Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить поршневые кольца не снимая двигатель

Как заменить поршневые кольца не снимая двигатель?

Срок службы поршневых колец не привязан к плановым ТО. Хотя при идеальных условиях эксплуатации должно быть именно так. В реальности их замена производится при снижении компрессии.

Если капитальный ремонт двигателя не планируется, можно провести замену без снятия силового агрегата. Достаточно «комфортно» меняются поршневые кольца, не снимая двигателя на рядных четверках с поперечным расположением.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта по корректировке пробега Krutilka-spidometra.ru. У нас всегда в наличии профессиональная крутилка для спидометра — которая увеличит ваш пробег без следов вмешательства в систему и в нужное для вас время. Гарантия качества всех приборов, быстрая доставка по Москве и по всей России.

В качестве примера – ВАЗ. Замена поршневой на классике не снимая двигатель.

Специальных приспособлений для этого не требуется, разве что оправка для обжима. Желательно установить машину на эстакаду, или воспользоваться гаражной ямой. Можно поменять поршневые кольца не снимая двигатель, установив передок на опоры, но так работать неудобно.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.
  2. Снимаем ГБЦ.
  3. Снимаем поддон двигателя.
  4. Отворачиваем нижние хомуты шатунов.
  5. Выталкиваем поршни с шатунами.

Затем меняем кольца обычным способом, загоняя поршни в ГБЦ. Устанавливаем головку на место, прикручиваем нижние хомуты шатунов.

Как снять поршня на классике ВАЗа не снимая двигатель, знает любой гаражный механик. А вот с иномарками все несколько сложнее.

Замена поршневых колец без снятия двигателя – подробная технология.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструментов и расходников согласно руководству по обслуживанию и ремонту. Разобрав движок, желательно не оставлять его в таком состоянии на несколько дней, пока вы разыскиваете запчасти.

Кольца меняются в следующем порядке:

    • Отсоединяем и удаляем из моторного отсека аккумулятор.
    • Сбрасываем давление в топливной рампе (касается ДВС с впрысковой системой).
    • Демонтируем соединительные кабели и навесное оборудование, которое может помешать ремонту.

Совет. Разбирая мотор, желательно фотографировать процесс, это позволит избежать ошибок при обратной сборке.

    • Сливаем технические жидкости: антифриз, масло.
    • Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
    • Демонтируем топливную рампу, выкручиваем свечи (отверстия надо заглушить чистой ветошью).
    • Если на ГБЦ есть датчики, их желательно выкрутить.
    • Отворачиваем болты крепления головки.

Важно! Они выкручиваются и закручиваются в строго определенном порядке. См. инструкцию по обслуживанию авто.

    • Немного раскачав, снимаем ГБЦ. Есть и иной способ – освободив шатуны, снять поршневую в сборе, вместе с головкой.
    • Снимаем поддон, осматриваем состояние коленвала.
    • Проворачиваем коленвал, поочередно опуская шатуны в нижнюю мертвую точку. Так будет легче снять поршня.
    • Откручиваем гайки крепления нижних крышек шатуна, выталкиваем поршень вверх.

Важно! Крепеж, крышки шатунов, сами поршни, необходимо пометить (взаимное расположение). Сборка производится в строгом соответствии с предыдущей установкой.

    • Проводим проверку и обслуживание поршневой по стандартному регламенту ТО. Желательно произвести замер диаметра и геометрии стенок цилиндров. Возможно, придется растачивать и хонинговать поверхность. В таком случае придется покупать комплект ремонтных колец.
    • Обжимаем кольца оправкой, устанавливаем поршни в предварительно смазанные цилиндры.
    • Аккуратно (желательно с помощником) заводим шатуны в картер, и опускаем до установки на шейку коленвала.
    • Прикручиваем нижние шатунные крышки, выдерживая момент затяжки (см. инструкцию по ремонту).
    • Устанавливаем ГБЦ и закручиваем в правильном порядке болты крепления.

Важно! При проведении таких работ желательно заменить все прокладки: начиная от ГБЦ и поддона, заканчивая впускным и выпускным коллектором.

  • Производим установку снятого оборудования, подключаем все датчики и кабели управления, заливаем технические жидкости.

Пробный запуск и обкатка мотора производится по той же методике, как после капитального ремонта.

Если же у вас есть сомнения в своих навыках и умениях, лучше обратится в сервис.

Замена коленчатого вала (коленвала), где стоит и как ремонтировать.

Как производить замену и ремонт коленвала, расположение коленчатого вала

Коленвал – одна из самых сложных и поэтому дорогих деталей большинства оборудования и машин. Соответственно, каждый автовладелец желает продлить время работы данной детали. Простые автолюбители порой считают поломку коленчатого вала раз в пару лет нормальным явлением. Опираясь на опыт и знания, мы с уверенностью можем сказать, что коленвал может и должен работать без замены десятилетиями.

Коленвал принимает на себя нагрузку, превращая ее в движение. Если все допуски детали выстроены в соответствии с чертежами, то судьба коленчатого вала полностью зависит от сопряжённых деталей, их качества и соосности. Коленвал практически никогда не ломается без причины. Какая бы поломка не произошла в двигателе – коленчатый вал не будет главной причиной. Есть другая серьезная неисправность, которая может таить в себе опасность, если её не устранить.

Ведь после установки нового вала ситуация может повториться снова. Конечно, исключения всегда имеют место быть, но их процент очень мал. Сами по себе излому подвержены только валы определённых размеров (Р4, Р5, Р6), накопившие в себе многочисленные напряжения за весь срок эксплуатации. Крайне редко встречаются заводские дефекты, которые должны быть замечены мастером при установке коленвала.

Теперь нужно разобраться, что привело к поломке двигателя и как её можно устранить.

На видео показано, что будет с коленвалом без масла.

Коленчатый вал лопнул

Причиной данного явления является наличие дефектов у сопряжённых с валом деталей, напряжения в валу, заводские дефекты, неправильная обработка при капитальном ремонте, отсутствие корректной балансировки всего агрегата. Дефекты деталей:

  • Из-за частичной неисправности блока и шатунов происходит подавляющее большинство поломок коленвала.

Частой ошибкой при проведении плановых работ по обслуживанию двигателя являются отклонения размеров постелей коленчатого вала, что приводит к отклонению рабочей оси колена и последующей деформации. Перед заменой сломанного вала, необходимо отвести блок на дефектовку, так как при установке нового коленвала в старый, не проверенный блок, вы рискуете сместить оси вала. Ведь после поломки постели блока, несомненно, сместились из-за ударной нагрузки.

Также возможны дефекты шатунов, сказывающиеся преимущественно на шейках шатуна, которые могли быть перегреты. В процессе деформации образуется эллипс. Решением данной проблемы является дефектовка блока и шатунной группы. Если произошёл перегрев шорт блока – то детали подлежат утилизации из-за потери прочности, образования неравномерной зернистой структуры в металле.

Повреждение вкладышей встречается крайне редко, но такие случаи возможны. Причиной становятся некачественные детали. Чаще всего в двигатель устанавливаются либо поддельные детали, либо детали от нетурбированных двигателей устанавливаются в силовую установку с турбонаддувом.

  • Напряжения.

Данная проблема встречается не так часто, как износ сопряженных деталей. Излом коленвала в этом случае имеет характерный вид: начало разлома гладкое и ровное, а его продолжение характеризуется рваной и бугристой поверхностью. Накопление напряжений – это процесс свойственный всем металлическим деталям, которые подвержены какому-либо воздействию. Так, усталостные дефекты встречаются у валов размером Р4-Р6, которые были в работе 14-20 лет. При изломе коленвала от напряжения, дефектовка блока обязательна.

  • Неправильна балансировка двигателя.

Последствием неправильной балансировки двигателя становится излишняя вибрация, что способствует выходу из строя коленчатого вала. Наиболее часто встречается у крупногабаритной техники с изломом первой шейки или носка. Балансировка и дефектовка двигателя обязательна, по возможности – с применением стробоскопического приспособления.

  • Заводской брак.

Для валов отечественного производства не характерны дефекты, полученные при литье и механической обработки. Если в заготовке был дефект литья, то на изломе будет видна полость в виде небольшой раковины. Если коленчатый вал кованный, то в нем могут присутствовать небольшие трещины – волосовины.

  • Вкладыши прилипли или их прокрутило

Причины такого дефекта кроются в системе подачи масла или нечастой замене смазывающей жидкости. Эти нарушения приводят к перегреванию и деформации вкладышей. Если данная проблема возникла в двигателе, то кроме его дефектовки необходимо произвести полный осмотр системы подачи масла и шатунной группы.

Очень часто в подобных ситуациях удаётся сохранить коленчатый вал с последующей его шлифовкой.

  • Избыточная вибрация двигателя

Данная проблема появляется из-за неравномерности сгорания топливной смеси, нарушений в работе сцепления или неправильной балансировки агрегата. При прохождении резонансного пика мотор может продолжать вибрировать, а может делать это только на определённых оборотах. Ошибочно полагать, что данная проблема имеет временный характер. Слишком велик риск повреждения коленчатого вала. Стоит запомнить, что кустарные способы балансировки двигателя не являются надёжными. Лучше всего обращать внимание на балансировку агрегата с помощью стробоскопа, что убирает риск нежелательных вибраций.

  • Частая шлифовка коленчатого вала

Шлифовка не относится к обычному обслуживанию данного изделия. Причиной являются дефекты сопрягаемых деталей. Нормальный период шлифовки коленчатого вала – от трёх лет и выше. При повторной обработке коленчатого вала следует проверить блок и шатунную группу, что увеличит ресурс вала до пяти лет и выше.

  • Трещина в коленчатом вале

Изделие с трещиной не подлежит восстановлению. Если мастер предлагает сэкономить и восстановить поврежденную деталь – следует отказаться от услуг данного человека. Процедура восстановления треснувшего вала невозможна, так как она приведет к новым более серьезным дефектам всего двигателя.

Коленвал: разновидности, диагностика и ремонт неисправностей

Коленчатый вал — ключевой узел кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания. Благодаря коленвалу возвратно-поступательные движения поршней преобразуются в механическое вращение. Суть коленвала — это кривошип, который совершает вращательные движения вокруг одной неподвижной оси. Удвоенный радиус кривошипа равен длине хода поршня. Шатунные шейки расположены под такими углами, что цилиндры работают попарно, но немного опережают друг друга. По такому принципу устроен коленчатый вал.

Изготавливают коленвалы из высокопрочных сталей или чугуна методом литья, ковки, механической обработки. По причине высокой степени сжатия к коленвалу дизельного двигателя предъявляют более высокие требования по прочности. В остальном коленвал дизеля по строению не отличается от вала бензинового двигателя. Коленчатый вал из стали, особенно выточенный на станке, имеет высокую стоимость, поэтому чугунные коленвалы получили более широкое распространение.

Устройство коленвала

Коленчатый вал состоит из плоских проточенных пластин с противовесами (так называемых «щек»), которые соединены между собой «шейками». Противовесы необходимы, чтобы гасить возвратно-поступательные движения поршней и стабилизировать вращение вала.

На некоторых современных двигателях для дополнительной стабилизации применяются балансирные валы со смещенным центром тяжести и приводом от коленчатого вала. Они вращаются в разные стороны, помогая уравновешивать движения поршней.

В V-образных и W-образных двигателях шатуны из противоположных цилиндров давят на соединенные между собой шейки. Это позволяет обеспечить более равномерную работу двигателя, уменьшить его габариты. В рядных двигателях каждый шатун закреплен на отдельной шейке с балансирами.

Шейки коленвала имеют цилиндрическую форму с шлифованной поверхностью. По оси вала располагаются коренные шейки, по оси шатунов — «шатунные шейки». Трущиеся пары коленвала, как правило, устанавливаются на подшипниках скольжения. Для предотвращения продольных смещений вала предусмотрены опорные подшипники, их также называют полукольца коленвала.

Коленчатый вал расположен в блоке цилиндров в ответных посадочных местах «постели коленвала». На коленчатом валу расположен хвостовик для крепежа звездочки привода ГРМ, шкива генератора и водяной помпы. На обратной части вала закреплен фланец для крепежа маховика. Во фланце устанавливается подшипник качения, в него заходит первичный вал КПП. Внутри коленчатых валов расположены каналы для принудительной смазки вкладышей шеек, шатунов и цилиндропоршневой группы. Конструктивное исполнение коленчатых валов зависит от компоновки цилиндров, их количества. На коленвал могут устанавливаться ведущие шестерни для различного оборудования, например, маслонасоса.

Неисправности коленчатых валов

Рассмотрим типичные неисправности коленчатых валов:

  • течи сальников коленчатого вала;
  • «масляное голодание» рабочих поверхностей;
  • механические повреждения коленчатых валов;
  • естественный физический износ;
  • ненормальный повышенный физический износ.

Как правило, первое, с чем сталкиваются автомобилисты, — это течь масла из-под резиновых уплотнений (сальников коленвала). Это широко распространенная проблема на двигателях с пробегом. Подтекающий сальник требует замены. В некоторых случаях замена масла на более вязкое поможет остановить течь на какое-то время.

Для коленчатых валов, как и для других деталей двигателя, наиболее опасно «масляное голодание». Причиной может быть поломка маслонасоса, забитый канал подачи масла, низкий уровень масла в двигателе. Это приводит к повышенному трению подшипников, нагреванию элементов. Дальнейшая эксплуатация двигателя в таком режиме приведет к его перегреву, полному заклиниванию и к капитальному ремонту. «Клин» на ходу может привести к критическим повреждениям вала или других узлов двигателя.

Вода и топливо попадая в масло меняют его хим. состав и степень вязкости. Причиной может быть значительный износ цилиндропоршневой группы, нарушенная структура прокладок, микротрещины в блоке двигателя или ГБЦ.

Со временем шейки и подшипники подвергаются износу, увеличивается допустимый зазор, появляется люфт коленвала, это приводит к возрастанию вибраций, двигатель начинает «стучать». Характерный стук двигателя — критичный сигнал. При его появлении необходимо прекратить движение и срочно обратиться в автосервис. Если коленчатый вал разбалансирован или смонтирован неправильно, может возникнуть повышенный ненормальный износ контактных поверхностей.

Ремонт коленвала

Ремонт или замена коленчатого вала — процесс трудоемкий. Как правило, он требует практически полной разборки двигателя, осмотра и дефектовки всех его узлов и механизмов. Коленчатый вал снимают и измеряют осевые биения. В случае допустимой выработки поверхности шеек и шатунов коленчатого вала пришлифовывают под ремонтные размеры подшипников. Постель с выработкой тоже подлежит механической обработке с «одной установкой» на специальном станке. Расточка коленвала позволяет установить вкладыш следующего ремонтного размера.

Размеры шеек имеют ремонтные допуски. Простая шлифовка коленвала не поможет в случае, если износ или повреждения слишком сильные. Коленчатый вал — деталь недешевая, а если речь идет, например, о крупногабаритной сельхозтехнике, сумма будет внушительной. Даже сильно изношенные поверхности трения можно восстановить. Толщина выработки компенсируется с помощью наплавки электросваркой под флюсом, плазменного напыления твердых сплавов, газотермичекого напыления и др. Затем коленвал шлифуется, «доводится» до необходимых ремонтных размеров. Это технологически сложный процесс, его лучше доверить специалистам.

Качественно выполненное восстановление и шлифовка коленвала может обеспечить 100% ресурса его работы. Следует учитывать, что с увеличением ремонтного размера коленчатый вал может сместиться со своего заводского посадочного места. Потребуется точная установка коленвала с подборкой вкладышей. Коленвал с критическими повреждениями или осевым искривлением придется поменять.

Как проверить коленвал? Опытные автомобилисты могут определить характерный стук коленчатого вала на слух, используя медицинский стетоскоп. При плановых ТО можно снять поддон, визуально осмотреть коленчатый вал на предмет трещин и сколов и с помощью щупа выполнить контроль зазоров между полукольцами.

Повышенное содержание металлической стружки в фильтре и поддоне указывает на износ пар трения. В таких случаях нужно срочно найти причину образования такой стружки.

Читать еще:  K band что это на антирадаре

Диаметр шеек коленвала можно измерить обычным микрометром. Параметры разбалансировки, биений и осевых люфтов коленчатых валов определяют с помощью специальных индикаторов. Для этого нужно либо разместить вал на специальный стенд или станок, либо установить индикатор с магнитным штативом на блок двигателя. Замер выполняется при вращении.

Для определения зазора между шейками коленчатого вала и подшипниками применяют калиброванную пластиковую проволоку и бумажный шаблон со специальной шкалой. Способ довольно прост и доступен. Кусочек проволоки устанавливают на обезжиренную поверхность шейки коленчатого вала. Для ее фиксации можно применить небольшое количество густой смазки. Затем шейка накрывается подшипником и крышкой. Крышки обтягиваются, проволока внутри раздавливается на плоскости шейки (резьбовые соединения нужно затягивать динамометрическим ключом). Болты раскручивают и снимают крышку. Далее остается измерить ширину расплющенной полоски шаблоном. Значение будет соответствовать достаточно точному значению зазора.

Замена коленвала

Итак, как снять коленвал? Для этого потребуется полная разборка двигателя.
Для замены необходимо:

  • стандартный набор инструментов;
  • динамометрический ключ;
  • фиксатор коленвала MR 1-233.

Снятие коленвала возможно выполнить после демонтажа двигателя и установки его на ремонтный стенд, узлов ГРМ, оборудования двигателя, ГБЦ, шатунов и поршней.

Последовательность работ по замене коленчатого вала

1. На «венец» маховика установить фиксатор коленвала MP 1-223 (он будет препятствовать вращению коленвала). Положение А для затяжки, В — для ослабления.

2. Открутить болты крепления маховика 15, демонтировать маховик.

3. Открутить болты 13 и, вытащив установочный штифт, демонтировать колесо датчика коленвала.

4. Открутив по периметру болты 1 и 17, демонтировать прижимной передний фланец 3, передний сальник 2, промежуточную пластину 16, уплотнительную прокладку 18.

5. Раскрутить болты 10, демонтировать крышки коренных шеек, верхние половинки подшипников 7 и полукольца 8.

6. Выполнить выемку вала 6 из блока двигателя, убрать нижние части подшипников 4 и полуколец.

7. Произвести дефектовку, шлифовку, балансировку коленчатого вала. Выполнить очистку постелей коленвала и блока двигателя.

8. Установку коленчатого вала выполнить в последовательности, обратной разборке. При монтаже колеса положения коленвала выполнить контроль размера превышения установочного штифта 11 согласно со схемой проверки.

9. После монтажа коленчатого вала в блок двигателя произвести контроль биений.

Существует целый ряд концепций двигателей внутреннего сгорания, в которых коленчатый вал и шатуны заменены на другие узлы. На сегодняшний день коленчатый вал со стандартной компоновкой оптимально подходит для крупносерийного производства, а «безшатунные» двигатели — единичные экспериментальные экземпляры.

Замена вкладышей без снятия двигателя

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.


Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Несколько советов

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Вкладыши имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы. Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность вкладыша имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

  • Люфт вкладышей. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
  • Проворачивание вкладышей. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

    VESKO-TRANS.RU

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Поменять Коленвал Не Снимая Двигатель

    Как поменять переднюю прокладку коленчатый вал?

    Утечка в переднем коленчатом валу. одна из самых распространенных поломок, связанных с резиновыми деталями двигателя.
    Уплотнительные прокладки используются для герметизации точек выхода вала из корпуса. В случае коленчатого вала эти элементы установлены на выпускных отверстиях блока цилиндров.

    Расположение резиновых элементов на коленвале

    В конструкции силовых установок на коленчатых валах используются два сальника. спереди и сзади. Они оба предотвращают утечку масла из двигателя.
    Задний сальник установлен на конце вала, к которому прикручен маховик. Из-за того, что этот прицеп представлен в виде фланца, размер сальника довольно большой, со значительным слоем резины. Это обеспечивает долгий срок службы резинового элемента.

    Переднее масляное уплотнение расположено на конце вала, которое используется в качестве привода для систем силовой установки или вспомогательного оборудования или аксессуаров. Как поменять коленвал, не снимая двигатель? Вы можете снять коленчатый вал, не снимая двигатель. Замените главный вкладыш, не снимая первые три пары, а не двигатель. Так что прошло. Резиновый элемент расположен за приводной коробкой передач, который сидит на конце вала и закреплен ключом. Размер этой железы меньше заднего. И это влияет на ресурс элемента.

    Из-за утечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя, вызывая его загрязнение. Это также увеличивает потребление масла, которое необходимо периодически пополнять.
    Утечка особенно опасна для двигателей, в которых ременный привод синхронизирован. Жидкости на масляной основе отрицательно влияют на резиновые элементы. Прощай коленвал. Я сама не поняла кольца. Как будто они меняются, не снимая двигатель. Ремень может расколоться и сломаться после попадания масла, что особенно опасно, если двигатель «приклеен» (когда ремень ломается, поршни сталкиваются с клапанами).

    Причины утечки. Установить утечку

    Причиной утечки является то, что сальник согнут

    Сальник может протечь по нескольким причинам:

    1. Натуральная одежда. В предыдущих статьях он объяснял, как снять двигатель с ВАЗ 2109, не снимая коробку передач и не разбирая его дома. Независимо от того, насколько тщательно элементы коленчатого механизма (KSM) не были собраны, коленчатый вал вибрирует при вращении, что вызывает износ внутренней поверхности сальниковой коробки. Как поменять передние колодки на Kia Rio 2014 V.? Это очень просто, вам не нужно связываться. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу, и жир течет через щель;
    2. Потеря упругости. Это происходит из-за высыхания резины, она «заглушается», а плотность посадки уменьшается;
    3. Косой монтаж. Неправильная установка вызывает утечки, через которые течет смазочное масло;
    4. Резиновый элемент низкого качества устанавливается при замене пропитанной сальниковой коробки. На рынке много контрафактных деталей, и вероятность покупки дефектного продукта высока.

    Поскольку сальник расположен в месте, где проверка не очень удобна, о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильному загрязнению нижней части двигателя.
    Но стоит отметить, что масло может вытечь в других местах. из-под прокладки картера, масляного фильтра. Поэтому, прежде чем устранять утечку, необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового блока, чтобы определить точное место утечки.

    Это можно сделать на виадуке или смотровой яме, предварительно сняв защиту картера (если есть). Если из-за сильного загрязнения невозможно установить место утечки, очищается нижняя часть двигателя, а затем, после короткой поездки, все проверяется снова. Пыль будет прилипать к месту утечки, чтобы определить место утечки.

    Замена коленвала и полный ремонт. Vaz2110

    Замена коленчатого вала и полный ремонт. vaz2110.

    Осторожно и быстро снимите главные подшипники коленвала

    Как аккуратно и быстро взлетать коренные лайнеры.
    Как только масло просочится через поврежденное или изношенное сальник, вы можете приступить к замене. Обратите внимание, что хотя переднее уплотнение коленвала протекает чаще, чем заднее, его гораздо проще заменить.

    Технология замены для этого резиновый элемент он одинаков для любого двигателя, но сложность работы зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

    Алгоритм замены уплотнения коленчатого вала

    замещать переднее уплотнение коленвала Вам понадобится стандартный набор гаечных ключей, специальный инструмент (ключи для отвинчивания болта шкива коленвала), редуктор (для автомобиля с ременным приводом), исправления для установки нового. резиновый элемент.

    Видео: простой способ вытащить заполненную коробку

    Если мы возьмем машины, оснащенные ременными двигателями, технология замены будет следующей:

    1. Мы устанавливаем машину в яму и обездвиживаем ее.
    2. Мы предоставляем доступ к шкиву привода коленчатого вала, установленному на коленчатом валу.
    3. Снимите ремень для аксессуаров.
    4. Предоставляем доступ к ремню ГРМ.
    5. Установите ВМТ в соответствии с метками (на шестерне распределительного вала, шкиве коленчатого вала, маховике). Иногда автомобилисты и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Мы исправим в этой позиции.
    6. Снять крепежный болт шкива коленчатого вала. Проверьте маркировку еще раз.
    7. Ослабьте шкив ремня ГРМ.
    8. Снимите ремень.
    9. Затянуть коробку передач с коленвалом (осторожно, чтобы не потерять ключ). Это ни у кого нет стабилизатора на стойке для поло. Изменить себя. Работай как я. Как правило, передача снята вручную, но иногда требуется использование съемника.
    10. Тщательно очистите и очистите поверхность возле концевого выключателя коленвала.
    11. Протрите уплотнение отверткой или плоскогубцами. Мы делаем это осторожно, чтобы не повредить зону отдыха, так как даже самые маленькие царапины приведут к потере плотности и восстановлению утечки масла.
    12. Вытираем посадочные поверхности тканью.
    13. Смажьте новый сальник и установите его на место, следя за тем, чтобы края не загибались.
    14. Вставьте резиновый элемент до конца с помощью выпрямления (сечение трубы соответствующего диаметра).
    15. Мы собираем все назад, следуя соответствующим отметкам и правильному натяжению приводных ремней.
    Читать еще:  Турбина на 8 клапанный двигатель

    Но это обычные технологии. Если брать каждый движок отдельно, то тут есть нюансы.

    Особенности замены на разные двигатели

    Видео: Утечка масла в переднем коленвале манжеты ВАЗ 2114 как сдача мягкая коробка!

    Например, если вы берете модели ВАЗ, начиная с 2108, оснащенные 8-клапанным распределительным механизмом, то замена их является самым простым способом. Не заменяйте коленчатый вал, поскольку он не снимает двигатель. Проблема может возникнуть только тогда, когда шкив ослаблен. Чтобы этого не произошло, вращение двигателя блокируется включением коробки передач и нажатием на тормоз.

    С 16-клапанными двигателями работать сложнее. Как поменять рулевую колонку на Ford Focus 2? Урок не легкий, скажу сразу. Но любой может сделать это, потому что тот, кто ходит, идет по дороге! Это связано с трудностью фиксации распределительного вала после пометки. Замените манжету и упаковку, не снимая коленвал и. Например, автомобили Renault Logan требуют специальной пластины блокировки вала и блокировки коленчатого вала.
    И вообще, чтобы получить доступ к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях, вам необходимо снять множество элементов с двигателя, в некоторых случаях вам также необходимо подключить одну сторону двигателя, снимая его сопротивление.

    Если взять двигатели, в которых привод синхронизирован, у них есть свои нюансы. С одной стороны, легче заменить протекающую манжету, которая течет по ним, так как вам не нужно разбирать привод синхронизации. Но с другой стороны, доступ к железу очень ограничен и его трудно заменить.
    Например, на ВАЗ-2107 заменить достаточно сальника Снимите приводной ремень и открутите шкив. А затем просто возьмите запечатанную манжету и установите новую.

    Но у этого автомобиля продольная схема двигателя. Хорошего дня! Как поменять главные гильзы, не снимая коленвал. Из-за этого между крышкой двигателя и радиатором остается очень мало места, и практически невозможно вставить прокладку без искажений.
    Поэтому для удобства эксплуатации лучше снять нижнюю крышку исполнительного механизма синхронизации. И это увеличивает сложность работы. Кроме того, под этим покрытием находится прокладка, которую необходимо заменить или хотя бы покрыть герметиком. с макс 2008 года. хочу поменять топливный фильтр, никто не знает где он. Они знают точнее, но не знают, как это сказать. Многие говорят, что в аквариуме трейдер рынка сказал, что только меняется. Однако вам не нужно будет устанавливать валы в соответствии с маркировкой после замены, так как механизм газораспределения не влияет на работу.

    В общем, перед тем, как приступить к работе на любом автомобиле, вы должны ознакомиться с особенностями заменителя и обязательно следовать технологии.

    Vectra Club Russia

    • Наша команда

    Снятие коленвала

    • Версия для печати

    Снятие коленвала

    • Цитата

    Сообщение geom » 01 май 2011 07:18

    • Цитата

    Сообщение Монтёр » 01 май 2011 11:59

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 01 май 2011 13:00

    • Цитата

    Сообщение geom » 02 май 2011 09:42

    mrakus
    Спасибо. Примерно так и думал . Тем более блок уже голый. Благо его точить не надо, все в допуске.
    Бывший владелец (сссссука) видно решил погонять без масла. В общем провернуло второй шатунный. Снял остальные и офигел. Задиры неописуемые.

    Хотя вру. 😳 Чей-то сразу и не дошло, что голый блок гораздо легче вытянуть чем коробас.
    mrakus, еще раз БАЛЬШОЙ РАХМЕТ. Праздники, блин. 😀

    • Цитата

    Сообщение SteinmetzUA » 19 ноя 2011 13:23

    • Цитата

    Сообщение Tolyan777 » 19 ноя 2011 16:55

    • Цитата

    Сообщение Монтёр » 19 ноя 2011 17:39

    • Цитата

    Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 00:41

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 20 ноя 2011 00:45

    • Цитата

    Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 00:48

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 20 ноя 2011 01:20

    • Цитата

    Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 10:37

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 20 ноя 2011 15:42

    • Цитата

    Сообщение Tolyan777 » 20 ноя 2011 16:55

    • Цитата

    Сообщение Tolyan777 » 20 ноя 2011 16:56

    • Цитата

    Сообщение Монтёр » 20 ноя 2011 17:21

    • Цитата

    Сообщение DARICH » 20 ноя 2011 18:07

    Снять колено можно не разбирая верха двигателя.

    Когда я менял задний сальник коленвала то ваще не снимал АКПП.там все просще простого.У АКПП нет маховика там Флекс-пластина это упрощает задачу.Потребуеться головка на 17 и металическая полоска толщиной 3мм и шириной гдето 15-20 см.Стачиваем головку на половину сужив ее и привариваем к пластине.им мы легко открутим флек-пластину.Откручиваем АКПП по кругу колокола и вворачиваем парочку удлинненых болтов чтобы при демонтаже АКПП и мотор неупала в яму:)Раздвигаем монтажкой блок и АКПП и вот вам пожалуйста))Колено благополучно можно откручивать и ронять на руки 😀
    Крепление маховика ассиметрично.неправильно его непоставишь.а вот крепление Пончика я на всякий случай отметил зарубками. Есть возможность что Флекс-пластину ваще непридеться откручивать т.к сальник держиться за счет пятой опоры коленвала.просто освободить его от пончика и сдвинуть Пончик в сторону АКПП.

    • Цитата

    Сообщение Tolyan777 » 20 ноя 2011 19:39

    • Цитата

    Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 23:51

    • Цитата

    Сообщение mrakus » 21 ноя 2011 15:14

    Дарич пишет теорию, выложите видео этого процесса, я хочу поржать над действием. а патом исчо и над последствиями

    Демонтаж шкива коленвала

    Как зафиксировать коленвал на автомате? Все сами, все сами

    Когда приходит время для обслуживания или ремонта механизма газораспределения, перед владельцем встаёт вопрос о том, как зафиксировать коленвал на автомате. Выполнить такую операцию приходится по разным причинам, но в основном это нужно для того, чтобы появилась возможность для снятия приводного шкива с коленчатого вала. Без этого невозможно провести замену изношенных деталей в механизме газораспределения. Как зафиксировать коленвал на автомате полезно будет знать всем владельцам таких машин, которые самостоятельно проводят их техническое обслуживание и ремонт. Проблема выполнения такой операции заключается в том, что включением первой передачи и нажатием педали тормоза зафиксировать вал не получиться. «Автомат» не позволит это выполнить, так как переключение передач происходит в автоматическом режиме, включить принудительно передачу не представляется возможным.



    Зачем это нужно?

    Для тех механиков, которые не единожды выполняли такую работу, на её выполнение понадобиться не более получаса, для тех, кто выполняет такую работу первый раз, она может растянуться на несколько часов. Они сталкиваются порой с банальными проблемами, но решить их не в состоянии. К каждому авто придаётся инструкция по его эксплуатации и техническому обслуживанию, но в большинстве случаев она составлена таким образом, что понять смысл написанного новичкам очень сложно.

    В первую очередь это относится к возможности зафиксировать коленчатый вал в неподвижном состоянии, что весьма непросто иногда выполнить. А это очень нужно сделать, так как производители достаточно сильно затягивают болт или гайку крепления приводного шкива. Неумелое проведение снятия шкива может привести к повреждениям радиатора, кузова или навесного оборудования автомобиля.

    Снятие шкива коленвала производится в тех случаях, когда имеется необходимость добраться до механизма газораспределения. Если механизм приводится в движение с помощью зубчатого ремня, то его периодически необходимо подтягивать или менять. Также такая процедура может понадобиться при выходе из строя отдельных деталей этого механизма.

    Выполнить фиксацию на машинах с механической коробкой передач довольно просто. Нужно включить первую передачу и затянуть стояночный тормоз, в том случае, когда рядом есть помощник, можно ещё надавить педаль тормоза. Этого будет вполне достаточно для удержания коленчатого вала, теперь можно пробовать отвинтить болт крепления приводного шкива.

    Назначение шкива коленвала

    Конструкция служит передачей от привода до навесного оборудования и состоит с массивной дисковой, чугунной детали, которая находится на оси. Кроме того, содействует амортизации при переменах во вращении, балансировки вращающегося приспособления, остуживания ремней.

    В конструкции имеется просвет, при помощи которого диск насаживают на распредвал в передней части, что исходит с карбюратора либо с клапанного инжектора. На нем размешается крепеж. А сверху находятся отверстия для присоединения клиновидных и поликлиновидных ремней. Сама конструкция достаточно тяжелая, потому при изготовлении на заводе делают отверстия, для уменьшения веса.

    Деталь бывает двух видов – демпферный шкив коленвала и обычный. В отличие от бездемпферного, деталь имеет массивные кольца. Снаружи находится прокладка, которая находиться отдельно от основания. Прокладка снижает вибрации. Кроме того, деталь оснащена наружным диском и периферией, соединенных прочной резиной. Каучуковая прокладка защищает от перепадов температур и других воздействий. При длительном использовании транспортного средства, прокладка изнашивается. Потому ее время от времени необходимо менять, чтобы сохранить в целости более важную деталь – массивный диск. Внешнее алюминиевая автодеталь с неровностями. Зубчатое покрытие содействуют работе датчика положения детали.

    Как фиксировать?

    Как это выполняется на машинах с механическими коробками передач кратко упомянуто в этой статье, но наша задача, выполнить фиксацию на авто с коробкой автоматом. Для отдельных моделей, например AUDI A6

    , это не составит больших проблем. Нужно открыть крышку на горловине для заливки моторного масла и проворачивать вал до тех пор, пока в горловине не покажется обозначение «ОТ».

    Она показывает, что поршень находится в верхней мёртвой точке, после чего можно произвести фиксацию вала. Это можно выполнить следующим образом. Выворачивают указатель ВМТ из блока цилиндров, а на его место нужно завернуть специальный болт фиксации. После этого можно начинать выворачивать крепление шкива.

    В некоторых отечественных авто и машинах импортного производства, имеется заглушка в зоне вращения маховика. Её нужно осторожно вытащить и попросить помощника зафиксировать вал через открывшееся отверстие. Для этого можно использовать монтировку или мощную отвёртку. Помощнику придётся приложить некоторые усилия для удержания его в неподвижном состоянии.

    Изготовители Ford Focus также позаботились о возможности проведения такой операции. На блоке цилиндров также имеется заглушка, вывернув которую можно зафиксировать вал. Для этого в открывшееся отверстие вставляют специальный стержень, который можно изготовить самостоятельно. Он представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм ступенчатой формы. Нижняя часть его имеет длину 10 мм при диаметре 4 мм. Она вставляется в паз коленчатого вала и стопорит его в неподвижном состоянии. Остальная часть стержня имеет диаметр 8 мм, она выполняет функции направляющей в открывшееся отверстие.

    Ещё немного о фиксации

    В автомобиле Хендай на кожухе сцепления имеется защитный чехол, закрывающий маховик и механизм сцепления от попадания воды и грязи. В открывшийся лючок можно увидеть «бублик» с помощью которого и мощной отвёртки можно зафиксировать коленчатый вал. Требуется только отыскать удобный упор между подрамником и блоком цилиндров.

    Встречаются и весьма оригинальные способы фиксации. Так умельцы используют отрезок трубы диаметр которой должен быть таким, чтобы в нём свободно проходил торцовый ключ или головка по размерам болта крепления шкива. На трубе с одной стороны приваривается рычаг, а с другой через 120 градусов приварены штифты, которые вставляются в имеющиеся отверстия в шкиве и стопорят его от проворачивания. В трубу вставляют ключ и вдвоём с помощником отворачивают болт.

    Как открутить гайку шкива коленвала?

    Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

    Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

    KIA Sorento V6 3.5 4×4 Дальнобойщик › Logbook › Как снять шкив коленвала без спецключа

    Добрый день, коллеги!

    При замене ремня ГРМ и ряде других работ с двигателем, требуется снять шкив коленчатого вала, для чего необходимо открутить болт, крепящий шкив к валу:

    Для того, чтобы открутить болт, руководство по ремонту предписывает удерживать шкив специальным ключом, под который на шкиве выполнены два отверстия:

    Но есть и альтернативный способ, позволяющий обойтись без специального инструмента. Для этого нужно зафиксировать не шкив, а коленчатый вал двигателя. Для этого в картере маховика двигателя KIA Sorento есть очень полезный лючок, прикрытый небольшой крышкой:

    Выкручиваем два болта и снимаем крышку, получаем доступ к маховику двигателя:

    Вращая коленчатый вал за болт шкива, находим расположенный на маховике болт с головкой на 14 мм. Для вращения вала используем ключ с головкой на 22 мм. Доступу к болту мешает вентилятор радиатора, поэтому ключ должен быть компактной конструкции:

    Одеваем на болт высокую головку на 14 мм. Упираясь в картер, головка стопорит маховик и коленчатый вал, что позволяет легко открутить и закрутить болт шкива:

    По окончании работ не забываем удалить головку и ключ…

    …Иначе при запуске двигателя будет большой БАДА БУМ!

    Момент затяжки болта: в разных источниках от 176 до 187 Н*м, я затягивал до 180 Н*м, через 1000 км проверял затяжку тем же моментом.

    Читать еще:  Как снять обшивку передней двери на акценте

    Всем хорошего дня, до связи!

    Как открутить болт шкива коленвала


    Автомобильный ремонт – это процесс, который имеет массу нюансов, и самостоятельно чинить машину без многолетнего опыта не так уж и просто. Даже подробные инструкции не всегда помогают, поскольку в них не учитываются все трудности, с которыми может столкнуться при ремонте владелец автомобиля.
    При необходимости в процессе ремонта снять шкив коленчатого вала, могут возникнуть трудности с болтом, удерживающим агрегат. И в данном случае проблемы возникают не только с тем, что он может «пригореть», но и с самим его положением. В рамках данной статьи мы подробно ответим на вопрос, как открутить болт шкива коленвала, чтобы потратить на данную процедуру минимальное количество времени и не повредить агрегат.

    Recommendations

    Comments 75

    Всем привет, на холостом болтает шкив, при оборотах он выравнивается, в чем может быть дело?

    У меня было такое. Как выяснилось, прогорела гофра приемной трубы глушителя, прорывало газы, из-за этого шкив колбасило. Даже опытные мастера не могли найти связь, но после замены гофры вибрации ушли. Проверьте выпускную систему на герметичность. Причем не обязательно должна быть дыра в глушителе, я обнаружил прорыв газов через гофру только на повышенных оборотах.

    Болтается так же шкиф и выравнивается на оборотах на холостых кароче болтается, проверили затяжку болта в сервисе затянуто нормально, вопрос в чем. Чем чревато что шкив болтается? читал в инете что ведет к выработке коленвала? так ли это? И можно ли так ездить или сам шкиф менять так как он кривой походу дела?

    Ездить так нежелательно, так как это дополнительные переменные нагрузки на коленвал. Причин может быть много. Может, шкив кривой, может, износ двигателя, может просто двигатель неустойчиво работает на холостых. У меня вообще проблема была в прогоревшем глушителе. Начните с ревизии выхлопной системы и систем питания и зажигания. Если с ними порядок, тогда уже пытаться менять шкив или разбираться с двигателем.

    прочитал ваш комментарий и вообще не понимаю как дырявый выпуск глушителя может влиять на болтанку этого шкива? Вибрации нет на двигателе кстати на холостых единственная проблема что бывает с ключа не заводится на горячую, а с автозапуска заводится, была неустойчивая работа подсос воздуха удалили из коллектора заслонки, поменяли свечи, бронепровода катушки зажигания все. Сейчас вот эта проблема.

    Я тогда и сам не понял, какая связь с глушителем. Но факт есть факт, после замены прогоревшей гофры, биение шкива прекратилось. Объяснить физику процесса не могу, но дело было именно в этом.

    Здорово! А мы, сузоководы, просто на скорость ставим, ну и ручник тоже в помощь.

    На машине с АКПП так сделать не получится, даже если это Suzuki.))

    Если разобраться, то на машинах с АКПП нельзя крутить колёса, при неработающем двигателе и включенной трансмиссией. А почему нельзя крутить двигатель за шкиф коленчатого вала с подключенной трансмиссией? Хотя предложенный способ толковый, плохо что на Витарике не делают дырок в маховике.

    На автомобилях с АКПП нет механической связи между двигателем и трансмиссией, крутящий момент передается через гидротрансформатор только при работающем двигателе. Поэтому с помощью АКПП коленчатый вал не застопорить, как с МКПП.

    шкив коленвала

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 sergh

    #2 ZIRON

    собственно вопрос таков:как правильно установить шкиф? история такова:развалился шкиф( и после оперативной разыскной работы приобрел новый; так же оперативно сняв его;понял что шпонки на нем нет((((( далее процедура классического вмешательства ни к чему не привело(((мотор молчит((((((((((( может кто сталкивался или знает как поэтапно грамотно произвести замену шкифа коленвала?/ мотор 2.0 механика бензин 2007 год sos sos

    Вот тебе в помощь https://ffclub.ru/top. 0/#entry9352499 нужно открыть скрытый текст у kasp71_yandex.ru

    также несколько фото с этиса

    #3 sergh

    #4 ks222

    скачать этис можно здесь — https://www.S-Maxclub. pic=1057&st=100 как скачаешь , открываешь там :

    3 Силовой агрегат — 303 Двигатель — 303-01A Двигатель — 2.0L Duratec-HE (MI4) — Шкив коленчатого вала

    один минус в этой версии — картинки не кликабельны.

    Сообщение отредактировал ks222: 08 Июль 2012 — 11:08

    defender1985 › Блог › Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

    Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

    Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

    Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать “на месте” что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

    Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

    Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов…

    Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Несколько советов

    Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изголяться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.
    Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Вкладыши имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы. Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность вкладыша имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.
    Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

    • Люфт вкладышей. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
    • Проворачивание вкладышей. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

    Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

    Замена
    Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.
    Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

    • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
    • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
    • Демонтируется стартер;
    • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
    • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
    • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм;
    • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

    После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.
    Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.
    При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.
    Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

    Мотогараж

    Регистрация Вход Форум Поиск FAQ Мат. часть Портал

    Замена подшипника коленчатого вала без снятия мотора

    Страница 1 из 1[ Сообщений: 8 ]
    Замена подшипника коленчатого вала без снятия мотора
    Замена подшипника коленчатого вала без снятия мотора

    БЕЗ МОРОКИ

    Умельцы всегда держат в запасе какие-нибудь хитрости, с помощью которых можно в считанные минуты нетрадиционным способом починить или заменить деталь. Скажем, многим известно, сколько мороки потребует замена правого коренного подшипника коленвала. Если следовать всем пунктам инструкции по эксплуатации, то на эту операцию затратите минимум полдня: пока снимите двигатель с мотоцикла, пока его располовините… Потом, опять же, мотор в раму устанавливать – кошмар!

    Все происходит гораздо проще, если знать… что ничего этого делать не надо – ни снимать, ни ставить, ни половинить. А как – научим. Возьмите обычный инструмент и в дополнение к нему узкое зубило, остро заточенный штырь или мощную отвертку.

    1. Снимите правую крышку двигателя, открутите винты крепления статора генератора, снимите сам генератор и повесьте его на подножку водителя.

    2. Выкрутите болт крепления ротора генератора с цапфы коленвала. Спрессовывать ротор тоже будем особым образом. Итак, в одной руке у вас киянка (впрочем, подойдет и медный молоток), а другая рука, оттягивая ротор, проворачивает его вместе с коленвалом. Достаточно двух-трех (если медный молоток, то не наотмашь) ударов киянки, и ротор спрессуется

    3. Обычно правый подшипник коленвала выходит из строя из-за того, что через сальник подсасывается воздух, поэтому всегда вместе с подшипником меняйте и сальник. И не церемоньтесь при демонтаже со старым: пробивайте его острым концом штыря как можно ближе к наружному диаметру и просто выкорчевывайте из картера.

    4. Удалите фигурную шайбу, слегка осадите в глубь картера подшипник. Специальными «утконосами» или обычным бородком подденьте и снимите стопорное кольцо подшипника.

    5. Настал черед впервые использовать тонкое зубильце. Перерубите им сепаратор подшипника на каждом шарике, а затем, нанося удары между шариков, протолкните в глубь картера сепаратор

    6. Теперь, когда шарики перемешались, сгруппируйте их в две одинаковые по количеству группы. А в промежутки между группами шариков вставьте два винта с обточенными на наждаке головками. Проверните головки винтов на 90°, и они встанут в распор на беговой дорожке между обоймами подшипника.

    7. Импровизированным съемником может стать любая металлическая пластина, скажем, отвинченная от ворот сарая (своего, а не соседского) проушина для висячего замка. В ней должно быть два отверстия на расстоянии друг от друга, близком к диаметру окружности, описываемой шариками при вращении подшипника. Уприте пластину в торец коленвала, пропустив резьбовую часть болтов в отверстия, и накрутите на них гайки.

    8. Закручивайте по очереди гайки до тех пор, пока подшипник не будет полностью выпрессован из картера.

    9. Новый подшипник запрессовывайте в картер, нанося удары поочередно по обоймам. Используйте свечной ключ для ударов по внутренней обойме, а по внешней – трубу диаметром чуть меньше внешней обоймы.

    10. Установите стопорное кольцо и фигурную шайбу. Возьмите новый сальник и смажьте его боковую поверхность консистентной смазкой – так его легче будет запрессовывать.

    11. Без перекосов нацельте сальник в посадочное отверстие и запрессуйте его до упора. Для этого можно воспользоваться старым подшипником и свечником.

    Вот так хитро можно в считанные минуты заменить коренной подшипник коленвала. Теперь этот способ не секрет для вас.

    Внимание! Если у вас руки растут из *опы, то этот способ не для вас, лучше обратитесь в сервис по ремонту мототехники. Спасибо за внимание!

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector