе с помощью металлической сетки;
    • использование эпоксидной смолы, холодной сварки либо герметика.

    Емкость растрескивается потому, что на нее непрерывно воздействует давление и повышенная температура. С помощью холодной сварки и эпоксидной смолы получится лишь отсрочить замену и ремонт бачка.

    Многие автовладельцы интересуются, каким образом можно устранить трещины на пластиковой расширительной емкости? Если вы хотите выполнить ремонтные работы самостоятельно, действуйте следующим образом:

    • очищаем бачок в области, где он растрескался, чистой тканью;
    • наносим обезжириватель, ждем, пока поверхность высохнет;
    • подготавливаем кусок латунной сетки с мелкими ячейками;
    • накладываем полоску на трещину;
    • с помощью паяльника фиксируем сетку к краям трещины так, чтобы получился армированный слой по всей площади сеточки;
    • шлифуем шов;
    • покрываем шпатлевкой, затем грунтуем и окрашиваем.
    Рекомендуем

    Проще всего отремонтировать растрескавшуюся емкость с помощью мелкой металлической сетки.

    Выполнить восстановление получится, только если у вас есть паяльник мощностью 40 Вт с плоским жалом. Также можно воспользоваться красным герметиком Done Deal, он подходит для пластиковых поверхностей. Прежде чем нанести его на бачок, зачистите растрескавшуюся область и обезжирьте.

    Что делают автолюбители, если течет бачок антифриза

    1. Почему течет бачок антифриза

    «Сталкивался с такой проблемой, приходилось доливать антифриз. На шлангах не было подтеков, пробка тоже сухая. Демонтировал бачок, внимательно осмотрел его — емкость вся в трещинках. Почему образовалась течь? Из-за нагрева «охлаждайки» давление повышалось, трещинки расширялись и антифриз вытекал. Лонжерон был весь в ОЖ».

    Расширительный бак в идеальном состоянии.

    «Заметил течь из-под нижнего толстого шланга. Не стал использовать герметик. Зачистил горловины патрубков от неровностей, насадил «на теплую» шланги, затянул хомутами. Важно, чтобы они легли перпендикулярно, не давили на утолщение на конце штуцеров. Никогда бы не подумал, что на прогретом моторе антифриз будет вытекать через небольшие неровности на штуцере или если хомут неправильно установлен».

    Причина течи — крышка бачка.

    «Конец шланга насоса устанавливаем на штуцер расширительной емкости, фиксируем хомутом, другие штуцеры зажимаем рукой, ногой нажимаем на насос. Когда давление воздуха будет достаточным, в крышке бачка сработает клапан: произойдет сброс давления. Несколько раз проверял разные крышки, срабатывание клапана происходило с разным давлением. Один раз клапан сработал на высоком давлении, чуть бачок не разорвало. Не советую устанавливать такие крышки, потому что расширительная емкость растрескается».

    Ремонт нельзя откладывать.

    «На моем авто было так: бачок антифриза вроде не течет, но 60 г жидкости в неделю точно уходило. Заметил, что крышка мокрая. Вчера антифриз попал в камеру сгорания, повалил белый дым из выхлопа. Двигатель стал троить, пять литров ОЖ испарились за 3 часа езды».

    Восстанавливаем своими руками.

    «Купил эпоксидную смолу, ткань — не стекловолокно, а ПВХ или ПХВ. Материал растворяется в ацетоне, при застывании дубеет. Раньше на нее плитку дома укладывали. Сначала растворил ткань и попытался приклеить. Но она отвалилась. После этого развел эпоксидную смолу, нанес на ткань и прилепил к бачку. Спустя 3 месяца заплатка стала красная от «охлаждайки», но бачок антифриза не течет».

    Течь антифриза из-под корпуса термостата Рено Логан: почему это происходит и как от этого избавиться

    Утечка охлаждающей жидкости из-под корпуса термостата двигателей K7J, K7M является «детской болезнью» автомобилей Renault, которую производитель не спешит исправлять. Подобная неприятность вызвана как несовершенством конструкции, так и банальным стремлением сэкономить. А между тем, навсегда устранить течь термостата несложно. Сегодня мы расскажем о причинах этого явления и поделимся эффективным способом ремонта.

    Почему начинает протекать корпус термостата Renault Logan

    Как показывает практика, термостат, установленный на двигателях K7J, K7M объемом 1.4 и 1.6 литров начинает подтекать после 4-5 лет эксплуатации. Обнаружить подобную неисправность можно по мокрым потёкам и обрастанию грязью стыка крышки термостата с корпусом – это место считается одним из самых слабых звеньев системы охлаждения двигателя.

    Утечка может происходить как по естественной причине, из-за того, что резиновое уплотнение выработало ресурс, так и вследствие несовершенства конструкции. Дело в том, что в целях удешевления агрегата фланец, в котором установлен термостат, сделан из термопласта, тогда как сам корпус изготавливается из дюралюминия. Надо отдать должное производителю – стенки изделия обладают достаточной толщиной. И, тем не менее, недостаточная жёсткость используемого материала с одной стороны и постоянная вибрация двигателя с другой со временем приводит к деформации привалочной плоскости и, как следствие, образованию щели между пластиковым фланцем терморегулирующего устройства и корпусом термостата.

    Чтобы сделать место стыка герметичным, производитель использует прокладку термостата в виде резинового пояска, который монтируется по внешнему контуру самого термостата. Однако даже будучи установленным в новый корпус термостата, прокладка выступает над его плоскостью всего на доли миллиметра. Конечно же, новое резиновое кольцо какое-то время справляется с возложенными на него функциями, поэтому в первые месяцы владелец сможет порадоваться отсутствию протечки. Однако со временем раскачивание пластикового фланца и естественная усадка резиновой прокладки вновь приведут к течи из-под корпуса термостата.

    Почему инженеры до сих пор не приняли мер по обеспечению надежности этого узла, остаётся загадкой. Мы же поговорим о том, как избавиться от подобной неприятности.

    Как устранить течь корпуса термостата Рено Логан

    Чтобы навсегда забыть о подтекании антифриза по месту стыка крышки термостата и металлического корпуса, используют два способа:

    1. замена пластикового фланца металлическим аналогом;
    2. подбор резиновой прокладки для термостата Renault Logan необходимой толщины.

    Первый вариант является предпочтительным, хоть и более затратным – стоимость корпуса из дюралюминия составляет 850 – 1000 рублей. Сложность возникает в том, что найти подобную деталь можно далеко не всегда. В общем, если не удалось купить металлический фланец, или вы хотите сэкономить, то всегда можно прибегнуть ко второму методу.

    Вместо штатного резинового кольца можно использовать аналогичные, более толстые уплотнительные элементы от автомобилей других марок. Перебрав несколько десятков вариантов, мы нашли прокладку нужной толщины, которое даже при сильной деформации корпуса обеспечивает надежное соединение. Чтобы избавить вас от изматывающих поисков, откроем секрет – одним из лучших аналогов считают прокладку корпуса термостата для двигателей Toyota производителя MASUMA (TAMA), которую можно найти по номеру P102.

    Снятие термостата является довольно простой процедурой, которая по силам даже начинающему. Первое, что следует сделать – это снять крышку расширительного бачка и подставить емкость под корпусом регулятора температуры. Затем необходимо частично отвернуть болты и при помощи отвертки аккуратно отодвинуть фланец от нижней части прибора. После того, как будет слита охлаждающая жидкость, болты отворачивают и крышку термостата отводят в сторону – теперь терморегулятор можно извлечь из корпуса термостата Рено Логан.

    Заменить прокладку на термостате несложно – достаточно снять старое кольцо и аккуратно завести тарелку термостата в прорезь нового уплотнения – после этого устройство можно возвращать на место. Даже беглого взгляда на сделанное фото достаточно, чтобы увидеть, что в отличие от штатной, подобранная прокладка возвышается над привалочной плоскостью крышки термостата более чем на 2 мм.

    И все же не стоит спешить устанавливать отремонтированный узел обратно. Чтобы сделать конструкцию по-настоящему надёжной, одновременно с заменой прокладки специалисты рекомендуют установить и новый пластиковый корпус – благо, его цена составляет по нынешним меркам копейки. Дело в том, что даже самый хороший термопласт со временем подвержен старению. Кроме того, ситуацию усугубляют ещё и постоянные температурные перепады – в зимнее время разность температур может превышать 120 градусов по Цельсию. В итоге на поверхности пластиковой детали появляются микротрещины, через которые и просачивается антифриз. Это проявляется в «запотевании» нижней части корпуса термостата, которое можно обнаружить, проведя по фланцу рукой.

    Не забывайте и о том, что будет использоваться более толстая прокладка. Во время притягивания пластикового фланца к корпусу термостата крепёжные приливы (ушки) на его поверхности будут немного выгибаться, поэтому лучше сразу позаботиться о том, чтобы заменить «уставшую» деталь, ресурс которой подходит к концу.

    Подыскать новую крышку несложно – ее можно найти по артикулу 8200561420. Например, высококачественный корпус термостата для Рено Логан от французского производителя SASIK 4000378. Пластиковое изделие в несколько раз дешевле металлического фланца – в зависимости от региона его можно купить по цене от 150 рублей (хороший аналог) до 400 рублей за оригинальную запчасть. Замена резинового кольца более толстым уплотнением и использование нового фланца позволит раз и навсегда решить проблему с подтеканием антифриза из-под корпуса термостата.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Почему течет ДАЖЕ НОВАЯ прокладка термостата на Логане?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector