Camgora.ru

Автомобильный журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ошибки, которые приводят к поломке сцепления в автомобилях с МКПП

Ошибки, которые приводят к поломке сцепления в автомобилях с МКПП

После пройденного обучения в автошколе, не каждый начинающий автомобилист осваивает полный багаж знаний и навыков. Все приходит с опытом, то же правило касается и водителей. Конечно, могут появляться переживания, когда выезжаешь в большой город с плотным потоком машин. Однако, многие новички допускают ошибки даже в эксплуатации транспортного средства. Порой такое может приводить к серьезным поломкам важных систем.

Большему воздействию в автомобиле подвержено сцепление, особенно, если речь идет о новичках за рулем. В автошколе инструктор пытается объяснить первые и базовые правила по эксплуатации этого механизма, но многие все равно допускают ошибки. В результате, дело может закончиться тем, что в один прекрасный день сцепление сгорит. Рассмотрим, какие ошибки не следует допускать за рулем, чтобы избежать подобных последствий.

Неправильный старт. Заметим, что сейчас мы рассматривает автомобили, которые оснащены МКПП. К АКПП нет никаких вопросов — сел и поехал. В самом начале движения очень важно научиться правильно отпускать сцепление. Делать это нужно плавно, но быстро. Если слишком медленно отпускать педаль, может возникать пробуксовка диска, поэтому нужно чувствовать момент схватывания. Кроме того, при начале движения нужно подбирать момент для подачи топлива. Если сделать это слишком рано, сцепление может замкнуть. В результате, фрикционы изнашиваются быстрее.

Сцепление на светофоре. Ошибка почти каждого новичка, который боится задержать поток машин сзади медленным троганием с места. Интересно, что даже в автошколе рекомендуют ждать зеленого сигнала на светофоре с выжатым сцеплением и первой передачей. Однако, это может приводить к преждевременному износу и поломке выжимного подшипника. Правильная тактика заключается в следующем — ждать зеленый сигнал с нейтральной передачей без выжатого сцепления.

Пробка. Конечно, такое явление зависит не от водителя, а от обстановки на дорогах. Когда автомобилист вынужден постоянно включать и выключать сцепление при работе двигателя на первой передаче, есть большая угроза для механизма. В результате такого движения возникает длительный нагрев и преждевременное стирание поверхностей.

Остановка на горке. При движении по спуску нужно пользоваться только ножным и ручным тормозом. Применять сцепление категорически запрещается, кроме того, должна быть включена первая передача. Если применять сцепление для остановки на горке, могут возникнуть самые непредсказуемые последствия.

Переключение с перегазовкой. Непредвиденная ситуация может произойти с каждым водителем. Некоторые, чтобы выбраться из снега или грязи, форсируют двигатель путем выключения сцепления и нарастания оборотов. Подобные действия могут привести к поломкам сцепления.

Итог. Правильно использование сцепления в автомобилях с МКПП — навык, который появляется с опытом. Однако, специалисты выделяют 5 основных правил, соблюдение которых поможет продлить жизнь механизму.

Нужно ли выжимать сцепление на поворотах?

Также стоит отметить, что ни в коем случае нельзя проходить повороты с выжатым сцеплением. Даже на невысоких скоростях это может быть крайне опасно (особенно на скользкой дороге). Лучше всего перед виражом заранее выбрать оптимальную скорость и передачу, чтобы наверняка избежать использование тормоза и сцепления.

Нужно ли выжимать сцепление на повороте?

Исключение может составлять торможение на скользкой или мокрой поверхности, в таком случае тормозить нужно на передаче и сцепление выжимать в самом конце, дабы не заглохнуть. … И не надо выжимать сцепление при повороте — если вдруг на дороге лед — поворот не удастся.

Нужно ли притормаживать на поворотах?

Тормозить нужно перед поворотами. От того, как именно водитель тормозит, зависит путь до полной остановки машины. А еще грамотное замедление помогает не только избегать аварий, но быстрее ехать и проходить повороты.

Можно ли нажимать на тормоз без сцепления?

И опытные водители утверждают, что тормозить лучшее вообще без использования сцепления. … У автомобиля может пропасть сцепление с дорожным полотном, что может привести к ДТП. Когда машина движется со скоростью более 70 километров в час, можно просто нажать на педаль тормоза.

Как не глохнуть на поворотах?

Рекомендации по проезду перекрестков

  1. Помеха справа . …
  2. При одинаковых условиях уступает тот, кто поворачивает налево. …
  3. Занимайте правильную полосу движения заранее. …
  4. Включайте вторую передачу. …
  5. При повороте на перекрестках с двумя полосами движения катитесь на сцеплении.

Как правильно тормозить на большой скорости?

Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга.

Зачем на поворотах уменьшают скорость?

Перед совершением маневра необходимо сбросить скорость, а по дуге ехать с постоянной скоростью. Почему именно так? На скользкой дороге торможение и резкое ускорение в повороте может привести к проскальзыванию колес и заносу, поэтому важно снизить скорость до начала входа в поворот.

Как научиться ездить на поворотах?

Вхождение в поворот должно происходить на сниженной скорости. Перед любым поворотом (именно перед поворотом, а не во время поворота) следует сбросить скорость, а по дуге продолжать движение уже на постоянной скорости.

Как правильно тормозить?

Метод торможения напрямую зависит от типа коробки передач в автомобиле. На автомате это сделать проще всего: плавно надавливать на педаль тормоза до полной остановки. Если с тормозной системой возникли проблемы или вы движетесь по крутому спуску, тогда целесообразнее тормозить двигателем.

Что нужно сделать чтоб затормозить на перекрестке?

Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед. Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке.

Почему нельзя резко тормозить на машине?

Резко тормозить нельзя, это может только усугубить положение, на скользкой дороге управлять автомобилем нужно плавно, спокойно. … К этому могут привести как неправильные действия водителя, так и технические неисправности ходовой части автомобиля, в том числе изношенность шин, установка различных шин на колеса одной оси.

Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтралку?

Итак, при езде на машине с механической коробкой нужно освоить принцип переключения передач. Прежде всего, при переключении на повышенную или пониженную передачу, а также в нейтраль, нужно в обязательно порядке выжимать сцепление.

Нужно ли выжимать педаль сцепления до упора

«Заметил, что если выжимать педаль сцепления не до упора, а чуть за половину, то передачи включаются и выключаются хорошо, посторонних звуков нет. Нужно эту педаль выжимать до упора или нет?»

Только при выжиме педали сцепления до упора можно говорить о гарантированно полном выключении сцепления. А для того чтобы понимать, чем вредно неполное выключение сцепления, нужно иметь представление об устройстве сцепления и принципе его работы.

Сцепление напоминает собой сэндвич, в котором между двумя жестко скрепленными дисками находится еще один диск, вращающийся вместе с двумя первыми дисками либо отдельно от них в зависимости от того, включено сцепление или выключено при переключении передач. Скрепленные диски — это ведущие детали сцепления. Один из них носит название упорного, в качестве его используется маховик, соединенный с коленвалом двигателя.

Второй диск называется нажимным и входит в состав узла, именуемого корзиной.

Между упорным и нажимным дисками находится ведомый диск сцепления. Этот диск связан с первичным валом коробки передач. Когда сцепление включено, диафрагменная пружина сжимает «сэндвич» из трех дисков, они вращаются вместе, предавая коробке передач крутящий момент от двигателя. Говоря проще, работа сцепления основана на трении между дисками, составляющими «бутерброд», и чтобы увеличить трение, с двух сторон к ведомому диску прикреплены фрикционные накладки. Вот накладкам-то и приходится хуже всего, когда в промежуточном положении между двумя конечными состояниями сцепления — включено и выключено — нажимной диск не отходит от ведомого диска полностью и с гарантированным зазором. В таких случаях фрикционные накладки трутся о поверхности упорного и нажимного дисков, изнашиваются сами, изнашивают диски, и вовсе не обязательно, что этот процесс будут сопровождать какие-то посторонние звуки. Но в том, что он закончится преждевременным ремонтом сцепления, можете не сомневаться.

eduсam.ru

виртуальная автошкола

Как ра ботать педалью сцепления

Работа педалью сцепления потребует от вас уверенности и сдержанности. Педаль сцепления играет ведущую роль при вождении автомобиля с механической коробкой передач, она предназначена для короткого отключения и подключения двигателя и трансмиссии. Трансмиссия — это само сцепление, коробка передач и приводы на колеса.

На автомобилях с автоматической коробкой передач нет педали сцепления.

Правильное трогание и дальнейшее движение будет зависеть от того, как мы будем работать педалью сцепления и газа, и тормоза конечно.

Хоть это и классика Я просто хочу добавить от себя некоторый элемент в процесс обучения.

Чтобы быстрей овладеть ногами для работы педалями во время трогания и дальнейшего движения, сейчас, прямо сидя у компьютера, можете проделать нехитрое и даже занятное упражнение для того, чтобы легче было управлять своими ногами.

Все очень просто, упражнение заключается в том, чтобы ноги не повторяли действия друг друга.

Для этого сядем и попробуем работать ногами в разнобой.

Так, например, левой ногой будем плавно гладить пол туда — сюда, а правой шлепать по полу.

Или же, левой ногой эмитируем медленное отпускание педали сцепления, а правой часто нажимать и отпускать педаль газа, но необходимо это делать одновременно обеими ногами. Можно это проделывать и на машине с педалями, но это уже второй этап. А еще, можно руками, одной гладить себя по голове и одновременно второй рукой хлопать себе по животику, но это уже «третий этап», так вы будете хвалить себя или наказывать…

Это называется, управление своими нервными окончаниями.

Так, примерно у 99 % не получится с первого раза.

Вот таким, примерно, способом у нас будут работать ноги с педалью сцепления при трогании и вообще при дальнейшем управлении автомобилем.

Со временем это будет происходить уже автоматически, у кого-то автоматизм проявится быстрей у кого дольше, потому что мышечная память действует у всех по-разному. Не бойтесь нажимать на педали и делайте это проще для себя, как удобнее вам и тогда до автоматизма дело дойдет быстрей.

Читать еще:  Какая машина? Говорят Skoda Karoq

Если уделять больше времени на тренировки, это произойдет быстро и даже незаметно для себя. Только в момент тренировок не надо все свое внимание пускать на ноги, а старайтесь связать поведение автомобиля с вашими сознательными действиями ногами и руками, ведь это вы управляете автомобилем, а не он вами. Для начала, просто говорите себе: (включить или переключить передачу) — » нажать педаль сцепления» ; (остановиться) — «нажать и держать нажатой педаль сцепления до выключения прередачи»

Самым основным моментом в работе рычагами управления на автомобиле с механической коробкой передач, является научиться плавно передавать обороты двигателя на колеса, для этого необходимо правильно научиться работать педалью сцепления.

Каждый — другой автомобиль, по-разному ведет себя при трогании, поэтому, сколько вы машин не смените, каждый раз надо будет привыкать к повадкам нового авто. Просто, работу механизмов и ход педали сцепления невозможно настроить совершенно одинаково. Причиной этому может быть и износ дисков сцепления и растяжение троса, различные лювты в механизме и т.п.

Чтобы плавно тронуться с места , необходимо потрудиться. Этот момент требует тщательной тренировки . Это почти на всю оставшуюся жизнь. Главное понять и почувствовать эту работу, для этого:

  • мы будем левой ногой тренироваться нажимать и плавно отпускать педаль,
  • после того, как нажали до полика педаль сцепления , включаем передачу,
  • медленно начинаем отпускать педаль и ловить момент, когда произойдет соединение – сцепление оборотов двигателя с колесами.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Топлист сообщений
  • Благодарности
  • Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7КПП и Трансмиссия
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы

нормальное это поведение педали сцепления или нет?

нормальное это поведение педали сцепления или нет?

#1 Сообщение TX65 » 22 июн 2012, 20:54

Re: Вопрос по сцеплению

#2 Сообщение анатолий » 23 июн 2012, 19:42

Re: Вопрос по сцеплению

#3 Сообщение кентавр » 23 июн 2012, 21:08

Re: Вопрос по сцеплению

#4 Сообщение tereleg » 23 июн 2012, 23:50

Re: Вопрос по сцеплению

#5 Сообщение анатолий » 24 июн 2012, 07:51

Re: Вопрос по сцеплению

#6 Сообщение TX65 » 24 июн 2012, 10:44

Re: Вопрос по сцеплению

#7 Сообщение кентавр » 24 июн 2012, 10:58

Re: Вопрос по сцеплению

#8 Сообщение TX65 » 24 июн 2012, 11:03

Re: Вопрос по сцеплению

#9 Сообщение анатолий » 24 июн 2012, 17:52

Re: Вопрос по сцеплению

#10 Сообщение vvvavto » 25 июн 2012, 12:59

В Т5, как правило, маховик выходит из строя раньше чем диск сцепления, а вот когда маховик меняется — замене подлежит всё в сборе.

Сцеплению «хана», когда трогание с места происходит рывками, с характерным шумом, а также при пробуксовке сцепления (основное). Пробуксовка проявляется , например, при движении на подъем на прямой передаче. Обороты двигателя в этот момент существенно поднимаются, а скорость движения не меняется или даже падает, конечно, при отпущенной педали сцепления.
В каком месте берет — принципиального значения не имеет. Было бы удобно управлять автомобилем и переключать передачи.

Конечно, выходит из строя и корзина сцепления, но опять же — это не характерно для Т5, ввиду относительно частой замены маховика со всем сцеплением в сборе.

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

  • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

  • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Сцепление включается в самом начале

Добрый день, подскажите такая проблема. машина стала трогатся через раз тоесть бывает такое я сцепление уже отпустил а она не едет, или еле еле трогается, раньше вообще со 2 трогалась очень хорошо, а если тронется то на скорости на газ давиш а она ревет и еле еле ускоряется, как будто сцепление не доконца отпущенно. прошу доскажите что с машиной. Да забыл за день до этого бачек сцепления меняли, но после этого прокачивали вроде как.

ну рас газу даеш двигатель обороты набирает а машина не едет то значит и нет ево сцепления то
диск сцепления косячит
либо кончилса он либо маслом ево залило,скорее всево кончилса

снимай картер сцепления и смотри если при отпущеном сцеплении диск будет болтаца то либо менять либо там могут стоять шайбы их убрать(должно помочь)штоб поменять коробку снимать надо

передачи втыкаются хорошо! Диск сцепления? а воздух немог попасть?

Был бы воздух передачи бы не включались, по тмоу что сцепление просто не выжималось бы.
Судя по твоим словам на лицо износ фрикционных накладок на диске, то есть диску нечем цепляться за маховик и ведущий диск, он металлом гребёт о металл. Ну или же как говорили выше там стоят шайбы и ведущий диск просто слабо прижимает ведомый диск к маховику.
Открой лючёк снизу загляни стоят ли там шайбы под корзиной, под болтами, именно под корзиной, а НЕ под шляпкой болта! Если стоят то тебе повезло. Если не стоят то снимай КПП, корзину и смотри что там случилось. Все хором пружины в корзине сразу не могли сломатсья, значит диск.

еще как вариант расслоение шланга на РЦС.

А причем шланг? Речь идет об отсутствии сцепления, т.е. оно не включается, а не не выключается. Или имеется ввиду расслоение внутри, которое не дает жидкости уйти обратно в ГЦС ? Маловероятно, практически невозможно.

А причем шланг? Речь идет об отсутствии сцепления, т.е. оно не включается, а не не выключается. Или имеется ввиду расслоение внутри, которое не дает жидкости уйти обратно в ГЦС ? Маловероятно, практически невозможно.

Именно это и имел виду — сам так попадал, причем сцепление выжималось отлично, а вот обратно либо вобще ни как, либо мееедленноо.

Именно это и имел виду — сам так попадал, причем сцепление выжималось отлично, а вот обратно либо вобще ни как, либо мееедленноо.

Читать еще:  Размер разболтовки на приоре

Бывает же такая хрень. 🙂 У меня расслаивался нижний патрубок на радиаторе и перекрывал полностью — не давал циркулировать ОЖ. При остановке мотора и на малых оборотах все нормально было, а как газку добавишь — потоком жидкости задирало. Долго мучился пока не снял все и не обнаружил такую засаду

А я бы посмотрел шток от РЦС до вилки и попросил бы когонить на педальку понажимать, а сам с интересом глядел под машиной куда чего ина сколько ходит и ваще ходитли ваще;)
Бывает когда меняют ушатанный РЦС на новый то влом шток отрегулировать по новой и нормально, вот и получается, то не выключает, то не включает.

И ваще в УАЗе грамотные регулировки это всё. ;):D

машину купил недавно 2008 год. целиндр рабочий походу меняный так как нашел в багажнике убитый. хотя и этот какой то ушатаный. Да и еще очень смущает что сцепление срабатывает тока в самом самом верху.

Тогда со штока поиски и начинай

У меня похоже такая же проблема. Дополню симптомы:

Когда трогаешься, сцепление отпускается не сразу, а будто с замедленным действием. То есть отпустил педаль, и через секунду-две машина начинает плавно трогаться и разгоняться (педаль газа в одном положении).
Но вроде после того как немного проедешь, эта ситуация становится получше.

Ну и естественно, сцепление «ведёт», это сильно заметно на 3-4 передаче.

Началось всё постепенно, сначала значительно уменьшился свободный ход педали, потом начал замечать, что оно «ведёт» чуть-чуть, ну и теперь всё плохо.

Думал, что система прокачана плохо, но выжимная втулка двигается синхронно с педалью. Прокачал на всякий случай, не помогло.

+ к этому: машине 3 года, пробег 17т км.

Подскажите пжлст идеи насчёт данной ситуации.

У меня похоже такая же проблема. Дополню симптомы:

Когда трогаешься, сцепление отпускается не сразу, а будто с замедленным действием. То есть отпустил педаль, и через секунду-две машина начинает плавно трогаться и разгоняться (педаль газа в одном положении).
Но вроде после того как немного проедешь, эта ситуация становится получше.

Ну и естественно, сцепление «ведёт», это сильно заметно на 3-4 передаче.

Началось всё постепенно, сначала значительно уменьшился свободный ход педали, потом начал замечать, что оно «ведёт» чуть-чуть, ну и теперь всё плохо.

Думал, что система прокачана плохо, но выжимная втулка двигается синхронно с педалью. Прокачал на всякий случай, не помогло.

+ к этому: машине 3 года, пробег 17т км.

Подскажите пжлст идеи насчёт данной ситуации.
Прежде всего проверь длину штока вилки сцепления.
А так же на зажатость переднего штока педали сцепления. Если не будет зазора то сцепление всё время будет давить на вилку и отключать сцепление. И будет создаваться илюзия что сцепление сдохло. Очень вероятно что это оно и есть.

Сцепление и его неисправности.

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и коробки передач, для их плавного соединения, не допуская резкого изменения нагрузки, для обеспечения плавного трогания автомобиля или мотоцикла с места. К тому же, сцепление предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, который создаётся вращающими массами двигателя (особенно, маховика и коленвала) при резком замедлении вращения коленчатого вала. Используемое на большинстве современных автомобилей сцепление однодисковое, а на большинстве мотоциклов многодисковое. На оппозитных отечественных моторах стоит многодисковое сухое сцепление и о его ремонте можно прочитать здесь.

принцип работы сцепления.

Однодисковое сцепление большинства автомобилей состоит из ведущих и ведомых деталей, а так же механизма выключения и привода. К ведущим деталям относятся (см. рисунок) нажимной диск 2 , соединённый с кожухом 1, рычагами 7 и упругими пластинами 5, ну и нажимные пружины 6. Ведомые детали собраны на ведомом диске 4. Механизм выключения сцепления имеет муфту с оттяжной пружиной и выжимной подшипник 8.

Принцип работы сцепления основан на использовании сил трения, возникающих между поверхностями дисков 2 и 4 — нажимного ведущего и ведомого. Ведущий нажимной диск 2 связан с маховиком 3 двигателя и вращается вместе с ним, а ведомый(фрикционный) диск 4 надет на шлицы ведущего вала 12 коробки передач. При выключенном сцеплении пружины 6 надавливая на ведущий нажимной диск, прижимают им ведомый диск к маховику, этим обеспечивая передачу крутящего момента от коленчатого вала к ведущему валу коробки передач.

Для выключения сцепления ( см. рисунок б) нажимают на педаль 10, которая через детали привода воздействует на муфту выключения и выжимной подшипник 8. Подшипник, передвигаясь по валу коробки передач вперёд, нажимает на рычаг выключения 7, которые отводят назад ведущий нажимной диск. Это на рисунке, чтобы понять принцип работы, а на машине подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины, которая тоже отжимает назад ведущий диск. При этом, пружины 6 сжимаются и ведомый диск освобождается и перестаёт передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки передач. При плавном отпускании педали, пружины возвращают все детали механизма сцепления в исходное положение, постепенно прижимая ведомый диск к маховику

Гидравлический привод сцепления. Привод состоит (см. рисунок 68) из педали 15, цилиндра 7 с бачком 3, рабочего цилиндра 1 и соединительного тормозного шланга. Система гидропривода заполняется тормозной жидкостью. Внутри главного цилиндра установлены пружина 4 и поршни 6 и 9. Между поршнями и перед поршнем 6 расположены уплотнительные кольца 5 и 8. Наличие двух поршней улучшает уплотнение их в цилиндре и уменьшает нагрузку на поршень 6 при действии толкателя 10 на поршень 9. Сообщение бачка 3 с главным цилиндром осуществляется через компенсационное отверстие А и перепускное отверстие Б. Рабочий цилиндр 1 крепится к картеру сцепления 16. В корпусе цилиндра установлен поршень 29, с двумя уплотнительными кольцами. В центр поршня упирается толкатель 25 с вилки включения сцепления, а в корпус цилиндра ввёрнут клапан 2 выпуска воздуха, который нужен при прокачивании гидропривода сцепления.

Работа сцепления. При отпущенной педали 15, диафрагменная пружина 20 прижимает нажимной диск 18 и ведомый диск 19 к маховику 17, и от этого ведомый диск за счёт сил трения будет вращаться вместе с маховиком и нажимным диском, передавая крутящий момент через ступицу на ведущий вал коробки передач. При нажатии на педаль, толкатель 10 передаёт усилие на поршни 9 и 6, которые преодолевая усилие пружины 4, перемещаются в главном цилиндре 7.

При этом переднее уплотнительное кольцо 5 перекрывает компенсационное отверстие А и полость цилиндра разобщается с бачком 3, и в результате чего перед поршнем создаётся избыточное давление тормозной жидкости, которое передаётся на поршень 29 рабочего цилиндра 1. Под действием давления жидкости, поршень рабочего цилиндра перемещается и через толкатель 25 перемещает вилку 24 выключения сцепления, которая опираясь на шаровую опору 23, перемещает муфту 22(выжимной подшипник) в сторону маховика и давит на диафрагменную пружину 20.

Диафрагменная пружина выгибаясь, отводит через фиксаторы 27 нажимной ведущий диск от маховика. От этого ведомый диск освобождается и передача крутящего момента на ведущий вал коробки передач прекращается. При отпускании педали она отходит назад под действием пружины 13, а все детали привода возвращаются в исходное положение от действия оттяжной пружины 28. Уплотнительное кольцо 5 отходит от компенсационного отверстия А и восстанавливает сообщение полостей главного цилиндра и бачка. Диафрагменная пружина 20 изгибается и снова зажимает ведомый диск между нажимным диском и маховиком, обеспечивая передачу крутящего момента на ведущий вал коробки передач.

Если резко отпустить педаль сцепления, то тормозная жидкость не успеет заполнить объём, освобождаемый поршнем 6, и в рабочей полости главного цилиндра создастся разряжение. Под действием разряжения, тормозная жидкость через отверстие Б, зазор между задним торцом уплотнительного кольца 5 и канавкой поршня протекает через радиальное отверстие в поршне в рабочую полость цилиндра и это обеспечивает последующее эффективное действие гидропривода выключения сцепления.

Полнота и эффективность включения сцепления обеспечивается наличием рабочего зазора 0,1 — 0,5 мм между толкателем 10 и поршнем 9 при отпущенной педали сцепления. Зазор устанавливается ограничительным винтом 14 и определяется наличием свободного хода педали. Для снижения окончательного усилия, прикладываемого к педали сцепления, применена специальная усилительная пружина 12, и эта пружина задним концом соединена с кронштейном кузова, а передним концом закреплена к плечу педали сцепления.

При начальном нажатии на педаль сцепления, пружина 12 немного растягивается и сопротивляется движению педали, но при дальнейшем нажиме на педаль, когда ось пружины пройдёт центр оси 11 педали, пружина начнёт сжиматься и помогать дальнейшему нажиму на педаль.

Неисправности и техническое обслуживание сцепления.

Основными неисправностями сцепления являются : неполное включение — сцепление пробуксовывает, неполное выключение сцепления — сцепление «ведёт», резкое включение сцепления, повышенный шум при включении сцепления, повышенный шум при выключении сцепления, нарушение нормальной работы привода сцепления.

Пробуксовка сцепления.

При этой неисправности крутящий момент от коленчатого вала двигателя не полностью передаётся на ведущие колёса автомобиля. При увеличении оборотов двигателя(подаче газа) при отпущенной педали сцепления, машина или вообще не трогается с места(особенно на подъём), либо автомобиль двигается рывками и в салоне ощущается запах гари от фрикционного материала накладок ведомого диска.

Пробуксовка может происходить из за: отсутствия свободного хода педали сцепления, замасливания дисков сцепления, увеличенный износ фрикционных накладок ведомого диска, ну и что самое редкое — это ослабление упругости и прижима диафрагменной пружины (из за перегрева сцепления или от довольно продолжительного срока эксплуатации).

Свободный ход педали сцепления проверяется на автомобиле и составляет примерно 25 — 35 мм, так как он образуется за счёт зазоров в деталях подвески педали, между толкателем и поршнем главного цилиндра ( о ремонте или замене главного цилиндра читаем тут) и рабочего цилиндра, между выжимным подшипником и диафрагменной пружиной и эти зазоры соответствуют перемещению педали до начала прогиба диафрагменной пружины. На большинстве автомобилей свободный ход изменяется регулировочной гайкой 26 (см. рисунок 68) и ограничительным винтом 14.

Сначала нужно проверить зазор между толкателем 10 и поршнем 9 по величине хода педали, и ход педали должен быть 0,4 — 2 мм. Регулировку выполняем винтом 14. Далее проверяем свободный ход толкателя 25 вилки 24, который должен быть 4 — 5 мм. Расстояние свободного хода толкателя регулируют гайкой 26 при ослабленной контргайке и отсоединённой пружине 28.

Читать еще:  Корпус воздушного фильтра приора цена

Если после регулировок описанных выше, сцепление продолжает пробуксовывать, то его необходимо разобрать, промыть диски бензином, если они замаслены, и устранить причину замасливания. Если фрикционные накладки изношены ( минимальная толщина описана в мануале автомобиля), то меняем их на новые( лучше заменить диск полностью). Как заменить диск сцепления читаем вот тут.

Если и после этого сцепление будет пробуксовывать, то остаётся одно — заменить корзину сцепления, так как скорей всего из за перегрева или большого срока службы диафрагменная пружина ослабла и не прижимает диск с должной силой, Только имейте в виду, что заменив фрикционный диск на новый, сцепление может пробуксовывать первое время, пока диск немного не притрётся. Поэтому прежде чем менять корзину сцепления, нужно немного поездить с новым диском, а потом делать выводы.

Неполное выключение сцепления.

Неполное его выключение — сцепление ведёт. Признаком неполного выключения сцепления является затруднённое переключение передач, которое сопровождается ударами зубьев синхронизаторов и шестерён коробки передач и при этом есть возможность их поломки. Эта неисправность сцепления может возникнуть в результате увеличения свободного хода педали сцепления, попадания воздуха в гидропривод, перекоса или коробления от перегрева ведомого диска, обрыва или задира фрикционных накладок.

При устранении неисправности для начала нужно проверить величину свободного хода педали сцепления и при неправильных зазорах отрегулировать его. Если педаль сцепления нажимается с малым сопротивлением (проваливается),то это указывает на попадание в гидропривод воздуха, который следует удалить прокачав систему. Для этого бачок гидропривода нужно заполнить жидкостью до верху, затем на рабочем цилиндре очистить клапан выпуска воздуха от грязи и сняв защитный колпачок надеть на клапан резиновый шланг и опустить его в прозрачную ёмкость, наполненную тормозной жидкостью.

Далее отвернуть на пол оборота клапан и несколько раз быстро нажать на педаль сцепления и задержав её в нажатом положении наблюдать за выходом пузырьков воздуха(нужен помощник), а затем завернув клапан, медленно отпустить педаль. При необходимости повторить прокачку, пока не прекратится полностью выход пузырьков воздуха, при этом следя за уровнем в бачке. Если уровень тормозной жидкости стал ниже риски на бачке, то естественно доливаем жидкость. Остаётся снять шланг с клапана и надеть защитный колпачок.

При перекосе или короблении ведомого диска, образуется неодинаковый зазор между дисками, а в некоторых местах зазора может не быть вообще. Эта неисправность чаще всего возникает при перегреве сцепления в результате пробуксовки, и устраняется только заменой фрикционного диска. В случае обрыва фрикционных накладок, оборванная накладка заклинивается между ведомым и ведущим дисками и не даёт полностью выключить сцепление(нет зазора между дисками), в этом случае так же всё устраняется заменой диска на новый.

Резкое включение сцепления.

При медленном и плавном отпускании педали, сцепление включается резко, и троганье автомобиля с места происходит рывками. Такая неисправность может быть из за повреждения ведомого диска, наличия задиров на поверхности дисков или из за заедания муфты выключения сцепления. Сцепление необходимо разобрать и заменить дефектные детали, а так же устранить причину заедания муфты с выжимным подшипником.

Повышенный шум при выключении сцепления может быть из за износа или повреждения выжимного подшипника сцепления, и для устранения неисправности, необходимо снять коробку передач и заменить выжимной подшипник новым.

Нарушение нормальной работы гидропривода сцепления обнаруживается по следующим признакам: педаль сцепления проваливается или не полностью возвращается в исходное положение, свободный и полный ход педали не соответствует норме, сцепление ведёт и появляются подтёки тормозной жидкости. Проваливание педали бывает, как я уже говорил, из за попадания в гидропривод воздуха(из за износа манжет) или из за пониженного уровня тормозной жидкости в бачке.

Неполное возвращение педали в исходное положение может быть из за обрыва или ослабления оттяжных пружин, разбухания от старости манжет поршней и их заклинивания, засорения перепускных отверстий главного цилиндра. Всё это можно определить визуально, разобрав гидропривод и заменив изношенные резинки новыми, и перед сборкой советую всё промыть новой тормозной жидкостью (как это сделать, подробно читаем вот тут). И не забывайте, что даже современная фирменная тормозная жидкость рассчитана на два года эксплуатации, и после этого срока она теряет свои свойства.

Надеюсь данная статья поможет начинающим водителям определить основные неисправности сцепления, и самостоятельно устранить их, успехов всем.

Неисправности сцепления — как определить?

Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление — в статье. Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление — в статье.

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма.

Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления:

    неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело или не переключаются совсем);

сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (ощущается горелый запах, автомобиль не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);

не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;

шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;

  • шум в механизме сцепления при отпущенной педали.
  • Неисправности сцепления

    Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.

    Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.

    Бывает такое, что после длительной стоянки автомобиля скорости вообще отказываются включаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае необходимо несколько раз понажимать педаль сцепления, а потом вновь попробовать включить скорость, если это не помогло, то можно заглушить двигатель, включить скорость, нажать педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратно попробовать запустить двигатель. Если вы ищите ссылки на официальный сайт pinup , переходите на наш сайт вся актуальная информация присутствует . Если данные процедуры не помогли, то необходимо обратиться в сервис для ремонта сцепления.

    Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.

    Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

    Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.

    Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.

    Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.

    Как сберечь сцепление

    Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

    Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше. Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Если двигатель «взревел», а автомобиль неохотно развивает скорость, ощущается специфический горелый запах, то это первый признак того, что пора задуматься о замене ведомого диска. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель.

    Заключение

    Таким образом, механизм сцепления в период эксплуатации не требует большого внимания, однако при появлении описанных выше признаков, по возможности необходимо быстрее заменить изношенные детали. А если пробег автомобиля более 100 тыс. километров и предстоит дальняя поездка, то лучше заранее позаботиться и сделать ревизию механизма сцепления автомобиля.

    Видео: неисправности сцепления

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector