Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стружка в масле двигателя что делать

Стружка в масле двигателя что делать

пройди промежуточное ТО как советуют и живи спокойно

А обкатывал как?? Бережно?

До 2000 км. да, а потом НЕТ!

А обкатывал как?? Бережно?

До 2000 км. да, а потом НЕТ!

2000. Более чем достаточно. А масло на 7500 лучше сменить. (а может и пораньше)

пройди промежуточное ТО как советуют и живи спокойно

У меня просто логический вопрос, доживет ли двигатель до промежуточного ТО!?

А обкатывал как?? Бережно?

До 2000 км. да, а потом НЕТ!

2000. Более чем достаточно. А масло на 7500 лучше сменить. (а может и пораньше)

Про смену масла и так понятно(чем чаще, тем лучше), а про присутствие стружки в НЕМ, не понятно.

Если в джвигле при обкатке стружка, значит детали шлейфовали напильником. По-моему обкатка тут не причем.

Вот и я о том-же! Получается, где-то в Японии, «некоторые» двигателя собирают «русские эмигранты»?

во блин. а я постоянно стружку вытаскиваю на каждом обслуживании чере 15тыс.
http://www.rusclipart.ru/products_pictures/003187.jpg
думал это у всех так.

Шутки, шутками, а машину я за свои кровные покупал и 1,5 года ждал(т.к. она мне очень нравится)! А, адекватной замены за такие деньги, моей «Хондочке» (если она будет себя плохо вести) не найти(тем более в сжатые сроки), а так-то, хочется все равно ХОНДУ.
И, разочаровываться не хочется.

дык на фото моя стружка с моего сивика. )

Ну, слава богу. С моими размерами стружки волноваться нечего ;D! А тебе стоит призадуматься, не на токарном ли станке ты ездишь :D?

бояться нечего это вполне естественный процесс обкатки двигателя так что просто съездий на промежуточное то поменяй масло и фильтр и все будет ок Для этого и сделано промежуточное то Такое происходит с каждым двигателем просто остальные может незамечали

Спасибо! Начинаю воспринимать сей тревожный знак как норму! Жизнь (автомобиля) покажет!

! А тебе стоит призадуматься, не на токарном ли станке ты ездишь
:):)

По сравнению с твоим, я на уменьшеной версии 1/43. :-X ;D

НЕ надо ждать промежуточного ТО!
В сервис с претензиями! 🙁

Это реально проблема! (если все действительно ТАК)
А фото есть?

Это реально проблема! (если все действительно ТАК)
А фото есть?

Нет, у меня фотика нет, а на телефоне качества не будет!

Стружка в масле — движок на переборку. Признак разрушения каких-то деталей.
Едь в сервис там разберут масляный фильтр и оценят масштабы бедствия.

Цитата отчюда http://audia3.5go.ru/html/2_6.htm
«Если в отработанном масле присутствуют в большом количестве металлическая стружка и продукты износа, это указывает на наличие задиров, например, в подшипниках коленчатого вала и шатунных подшипниках. Для исключения повреждений после проведенного ремонта необходимо тщательно очистить масляные каналы и шланги. Дополнительно необходимо, если имеется, заменить масляный радиатор.»

ага. на эвакуаторе)))

Ты как всегда в своем амплуа ;D ;D ;D

Автор, отпишись по результатам обязательно!

Привет, всем, «счастливым обладателям», которыми и мы тоже недавно стали.

Подскажите, кто знает: что за индикатор на панели приборов решетчатое колесо (шестерня) с восклицательным знаком в центре?
Такого индикатора нет в руководстве пользователя!

Когда он загорается машина глохнет. Включаешь зажигание и снова все ОК.
Загорается нечасто, но сильно напрягает, тк. каждый раз машина глохнет и до полной остановки завести ее нельзя.

На сервисе на 1м ТО сказали — все супер гуд. Вскоре после первого ТО началась эта прелесть.
На сервисе смеются — то, чего нет в руководстве пользователя не может загораться — и порекоммендовали отключить клемму аккумулятора, чтобы стереть ошибку и все должно пройти.

ТАк как бывает эта штука нерегулярно, продемонстрировать им не могу.

Привет, всем, «счастливым обладателям», которыми и мы тоже недавно стали.

Подскажите, кто знает: что за индикатор на панели приборов решетчатое колесо (шестерня) с восклицательным знаком в центре?
Такого индикатора нет в руководстве пользователя!

Когда он загорается машина глохнет. Включаешь зажигание и снова все ОК.
Загорается нечасто, но сильно напрягает, тк. каждый раз машина глохнет и до полной остановки завести ее нельзя.

На сервисе на 1м ТО сказали — все супер гуд. Вскоре после первого ТО началась эта прелесть.
На сервисе смеются — то, чего нет в руководстве пользователя не может загораться — и порекоммендовали отключить клемму аккумулятора, чтобы стереть ошибку и все должно пройти.

ТАк как бывает эта штука нерегулярно, продемонстрировать им не могу.

Стружка в масле двигателя что делать

1. Зачем писать одно и тоже в стольких разделах?:upset: вам отвечать в каждой из этих тем? Иль потом замучаете модераторов с переносами постов в одну тему?
2. Зачем если «малость» разбираетесь в авто, надо тренироваться именно на двс?
3. Зачем полезли сами в двс, были какие то визуальные признаки неполадок, иль просто голова рукам покоя не дает?
4. Если «малость» разбираетесь, то для начала прочтите авто литературу, на предмет свойства, характеристики и назначение масляной системы двс. Пока, перечисленные Вами признаки (включая небольшой масляный налет/нагар и небольшое количество стружки в поддоне) говорит лишь об одном, что давно не меняли масло и лучше промыть двс перед заливкой нового масла. О если Вы «малость» разбираетесь, то лучше Вам и этого не делать. Свозите свой новый авто в нормальный сервис. Пройдите нормальное ТО, лучше большое со сменой всех жидкостей и смазок.
5. Для начала, имеет смысл представиться нормально в разделе для новичков, потом почитать правила форума (полезно) потом подумайте насчет того, зачем плодить однотипные темы.

С уважением,
Сергей

Совершенно не обязательно.
Естественный износ при пробеге будет по любому и все это будет осаждаться в поддоне картера, если его ни разу не снимали, а двс не промывали. После нескольких десятков тыков пробега, естественное и небольшое количество пыли/возможно мелкой стружки все равно будет в поддоне, в таком случае практически любой двс можно отправлять на дефектовку и капиталку. если денег девать некуда.
Если мне память не изменяет, то и маслосъемные кольца порщней тож из сплава меди. да и не только они.
Если никаких визуально-шумовых проявлений не было в работе двс, то это из серии голова рукам покоя не дает.

С уважением,
Сергей

Не известны мне случаи, когда стружка в поддоне картера являлась нормой. Насчет стружки от поршневых колец достаточно абсурдно)
Ставлю на износ вкладышей. Часто подобные симптомы являются признаком того, износ критичен и необратимый процесс начался, это будет сопровождаться падением давления масла и стуком, если не сразу, то очень скоро.

недавно стала моргать леичка на приборке после этого авто сразу было поставлено в гараж. Что стало причиной беспокойства.
Аварийная лампочка давления моргает?

AOR,
Видимо у вас свой опыт производства работ по капиталке двс, у меня свой.
Меня крайне радует, что Вам что то неизвестно. как грится опыт приходит с практикой:)
При этом я нигде не упоминал, что проблема связана с маслосъемными кольцами. я просто привел пример того, что не только в вкладышах шатунов могут применяться медные сплавы (прошу внимательнее читать посты других. плиззз). И что пыль и мелкая стружка, в небольших количествах это вполне нормальное явление для естественного износа деталей и смывки этого износа в поддон картера (особенно при обкатке). Если при смене масла двс не промывали и поддон не снимали, ситуация там может быть примерно равна как в акппп, налипает на магнит естественный износ.

Главное, чтобы у людей была своя голова на плечах, чтобы суметь разобраться с советами всяких мастеров, выносяших диагноз на форуме. основываясь лишь на тривиально-неполном описании проблем. при котором «малость» разбирющиеся, даж забывают указать в признаках серьезное падение давления.:cranky:
Поэтому и стараюсь не лезть в темы с серьезными болячками. там диагностика нужна, а не просто погадать на кофейной гуще. Хотя. если время девать некуда, почему бы не погадать.:)

С уважением,
Сергей

Что-то вы пишите странное, вы точно видели ДВС изнутри? Тем более исправный, но со стружкой. Не пыль какая-то и взвесь, а стружка, которую можно идентифицировать как металлическую.

лампа моргала на холостых при остановке на светофоре при 1500-2000 оборотов проподало всё.

Какие еще доказательства нужны?
Падение давления как раз является прямым свидетельством износа подшипников скольжения, вкладыши как раз изнашиваются первые, сильный износ как раз приводит к тому, что сообщил топикстартер. Как раз когда стачивается верхний слой, то обнажается похожий на медь материал.

Если ездить на машине, мотор застучит очень быстро. А главное — можно угробить коленвал, пока что его еще скорее всего менять необязательно, есть шанс отшлифовать под ремонтный размер. Хуже всего, если вкладыш провернет.

Полагаю что снятие коленвала покажет, тут даже спорить не о чем))) критический износ очевиден даже «по интернету», давление масла есть показатель износа кв.

Гыыыыы. lol::cry::eek:
Продолжайте давать советы.:agree:
Хотя бы уж ставьте, что это ваше имхо.
Хотя. если интерес есть, можете у автора уточнить параметры взвеси, которую он называет стружкой. он ведь не уточнил опять же этого.:)
Ладно. не буду умничать, здесь и вас хватает.:agree:

P.s.
Я внимательно читал Ваши амбиции с Горьким, отчасти он примерно это же и хотел сказать.
Ладно, проехали. Биться с Вами головой об угол, по примеру Горького. нет никакого желания.:agree:

С уважением,
Сергей

Износ — последнее, на что стоит обращать внимание при количественном анализе масляной отработки. Но причина не только в заведомо малой его величине, абсолютной и даже относительной, в сравнении с другими маслами. Легко убедиться и в том, что «аварийные» двигатели, в режиме почти полностью сухого трения, вовсе не шокируют показателями износа. Битум и гудрон вместо масла оставляют поверхности трения почти сухими большую часть времени, но сам двигатель еще долго сохраняет работоспособность, пока владелец не замечает постоянно горящую лампочку давления масла — масло полностью переходит в консистенцию желе и насос начинает хватать воздух. Однако до такого состояния доезжает редкий владелец — гораздо раньше умирают другие «маслозависимые» узлы и механизмы современного мотора. Вот этот двигатель прожил всего около 90000 км и достаточно длительное время работал в аварийных условиях. В конце концов, сдался натяжитель и цепь перескочила.)

Угадать в таком двигателе «аварию» очень непросто. Тем не менее — этот ДВС неработоспособен и требует дорогостоящего ремонта. Абсолютные значения пропорциональны пробегу — владелец авто не менял масло примерно 17-18 ткм — там, очевидно, и так немало металла бы накопилось. На практике — не более чем в 1,5-2 раза меньше. Содержание железа в масляной отработке, согласно лабораторной практике, не должно превышать величину 150 мг/кг. В результате практически сухого трения, мы видим величину около 190 мг/кг. Была взята и проба в совсем уж ископаемой точке масляного картера — содержание железа там составило 300 мг/кг, с поправкой на более грубую методику измерения. Но пускай даже 300: да, это серьезное превышение нормы, но с точки зрения абсолютного содержания продуктов износа, отнюдь не криминал! Содержание алюминия и меди также значительно — это и постели распредвалов и покрытие подшипников коленвала, в последнюю очередь — поршни и гильзы цилиндров. Вопреки расхожему заблуждению, они могут достаточно долго работать в таких экстремальных условиях без серьезного износа. Про вероятный износ колец я вообще не упоминаю — косвенно отслеживать его по значению содержания хрома малоэффективно — все в пределах нормы. Разумеется и сами кольца в такой ситуации страдают не сильно.

Последнее, на что стоит обращать внимание — абсолютные цифры износа микроэлементного анализа. В самом худшем случае, они будут обещать вами многие сотни тысяч километров безбедного пробега. А если авария действительно произойдет (произошла) — полученные цифры ее не отсрочат, а лишь подтвердят. Имея же на руках только одни цифры — аварию наверняка вам не определит ни одна лаборатория. Абсолютно в любой возможной ситуации, на любом пробеге — износ, выраженный количеством металлической микростружки — бесполезен. При выбранном интервале замены масла 5-7 тысяч километров (а в условиях крупного города он до сих пор актуален!), количественный износ многих двигателей находится на грани чувствительности лабораторных установок и составляет единицы ppm (мг/кг), при погрешности около 5%. В масляной отработке будет 10 мг/кг железа, и немного меди, хрома и алюминия. (с)

И?:d
Я и говорил, что очень незначительное количество металла может быть и при эффекте износа. и на это не стоит обращать внимание. если там действительно очень немного, как написал автор:
при этом в масленном поддоне было не большёе количество МЕДНОЙ стружко-пыли .
Безусловно, со слов сложно понять, насколько оно небольшое и к чему ближе к стружке, или пыли.
Это тож отметил.:agree:
Больше волнует, что автор в самом начале умолчал о серьезной потере давления, что является крайне неприятным фактором и вкупе с ним и стружка-пыль и нагар. имеют более критичное значение. Именно поэтому и в паблике и в личке посоветовал автору темы всеж найти и посетить нормальный сервис, для проведения нормального ТО приобретенного авто и сделать серьезную диагностику(мэйби дефектовку) двс. Чтобы снять сомнеия, или найти истинные причины «болезни».
Думаю, в этой рекомендации наши взгляды с AOR должны совпадать.
И еще повторю. мне не нравится с переданных слов. ставить однозначные без сомнений диагнозы, поэтому я стараюсь добавлять имхо. иль отметить, что это лишь мои размышления.:agree:

Стружка в моторном масле

Пробег 72 тыс. км., мкпп, 2006г., ест масло 1 литр на 3 тыс. км. shell 5в40 в городских условиях, по трассе мало езжу. Вобщем менял масло на днях на яме у бати на работе, потом когда сливали масло куда то там то в слитом масле сказали что есть стружка.

Вопрос: продавать авто или ездить дальше пока не заклинит? Откуда там стружка берется?

Еще в начале зимы заметил что двигател работает както звонче, как будто метал трется об метал как токарный станок, но свалил все это на то что зима и все там обмерзает, сальники и прочее, думал что дубеют.

Читать еще:  Что лучше десятка или девятка

коментарии в студию.

to Viloc: литр на 3000км много для пробега 72000. авто брали новый . если нет,есть подозрение на скрученный пробег.

стружка в масле..сами видели ? если да-надо срочно искать причину..А в фильтре чего было? тоже стружка?

попробуй такой штукой послушать..где «шкрябает»?

Авто продала сестра год назад, пробег реальный, правда когда продала и я ее посмотрел и там масленый щуп был сухой, какое это время видать ездила без масла. Я долил тогда 1,5 литра. Стружку сам не видел в ведре так как масло было черное, фильтр толком не разглядывал, но он чист вроде был. Масло с ведра сливал другой мужик. Вчера слушал звуки, со стороны ГРМ звук идет металический еле слышный, как будто скребет. чуваки на других форумах пишут что возможно это подшипники рассыпались. Если там подшипники? Другие пишут про коленвал и прокладки. в субботу на СТО съезжу.

to Viloc: там стоит обводной ролик ремня ГРМ. У меня он рассыпался и тоже был скрежет. Заменил, все стало на место.

to Viloc: Если есть такой расход, то советую перейти на полусинтетику.

Что касается стружки, то раз Вы сами ее не видели, еще неизвестно что было в этом ведре. Один мужик сливал, другой выливал. Вы при том не присутствовали.

Так, что вполне возможно, это действительно шкребет обводной ролик, как написал OleUsa.

OleUsa: ролик ремня ГРМ. У меня он рассыпался и тоже был скрежет #

И стружка в слитом МАСЛЕ тоже была?

Gennady: И стружка в слитом МАСЛЕ тоже была? #

нет. а у кого была?

Viloc: потом когда сливали масло куда то там то в слитом масле сказали что есть стружка. #

Вроде тут

В том-то и проблема, что вроде.

Сегодня ездил к дилерам, говорят стружки может и не было, раз я сам не видел, предложили поменять масло в скором времени и посмотреть самому есть снова образование стружки или нет. Замерили компрессию в цилиндрах, сказали что повышена, порядка 13-14 единиц. Сказали что кольца поршневые залегли и поэтому идет жор масла. Автомобиль 6 лет ездил только на шел. Такова мараль сей басни. Я думаю промывкой от ликви моле промыть и не парится.

Viloc: компрессию в цилиндрах, сказали что повышена, порядка 13-14 единиц. Сказали что кольца поршневые залегли и поэтому идет жор масла #

Вообще-то редкое сочетание: компрессионные в порядке, а вот маслосъемные залегли, но, как говорится, пути господни .

Viloc: Автомобиль 6 лет ездил только на шел. #

to Viloc: Вопрос! Масло реально использовалось Шелл или так просто в документах сервисного обслуживания было записано?) Чудес не бывает! Советую все внимательно еще раз проверить. Для жора масла может быть несколько причин. и более менее безобидных. Анализ выхлопа каков?

Shell – очень хорошее масло. Убедитесь, что именно оно и использовались.

Количество гостей со мной:

Опции темы

Мелкая стружка в масле

Печалька произошла внезапно. ехал в пробке, вернее тупо стоял на холостых, резко машину затрясло не кисло замигал чек, так как загорелся зеленый на перекрестке и я был в правом ряду немного проехал, сьехал заглушил, постоял завел – по прежнему. проверил масло на солнце предательски поблескивает еле заметая стружка ((( До этого ни каких предпосылок не было. двиг работал как часики, маслецо от замены до замены максимум литруха уходила.
Понятно что попал на капиталку, Интересно мнения ваше – че за хрень произошла .

Металлическая, и был запах не сгоревшего бенза

Обычно за пару недель перед такой грустью давка масла проседает.

А вообще есть несколько стандартных раскладов которые приводят к таким последствиям (могут сразу а могут и позже дать знать):

Попался плохой бенз, не уследил за детонацией, нагрузка на шатуны, едут вкладыши, либо поршни сыпятся, либо колечки.

Не уследил за ЕГТ, масло перегрелось, потеряло смазывающие свойства, вкладыш стерся, ну или поршень прогорел.

Не уследил за уровнем масла, просела давка, вкладыш стерся.

Масло слишком жидкое, недостаточно смазывающих свойств, вкладыш стерся.

Сильно валил бочком без противоотливной пластины в поддоне, масло отлило, вкладыш стерся.

Датчиков нет,
За маслом следил,
Бенз-все время заправлялся на лукойле, но уже неделю чет у нас на юге весь выпили, пришлось заправиться на роснефти. тоже восьмой
В последние пол года больше 4 тыщь не поднимал все время в машине мелкая, или жена за рулем.

Вниманию всех пользователей ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните поле профиля Проживает в
заполнять полностью, город и страна, (Город как минимум, либо ближайший крупный город) пользователи с пустым либо неверно заполненным полем будут удаляться!
Кроме того читаем правила форума

Течь масла из двигателя: как найти причину

Начнем с того, что система смазки двигателя внутреннего сгорания является закрытой. Смазочный материал циркулирует по специальным каналам в БЦ и ГБЦ под определенным давлением, также к некоторым деталям масло подается путем разбрызгивания или самотеком.

Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если двигатель в масле, какая причина такой неисправности, а также как найти течь масла из двигателя в тех случаях, когда не удается быстро локализовать проблемный участок или элемент.

Какие проблемы возникают в результате утечки масла

Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу. В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.

Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.

Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.

Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).

Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.

Почему двигатель в масле: возможные причины

Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.

Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.

Итак, основные причины утечек масла следующие:

  • повышение уровня масла в двигателе (перелив);
  • использование неподходящего типа смазки;
  • проблемы с вентиляцией картера;
  • течь масла из-под клапанной крышки;
  • утечка масла в области трамблера;
  • масло течет из-под масляного фильтра;
  • пробит или треснул поддон картера;
  • течет передний/задний сальник коленчатого вала;

Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки. Результатом становится повышенное давление в смазочной системе, лишнее масло попросту выдавливает через прокладки и сальники (особенно на старых моторах). В этом случае нужно откачать лишнее масло из двигателя.

Также масло может подтекать в том случае, если в двигатель залит слишком «жидкий» или поддельный смазочный материал (не подходит вязкость по SAE, свойства масла не соответствуют заявленным). В такой ситуации смазку нужно слить, после чего двигатель промывается и заливается проверенный, качественный и подходящий по допускам и рекомендациям продукт.

Еще может быть необходимо сделать дополнительную поправку на индивидуальные условия эксплуатации (постоянная работа мотора под большими нагрузками на высоких оборотах, сильная жара в регионе и т.д.).

  • Картер двигателя фактически играет роль резервуара для масла на многих автомобилях (кроме систем сухого картера). По мере износа поршневых колец и ЦПГ из камеры сгорания часть отработавших газов прорывается в катер. Это приводит к росту давления.

Такое избыточное давление должна компенсировать система вентиляции картера. Если же система не работает или работает некорректно, отработавшие газы «выдавливают» масло из картера. Часто водитель может обнаружить, что весь двигатель в масле, при этом выдавило масляный щуп.

  • Крышка клапанов чаще всего течет по причине разрушения прокладки клапанной крышки, а также в результате деформации или повреждений самой крышки.

В зависимости от проблемы, необходимо заменить крышку на новую или же ограничиться только заменой прокладки крышки клапанов. Также крышку можно посадить на специальный герметик.

  • На отечественных авто одним из частых мест утечки масла становится трамблер. Если масло течет из-под трамблера, проблему в ряде случаев удается решить достаточно просто.

Для этого с трамблера следует снять крышку, затем снимается и само устройство. Далее в месте стыка нужно нанести герметик, после чего сборка производится обратном порядке.

  • На многих автомобилях масло течет из-под масляного фильтра. Причиной может быть неправильная затяжка фильтра без специального ключа (фильтр недокручен или перекручен).
  • Трещины и повреждения поддона картера возникают достаточно часто, особенно с учетом эксплуатации авто на отечественных дорогах без установки дополнительной защиты двигателя.

Как правило, такая поломка приводит к возникновению интенсивных течей. В этом случае необходимо заменить поддон на новый или выполнить ремонт поддона картера двигателя (заварить поддон).

Операции по ремонту выполняются только после демонтажа поддона. Вполне очевидно, что установка защиты картера хотя и не исключает полностью, однако в значительной мере снижает риски подобных неисправностей.

  • Достаточно часто водители сталкиваются с такой неприятностью, когда течет сальник коленвала. Силовой агрегат имеет два сальника коленчатого вала (передний сальник ПСКВ и задний сальник ЗСКВ).

Такая поломка является серьезной и требует вмешательства специалистов. Ездить на машине до ремонта не рекомендуется. Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана). Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления. Для замены ЗСКВ необходимо снимать коробку передач.

Как найти место утечки моторного масла: доступные способы

Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.

Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время. В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена.

Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.

Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему запрещается переливать масло в мотор. По каким признакам определяется перелив моторного масла. Откачка лишней смазки из двигателя своими руками.

Почему перелив масла в двигатель выше уровня опасен для мотора. Как удалить лишнее моторное масло самому: откачка масла через щуп. Полезные советы.

Стружка в масле двигателя что делать

+7 495 943 04 88
Москва Грибки

  • Главная
  • ПОЧЕМУ РЕМОНТ У НАС
  • Сервис
  • ОБУЧЕНИЕ
  • Контакты
  • Доставка
  • Заказы

СТРУЖКА. ПРИЧИНА ПОЛОМКИ: ВЕЛИКАЯ И СОВСЕМ НЕ УЖАСНАЯ.

Стружка – самая распространённая причина износа системы подачи дизельного топлива. И почему-то одна из самых неожиданных для водителей!

На ринге, в поединке между грязью и чувствительными элементами форсунки (где точность деталей и их регулировочных частей исчисляется в микронах!), последние отправляются в нокаут ещё до окончания первого раунда: мельчайшие песчинки бьют по грибку клапана, оставляя выбоины. Причём настолько убедительные, что в будущем, по мере роста их количества, сквозь них просачивается достаточное количество топлива –для того, чтобы «обратка» стала безмерной, а давление в рампе – исчезло. Сначала машина глохнет, потом заводится только «на горячую», потом совсем не заводится.

— И откуда жe она только берётся? Мы заправляемся только на проверенных заправках!

Вопрос: проверенных кем? Покажите хоть одну статистику среди трёх топовых компаний о коэффициентах свойств топлива в сравнении с евростандартами! Вы знаете цетановое число вашей солярки или количество содержащейся в ней серы? Уважаемые автовладельцы: современная система COMMONRAIL , к счастью, разрабатывалась и совершенствуется каждый год в Европе, Азии, Новом Свете. И это отличная, экономичная система, если этого зверя правильно кормить! К несчастью, съедобный дизель готовят всё там же, где нас нет. И, в отличие от самих авто, его в Россию не возят – а в России, как известно, на всё своё мнение. И свои стандарты…

Русская солярка – она, конечно, наша, а потому, бесспорно, лучшая! Но машинки-то ваши – немцы, французы и американцы – патриоты своей Родины! Не по нраву их избалованным вкусам наши борщи… А конкретно – низкие смазочные свойства у нашего топлива для «буржуйских» систем. Особенно у сухой, зимней: элементы насоса начинают крошиться – и все эти металлические осколки разносятся по всей системе. Самое страшное – их не держат фильтры! Стружка бьёт всё на своём пути.

Читать еще:  Как проверить регулировку фар

— Как быть? Что делать?

Ремонтировать. Если разобрать «убитый» стружкой насос – будь то плунжеры или ролики, вал ТНВД, подкачивающий насос – на всех деталях можно обнаружить следы, задиры, выбоины, царапины. Всё это очень пагубно сказывается на работе ТНВД – задолго до его смерти. Другое дело – форсунки. «Погнавший» стружку насос может работать ещё какое-то время, а вот форсункам – как повезёт. Абразив может сразу перебить клапаны, а может проскакивать мимо – тут уж как угадать. И никакой гарантии, дело случая. Поэтому нередко приезжают машины с мёртвыми форсунками, но живым насосом.

Вариант – поменять/починить форсунки, а дышащий насос оставить на месте (пусть поработает!) – сыграет злую шутку над желающим сэкономить: новым форсункам придёт смерть так же быстро, как и родным. Меняйте чаще на «заражённом» насосе! Ведь дилерам и сервисам это так выгодно!

А потом поменяйте насос на новый (конечно же, вам скажут, что он не ремонтируется!)

И вот, гараж и квартиру вы продали, машину с 10-го раза отремонтировали, проклиная «никудышный» дизель и всех буржуйских инженеров. Новенький ТНВД сверкает, блестящие форсунки трудятся – красота. Но проходит всего ничего времени – и что это…Опять?! Снова всё менять?! Брать кредит, продавать почку? Кормить хитрые и криворукие сервисы. Карету мне, карету…

А — как вы думаете – стружка после замены ТНВД просто испарилась из бака? Растворилась от осознания своего поражения? Напоминаем – фильтры её не держат. И по-прежнему «заражённая» система разносит вирус во все концы и портит всем нервы.

Поэтому ремонтируйте сразу. Не надо заниматься самолечением – пачками скупая клапаны и меня их дома на кухне. Даже если у вас там набор из воздушного компрессора, ультразвуковой раковины, ядовитых очистителей, динамометрический инструмент и диагностический тестер – стружка уже ждёт в баке…

Ремонт форсунок, ТНВД, промывка всей системы, включая топливную рампу, бак, трубки, замена фильтров – ремонт, который ОБЯЗАН обеспечить квалифицированный автосервис. Это по стоимости – не дороже, чем один раз поменять форсунки и ТНВД.

А теперь посчитаем в расчёте на пару лет:

РЕМОНТ ВСЕЙ СИСТЕМЫ = ок.70 тыс.руб.

ПОМЕНЯЛ ТНВД И ФОРСУНКИ,

КАК ДЯДИ СКАЗАЛИ = ОТ 80 (до ЛИМИТА СОВЕСТИ) тыс. руб.

Основные причины вспенивания моторного масла и способы их устранения

Не так редко автомобилисты замечают, как начинает пениться масло в двигателе. Изначально такое явление только удивляет, но не вызывает паники или опасений. Хотя на практике образование пены считается не только неприятным, но и очень опасным процессом. Это прямая угроза для целостности, долговечности и ресурса силового агрегата. Потому при выявлении подобного случая необходимо обязательно выяснить причину вспенивания моторного масла, отыскать источник проблем и принять меры по его устранению. В некоторых ситуациях справиться с неполадками можно своими руками. Если выполнить рекомендации самостоятельно не удаётся, обратитесь в проверенный автосервис.

Возможные последствия

Когда пенится масло в двигателе автомобиля, это потенциально грозит серьёзным ущербом. Устранять его сложно и финансово дорого. Специалисты отмечают, что вспенившееся масло в двигателе может обернуться следующими негативными последствиями:

  • поменяется показатель вязкости моторной жидкости;
  • изменятся изначальные физико-химические и технические характеристики смазочной жидкости;
  • масло будет намного хуже проходить по маслопроводящим механизмам;
  • существенно снизится охлаждающая способность смазки;
  • начнётся износ двигателя;
  • увеличится трение между трущимися поверхностями мотора;
  • начнёт вырабатываться металлическая стружка в большом количестве.

Даже если масло вспенилось впервые, ваш движок от этого может сильно пострадать. Потому обязательно выясните, что происходит в моторе и почему смазочная жидкость так активно вспенивается. Если продолжать игнорировать такое явление, в результате всё может закончиться поломкой двигателя внутреннего сгорания. Потребуется дорогостоящий капитальный ремонт или покупка совершенно нового силового агрегата. Масло пенится по причине того, что в этой смазочной среде оказывается воздух. Он проникает в масло, газы и частицы, что провоцирует активное смешивание жидкости и образование огромного количества пузырей.

Сначала вы можете заметить, что пена просто несколько меняет характеристики работы двигателя в худшую сторону. Малоопытные водители вовсе не чувствуют разницы. Но это только начальный процесс. Дальше мотор начнёт вести себя только хуже, что в конечном итоге приведёт к преждевременному износу, перегреву и аварийным ситуациям. Особенно опасно ехать на дальние расстояния при выявлении признаков пены в масляной системе силовой установки. Постарайтесь своевременно продиагностировать движок и определить, в чём же причина подобного поведения смазывающей жидкости. Обычно выявляют три фактора, для решения каждого из которых предусмотрены свои методы и меры.

Основные причины

Если говорить о коробках переключения передач, то здесь образование пены часто связано с тем, что автовладелец при самостоятельной замене смазывающей жидкости заливает чрезмерно большое количество смазки. В КПП масло начинает доставать до подвижных элементов. Из-за этого происходит буквально взбалтывание или взбивание жидкости, что и приводит к пенообразованию. С силовыми агрегатами, установленными на автомобили, дела обстоят несколько иначе. Выделяют несколько главных причин, почему пенятся масла в двигателях:

  • происходит разгерметизация в системе охлаждения силовой установки;
  • автовладелец меняет или смешивает разные виды моторной жидкости;
  • внутри двигателя появляется влага в виде конденсата.

Способы решения подобных проблем разные. Поскольку речь идёт о трёх разных вопросах, рассматривать их лучше отдельно. Если вы не уверены в собственных силах или сомневаетесь, что сумеете своими руками устранить неполадку, лучше не рисковать, а сразу отдать машину в руки опытных мастеров. Оптимальным выбором станет официальный сервисный центр, специализирующийся на автомобилях вашей марки.

Система охлаждения

Начнём с системы охлаждения, из-за которой может появляться пена в масле. Разгерметизация в двигателе охладительной системы – не такое уж редкое явление. Если мотор исправен и машина функционирует нормально, тогда охлаждение всегда будет герметичным. Внутри него протекает антифриз, который отвечает за соответствующие задачи, то есть поддерживает температуру силовой установки в рамках допустимой нормы. По задумке инженеров, которые создают машины и их агрегаты, жидкость охлаждения не должна вступать в контакт ни с одной из других рабочих сред, предусмотренных в автомобиле. С завода подобного взаимодействия не предусмотрено. Но реакция между жидкостями возможна, если происходит нарушение целостности герметичной системы.

В нашем случае причины того, что масло пенится, заключаются в повреждении прокладки на головке блока цилиндров двигателя. Потому охлаждающая жидкость (антифриз) проникает в иные системы мотора и растекается по ним. Идентифицировать утечку антифриза можно по белому цвету моторного масла. Это обусловлено тем, что повреждаются трубки, по которым бегает охладитель, начинается коррозия, изнашиваются соединительные компоненты. Вещества перемешиваются между собой, из-за чего моторная жидкость меняет свой окрас. Тут не существует других методов решения проблемы, кроме замены повреждённой прокладки головки блока цилиндров. Теоретически можно частично восстановить элемент или выполнить сварочные работы. Но это даст только временный результат.

Чтобы быть максимально уверенным в справедливости утверждения о разгерметизации системы охлаждения, сделайте следующее при выявлении белого дыма, поступающего их выхлопной трубы:

  • возьмите простой белый лист бумаги;
  • приложите бумагу к выхлопной трубе (можете зафиксировать скотчем или другим подручным средством);
  • запустите двигатель и прогрейте его в течение 5 – 10 минут;
  • снимите промокший лист бумаги;
  • просушите его.

Если после высыхания на бумаге отсутствуют сухие следы топлива или масла (они проявляются в виде характерных пятен соответствующего цвета), тогда проблема кроется в утечке антифриза. Главной проблемой разгерметизации системы охлаждения является необходимость полного разбора головки блока цилиндра. Задача не самая лёгкая, требующая времени и сил. Обращаясь за помощью в автосервис, приготовьтесь заплатить приличную сумму денег.

Разные масла

Существует и менее серьёзная причина, из-за которой масло может становиться белым и вспениваться. Подобное явление часто замечают автовладельцы после того, как они поменяли самостоятельно масло или перешли на другую марку смазывающей жидкости для двигателей. Несмотря на сходство основных характеристик, масла разных производителей отличаются по основе, концентрации, компонентам и пр. Некоторые переходят с обычной минералки на синтетические и полусинтетические составы. Либо двигатель уже имеет внушительный пробег, из-за которого более рационально переходить с синтетики на полусинтетические и минеральные жидкости. Подобная смена провоцирует конфликт между составляющими. В случае самостоятельной замены пена в масле двигателя образуется из-за того, что в картере смешиваются остатки старой смазки и новое моторное масло. Иногда такое происходит при профессиональной аппаратной замене, что скорее обусловлено недобросовестностью мастеров.

Потому тут главными провоцирующими вспенивание факторами выступают:

  • смешивание разных составов;
  • переход на масло с другой основой;
  • недостаточно качественная новая смазка;
  • наличие большого количества остатков старого масла перед заменой;
  • применение подделок, которые не соответствуют заявленным на упаковке характеристикам.

Важно знать, что минеральные моторные масла изготавливают на основе нефтепродуктов, которые отличаются:

  • неоднородной структурой;
  • худшими техническими характеристиками;
  • меньшей вязкостью;
  • высокой температурой замерзания;
  • низкими смазывающими свойствами.

Если же брать для сравнения синтетические масла, то это составы искусственного происхождения, но с однородной структурой, отличными свойствами и характеристиками. При смешивании двух этих совершенно противоположных типов масла не только начнётся вспенивание, но и образуются осадки в смазочной системе двигателя. Для таких случаев рекомендуется:

  • использовать только те масла, которые соответствуют требованиям двигателя на вашем автомобиле;
  • не смешивать составы на разной основе;
  • уметь распознавать подделку;
  • не пользоваться низкокачественными дешёвыми смазками;
  • при переходе на масло новой марки проводить полную промывку картера.

Это позволит не только предотвратить образование пены, но и защититься от ряда других негативных последствий смешивания масел и использования заведомо низкосортных моторных жидкостей.

Проблема конденсата

В этой ситуации, связанной с образованием пены в моторном масле, конденсатом называют пар от воды или иной жидкости, который оседает на поверхностях внутри силовой установки. У конденсата и моторной жидкости совершенно различные структурные характеристики. То есть растворяться друг в друге они не способны. В результате контакта между ними появляется своего рода эмульсия, водомасляная смесь. Из-за неё и появляется пена. Это всё понятно. Но нужно знать, из-за чего сам конденсат появляется внутри двигателя. Многие считают, что подобное явление обусловлено плохой работой силового агрегата или износом некоторых компонентов двигателя. На самом деле это не так.

Есть два основных фактора, по причине которых внутри мотора может появиться водяной осадок.

  1. Зимняя эксплуатация. Когда машина регулярно эксплуатируется в зимних условиях, двигатель контактирует с повышенным уровнем влажности. Горячий двигатель остывает под действием отрицательных температур. А резкий температурный перепад и становится главным фактором для формирования конденсата. При этом сам мотор и его компоненты могут быть совершенно исправными.
  2. Длительный простой. Очень часто автовладельцы сталкиваются с появлением пены после того, как начинают эксплуатировать автомобиль спустя несколько недель или даже месяцев. Многие оставляют авто на период зимы или во время командировок в гараже. И они уверены, что за счёт простоя машина лучше сохранится, двигатель не будет изнашиваться и сможет прослужить намного дольше. Это распространённое заблуждение. Длительное простаивание провоцирует образование конденсата и дальнейшее вспенивание масла.

Не забывайте, что когда машина долго стоит без работы, пусть и в условиях комфортного гаража, а не под открытым небом на стоянке, это негативно отражается на его состоянии. Поскольку двигатель не запускается, всё моторное масло стекает в картер, металлические поверхности не защищаются масляной плёнкой. Высока вероятность того, что начнутся окислительные процессы и на внутренних деталях появятся следы коррозии. Если вы долго не эксплуатируете машину, старайтесь периодически приходить в гараж, запускать двигатель на холостых оборотах и крутить его по 10 – 20 минут. Это частично поможет избежать образования конденсата, вспенивания масла и преждевременного износа силовой установки.

Очевидно, что самым правильным и эффективным способом борьбы с поломками двигателя является недопущение образования пены в моторном масле.

Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил:

  • меняйте смазку с рекомендуемой периодичностью;
  • используйте масла высокого качества;
  • не смешивайте в картере разные виды масла, даже если у них схожие характеристики;
  • промывайте двигатель, если хотите перейти на смазку другой марки или с иной основой (минеральной, полусинтетической или синтетической);
  • следите за исправностью работы всех систем, непосредственно связанных с двигателем;
  • ухаживайте за автомобилем даже в период его простоя.

Это элементарные правила, выполнять которые можно самостоятельно. Если вы всё же столкнулись с ситуацией, когда моторное масло начинает активно пениться, лучше не затягивать с диагностикой. Выявить причину несложно. А вот для её устранения иногда требуется помощь специалистов. Обращайтесь в автосервис, которому доверяете. Это минимизирует все риски и оправдает вложенные финансовые средства в ремонт.

Стружка в масле двигателя что делать

в данной статье описаны причины возникновения несмываемого гуталина на поверхностях двигателя, фотографиями которых кишат просторы интернета, ведутся баталии в попытках разобраться откуда ноги растут, ответ очевиден, паленый бензин.

Юрий Буцкий, канд. техн. наук
Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор Моторного центра «АБ-Инжиниринг»

«Бди!» — завещал Козьма Прутков. И хотя в его время автомобилей не было, эти слова актуальны и сегодня – в частности, применительно к заправочным станциям.

Всё началось так. К экспертам, специализирующимся на неисправностях двигателей, с небольшой временной разницей пришли три (!) схожих заявки на экспертизу – да что там схожих, практически неотличимых! Судите сами. Все три двигателя были почти новыми. Все прошли после очередного ТО порядка 10-12 тыс. км – то есть до очередного визита в автосервис им осталось совсем немного. И все три застучали и «словили клина» – так бывает при остром масляном голодании. И, наконец, у всех трех после вывинчивания сливных пробок масло из картера не полилось. Да что там не полилось – даже капля не упала.

Первая реакция была вполне естественной: масла в двигателе нет и не было! Не залили, либо долго не контролировали уровень, либо вытекло, а водитель с утра не заметил лужи под колесами. Но когда сняли поддон, обнаружили на его стенках. масло? – нет, лежащую на стенках толстым слоем странную коричневую субстанцию, напоминающую очень густой майонез или студень. Называйте как угодно, здесь важно другое – она не могла ни стекать куда-либо, ни прокачиваться масляным насосом. А потому и смазывать пары трения тоже не могла.

Читать еще:  Поиск короткого замыкания в скрытой проводке

Почему так получилось? Предположений было несколько: залили «неправильное» масло, или во время ТО забыли его заменить, или. а может, виновато некачественное топливо? Что-то запах у него какой-то странный. Короче, загадка, разгадать которую могли только профессиональные химики, проведя анализ «гуталина».

Рассудив так, эксперты отдали пробу бывшего масла в «НПП Квалитет» – дескать, помогите, господа химики, разобраться нам, механикам. А заодно вот вам и образец бензина из бака пострадавшей машины – вдруг пригодится.

В «Квалитете» анализы проб провели. Причем разнообразные, включая метод ИК-спектроскопии. И вручили отчет на десятке страниц, предупредив: результаты предварительные, сделать однозначные выводы по одной пробе масла и одной пробе бензина не представляется возможным. Необходимо по меньшей мере по десятку проб того и другого – и тогда картина станет четкой и ясной. А пока заключение таково: причиной аварии явилось фальсифицированное топливо. Собирайте, ребята, образцы.

Хорошо, но что все-таки произошло? Хотя бы по предварительным данным? Читаем. Язык отчета – сухой, научный. В документе много специальных терминов. Поэтому мы не будем приводить его дословно, а продолжим рассказ в свободной форме, опираясь на мнение специалистов «Квалитета».

Итак, в превращении масла в коричневый «студень» подозревается фальсифицированный бензин. Но если кто-то его «бодяжит» – то как именно? Одна из версий такова.

При производстве синтетических каучуков (в частности, полиизопренового каучука для шинной промышленности) образуются побочные про¬дукты, содержащиеся в нижней кубовой части ректификационной колонны. Продукты эти так и называют – кубовые. Их образуется много, этих кубовых, и с ними надо что-то делать. Перерабатывать их в принципе можно, но не нужно – больно вонючи. И всё, что из них делается, тоже получается вонючим, не подойдешь. Использовать как котельное топливо тоже не получается, слишком быстро испаряется.

Раньше кубовые просто сжигали, а теперь? Не исключено, что предприимчивые ребята скупают их за копейки, а потом добавляют в бензин. Октановое число получается высоким, бензин сгорает, машина едет, все прекрасно, но лишь до поры до времени.

Дело в том, что в кубовых очень много непредельных углеводородов. Таким же получается и новоявленный бензин. А дальше происходит следующее. Температура высокая, воздух есть, понятно, что при сгорании смеси образуются оксиды азота. Не будь в бензине непредельных, они вылетали бы в выпускной коллектор и далее в каталитический нейтрализатор. Но благодаря непредельным эти оксиды азота образуют нитроэфиры, а они труднолетучие, оседают на стенках цилиндров. И маслосъемные кольца тут же сбрасывают их в картер! А надо сказать, что нитроэфиры – штука нестойкая в смысле температуры. Вот и разлагаются они с образованием кислот. А те реагируют со щелочными присадками масла и быстренько образуют мыло, которое загущает масло до полной потери текучести. Это явление мы и наблюдали, сняв поддон картера.

В чем коварство такого, извините за выражение, «топлива»? А в том, что оно способно убить любое, даже самое дорогое «супертоповое» масло – достаточно один раз заправиться, проехать километров 500, и все, «кислотный» процесс пошел. А в полной мере «эффект» проявится через несколько тысяч километров – пять, семь, десять, как в случаях, с которых мы начали этот рассказ.

Ай да кубовые. Но есть еще одна версия. Как известно, готовая продукция любого предприятия строго контролируется. А вот с полуфабрикатами проще – они могут быть и с браком, да и от «усушки» с «утряской» вполне могут пострадать. В общем – свобода, в определенных пределах. Возможно, где-то на НПЗ кто-то ворует такой промежуточный продукт – крекинговые фракции, подвергнутые риформингу, но еще не прошедшие стадию гидрирования. Октановое число у этого «недобензина» высокое, непредельных в нем пруд пруди. А дальше процесс в камере сгорания идет как в случае с кубовыми – нитроэфиры, кислоты, мыло.

И все же наши эксперты склоняются к версии кубовых. Кстати, при определенном навыке их на АЗС можно обнаружить – если хорошенько принюхаться. Запах кубовых описать трудно, но самый понятный бытовой аналог – аромат палтуса, зажаренного на прогорклом масле. Так вот, если вы заподозрили неладное, на такой АЗС лучше не заправляться.

Ну, а если случился насморк, и вы все же заправились? Спасение одно – спохватившись, немедленно меняйте масло и бензин, промывайте двигатель, заправляйтесь проверенным маслом и топливом. Ситуацию можно отследить и по масляному щупу – если на нем висит загустевшая капля и стекать не хочет, ну чистая смола, срочно меняйте масло с промежуточной промывкой.

И в заключение отметим: эта статья не претендует на полноту. Ее цель предупредить владельцев автомобилей, что заправка фальсифицированным бензином нынче вполне реальна. Ведь, как известно, «предупрежден, значит, вооружен». Мы же вернемся к теме, когда наберем необходимые статистические данные. Что касается вопроса в заголовке, ответ таков: заправляться надо. Но и бдительность тоже не помешает.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Список форумовОбщедоступные форумыМоторная диагностика
  • Поиск

серая пыль после протирки щупа. стружка в фильтре?

серая пыль после протирки щупа. стружка в фильтре?

Сообщение AlexanderTs » 28 янв 2017, 18:19

59900 км, после нее при протирке масляного щупа стал замечать серые следы на салфетке (может ли быть пыль от вкладышей?). Тогда было залито 5w30 (впервые решил попробовать такую вязкость, до этого я отъездил 20 тыс. км на 5w40, менял раз в 5 тыс. км. На чем ездил предыдущий хозяин первые 40 тыс.км достоверно не известно)
Доп. детали: на пробеге

60500 были удалены катализаторы (если это важно), вместо них поставлены резонаторы (от старых катализаторов отрезали только фланцы к коллектору), но первые следы серой пыли если мне не изменяет память появились все таки до удаления катализаторов. Также стоит заметить что декабрь был холодный, с частыми температурами за -30, и вплоть до -40, вебасто нет, автозапуск на -16 градусов, так что бывало даже по три-четыре автозапуска по температуре в сутки, и при этом одна-две поездки.

61340 км в предновогодней суете поменял фильтр/масло обратно на 5w40, заодно распилил фильтр:
при внешнем осмотре в фильтре была дырка:

в складках фильтра нашлись мелкие ошметки от противодренажного клапана фильтра, и поблескивало что-то похожее на металлические частицы:

разглядывая фото выше — вроде там по центру видно что-то вроде довольно длинной стружки?

Серый след на щупе сохранился, на пробеге

61900 км снова была проведена смена фильтра/масла, с двойной промывкой промывочным маслом и съемом части поддона (та часть где сливная пробка, чтобы целиком снять весь поддон еще подвеску разбирать, машина полноприводная). Сливаемое масло цедилось через марлю — стружки не было (по крайней мере заметной глазу). В самом поддоне тоже чего заметного без разглядывания микроскопом не замечено, из относительно криминального нашлись только единичные кусочки какой то резины (а может и герметика) в сетке маслоприемника:

Сначала немного успокоился раз в поддоне ничего не нашлось, но серые следы на салфетке упорно остаются. Недавно дошли руки распилить масляный фильтр, который не проездил и 600 км, местами опять сверкают «блестки» и вот такой «замечательный» экземпляр стружки:

62800, серые следы на салфетке после протирки щупа сохраняются, видно то больше, то меньше. Мотор не стучит, динамика субьективно на прежнем уровне, расход воздуха по логам прежний (плюс-минус на разницу в температуре воздуха).
В ближайшие дни собираюсь просто поменять масляный фильтр, глянуть что набралось внутри за 900 км пробега на масле.
Еще надо бы проверить магнитится ли эта стружка, (щас под рукой нормального магнита нет, но попробую найти), ну в общем то идея в качестве соломинки для утопающего — это прилепить несколько неодимовых фильтров: пару больших мощных 5х5 см прямо с «уличной» стороны поддона (чтобы снова его не снимать), еще магнит в виде «бруска» длиной 5-6 см думаю «запихать» внутрь поддона через маслосливное отверстие (чтобы пока не снимать поддон снова), и несколько таких же магнитов налепить прямо на масляный фильтр снаружи. Чтобы если что и «плавает» металлического, то по максимуму исключить из циркуляции.
Ну и из «диагностики» сделать замер компресии (или видеоэндоскопом заглянуть, сейчас ищу где), да глянуть на натяжитель цепи.

Честно говоря не представляю откуда может быть такая продолговатая стружка?
Не могло ли получиться так, что в резонаторах, которые были установлены вместо катализаторов, оставалась какая то металлическая пыль после резки-сварки труб и она попала в цилиндры?
Или был не просто брак а еще и какой то мусор в дырявом масляном фильтре?
Или же просто так совпало..

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ СТРУЖКИ В МАСЛЕ ДВИГАТЕЛЯ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Повышение температуры масла или появление стружки в масле двигателя сопровождается соотвественно следующими признаками:

— увеличением температуры масла выше максимально допустимой ;

— загоранием сигнального табло СТРУЖКА ЛЕВ (ПРАВ) ДВ.

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА.

Развернутое содержание контрольной карты сложной ситуации

«Повышение температуры масла или появление стружки в масле двигателя»

*(1) О повышении температуры масла или появления сигнала стружки -сообщить — Б/М.

Б/М при увеличении температуры масла двигателя выше максимальней или загорании табло СТРУЖКА ЛЕВ. (ПРАВ) ДВ. сообщить КВС.

*(2) Режим работы двигателя — уменьшить — КВС.

КВС при повышении температуры масла двигателя или появлении стружки в масле двигателя необходимо уменьшить режим работы двигателя, установить скорость полета 130-140 км/ч.

*(3) Контроль за параметрами работы двигателей — усилить — Б/М.

Б/М усилить контроль за параметрами работы двигателей о выходе параметров за допустимые пределы сообщить КВС.

*(4) Выполнение задания — прекратить – КВС.

КВС выполнение задания прекратить.

*(5) Снижение и посадку на ближайший аэродром — выполнить — КВС, 2/П.

КВС и 2/П перейти к снижению и выполнить посадку на ближайшем аэродроме но возможности с пробегом.

*(6) Если температура масла выше 150 град.С двигатель –

выключить — КВС, Б/М.

При температуре масла в двигателе выше 150 град.С КВС рычагом раздельного управления перевести неисправный двигатель на пониженный режим, а затем выключить его краном останова и дать указание Б/М закрыть пожарный кран неисправного двигателя.

Б/М по указанию КВС закрыть пожарный кран выключенного двигателя. Проконтролировать закрытие крана по загоранию желтого табло ЛЕВЫЙ (ПРАВЫЙ) ЗАКРЫТ на средней панели электропульта.

(7) Службе УВД о случившемся и принимаемых мерах — сообщить — КВС, 2/П.

КВС или его команде 2/П сообщить службе УВД о случившемся и принимаемых мерах.

(8) Если один из двигателей выключен, действовать как при полете с одним неработающим двигателем — КВС, 2/П, Б/М.

Всем членам экипажа, если один из двигателей выключен, действовать в соответствии с указаиями для полета с одним неработающим двигателем.

ОТКАЗ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Отказ регулятора температуры сопровождается следующими признаками:

— возможным повышением температуры газов перед турбиной компрессора выше допустимой.

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА.

Развернутое содержание контрольной карты сложной ситуации

«Отказ регулятору температуры».

*(1) Контроль за параметрами работы двигателя — усилить – КВС, Б/М.

КВС и Б/М усилить контроль за параметрами работыдвигателя, убедиться в исправности аппаратуры замера температуры газов. Если температура будет в допустимых пределах для данного режима, продолжить выполнение полета.

*(2) В случае повышения температуры газов перед турбиной компрессора выше допустимой, двигатель — выключить — КВС, Б/М.

КВС рычагом раздельного управления перевести неисправный двигатель на пониженный режим, а затем выключить его краном останова и дать указание Б/М закрыть пожарный кран. Б/М по указанию КВС закрыть пожарный

кран выключенного двигателя. Проконтролировать закрытие крана по загоранию желтого табло ЛЕВЫЙ (ПРАВЫЙ) ЗАКРЫТ.

(3) Службе УВД о случившемся и принимаемых мерах — сообщить — КВС, 2/П.

КВС или по его команде 2/П сообщить службе УВД о случившемся и принимаемых мерах.

(4) Если один из двигателей выключен, действовать как при полете с одним неработающим двигателем — КВС, 2/П, Б/М.

Всем членам экипажа, если один из двигателей выключен, действовать в соответствии с указаиями для полета с одним неработающим двигателем.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРОВ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Неисправности редукторов сопровождаются следующими признаками:

— появлением необычного шума и тряски вертолета;

— резким повышением температуры масла;

— падением давления масла в редукторе;

— загоранием табло СТРУЖКА РЕДУКТ. на центральном пульте.

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА.

Развернутое содержание контрольной карты сложной ситуации

*(1) О загораии табло и выходе параметров за допустимые пределы –

Б/М при загорании табло СТРУЖКА РЕДУКТ. и отклонении в показаниях давления и температуры масла в главном, или температуры масла в промежуточном (хвостовом) редукторах за пределы допустимых сообщить КВС.

(2) Выполнение задания — прекратить — КВС.

КВС при загррании в полете (мигании или непрерывном горении) желтого табло СТРУЖКА РЕДУК. не сопровождающимися ростом температуры или уменьшением давления масла, выполнение задания прекратить и следовать до

*(3) При загорании табло СТРУЖКА РЕДУКТ. и выходе параметров за допустимые пределы на снижение с малой мощностью — перейти — КВС.

КВС при загорании табло СТРУЖКА РЕДУКТ. , а также при появлении необычного шума или тряски, увеличении температуры выше максимально допустимой или уменьшении давления масла в главном редукторе ниже минимально допустимого, немедленно перейти на снижение с малой мощностью двигателей на скорости 130-140 км/ч и произвести посадку на подобранную с воздуха площадку, по возможости с пробегом.

*(4) Контроль за параметрами работы редукторов — усилить — Б/М, КВС.

Б/М до посадки следить за параметрами работы редукторов и периодически докладывать КВС о величинах температуры масла редукторов и давлении масла в главном редукторе.

(5) Службе УВД о случившемся и принимаемых мерах — сообщить — КВС, 2/П.

КВС или по его комаде 2/П сообщить службе УВД о случившемся и принимаемых мерах.

(6) Посадку на площадку, подобранную с воздуха — выполнить — КВС, 2/П.

КВС выполнить посадку на площадку , подобранную с воздуха.

2/П оказывать помощь в подборе площадки при посадке вне аэродрома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector