Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лайфхак: сливная пробка масляного поддона Лада Веста

Лайфхак: сливная пробка масляного поддона Лада Веста

Сливная пробка масляного поддона автомобиля Лада Веста, нужна для того, чтобы масло не сочилось и не выливалось с двигателя, для сцеживания отработки в картере есть отверстие — туда пробка и вкручивается.

Пробка поддона автомобиля Веста представляет из себя металлический болт с головкой. В комплекте с болтом предусмотрен уплотнитель. Сливная крышечка масляного поддона Лада Веста, установленная заводом изготовителем, не имеет магнита — поэтому падает куда попало, после того как ее выкручиваешь. Основная функция магнита этой детали это сбор металлической стружки из масла. Неправильное снятие крышки поддона картера, вернее выкручивание, может повредить грани и тогда, нужно будет обращаться к спецам, или приваривать болт затем выкручивать — читайте статью до конца и узнайте какими ключами работать с пробкой. Аналоги детали от других машин и заводской артикул детали. Средняя цена за изделие!


Так выглядит заводская пробка — на ней часто срываются грани

Любой транспорт требует бережного ухода, своевременного технического обслуживания. К обязательным мерам технического обслуживания автомобиля относится своевременная замена моторного масла. Отработанная жидкость накапливается в поддоне моторного отсека. Невзирая на применение очистительных фильтров, в процессе эксплуатации масло загрязняется, для рациональной работы мотора требуется его замена новым. Чтобы заменить моторную жидкость, водители обращаются к официальному дилеру, либо выполняют процедуру сами. Каждый раз снимать поддон, чтобы подобраться к резервуару хлопотно и нелогично. Для упрощения работы и ускорения процедуры в самом низу картера на заре автомобилестроения решено было сделать отверстие, сквозь которое можно быстро слить отработанную жидкость. Для сохранения герметичности отверстие закрывается крышечкой.

DSC_0431 (Копировать)


Если у вашего автомобиля АМТ, то пробка поддона картера двигателя выполнена с шестигранником под ключ «на 17».
Если у вашего автомобиля АМТ, то пробка поддона картера двигателя выполнена с шестигранником под ключ «на 17».

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала…

Этапы замены смазывающей жидкости Лада Веста

Замена масла на данной модели происходит как на большинстве автомобилей. Но всегда находятся какие-либо нюансы, о которых будет описано в статье ниже.

Устанавливаются на эту модель LADA, бензиновые двигатели объемом 1.6 литра ВАЗ-21129 и 1.8 литра ВАЗ-21179. Оба они имеют 16 клапанов, как и другие модификации:

  • Лада Веста (Lada Vesta);
  • Лада Веста Кросс (Lada Vesta Cross);
  • Лада Веста СВ (Lada Vesta SW);
  • Лада Веста СВ Кросс (Lada Vesta SW Cross).

Процесс замены на этих моторах и модификациях будет одинаковым. Но мы оговоримся, что описанная инструкция выполняется на машине с объемом 1.6л.

Слив отработанной жидкости

Чтобы слить масло с Лада Веста желательно наличие ямы или эстакады, так как основные действия будут проходить снизу автомобиля. Поэтому ставим машину над технологической канавой, спускаемся в нее и снимаем снизу защиту двигателя. Для этого необходимо открутить 13 болтов под головку на 10мм.

Когда все готово, переходим непосредственно к сливу:

  1. Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).


Рис.1 Горловина для залива масла

  • Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
  • На родную сливную пробку много нареканий по поводу откручивания, поэтому лучше приготовить новую для замены (код для заказа 21120101106100). Старая откручивается шестигранником на 8, но высока вероятность сорвать шлицы. Поэтому сначала можно взять молоток и через деревянную дощечку аккуратно простукать ее. После этого пробка должна открутиться легче. Если пробка не идет ни в какую, можно воспользоваться газовым ключом, она расположена ниже поддона, поэтому есть место для захвата (Рис.2).


    Рис.2 Сливная пробка

    На автомобилях с автоматом, поддон имеет другую форму, а также и пробку, которая откручивается обычным ключом, либо головкой на 17 (Рис.3).


    Рис.3 Сливная пробка на АМТ

    Теперь нужно открутить масляный фильтр. Это можно попробовать сделать сверху из подкапотного пространства. Вроде и доступ есть, но фильтр часто прикипает, силы рук не хватает, а съемником не подлезть (Рис.4).


    Рис.4 Масляный фильтр сверху

    Другой вариант сделать это снизу, тут поставить съемник не составит труда (Рис.5). Но перед этим желательно открутить с помощью ключа на 10 датчик положения коленчатого вала. Также убираем провода, идущие на него. Теперь ничего сломать не должны, можно откручивать сам фильтр.


    Рис.5 Масляный фильтр снизу

    Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. Для этих целей можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.


    Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

    Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

    Промывка системы смазки

    Промывку двигателя на машине Лада Веста следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

    1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
    2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
    3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
    4. В случаи перехода на другой тип масла, например с синтетики на полусинтетику.

    Промывки для двигателя Лада Веста бывают нескольких типов:

    • Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
    • Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
    • Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
    • Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

    Перед осуществлением промывки на Лада Веста следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

    Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

    Если система смазки Лада Веста герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла, нам потребуется новая прокладка-шайба для сливной пробки 21080101106200. А также оригинальный масляный фильтр Ливны 2108-1012005-08. Но последнее время дилеры начали устанавливать фильтра LADA 2105-1012005-82.


    Расходные материалы

    Когда все готово, переходим к заливу:

    1. Ставим на место сливную пробку с новой шайбой.
    2. Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
    3. Заливаем новое масло в заливную горловину.
    4. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
    5. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после чего глушим.
    6. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

    Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Многие автовладельцы советуют наполнять его новым маслом перед установкой. Однако об этом ничего не сказано в официальной инструкции по эксплуатации Лада Веста. А также в информации от мировых производителей фильтров рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.

    DSC_9540 (Копировать)


    …отсоединяем колодку жгута от разъема датчика и отводим жгут проводов в сторону от фильтра.
    …отсоединяем колодку жгута от разъема датчика и отводим жгут проводов в сторону от фильтра.

    Далее можно для отворачивания фильтра воспользоваться съемниками разных типов, но ввиду крайне ограниченного пространства лучше демонтировать датчик положения коленчатого вала.

    DSC_9521 (Копировать)


    …и снимаем масляный фильтр.
    …и снимаем масляный фильтр.

    При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,4 л масла.

    Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован АМТ, то емкость системы смазки двигателя составляет приблизительно 3,2 л.

    Периодичность замены, какое масло заливать

    По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но многие автомобилисты считают этот интервал сильно завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

    На заводе, в модели Лада Веста заливают масло от разных поставщиков. Но чаще всего это Лукойл Genesis Armortech 5W40 либо Роснефть Maximum Service 5W-30. Для более точной информации, что залито с завода именно в ваш автомобиль, стоит обратиться в систему обратной связи ПАО «АВТОВАЗ». При обращении необходимо указать год и месяц выпуска авто.

    Если следовать рекомендации завода производителя, то на новых машинах необходимо использовать синтетическое масло Роснефть Premium 5W-40. А на авто с большими пробегами перейти на полусинтетику Роснефть Maximum 5W-40. Кстати о рекомендации к заливке Роснефти гласит надпись на заливной горловине, расположенной на двигателе.

    Еще одним вариантом, который поддерживает производитель, является официальный продукт Lada Ultra 5W-40. Разливает его Лукойл, а позиционируется оно как синтетическое, хотя на этикетке написано «Синтетические технологии». Вот из-за этого незаметного слогана приходится задуматься, а синтетическое ли оно на самом деле?

    Есть категория людей, которые никогда не зальют масло отечественного производителя. У каждого на это свои причины и доводы. Проведя тесты среди западных производителей, поклонники данной модели, очень хорошо отзываются о Elf Evolution 900 NF 5W-40.

    Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

    МодельОбъем двигателяМаркировка мотораСколько литров масла в системеОригинальное масло / заливаемое на заводе
    Лада Вестабензин 1.8ВАЗ-211794.1Роснефть Premium 5W-40 / Lada Ultra 5W-40
    бензин 1.6ВАЗ-211294.1
    * Если коробка АМТ, то для заливки нужно 3.0 литра

    DSC_9613 (Копировать)


    Уровень масла должен достигать верхней части сетчатой накатки на плоской поверхности щупа.
    Уровень масла должен достигать верхней части сетчатой накатки на плоской поверхности щупа.

    Заворачиваем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

    Lada Vesta: меняем масло в двигателе и масляный фильтр

    Сливная пробка масляного поддона Лада Веста

    На дне масляного поддона автомобиля Лада Веста расположено сливное отверстие, предназначенное для удаления отработанного масла, которое закрыто сливной пробкой. Именно с этой деталью у владельцев лада веста и возникают проблемы. Дело в том, что при откручивании пробки в подавляющем количестве случаев ее грани срываются, вследствие чего она приходит в негодность, а масляный поддон остается открытым.

    Хорошо если вы узнали об этой особенности до начала работ по замене масла, иначе с большой вероятностью вам пришлось бы отправляться в ближайший автомагазин своим ходом. Если сливная пробка при откручивании не поддается, не пытайтесь приложить больше усилия, таким образом вы наверняка сорвете ее грани. Возьмите молоток и аккуратно постучите по периметру заглушки, после этого она должна легко открутиться.

    Иногда, грани пробки срываются при ее установке на масляный поддон, в таком случае держаться она конечно же будет, но вот при следующей замене масла, открутить сливную пробку будет весьма непросто. Возможно придется наваривать гайку, как на фотографии выше и откручивать их уже парой.

    Откручивается сливная пробка шестигранником на 8, однако встречались случаи, когда вместо шести граней на заглушке было всего четыре. Связывают это с ошибкой сборщиков на конвейере, пробка с четырьмя гранями на лада веста устанавливается на коробку переключения передач, вполне возможно, что иногда их попросту путают.

    Сливная пробка, какие аналоги подходят на лада веста и их артикулы

    • 21120101106100 — пробка
    • 21080101106200 — кольцо уплотнительное

    Замена сливной пробки обойдется в менее чем 100 рублей, поэтому перед ее откручиванием рекомендуется обзавестись запасным комплектом, состоящим из пробки и уплотнительного кольца. Выше представлены артикулы заводских деталей Lada, однако владельцы лада веста не удовлетворены качеством этих деталей, поэтому ищут аналогичные запчасти от других производителей. Зная размеры деталей, их аналоги можно подобрать самостоятельно: пробка имеет резьбу 16*1.5, также не забывайте об уплотнительном кольце, внутренний диаметр которого составляет 14,4 миллиметра, а наружный 20,2 миллиметра, толщина уплотнителя 2 миллиметра. При неправильном подборе кольца или заглушки, возможно появление течи масла.

    Читать еще:  Какой аккумулятор взять на зиму

    • corteco 220100S
    • asam 30385

    Выше представлены артикулы на аналогичные детали, которые также подойдут на масляный поддон автомобиля лада веста. Кроме того, существуют заглушки со встроенным магнитом, функционал которого заключается в сборе мусора (металлическая стружка и пр.), который накапливается внутри масляного поддона. Выглядит она следующим образом:
    Кроме плюсов в виде магнитного стержня, подобная заглушка также обладает измененной головкой, для ее откручивания понадобится уже накидной ключ, а не шестигранный, что в свою очередь значительно облегчит ее демонтаж. Собственного артикула у детали нет, ее подбор осуществляется по размерам, для лада веста подходят с размером М16*1.5.

    Подскажите, где находится пробка слива ОЖ из блока?

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 slaytanic

  • Пользователи
  • 647 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Петрозаводск
    • Реалнейм: Олег
    • Марка: Subaru
    • Модель: Impreza WRX
    • Двигатель: EJ25
    • Год: 2007
    • Наверх

    #2 DRTC

    Нифига не флудераст

  • Пользователи
  • 1 812 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва
    • Интересы: Airtrek Sport Gear 2,4 MPI 4WD
    • Реалнейм: teshichimi )))
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Mirage X (CJ2A)
    • Двигатель: 1500i DOHC
    • Год: 09/1995
    • Пробег: 195000

    Собственно, хочу завтра антифриз поменять и заодно промыть систему ОЖ. Но что-то не сог отыскать енту пробку. а без нее никак.
    Двига 4G15 DOHC, правый руль.

    • Наверх

    #3 Гоша

  • Пользователи
  • 210 сообщений
    • Город: СПб
    • Наверх

    #4 slaytanic

  • Пользователи
  • 647 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Петрозаводск
    • Реалнейм: Олег
    • Марка: Subaru
    • Модель: Impreza WRX
    • Двигатель: EJ25
    • Год: 2007
    • Наверх

    #5 Гоша

  • Пользователи
  • 210 сообщений
    • Город: СПб
    • Наверх

    #6 slaytanic

  • Пользователи
  • 647 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Петрозаводск
    • Реалнейм: Олег
    • Марка: Subaru
    • Модель: Impreza WRX
    • Двигатель: EJ25
    • Год: 2007
    • Наверх

    #7 Misha Жесть

  • Пользователи
  • 352 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва Измайлово
    • Интересы: Автоспорт, горные лыжи, люблю машины ломать и разбирать, тюнинх — вторая проффесия 🙂
      мотокросс.
    • Реалнейм: Михаил
    • Марка: бмв теперь
    • Модель: лансер ck
    • Двигатель: 1500 DOCH
    • Год: 8903-743-74-57
    • Пробег: http://abtechnic.ru offroadpeople.ru
    • Наверх

    #8 Kosta

    Стоявший у истоков

  • Пользователи
  • 776 сообщений
    • Город: Israel
    • Реалнейм: 🙂
    • Марка: BMW
    • Модель: 316i compact
    • Двигатель: 1.9
    • Год: 2000
    • Пробег: 43.00
    • Наверх

    #9 Kosta

    Стоявший у истоков

  • Пользователи
  • 776 сообщений
    • Город: Israel
    • Реалнейм: 🙂
    • Марка: BMW
    • Модель: 316i compact
    • Двигатель: 1.9
    • Год: 2000
    • Пробег: 43.00
    • Наверх

    #10 Diman

  • Пользователи
  • 32 сообщений
    • Город: г.Екатеринбург

    «Собственно, хочу завтра антифриз поменять и заодно промыть систему ОЖ. Но что-то не сог отыскать енту пробку. а без нее никак.
    Двига 4G15 DOHC, правый руль.»

    У меня такой же машин, позавчера менял все, почти, жидкости.Короче, из-за того что с таким двиганом сталкнулся впервые,внимательно подглядывал за бухтосманом,чеб потом самому менять Крантик под радиатором(сливается где-то с литр).А пробка находится( ну мля как сказать-то) снизу взади справа дигана,о как(если стоять под машиной и смотреть в сторону фар) 😯 Так сальеж еще 3-4 литру. Извини чото так каряво написал, ну не силен я в этой теме Пробка то-ли латунная, то-ли бронзовая, короче снимали с трудом( с рычагом)так что осторожней не сорви. Перед тем как откручивать, надо там с какого-то датчика клемму сбросить,иначе не подлезть. Ну вобщем где-то так.
    Я залил, кстати, розовый ProCool( не знаю нормально,нет.Думал посмотрю когда сливать буду, а там ваще без цвету(вода чели хз).Маслу залил 0W40. В коробку Декстрон III.
    У меня кстати вопрос как ГРМ посмотреть менять его или нет, а то я чет как то не доверяю пробегу?

    • Наверх

    #11 Kosta

    Стоявший у истоков

  • Пользователи
  • 776 сообщений
    • Город: Israel
    • Реалнейм: 🙂
    • Марка: BMW
    • Модель: 316i compact
    • Двигатель: 1.9
    • Год: 2000
    • Пробег: 43.00

    Размер сливной пробки поддона ваз

    Приветствую всех коллег, в не равной борьбе с тёмной стороной не доработанных узлов в наших машинках=)

    Предисловие…
    Пошёл я работать рано в своей жизни, с 15 лет, не шла мне не какая наука, не хотел я учиться))))
    Сразу пошёл и устроился в автоколонну с пассажирскими автобусами, такси и грузовой техникой. За место учёбы начал технику постигать так сказать опытным путём на практике, прям на поле боя так сказать))) Но потом я всё таки ещё и параллельно пошёл учиться, куда же без теории=)
    И вот когда доходило в ремонте до того, чтобы поменять масло в двигателе автобуса например, открутив пробку сливную чтобы слить масло отработанное, на пробке был магнит!

    Магнит этот собирал мелкодисперсную стружку от выработки всевозможных частей ДВС.
    В мои обязанности входило счищать этот «ёжик» стружки, и закручивать её обратно, заливая свежее масло и т.д.
    В коробках передач или мостах, «раздатках» тоже были такие пробки, с такими же магнитами, и теми же функциями)

    А теперь тория)
    С такими пробками увеличивается срок службы ДВС, так как стружка металлическая ловится магнитом, которая бы могла попадать в трущиеся места, и как паста притирочная или напильник, увеличивала бы трение и соответственно выработку тех же шеек кривошипного механизма, что быстрей приводит к капитальному ремонту ДВС. Нам это естественно не хочется, вот и подумал я, а почему инженеры авто — ВАЗА это пропустили, ну не на столько стал совершенный металл или какие то другие технологии)

    И решил внедрить в нашу сливную пробку неодимовые магнит!
    Но перед тем как это сделать, я избавился от нашей штатной пробки, у неё болезнь бывает, как бы ты не закрутил, она всё равно подтекает, и нечего с ней не сделать:

    Купил я болт калёный, от какого то шкива или балки передней. К ней нашёл гайку по резьбе, там мелкая резьба, по моему 1.25, и ещё шайбы медные, для хорошего уплотнения при затягивание. Приварил гайку к поддону, зачистил, покрасил поддон:

    В процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле. Разбираемся, как сделать магнитную пробку картера для автомобилей LADA своими руками и есть ли от этого польза.

    Процесс доработки сливной пробки показан на примере автомобиля Lada Priora. На других современных автомобилях LADA (Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете в комментариях.

    • Стандартная сливная пробка.
    • Неодимовый магнит N52 Ф12*10мм (есть в каталоге AliExpress).

    Доработка сливной пробки очень проста. Следует закрепить магнит внутри пробки. Для этого можно использовать эпоксидный клей или расклепать края пробки керном.

    Испытания показали, что после обкатки 3000 км пробега на магнитной пробке картера двигателя собралась 3-4 мм металлическая пыль с маслом.

    Стоит отметить, что в продаже можно найти уже готовые аксессуары. Например, для двигателя и КПП Renault пробка поддона с магнитом имеет артикулы: 7703075210, 7703075348, 7903075033. Кстати, купить магнитную пробку можно и на AliExpress (для LADA подойдет пробка с параметрами М16X1.5).

    А вы будете устанавливать магнитную сливную пробку картера на свой автомобиль LADA?

    Напомним, ранее мы рассказывали про другие простые доработки, которые улучшают эксплуатацию автомобиля, например:

    Техническое обслуживание автомобиля подразумевает замену фильтров, масла, некоторых других жидкостей и компонентов двигателя при необходимости. При этом многие водители забывают, что также обязательной частью технического обслуживания машины является замена прокладки сливной пробки поддона двигателя. Своевременная замена столь небольшой детали позволяет сэкономить на доливке моторного масла, не позволяя ему выливаться при стоянке и движении автомобиля.

    Несколько десятков лет назад прокладка сливной пробки поддона двигателя не устанавливалась производителями автомобилей, что приводило к различных проблемам. При недостаточной затяжке сливной пробки масло начинало вытекать, из-за чего водители и мастера на сервисе стремились приложить максимальную силу в процессе вкручивания пробки, чтобы избежать такой ситуации. Из-за этого ломались гайки, пробки, слетала резьба и возникали другие проблемы, которые приводили к дорогостоящему ремонту поддона. Установка прокладки позволила решить данную проблему. Сейчас для надежной фиксации сливной пробки не требуются большие усилия. Надежная герметизация достигается за счет установленной прокладки.

    В нашем магазине мы без труда подберем Вам пробку масляного поддона по автомобилю. Также в наличии есть уплотнительные медные шайбы для пробок.

    Пробки поддона М10-26. Также есть в наличии полдюймовые пробки M1/2

    Медные прокладки (уплотнительные шайбы) для герметизации сливного отверстия поддона

    Уплотнительные медные шайбы достаточно мягкие, чтобы обеспечивать необходимую герметизацию. Похожи такие прокладки на обычные шайбы.

    Шайбы (прокладки) уплотнительные М6-26

    По факту, нет разницы, из какого материала выполнены прокладки для сливной пробки поддона. Производитель при выпуске автомобиля определяет, какой вариант предстоит использовать на данной модели машины – резиновый или медный. Оба материала достаточно мягкие, что позволяет им обеспечивать герметичность. Вместе с тем, от одного технического обслуживания до другого проходит более 10 тысяч километров, и за это время резина и медь успевают деформироваться. Прикрутив обратно после замены масла старые прокладки, достигнуть идеальной герметизации не получится, именно поэтому менять их рекомендуется при каждом техническом обслуживании автомобиля.

    Сливная пробка в блоке д17а

    где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    Модератор: dyoma

    • СООБЩЕНИЯ БЕЗ ОТВЕТОВАКТИВНЫЕ ТЕМЫ

    где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    Bobcat » 17/02/2012,19:09

    salmon509 » 17/02/2012,19:15

    Bobcat » 17/02/2012,19:36

    salmon509 » 17/02/2012,19:39

    Re: где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    McEr » 17/02/2012,20:24

    Frezer » 18/02/2012,10:15

    Bobcat » 18/02/2012,19:09

    Re: где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    opopypenko » 23/07/2012,12:43

    salmon509 » 23/07/2012,12:59

    Я вместо неё вставил краник с соплом для слива.Трубочку одеваешь,вставляешь в посуду,открываешь краник «. и потекло» (С) М.Задорнов

    олеком » 24/07/2012,18:33

    Мне повезло. Головка на 14 с карданом и удлинителем как раз за турбиной получилась и всё открутилось. Так же нужно будет зажимать.

    А вот краник да. Нужен туда на время тех работ.

    general » 09/08/2012,08:25

    chim » 09/08/2012,10:53

    Антифриз обычно на Галлопере меняют хитрым образом. Промывают систему водой. Лучше или мягкой или дождевеой или дистиллированной или еще лучше осомос брать. Когда вода стала чистая, сливают из радиатора и заливают концентрат. Как раз остается примерно 5 литров воды и влазит 5 литров концентрата. Очень просто.

    Я сливал с блока тоже. Пробку откручивал сверху. Снимал аккумулятор, защиту аккумулятора. Пробка видна. Снизу не добрался.

    А термостат я бы не трогал.

    олеком » 09/08/2012,14:22

    Без АКБ и всех защит, включая ту что на перегородке салона (была) делал так: головка (14) + кардан + два удлинителя (короткий и длинный) и на верх трещётка (большая) .

    Всё дело как раз упирается в перегородку, выходя над трубками кондея. Пока поставил краник по резьбе такой же как на сливе масла. Промывать ещё долго нужно будет, много мути там после двух промывок.

    general » 09/08/2012,18:39

    gambit » 26/09/2015,19:00

    McEr » 26/09/2015,19:19

    Re: где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    олеком » 26/09/2015,23:05

    Пробку откручивал вот таким способом (у меня нет аккумулятора и теплозащит двигателя на этом месте):

    До сих пор там стоит краник для слива. Наверное так и останется. Особых утечек не замечено:

    Краник справа . Резьба такая же как и у сливной масла.


    Фотка с заглушками и краниками для ОЖ и масла (шланги ещё будут подбираться)

    Re: где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    salmon509 » 27/09/2015,21:55

    Re: где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    McEr » 27/09/2015,22:54

    Re: где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    Viktor7209 » 27/09/2015,22:59

    salmon509 » 27/09/2015,23:03

    С фумом. Ёщё как та.
    Сорри.Вспомнил.Лерка с нашей резьбой решила вопрос.

    Re: где пробка слива антифриза на блоке D4BH

    gambit » 03/10/2015,09:49

    вот небольшой отчет.
    взял краник от ГАЗ (Краник блока сливной ПС7-1 БРОНЗА (Оригинал) флажок изогнутый, номер 4591677-112 )
    ссылка на его вид

    сам болт откручивал с низу(защиты все стоят — сверху не реально), после того как поставил кран(так слегка наживил, что бы проверить) проверил сверху до него дотянуться можно, открыть или закрыть. а вот еще, закрутить его до конца, даже если резьбу нарезать — будет капец как зложно — почти не реально, не разберая пол машины)))

    но вот выводы:
    первое: сливается очень медленно, ибо сливное отверстие слишком мало
    второе: шаг резьбы разный, нарезать не пробовал, потому что есть «первое» НО, сливается медленно)

    короче поставил обратно родной болт, ищем другой краник

    Сливная пробка в блоке д17а

    rdfr » Чт, 14 янв 2010, 18:30

    Мой опыт Осенью менял

    Читать еще:  Какой предохранитель на туманки приора

    rdfr писал(а): На той неделе менял сам масло на тди, операция не сложная, дольше всего откручивал крышку корпуса маслянного фильтра, открутил когда двигатель остыл , есть свои тонкости. Теперь понимаю почему на первом ТО у дилеров после смены масла цвет масла практически не изменился. Дело в том что в самой ёмкости где находится фильтрующий элемент , около 50 г. масла не сливается, плюс под «масляным стаканом», назову его так, находится квадратная ёмкость, около 250 г. также несливного, высасал при помощи медицинского шприца и куска трубки от капельницы, еще благотворно сказалась стекание масла в течении 6-7 часов, после чего небольшоё порцией свежего масла налитого через заливную гарловину и долитого от души в стакан где находится фильтрующий элемент, взамен высасонному старому маслу, вытеснил остатки черноты. Результат мосло конечно не кристально чистое оказалось после 10 мин. пробного холостого хода, а как бы с дымком, но совершенно легко просматривается сквозь слой масла метал щупа. Чего ни как не могу сказать о дилерской замене.

    Теперь на счёт сменной пробки поддона. Развод полнейший. При покупки маслянного фильтра также приобрёл её самую. (ОБЫКНОВЕННЫЙ БОЛТ с МЕТАЛИЧЕСКОЙ шайбой. ) Можно понять целесообразность замены этого болта если шайба была бы из меди, аллюминия или полая внутри и то в том случае если не снималась с болта, а так . просто тупость, учитывая что метал поддона дюраль больше имеет смысл при каждой смене масла менять поддон, а не стальной болт с такой же шайбой. Я не ктому что жалко копеек на пробку вовсе нет, считаю глупым.
    Закрутил прежнюю пробку причем совсем небольшим усилием, практически пальцами, и для эксперемента километров 300 проездил без защиты, наблюдая не будет ли «потеть». Результат ничего, совершенно никаких признаков негерметичности. Отсюда вывод: смена пробки необязательна а момент затяжки очень не большой.

    Масло решил менять в тёплое врямя года через 10 т. км., в холодное через 7,5 т. км. Так как есть свои соображения на этот счет, кои никому не навязываю. Фото отчёт не стал делать по двум причинам, первая «грязная работа», вторая особо сам не знал правильно ли делаю. По прошествию 5,5 т. км ( 2 т.км уже отъездил). постараюсь сделать фоты с коментариями действий. Масло залил «бочковое» Аджип 5W-30 аналог фольцовского. Пока отзывы положительные Расход на холостом с 0.5 литров в час упал до 0.4, на ходу вроде как также поэкономней, но не утверждаю, о угаре пока рано говорить, прошёл мало, по щупу не видно.

    Писал для ознакомления, делайте выводы господа.

    Сливная пробка масляного поддона ваз 2107

    Удаление частиц износа трущихся поверхностей из масла — это хорошо. Уж по крайней мере хуже от этого точно не будет. Стал рассматривать остальные пробки и оказалось что в сливной пробке масляного картера двигателя магнита нет. Видимо производитель не считает что это необходимо и частицы износа эффективно задерживаются масляным фильтром.

    Тем не менее наши друзья из Чины предлагают замену этой пробки со встроенным мощным редкоземельным магнитом.

    Вот фото с сайта продавца.

    Я заказывал пробку белого цвета. В процессе замены масла, после выкручивания, на пробке было заметное количество налипших магнитных частиц износа (магнит достаточно сильный), масло из-под пробки не капало и я вполне был доволен той функцией, которую она выполняла.

    Я не сделал фото «шишкой» из магнитных частиц. Во-первых, руки были грязные, во-вторых, я вообще не собирался делать обзор такой мелочи и не стал бы ничего писать, если бы эта пробка не вышла из строя.

    Эта пробка пережила 3 замены масла. При четвертой замене, при попытке ее завинтить я слегка не рассчитал силы и просто-напросто порвал ее. К счастью, обломок из картера легко выкрутился при помощи отвертки, не пришлось даже применять специальный инструмент.

    Я, конечно, сам виноват.. хотя может и не я. Один раз масло мне меняли на станции техобслуживания и не исключено что именно там повредили эту пробку, а я просто уже завершил процесс. Но тем не менее, алюминий не лучший материал для изготовления болтов (пробка по своей сути — обычный болт).

    Готовая магнитная пробка Лада Веста

    Для тех, кто не хочет изобретать велосипед, есть готовое решение. Даже два варианта. Можно заказать готовую пробку поддона с АлиЭкспресс. Можно купить вот тут: магнитная пробка картера Лада Веста. Параметры такой пробочки М16X1.5.

    Второй вариант предусматривает установку готовой пробки с автомобилей Renault. Найти магнитную пробку можно по артикулам:

    7703075210, 7903075033, 7703075348.

    А выглядит готовое изделие вот так:

    По стоимости все варианты примерно одинаковые, поэтому какой выбрать решать только Вам.

    Полезная доработка или нет? Поставили бы себе такую пробку или нет? Ответ пишите в комментариях к статье.

    Почему педпочитают купить автозапчасть «пробка поддона» у нас

    Основным фактором, является желание избавиться от неудобств при замене масла в двигателе и таких характерных неприятностей как ожег либо пачканье рук, разлив масла, поиск и замена как прокладки сливной так и самой новой пробки поддона.

    Самоокупаемость, уже после 5 — 6 замен масла, огромным минусом доставляющим много неудобств всегда будет огромная вероятность сорвать резьбу в отверстии под пробку картера двигателя либо поиск техцентра в котором можно заварить «аргоном» трещину в резьбе алюминиевого поддона, а учитывая тот факт, что для возможности проведения сварочно-ремонтных работ Ваш поддон двигателя необходимо снять, а после ремонта установить на «место», то автовладельцам сталкивавшимся с таким ремонтом цена нашего продукта не покажется завышенной. ; ведь без учета стоимости сварки аргоном, цена снятия и установки поврежденного картера на некоторых автомобилях варьируется в пределах 15 — 20 тыс. р., да и новый поддон двигателя не самая дешевая запчасть.

    Периодичность замены прокладки сливной пробки

    Как отмечалось выше, прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя представляет собой небольшое уплотнительное колечко. Оно надевается на сливную пробку и обеспечивает герметичность закрытия поддона картера двигателя. Однако эта деталь требует замены.

    Когда же и как часто меняется уплотнительное кольцо? Автопроизводители рекомендуют осуществлять данную манипуляцию после каждого акта слива масла. То есть после того, как крышка сливного отверстия откручивалась, уплотнительное кольцо необходимо поменять на новое.

    По большому счету, никаких критических последствий несвоевременная замена прокладки сливной пробки масляного поддона не повлечет. Просто владельцу автомобиля придется чаще подливать масло в мотор. В среднем за 10 000 километров пробега водитель будет терять от 300 до 500 мл моторного масла. Кроме того что такие потери будут увеличивать расходы автовладельца на обслуживание машины, протечка масла принесет немалый вред окружающей среде. Поэтому прокладку сливной пробки желательно менять при каждом техническом обслуживании авто.

    Пробка двигателя сливная с магнитом М12 х1,50 SM-PARTS зеленая

    Пробка двигателя сливная с магнитом М12 х1,50 SM-PARTS зеленая (арт. #8015)

    Магазин в Москве 8 (499) 653-64-83

    Для регионов 8 800 775-63-49

    • Отзывы
    • Новости
    • Блог
    • О нас
    • Доставка
    • Оплата
    • Ремонт
    • Контакты

    Магазин в Москве Как добраться? 8

    Нововладыкинский проезд 2с1 ежедневно с 10:00 до 21:00 схема проезда

    Для регионов 8 800 775-63-49

    Ваша корзина пуста

    • Каталог Мототехника
    • Электротранспорт
    • Двигатели в сборе
    • Запчасти на технику Запчасти для двигателя
    • Топливная система
    • Выхлопная система
    • Колеса и резина
    • Подвеска, рама, маятник
    • Привод (звезды, цепи)
    • Пластик и наклейки
    • Сиденья
    • Тормозная система
    • Рули,лапки,троса и т.п.
    • Электрика
    • Светотехника
    • Охлаждение
    • Расходники
  • Масла и ГСМ
  • Аксессуары
      Защита рук
  • Подставки и подъемники
  • Брелоки
  • Чехлы и брызговики
    • Мотосчетчики
    • Прочее
    • Держатели телефона
  • Инструменты
      Ключи и съемники
  • Хранение инструмента
  • Щетки и очистители
    • Монтажки
    • Полезное в гараж (канистры, изолента)
  • Расходники
  • Экипировка
      Шлемы
  • Очки, маски, стекла
  • Черепахи и защита
  • Джерси и куртки
  • Мотоштаны
  • Мотоботы
    • Перчатки
    • Одежда PITBIKECLUB
    • Сумки для экипировки
    • Дождевики
    • Зимние комбинезоны
    • Термобелье
  • Все для зимы
  • Все для станта (Stunt)
  • Все для электротранспорта
      Мотор колеса
  • Контроллер для мотора
  • Ручки, рычаги и курки газа
  • Тормозная система
  • Преобразователь DC-DC
  • Коннекторы,соединительные клемы и разъемы
  • Кнопки вкл выкл
    • АКБ и комплект.
    • Корпуса для АКБ
    • Моторы
    • Зарядные устройства
    • Оплетки провода и т.п.
    • Аксессуары
    • Светотехника
  • BUTCH
      Электробайки
    • Запчасти BUTCH
  • Распродажа
      Распродажа техники
  • Распродажа двигателей
  • Распродажа колес
    • Распродажа экипировки
    • Распродажа запчастей
  • Отзывы
  • Новости
  • Блог
  • О нас
  • Доставка
  • Оплата
  • Ремонт
  • Контакты
    • Мототехника
    • Электротранспорт
    • Двигатели в сборе
    • Запчасти на технику Запчасти для двигателя
    • Топливная система
    • Выхлопная система
    • Колеса и резина
    • Подвеска, рама, маятник
    • Привод (звезды, цепи)
    • Пластик и наклейки
    • Сиденья
    • Тормозная система
    • Рули,лапки,троса и т.п.
    • Электрика
    • Светотехника
    • Охлаждение
    • Расходники
  • Масла и ГСМ
  • Аксессуары
      Защита рук
  • Подставки и подъемники
  • Брелоки
  • Чехлы и брызговики
    • Мотосчетчики
    • Прочее
    • Держатели телефона
  • Инструменты
      Ключи и съемники
  • Хранение инструмента
  • Щетки и очистители
    • Монтажки
    • Полезное в гараж (канистры, изолента)
  • Расходники
  • Экипировка
      Шлемы
  • Очки, маски, стекла
  • Черепахи и защита
  • Джерси и куртки
  • Мотоштаны
  • Мотоботы
    • Перчатки
    • Одежда PITBIKECLUB
    • Сумки для экипировки
    • Дождевики
    • Зимние комбинезоны
    • Термобелье
  • Все для зимы
  • Все для станта (Stunt)
  • Все для электротранспорта
      Мотор колеса
  • Контроллер для мотора
  • Ручки, рычаги и курки газа
  • Тормозная система
  • Преобразователь DC-DC
  • Коннекторы,соединительные клемы и разъемы
  • Кнопки вкл выкл
    • АКБ и комплект.
    • Корпуса для АКБ
    • Моторы
    • Зарядные устройства
    • Оплетки провода и т.п.
    • Аксессуары
    • Светотехника
  • BUTCH
      Электробайки
    • Запчасти BUTCH
  • Распродажа
      Распродажа техники
  • Распродажа двигателей
  • Распродажа колес
    • Распродажа экипировки
    • Распродажа запчастей
    • 28.04.2020 Возможное увеличение сроков доставки СДЭК
    • 30.03.2020 График работы с 30 марта по 31 Мая!!
    • 25.12.2019 График работы в новогодние праздники 2019/2020
    • Права на мототехнику: когда нужно и когда нет! Ответ прост. Стоит рассмотреть 2 варианта: мотоцикл с ПТС и мотоцикл без ПТС. Вариант с ПТС очень пр …
    • ТОП за свои деньги. Часть 4: мотоботы Fly Racing Maverik MX
      Примерно месяц назад мы решили сделать серию обзоров на бюджетную внедорожную мотоэкипировку, котора …
    • ТОП за свои деньги. Часть 3: мото-вело перчатки FOX DIRTPAW
      Всем привет, с вами Питбайк клуб!Мы продолжаем серию статей о внедорожной мотоэкипировке «ТОП за сво …

    PitBikeClub.ru / Запчасти на технику / Запчасти для двигателя / Пробка двигателя сливная с магнитом М12 х1,50 SM-PARTS зеленая

    Товара нет в наличии

    Мы можем сообщить Вам, когда товар появиться, для этого оставьте телефон в форме ниже.
    Действительно быстрая доставка, подтверждено многолетней практикой

    Свой склад запчастей в РФ, реальное отображение наличия на сайте

    Честные и прозрачные условия обмена и возврата

    Описание Характеристики Отзывы 1

    • Тип товара Болты двигателя
    • Вес с упаковкой 15 грамм

    Отзывы к товару Вы сможете оставить в личном кабинете после покупки. ананьев вячеслав 09.09.2019 Приобретают данную пробку не в первый раз только из-за магнита, а так конечно могли бы её доработать. Из-за отверстий на гранях под ключ, часто происходит срыв.

    Похожие товары

    Пробка двигателя сливная двиг. ZS1P62YML-2 (W190) CN 20 руб. Купить В наличии
    Кнопка вкл/выкл двигателя квадратная зеленая 280 руб. Купить В наличии

    Картер двигателя правый YX150 см3 (W150-5) SM-PARTS 3 600 руб. Купить В наличии

    Болт сливной с магнитом 130 руб. Купить В наличии

    Пробка масляного отверстия YX150/160 110 руб. Купить В наличии

    Пробка в глушитель большая SM-652 черная/красная 400 руб. Купить В наличии

    Пробка в глушитель малая SM-651 черная/красная 350 руб. Купить В наличии

    Пробка в глушитель TWIN AIR малая d-18/40 мм (177700NN) 400 руб. Купить В наличии

    Лапка КПП CNC зеленая 860 руб. Купить В наличии

    Плата масляная CNC 125/140 Зеленая 1 160 руб. Купить В наличии

    Пробка масляного отверстия YX150/160см3 (W150-2/W150-5/W160-2 90 руб. Купить В наличии

    Защита рук цельная зеленая 22мм 1 900 руб. Купить В наличии

    • Каталог
    • Отзывы
    • Новости
    • Блог
    • О нас
    • Доставка
    • Оплата
    • Ремонт
    • Контакты

    Следите за нами в соцсетях © Pitbikeclub.ru 2012-2020

    Магазин в Москве Как добраться? 8 (499) 653-64-83

    Нововладыкинский проезд 2с1 ежедневно с 10:00 до 21:00 схема проезда

    Для регионов 8 800 775-63-49

    ВАЗ 2107 | Замена двигательного масла и масляного фильтра

    Замена двигательного масла и масляного фильтра

    Соблюдайте осторожность, так как выпускной коллектор может быть еще горячим.

    Набор инструментов, необходимых для замены двигательного масла и масляного фильтра

    Регулярное и достаточно частое выполнение замены двигательного масла является одной из основных процедур профилактического обслуживания автомобиля, лежащих в пределах квалификации среднестатистического механика-любителя. С течением времени двигательное масло подвержено старению, что проявляется в постепенном его разжижении и загрязнении, ведущим к преждевременному износу внутренних компонентов двигателя. Несмотря на то, что отдельные источники рекомендуют производить замену масляного фильтра лишь при каждой второй смене двигательного масла, составители настоящего Руководства считают, что ввиду относительной незначительности стоимости сменного компонента и важности влияния его состояния на исправность функционирования двигателя/ эффективность его отдачи, имеет смысл менять фильтр каждый раз при замене масла.

    Замена масляного фильтра на моделях 1.8 л

    Двигатель 1.7 л SOHC

    На дизельных моделях с двигателем 1.7 л SOHC замена масляного фильтра производится также как на бензиновых двигателях объемом 1.4, 1.6 и 2.0 л (см. выше).

    Прокладка сливной пробки поддона двигателя: когда нужно менять, чем заменить

    1. Для чего применяется прокладка на пробке
    2. Используемые виды прокладок
    3. Не падают обороты двигателя на холостом ходу: ищем причину и исправляем
    4. Лебедка ручная: рычажная или барабанная – какую лучше выбрать?
    5. Последствия применения старых прокладок
    6. Фаркоп на Рено Каптур: какой купить, варианты установки
    Читать еще:  Сколько стоит дроссельная заслонка на приору

    Все привет! Владение машиной не означает лишь свободу передвижений. Это еще и целый ряд мероприятий, связанных с обслуживанием авто. Периодической замене подлежит достаточно большое число расходников. В их числе и прокладка сливной пробки поддона двигателя.

    Фактически этот небольшой элемент обеспечивает защиту от возможного вытекания масла из масляного картера автомобильного силового агрегата.

    Если вы заметили под машиной следы масла, не исключено, что оно выходит именно через крышку картера двигателя. Причем на многих авто часто предусмотрена защита картера .

    Давайте поговорим об этой прокладке, ее задачах и материалах, из которых она изготавливается.

    Для чего применяется прокладка на пробке

    Вы удивитесь, но замена прокладки, которую имеет пробка сливная, является обязательным пунктом технического обслуживания. Забывать про эту операцию нельзя ни в коем случае.

    Подобные прокладки есть на всех машинах, где предусмотрен масляный поддон. То есть на 95% всех машин, колесящих по российским дорогам. Среди них:

    • Хендай Солярис;
    • Рено Логан;
    • Киа Спортейдж;
    • Опель Астра;
    • Киа Рио;
    • Шевроле Лачетти;
    • Киа Сид;
    • Ниссан Альмера;
    • Тойота Королла;
    • Форд Фокус и пр.

    Не принципиально важно, ездите вы на Митсубиси Галант 99 года выпуска или на новеньком Мерседесе. Везде есть сливная пробка на поддоне, а потому всюду применяется прокладка.

    Эта прокладка устанавливается непосредственно на пробку, защищая от возможного протекания смазочной жидкости.

    Фактически это одноразовый элемент. Эксперты и бывалые автомобилисты рекомендуют менять ее каждый раз, когда проводится полная замена масла .

    Но это не актуально для экспресс замены масла , когда сливная пробка не откручивается, а жидкость откачивают через заливное отверстие.

    Если же вы полностью сливаете состав, затем используете промывочное масло , после чего заливаете свежую смазку, тогда обязательно купите себе новую прокладку для пробки.

    Около 30 лет назад при производстве автомобилей такие прокладки на пробки не устанавливались. В итоге это стало причиной возникновения целого ряда проблем и неисправностей. Если пробку затягивали недостаточно сильно, масло при нагреве и росте давления начинало просачиваться. Чтобы этого избежать, автомобилисты старались плотнее затянуть элемент. Как результат, резьбу срывало, пробки ломались, они заклинивали, приходилось их вырезать, выпиливать, а иногда и вовсе полностью менять масляный поддон. Удивительно, но применение одного небольшого элемента полностью решило все проблемы.

    Как видите, прокладка действительно является важным элементом всего поддона автомобильного двигателя.

    Чтобы надежно зафиксировать пробку и не спровоцировать утечку, прикладывать огромное усилие не нужно.

    Используемые виды прокладок

    Как вы поняли, прокладка играет роль герметизирующего элемента для сливного отверстия в поддоне автомобильного силового агрегата.

    В общей сложности применяется 2 основные разновидности деталей-герметиков.

    Не падают обороты двигателя на холостом ходу: ищем причину и исправляем

    • Резиновые изделия. Это самый распространенный и наиболее часто встречающийся вариант. Меняется предельно просто. Внешне напоминает небольшое резиновое кольцо. Достаточно дешевый расходник, с покупкой которого нет никаких проблем;
    • Латунные или медные. Несколько иначе выглядит латунная или медная шайба. Вне зависимости от материала, никакого отличия между ними нет. Оба материала мягкие, но обеспечивают отличные герметизирующие свойства. Внешне напоминают металлические шайбы.

    На многих автомобилях эти элементы взаимозаменяемые.

    Принципиальной разницы в том, какой материал будет использоваться для крышки, нет. Но лучше этот момент уточнить в руководстве по эксплуатации.

    Некоторые автопроизводители акцентирует на этом внимание. Другие дают автовладельцам полную свободу выбора и действий.

    Если в мануале указано, что для конкретного поддона требуется применять медную или резиновую прокладку-шайбу, то настоятельно рекомендую придерживаться этого правила.

    Лебедка ручная: рычажная или барабанная – какую лучше выбрать?

    Два рассмотренных материала имеют достаточно мягкую структуру. Это свойство позволяет обеспечивать нужный уровень герметичности. Но у них есть ограниченный срок службы. Если долгое время не менять герметик, либо несколько раз повторно использовать одну и ту же шайбу, последствия могут оказаться достаточно неприятными. Стандартный срок службы у меди и резины составляет около 10 тысяч километров. Но по факту делать это нужно раньше, одновременно с полной заменой масла. В зависимости от машины и мотора, такая процедура проводится в среднем через 5-8 тысяч км.

    От повторного применения герметика слива лучше отказаться сразу.

    Давайте отдельно посмотрим на возможные последствия.

    Последствия применения старых прокладок

    Как я уже говорил, при каждом техническом обслуживании мотора, которое подразумевает слив масла из поддона с помощью выкручивания специальной крышки, требуется параллельно менять прокладку. Сама пробка меняется очень редко.

    Не переживайте, никакие поломки применение старых уплотнителей спровоцировать не может. Но учтите, что при нарушении герметичности смазка начнет постепенно выходить из поддона, оставаться под машиной и разливаться по дороге.

    Эксперты из Германии даже провели интересное исследование. Их целью было доказать необходимость обязательной замены уплотнителя при сливе масла из картера. Согласно результатам их тестирования, за 10 тысяч километров в среднем через пробку уходило по 300-500 миллилитров смазки.

    Фаркоп на Рено Каптур: какой купить, варианты установки

    Это имеет свои последствия в виде нанесения ущерба экологии и необходимости тратить больше денег на доливку недостающего количества моторного масла.

    Автосервисы, являющиеся официальными сервисными центрами тех или иных автопроизводителей, при обслуживании машины обязательно должны включить в перечень проведенных работ не просто замену масла, а еще и замену прокладки на сливной пробке.

    Это точно не тот случай, когда можно сэкономить. Пол литра хорошего моторного масла может стоить порядка 500 рублей. Цена одной прокладки варьируется в пределах от 30 до 150 рублей. И в чем экономия, скажите мне, пожалуйста?!

    Это не самый сложный вопрос в обслуживании. Но именно из-за этого о герметизации сливного отверстия многие водители забывают.

    Искать альтернативу шайбе из резины или меди нет смысла. Жидкие герметики применять не рекомендуется из-за риска их попадания в масло. Также не стоит использовать изоленты, ленты ФУМ и прочие герметизирующие материалы, используемые в сантехнике или строительстве. Есть автомобильный магазин, где поштучно продают прокладки из нужного материала. Их и покупайте. Не экспериментируйте.

    Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

    Как полностью слить антифриз

    Содержание
    • Структура системы охлаждения
    • Подготовительные работы
    • Как слить антифриз из системы
      • Радиатор
      • Блок цилиндров
    • Дополнительные возможности
    • На что обратить внимание

    Антифриз из системы охлаждения ДВС относится к категории расходных материалов. Это означает, что в процессе эксплуатации техническая жидкость теряет свои рабочие характеристики и требует обязательной замены, периодичность которой определяется рекомендациями производителя авто. В первую очередь утрачиваются антикоррозионные, смазывающие и противопенные свойства. Учитывая, что антифриз служит источником смазки для подвижных деталей помпы, несвоевременная замена способна сократить срок службы данного агрегата.

    Кроме того, снижение показателей теплоотдачи жидкости отрицательно сказывается на оптимальной работе отопителя салона. Если Вы стали владельцем машины с пробегом, то можете не знать, когда проводилась замена антифриза и проводилась ли она вообще. В подобной ситуации советуем обновить жидкость, а в дальнейшем повторять эту процедуру с интервалом около 50 тысяч км пробега, через каждые 3 года или ориентируясь на фактическое состояние охладителя.

    Структура системы охлаждения

    Первым шагом при замене жидкости является слив отработавшего антифриза из системы. В состав системы двигателя с жидкостным охлаждением входят несколько компонентов, в которых сосредоточена основная масса охлаждающей жидкости:

    • расширительный бачок;
    • радиаторы двигателя и отопителя салона («печки»);
    • рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока.

    Перечисленные элементы между собой связаны соединительными шлангами и патрубками.

    При помощи помпы и термостата они образуют два круга циркуляции – малый и большой. Малый круг предназначен для скорейшего прогрева силового агрегата и предусматривает циркуляцию жидкости только по рубашке охлаждения. При достижении рабочей температуры термостат открывает большой круг, и антифриз охлаждается в радиаторе для предотвращения перегрева двигателя.

    Чтобы не допустить загрязнения новой жидкости, необходимо полностью слить старую жидкость и промыть систему. Слить антифриз с радиатора может понадобиться и при его ремонте или замене. Частичный слив потребуется во время извлечения неисправного термостата.

    Подготовительные работы

    Перед тем как слить антифриз из системы, необходимо выполнить ряд несложных требований:

    1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
    2. Дать двигателю остыть во избежание риска получения ожогов.
    3. При наличии защиты картера двигателя снять ее для удобства проведения работ.
    4. Подготовить широкие емкости, которые бы исключали расплескивание сливаемого антифриза, и тару нужного объема с плотно закрывающейся крышкой для сбора отработавшей жидкости.

    Дело в том, что антифризы содержат ряд ядовитых и токсичных веществ. Поэтому просто слить антифриз на землю, асфальт или пол гаража нельзя – его необходимо утилизировать в предусмотренном порядке. Одним из вариантов дальнейшего применения старой охлаждающей жидкости является ее использование в качестве теплоносителя в системах отопления жилых или иных зданий.

    Сладковатый запах, присущий антифризам на основе этиленгликоля, может привлечь внимание детей и домашних животных. Поэтому следите, чтобы жидкость находилась в недоступном для них месте. Работы по замене должны проводиться в помещениях с хорошей вентиляцией.

    Как слить антифриз из системы

    После соблюдения всех условий и мер предосторожности можно приступать непосредственно к сливу охлаждающей жидкости. Она проводится в два этапа – на большинстве легковых автомобилей антифриз отдельно сливается с радиатора и с блока двигателя.

    Радиатор

    Слив охлаждающей жидкости начинается с радиатора двигателя. Для начала поставьте находящийся в салоне переключатель регулятора температуры климатической установки в крайнее правое положение, что будет означать максимальное открытие крана отопителя. Откройте крышки расширительного бачка и радиатора – это значительно ускорит процесс. После этого следует открыть сливной кран радиатора, под который заранее подставлена приготовленная емкость. Встречаются модели, у которых сливной краник отсутствует. При таких конструктивных особенностях вопрос решается отсоединением нижнего патрубка радиатора.

    Блок цилиндров

    После того как антифриз будет слит с радиатора, можно переходить к блоку цилиндров. Отдельные нюансы этой процедуры могут отличаться для различных моделей автомобилей, но основной принцип везде одинаков. В любом автомобиле предусмотрено как минимум одно сливное отверстие.

    Во многих таких отверстий два – нижнее и верхнее. При попытке самостоятельно слить антифриз с блока узнать их расположение можно разными способами:

    • из технического описания автомобиля;
    • от более опытных знакомых или соседей по гаражу;
    • с помощью интернета.

    Чтобы быстро и максимально полно слить антифриз с двигателя, необходимо открыть каждое из них.

    Сливные отверстия блока цилиндров чаще всего перекрыты заглушками-болтами. Их несложно определить по наличию зазора между головкой болта и поверхностью корпуса.

    Иногда эти элементы выполнены из стойких к коррозионным процессам материалов, например бронзы или латуни. На двигателях автомобилей ранних годов выпуска вместо отверстий и заглушек встречаются сливные краны, облегчающие ход работ.

    Для доступа к сливным пробкам двигателей некоторых производителей, в том числе АвтоВАЗа, необходимо будет снять модуль зажигания. Поэтому Вам понадобится определенный набор инструмента.

    Дополнительные возможности

    Поскольку с отдельных участков, имеющих сложную конфигурацию, антифриз не способен слиться самотеком, существует несколько способов посодействовать полному освобождению системы охлаждения. Самый простой и доступный – в процессе работы можно периодически пережимать руками резиновые патрубки. Создающееся таким образом давление и разряжение способствуют более активному сливу антифриза.

    Некоторые автовладельцы, сливая охлаждающую жидкость, используют домкрат. Сначала поднимается вся задняя часть машины. Потом поочередно левая и правая задняя сторона. Это делается для того, чтобы направить поток старого антифриза из труднодоступных мест двигателя к расположенным в передней части сливным отверстиям.

    Более действенным способом выглядит подача сжатого воздуха. В автомобилях с разными системами охлаждения технология может отличаться. Где-то давление от компрессора подается через горловину радиатора. В других случаях – через штуцера пароотводящих патрубков расширительного бачка. Для обеспечения лучших результатов возможен кратковременный запуск двигателя.

    Практикуется удаление остатков антифриза из радиатора отопителя. Для этих целей также используется сжатый воздух от компрессора и подаваемая под давлением вода.

    Перечисленные методы заслуживают внимания в двух случаях:

    • В процессе эксплуатации антифриз впитал в себя большое количество ржавчины, других механических примесей, а потому требуется тщательная очистка системы.
    • Система охлаждения заполнена свежей технической жидкостью, но возникла необходимость освободиться от нее для выполнения какого-либо ремонта.

    Благодаря направленному сливу в заранее подготовленную тару потери антифриза снижаются до минимума.

    На что обратить внимание

    Не забудьте – если слитый антифриз заметно отличается цветом от первоначального состояния, система охлаждения обязательно нуждается в промывке. Для этого можно взять специальные средства автомобильной химии или же воспользоваться дистиллированной водой с добавлением уксусной эссенции или лимонной кислоты. Такой состав способен не только смыть с внутренних поверхностей остатки старой жидкости, но и удалить значительную часть образовавшихся отложений.

    Промывка длится до тех пор, пока заливаемый состав не перестанет терять цвет и прозрачность. Только после этого Вы сможете залить свежую охлаждающую жидкость без риска снижения ее рабочих характеристик. Тщательно промытая система позволяет без опаски залить в нее реагент другого типа, по сравнению с ранее эксплуатировавшимся антифризом.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector