Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно отремонтировать светодиодный прожектор

Как самостоятельно отремонтировать светодиодный прожектор

Хотя светодиодная техника (в том числе прожекторы) отличается повышенной надежностью, она тоже иногда выходит из строя. Ремонт светодиодных прожекторов позволяет устранить большинство неисправностей, когда нужно восстановить работоспособность устройства. Ремонтные работы актуальны не только, когда устройство светит недостаточно ярко, но также в случае, если оно полностью перестало работать.

Принцип работы и схема

ЛЕД-прожектор (LED) имеет в своем составе такие компоненты:

  • светодиоды (обеспечивают свечение);
  • драйверы (управляют работой устройства);
  • корпус;
  • рассеиватель света (позволяет повысить коэффициент полезного действия светильника);
  • линзы (контролируют форму, цвет и некоторые другие характеристики потока света).

Прожектор функционирует благодаря слаженным действиям нескольких его компонентов, в том числе оптики, источника электропитания, драйверов и теплоотводящих устройств. Во внутренней части корпуса расположены световые диоды, а также небольшие по размеру электронные компоненты. Источник электропитания подает напряжение на светодиоды, где происходит трансформация тока в световой поток. Благодаря указанным действиям обеспечивается свечение прибора.

На рисунке ниже представлена стандартная электрическая схема для драйвера электронного прожектора.

Что касается принципа работы драйвера, то он не отличается на разных прожекторах. Питание от электросети поступает на вход драйвера, минуя предохранитель F1. Далее происходит фильтрация при помощи LC-элементов и выпрямление за счет диодного моста. Сглаживание осуществляется электролитическим конденсатором (С13). Постоянное напряжение (280 В) образуется на конденсаторных выводах.

От электролитического конденсатора напряжение направляется по токоограничивающим резисторам к стабилитрону (D12) и выводу № 6 описываемой микросхемы. Стабилитрон отвечает за 9-вольтное электропитание микросхемы, что является основным фактором, обеспечивающим функционирование драйвера. От конденсатора C13 ток идет через трансформаторную обмотку (T1.1) через выводную часть полевого транзистора (Q1).

Обратите внимание! Величина тока, идущего через световые диоды, зависит от параметров сопротивления резисторов, стоящих на микросхеме.

Признаки неисправности прожектора

Наиболее часто встречающиеся признаки неправильно работающего прожектора:

  • лампа не разгорается, хотя питание включено;
  • мерцает световой диод;
  • свечение слишком тусклое, так как лампа горит слабо — не на всю мощность;
  • оттенок светового потока стал неестественным.

Также могут присутствовать и другие признаки, в том числе физическое нарушение структуры корпуса, деформация диода, перегоревшая электропроводка.

Причины поломки

Возможные причины неправильной работы прожектора:

  • нестабильно работающая электрическая сеть (перепады напряжения, выходящие за рамки рабочего тока);
  • короткое замыкание фазы на корпус прибора или на нейтраль;
  • некорректное подключение;
  • перенапряжение;
  • использование сверхтоков.

При указанных нарушениях возможен выход из строя платы, на которой установлены драйверы, преобразователи напряжения и тока, подающие питание на кристаллы матрицы. В прожекторной матрице допускается повреждение от 3 до 5 кристаллов. Если количество неисправных кристаллов больше, прожектор не сможет работать с достаточной степенью функциональности и понадобится замена матрицы.

Диагностика

Прежде всего необходимо установить причину неисправности светодиодного прожектора. В качестве примера расскажем о проверке работоспособности прямоугольного прожектора Volpe с матрицей, включающей 9 диодов. Общая мощность светильника — 10 Вт. Световой поток составляет 750 лм.

Проверка осуществляется в следующем порядке:

  1. Осматривают проводку на физическую целостность. Проверяют отсутствие обрывов, прогоревшей изоляции, перегибов кабеля. Цель состоит в том, чтобы убедиться в отсутствии разрывов токопроводящей жилы.
  2. Проверяют корпус устройства, а также светодиодную матрицу на наличие повреждений механического характера (деформации, сколы, трещины).
  3. Следующая задача: проверить входное напряжение, для чего открывают заднюю панель корпуса. Входное напряжение должно составлять 220 В (переменный ток). Если напряжение отсутствует, причина поломки не в светильнике, а в электрической цепи. Измерения осуществляют стандартным мультиметром. Норма выходного напряжения — 12 В (постоянный ток).

  1. Если отсутствует выходное напряжение, поломку ищут на плате преобразователя. Осматривают контакты на предмет окисления, ищут трещины оловянного покрытия на участках пайки или перегоревших элементов.
  2. Если вышеуказанные способы проверки не дали результата, тестируют работоспособность матрицы.

Замена деталей

Устранение обрывов проводки не требует особенной квалификации от домашнего мастера. Гораздо сложнее найти и исправить поломку на печатной плате, драйвере, преобразователе напряжения или матрице. Без специальных знаний тут не обойтись. Также понадобится умение работать с диагностическими приборами и паяльником.

Ремонту или замене могут подлежать такие детали:

  • ограничивающий конденсатор;
  • блок питания;
  • драйвер;
  • матрица.

Конденсатор для ограничения тока

Данный компонент является причиной неисправности, когда лампа прожектора горит неравномерно, постоянно мерцая. Связана такая проблема обычно с тем, что производители, стремясь сэкономить, устанавливают токоограничитель, не соответствующий по характеристикам драйверу.

Блок питания

Частой причиной неправильной работы прожектора является поломка блока питания. В такой ситуации можно приобрести новый блок питания или подобрать данную деталь от другого устройства (например, от принтера). Если решено купить новый блок, рекомендуется взять его с собой в магазин, так как на корпусе указаны его технические характеристики. Чтобы достать блок, вначале нужно разобрать прожектор.

Драйвер

В маломощных моделях часто отсутствует блок питания. В таких случаях вместо блока используется драйвер светодиодного типа. Так как диод не способен получить электропитание прямиком из сети (нужен переменный ток, отличный от сетевого), то и задействуется драйвер. Устройство функционирует с учетом рабочей температуры и времени, изменяя выходной ток, поступающий на светодиод.

Для замены драйвера следует разобрать прожектор, чтобы установить технические параметры драйвера, а затем обратиться в магазин. Так же, как и в случае с блоком питания, можно подобрать подходящий драйвер из другого устройства.

Матрица

Самой распространенной причиной неисправности прожектора является чрезмерный нагрев матрицы, что приводит к перегоранию предохранителей. Прожектор разбирают, после чего достают испорченную матрицу. Для этого откручивают четыре винта и отпаивают токопроводящие детали. Далее наносят слой термопасты на светодиод и припаивают обратно токопроводящие части. Завершают операцию прикручиванием на место матрицы.

В некоторых случаях проводка в матрице идет через отверстия подложки. Она выступает в качестве матричного радиатора. На участках перехода провода должны быть покрыты изоляционным слоем (в первую очередь речь идет о проводе плюса). Это позволит избежать короткого замыкания на корпус устройства.

Совет! До замены матрицы следует очистить подложку и участок, куда она будет установлена. Данные места рекомендуется обработать теплопроводным составом.

Нельзя нарушать форму матрицы. Рекомендуется использовать только «родные» винты, чтобы не нарушить конструкцию. Также не следует забывать о полярности: красный проводок — плюс, черный или синий — минус, зелено-желтый провод направляют на корпус.

При обнаружении хотя бы 2-3 перегоревших диодов не следует дожидаться полного выгорания матрицы. В любом случае устройство уже не способно нормально функционировать, в результате чего драйверы и преобразователь напряжения вскоре выйдут из строя.

Обратите внимание! Если матрица не работает с залитым компаундным элементом, восстановлению она не подлежит.

Печатная плата преобразователя напряжения

Если при проверке платы найдены очевидные признаки перегоревших элементов, понадобится ремонт устройства. На рисунке ниже представлена схема преобразователя для прожектора.

До того, как заменить неработающие части, следует выполнить прозвон светодиодов. Вначале отпаивают одну из ножек платы, так как прозвон впаянных элементов не даст корректного результата. Если появится необходимость, перегоревшие детали меняют на новые.

Ремонт прожектора небольшой мощности

В виде примера рассмотрим ремонт прожектора СДО01-10. Мощность устройства — 10 Вт. Внешний осмотр показывает отслоение защитного покрытия на одном из прожекторов. Также присутствуют темные пятна на излучающей свет поверхности матрицы.

Ремонт матрицы с испорченным светодиодным излучателем возможен, но такая деталь недешева. Стоимость достигает 40-50 % от цены всего прожектора. К тому же, приобретение новой матрицы представляет еще одну сложность — на светодиодах чаще всего отсутствует маркировка. Вследствие этого выяснить разновидность излучателя непросто.

Для упрощения задачи устанавливаем драйвер прожектора с перегоревшей матрицы на светильник с исправной матрицей. На старом драйвере перегорел защитный резистор (его номинал составляет 1 Ом), что указывает на пробой диода в диодном мосте на переходе от ключевого резистора к управляющему. Однако замена драйвера не привела к восстановлению функциональности прожектора.

После дальнейшей проверки выявлен обрыв оптической пары обратной связи. Замена пары дала результат — светильник заработал.

Ремонт мощного прожектора

Предметом рассмотрения является модель мощного прожектора СДО01-30. Устройства подобного типа применяются для освещения больших помещений (например, промышленного назначения).

Вначале снимаем заднюю панель с прожектора и проводим визуальный контроль состояния радиодеталей на печатной плате. Обращаем внимание на элементы, имеющие подозрительный вид (нагар, деформации и т.п.).

Далее осматриваем печатную плату (вытащив ее из прожектора) со стороны полупроводников. Осмотр показал наличие пары перегоревших резисторов: R8 (на 2 Ом) и R22 (на 1 Ом). Резисторы с низким сопротивлением чаще всего перегорают из-за высокого тока, проходящего через них в случае пробоя полупроводников или конденсаторов.

По соседству с резисторами располагается полевой транзистор SFV4N65F. Прозвон определил его неисправность. Поскольку схемы прожектора не оказалось в наличии, номиналы резисторов, которые сгорели, выясняем путем разборки исправного светильника такой же модели.

Вышедшие из строя резисторы, а также транзистор, выпаиваем. Заменяем их на новые детали.

Полезные рекомендации

Несколько полезных советов по ремонту светодиодных прожекторов:

  1. При замене матрицы обязательно обращать внимание на полярность.
  2. Обязательно удалять отвердевшую теплопроводную пасту под матрицей.
  3. Обезжиривание поверхности следует осуществлять спиртом.
  4. При пайке не нужно перегревать поверхность. Время на пайку — до 2 секунд. Если перегреть матрицу, произойдет разрушение кристаллов или же их новые характеристики не позволят нормально функционировать прожектору.

  1. Чтобы отремонтировать прожектор большой мощности, достаточно знаний, применяемых при ремонте маломощных светильников. Никаких особых отличий между устройствами разной мощности не существует.
  2. Если матрица с большим количеством диодов не залита компаундным раствором, понадобится замена нерабочего диода. Для выполнения операции необходим микропаяльник. Работать нужно аккуратно, чтобы не перегреть кристаллы.
  3. Если на перегоревших сопротивлениях невозможно разглядеть номиналы, не обойтись без инструкции к прожектору. В ней должны быть указаны соответствующие данные.

Починить прожектор может каждый. Однако для выполнения ремонтных работ требуются хотя бы базовые знания в области электротехники, а также навыки обращения с паяльником и мультиметром. Также необходимо умение читать схемы, чтобы разобраться с устройством прожектора.

Определение сгоревшего предохранителя в машине

Для того, чтобы обеспечить полностью безопасную работу электрооборудования, в автомобиле используются предохранители, защищающие электронику от перегрузок или короткого замыкания.

Это самые простые по конструкции и недорогие элементы защиты, дающие возможность предотвратить повреждение остальных блоков, которые стоят намного дороже. Это намного уменьшает затраты владельца на ремонт машины. Как же определить, какой предохранитель перегорел в автомобиле?

Принцип работы. Суть действия предохранителей достаточно проста: при возникновении перегрузки либо замыкания, в сети может расплавиться оплетка проводов, что приведет к выходу из строя приборов и блоков, а иногда и к возгоранию автомобиля. Как раз для того, чтобы предупредить такого рода неприятности, используются предохранители, принимающие на себя весь удар. При возникновении перегрузки или короткого замыкания такая система просто перегорает, предотвращая повреждение более ценных приборов.

При проблемах в цепи электропитания, не происходит повреждение разного рода электрических блоков и модулей, а всего лишь перегорает предохранитель, который не сложно заменить. Современные типы машин могут иметь достаточно большое количество предохранителей, каждый из которых отвечает за безопасность своей группы приборов. Иногда отыскать получившее повреждение реле может быть достаточно сложно, так как нужно отыскать сам электронный модуль, который вышел из строя, и определить, какой предохранитель отвечает за его работу.

Методы выполнения проверки. Отыскать всю требуемую информацию по расположению предохранителей можно, просмотрев инструкцию к автомобилю. Для того, чтобы упростить поиск, многие из автопроизводителей наносят схему расположения на внутреннюю сторону крышки, закрывающей электронный блок. При наличии настолько качественно выполненной схемы, поиск требуемого предохранителя, отвечающего за работу нужного реле или электронного прибора, не займёт много времени.

Читать еще:  Какую резину ставить на гранту

Еще одной особенностью, служащей для упрощения поиска проблемных предохранителей, становится наличие прозрачной крышки. Это дает возможность определения перегоревшей внутренней жилы, которая требует замены. Согласно рекомендациям специалистов, выполнять замену проблемного предохранителя стоит при возникновении малейших сомнений, что даст возможность обеспечения правильной работы электроники. Но иногда, получившие повреждение предохранители, могут иметь и целую жилу, поэтому одним визуальным осмотром дело не ограничится.

Максимальную точность при определении неисправного предохранителя позволяет обеспечить мультиметр, которым можно «прозвонить» всю цепь. У таких приборов имеется особый звуковой режим, а все, что требуется сделать — замкнуть его контакты на двух выводах предохранителя, результатом чего должен стать характерный писк. Отсутствие звука означает, что ток не может пройти через предохранитель, а значит, он нуждается в замене.

Выполнение замены предохранителя. Каждый предохранитель, используемый для защиты электроники, имеет собственные параметры мощности. Поэтому выбирать следует правильные параметры, которые полностью соответствуют заменяемым. Купить их можно практически во всех автомобильных магазинах и магазинах радиодеталей, стоят они недорого. Каждому водителю лучше иметь в багажнике своей машины несколько защитных реле, отличающихся по параметрам мощности.

Итог. Для того, чтобы обеспечить безопасность электронных устройств автомобиля, машины оборудованы специальным блоком защиты, который и принимает на себя весь удар, при возникновении перегрузок и коротких замыканий. В такой ситуации нить мгновенно разрывается, и обесточивает те системы и модули в автомобиле, за которые отвечает предохранитель.

Умные предохранители с индикацией разрыва

Индикаторные предохранители – это защитные элементы, предотвращающие возгорания и замыкания в электрических контурах. Особенностью деталей является лёгкость идентификации перегоревших и простота их замены.

Подробнее о товарах категории Умные предохранители с индикацией разрыва

Вы что-то искали и не нашли? Не расстраивайтесь!
Позвоните нам, возможно то что Вы ищете у нас есть, но еще не оформлено в интернет-магазине. Если чего-то нет в наличии мы можем доставить под заказ. И как всегда, по хорошей цене!
У нас есть практически все из качественной автоэлектроники, представленной на российском рынке.

На любом электрическом оборудовании, в том числе автомобилях, устанавливаются предохранители. При замыканиях или других проблемах перегорают именно эти защитные элементы, а электрическая система продолжает исправно работать. При этом необходимо, чтобы предохранители были своевременно заменены.

Главная трудность при замене предохранителей – определить, какой из них перегорел. В этом помогут специальные светодиодные индикаторы. Они позволяют с одного взгляда без дополнительного оборудования определить проблемный элемент. Также не возникнет необходимости регулярно проводить проверки. Индикаторные предохранители являются идеальным решением для проблемных электрических контуров, в которых часто бывают перегревы.

Для изготовления корпуса предохранителя используется прочный пластик, элемента – специальный цинковый сплав. О силе тока устройств можно узнать по цветовой маркировке. Их можно использовать в электрических контурах всех автомобилей. Приборы просты в установке, они станут отличной альтернативой «родным» элементам.

Индикаторные предохранители необычайно чувствительные, они реагируют даже на небольшую силу тока около 2 мА. Мощность LED-элемента очень маленькая, при свечении он не нагревается. Свет хорошо виден не только в ночное, но и дневное время.

Предохранители со светодиодным элементом избавят от необходимости возиться с фонариком и искать перегоревшие элементы. Его можно будет просто увидеть.

Преимущества индикаторных предохранителей

Изделия изготовлены из термостойкого пластика. Благодаря этому:

  • при изъятии перегоревшего предохранителя водитель защищается от ожогов;
  • при пробитии предохранителя материал корпуса не потечет и не испортит блок предохранителей.

Изделия изготавливаются в соответствии со стандартом SAE 2077. Благодаря этому:

  • Крышка легко и без проблем закрывается.
  • «Ножки» для контакта гладкие и ровные, в них нет зазубрин, они легко устанавливаются в разъём.

Приобретая предохранители со светодиодными индикаторами, вы облегчите себе жизнь в будущем. Не придётся извлекать каждый элементы и возвращать обратно, чтобы методом «тыка» определить сгоревший. К тому же их стоимость совсем невысока.

Copyright © 2003 — 2021
АвтоПрофи.РУ — надежный магазин качественной техники!
Работаем для Вас с 2003 года.
Москва, ул. Костякова 12

  • Доставка
  • Установка
  • О КОМПАНИИ
  • ГАРАНТИЯ
  • КОНТАКТЫ

Будь в курсе, получай спецпредложения! Реальные скидки и новинки!

Индикатор сгоревшего предохранителя

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как быстро НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬПодробнее

Предохранитель-индикатор, демонстрация работыПодробнее

Индикация перегорания предохранителяПодробнее

Как быстро обнаружить сгоревший предохранитель?Подробнее

КАК БЫСТРО ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ СНИМАЯ?Подробнее

Предохранители со световой индикацией Nord YadaПодробнее

Предохранители с индикатором обрываПодробнее

Куда копать, если предохранитель целый, а что то не работает в автомобиле . Совет АВТО электрика.Подробнее

Индикаторная отвертка. Где находятся фаза, ноль и место обрыва провода? Indicator screwdriver.Подробнее

как быстро найти сгоревший предохранитель и реле.Подробнее

Ремонт бойлера. Бойлер не включается и не греетПодробнее

Как узнать номинал сгоревшего резистораПодробнее

Контролька,пробник автомобильный.Как пользоваться,найти обрыв. Подробнее

Вечный предохранитель. Секрет автоэлектрика. Как найти короткое замыкание при помощи лампочкиПодробнее

Не светится кнопка переключения топлива газ-бензин — Время газа TV.Подробнее

2 ПРОСТЫХ РЕМОНТА: Не реагирует на пульт LED телек HARPER / Не включается ЖК телек THOMSONПодробнее

ЛАДА ПРИОРА ПРОПАЛА ЗАРЯДКА, ГДЕ И КАК ЕЁ ИСКАТЬПодробнее

Горит лампочка АБС в чем причина? Полезные советыПодробнее

SECU-3.org

МПСЗ | ЭСУД SECU-3 — Микропроцессорная система зажигания и впрыска

  • Unanswered topics
  • Active topics
  • Search

Поиск КЗ или как не спалить очередной предохранитель

Поиск КЗ или как не спалить очередной предохранитель

Post by alvikagal » 25 Feb 2014, 01:20

Данная статья не является инструкцией или пособием для поиска неисправностей в электрических цепях.

Вступление.
Решил написать для автолюбителей, которые пытаются сами делать всё в своём авто, что конечно не всегда правильно, т.к. лучше, чтобы выполнял работу квалифицированный специалист (лучше узкого профиля , а не тот, который всё может починить). Но так как мы из разных соображений лезем сами ремонтировать, модернизировать авто, то лучше это делать с полным пониманием работы исполнительного механизма или участка цепи. Про механизмы я молчу, а вот насчёт электрики хочу обратить внимание, что это опасное вмешательство, которое может повлечь за собой большие неприятности и самое страшное — если авто сгорит.
Я не раз видел, когда приезжали ко мне авто, в которых вместо предохранителей вставлены 5 копеек или проложена проводка не по правилам, а именно висит и трётся об кузов авто. Я предупреждал таких водителей, чтобы они обратились к автоэлектрику, чтобы он навёл полный порядок в этом. Я не автоэлектрик (а просто инженер-электромеханик) и этим не занимаюсь, т.к. за это нужно брать большие деньги (пропорционально) т.к. это большая ответственность, но в своём авто менял проводку сам (т.к. доверить не могу другому) и уложил её в гофру и согласно схеме.
Поэтому перед тем как лезть самому в проводку автомобиля и исправлять неисправности, хорошенько подумайте о возможных последствиях.

Думаю сталкивались с такой ситуацией, когда сгорел предохранитель, мы его достали и поставили такого же номинала и он опять сгорел.
Такое бывает когда:
1. Поменяли потребитель в этой цепи на потребитель большей мощностью. Например заменили в фарах обычные лампочки 55/60Вт. на галогенки 90/100Вт.
2. В цепи сгорел потребитель или постепенно выходит из строя, а именно возможно появилось межвитковое замыкание, или витковое замыкание на корпус, или КЗ (короткое замыкание).
3. Плохое сопротивление изоляции проводки, что вызывает кратковременные КЗ или полное КЗ.
4. И т.п.

И вот тут стоит выбор:
1. Поставить предохранитель большего номинала (с запасом или жучёк-перемычку), думая что нагрузка больше, т.к. поставили мощнее потребитель в эту цепь.
— Ничего этого делать самостоятельно категорически нельзя, если не имеете специального образования и знаний в этой области. т.к. установленный заводом изготовителем предохранитель и проводка этого участка электрической цепи рассчитана на установленный потребитель и изменять мощность потребителя и ток плавкого предохранителя нельзя!
2. Обратиться к специалисту. — Это самый безопасный вариант, не смотря на то, что он более затратный.
3. Изучить схему и участок цепи, который защищает предохранитель, что сгорает. Затем проверить потребители и проводку на наличие КЗ и найдя причину и устранив, опять поставить предохранитель.

Т.к. поиск причины — это сложный процесс, то нужно иметь специальные инструменты, ну а если выбор пал на третий пункт то, чтобы избежать последующего сгорания предохранителя понадобится его заменитель — лампочка с проводами на концах с ножевыми контактами (для современных предохранителей).
Лампочку нужно подбирать для каждого участка цепи, чтобы точнее определить есть неисправность или она уже устранена.
Можно рассчитать по току рекомендуемого предохранителя.
Мощность лампочки рассчитывается по формуле :
P=U*I
, где
I — ток предохранителя = 10А.
U — напряжение участка цепи = 12,6В. (в нашем случае напряжение борт.сети)
P=12,6*10=120Вт.
Это будет в паралель 2 лампочки по 55Вт., получим 110Вт. или 8,7А при КЗ в цепи. Можно использовать оба контакта двухнитевой лампочки ближнего дальнего света с маркировкой 55/60w, будет 115Вт.

Берём нужную лампочку и вставляем в патрон с проводами у которых на конце ножевые контакты соответственной толщины (не толще и не тоньше) как у предохранителя, чтобы был хороший контакт и не ослабить разъём.
Отключаем напряжение с этого участка цепи. Если это участок цепи напрямую запитан от аккумулятора, то сначала снимаем клемму с аккумулятора и когда нужно будет подать напряжение — одеваем обратно.
Вставляем ножевые контакты вместо предохранителя и включаем этот участок цепи. Способ включения зависит от участка.
1. Если лампочка загорается в полнакала, значит потребляемая мощность цепи больше, т.е. возможно КЗ даже витковое, что увеличивает потребляемый ток, но сохраняет работоспособность электроприбора до поры пока не сгорит от перенагрузки.
2. Если горит в полный накал — значит полное КЗ.
3. Если лампочка моргает во время включения и тухнет (возможно слегка останется накал, значит всё нормально (если конечно лампочка не сгорела).

Так я делаю после замены сгоревшей детали в электронике, где сгорает предохранитель.
Это экономит предохранители и выгораемые детали при КЗ (короткое замыкание).

Данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и может быть использована только на ваш страх и риск.

Электронный предохранитель для блока питания

Я нашел ее в интернете. Немного о работе этого предохранителя. Устройство предназначено для бесконтактного аварийного отключения питания от электронного прибора при токах, превышающих определенное значение. Для этих целей ставятся обычно плавкие предохранители, но быстродействие их таково, что сначала выгорает вся электроника и лишь потом сгорает предохранитель. Электронный же предохранитель отключает нагрузку гораздо быстрее и вероятность повреждения от перенапряжения, или непредвиденного повышения тока потребления резко сокращается.

Главным элементом схемы является транзистор VT2, который в нормальном состоянии открыт и падение напряжения на нем минимально. Светодиод VD1 погашен. При увеличении потребляемого тока падение напряжения на транзисторе увеличивается, и начинает открывать транзистор VT1. В результате этого процесса транзистор VT1 быстро открывается, а VT2 – закрывается, и отключает нагрузку от источника питания. При этом загорается индикатор перегрузки светодиод VD1. При устранении короткого замыкания, или же отключении нагрузки от электронного предохранителя, работоспособность устройства восстанавливается.

Подключается предохранитель между выходом блока питания и нагрузкой. Все это показано на схеме. Для сборки этого устройства нам понадобятся следующие детали и инструменты

1 – монтажная или печатная плата небольшого размера, например , 5 на 5 см; транзистор КТ817; транзистор КТ315; светодиод АЛ 307в, желательно красный; резисторы МЛТ 0,25 вт 360 ом; 0,125 вт 1,5 ком; 0,5 вт 91 ом; 0,25 вт 450 ом; монтажные провода. 2 – паяльник; припой; пинцет; кусачки; пассатижи; мультиметр; автомобильная лампа 12 в на 21 вт– для подключения ее вместо нагрузки. Собираем следующим образом.

Читать еще:  Машина не заводится стартер крутит реле щелкает

Шаг 1. Проверяем все детали при помощи мультиметра, так как среди них есть и Б/У

Шаг 3. Подключаем собранное устройство к выходу блока питания согласно схеме, а к выходу предохранителя подключаем нагрузку, например, автомобильную лампу 12 в 21 вт. При указанных номиналах устройство срабатывает при токе 1А и напряжении питания 9В.

Для изменения характеристик предохранителя номиналы резисторов R3 и R4 придется пересчитать по приведенным ниже формулам.

R3= Uвх *Вст/Iн. maх,

где Uвх –входное напряжение в вольтах; В ст. –статический коэффициент передачи тока транзистора VT2 ; I н.maх – ток нагрузки максимальный в амперах.

R4 при токах до 1,5 А рассчитывается из условия: R4 = 0,05* Uвх( ком). При токах 1,5А— 10А , R4= 0,02* Uвх .(ком).

Шаг 4 . Проверяем работу электронного предохранителя. Для этого на выход предохранителя подключаем автомобильную лампу 12 в 21 вт с током потребления более 1- 1,5 А. Так как предохранитель рассчитан на срабатывание при токе 1А, то лампа тут же погаснет, и загорится индикатор перегрузки светодиод VD1. В таком состоянии предохранитель будет находиться сколько угодно времени, пока не будет отключена нагрузка (лампа) от его выхода. После отключения нагрузки, работа устройства восстанавливается автоматически. Это говорит о том, что схема работает. При минимуме деталей предохранитель работает довольно – таки не плохо, и лампа цела, и блок питания не сгорел.

Вот вроде бы и все.
Желаю всем вам удачи в создании своих самоделок.

Активаторы не работают, сгорели дорожки в блоке.

Подключено 4 активатора по 4А. Вчера машина не открылась.

При демонтаже блока и разбора его выяснилось сгорели на плате дорожки к реле.

До этого сгорели предохранители.

Дорожки восстановлены и при снятии с охраны они очень греются, при отключении двух активаторов нагрев минимальный, рука терпит, а при 4-х активаторах можно получить ожог.

Проводка новая, всё пропаяно, активаторы новые.

Большой ток от активаторов, что дорожки не держат.

Очень разочаровался StarLine. Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально.

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

Ответы 34

Речь про Хантер?

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

Там нет ЦЗ, активаторы уставлены новые StarLine и всё соединено по схеме подключения к двухпроводным проводам системы запирания.

  • Ответить
  • |

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально. Так 4А ,это в идеале или без нагрузки.

Если тяги уберете от замков — будут работать . Разгружайте через реле и всё будет.

  • Ответить
  • |

Если тяги уберете от замков — будут работать . Разгружайте через реле и всё будет.

А что с тяга ми и без них дорожка на отпирание, а теперь кусок проволоки нагревается до красна. Вот вам и хвалёная сигнализация.

  • Ответить
  • |

Где бы схему найти, или 4 реле ставить?

А инженеры StarLine ответят или они забили. И почему в мануале не написать, что реле не силовые и дорожки на плате сгорят- ставьте люди добрые через дополнительные рыле.

  • Ответить
  • |

А причем здесь собственно инженеры? )))

Делал НЕОДНОКРАТНО Гранты,Логаны,Сентру (те что без замков) ставил 4 и все работает . Не к приводам тут вопрос. надо добиться минимального сопротивления штатной механики замков.

Единственное предохранители 10А всегда меняю на 15-20А.

  • Ответить
  • |

сгорели на плате дорожки к реле. В чем причина?

В том, что Вы нарушили правила использования оборудования — допустили ПЕРЕГРУЗКУ каналов.

у вас предохранители стоят 10А. как это понять

А так и понять — на странице 8 инструкции по установке (если её нет в коробке, то не значит, что её не в природе — она тут) написано — МАКСИМАЛЬНЫЙ ток управления электроприводами замков дверей — 15А. Это ПИКОВОЕ значение в начальный момент «троганья моторчиков с места», далее он должен резко упасть ниже 10А

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. Так что ПЕРЕГРУЗКА НАЛИЦО (думаю, что в начальный момент ток вообще более 20А) И это говорит о том, что Вы ПЛОХО установили активаторы и/или не доработали замки автомобиля таким образом, чтобы ОБЛЕГЧИТЬ работу активаторов. Если этого не сделать, но защитить выходы сигнализации (далее напишу как), то неизбежно СГОРЯТ АКТИВАТОРЫ. Со временем, но откажут один за другим. Или начнут то хаотично недозаприатьнедоотпирать то одну дверь, то другую то попарно, то в любом другом сочетании,особенно в мороз.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

На какую силу тока рассчитаны — написал выше, а вот как победить:

Когда устанавливаю ЦЗ на Волгу, Газель (УАЗов-469 на установке сигнализаций не было — бог миловал,только Patriot»ы) — снимаю замки и . точу/пилю/подгибаю пластины и тяги, удаляю пружинки-колечки в качалках, смазываю, регулирую ЧТОБЫ ЗАМОК РАБОТАЛ ПЛАВНО И ЧЕТКО С МИНИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ (особенности нашАВТОпрома). Пока возвратов не было ни через год, ни через пять. И даже через 10 лет никто не вернулся с подобными проблемами.

Однако — как победить , наплевав на надежность работы электроприводов?

Берем два автомобильных реле, контакты которых рассчитаны на 30А минимум. Собираем на них то, что собрано сейчас на реле внутри StarLine. А именно:

аккуратно перекусываем синий и зеленый провода разъема Х2 между предохранителями и блоком сигнализации примерно по центру. Хвостики с предохранителями цепляем на контакты 30 (ПЕРЕКИДНОЙ) двух автореле, а предохранители меняем на номинал 20А.

Контакты НЗ автореле (88 или 87а по их маркировке) соединяем толстым проводом с массой.

Контакты 87 (НР) и 86 (один конец катушки) обоих реле соединяем с цепью +12 вольт неотключаемое через предохранитель 30А.

Контакт 85 (второй конец катушки) одного реле (к 30 контакту которого подключен зелный с предохранитлем) соединяем с огрызком зеленого провода, торчащего из разъема Х2, а контакт 85 второго реле — с огрызком синего провода Х2. Фишку черно-красного сдвоенного провода из разъема Х2 выдергиваем из красной мамки на толстом проводе разъема Х1 и втыкаем в черную мамку на черном проводе в 18 контактном разъеме Х3. Сине-черный и зелено-черный провода Х2 укорачиваем и изолируем.

Всё. Теперь дорожки в блоке сигнализации гореть не будут, предохранители скорее всего тоже гореть не будут (но если 20А сгорят, то можно смело ставить 25А, однако в этом случае я бы советовал синий и зеленый провода, как и провода, идущие до электроприводов замков заменить -их сечение 0,5мм квадратных для такого тока маловато (как впрочем и для тока 20А) — прилично будет теряться на них и греть их, а не крутить моторчики. Надо будет взять провода с сечением 2мм квадратных, а лучше 2,5мм квадратных. Автореле проработают несколько лет.

А вот за здоровье электроприводов я не ручаюсь.

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

А вот это и есть следствие того, что ПРИВОДЫ ПЕРЕГРУЖЕНЫ, требуют большого тока, а провода и дорожки не рассчитаны на такой ток — их сечение слишком тонкое и сопротивление для такого тока велико — они начинают греться и на них происходит потеря напряжения! Читаем вот это и основы электротехники.

Очень разочаровался StarLine.

Зря. Виновен не он, а незнание электротехники (разделы закон Ома, законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, энергия источника питания, КПД, потеря мощности, работа электрического тока ) и механики (разделы моменты сил, трение, мощность, работа) Вами — только без обид пожалуйста.

Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Естественно и первое и второе — оборудование сожжено перегрузкой вследствие ошибок , вызванных незнанием ряда «особенностей » установки электроприводов, особенно в отечественный автомобиль, изготовленный «топором». Поэтому гарантийным случаем не является.

  • Ответить
  • |

Да обид нет. Все выше перечисленные особенности предусмотрел, и замки смазал убрав пружинки и т.д., и провод 2,5 кв. Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы. Пока два активатора работают, завтра буду схему на реле собирать.

если я правильно понял то вот так.

И на картинке для особых нарисовано два активатора :).

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Приводы не перегружены т.к. они не греются хотя.

  • Ответить
  • |

И на картинке для особых нарисовано два активатора :). так можно все 4, а не 2.

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины. кнопку стеклоподъемника и по «-» подключить.

  • Ответить
  • |

Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы.

Ну так с этого надо было начинать. Ведь они кушают куда больше стандартных. И выходы StarLine на них не рассчитаны вообще-то.

если я правильно понял то вот так.

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Очень просто — берем клавишу с одним фиксированным положение — средним, и двумя нефиксированными — в одну сторону от среднего и в другую. Причем такую, что в среднем положении центральный контакт ни с чем не контачит и замыкается то с одним крайним контактом, то с другим при нажатии клавиши то в одну сторону, то в другую. Подойдет вот такой ВАЗовский от стеклоподъема. А схема внутри его ВОТ

Подключить эту клавишу надо так:

контакты 2 и 5 на массу. Контакт 4 к цепи габаритов, а контакты 1 и 7 — к зеленому и синему хвостикам из разъема Х2 ( к контакту 86 левого реле и контакту 85 правого реле на Вашей схеме).

Как проверить предохранитель и отремонтировать его

Как проверить предохранители в машине, дома или просто в любом электроприборе? Раз вы с нами, то перед вами наверняка встал такой вопрос. Ответ на него достаточно прост, но раз уж возникла такая проблема, давайте разберемся: что это за коммутационный аппарат, как он работает, и как в случае необходимости его можно починить. Причем постараемся сделать это максимально простым языком.

Конструкция и принцип действия предохранителя

На данный момент существует богатое разнообразие форм, номиналов и типоразмеров таких предохранителей, но их конструкция и принцип действия приблизительно одинаковы. Обособленно стоят только самовосстанавливающиеся предохранители, но и их мы рассмотрим в нашей статье.

Принцип действия предохранителей

Начнем наш разговор с принципа действия предохранителей. Это облегчит понимание конструкции и методов проверки этих коммутационных устройств. Ну и понятное дело — их ремонта.

  • Если вы помните школьный курс физики, то должны знать, что при протекании тока через любой проводник последний нагревается. Насколько сильно он нагревается зависит от материала проводника, силы тока и сечения проводника. Там есть еще масса мелких факторов, но на данном этапе мы их отбросим.
  • Так вот, если по проводу сечением 1 мм2 пропустить ток в 13А, то проводник нагреется, но незначительно. Если же такой же ток пропустить по проводу сечением 0,5 мм2 то проводник нагреется примерно в два раза больше. А если еще сравнить медный и алюминиевый проводник, то последний будет греться еще больше — как на видео.
Читать еще:  Дэу нексия дад признаки неисправности

  • Как мы опять-таки помним из школьного курса физики, чем сильнее проводник нагревается, тем хуже он проводит электрический ток. То есть, его сопротивление растет — а раз растет сопротивление, а ток остается прежним, то он будет еще быстрее нагреваться.
  • Получается, что если взять два одинаковых проводника один с температурой в +20⁰С, а второй с температурой в +60⁰С, и пропускать по ним одинаковый ток, то второй проводник за одинаковый промежуток времени выделит большое количество теплоты. Эти свойства и заложены в принцип действия предохранителей.

  • По сути предохранитель – это кусочек проводника со строго рассчитанным сечением. При протекании по нему тока ниже максимально допустимого он греется, но не достигает тех температур при которых происходит плавление данного материала. Ведь чем больше разница температур между проводником и окружающей атмосферой, тем быстрее он остывает.

  • Если же ток превышает некое значение, то данный проводник нагревается до такой температуры, при которой происходит его плавление. В результате он разрушается, тем самым обрывая цепь. А раз нет цепи, то нет и тока. Все, предохранитель свою функцию выполнил, защитил нашу цепь от слишком высоких токов. Несите нового защитника.

Конструкция предохранителей

Для ответа на вопрос: «Предохранитель — как проверить?», вам необходимо знать его конструкцию. Данные коммутационные аппараты бывают нескольких видов – трубчатые, ножевые и самовосстанавливающиеся.

Наибольшее распространение получили трубчатые предохранители. Ножевые применяются значительно реже и преимущественно в автомобилестроении. Самовосстанавливающиеся обычно применяются в низковольтной электротехнике.

  • Трубчатый предохранитель состоит из корпуса – чаще трубки, за что и получил такое название. Обычно она выполнена из диэлектрических материалов — стекло, керамика или другие диэлектрики.

Обратите внимание! Вы можете встретить трубчатые предохранители прямоугольной формы. Сути вопроса это не меняет, их всё равно относят к трубчатым.

  • Начало и конец таких предохранителей обычно имеют контактную часть. Это может быть просто заделка из проводящего материала. А может быть оконцовка с контактной частью.

  • Оконцовка может быть разборной, а может быть неразборной. Это зависит от конструкции. Но обычно предохранители на малые номинальные токи делают неразборными. Считается, что цена полной замены такого предохранителя ниже, чем трудозатраты на его ремонт.
  • Для предохранителей на больший номинальный ток – от 20А, оконцовка обычно делается съемной, для возможной замены плавкой вставки. Обычно это резьбовые соединения.
  • Внутри корпуса располагается плавкая вставка. Это может быть обычный кусочек провода, определенного сечения. А может быть специальная вставка. Кусочек провода обычно встречается в предохранителях на небольшой номинальный ток. Обычно она припаивается к оконцовке, либо крепится при помощи опрессовки.

  • Специальные вставки крепятся к оконцовке предохранителя иногда при помощи специальных зажимов, но чаще всего при помощи обычных болтовых соединений.
  • Внутренняя полость корпуса может быть полой, а может содержать специальный наполнитель. Цель такого наполнителя — тушение дуги, которая может возникнуть при перегорании плавкой вставки. В качестве наполнителя обычно используется кварцевый песок.

  • Что касается ножевых предохранителей, то они обычно имеют пластиковый корпус и два ножа–контакта. Откуда и пошло название. К этим контактам при помощи пайки крепится плавкая вставка.

Проверка целостности и ремонт предохранителей

Чтобы сориентироваться, что делать с вышедшим из строя предохранителем, нужно сначала проверить его целостность.

Проверка целостности предохранителя

Теперь, собственно, переходим к вопросу: «Как проверить тепловой предохранитель?». Это можно сделать несколькими способами. Выбор способа зависит от типа предохранителя, но, конечно, самый надежный — мультиметром.

Обратите внимание! Для точного определения целостности предохранителя, его обязательно необходимо изъять из гнезда, и лишь затем выполнять проверку мультиметром. В противном случае прибор может вам показать целостность предохранителя за счет смежных закольцованных цепей. Например, через лампочку.

Ремонт предохранителей

Вот мы и определились, что наш предохранитель перегорел. Теперь нам необходимо его заменить. Но иногда ситуация складывается так, что заменить сгоревший предохранитель нечем, а прибор нужен прямо сейчас. В этом случае, можно попытаться его отремонтировать.

  • Конечно, в прямом смысле этого слова ремонт не совсем приемлем в данном случае. Ведь перегоревший проводник не соединишь. Значит, нам необходимо проложить новый проводник своими руками.
  • Но тут важно определиться с его параметрами. Ведь как бы то ни было, это предохранитель, и он должен защищать нашу цепь. А вдруг предыдущий предохранитель сгорел не просто так, а из-за короткого замыкания?

Кстати, предохранители просто так не горят. Причиной тому могут быть несколько событий.

  1. Первый вариант — это уже озвученное короткое замыкание.
  2. Второй вариант, это частое протекание через него токов, очень близких к номинальным. В этом случае проводник часто сильно нагревается, из-за чего могут измениться его свойства. Хотя в нормальных предохранителях такого не должно происходить.
  3. И вариант номер три — это падение напряжения. В этом случае ток возрастает, и, если падение достаточно продолжительное, это может привести к перегоранию предохранителя.
  • Но вернемся к нашему ремонту. Для того чтобы отремонтировать предохранитель, мы должны заменить перегоревший проводник новым нужного сечения. Сделать это достаточно просто, если у вас под рукой есть таблица как на фото ниже.

  • В этой таблице вы сможете найти требуемый вам проводник, исходя из номинального тока вашего предохранителя. Его вы можете посмотреть либо на корпусе предохранителя, либо в паспорте прибора. Более сложный вариант — это расчет по мощности защищаемой цепи.

  • Итак, проводник найден, но как его установить? В случае с трубчатыми предохранителями со съёмной плавкой вставкой более-менее все понятно. Но как быть со стеклянными предохранителями. Здесь придётся проявить смекалку. Для ремонта такого устройства вам потребуется дрель, которой вы просверлите отверстия в оконцовках предохранителя. В это отверстие вставляете наш проводник и запаиваете отверстие. Вуаля, у вас предохранитель не хуже, чем заводской.

  • Ну и еще один способ, который наша инструкция не рекомендует, но он применяется – это просто установка «жучка». Когда проволокой требуемого диаметра вы просто обматываете предохранитель поверх его корпуса с обязательным хорошим контактом на его оконцовке.

Вывод

Как проверить термопредохранитель тестером визуально, и даже как отремонтировать его, вы уже знаете. Как видите, в этом нет ничего сложного, ведь это один из простейших коммутационных аппаратов. Главное — соблюдать элементарные правила безопасности, и тогда у вас точно все получится!

Индикатор сгоревшего предохранителя

Показувати елементи керування програвачем

  • Опубліковано 22 жов 2015
  • Простая в повторении схема для индикации сгоревшего предохранителя
    Обсуждение и вопросы: forum.cxem.net/index.php?showt.

КОМЕНТАРІ • 43

Для светодиода надо использовать стабилитрон + резистор. Тогда можно подать как 12 В, так и 220 В, светодиод будет гореть одинаково.

там диод не 4148, а 4007

всем кулибиным это известно !. .но молодец! .

Привет из Белорусии! Ака , есть много схем в сети,но мне нравиться твои видео смотрю давно,подписан,кое что собрал с твоих конструкций!Огромная просьба к тебе,как к профессионалу,чтобы ты собрал с доступных элементов измеритель ESR,со стрелочным прибором! Просьба хочу именно от тебя и не сложный?Большое спасибо!сибирского тебе здоровья,всем твоим родным?

идиот, надо было брод последовательно, мы еше в 90е так делали. в выключатели пихали светодиоды

Greg Shlypin это переменный ток. просто цепь отключится

А при подключении по постоянке например от АКБ авто я так понимаю диод не нужен? или я не прав?

+Николай Пугачев в машине столько предохранителей, что дофига возни будет, каждому светодиодик пилить))

Меня друг попросил в машину что нибудь сколхозить вот и думаю что б было минимум деталей.

+drevox128 человек спрашивал про диод, который в параллель светодиоду в обратном направлении включается. На постоянном токе он не нужен будет.

нужен, ессли только мы не берем 12В светодиод, но я бы и на него в этом случае малоомный резюк воткнул бы. Ограничивать ток на светодиоде необходимо так или иначе. Как вариант, поставить драйвер сразу

У меня вопрос. Мне нужно поставить индикацию обрыва концевого выключателя, только когда концевой выключатель в обрыве нужно что бы горел светодиод. Вот электродвигатель и штук 6 концевых для быстрого определения какой из концевых разорван, но когда отключен пускатель и разорван концевик индикатор концевого должен гореть. Сеть 220В. Как это сделать? Подскажите.

Поставьте индикацию до пускателя, непосредственно от питающего провода (разъема). Не обязательно от пускателя запитываться же

Вместо мощного резистора, лучше конденсатор с резистором поставит и диод последовательно светодиоду, а не паралельно. По данной схеме, резистор нагреваться будет!

смотри «гасящий конденсатор»

не будет. Нагрузка мала. Конденсатор имело бы смысл ставить если вместо светодиода использовать лампочку. Делал так когда понадобилось подключить 12-вольтовую лампочку к 220 в виде индикатора

а нельзя поподробнее пояснить про это? Мы же таким образом закроем линию светодиода обратно поставленным диодом. Нужен будет канал для его открытия. тиристор получится. Или я чего-то не понимаю?

А почему бы диод не поставить последовательно со светодиодом, а не паралельно?

это полный бред

Красные свеодиоды подключал через резистор 0,5w 200k — светит достаточно ярко и резистор практически не греется.

Можно использовать как подсветку выключателя данную схему.

схемма чтото похоже на подсветку выключятеля

Пред идущие видео намного лучше, последние два фигня.

Фигню какую то заливает, не интересно.

а если надо проверить технику с большим током, то надо ставить предохранитель большего номинала?

@id13 но автомат может заклинить, а предохранитель нет. Поэтому надо ставить последовательно предохранитель с автоматом. Автомат выбрать на ток чуть меньше предохранителя.

+SunBoy , предохранитель медленно перегорает, поэтому лучше поставить автомат быстрой защиты по пиковому току, или самому сделать электронное реле на заданный ток..

Обычно ставят предохранитель номиналом в 2-3 раза выше чем ток нагрузки.

схема взята с обычного выключателя света. Впринципе ненужная вещица — но может пригодиться на линейке оборудования в промышленности.

А почему ток, при исправном предохранителе, не течет через 33к?

течёт, но в настолько меньшем кол-ве, что величина тока становится недостаточной для «запуска светодиода» или человеческий глаз, элементарно, не сможет увидеть это свечение. P.S. Про принцип работы выключателей с подсветкой почитайте

+masssol63 мое самое самое первое познание из детской энциклопедии — электричество Всегда выбирает кратчайший путь к земле , то же самое и тут — выбирает самое маленькое сопротивление

В нормальном режиме вся цепь со всетодиодом, диодом и резисторм «выкорочена» предохранителем.

+masssol63 ток течет по пути наименьшего сопротивления

+masssol63 через предохранитель быстрее ! 🙂

А НЕ ПРОЩЕ ТЕСТЕРОМ ПРОВЕРИТЬ,ИЛИ ДАЖЕ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Для конечного потребителя техника собирается таким образом, чтобы он не чесал репу и не думал, почему у него машинкастаноккомпутер не работает. Он открывает паспорт и видит, первое предупреждение о сгоревшем предохранителе, которое будет оповещаться «чеком» в виде светящегося светодиода с надписью FUSE. Чего тут не понятного?))) Не все с электрикойи микроэлектроникой дружатся, а вы о мультиметре. Ко мне приходят клиенты, которые работают с электричеством, а мультиметром пользоваться не умеют.

Если собирается дорогое оборудование, то так проще — затраты копеечные, заказчик будет видеть что сгорел предохранитель, чувствовать заботу о себе, и не будет звонить производитель с воплями «ааааа, у меня ничего не работает. 1 Что делать. ЧТО ДЕЛААААТЬ. «

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector