Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена рычага передней подвески

Замена рычага передней подвески

Примеры выполненных работ

Замена рычага передней подвески цена:

Ремонт передней подвески

Бесплатная диагностика и эвакуация в пределах МКАД при капитальном ремонте АКПП или ДВС

Полная диагностика по 43 параметрам при первом обращении или ремонте у нас.

При калькуляции на руках из другого сервиса — эти же работы и запчасти по более низкой цене

Проверка сход развала + диагностика ходовой в подарок.

Промывка радиаторов охлаждения . Полный разбор + спецсредства.По предварительной записи.

Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный), свечей зажигания

Замена тормозных колодок и дисков . Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок!

Замена рычага передней подвески

Замена рычага передней подвески – это весьма распространенная операция. Постоянные воздействия, которые приходятся на долю этих элементов, к сожалению, не проходят бесследно. Конечно, компоненты системы готовы к высокому уровню нагрузки, однако они не способны служить вечно. К тому же, фронтальная ось практически каждой модели нагружена существенно больше, чем задняя, поскольку именно спереди чаще всего расположен силовой агрегат. Также стоит отметить, что рычаг может быть поврежден мгновенно при серьезном ударе. Речь может идти как о ДТП, так и попадании колеса в серьезную выбоину. В такой ситуации, конечно же, могут пострадать и другие компоненты подвески – амортизаторы, пружины и тяги стабилизатора.

Подвеска автомобиля

Подвеска выполняет две основные функции – позволяет сделать поездки на машине комфортными, а также повысить управляемость транспортного средства. Такие элементы, как амортизаторы и пружины (в некоторых случаях – пневматические баллоны), компенсируют силу воздействия, существенно сокращая ту часть, которая передается на кузов. Другие компоненты – например, рычаги, позволяю крепить поворотный кулак к кузову, обеспечивая надежное удержание элементов ходовой части. Они представляют собой металлические конструкции, оснащенные сайлентблоками. Количество рычагов зависит от конфигурации подвески конкретного автомобиля.

Важно понимать, что все детали находятся в сопряжении друг с другом, поэтому выход из строя одного из них скажется на состоянии всей системы. Следовательно, появляется валкость в управлении, что сказывается и на безопасности – становится невозможно совершить резкий маневр на высокой скорости. В этой связи не стоит оставлять состояние подвески без внимания – проводите регулярную диагностику (хотя бы несколько раз в год).

Выполнение работ

Замена рычага передней подвески автомобиля предполагает приобретение новых элементов. Отметим, что выбор бывших в употреблении деталей не рекомендуется, поскольку в подавляющем большинстве случаев они будут иметь очень небольшой остаточный ресурс. Также важно отметить, что в некоторых случаях рычаг возможно восстановить – если металлическая часть не имеет дефектов, есть возможность запрессовать новые сайлентблоки и заменить шаровые опоры. Естественно, цена таких операций будет существенно ниже. Однако нередко шаровые опоры являются несъемными, что делает такие мероприятия невозможными.

Рассмотрим основные этапы:

  • Демонтаж колеса
  • Удаление крепление
  • Отсоединение шаровой
  • Выемка детали
  • Установка нового элемента
  • Сборка

Рычаги всегда меняются парами. Дело в том, что эти элементы имеют примерно одинаковый срок службы.

Выбор СТО

Замена рычага передней подвески авто – это не самая простая операция. Выполнять ее самостоятельно, не имея должной подготовки, не рекомендуется. Ошибки, допущенные в процессе, существенным образом скажутся на безопасности передвижения. Поэтому рекомендуем выбрать проверенных профессионалов. Например, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникамавтосервиса Кволити Моторс, расположенного в Москве. Здесь есть все необходимое, чтобы гарантировать высокое качество всех ремонтных работ.

Как продлить жизнь рычагам подвески и как выбрать б/у рычаги, если не вышло

30 августа 2019 Категория: Секреты автомобилей.

Рано или поздно с выходом из стоя элементов подвески сталкиваются все владельцы, независимо от марки и года выпуски машины. Мы расскажем, что поможет продлить жизнь рычагов подвески и что делать, если их необходимо менять.

Что и почему выходит из строя в подвеске

Подвеска выходит из строя внезапно или «убивается» постепенно —последствия одинаковые. Если проблему с заменого элемента вовремя не решить, вслед за ней наверняка появятся другие, более серьезные.

Общие признаки неисправностей элементов подвески:

  • машину во время движения «уводит» в сторону
  • увеличиваются крены кузова в поворотах
  • во время движения по неровностям подвеска стучит
  • шины изнашиваются слишком быстро или неравномерно.

Сложность самостоятельной диагностики проблем с подвеской в том, что внешние признаки могут относиться и к проблемам рулевого управления.

Рассмотрим основные элементы подвески и признаки их выхода из строя.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Представляют собой П-образную штангу, которая крепится к кузову с помощью тяг. Тяги — самый изнашиваемый элемент в подвеске, часто они ходят всего 30-50 тыс. км. Но стоят недорого, меняются быстро. Ремонт не стоит откладывать: стабилизаторы отвечают за устойчивость машины в повороте, предотвращают опрокидывание автомобиля.

  • Если машина стала «рыскать» в скоростном повороте или часто срабатывает противозаносная система без явных причин — пора проверить стабилизаторы.

Амортизаторы. Гасят колебания от неровной дороги на кузов за счёт рассеивания части энергий колебаний, когда жидкость внутри проходит через систему отверстий. Чаще всего в амортизаторах «умирают» уплотнительные кольца поршня и клапаны, а также выкипает жидкость (из-за длительное езды по кочкам, например).

  • Нужно диагностировать, если после проезда через препятствие машина ещё долго раскачивается, если увеличились крены в поворотах или что-то стучит в районе днища при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки. Представляют собой металлические втулки, внешнюю и внутреннюю, с резиновой вставкой посередине. Через такие резинометаллические шарниры крепятся рычаги подвески, стабилизаторы, реактивные тяги. Служат в среднем 40-60 тыс. км. Как отдельный элемент стоят недорого, но, если интегрированы в рычаги подвески, при выходе из строя вынуждают менять весь рычаг в сборе.

  • Симптомы неисправности — стук при езде по неровностям, отклонения от прямой траектории при движении прямо, машина хуже слушается руля.

Шаровые опоры / рулевые наконечники. Это металлические шарниры (палец, запрессованный в корпус и вращающийся в разных плоскостях на небольшой угол), покрытые защитным кожухом для защиты от грязи. Ресурс шаровых опор прямо связан с состоянием дорог и стилем вождения, а также с цельностью кожуха (пыльника).

  • Признаки износа — стуки на неровностях, скрип при повороте руля, нестабильное поведение автомобиля при езде по прямой.

Пружины. Пружины подвески принимают на себя нагрузку при контакте с выбоинами, демпфируют удары и тем самым обеспечивают комфорт на плохом покрытии. Сломаться могут разве что от серьёзного перегруза автомобиля.

О том, что пружины растянулись и не выполняют свои функции нормально, скажут такие признаки, как сильные крены в поворотах, «пробои» при проезде неровностей и заметное уменьшение дорожного просвета при загруженном автомобиле.

Как продлить жизнь подвеске

Главное правило — регулярно диагностировать ходовую часть. Некоторые проблемы никак не определишь на слух: например, порванный пыльник шаровой опоры или амортизатора можно обнаружить только на подъёмнике, поэтому лучше осматривать подвеску при каждом плановом ТО. Обнаружив проблему, не откладывать решение на потом, а сразу менять изношенные элементы. Такова особенность устройства подвески: всё взаимосвязано. Так, уставшие слабые пружины нагружают амортизаторы, сайлент-блоки, шаровые опоры — и даже полностью исправные элементы изнашиваются в разы быстрее.

Тормозить перед препятствием правильно. Если до «лежачего полицейсткого» или другого препятствия осталось совсем ничего, то нормальная реакция водителя — максимально замедлиться — пагубно скажется на подвеске. Под действием сил инерции при интенсивном торможении передние пружины подвески сожмутся, и удар придётся на такую вот сжатую пружину всей своей разрушительной силой. Выучитесь отпускать педаль тормоза непосредственно перед тем, как колёса наедут на неровность, чтобы машина «клюнула» носом и тут же передняя часть кузова устремилась ввверх, а пружины выпрямились и эффективно погасили удар.

Не перегружать автомобиль. Иногда самое правильное решение — не насиловать личный автомобиль, а заказать доставку мебели, бытовой техники или стройматериалов. Ремонт подвески может обойтись в такую сумму, что экономия окажется иллюзорной.

Уделять внимание колёсам. Шины и диски должны быть рекомендованного производителем размера, иначе это дополнительная нагрузка на подвеску. Особенно сокращает ресурс подвески установка низкопрофильной резины с жёстким качением Регулярно делайте развал-схождение колёс, чтобы их некорректный угол установки не влиял на элементы и не вызывал их преждевременный выход из строя.

Избегать жёстких ударов. Стыки асфальта, трамвайные рельсы — сложно представить что-то более разрушительного действия на элементы подвески. Не менее вредны и мелкие удары, следующие серией, как например при движении по грунтовой дороге.

Рычаги подвески: от чего выходят из строя и как продлить ресурс

Рычаги соединяют колёса с кузовом. Выполняются из прочного металла, и потому могут эффективно противодействовать боковым силам, действующим во время движения на колесо, удерживая его в заданном направлении. Крепятся к колесу через шарниры — шаровые опоры и сайлент-блоки. В тех случаях, когда шаровые опоры и сайлент-блоки интегрированы в рычаг, срок службы рычага равняется сроку службы обозначенных элементов.

Так, часто рычаги «умирают» раньше времени из-за грязи, которая попадает в шаровую опору через порванный пыльник или даже через заводскую запрессовку шаровой. Поэтому важно регулярно осматривать подвеску на предмет сохранности всех защитных кожухов на элементах.

Разрушительны для рычагов жёсткие удары, которые могут вызвать деформацию элемента.

Рычаги могут быть стальные или алюминиевые.

  • Стальные страдают от коррозии, особенно если они не кованые, а штампованые (в них есть плохо проветриваемая внутренняя полость, где может скапливаться влага, плюс много сварных швов и острых кромок).
  • Алюминиевые сопротивляются ржавчине лучше, но как только по каким-то причинам алюминиевый рычаг начнёт контактировать со сталью, коррозии не избежать. Восстанавливать сваркой и накладками ржавый рычаг смысла нет — дорого и небезопасно.

Признаки неисправностей рычага — автомобиль начинает «вилять», его уводит в сторону.

Как выбрать б/у рычаг подвески

Подвеска и её элементы для автовладельца своего рода расходник: что-то постоянно выходит из строя.

Когда наступает время замены сайлентблоков и шаровых опор, их обычно покупают отдельно и устанавливают (запрессовывают) в рычаги на место изношенных деталей. Но иногда бывает нужно заменить весь рычаг в сборе.

Например, владелец так долго игнорировал стучащую и громыхающую подвеску и необходимость её ремонта, что дождался, пока в рычаге разбилось посадочное отверствие под сайлент-блок или шаровую. В этом случае даже новые эти детали в рычаг не станут, придётся менять всё сразу.

Обычно комплект шарниров (сайлент-блока и шаровой опоры) обходится вдвое дешевле рычага в сборе, но к этой сумме нужно прибавить стоимость ремонта.

Чтобы сэкономить на замене рычага, можно поискать такой с хорошим остаточным ресурсом на авторазборках. В среднем, стоимость б/у рычага подвески на разборке будет на 30-50% ниже стоимости нового рычага.

При покупке б/у рычага подвески внимательно осмотрите его:

      • на рычаге не должно быть внешних повреждений и деформаций;
      • сайлентблоки должны быть целыми и без трещин, втулки их должны плотно держаться в резине;
      • пыльник шаровой должен быть целым и эластичным;
      • шаровая должна свободно двигаться в посадочном гнезде и держать вес рычага.

Соблюдая простые правила эксплуатации подвески, вполне вероятно продлить её ресурс в полтора-два раза.

Больше информации о диагностике и ремонте элементов подвески найдёте здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

Правый рычаг передней нижней подвески на BMW 5 (E60)

Перед покупкой уточните совместимость запчасти с вашим автомобилем.

Рычаг передней подвески нижний, правый б/у BMW 5 седан (E60) (2003 — 2009) на автомобилях с разборки

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

  • Правый рычаг передней нижней подвески задний : 31126760182, 31124028608, 31126768298, 33326770774, 27139, 2713902, 0384221, G5708, TC1393, B679, 2713901, 384221, 3160500018, 20929243, BMTC3685, JTC1144, 870764, 51633, FL697F, 5011554, 21473, 1205061, 29243, 29544, 1203298, 58019702, L11537, 20929544, V207170, BWD11306, 57090, 31122347952, 31122347965, 720760, 40362, 4602374, 9921473, CA11298, 141035EGT, 141398EGT, MGZ102026, 40370, AW1360395R, BR1899, 201738, 201738K, 201738K, 20940573, 210725, L11548 и другие.
  • Передний : 31104026720, 31126765996, 31126760184, 27097, 2709702, 31126774826, G5710, 0384218, 384218, JTC1074, 31124046438, 3160500020, 1205059, 20929254, 3160500020HD, BMTC3687, TC1391, 29254, 51637, 5011552, 21475, B676, SC6821, 835053, 31102348046, 935053, 721668, FL609F, 9921475, SA029254, 141384EGT, MGZ102046, 40314, BR1897, 03TC636, 210793, 4212707, 58019302, L11535, 5401961SX, 20940314, 0831099, 31106770686, 30762, 3076201, JTC1166, 32612, 20932612, 871930

Данная запчасть зависит от двигателя BMW 5 и его модификаций

  • 520i [M54B22, N43B20A, M54226S1, N46NB20B], 525i [M54B25, N52B25, N53B30, N52B25A, N53B30A, M54256S5], 530i [M54B30, N52B30, N53B30, M54306S3, N53B30A, N52B30A], 545i N62B44, 530d [M57306D2, M57306D3], 550i N62B48B, 520d [M47N204D4, M47N204D5, N47D20A, N47D20C], 525d [M57256D1, M57D25TU, M57306D3, M57N256D4], 523I [N52B25, N52B25A], 535d [M57306D4, M57N306D5], 540i N62B40A, 523i N53 B25 A, 530i [N52 B30 B, N52 B30 BF]: 31126760182, 31124028608, 31126768298, 33326770774, 27139, 2713902, 0384221, G5708, TC1393, B679, 2713901, 384221, 3160500018, 20929243, BMTC3685, JTC1144, 870764, 51633, FL697F, 5011554, 21473, 1205061, 29243, 29544, 1203298, 58019702, L11537, 20929544, V207170, BWD11306, 57090, 31122347952, 31122347965, 720760, 40362, 4602374, 9921473, CA11298, 141035EGT, 141398EGT, MGZ102026, 40370, AW1360395R, BR1899, 201738, 201738K, 201738K, 20940573, 210725, L11548
  • 520i [M54B22, N43B20A, M54226S1, N46NB20B], 525i [M54B25, N52B25, N53B30, N52B25A, N53B30A, M54256S5], 530i [M54B30, N52B30, N53B30, M54306S3, N53B30A, N52B30A], 545i N62B44, 530d [M57306D2, M57306D3], M5 5.0 S85B50A, 550i N62B48B, 520d [M47N204D4, M47N204D5, N47D20A, N47D20C], 525d [M57256D1, M57D25TU, M57306D3, M57N256D4], 523I [N52B25, N52B25A], 535d [M57306D4, M57N306D5], 540i N62B40A, 523i N53 B25 A, 530i [N52 B30 B, N52 B30 BF]: 31104026720, 31126765996, 31126760184, 27097, 2709702, 31126774826, G5710, 0384218, 384218, JTC1074, 31124046438, 3160500020, 1205059, 20929254, 3160500020HD, BMTC3687, TC1391, 29254, 51637, 5011552, 21475, B676, SC6821, 835053, 31102348046, 935053, 721668, FL609F, 9921475, SA029254, 141384EGT, MGZ102046, 40314, BR1897, 03TC636, 210793, 4212707, 58019302, L11535, 5401961SX, 20940314, 0831099
  • 525xi [N52B25A, N53B30A], 525xd M57306D3, 530xd M57306D3, 530xi [N52B30A, N53B30A], 525d xDrive N57306D3, 530d xDrive M57N2306D3, 530i xDrive N53B30A: 31106770686, 30762, 3076201, JTC1166, 32612, 20932612, 871930, 31106770690, 31126774828, 2993701, 29937, TC3015

Запчасть Рычаг передней подвески нижний правый подходит только для BMW следующих моделей:

  • 5 седан (E60)
  • 5 универсал (E61)

Купить автомобильную запчасть рычаг передней подвески нижний правый или ее аналог на Бмв 5 (E60)

Чтобы купить ”Рычаг передней подвески нижний правый на авто BMW 5 (E60)” на портале автозапчастей Авто.про, Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

  • найдите наиболее интересный вариант по покупке запчасти, — откроется новая страница с информацией о продавце;
  • свяжитесь любым удобным для Вас способом и удостоверьтесь в соответствии кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Правый рычаг передней нижней подвески для Бмв 5 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 годов выпуска”, а также наличие запчасти на складе.

Цена на правый рычаг передней нижней подвески на машину BMW 5 и стоимость аналогов

© 2021 Автопро Россия
Запчасти без посредников

Используя Автопро Россия, вы принимаете Условия использования сайта

Меняем рычаги подвески на Ларгусе: что почем?

О том, сколько денег мне стоило заменить рычаги на Ларике, рулевые наконечники и сайлентблоки задней балки в 2020-м году

Читать еще:  Расчет предохранителя по нагрузке

С приходом холодов подвеска на Ларгусе стала издавать посторонние звуки. Отчетливое громыхание слышалось на мелких кочках и неглубоких ямках. Какофония началась зимой 2019. Весна, лето и осень прошли в тишине. В тёплую погоду стуки пропадали или были едва слышны. Уши ездили в относительной тишине.

Предварительно было понятно, что это шаровые или рулевые наконечники. В правом колесе был явный люфт.

Плавно наступила зима 2020. Погромыхав подвеской в те редкие морозные деньки, в начале весны я поехал на автосервис. Цель: поставить новые рычаги передней подвески и рулевые наконечники.

Для справки

Пробег на машине 118 000 км. Предыдущий ремонт подвески прошел на пробеге 70-80 тыс. Получается, что его хватило на 40 тысяч. Эх-х-х дороги.

Новые шаровые или рычаг в сборе?

Менять ли все в сборе или только шаровые? Долго думал, что выбрать. Можно сказать, с того самого момента, как появились первые стуки.

Букварь рекомендует сразу менять рычаги, без замены шаровой. Даже впервые. Поэтому второй раз выпрессовывать шаровые не решился. В случае повторной замены, новые могли запросто провалиться в посадочном отверстии. Так говорили манагеры, это подтверждали слесаря. Хотя на форумах проскакивали посты, что можно ставить повторно. Шаровую просто прихватывают сваркой.

Рычаги победили

Выбросил экономию за борт и исключил риск. Как только появились финансы, наметил покупку новых рычагов. Изделие поставляется в сборе с шаровыми и сайлентблоками. Вопрос стоял лишь в том, какие покупать: оригинал или аналог.

В первом случае это французский Renault стоимостью в среднем 3000 руб. Приведу артикулы, которые подходят на мой Ларик. Шаровая на них с круговой проточкой:

  • 545011362R левый рычаг
  • 545004269R правый

Цена каждого рычага по 2990 руб. Работа 910 руб. за штуку.

Второй вариант взять румынский Асам-Са. Артикулы 30119 и 30120. Цена образцов по 1700 руб.

Румыны делают относительно дешёвые аналоги. Потому цена умеренно бьёт по кошельку. И вроде бы можно брать. Но есть одно но. Соответствует ли качество? Вопрос. Единственную запчасть, которую я покупал под этим брендом, был тросик сцепления. Про мучения по его замене читайте в этом посте.

Рулевые наконечники

В этот раз выбрал Lemforder. Поскольку в автосервисе из нормальных были только они. TRW под заказ.

Артикулы наконечников Lemforder:

  • Левый — 3093601
  • Правый — 3093701

Цена каждого по 1465 руб. Работа 310 руб. за штуку.

Артикулы TRW смотрите в этом посте.

Сопутствующие замены

Давно требовалось обновить сайленты задней балки. Сервисмены давно рекомендовали их заменить в связи с отслоениями. Это было ещё когда первый раз менял шаровые. Только сейчас претворил рекомендации в жизнь.

Вот родные сайлентблоки задней балки Ларгуса 2013 года.

Внутренние трубки сидят не плотно и выезжают.

Пластмасса дала трещины.

Оригинальный артикул рено 6001549988. В пластмассовой обойме синего цвета. Цена у сетевиков 50-950 руб. Мне обошлись в 985 руб. за штуку. Работа по замене обоих штук 1550 руб.

  • SWAG 60927539 в металлической обойме стоимость 1800 за пару
  • Sasic 2604001 от 850
  • Lemforder 31285 от 900

Также заменили сайлентблок крепления штанги стабилизатора на Sasic 4005152. Цена за две штуки 480 руб. вместе с работой.

В конце сделали развал/схождение. Удивили цена: 770 руб. Это дешевле, чем на стороне.

В заключение

  • Рычаги передней подвески
  • Сайлентблоки задней балки
  • Амортизаторы передние
  • Нижняя опора двигателя (гитара)
  • Стойки стабилизатора

Общий итог по затратам на ремонт: 16120 руб.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора — устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена — 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес — на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы — в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится «желейной»

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески — эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе — меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки — резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает «гулять» в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса — 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники — являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги — 800 руб. Наконечника — 400 руб.

8) Задние пружины — на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт — замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра — Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой — H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги — шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена — 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) — представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один — замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже «убиты». Выход — замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями — Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Рычаги передней подвески

Подвеска современного автомобиля заметно полегчала и прибавила в надежности по сравнению с теми конструкциями, которые оставались на пике популярности еще какие-то пару десятков лет назад. Современная подвеска — это не что иное, как совокупность идей инженерной мысли и сотен достижений, количество которых растет в геометрической прогрессии. Одним из элементов современной независимой подвески является стабилизатор поперечной устойчивости, который связан с работой такого элемента, как рычаг передней подвески. Сегодня мы расскажем про то, как работает такая деталь, для чего она нужна, и какими особенностями она обладает.

Назначение и принцип работы

Машина, совершая очередной маневр, неизбежно начинает накреняться. Тем, кто уже знаком со школьным курсом физики и не забыл его с течением времени, хорошо известно, что крен происходит в противоположную сторону тому, куда стала поворачивать машина.

Это явление хорошо известно, равно как и известны негативные последствия такого явления. Так, колеса, которые не подверглись крену, практически теряют сцепление с дорогой. Чем это грозит? Разумеется, это не может не сказаться на управляемости, которая мгновенно спадает до нулевой отметки, а это уже грозит возникновением аварийной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что дороги, особенно в нашей стране, не так уж близки к идеалам, и даже асфальт норовит преподнести водителю неприятный сюрприз в виде ухаба или ямы, которые могут негативно сказаться на состоянии подвески. С этой целью подвеска должна не просто эффективно бороться с кренами и не позволять машине потерять сцепление с дорогой, но и умудряться при этом «проглатывать» ямы и не позволять ударам от колес переноситься на кузов и салон.

Что же это за устройство, которое не позволяет машине накреняться и компенсирует крены с максимальной эффективностью? Таким устройством является стабилизатор, который работает по принципу торсиона. Стабилизатор представляет собой стержень, выполненный из упругого, но в то же время прочного и устойчивого к перегрузкам материала. Благодаря этому, как только машина начинает крениться при скоростном повороте, стабилизатор мгновенно перекидывает центробежную силу на противоположную крену сторону, тем самым корректируя положение кузова.

Что дает подобная работа стабилизатора? Во-первых, машина частично или полностью встает на четыре колеса, и их сцепление с дорожным полотном становится максимальным. Во-вторых, при этом значительно компенсируется та нагрузка, которая может ложиться на подвеску в моменты, когда при подобном крене приходится иметь дело с неровной дорогой.

От слова к делу

Итак, основной функциональный элемент стабилизатора — это стержень, оборудованный торсионным механизмом. Но как стабилизатор связан с подвеской машины? Как он к ней закрепляется? Оказывается, крепежные элементы у стабилизатора действительно имеются, и в технической литературе, да и у простых автомобилистов, они называются стойками и работают по принципу рычага.

Стойки, которые располагаются с правой и левой стороны стержня, крепят его к устройствам стоек, которые связывают раму машины с передней ступицей и пружинным механизмом. Правый и левый продольные рычаги служат для того, чтобы подвеска имела ограниченный ход в вертикальном и горизонтальном направлении. К примеру, если левый рычаг в данный момент времени максимально растянут, и авто поднято с левой стороны, то правый, благодаря наличию ограничителя хода, максимально компенсирует и восстанавливает положение кузова.

Читать еще:  Дизельная печка от икаруса 24 вольта

Как левый, так и правый рычаги могут быть верхними и нижними и иметь разное устройство. Таким образом, с левой и противоположной стороны рычаги располагаются попарно и имеют аналогичный тип крепления. На этом моменте стоит остановиться подробнее, поскольку классификация разновидностей верхнего и нижнего рычагов кроется именно в том, сколько точек крепления к раме машины они имеют.

К примеру, нижние рычаги в большинстве своем имеют треугольный тип. В чем преимущества подобного нижнего рычага и секрет его популярности? Дело в том, что такая конструкция позволяет делать рычаг полностью универсальным. Обычно его устанавливают поперек, и в качестве продольного элемента подвески, как правило, такая деталь не используется.

Еще один вид для верхнего и нижнего рычага имеет Н-образную форму. Такой вид рычагов по большей части применяется на автомобилях прошлого, однако нередко такую деталь можно встретить и на современных машинах, которые только начинают сходить с конвейера.

Такой рычаг представляет собой две детали, которые располагаются параллельно друг другу и связаны стальной поперечиной. Каждая деталь обладает крепежным шарниром, который выполняется из особо прочного металла, для того чтобы быть способным переносить серьезные перегрузки. Кроме того, шарниры обычно обильно смазываются. Это позволяет добиться максимального снижения трения и при этом значительного срока службы, ведь металл будет истираться с несколько меньшей скоростью, и до замены сможет пройти больше километров.

Что можно сказать о ресурсе работы такого механизма? Производитель утверждает, что конкретной цифры, после которой необходимо производить обязательную замену, не существует. Однако практика показывает, что стоит производить диагностику не реже, чем раз в три месяца, а срок службы рычага в среднем составляет от 60 до 100 тысяч километров пробега.

Материал изготовления

Рычаг стабилизатора — это такая деталь, которая несет на себе колоссальные перегрузки. Такие перегрузки представить себе достаточно трудно, поскольку нагрузка при крене равна массе самой машины, умноженной в несколько раз. Что позволяет преодолевать такие перегрузки и при этом не выходить из строя раньше времени?

Во-первых, это достаточно толстая и усиленная рама, которая как раз предназначается для того, чтобы брать на себя львиную долю нагрузки при ударах и кренах. Рама выполняется из стали, которая дополнительно усиливается полыми внутри распорками, не позволяющими металлу деформироваться или растрескиваться.

Второй влияющий фактор — это, конечно же, материал, из которого выполняются элементы подвески различных размеров. Причем к таким элементам предъявляются повышенные и особенно строгие требования, которые не свойственны ни одному другому функциональному узлу машины. К примеру, здесь постоянно приходится иметь дело с неблагоприятной окружающей средой. Если пороги и рама машины в обязательном порядке покрываются антикоррозионным составом, который представляет собой герметичную и толстую пленку, то на рычаги такую пленку нанести уже не получится.

Не стоит лишний раз напоминать и о том, что перегрузки как на сами рычаги, так и места их крепления, колоссальны. К примеру, на один рычаг при нагрузках может ложиться масса, которая составляет сразу несколько тонн. Если рычагу приходится претерпевать удар, то этот показатель может быть умноженным на двузначное число, и суммарная цифра оказывается ошеломляющей.

Первые рычаги, которые устанавливались на машины до середины девяностых годов, были выполнены из стали. Такое решение имеет несколько значительных преимуществ, которые, впрочем, остаются актуальными и на сегодняшний день. К примеру, сталь практически не подвергается коррозии, а потому имеет значительный срок службы. Кроме того, такой материал ремонтопригоден и вполне может пережить 3–5 циклов реставрации и восстановления, а затем вновь быть установленным и выполнять свои функции в полной мере.

Тем не менее в наши дни лидируют детали из облегченных сплавов. Взамен более низкой надежности такие детали меньшего размера позволяют машине двигаться быстрее и расходовать намного меньше топлива, чем в случае со стальными деталями.

Резюме

Рычаг — это крайне важный элемент подвески, от которого зависит, насколько стойко машина будет выдерживать проезд дефектов дорожного полотна. Поэтому важно не экономить при покупке и замене рычагов на новые и выбирать такие запчасти, с которыми машина не подведет в пути и прослужит действительно долго.

Продольный рычаг передней подвески: типичные поломки и диагностика

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Для чего нужен передней рычаг передней подвески
  • В каких системах устанавливаются продольные рычаги передней подвески
  • Как выявить неисправность продольного рычага передней подвески

Рычаги подвески автомобиля обеспечивают крепление узлов и деталей ходовой части к кузову. Их относят к направляющим элементам, так как эти детали не только соединяют подвеску с кузовом, но и служат для стабилизации крена авто во время совершения маневров. В этой статье мы более подробно рассмотрим продольный рычаг передней подвески. Этот элемент ходовой части автомобиля имеет вид жесткой штанги или монолитной удлиненной детали из металла. Чтобы увеличить прочность данной детали, конструкторы оснастили ее ребрами жесткости.

Какие функции выполняют продольные рычаги передней подвески

В современных многорычажных подвесках передние рычаги выступают базовым элементом. Встречаются несколько типов таких деталей:

  • Подрамники отличаются жестким основанием, которое имеет специальные отверстия для крепления. К подрамникам крепятся поперечные штанги передней подвески.
  • Продольные рычаги крепятся к ступице и к кузову авто. Эти детали обеспечивают фиксацию колеса во время движения в направлении по оси Y (назад/вперед), а также удерживают стабильное положение кузова при резком наборе скорости или торможении. Правильная установка и регулировка передних продольных рычагов предохраняет авто от «рыскания» по трассе.
  • Поперечные передние рычаги обеспечивают нужный диапазон перемещений кузова при совершении маневров вдоль оси Х (т.е. отвечают за стабилизацию кренов кузова авто).

Нужно отметить, что в многорычажных подвесках основные функции выполняются не отдельными рычагами или другими деталями подвески, а узлами, конструкция которых включает 3 элемента.

Соединение деталей ходовой части выполняется по типу «А» или «Н».

В зависимости от расположения рычаги передней подвески могут быть верхними или нижними. Такая классификация используется при анализе конструкции ходовой части авто. Рассмотрим функциональные задачи, которые решают верхние и нижние рычаги:

  1. Функция верхних рычагов состоит в соединении поворотного кулака с передним колесом. Этот элемент фиксирует рулевой кулак и удерживает колесо вертикально.
  2. Нижние рычаги решают задачи по компенсации функций верхнего рычага и по удержанию стоек типа МакФерсон в пределах допустимого диапазона колебаний.

При соблюдении технических требований по эксплуатации автомобиля рычаги передней подвески могут прослужить достаточно долго. Основная причина их износа обусловлена подверженностью ударным нагрузкам и изношенностью сопряженных деталей ходовой части. К примеру, рычаг может деформироваться или лопнуть, если на высокой скорости автомобиль, в подвеске которого присутствуют изношенные сайлентблоки или «просевшие» амортизаторы, попадает колесом в яму или наезжает на препятствие. После такой поломки владельцу автомобиля придется выполнить замену не только рычага передней подвески, но другие сопряженные с ним детали.

Рычаги ходовой части современных автомобилей могут быть изготовлены из стали или из легкосплавных материалов.

Стальные детали более просты в обслуживании. Если подвеска автомобиля укомплектована такими рычагами, то необходимо, всего лишь, соблюдать периодичность обслуживания ходовой части, время от времени проводить диагностику и осмотр состояния деталей, менять уплотнители и расходники.

Легкосплавные рычаги передней подвески позволяют значительно снизить вес авто при сохранении требуемых показателей жесткости. В тоже время срок их службы ограничен, а капитальному ремонту они не подлежат. Для компенсации этого недостатка конструкторы современных автомобилей работают над увеличением эксплуатационного ресурса легкосплавных рычагов подвески.

Рекомендуем

Где используются продольные рычаги передней подвески

Различают два варианта независимых подвесок, в конструкции которых предусмотрены продольные рычаги. В одном случае упругими элементами ходовой части выступают пружины, а в другом используются торсионы. Продольные рычаги с помощью подвижного соединения крепятся к раме или к кузову. Конструкции подвески с такими элементами использовались для переднеприводных автомобилей, которые выпускались в семидесятых, восьмидесятых годах прошлого века автопроизводителями из Франции.

К их преимуществам относят низкую стоимость, простой ремонт и возможность выпускать автомобили с ровным полом кузова. Недостатком конструкции подвески с продольными рычагами передней подвески являются значительные продольные колебания колес во время движения, сильный крен при поворотах и ощутимое снижение управляемости авто.

1. Подвеска на косых рычагах


Конструкция подвески на косых рычаг во многом похожа на ходовую часть, включающую продольные элементы. Отличается она только расположением рычагов под косым углом к колесам. Такая конструкция позволяет минимизировать изменение колесной базы во время движения машины. При этом, крен кузова практически не оказывает влияние на угол наклона колес. В тоже время, при езде по неровной дороге происходит изменение расстояния между колесами, а изменение углов развала и схождения способствует ухудшению управляемости. Упругость подвесок этого типа обеспечивают витые пружины, пневмо-подушки или торсионы. Как правило такие конструкции использовались для оснащения задней подвески. Исключением являются автомобили Trabant (Чехия), у которых косые рычаги присутствовали в передней подвеске.

Различают два варианта автомобильных подвесок на косых рычагах:

  • одношарнирные;
  • двухшарнирные.

Первый вид конструкций содержит 1 шарнир на полуоси, через который проходит ось перемещения рычага под углом 45 ° к продольной оси кузова. Себестоимость такой «ходовки» ниже, но она имеет недостатки кинематики, поэтому использовалась исключительно на легких авто, которые не отличаются высокой скоростью (ЗАЗ-965, Фиат-133).

Во втором варианте подвески присутствуют внешние и внутренние шарниры полуосей. Ось перемещения косого рычага не проходит через внутренний ШРУС и расположена под углом от 10° до 25°. Такая конструкция более привлекательна с точки зрения кинематики, так как значительно уменьшаются колебания ширины колеи и колесной базы. При этом и развал колес остается в нормальных пределах. Такая схема применялась в конструкциях задней подвески ЗАЗ-968, Форд Сиера, Опель Сенатор и т.д.

2. Подвеска на продольных и поперечных рычагах


Такая схема подвески автомобилей отличается сложностью конструкции и применяется достаточно редко. Она сильно напоминает МакФерсон, но для снижения нагрузки на брызговик крыла в этом случае пружины устанавливаются вдоль кузова. При этом, задней частью пружина упирается в перегородку моторного отсека. Дополнительный рычаг в такой подвеске необходим для передачи усилия пружине от амортизатора. Такой продольный рычаг располагается вдоль бортов и одним концом подвижно соединяется с верхней точкой стойки амортизатора, а другим через шарнир крепится с перегородкой между салоном и моторным отсеком. В середине продольного рычага предусмотрен упор для упор для пружины.

Такая подвеска используется для комплектации отдельных модификаций автомобилей Rover. Специалисты отмечают, что такая система не имеет значимых преимуществ в сравнении с подвесками «МакФерсоном», теряет такие характеристики, как компактность, простая конструкция и минимальное применение шарнирных соединений. При этом, подвеска с двумя рычагами имеет кинематические недостатки.

3. Подвеска на двойных продольных рычагах


Такая конструкция получила название в честь своего создателя. Ее называют система Порше. Особенность такой подвески заключается в наличии 2-х продольных рычагов. Упругость ходовой части автомобиля в этом случае обеспечивается торсионными валами, расположенными один над другим. Такая конструкция передней подвески использовалась для моделей авто с задним расположением двигателя (Volkswagen Beetle, Volkswagen Transporter первого поколения, первые спортивные машины Porsche).
К преимуществам независимой подвески с продольными рычагами можно отнести компактность. Благодаря такой конструкции появляется возможность для выноса салона авто вперед. При этом, ноги водителя и пассажира на переднем сидении располагаются между арками колес, поэтому кузов может быть не таким длинным.

Недостатком конструкции являются такие факторы, как изменение колесной базы во время наезда на дорожные препятствия, а также колебания регулировок развала при крене автомобиля. Поскольку рычаги такой подвески испытывают значительные нагрузки на кручение и изгиб, то их необходимо усиливать, что приводит к увеличению массы и габаритов таких деталей.

Рекомендуем

Типовые неисправности продольных рычагов передней подвески

Продольные рычаги передней подвески, как отмечалось ранее, испытывают высокие нагрузки, поэтому существует риск неожиданной поломки важного узла ходовой части автомобиля. Чтобы избежать неприятностей в дороге, необходимо периодически проводить диагностику состояния этих деталей. Стоит отметить, что для выявления неисправности не нужно иметь специальное оборудование, поэтому продиагностировать передние рычаги подвески можно самостоятельно. Такая процедура занимает минимум времени.

Для поверки продольного рычага нужно остановить его таким образом, чтобы оправка запчасти для центровки соприкоснулась с торцом шарнирного пальца. Затем установочные пальцы вводят в среднее и крайнее отверстие. Если для этого не приходится прикладывать значительных усилий, то рычаг полностью исправен. При наличии деформации детали пальцы будут входить с усилием, что указывает на необходимость замены запчасти. В некоторых случаях продольный рычаг передней подвески можно отремонтировать. Для этого нужно купить соответствующий ремонтный комплект.

Неисправности рычагов чаще всего приводят к следующим проблемам:

  • подвеска не справляется с гашением даже небольших неровностей трассы;
  • авто постоянно «уводит» в сторону и водителю сложно удерживать автомобиль ровно в движении;
  • происходит неравномерный износ автомобильных покрышек.

Описанные здесь признаки указывают на неисправности передней подвески. К примеру, первая в списке проблема чаще всего является следствием «излома переднего рычага». Подвеска резко теряет способность гасить неровности дороги, если лопнул хоть один из 3-х рычагов в блоках А или Н. Кстати, при выявлении подобной проблемы нужно проверить и состояние пружин.

Если автомобиль при движении прямо постоянно уводит в сторону, также нужно проверить состояние рычагов передней подвески на предмет деформации.

Особое внимание при диагностике подвески уделяется местам соединения продольного рычага передней подвески с сопряженными элементами ходовой части.

Ускоренный износ автомобильных покрышек, прежде всего, происходит из нарушения регулировок развал-схождения. Если колесо неправильно стоит по вертикали, то резина быстро «съедается». Если выставить нормальные параметры развал-схождения не получается, нужно обратить внимание на наличие дефектов в точках крепления деталей передней подвески к поворотному кулаку. Кроме того, может иметь место износ или деформация крепежных элементов и уплотнителей.

Изношенные сайлентблоки продольных рычагов передней подвески также оказывают существенное влияние на нормальную работу «ходовки» автомобиля. Ресурс таких деталей обычно составляет 150 — 200 тыс. км пробега. В тоже время, они могут износиться намного быстрее в случае эксплуатации авто в сложных условиях или при наличии заводского брака. Рыскание авто по трассе и ускоренный износ покрышек – первые признаки износа сайлентблоков продольных рычагов передней подвески.

Во время движения авто по трассе, происходят постоянные вибрации, которые поглощаются резиновыми сайлентблоками. В результате эти элементы предохраняют от ускоренного износа другие детали подвески. Для диагностики состояния сайлентблоков автомобиль нужно установить на смотровую яму и демонтировать шаровые опоры. При осмотре сайлентблоков нужно убедиться в их целостности (на поверхности резины не должны присутствовать трещины, а материал должен сохранять упругость). Рыхлый и неплотный материал сайлентблоков свидетельствует о необходимости замены этой детали. Кроме того, втулка детали должна обеспечивать плотную фиксацию и возможность проворачивания сайлентблока даже при небольшом усилии.

Стоимость деталей подвески зависит от модели автомобиля. К примеру, передней подвески автомобиля ВАЗа «девятой» и «десятой» модели составляет примерно 600 руб., а цена такой запчасти на «Рено» достигает более 3-х тыс. руб.

Читать еще:  Коллекторный двигатель с таходатчиком

Рычаг подвески

Рычаг – элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения ограниченного движения в вертикальной плоскости колеса, которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону.

Виды рычагов подвески

В зависимости от конструкции подвески рычаги делятся на типы по количеству точек крепления. Кроме того, их классифицируют и в зависимости от того, под каким углом они находятся к направлению движения автомобиля. По этому параметру рычаги делят на продольные и поперечные. Чаще всего в независимой подвеске встречаются рычаги А-образной конструкции (их также называют треугольными рычагами), прямые рычаги с двумя точками крепления и Н-образные рычаги, которые представляют собой 2 спаренных простых рычага, имеющих общую перемычку.

Конструкция современного рычага подвески

Рычаг – литая продолговатая деталь из легкого сплава с ребрами жесткости, расположенными в продольном направлении, и с приливами на обоих концах. Один конец снабжен цилиндрическим приливом, в который вставлен, вернее, впрессован сайлентблок – деталь, служащая прокладкой при креплении рычага к кузову, раме или подрамнику. Второй конец снабжен кольцеобразным приливом, служащим местом крепления шаровой опоры. Конструкция рычага может варьироваться в зависимости от инженерного решения подвески. Например, прилива под шаровую опору может не быть, так как он выполнен на корпусе самой шаровой опоры, которая прикрепляется к рычагу при помощи болтов и гаек. Кроме того, в задней многорычажной подвеске нередко применяются рычаги с цилиндрическими приливами под сайлентблок на обоих концах.

Пионерами отказа от стальных рычагов были компании Volkswagen и Subaru, начавшие активно использовать легкие сплавы в подвеске своих автомобилей еще в 90-е годы

В подвеске автомобилей, сделанных до начала 2000-х годов, как правило, применялись стальные рычаги. При этом они могут представлять собой либо полую коробчатую структуру (так называемую квадратную трубу), либо структуру с тремя стенками, две из которых служат ребрами жесткости (так называемый швеллер). В более современных конструкциях подвески наблюдается тенденция постепенного отказа от использования стали, с целью снижения как общего веса автомобиля, так и неподрессоренной массы. Пионерами отказа от стальных рычагов в массовых моделях были компании Volkswagen и Subaru, начавшие активно использовать легкие сплавы в подвеске своих автомобилей еще в 90-е годы.

Сайлентблок.

Назначение рычага подвески

Назначение рычагов подвески чаще всего зависит от места расположения. Рычаг может быть поперечным, продольным, верхним и нижним. В зависимости от расположения они выполняют разные функции.

Основная особенность треугольного рычага в том, что он работает как в поперечном направлении, в котором он установлен, так и в продольном

Например, задача верхнего рычага передней подвески – удерживать верхнюю часть рулевого кулака, не позволяя прикрепленному к нему колесу завалиться вбок во время движения. Нижний рычаг также частично выполняет эту функцию, помогая верхнему, но при этом он еще и контролирует нижнюю часть стойки МакФерсон, не позволяя ей раскачиваться. Продольные рычаги чаще всего применяются в конструкции задней многорычажной подвески и служат для удержания задних стоек в одном положении при разгоне и ускорении, когда на них воздействуют силы, направленные вдоль оси движения автомобиля.

Особенности конструкции треугольных рычагов

Конструкция треугольного рычага возникла в процессе работы над созданием упрощенной подвески для недорогих автомобилей. Основная особенность треугольного рычага в том, что он работает как в поперечном направлении, в котором он установлен, так и в продольном. Имея три точки крепления (две точки для крепления к кузову, одна для крепления к кулаку), рычаг может удерживать амортизационную стойку как в поперечном, так и в продольном направлении. Появление такой конструкции обеспечило возможность применения меньшего количества деталей в подвеске, сделав ее более дешевой. Именно поэтому независимая передняя подвеска на треугольных рычагах так популярна.

Особенности эксплуатации рычагов подвески

В целом, рычаг подвески — неприхотливая и долговечная деталь, особенно, если он сделан из стали. Стальные рычаги, в отличие от легкосплавных, подходят для использования в течение нескольких циклов от ремонта до ремонта подвески. При ремонте рычага заменяют шаровую опору и сайлентблок (или два сайлентблока в случае с треугольным или простым продольным рычагом), а сама деталь отправляется на второй или третий срок службы. Легкосплавные же рычаги в большинстве случаев подлежат замене целиком, что увеличивает стоимость ремонта подвески, хотя и несколько упрощает его.

Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие и коррозия

Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие (попадание в яму, ДТП), приводящее к деформации рычага, и коррозия, которая, кстати, легкосплавным рычагам не грозит.

Как выбрать и сколько будет стоить содержание Galant 8 (Видео+текст)

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 01.09.2015
Mitsubishi Galant VIII

Это первый выпуск передачи Стоимость эксплуатации и в данном выпуске речь пойдет о легендарном автомобиле, чей внешний вид и ходовые качества привлекают людей по всему миру вот уже более пятнадцати лет. Сегодня мы поговорим о Mitsubishi Galant 8го поколения. Об этой машине можно очень много говорить и это вполне заслуженно, но в этой передаче мы постараемся сосредоточиться на том – сколько это стоит – владеть Галантом.

Итак начнем.
Сразу нужно отметить, что Галанты необходимо разделить на 3 основных группы, которые имеют характерные особенности, влияющие на стоимость их содержания, а именно на американцев, европейцев и японцев. Из этих трех категорий наиболее дешевыми в эксплуатации являются американцы т.к. для американского рынка машины были значительно переработаны в сторону упрощения. Но давайте обо всем по порядку.

Начнем с подвески.

Передняя подвеска европейского и японского галантов

Передняя подвеска американского галанта

В отличии от японцев и европейцев, на америкосах передняя подвеска не многорычажная, а стойка макферсон с одним поперечным рычагом т.е. по сути все траты на переднюю подвеску заключаются в замене двух шаровых опор, четырех сайлентблоков, амортизаторов и стоек стабилизатора.

Рычаг передней подвески американского галанта

    Самая дешевая шаровая опора вам будет стоить порядка 400 рублей или

7 $.

  • Работа по перепрессовке со снятием и установкой рычага порядка 1300р или 23$
  • Самые дешевые сайлент блоки вам обойдутся в 215 рублей и 325 рублей соответственно, что составляет 3,8 и 5,7$
  • Работа по замене сайлент блоков со снятием рычага обойдется в те же 1300 р или 23$
  • Наиболее приемлемые по цене стойки стабилизатора стоят 230 рублей или же 3,9$
  • А процедура по их замене от 400 р т.е. 7$
  • Стоимость амортизатора в среднем составляет 2900 рублей или же 51$
  • Замена каждого обойдется в 1500 рублей т. е. 26$
  • Владельцам же европейских и японских машин так легко отделаться не удастся т.к. на этих машинах передняя подвеска с каждой стороны имеет по три рычага – нижний прямой,

    и верхний U-образный.

    Шаровые на нижних рычагах не меняются и в случае, если начинается люфт – прямой и кривой рычаг меняются в сборе. Шаровые верхних рычагов можно поменять отдельно, а можно и рычаг целиком.

    Также нужно отметить, что основной ресурс рычага определяется как раз именно шаровой опорой, ибо если при замене сайлентблоки были правильно затянуты, а именно на пригруженной машине, то их ресурс в разы превышает ресурс шаровых опор.

    • Стоимость самой недорогой шаровой опоры для верхнего рычага 425рублей или 7,5$
    • Работа по перепрессовке со снятием рычага порядка 900р или 15,8$
    • Стоимость наиболее дешевых на данный момент прямого и кривого рычагов составляет 1260 и 1720 рублей, что составляет 22 и 30$ соответственно.
    • Работа по замене одного рычага в среднем составляет 850р или порядка 15$.

    Задние подвески у этих машин одинаковые и практически вечные.

    Единственными наиболее часто встречаемыми косяками задней подвески являются смерть сайлентблоков верхней цапфы кулака и закисшие регулировочные болты в заднем подрамнике.

    • Сайлентблоки цапфы стоят от 230 рублей или 4$
    • Работа по их замене в среднем 400рублей или же 7$
    • Комплект регулировочных рычагов с болтами и шайбами порядка 3200р т.е. 56$
    • Их замена с последующей процедурой сход-развала порядка 2500рублей или 44$
    • Стойки стабилизатора и их замена по ценам не сильно отличаются от передней подвески
    • Задние амортизаторы будут стоить по 1500 рублей за штуку с заменой каждого в те же 1500.

    Итак, подведем итог по подвеске

    Если вам достался совсем убитый америкос, то вся передняя подвеска вам встанет в 8140р или же почти в 143$, а стоимость работы по ней, в худшем случае, когда элементы подвески вы будете менять не сразу, а по очереди составит 9000р или почти 158$.

    Что касается передней подвески европейца или японца, то там ситуация будет стоить куда дороже, а именно 13070р или 242$. Работа по ремонту выйдет в те же 9000р или 158$

    Что касается задней подвески, то в худшем случае, не считая наихудшего случая, когда у вас сгнивают регулировочные окна в заднем подрамнике и его приходится менять, будет стоить 4300р или 75,5$, а работы по задней подвеске обойдутся приблизительно в 4100р или порядка 72$

    Т.е. суммарно подвеска будет стоить от 25,5 тысяч рублей до 30,5 тысяч рублей т.е. от 447,5$ до 534,5$ в среднем.
    Конечно надо понимать, что цифры осредненные и влететь прям сразу на всю подвеску не у каждого получается, но за год по рычажку-то может из строя навыходить и на целую подвеску.

    Едем дальше. Двигатели.

    Ну двигатели у этих машин довольно надежные и живучие, поэтому хлопот они обычно не доставляют (кроме моторов с GDI 1-го поколения MD333246 выпуска 06.1996 по 05.1997. Второе поколение MD344573 с июня 1997 год по июль 1998 и третье поколение (таблетка) MD362541 — уже норм), но ежегодное ТО никто не отменял, поэтому давайте посчитаем.

    • Стоимость 5 литров масла составит порядка 2000р или же 35$
    • Стоимость фильтра от 150р или почти 3$
    • Замена масла с заменой воздушного фильтра будет стоить 500р т.е. 7$

    Что касается свечей, то тут ситуация чуть сложнее т.к. у В-образных двигателей, согласно руководству по эксплуатации, срок между заменами 45000 при использовании иридиевых свечей или до 90000км при использовании свечей с платиновыми электродами, а для рядных четверок там всё немного иначе. — Самые недорогие свечи для рядных моторов обойдутся вам в среднем в 400 рублей за комплект или 7 баксов

    • Работа по замене встанет в те же 400р или те же 7 баксов
    • Что касается V6, то тут
    • Свечи вам обойдутся почти в 1.5 косаря или в 26 баксов
    • А их замена вообще почти в 2 с лишним тысячи или более 35 долларов,
    • Не говоря уж о необходимости купить прокладку впускного коллектора стоимостью еще в 400р или 7 баксов

    Навесное

    Что касается навесного, то наиболее часто выходящими из строя элементами этих машин являются генераторы, особенно у машин с двигателями В6 т.к. в компоновке этих моторов генератор установлен практически в самой нижней точке подкапотного пространства и постоянно омывается дождевой водой из луж.

    • Стоимость б.у. генератора составляет в среднем 5000 рублей или почти 88$ , столько же будет стоить и переборка вашего недавно почившего.
    • Стоимость замены варьируется от 1000 до 2х с половиной тысяч рублей. Примем за расчетную цифру 1500р или 26$

    Насосы гур обычно живут практически вечно, если не терять масло из системы. Компрессоры также практически вечны.

    Кузов

    По кузову основной всем известной болячкой этих машин являются их задние арки, которые безбожно гниют. На европах очень быстро, на япах и америкосах чуть медленнее, но все они неизбежно приходят к необходимости их переварить.

    • Ремкомплекты арок стоят по 1.5 тысячи рублей за штуку т.е. 26$
    • А вот их установка требующая вырезания, переварки и покраски может влететь аж в 25 тысяч рублей или почти в 440$

    Прочее

    • В ряду прочего стоит отметить, что часто встречаются проблемы с трубками охлаждения гура, установленными под бампером, обычно их все покупают б.у.по 500р
    • замена трубки может обойтись аж в 3000 рублей или почти 53$
    • Также гниют тонкие трубки кондея стоимостью от 4000р или 70$
    • Замена трубки с заправкой кондиционера вам влетит минимум в 3000р или 53$
    • Также временами у машин оказываются убитые трапеции дворников, которые новые стоят порядка 4000 рублей т.е. 70$
    • Замена трапеции стоит обычно не более 1000р или 18 баксов

    Теперь поговорим о расходе

    Понятное дело, что на машинах с различными двигателями расход будет существенно отличаться, но будем считать по максимуму.

    Примем, что в среднем вы накатываете 15000 км в год
    Реальный расход двигателей с непосредственным впрыском в городе обычно чуть более 10л, примем 11, чтобы уж по максимум перестраховаться.

    Расход атмосферников составляет от 12 до 16 литров в зависимости от двигателя и типа кпп, думаю имеет смысл принять цифру в 14 литров как среднюю.

    Если мы гоняем на 95 бензине, то один литр нам обходится в среднем в 36 рублей

    • Значит для GDI двигателей 100км пути нам обходится грубо в 400рублей
    • Для атмосферников тот же путь будет стоить 500 рублей
    • 15000 км это 150 раз по 100км
    • в год на бнезин владельцы джедаев потратят 60000 рублей
    • а владельцы атмосферников 75000 рублей

    Такая нехитрая математика.

    Давайте подведем общий итог:

    По большому счету это все основные траты, с которыми вам вероятнее всего придется столкнуться в первый год владения Галантом. Конечно же есть ряд более редких, а также экзотических проблем о которых я возможно расскажу в следующих роликах.

    Итак, владельцам америкосов за первый год в лучшем случае придется потратить на тачку минимум 77500р или 1360$ а в худший год эта сумма составит вам более 155000р или более 2700 долларов.

    Владельцы европейцев, при хорошем раскладе, за первый год откинут на содержание машины также в районе 77 с половиной тысяч – чисто бензин и замену масла, что в инвалюте составит те же 1360$. А вот в худшем случае тачка оберет вас до нитки и заставит потратить на нее более 165000р или почти 3000 бачинских.

    Ну а для японцев картина схожа с европейскими авто, разве что на бензин потратите меньше, ну а копеечные фильтрики ТНВД, которые надо менять довольно часто я в расчет даже брать не буду. Поэтому джедайчик вам в хороший год выйдет всего 62500р или порядка 1100$, а в худший год выйдет примерно в 145 000р или чуть более 2.5 тысяч долларов.

    Так что, друзья, отсюда напрашиваются два вывода:

    1й, что хоть и не дорого нынче стоит купить галант, содержание плохого экземпляра будет стоить вам даже дороже, чем обслуживать какой-нибудь новый седан бизнес-класса.

    А второй – не жалейте силы и время на выбор хорошего экземпляра и пусть дорога вам будет в радость!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector