Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Объявления №1 в Украине — стартер 2141

OLX.ua — объявления №1 в Украине — стартер 2141

Топ-объявления Посмотреть все

Стартер редукторный Москвич 412, 2140, 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

999 грн.

Обычные объявления

Найдено 20 объявлений

Найдено 20 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Москвич 2141 стартёр генератор,

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

800 грн.

Одесса, Киевский Вчера 19:56

Стартер Москвич 412, 2141, 2140 редукторный! (пр-во LSA Чехия)

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

1 350 грн.

Стартер редукторный Москвич 412, 2140, 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

999 грн.

Стартер до Москвіча 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

550 грн.

Продам стартер на москвич 2140 2141 иж

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

390 грн.

Днепр, Индустриальный 19 авг.

Рейка рулевая Москвич 2141 Стартер

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

350 грн.

Продам стартер бош москвич 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

1 000 грн.

Стартер Москвич 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

300 грн.

Стартер АЗЛК 2141 без бендекса

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

200 грн.

Стартер на Ваз, Москвіч 412, 2140 та 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

400 грн.

Винница, Старогородской 12 авг.

Стартер на Москвіч 2141 скорочений.

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Стартер на ваз2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

стартер москвич иж азлк 412 2140 2141 новый СССР Газ Волга Газель Уаз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

910 грн.

бендикс,привод стартера ваз 2108, уаз ,м 2141,

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

150 грн.

стартер азлк иж москвич 412 2141 2140 волга УАЗ газель ГАЗ 402 новый

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

850 грн.

Стартер москвич 2140, 412, 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Стартер москвич 2141/412/2140

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

700 грн.

Продам стартер москвич 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

300 грн.

Стартер москвич 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

850 грн.

Харьков, Индустриальный 1 авг.

Стартер Москвич 2141

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

450 грн.

Киев, Святошинский 29 июль

Похожие запросы:
  • стартер 2141 в рубрике Автозапчасти
  • стартер 2141 в рубрике Автозапчасти и аксессуары
  • стартер 2141 в рубрике Запчасти для транспорта
  • Недавно просмотренные
  • Избранные объявления ( 0 )
  • Избранные результаты поиска

Простите, но данное объявление больше не доступно

Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

Какой стартер подходит на москвич 412

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Амперметр включен последовательно в цепь между аккумуляторной батареей и генератором. Как видно из принципиальной схемы электрооборудования (см. рис. 56), его соединение с батареей осуществлено через клемму ВЗ реле-регулятора 46. Амперметр показывает величину как зарядного тока, протекающего через батарею при работе двигателя на средней и большой частоте вращения вала, так и разрядного тока батареи при питании от нее потребителей во время работы на малой частоте или при остановке двигателя.

Стартер СТ113-Б (рис. 59) представляет собой четырехполюсный четырехщеточный электрический двигатель постоянного тока мощностью 1,1 л. с. со смешанным включением обмотки возбуждения, снабженный приводом, передающим крутящий момент от вала якоря к маховику двигателя. Управление стартером, т. е. соединение шестерни его привода с зубчатым венцом маховика и включение стартера в цепь аккумуляторной батареи, – дистанционное электромагнитное.

Рис. 59. Стартер: 1 и 4 – клеммы для присоединения обмоток стартера и батареи: 2 и 3 – клеммы для присоединения проводов от катушки зажигания и замка зажигания; 5 – катушка возбуждения; 6 – контактный диск тягового реле; 7 – катушка реле; 8 – якорь реле; 9 – пружина якоря реле; 10 – серьга винта якоря реле; И – рычаг; 12 и 20 – крышки корпуса; 13 – шестерня; 14 – муфта свободного хода; 15 -корпус стартера; 16 – стяжной болт; 17 – якорь стартера; 18 – защитная лента; 19 – коллектор; 21 – щетка

Рис. 60. Схема соединений стартера: 1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – провод к клемме ВК-Б катушки зажигания; 4 – контакты тягового реле; 5 – контактный диск; 6 и 7 – втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле; в -замок зажигания; 9 – шестерня привода

Дистанционное включение стартера осуществляется с помощью включателя зажигания и электромагнитного тягового реле типа РС14, установленного сверху на корпус стартера (рис. 60). При повороте вправо до отказа ключа, вставленного в замок включателя зажигания, через обмотки 6 и 7 тягового реле начинает протекать ток от аккумуляторной батареи. Магнитное поле этих обмоток вызывает перемещение якоря реле, соединенного с рычагом привода стартера, и рычаг передвигает детали привода по валу стартера до зацепления шестерни 9 привода с зубчатым венцом маховика. После этого продолжающий перемещаться якорь тягового реле приводит в действие включатель, замыкающий с помощью контактного диска 5 и контактов 4 цепь питания обмоток стартера. Якорь стартера начинает вращать маховик и коленчатый вал двигателя. В момент включения цепи питания стартера втягивающая обмотка 6 тягового реле автоматически замыкается накоротко и якорь остается в положении включения под действием магнитного поля одной удерживающей обмотки 7.

Когда двигатель начнет работать, следует отпустить ключ зажигания. При этом течение тока через удерживающую обмотку прекращается и под действием пружины тягового реле все детали привода стартера возвращаются в первоначальное положение, вследствие чего цепь питания стартера размыкается, а шестерня привода выходит из зацепления с венцом маховика.

Начиная с 1971 г. на автомобиль «Москвич-412» устанавливают стартер СТ117, полностью взаимозаменяемый со стартером СТ113-Б, но имеющий лучшие электрические характеристики.

Ток в цепи питания стартера может достигать очень большой силы (при полном торможении якоря во время пуска холодного двигателя1 до 500 А), поэтому во избежание быстрого разряда батареи и коробления ее пластин, а также перегрева обмоток стартера не рекомендуется держать стартер включенным непрерывно более 10 с. Если в течение этого времени двигатель не будет пущен, необходимо сделать перерыв около 1 мин, после чего повторить попытку пуска. При невозможности пуска двигателя после трех-четырех включений стартера следует выяснить причину этого.


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Тормозные шланги от УАЗ буханка подходят на Москвич 412, они чуть длиннее.

Карбюратор К 126 можно без проблем заменить на жигулевский. Для этого надо расточить до 10 мм посадочные отверстия жигулевского карба и посмотреть крепление тяги от карба к педали газа, при необходимости переставить под москвичевское.

Подходит ли ГТЦ от Волги на М 412, 2140? Да подходит без переделок, при условии совпадения диаметра торм. трубок (на старых М 412 диаметр 12 мм, на Волге 10 мм).При необходимости использовать переходники.

Можно ли заменить лампочку в фаре старого образца на современную Н4? Нет нельзя.Правильный световой пучок не получиться. Желательно поменять фару на современную, стоит недорого. На крайняк можно использовать переходник, но шансы создать правильный световой пучок невелики.

Можно ли поменять передние барабанные тормоза старых москвичей, на дисковые от более новых москвичей? Да можно, для этого потребуется заменить цапфы в передней подвеске.

1 августа 2019, 15:19

Тигуан 2007, подошли стойки, оригнал брать не стал из-за цены, по стране-производителю выбор пал на hola (Голландия). По .

1 августа 2019, 15:07

У автомобильных компрессоров Autoprofi только 10 отзывов. Возможно Вы добавите еще один?

1 августа 2019, 14:40

У автоодеяла Русский Стандарт только 15 голосов! Рекомендуете?

1 августа 2019, 14:36

1 августа 2019, 14:31

У Amiwa только 6 отзывов. Возможно Вы добавите еще один?

1 августа 2019, 14:22

У рулевых реек АвтоВАЗ только 2 отзыва. Возможно Вы добавите еще один?

1 августа 2019, 14:12

У BPW появился первый отзыв!

1 августа 2019, 13:58

1 августа 2019, 13:54

В рейтинге лучшие тормозные суппорты только 11 производителей. Возможно вы знаете о каком-то еще?

1 августа 2019, 13:49

В рейтинге лучшие цепи ГРМ только 10 производителей. Возможно вы знаете о каком-то еще?

1 августа 2019, 13:22

На ODM есть гарантия от производителя на 20 000 км или год с момента установки. В любом случае, обратиться никогда не по .

1 августа 2019, 13:21

Ставил после явного хруста предыдущего. Выбирал специально из бюджетных, ибо на родной нужно было чуть накопить. О выбор .

1 августа 2019, 13:15

Проголосовал ЗА ШРУС ODM на странице рейтинга

1 августа 2019, 13:12

Отличные газлифты на замену уставшим оригиналам. Установились без проблем в родные пазы без всяких костылей. Крышка откр .

1 августа 2019, 13:08

Проголосовал ЗА амортизатор капота turkas на странице рейтинга

1 августа 2019, 13:07

Проголосовал ЗА регулятор холостого хода PEKAR на странице рейтинга

1 августа 2019, 12:06

У подкрылков TYG только 10 голосов! Рекомендуете?

Стартер для а/м Москвич 2141, ИЖ 2125 «БАТЭ»

ДеньВремя работыПерерыв
Понедельник08:00 — 16:0012:00 — 13:00
Вторник08:00 — 16:0012:00 — 13:00
Среда08:00 — 16:0012:00 — 13:00
Четверг08:00 — 16:0012:00 — 13:00
Пятница08:00 — 16:0012:00 — 13:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной

* Время указано для региона: Россия, Нижний Новгород

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 7 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

В соответствии с Законом РФ «Закон о защите прав потребителей».

Стартер 421.3708000-01 для а/м Москвич-2141, ИЖ 2125 «БАТЭ»
Применяемость: Двигатели УЗАМ-331-10; автомобили Москвич-2140 (-21412, — 21412-01), ИЖ-2125, — 2715 и их модификации.
Основные характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Емкость АКБ, А·ч 66
Мощность ном. / пуск., кВт 1,75/ 1,2
Направление вращения правое
Масса, кг 7,3
Д/Ш/В 0,32м/0,2м/0,14м
Шестерня привода:
Число зубьев 9
Модуль шестерни, мм 2,5
Угол профиля зуба 15°
Комплектующие:
Привод — 42.3708600
Реле — 42.3708800-01
Якорь — 42.3708200
Крышка с/п — 421.3708400-01
Крышка с/к — 42.3708300
Траверса (щеткодержатель*) — 42.3708310
Катушка возбуждения — 42.3708110
Крышка реле — 42.3708890-01
Катушка реле — 42.3708880

Наличие собственного автопарка и регулярные доставки автозапчастей в регионы, позволяют осуществлять доставку заказов практически по всей территории РФ.

Архангельское направление:
Архангельск, Вологда, Емецк, Иваново, Кострома, Ярославль

Астраханское направление:
Астрахань, Волгоград, Волжский, Саратов, Фролово

Белгородское направление:
Белгород, Брянск, Волоконовка, Воронеж, Ворошнево, Калуга, Курск, Липецк, Мичуринск, Орел, Рязань, Старый Оскол, Чернянка

Московское направление:
Владимир, Москва

Мурманское направление:
Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт Петербург, Череповец

Набережно-Челнинское направление:
Богатые Сабы, Вятские поляны, Елабуга, Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск

Пензенское направление:
Саранск, Чамзинка, Энгельск, Пенза

Самарское направление:
Самара, Тольятти

Сибирское направление:
Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Ленск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск

Уральское направление:
Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Первоуральск, Тюмень, Урай, Ишимбай, Челябинск

Удмуртское направление:
Глазов, Ижевск, Кунгур, Лысьва, Можга, Октябрьский, Игра, Пермь, Сарапул, Чернушка

Ульяновское направление:
Димитровград, Ульяновск

Ухтинское направление:
Чебоксары, Йошкар-Ола, Киров, Сыктывкар, Ухта

Южное направление:
Владикавказ, Волгодонск, Грозный, Гудермес, Краснодар, Моршанск, Махачкала, Нальчик, Ростов на Дону, Ставрополь, Тамбов, Хасавюрт

Неубиваемая легенда от Renault: 2-литровый F3R. Что его может испортить?

Двигатель Renault F3R появился еще в 1986 году, но та версия предназначалась для нескольких заряженных автомобилей Renault. Более широко этот двигатель начали применять в 1990-х. В 1994 году этот двигатель нашел применение на Renault Laguna 1, Espace 3 и Megane 1. Но еще раньше, с 1992 года, его закупала компания Volvo для установки на модели 440, 460 и 480 под обозначением B20F. В эксклюзивном порядке этот двигатель продольно устанавливали в России на «Москвич Святогор» 214145. Мы будем разбирать двигатель, снятый с Renault Espace 2000 года выпуска.

Мотор F3R – это рядная «четверка» с чугунным блоком, в котором непосредственно расточены цилиндры. В легкосплавной ГБЦ один распредвал, приводящий 8 клапанов, гидрокомпенсаторы в их приводе отсутствуют. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя ES9J4 / L7X, снятого с Renault Laguna 2000 года выпуска. На автомобилях Renault этот мотор обозначен как L7X.

Надежность двигателя F3R

Двигатель F3R считается очень надежным. Во времена своей молодости он радовал владельцев. На протяжении первых 200 000 км на этом двигателе требовали ремонта или замены стартер, также мог подвести топливный насос. Но с годами эксплуатации эти двигатели обрастают совершенно разными проблемами, многие из которых появляются из-за жесточайшей экономии на обслуживании.

Лямбда-зонд

Многие владельцы автомобилей с двигателем F3R столкнулись с неисправностью лямбда-зонда. Если зонд совсем выходит из строя или возникает обрыв в его цепи, то появляется соответствующая ошибка.

Если лямбда-зонд изношен, то он влияет на состав топливо-воздушной смеси. Двигатель может работать нестабильно, может глохнуть, а расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра. Точно определить неисправность лямбда-зонда можно диагностическим сканером. В норме показания с зонда должны постоянно меняться в пределах от 50 до 900 милливольт. Если показания меняются медленно или скачут в меньших пределах, то лямбда-зонд нужно менять.

Топливный насос

Бензонасос на автомобилях с двигателем F3R не выходит из строя одномоментно, как правило его производительность заметно снижается. При этом двигатель хорошо запускается, но «задыхается» при разгоне. То есть, вообще не разгоняется. Для точной диагностики состояния бензонасоса нужно проверить давление подачи топливо: в норме должно быть более 3 бар.

Читать еще:  Turtle wax черный лоск

MAP-сенсор

Расход воздуха на двигателе F3R определяется блоком управления по датчикам температуры впускаемого воздуха и датчику абсолютного давления (MAP-сенсор, ДАД).

Датчик абсолютного давления расположен не на впускном коллекторе, а справа на моторном щите или брызковике, соединен с коллектором трубкой.

Выход из строя этого датчика ничем плохим двигателю не грозит – появится ошибка, ЭБУ будет управлять двигателем по аварийной программе.

А вот если этот датчик передает неверные показания, то двигатель будет вяло реагировать на педаль акселератора или дергаться при разгоне. Проще всего определиться с глюками MAP-сенсора по фактическим параметрам работы двигателя или измерением сопротивления: между центральным и крайними пинами сопротивление должно быть 360-370 кОм.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка двигателя F3R некапризная и как правило не требует внимания. Можно сказать, что единственное хлопотное место в ней – датчик положения заслонки. Из-за его неисправности двигатель может очень плохо или с рывками разгоняться при резком открытии заслонки. При плавном нажатии педали до упора мотор будет обеспечивать нормальный разгон. При серьезной неисправности потенциометра появляется соответствующая ошибка.

Также замены могут потребовать обе прокладки дроссельной заслонки – по ним возникает подсос воздуха, из-за чего двигатель будет держать повышенные обороты, а при диагностике будет обнаружено недостаточное разряжение во впуске на холостом ходу.

Регулятор холостого хода

Клапан холостого хода двигателя F3R требует внимания, если обороты холостого хода живут своей жизнью, а также если двигатель не запускается без «подгазовки» и работает, пока нажата педаль акселератора. Такие симптомы появляются при заклинивании штока клапана из-за сажевого налета.

Этот клапан достаточно легко разбирается и в большинстве случаев помогает его очистка и растягивание возвратной пружины.

Электрические проблемы этого клапана возникают очень редко. При этом появляется соответствующая ошибка, загорается check engine, а двигатель может запускаться и работать при нажатой педали акселератора. Сопротивление исправной обмотки регулятора – 8-10 Ом.

Датчик температуры

Датчик температуры охлаждающей жизни при выходе из строя или при некорректной индикации температуры является виновником неуверенного запуска двигателя и даже остановки двигателя на ходу. То есть, если двигатель F3R запускается после нескольких попыток и захлебывается при нажатии акселератора, датчик нужно проверить. Неисправный датчик температуры или обрыв его провода не «зажигает» никаких ошибок.

В диагностическом ПО нужно убедиться, что показания о температуре антифриза соответствуют реальным. Также можно оценить адекватность датчика мультиметром, но проверка будет неточная. При температуре в 20 градусов сопротивление между пинами датчика должно составлять 3-4 Ом, а при 90 градусах – 0,2-0,3 Ома.

Топливная рампа

На топливной рампе находится регулятор давления топлива с обратным клапаном. Задача регулятора состоит в том, чтобы поддерживать в рампе давление топлива, соответствующее нагрузке на двигатель. На холостом ходу в рампе давление должно быть порядка 2,5 бар (минимум 2,3 бара). Если давление меньше, то нужно проверять регулятор или обратный клапан. Обратный клапан не должен сливать топливо, пока давление в рампе не подскочит до 3 бар.

Из-за недостаточного давления топлива в рампе двигатель плохо тянет под нагрузкой.

А вот если регулятор поддерживает более высокое давление топлива в рампе, из-за чего увеличивается дозировка впрыскиваемого топлива, то увеличивается расход топлива, выхлопные газы пахнут бензином.

Форсунки

Со временем форсунки на двигателе F3R могут выйти из строя по причине сгорания их обмотки. На исправных форсунках сопротивление между пинами в разъеме должно быть 13-16 Ом.

Характер распыла этих форсунок можно проверить на снятой, но подключенной к двигателю топливной рампе. Под форсунки нужно подставить какие-то емкости, затем ключ на старт и наблюдение за распылом форсунок. Нередко обнаруживается пара льющих форсунок.

Катушки зажигания

Двигатель F3R оснащен парой сдвоенных катушек зажигания и высоковольтными проводами. При возникновении пропусков зажигания, нестабильной работе двигателя, провалах и рывках при разгоне, особенно если эти симптомы проявляются в сырую погоду, нужно проверять эти детали. Катушки можно просто поменять местами или подключить к другой паре цилиндров – если пропуски зажигания переместятся, то таким образом можно определить неисправную катушку.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на двигателе F3R подлежит замене каждые 60 000 км. При обрыве ремня происходит удар поршней по клапанам. Клапаны загибаются.

Тепловые зазоры клапанов

Двигатель F3R не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому нуждается в проверке и регулировке тепловых зазоров клапанов с интервалом в 50 000 км. В зависимости от версии двигателя F3R, регулировка производится подбором шайб либо толкателей. Предварительно нужно промерить существующие зазоры и определить размеры регулировочных шайб. Как правило со временем зазоры уменьшаются, поэтому нужны шайбы или толкатели меньшей толщины. Многие мастера не заказывают новые шайбы, а шлифуют старые до нужной толщины. Номинальные зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, выпускных – 0,4 мм.

Регулировочные шайбы можно поменять, не снимая распредвала. Даже документация Renault предусматривает такой вариант, когда клапаны поочередно блокируются в открытом состоянии специальным приспособлением, которое через свечное отверстие засовывают в цилиндры и вставляют между открытым клапаном и его седлом. Далее, повернув распредвал соответствующим кулачком вверх, можно без проблем перекинуть шайбы.

Этот фокус не сработает на поздних моторах F3R, в частности на версиях с индексом 768 и выше. Здесь используются толкатели тарированной толщины, для замены которых нужно поднимать распредвал. Некоторые владельцы меняют такие толкатели на комбинированные, т.е. старого образца с шайбами. Чтобы регулировка клапанов производилась легко, дешево и быстро.

При неправильных, как правило уменьшенных, тепловых зазорах нарушается газообмен в цилиндрах.

Двигатель нормально заводится, но работает очень неровно, пытается заглохнуть до прогрева, очень плохо тянет. Если зазоры на каких-то выпускных клапанах ушли в минус, то в соответствующих цилиндрах снижается компрессия, раздаются хлопки в выпускной системе.

Если выпускные клапаны не закрываются, то довольно быстро они прогорают. По наблюдениям, быстрее всего уменьшается тепловой зазор на выпускном клапане 4-го цилиндра (ближайший выпускной клапан к приводу ГРМ).

В редких случаях зазоры клапанов увеличиваются, на что указывает характерный металлический цокот холодного двигателя.

Прокладка ГБЦ

Иногда на моторах F3R с большим пробегом возникает течь масла наружу по прокладке ГБЦ. Кроме того, этот двигатель очень чувствителен к перегреву – головка блока охотно деформируется, после чего антифриз просачивается в цилиндры, а газы попадают в систему охлаждения.

В обоих случаях головку надо снимать, проверять геометрию. Просто заменой прокладки не обойтись.

Жор масла

Обычно двигателю F3R не грозит расход масла на угар. Возрастные моторы могут расходовать масло через маслосъемные колпачки. Неухоженные двигатели запросто могут расходовать масло и через цилиндропоршневую группу. В таком случае при вынимании поршней для замены колец будет обнаружен и износ цилиндров. Но этот двигатель можно точить, есть ремонтные поршни к нему.

Стук поршней

При использовании некачественного моторного масла двигатель F3R может застучать поршнями. Стук будет слышен на холодном двигателе до прогрева. Этого стука можно и не заметить, он не выделяется на фоне шума работы двигателя.
Стук возникает при сильном износе поршневых юбок – из-за этого холодные поршни буквально болтаются в верхних мертвых точках при перекладке.

Масляный насос

На двигателях F3R можно встретить масляные насосы двух типов. Первоначальный старый образец имеет привод от промежуточного вала из передней крышки двигателя. В более позднем варианте масляный насос приводится цепью от коленвала.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Citroёn, Peugeot и Renault заказать с них автозапчасти.

Стартер на москвич 2141 какой подходит

Втулки стартеров отвечают за надежную осевую фиксацию вала якоря стартера и обеспечивают его беспрепятственное вращение. Также втулки стартера обеспечивают правильную центровку вала, иначе стартер будет работать неправильно и может заклинить.

В общей конструкции стартера существуют передняя и задняя втулки.

Основные размеры втулок стартера, которые необходимо знать:

  • Наружный диаметр (D): (мм);
  • Внутренний диаметр (d): (мм);
  • Длина втулки (L): (мм).

Передняя втулка стартера расположена в картере сцепления. Для ее крепления не используются какие-либо крепежные элементы, поэтому она запрессована внутрь.

Задняя втулка устанавливается либо в корпусе кожуха сцепления, либо в глухой крышке стартера.

Важно: материалом для изготовления оригинальных втулок, особенно это актуально для стартеров иномарок, является металлокерамика.

Еще одним материалом для изготовления втулок стартеров является бронза.

Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм)
Внутренний диаметр (d)

МДиаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм)
Длина втулки (L)

Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Значение (мм)
Диапазон

Диапазон допустимых значений для всех разновидностей втулок стартеров.

Данные представлены в миллиметрах.

D (мм)
Наружный диаметр (D)

Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм)
Внутренний диаметр (d)

Диаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм)
Длина втулки (L)

Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

D (мм)
Наружный диаметр (D)

Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм)
Внутренний диаметр (d)

Диаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм)
Длина втулки (L)

Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Db (мм)
Диаметр буртика (Db)

Диаметр самой выступающей части втулки — буртика.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Lb (мм)
Длина буртика (Lb)

Полная длина (глубина) самой выступающей части втулки — буртика.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Комментарии. Есть вопросы? Ответим на все.

Москвич / АЗЛК 2141, 1990 г.в.

Коробка передачАвтомат
Тип топливаГаз/бензин
Двигатель1.8 л
ПриводПередний
Тип кузоваХэтчбек
ЦветСиний
Дата публікації26.08.2021

Последний пробег, зафиксированный на СТО при сервисном центре, дилерском центре, во время ремонта или техосмотре

Отображаются только официально зафиксированы случаи ДТП. согласно открытым базам данных Украины, стран Евросоюза, СНГ, США и Канады.

Комментарий продавца

18 предложений в Запорожье

С этой машиной особо долго дела не имел, но впечатления и воспоминания остались только хорошие. Москвич у меня был первой машиной. Достался мне он от отца в полуразобранном состоянии, Москвич-214122 1992 г.в. с движком 1,7л, тёмно-серого цвета, на тот момент ей было 11-12 лет, а я учился на 2 курсе. Машина пребывала в состоянии ремонта, менялось железо. Днище уже было проварено, пороги паменяны, осталось только проварить двери, собрать салон и оживить двигатель после 3-х летнего простоя. Отцу уже с ней надоело возиться, он собирался покупать новенькую ВАЗ-2107. Я, конечно, был счастлив, что у меня теперь была машина и хотелось побыстрее её собрать. В итоге проварили коробку дверей, поменяли шкурки, поставили двери. Кстати большой недостаток у Москвичей то, что петли дверей приварены к кузову, а не прикручены на болтах, как на ВАЗе, поэтому так ровно как они были поставить не удалось, щели были не маленькие ))). Потом поставил крылья, подлатал крышку багажника. Пришла очередь красить. Покраска в автосервисе даже не рассматривалась. Решил красить самым дешёвым способом, т.е. из баллончика ))). Накупил на авторынке кучу баллончиков. Сначала покрыл грунтом, потом краской. Покрасил всё, кроме задних крыльев и крыши. Это мой первый опыт покраски, поэтому не обошлось без подтёков ))). Потом собрал салон. Машина заблестела. Пришло время оживлять двигатель. Поменяли аккумулятор, залили бензин, поменяли свечи – не заводится… Нет искры. Зачистили все контакты, завелась! Радости не было предела! В целом рабочая машина, только холостой ход неровный и нет тормозов ))) Стал выезжать из гаража, катался по гаражам, тормоза были слабенькие. С другом настроили зажигание, поменял бегунок, ХХ пришёл более-менее в норму. Отец купил себе новенькую «семёрку», которая и заняла место в гараже, а Москвич теперь стоял у дома. Наступали холода, отец беспокоясь за мою безопасность, выбрал день, и мы сделали тормоза, все прокачали, подтянули ручник. Оказалось, что задние колодки болтались сами по себе. Машинка пока ездила, но у неё были проблемы с двигателем. Пробег составлял 120000 км, свечи заносило маслом, надо было менять колпачки, кольца, прокладку. Друг перебрал карбюратор, после чего расход составлял 25л/100км! ))) Пришлось купить новый карбюратор. Всё нормализовалось. Пока ездил нечасто и недалеко, свечи чистил примерно раз в неделю. Как то друг подарил 4 свечки от Форд Скорпио 2л, которые теперь стояли в Москиче… и тут старый Москвич взлетел! Разгон был очень резвым. Но его полёт продлился недолго… Через неделю нужно было снова чистить свечи ))) Наступила зима, пришли морозы, тут с машиной особо не позанимаешься. Так и простоял мой Москвич под снегом всю зиму. Пришла весна, сошёл снег, а вместе с ним и краска… Москвич не заводится, накрылась втягивающая. Поставили б/у стартер в рабочем состоянии, машина завелась, но появились какие то проблемы с электрикой и замком зажигания. Вечно бухой электрик в гаражах что то накавырял и ушёл в запой. Теперь мой Мосвич заводился с помощью замыкания 2-х контактов на стартере. Короче не было смысла восстанавливать машину, решили продать. В итоге продали за 12000 руб. Вот и продали мой Москвич… Теперь не стоит больше он под окном. Родители вздохнули с облегчением, а мне было не до веселья… Долго ещё хотел я Москвич, только хороший, смотрел на проезжающих мимо Мосвичей. Долго потом не мог привыкнуть к папиной «Семёрке», всё как-то в ней неудобно, всё какое то маленькое, и руль то не так стоит, зато ездит, и не надо чистить свечи(!), и всё в ней работает, ну или почти всё… Кузов: Гниёт очень, если за ним не следить, особенно пороги, низ дверей, задние арки и крышка багажника. Аэродинамика хорошая, коэффициент сопротивления воздуху ниже, чем у «Девятки» и «Десятки». Заднее стекло расположено под правильным углом, поэтому оно очищается потоком воздуха, а не пачкается, как у «Девятки». Ему даже дворника не надо на пятую дверь. Замки: По сравнению с Жигулёвской классикой, двери закрываются намного легче. Только бывает не всегда потом открываются. Багажник: Нареканий нет, багажник большой и удобный. Запаска там не лежит, она висит под днищем сзади, а крепление постоянно всё в грязи, поэтому не удивляйтесь, если она будет закреплена проволокой. Салон: Салон большой и удобный. Сзади больше места для пассажиров, чем в «Девятке». Троя взрослых мужчин в зимней одежде сзади располагаются без проблем. Спереди тоже удобная посадка. Ноги можно вытянуть свободно. Руль удобный, маленький рычаг КПП, всё под рукой. Хочется отметить, что печка просто зверь, даже только при открытой заслонке от двигателя, не вклячая первое положение скорости, в салоне зимой становилось жарко. Шумоизоляция: В салоне шум присутствует. Многие прокладывают под торпедой слой паралона, это заметно снижает шум. Управляемость: Дорогу держит отлично, в повороты тоже входит хорошо, хоть зад и лёгкий, его не таскает, как на девятках. Руль вращается очень легко, рулевая система реечная. Двигатель: Самый лучший двигатель — это родной 1,7л или ВАЗовский 1,6л. Ещё есть 1,5 – слишком слабый; 1,8л, с которым машина едет как с 1,7л, но бензина ест больше; 1,8л – дизельный (Форд), экономичный, но для пенсионерской езды; и 2л инжектор (Рено). Последний рвёт будь здоров, но слышал, что проблемный. ВАЗовский движок пооборотистее, а родной 1,7л лучше использовать на бездорожье. Приятель разгонял своего Мосвидона до 150-160 км/ч с ВАЗовским движком (к стати, купил своего после того, как поездил на нашем) Подвеска: Подвеска довольно мягкая и выносливая, ямы проглатывает хорошо. Передняя подвеска типа McFersone ведёт себя хорошо на любой дороге. Подвеска один в один как на Ауди 100. В целом, Москвич-2141 хорошая машина. Говорят, то что Москвич ломается, я могу сказать, что по качеству он как и все русские автомобили. Смотря в каком состоянии вы его приобрели. У меня сосед по даче купил 41-го в 1992 году белого цвета новый, он у него и сейчас в таком же состоянии, как новый. Следит за ним. Зимой не ездит. По комфорту превосходит всех леговушек, ну кроме Волги 3110. По ходовой подходят запчасти с Ауди 100, поэтому машину можно сделать ещё лучше. На бездорожье тоже ведёт себя довольно хорошо, конечно не на таком, где УАЗики кувыркаются, но всё же. Жалко только запчасти дорогие, как на иномарки, а качество русское, да и найдёшь запчасти ещё не везде, поэтому и вымирают 41-е. Завод, конечно, подпортил репутацию своей продукции, назвав её «Москвич» или ещё лучше: «Автомобильный завод ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА! Ну, какой Ленин? Ленина уже как 70 лет не было. Актуальный спор, что лучше ВАЗ-2109 или Москвич-2141. Я ездил на обеих машинах, скажу честно, их даже сравнивать нельзя, Москвич однозначно лучше, если вы цените комфорт. После такой машины только иномарка! Совет покупателю: • Смотрите что берёте • Берите не старше 97 года • Смотрите дно, пороги, крылья, крышку багажника, а лучше проверьте компрессию на СТО

Читать еще:  Установка короткоходной кулисы приора

Долго собирался, и вот решил поделиться своими впечатлениями от владения автомобилем Москвич 2141 1990 года выпуска. Москвич приобрел в 2005 году, и надо сказать натерпелся он от меня много. Это мой первый автомобиль. Первые 2 года практически простоял в гараже. Так как в 2005 у меня еще не было водительских прав, правда, совершались изредка выезды, в целях овладеть искусством вождения, благо проживаю в селе и в близости 60 км. ни одного гаишника нет. Как следствие из-за того что ворота по началу были «очень узкими», погнуто переднее левое крыло, и оторваны оба зеркала заднего вида. После 2-3 попыток выезд из гаража перестал казаться подвигом : ). На второй год, когда я уже практически окончил курсы вождения и водительское удостоверение практически лежало в кармане, случилась неприятность: один (тогда еще) хороший знакомый попросил его выручить и дать машину, дабы съездить с семьей в райцентр. Там (этот нехороший человек) выпил «малость» и по возвращении умудрился перегреть двигатель машины, что вылилось в капитальный ремонт двигателя из-за заклинивания коленвала. Ремонт продолжался в течение года. Расточили вал, заменил гильзы, поршни (хотя и старые еще могли походить), сделали головку двигателя, заменили заодно подшипник включения сцепления (шумел до этого при включении сцепления). Поменялись прокладки все естественно. Таким образом, автомобиль активно эксплуатирую только 3 года. Езжу на нем по «пересеченной местности» (грунтовая трасса), каждый день на работу, и за день наматываю около 50 км. В бак заливаю бензин А80. Двигатель стоит УЗАМ -331, V- 1, 5. После покупки сразу поменял все патрубки и термостат на новые, так как у прежнего владельца там черт поймешь как что было, залил тосол, до этого эксплуатировался на воде. На момент покупки на спидометре было 168700 (с хвостиком) км. Сравнивать особо не с чем, поэтому напишу только свои впечатления. Дорогу держит отлично, достаточно скоростной, хорошая проходимость, зимой в снег, проезжал там, где ваз классика, застревали намертво. Хорошая грузоподъемность, один раз пришлось загрузить 11 мешков ржи, что где то около 470 кг., плюс пассажир, боялся колеса лопнут, но ничего 15 км до дому, пробежал только так. Хорошая печка, в любой мороз в салоне тепло, большой багажник, да и салон просторный, на заднем диване, трое помещаются достаточно спокойно. Правда шумноват, все гремит. А заняться и переделать шумоизоляцию, где надо подтянуть и затянуть все руки не доходят. Подвеска у Москвича достаточно комфортна, на ходу машина почти не кренится и отлично управляется. Коробка передач четкая, скорости включаются легко и непринужденно. Хочется отметить простор в моторном отсеке: все агрегаты, сливные и заливные пробки доступны. При покупке на панели приборов, некоторые лампы не горели, не горят и до сих пор, все нет времени добраться до них и заменить. За эти 3 года, крупных поломок не было. Заменил передние стойки, поменял аккумулятор, старый с которым покупал сдох вскорости, поменял покрышки, менял печку в первый год, когда тосол залил, побежала. Вот сейчас назрела необходимость в замене тормозных дисков, колодок и шлангов, все уже куплено осталось поменять. В последнее время стало вызывать беспокойство состояние шаровых и подшипников в ступицах. Думаю так же надо заменить пружины, подустали уже, по-моему. Как отеплит, займусь ремонтом. Вот вроде бы и все. А да еще менял стекло на фаре, лопнуло, наверное камень попал от встречки. Сейчас подумываю машину поменять, какую покупать б/у японку или приору/калину еще не решил. Но мой Москвич останется, думаю в памяти на всю оставшуюся жизнь. Жаль что сняли с производства, по-моему это направление нашего автопрома было куда перспективнее чем ВАЗ.

Какая мощность стартера у автомобилей

Стартер автомобиля — электрический мотор постоянного тока, который применяется для пуска ДВС (двигателя внутреннего сгорания).

В момент активации стартера (например, после поворота ключа в замке зажигания) устройство вращает коленчатый вал, имитируя работу двигателя.

После воспламенения горючей смеси в камере сгорания мотор переходит на автономный режим работы, а стартер отключается.

Основные технические характеристики

В процессе ремонта или замены стартера важно знать его технические характеристики.

К основным параметрам стоит отнести:

  • Мощность — показатель, который определяется минимальной пусковой частотой вращения, а также сопротивлением прокручивания коленвала. Параметр зависит от типа транспортного средства. Так, у легковых машин мощность стартера равна 1-2,2 кВт, у грузового транспорта — 4-8 кВт, у тракторов —1,6-4 кВт, а у специальной техники — до 9 кВт. Параметр может меняться с учетом типа двигателя. Чтобы выяснить параметр мощности стартера машины, достаточно заглянуть в паспорт машины.
  • Момент сопротивления прокручиванию. В автомобильном стартере показатель зависит от объема мотора. Чем выше последний, тем больше момент сопротивления.
  • Минимальная пусковая частота. Этот параметр зависит от особенностей цикла зажигания в моторе, а также условий образования горючей смеси. Так, в двигателях, работающих на бензине, устанавливается стартер с пусковой частотой 40-50 оборотов в минуту. Если речь идет о моторе грузового авто или дизеле, этот параметр равен 80-250 оборотов в минуту.

Даем определения

При изучении особенностей стартера стоит выделить следующие термины:

  • Мощность стартера — параметр, который характеризует количество энергии, развиваемое мотором постоянного тока в процессе пуска двигателя. Паспортная и номинальная мощности равны, когда вращение стартера происходит без нагрузки. В момент запуска возникают пусковые токи, которые больше номинального в несколько раз.
  • Минимальная пусковая частота — параметр, по которому можно судить о частоте вращения коленвала при оптимальных условиях образования смеси и зажигания.
  • Момент сопротивления прокручивания — величина момента вращения сопротивления прокручиванию вала мотора.

От чего зависит срок службы устройства?

Ресурс стартера автомобиля во многом зависит от нескольких факторов — уровня износа двигателя, емкости АКБ, а также пробега транспортного средства.

Средний срок жизни наиболее изнашиваемых элементов (втулки, муфты и ротора) равен 80-120 тысячам километров. В целом стартер автомобиля служит 5-6 лет при интенсивной эксплуатации автомобиля.

При эксплуатации в условиях большого города ресурс снижается до 3-4 лет. Чтобы продлить срок службы стартера, требуется три компонента:

  • Принятие профилактических мер;
  • Своевременная диагностика неполадок;
  • Квалифицированный ремонт.

Как рассчитать пусковой ток?

Часто в распоряжении автовладельца имеется только мощность стартера и номинальное напряжение (12 или 24 Вольта).

Расчет пускового тока производится по формуле:

I=P/U,

где U — напряжение, В.

P — мощность, которая указывается в паспорте автомобиля, В*А.

Мощности и характеристики стартеров разных машин

Стартеры многих авто имеют индивидуальные параметры. Рассмотрим некоторые варианты.

Стартер «классики» отличается следующими параметрами:

  • Мощность (номинальная) — 1,3 кВт (1300 Вт);
  • Ток в заторможенной позиции — 500-550А;
  • Ток на ХХ (без реле) — 35-60А;
  • Номинальный ток — 260-290А.

Параметры стартера «десятки» следующие:

  • Мощность (номинальная) — 1,55 кВт (1550 Вт);
  • Ток в заторможенной позиции — 700А;
  • Ток на ХХ — 80 А;
  • Номинальный ток (при максимальной мощности) — 375 А.

КАМАЗ, Евро-1 и Евро-2:

  • Напряжение номинальное — 24В;
  • Мощность — 8,2 кВт (8200 Вт);
  • Направление прокручивания — вправо;
  • Масса — 24.7 кг (для Евро-1) и 26 кг (для Евро-2).

Для автомобилей УАЗ стартер имеет следующие параметры:

  • Направление вращения — вправо;
  • Напряжение номинальное — 12В;
  • Мощность (если емкость АКБ равна 60 А*ч) — 1,2 кВт (1200Вт);
  • Ток (при ХХ и температуре 20 0 С) — 75А;
  • Частота вращения ротора (при ХХ и температуре 20 0 С) — 5000 об/мин;
  • Ток (полное торможение, температура 20 0 С) — 520А;
  • Тормозной момент (полное торможение, температура 20 0 С) — 1,6 кгс*м (±0,16);
  • Напряжение на выводе (полное торможение, температура 20 0 С) — 7 Вольт.

Для примера возьмем автомобиль КАМАЗ, у которого мощность стартера согласно технической документации равна 8200 Вт. Напряжение бортовой сети 24В.

Рассчитываем пусковой ток. 8200/24=341,66 Ампер.

Аналоги запчастей ауди

В колхозе наступило утро, погнали.

Мною эксплуатируются автомобили Ауди-80 выпуска 1982 года, именуемая в народе как «селёдка» и Ауди-80 выпуска 1990 года по прозвищу «бочка» . Поэтому все советы будут относиться к этим маркам машин.

Самое интересное моё достижение в области ремонта заключается в том, что я перешёл на использование ремня газораспределения от отечественных «Жигулей »марки 2105.У Ауди ремень имеет 121 зуб,а у «пятёрки» 122 зуба.Доработка заключается в том,что вытачивается новый натяжной ролик. Наружный диаметр с буртиком – 83,5 мм, без буртика – 80 мм, ширина 25 мм. Под подшипник № 180306 – (от жигулей, на полуоси).Вытачивается также, ось под данный подшипник и сверлится отверстие в непосредственной близости к наружному диаметру оси ( для придания эксцентричности оси.)Т.е. для натяжения ремня.
Механизм газораспределения этих машин отличается в регулировке клапанов. На «селёдке» регулируются клапана с помощью регулировочных шайб. (как на наших Ваз-08-09) Кстати шайбы Ваз-08-09 подходят и к Ауди. Также и сальники клапанов.На «бочке» немного иначе. Клапана не регулируются, так как применяются гидрокомпенсаторы Вот о них то и пойдёт речь. На «бочках» после заводки автомобиля, стучат клапана до тех пор, пока масло не продавится в гидрокомпенсаторы. Иногда один из клапанов не прекращает свой стук длительное время, что вызывает раздражение и необходимость ехать на станцию или к мастеру на дому. Мастера обычно сразу предлагают замену гидрокомпенсаторов. Я поступаю иначе. Произвожу разборку, вынимаю гидрокомпенсаторы (запомнив место каждого), и промываю их с помощью бензина и медицинского шприца. Довольно кропотливо вымываются сгустки масла из внутренней полости гидрокомпенсатора, затем шприцом заполняю внутреннюю полость гидрокомпенсатора свежим моторным маслом и ставлю всё на свои места.Результат 100%

Читать еще:  Простой дымогенератор своими руками для авто

Тормоза. С тормозами всё очень просто. Особых проблем,тормоза мне не причиняли.Тормозные колодки (многие знают) на «селёдку» подходят с нашей «восьмёрки» или «девятки». На «бочку»подходят от «Газели» с небольшой обработкой на наждачном кругу. Однажды заклинил поршень тормозного цилиндрика. Домой доехал,хотя тормозной диск нагревался чуть не докрасна. Ремонт заключался в разборке и промывке, а также шлифовке поршенька вручную на пасте «гойя».

Помпа ремонтировалась неоднократно без всяких проблем.Валик помпы подходит от «жигулей»- 01 модели. Доработка заключается в том,что нужно с одной стороны отрезать 10-12 мм. Отрезать лучше шлифмашинкой,(именуемой простонародно «болгарка») так как ножовка и токарные резцы не берут эту сталь. Сальник тоже от «жигулей».Корпус сальника немного отрезается , до тех внутренних выступов которые, удерживают графитовую фибру от проворачивания. Вот и всё.

ЭлектрооборудованиеСамая первая поломка – выход из строя коммутатора . Разочарование очень большое, но радость была безгранична после того, как узнал, что коммутатор подходит от Ваз-2108-09 без каких либо доработок. Т.е. разъёмы идут один к одному. (правда, это относится только к «селёдке»).

Для «селёдки» на включение ближнего и дальнего света я установил промежуточное реле . Вызвано было тем, что выключатель на панели приборов стал греться от нагрузки и начал барахлить.В замке зажигания тоже начинали появляться отказы в работе по запуску стартера.На втягивающую катушку стартера также установил промежуточное реле.

Отказ в работе стартера заставил ремонтировать стартер. Ремонт заключался в том, что коллектор якоря в местах соединения ламелей с проводом обмотки якоря пропаяли оловом. В этих местах пропадал контакт и стартер не работал.Сейчас нет проблем.

Были небольшие проблемы с механическими выключателями , установленные на коробке передач, которые включают фонари заднего хода и включают сигнальную лампочку на щитке приборов, сигнализирующую о том, что включена 5-я передача (на «селёдке»). Ремонт производился очень просто – выкручиваем механический выключатель (он ввёрнут в коробку передач),далее.. Всё очищаем от грязи, развальцовываем контактную группу,очищаем от грязи и контакты от нагара. Завальцовываем и вкручиваем на место,(предварительно проверив работу конрольной лампой). Больших проблем с электрооборудованием я не испытывал

Схема электрооборудования «селёдки» и её описание можно открыть с моей главной страницы.

Ходовая. Сайленблоки передних рычагов я использовал от Ваз 08-09 (проточить снаружи, завтулить внутри, отрезать с боков)Возле одного из боковых буртиков, после проточки, необходимо сделать углубление в теле резины на ширину отрезного резца для того, чтобы при запрессовке бурт вдавливался в это углубление, иначе запрессовать не удастся. Сайленблок протачивал до размера на 1 мм больше чем посадочное отверстие в рычаге. Запрессовку производить с помощью оправок в тисах, предварительно смазав мылом. Аналогично производил замену сайленблоков задних рычагов. Запрессовку производил по месту с помощью оправок и длинного болта. Данный ремонт производил на «селёдке» и на «бочке», работает всё отлично, хотя разница в сайленблоках на этих машинах имеется

Сцепление.Корзина сцепления на Ауди-80 подходит от Москвича-2140. Небольшая доработка – сверление новых отверстий для крепления к маховику. Сверление производить предварительно соединив корзину Москвича с корзиной Аудиболтами соответствующего диаметра (чтобы не болталась на болтах), и сверлим новые недостающие отверстия. Изношенные фрикционные накладки диска сцепления переклёпывал испульзуя накладкиот «Запорожца» ЗАЗ — 968

Выжимной подшипник сцепления со временем начинает издавать звуки, говорящие о том, что он требует к себе внимания. Лучше всего не откладывая, снять коробку, снять подшипник со втулки,через небольшую щель между обоймами тщательно хорошо промыть его и через эту же щель заполнить новой смазкой. (я использую Литол-24). Далее всё собираем в обратной последовательности. У меня до сих пор работает родной подшипник (выпуск 1982г.). Предупреждаю о том, что ни в коем случае нельзя затягивать с ремонтом при первых проявлениях ненормальной работы подшипника, иначе можно поплатиться корзиной.

Амортизаторы.Особых проблем нет, если ездишь по хорошим дорогам. Ну а если уж потекли, подсказка мною позаимствована из журнала. Ремонт передних амортизаторов можно посмотреть открыв две ссылки с моей главной страницы. Пружины амортизаторов постепенно «садятся» и я вынужден был поднять кузов используя для этого выточенные втулки которые ставятся под нижнюю опорную чашку пружин задних амортизаторов. Опорные чашки на амортизаторах не приварены, они сбиваются, под них ставим выточенные втулки. Внутренний диаметр — 40 мм Наружный диаметр — 56 мм Высота втулки под тарелку — 41-45 мм(выше нельзя,т.к.невозможно будет прикрутить верхнюю гайку амортизатора.Подъём кузова будет заметен значительно.

ШРУС(шарнир равных угловых скоростей) или попросту в народе «гранаты» Поскольку мы всегда ездим вперёд, то в шрусе выработка появляется с одной стороны. После приобретения машины я определил что привода левый и правый одинаковы по длине,поэтому я поменял их местами, таким образом продлил жизнь до того момента когда появляется треск при круто вывернутом колесе и требуется их замена.Замену шрусов можно производить используя шрусы от наших «восьмёрок,девяток» Наружные шлицы входят в ступицу один к одному, а вот внутренние нет. Переделка заключается в том, что от привода Ауди на токарном станке отрезаются шлицы,на их место привариваются шлицы позаимствованые от привода наших «восьмёрок, девяток».Данная работа должна производиться только на токарном станке, засверливая один конец привода, и протачивая привариваемую часть для центровки привода перед сваркой. Работа ответственная, но в результате, всю оставшуюся жизнь машины, можно применять шрусы наших «восьмёрок, девяток ».

Некоторые письма и высказывания в гостевой книге по поводу моих советов затавляют меня высказать своё мнение. А именно: Хочу отметить то,что все мы эксплуатирующие данные автомобили находимся в неравных условиях. В больших городах есть где купить новые «оригинал» запчасти, ну на крайний случай б/у. А как быть тем кто живёт в маленьком городке или ещё дальше? Ну и ещё аргумент- это то, что финансовые возможности у всех разные. Одним словом: «Сколько людей, столько и мнений». Поэтому прежде чем высказывать своё мнение нужно задуматься над тем, что может это кому-то действительно нужно. И судя по получаемым письмам, таких большинство.

Форум Ушастоводов

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Информация о пользователе

Катушка

Сообщений 1 страница 8 из 8

Поделиться12009-11-02 10:16:20

  • Автор: Илья 87
  • Только пришёл
  • Зарегистрирован : 2009-11-02
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2
  • Провел на форуме:
    7 минут
  • Последний визит:
    2009-11-17 18:13:56

Вопрос такой. На заз968а 40 л.с катушка от ваза или волги подходит или нет.

Поделиться22009-11-02 10:30:58

  • Автор: Саныч
  • Администратор
  • Откуда: Москва
  • Зарегистрирован : 2009-10-14
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 63
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 36 [1985-01-02]
  • Провел на форуме:
    2 дня 10 часов
  • Последний визит:
    2018-05-04 04:19:41

от москвича 2141 подходит

Поделиться32009-11-03 20:53:29

  • Автор: Toha
  • ЗАЗовод
  • Зарегистрирован : 2009-11-01
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 100
  • Провел на форуме:
    1 день 1 час
  • Последний визит:
    2010-03-21 22:45:13

Илья 87 У заз стоит катушка Б115 с добавочным сопротивлением,а у ваза 117 без сопротивления,у волги вообще транзисторная Б-114.С ваза можно поставить.Провод который подключен к ВК-Б подключаем к клеме Б жиговской катушки,провод которий подключен к клеме без обозначений также к жиговской без обозначений,провод которий идет к клеме ВК изолируем(он никуда не подключается) .Удачи

Поделиться42009-11-04 19:09:40

  • Автор: John Warner
  • ЗАЗовод
  • Откуда: респ Хакасия
  • Зарегистрирован : 2009-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 362
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1979-05-23]
  • Провел на форуме:
    5 дней 8 часов
  • Последний визит:
    2021-08-12 10:33:04

Если кому интересно, то есть такие авмобили, как ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 с одинаковыми системами зажигания, что с контактно-транзисторной, что с бесконтактной. Контактно-транзисторную оттуда я имел честь лично присобачивать на свой ЗАЗ-968М и после этого горя, как говорится, не знал. Искра — слона убьёт, карбюратор сразу после запуска придушить пришлось, потому что слишком обороты ХХ выросли, да и вообще, я считаю, что электронное зажигание — это то, что доктор прописал для любого движка вообще и для запорика в частности. После этого, благо, я — радиолюбитель, была опробована адаптированная система зажигания от ВАЗ-2108, с отличнейшим результатом. Сейчас в разработке — система зажигания с электронной регулировкой УОЗ и четырьмя катушками на цилиндр, и по этой теме необходимо найти сподвижников. Так что. если есть желающие принять участие в разработке, мыльте мне на мой ящик JohnWarner@yandex.ru. А на ЗАЗах мною были опробованы катушки и от ВАЗ, и от Моськи, и от тойотовского движка 3А, а на сайте zaz.ru писали, что ставридовское зажигание, дескать, подходит. Итог — дерзайте, и сообщайте, и не бойтесь эксперимента. В принципе, подходит всё и от всего, это я Вам как самодельщик и автоэлктрик говорю )) .

Поделиться52009-11-04 19:15:27

  • Автор: John Warner
  • ЗАЗовод
  • Откуда: респ Хакасия
  • Зарегистрирован : 2009-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 362
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1979-05-23]
  • Провел на форуме:
    5 дней 8 часов
  • Последний визит:
    2021-08-12 10:33:04

Да, забыл сказать, что статейку об адаптации зажигания ВАЗ 2108 я вычитал в журнале РАДИОКОНСТРУКТОР ещё в 1999 году )), а на размышления об отказе от трамблера меня натолкнула статья в журнале РАДИО 9 — 2000. Там предлагалось сделать из коммутатора ВАЗ 2108 регулятор УОЗ. Что из этого вышло, можно узнать, обратившись ко мне. Бест регардс энд всё такое, John Warner.

Поделиться62009-11-04 20:15:21

  • Автор: John Warner
  • ЗАЗовод
  • Откуда: респ Хакасия
  • Зарегистрирован : 2009-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 362
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1979-05-23]
  • Провел на форуме:
    5 дней 8 часов
  • Последний визит:
    2021-08-12 10:33:04

Илья 87 У заз стоит катушка Б115 с добавочным сопротивлением,а у ваза 117 без сопротивления,у волги вообще транзисторная Б-114.С ваза можно поставить.Провод который подключен к ВК-Б подключаем к клеме Б жиговской катушки,провод которий подключен к клеме без обозначений также к жиговской без обозначений,провод которий идет к клеме ВК изолируем(он никуда не подключается) .Удачи

Провод ВК должен идти от стартера или от реле стартера, встречаются на ЗАЗ обе конструкции, причём с завода, и служит для добавления напряжения на вариаторе, а именно так правильно называется добавочное сопротивление. В норме на вариаторе напряжение близко к 8 v, а режиме стартерного запуска оно резко падает на некую величину, зависящую от конкретных условий, и конкретного исполнения, но близкую к 6 v, что является критической величиной напряжения, обеспечивающего работоспособность систем зажигания автомобилей, сработанных по отечественным стандартам. Поэтому введено добавление напряжения на катушке зажигания в режиме стартерного запуска путём замыкания либо дополнительного контакта втягивающего реле стартера, либо дополнительного контакта включающего реле стартера, это которое самое левое на моторном щите моторного отсека, называемого среди моих коллег СТОшников мартышкой.

Поделиться72009-11-04 20:48:37

  • Автор: Toha
  • ЗАЗовод
  • Зарегистрирован : 2009-11-01
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 100
  • Провел на форуме:
    1 день 1 час
  • Последний визит:
    2010-03-21 22:45:13

John Warner вопрос стоял о катушке,а не о зажигании вцелом,вот я и писал что подходит с ВАЗа с минимальными поправками. А транзисторное зажигание лучше ,никто не спорит. Я перепробывал и контактное и бесконтактное, самый лучший результат на катушке Б-118 ,камутаторе ТК-200 и бесконтактный трамблер с УАЗа. Ето о стандарте.А стоит у меня самопал транзисторно-конденсаторное.Попробовал и пока остановился на нем.Идея была взять с ВАЗ-2108,но нужно переделывать распределитель,и не факт что будет лучше чем на Б-118 и ТК-200.Да и комутатор ВАЗ-2108 слабое звено ,качество оставляет желать лучшего. А четыре катушки на цилиндр ето интересно,опиши в общих чертах. Я думаю будет интересно не только мне, да и* одна голова хорошо,а две лучше* так говорит народ,может еще кто даст дельный совет.Тема есть давай дерзать.

Отредактировано Toha (2009-11-04 20:51:07)

Поделиться82009-11-05 11:41:43

  • Автор: John Warner
  • ЗАЗовод
  • Откуда: респ Хакасия
  • Зарегистрирован : 2009-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 362
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1979-05-23]
  • Провел на форуме:
    5 дней 8 часов
  • Последний визит:
    2021-08-12 10:33:04

Дико извиняюсь за оффтопик, я на момент написания не додумался тему открыть, а сейчас всё об этом там

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector