Сколько стоит поменять маховик

Сколько стоит поменять маховик

• Ежедневно в Смагреста присылают запчасти на восстановление из всех регионов России (от Калининграда до Сахалина), а так же из стран Евразийского Таможенного Союза. Чтобы клиенты не простаивали без автотранспорта, ежедневно Смагреста высылает уже восстановленные ранее запчасти (при наличии их на складе).

• Работая с 2009 года на всю Прибалтику, наша компания добилась выдающихся результатов в предлагаемых технологиях восстановления трудоемких агрегатов по нашей передовой, успешно отработанной годами технологии.
• Нам удалось достичь максимальной эффективности – по статистике, 95 % нашей работы выполняются на «отлично».

КОРОТКО О SMAGRESTA

• УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЕВРОПЕ С 2009 ГОДА. В РОССИИ ФИЛИАЛ ОТКРЫТ С КОНЦА 2016 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
• С НАШИМ РЕМОНТОМ КЛИЕНТЫ ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ — ДО 80 % НА ПОКУПКЕ НОВОЙ ДЕТАЛИ.
• ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ МАХОВИКОВ, ОТ МЕХАНИКИ, СЦЕПЛЕНИЙ DSG 7, POWERSHIFT И РАЗНЫХ ФРИКЦИОНОВ.
• РЕМОНТ МАХОВИКОВ DSG 6 И DSG 7
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ МАХОВИКА, DSG 7 И POWERSHIFT СЦЕПЛЕНИЙ.
• БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАХОВИКА, DSG 7 И POWERSHIFT СЦЕПЛЕНИЙ.
• ВСЕГДА СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАХОВИКА, DSG 7 И POWERSHIFT СЦЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ.
• БОЛЬШОЙ СКЛАД ВОССТАНОВЛЕННЫХ МАХОВИКОВ НА ПРОДАЖУ.
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОДБОРУ ОРИГИНАЛЬНЫХ НАКЛАДОК СЦЕПЛЕНИЯ (ФЕРОДО).
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ НАКЛАДОК СЦЕПЛЕНИЯ (ФЕРОДО).
• БОЛЬШОЙ СКЛАД РОССИЙСКИХ И ИМПОРТНЫХ ФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОРИГИНАЛЬНЫХ НАКЛАДОК СЦЕПЛЕНИЯ (ФЕРОДО) НА ПРОДАЖУ.
• НА ПРОИЗВОДСТВЕ — СВОЙ АВТОСЕРВИС С КОМФОРТНОЙ КОМНАТОЙ ОЖИДАНИЯ И КОМПЛЕКСНЫМ ПОДХОДОМ В РАБОТАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ЗАМЕНЕ АГРЕГАТОВ.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ

• ШЛИФОВКА МАХОВИКОВ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОВЫЕ.
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАХОВИКА.
• БАЛАНСИРОВКА МАХОВИКОВ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОВЫЕ.
• БАЛАНСИРОВКА НАЖИМНОГО ДИСКА (КОРЗИНЫ) СЦЕПЛЕНИЯ.
• ЗАМЕНА ВЕНЦА МАХОВИКА.
• ШЛИФОВКА НАЖИМНОГО ДИСКА (КОРЗИНЫ) СЦЕПЛЕНИЯ.
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ (ФЕРОДО).
• И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ, О КОТОРЫХ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ АВТОСЕРВИСА.

гарантия на произведённые работы — 6 месяцев.
гарантия не распространяется на чипованные и спортивные автомобили.

ПОКУПАЕМ СЛОМАННЫЕ МАХОВИКИ ПО ВСЕЙ РФ

• Покупаем сломанные двухмассовые маховики от 500 до 1 500 pуб. за штуку.
• Маховики принимаем только после визуального осмотра на предмет кондиции.
• Не принимаем спиленные болгаркой, с деформированным корпусом.
• Фотографии сломанных маховиков можно слать на согласование на мессенджеры (WhatsApp / Viber)
  +7 (921) 356-26-40 с 09.00 до 21.00 ежедневно.
• Доставка согласованных нами на продажу сломанных маховиков осуществляется за наш счет ТК Деловые Линии, СДЭК, Энергия.

В каком случае нужно менять маховик?

Когда он сильно изношен, сцепление будет «проскальзывать», терять тягу относительно маховика. … Это приведет к жесткой работе механизма сцепления, шуму, вибрации и «стуку». В этом случае подшипник нуждается в замене. Маховик также может пострадать от сломанных и/или изношенных зубцов.

Как узнать что пора менять маховик?

Явный признак замены маховика, это износ зубьев венца. Такой маховик не будет эффективно входить в зацепление со стартером, а пуск мотора будет крайне усложнен.

1. Как прокачать гидравлическое сцепление
2. Как прокачать сцепление на ниве шевроле
3. Почему проваливается педаль сцепления
4. Как определить неисправность сцепления
5. Рабочий цилиндр сцепления шевроле лачетти
6. Регулировка сцепления ваз 2114
7. Где находится главный цилиндр сцепления
8. Как прокачать сцепление на форд транзит
9. Регулировка сцепления на газ 53

В каком случае нужно менять корзину сцепления?

В нормальных условиях корзина сцепления может потребовать замены не ранее чем при пробеге 100 тыс. км. На износ или поломку корзины сцепления укажет неполное выключение сцепления, возникающее при нажатии на педаль сцепления.

Как понять что нужно менять Двухмассовый маховик?

Первым признаком неисправности двухмассового маховика служит появление посторонних звуков — скрип или скрежет при запуске и, соответственно, остановке двигателя или мотора. Также на это указывают вибрация при нажатии педали сцепления, повышенный расход топлива, жесткость переключения передач.

Как понять что надо менять корзину сцепления?

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

1. · Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
2. · Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
3. · Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Когда нужно менять маховик сцепления?

Маховик редко нуждается в замене, но это стоит сделать, когда в автомобиле с большим пробегом заменяется диск сцепления. Замена проходит легко, когда удален узел сцепления.

Сколько по времени менять маховик?

Как правило, автовладельцам приходится менять эту деталь через каждые 150-350 тыс. км. Другими словами, такая конструкция маховика служит меньше, чем комплект сцепления.

Что будет если не взвести корзину сцепления?

Заменил маховик новый и не знал что надо проделывать данную процедуру оказывается надо взводить корзину сцепления если не взводить то быстро умрет маховик. … закручивается, натягиваются пружинки, и в натянутом состоянии пружинок корзинка отпускается. Саморазряд корзины идет во время износа сцепления.

Для чего нужна корзина сцепления?

В каждом автомобиле находится важная деталь — корзина сцепления, которая служит для переключения передач. Основными деталями автомобильного сцепления являются: подшипник, два диска (ведущий и ведомой). Корзина сцепления, по сути, и есть ведущий диск, который расположен на маховике двигателя машины.

Сколько ходит Корзина сцепления?

В среднем же рабочим ресурсом агрегата можно считать 120-150 тыс. км пробега.

Как выходит из строя двухмассовый маховик?

Симптомы и признаки поломки двухмассового маховика

На самом раннем этапе может быть слышен скрип при запуске и остановке двигателя. Со временем начинают проявляться вибрации при трогании: рывки сцепления или вибрация педали сцепления при начале движения. Затем к ним добавляются сильные шумы, похожие на грохот и удары.

Как узнать что Двухмассовый маховик вышел из строя?

Двухмассовый маховик можно проверить на неподвижном автомобиле. Для этого на нейтральной передаче нужно плавно нажимать на газ. Если вибрации и их характер будут изменяться с ростом оборотов, то двухмассовый маховик неисправен.

Что ломается в Двухмассовом маховике?

Вибрации, которые должен гасить именно двухмассовый маховик, могут разрушить коленвал или коробку передач. При покупке двухмассового маховика нужно обратить внимание на сцепление, так как эти детали зачастую изнашиваются вместе и намного целесообразней менять их комплектом.

Как часто нужно менять диск сцепления?

Основы Рано или поздно каждый автомобилист с МКПП или «Роботом» сталкивается с необходимостью замены комплекта сцепления. Сцепление служит от 30000 до 160000 км в зависимости от типа автомобиля, а также условий, в которых он эксплуатируется.

Как понять что сломалась Корзина сцепления?

Поломка элементов корзины сцепления может выражаться в следующем:

1. Шум при нажатии на педаль сцепления. Однако этот признак может указывать и на неполадки с выжимным подшипником, а также с ведомым диском. …
2. Деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска. …
3. Коробление нажимного диска.

На каком пробеге менять сцепление?

Но если выбрать совсем уж усредненные данные (или заявления некоторых производителей), то получится, что сцепление должно выхаживать где-то 100-150 тысяч км. При этом следует помнить, что существует несколько факторов, которые могут повлиять на срок службы данного узла автомобиля.

Ремонт и замена двухмассового маховика

Двухмассовый маховик — два диска, соединенные пружинно-демпферной системой, которая обеспечиват равномерную работу. С ним не нужно демпфирующее устройство в ведомом диске сцепления.

Замена и ремонт

Сначала снимаем МКПП:

• Для 5-ступенчатой коробки — стоимость 6000 руб.
• Если 6-ступенчатая — стоимость 6900 руб.

При снятой КПП замена маховика — всего 400 руб.

Сам маховик стоит дорого: 53 000 руб (для дизельного двигателя Renault 1.5 dCi).

При замене проверяют сопутствующие элементы — задний сальник коленчатого вала. Если видны следы масла и подтеки — меняем его тоже.

Стоимость замены сальника заднего коленвала при снятой МКПП — 400 руб.

Сальник стоит около 1400 руб. (оригинал) — точную стоимость на конкретную модель авто уточняйте у менеджеров.

При работах по маховику проверяем и при необходимости заменяем сцепление. Эти работы проводятся как сопутствующие и в Санрено будут бесплатными.

Новый комплект сцепления: цена 11 500 руб. (для мотора Renault 1.5 dCi). Смотрим также на выжимной подшипник и меняем тоже. Стоимость при снятой КПП — 400 руб.

Цена нового цилиндра сцепления — 10 295 руб. (Renault 1.5 dCi).

Механики проверят и при необходимости предложат сменить масло в КПП. Стоимость работы — 480 руб. Новое масло стоит

380-400 руб. за 1 литр.

Симптомы выхода маховика из строя

Первый признак неисправности — посторонние звуки. Скрип при остановке, при запуске ДВС — будто стартер продолжает крутиться, неприятный металлический скрежет. На небольших оборотах двигатель как бы троит и появляется сильная вибрация, а при повышении — пропадает.

При диагностике в САНРЕНО автомеханики снимут коробку передач и визуально проверят повреждения:

1. Увеличенный износ ведомого диска сцепления,
2. Следы перегрева,
3. Продукты подгорания ведомого диска между массами маховика и в вентиляционных отверстиях.
4. Задиры — свидетельствуют о полном износе и подразумевают замену.
5. Трещины — Появляются при перегреве. Требуется незамедлительная замена.
6. Подтеки смазки на подшипнике маховика. Если крышка коричневого цвета — нужна замена.
7. Сильный износ зубьев венца — неисправность стартера. Необходима дальнейшая диагностика. В САНРЕНО это стоит 1400 руб. По результатам может потребоваться замена. Стоимость новой детали — 20 703 руб. (для двигателя 1,5 Dci).

Также в САНРЕНО мастера проверяют маховик на свободный ход.

Устройство двухмассового (демпферного) маховика

• ступица
• радиальный подшипник
• первичный диск
• дуговая пружина
• фланец
• зубчатый венец
• вторичный диск
• вентиляционное отверстие
• уплотнительная мембрана
• кольцевая камера, заполненная смазкой.

Для долгой работы маховика не рекомендуется

• Перегружать автомобиль.
• Ездить с невыключенным сцеплением.
• Резко бросать педаль сцепления.
• Трогаться на повышенной передаче.
• Часто выполнять сложные маневры.

Сцепление должно быть правильно отрегулировано. Пробуксовка дисков ведет к повышенному износу. Когда сцепление не выключается полностью, появляется хруст при включении скоростей. Позже ломается КПП.

Зубья на стартере и маховике изнашиваются со временем. О неисправности говорит шум при запуске стартера.

Двухмассовый маховик имеет надежную конструкцию, гарантирующую долговечность при правильной эксплуатации. Но при замене сцепления на СТО рекомендуется проверять его:

• состояние зубьев венца,
• состояния демпферных пружин,
• люфти и свободный ход.

Так заметны только начальные симптомы повреждения более компонентов — утечку смазки, царапины, свободный ход, образование цветов подгорания.

Необходимо оценить, можно ли использоваться его в течение срока службы нового сцепления. При первой замене требуется осмотр маховика на предмет износа. Если сцепление меняется во второй раз, то меняйте и сам маховик — он может не выдержать ресурса.

AUDI, VW, Mersedes и другие иномарки используют систему на автомобилях. Пока их ставят на дизельные двигатели, т.к. более высокий крутящий момент и низкие обороты. Ставят на мощные бензиновые моторы с турбонаддувом.

Нужно ли менять маховик при замене сцепления или нет

Зачем менять маховик во время замены сцепления

Нужно ли менять маховик в процессе замены сцепления или нет? Такой вопрос часто задают на форумах, посвященных автомобилям. Как правило, маховик обновляется при каждой второй замене сцепления. По крайней мере, так прописано в технической документации. А как обстоят дела в реальности? Давайте разбираться.

Маховик при замене сцепления и остальные элементы системы

На современные автомобили устанавливается большей частью 2-дисковый маховик (двухмассовый). Владельцам машин, оборудованных такой моделью маховика, приходится тратить порядка 15 тысяч рублей на его замену. И проводить это каждый раз в процессе замены сцепления не по карману многим.

Если не менять маховик вовремя, то последствия для автомобиля окажутся весьма плачевными. Крайне опасно, если износившийся маховик разлетится прямо в дороге. Тут уж вообще невозможно предсказать последствия.

Самый лучший способ определить износ маховика и необходимость его замены – это провести осмотр после снятия коробки.

Интересный момент. О 2-массовом маховике было написано не зря. Оказывается, около 90 процентов износа таких моделей происходит из-за неправильной эксплуатации. Поэтому перед тем, как начать эксплуатировать машину, оснащенную двухдисковым маховиком, рекомендуется узнать правила обращения с ним.

Работа с маховиком

Вот некоторые вырезки из общих правил по эксплуатации маховика:

• Нельзя перегружать автомашину ни при каких обстоятельствах;
• Не рекомендуется долго держать ногу на педали сцепления при включенном двигателе;
• Нельзя резко опускать ногу с педали сцепления, все должно осуществляться плавно;
• Стартовать на высокой скорости, значит, подвергать маховик непосильной нагрузке;
• Не приветствуется часто проводить на дорогах, особенно плохих, сложные маневры.

Одно из главных правил гласит, что сцепление должно быть грамотно отрегулировано, иначе каждый раз будет пробуксовка и это скажется на повышенном износе. Если муфта не будет выключаться полностью, то это приведет к хрусту при задействовании какой-либо передачи. Такая ситуация в итоге приведет к полному выходу из строя КПП.

Внимание. Аккуратное управление транспортным средством позволит решить дополнительные проблемы и избежать непредусмотренных затрат.

Вообще, оценка состояния 2-массового маховика при замене сцепления само собой подразумеваемое мероприятие. Это знают прекрасно спецы автосервисов, ну а простые автолюбители не всегда.

Важно знать, что инсталляция комплекта сцепления с 2-массовым маховиком рекомендована самим производителем и узла сцепления и маховика.

Не редки случаи, особенно на автомобилях заботливых водителей, что после осмотра маховика никаких критичных проблем обнаружено не бывает. Обновляется только сцепление, а маховик продолжает исправно служить определенный период времени.

Перегрев сцепления

Первоначально, если возникают проблемы с муфтой на сравнительно новом автомобиле, владельцы должны поинтересоваться сроком гарантии. На некоторые модификации автогарантия дается с большим сроком, вплоть до 3 лет. Можно воспользоваться гарантией, заменить бесплатно сцепление и заодно маховик.

В некоторых случаях «гарантийка» ничего не дает. Впоследствии выясняется, что гарантия давалась только на работу, а за детали приходится расплачиваться из собственного кармана. Если бывший владелец делал ремонт на таких же условиях (покупал детали со стороны), то можно вообще лишиться гарантии. Дилеры будут отнекиваться, объясняя это плохим качеством запчастей. Чтобы избежать такого конфуза, рекомендуется во время гарантийного срока покупать запчасти только в официальных местах проведения технических работ.

Узел сцепления на гарантийных автомобилях выходит из строя редко. А вот на подержанных машинах такое происходит гораздо чаще. Автовладельцам машин, купленных с «вторички», нужно быть внимательными касательно стоимости работ. Так, цена на ремонт автомобильной муфты не должна увеличиваться по ходу проведения работы. Так любят делать некоторые мастера. Если же договориться по этому поводу не удается, а чинить сцепление надо, следует, хотя бы настоять на документальной фиксации суммы и количества проведенных операций (что именно было заменено и за сколько).

Масло в КПП при замене сцепления обновляется не в обязательном порядке. Если состояние жидкости хорошее, а срок эксплуатации не превышает 40-50 тыс. км с момента последней заливки, масло обновлять не рекомендуется.

Особое внимание во время замены узла сцепления надо уделять сальникам или манжетам. Их лучше менять при каждой замене, ну а если они текут, то в обязательном порядке. Замене подвержены манжеты приводов, кривошипного и первичного валов, а также сальник штока коробки передач.

Двухмассовый маховик

Устанавливать желательно сцепление французских, японских или корейских фирм, хотя конкретика зависеть будет от определенной модели авто. Просто нельзя забывать, что изделия проверенных годами брендов прослужат гораздо дольше, хотя и стоят они дороже.

И в продолжении темы маховика – обязательна проверка зубьев обода детали, так как именно они входят в зацепление со стартером. Важно также проверять свободный ход маховика и его люфт. Таким образом, удастся проконтролировать антецедентные сигналы глубокого износа, но полноценную картину даст только цельный осмотр.

Исследование маховика

Осмотр маховика проводится с целью найти места дефектов или износа. Явным и главенствующим признаком выхода из строя маховика считается скрип, возникающий при заводе двигателя или его остановке. Скрип более напоминает звук крутящегося стартера или звук трения металла.

Кроме того, симптомом неисправного маховика принято считать троение ДВС на малых оборотах и появление сильной вибрации. Как только обороты ДВС повышаются, вибрация исчезает.

Эти симптомы, замечаемые автовладельцами по ходу эксплуатации ТС, становятся основополагающими причинами осмотра маховика в процессе замены сцепления. Коробка уже снята, провести диагностику маховика само собой подразумевается.

Осмотр показывает положительный результат (касательно износа маховика), если:

• на маховике заметны следы перегрева;
• изношен вторичный диск 2-массового маховика;
• появились трещины на детали, что вызывается чрезмерным повышением температуры системы и требует сиюминутной замены;
• протекает или полностью выходит из строя подшипник маховика (определяется по коричневому следу на крышке и другим признакам).

Явный признак замены маховика, это износ зубьев венца. Такой маховик не будет эффективно входить в зацепление со стартером, а пуск мотора будет крайне усложнен. Скорее всего, автовладелец еще до снятия коробки замечал проблемы с пуском.

Специалисты в СТО проводят диагностику 2-массового маховика, основываясь на показателях степени прокручивания. 1-я степень прокручивания считается нормой, и в данном случае маховик менять не стоит (при условии, что других дефектов нет), а вот 2-я степень прокрученности – уже диагноз.

2-массовый маховик вовсе не является проблемным типом маховика, как утверждают некоторые. Имея надежную конструкцию, он способен прослужить очень долго, но гарантией его долговечности будет только правильная эксплуатация.

Замена и ремонт маховика: основные сложности

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

• обычный;
• облегченный;
• демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Сцепление: как прикончить, как обойтись без него и стоит ли менять двухмассовый маховик на одномассовый

Сначала вы, пока учитесь водить машину или когда гоняете ее в хвост и гриву, издеваетесь над сцеплением. Затем оно, как бы в отместку, издевается над вами, порой может устроить настоящую подлянку в самый неподходящий момент. Иногда это даже странно: такой простой, казалось бы, узел, а сколько нюансов!

Ресурс зависит от вас

В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.

Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как «гонщики» организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без «перегазовок», вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.

Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла.

Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.

От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с «лепестками» укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.

В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте «газ» при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте «перегазовки».

И другие проблемы

Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника.

Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.

А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место «жесткая педаль»). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.

Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: «потяжелевшую» педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.

Доехать без сцепления

Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?

Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами.

Как переключаться? Чтобы перейти на «нейтраль», достаточно приотпустить педаль «газа» – передача легко «вынется». Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль «газа» и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете «газ», переводите рычаг в «нейтраль», затем делаете небольшую «перегазовку» и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать «газом» и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.

Диагностика и замена

Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой «прикончит» и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.

Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.

При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.

Не забудем про двухмассовый маховик

До недавнего времени покупка автомобиля с «механикой» имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.

Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.

Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается «вечным», а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.

Комплекты сцепления в базе объявлений Автобизнеса

Ремонт и замена маховика

Замена маховика в Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде

Тема «Замена и ремонт маховика» в интернете представлена огромным количеством материалов, большинство из которых сообщают нам одну и ту же информацию.

Давайте начнем с самого главного: причины поломки маховика.

Как показывает наш более чем 10-летний опыт, основных причин всего 2:

1. Безалаберная езда. Если вы любите дергать сцепление, «топить» с места до отсечки, ездить на «дизеле» на пониженной – знайте, срок службы маховика в вашем авто значительно сокращается день в день.
2. Выработка детали. Стоит понимать, что двухмассовые маховики имеют срок эксплуатации равный «жизни» двигателя. Т.е в бензиновой версии, при нормальной езде, вы имеете ресурс детали в 350 000 км, в дизельном варианте этот показатель ниже, но во многом так же будет зависеть от стиля езды.

За многие года работы, опыт наш показал, что только 20% клиентов приезжают на замену маховика по причине его износа. В превалирующем количестве случаев, маховик приходиться менять по причине агрессивного стиля вождения. А что самое страшное, «полетевший» маховик может «утащить» за собой диск сцепления. Стоимость ремонта и замена запчастей в таком случае вам обойдется в добрую 100-ню тысяч рублей. Согласитесь, огромная сумма за восстановление автомобиля.

Встречаются материалы, в которых предлагают восстановление и ремонт маховиков. Но! Если говорить о сплошном маховике, то вероятность его нормальной и долгой работы после восстановления достаточно велика. Такой маховик устанавливают в большинстве русских и в дешевых китайских авто. Если же взять «ходовые» марки среднего класса и дорогие авто, то, в большинстве случаев, устанавливается двухмассовый маховик, детали на который найти невозможно.

Есть умельцы, которые заменяют двухтактный маховик на сплошной, заменяя сцепление и часть деталей самого маховика. Но, на сколько такая замена «рабочая», и сколько она прослужит, мы не беремся утверждать.

Наша главная рекомендация – бережно относитесь к своему автомобилю. Ведь даже по самым скромным оценкам, стоимость замены маховика (и это в том расчете, что никакие узлы не были повреждены из — за плохой работы маховика) будет начинаться от 25 000 рублей (речь о двухмассовом варианте).

Последствия поломки маховика

Принцип работы маховика.

Существует 3 вида маховиков.

1. Сплошной. Тот вариант, который устанавливается в большую часть русских авто. Выглядит это как диск с зубцами.
2. Облегченный. Такой вариант маховика устанавливается на автоматическую коробку передач, или на тюнингованный, спортивные модели автомобилей. Его основное преимущество – относительно малый вес.
3. Двухмассовый маховик. По-другому, демпферный. Благодаря своим функциям, приобрел массовую популярность. Именно ему мы и посветим остатки статьи.

Основные функции и преимущества двухмассового маховика.

Маховик гасит значительные вибрации, которые производит двигатель при своей работе. Согласитесь, намного приятнее ездить на автомобиле, в котором тишина и покой. А шум от двигателя не доходит до ваших ушей, а вибрации для ног. А ведь тишина и покой во многом зависят от корректной работы маховика.

Благодаря двухмассовому маховику переключение передач происходит практически не заметно, и без существенных провалов. Увеличивается ресурс КПП и сцепления в принципе.

Основной функцией маховика будет передача вращения от коленчатого вала к коробке передач автомобиля. При зажигании, вращается стартер, который проворачивает шестерню, которая передает движение на маховик. Дальше движение уходит на коленчатый вал.

Также благодаря наличию маховика обеспечивается низкий показатель оборотов на холостом ходу, что позволяет «отдохнуть» системе и сэкономить топливо.

Признаки поломки двухмассового маховика:

1. Неприятные звуки при запуске и остановке двигателя. Чаще всего это скрежет.
2. «Пульсирующая» вибрация педали сцепления.
3. На холостых, может создаваться ощущение, что двигатель троит, при повышении оборотов данный эффект будет пропадать.

Кстати, двухмассовый маховик невозможно переточить или как-то отремонтировать. Система отремонтированного маховика будет требовать балансировки. А такое оборудование есть на 3 % СТО в нашем городе. Да и игра не будет стоить свеч. Новый маховик изначально сбалансирован, и не требует никакой доработки не перед, ни после установки.

Заменить маховик своими руками задача не посильная большинству автолюбителей, потому как требует не только специального оборудования и умении. Самое страшное, что даже при малейшей неточности при установки нового маховика, вы рискуете «убить» автомобиль еще больше.

Еще одой причиной почему не стоит менять самостоятельно будет и то, что вы не сможете продиагностировать поврежден ли диск сцепления. При такой замене маховика результат оставит желать лучшего.

Именно поэтому за услугой по замене маховика лучше всего обратиться в автосервис с опытом. Мы гарантируем, что наших умений и знаний хватит для того чтобы осуществить любые работы на самом высоком уровне.

Просто позвоните нам по телефону. Или оставьте заявку «Обратный звонок», наши специалисты свяжутся с вами в рабочее время.

Замена маховика в СПб

Замена маховика в Калининском районе

Записаться на замену маховика: +7 (921) 638-45-45

Маховик – неотъемлемая часть современных бензиновых или дизельных двигателей внутреннего сгорания.

Несмотря на свою простоту, эта деталь играет очень важную роль в работе мотора, его нормальное функционирование без нее невозможно.

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

• износ венца; со временем зубцы на венце могут истереться, благодаря чему при запуске мотора стартер будет на них пробуксовывать и завести авто будет проблематично – это получится не с первого раза.
• нарушение центровки; маховик должен быть установлен соосно кардану и диску сцепления, в противном случае при передвижении на транспортном средстве будет слышаться так называемое «биение».
• износ диска; часть детали, которая выполняет функции диска сцепления, подвержена наиболее серьезным нагрузкам, в результате этого она может истираться, на ее поверхности могут появляться заусенцы, углубления.
• износ крепежа коленвала; место, куда крепится коленчатый вал, со временем тоже изнашивается, в результате появляется люфт?который приводит к появлению шума во время движения транспортного средства.

Понять о том, что возникли проблемы, можно по следующим «симптомам»:

• шум, стук;
• появление так называемых плавающих оборотов;
• самопроизвольные «подтрагивания», возникающие на холостом ходу;
• повышение уровня вибрации при езде;
• рывки при переключении скоростей.

Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Ремонту поддаются далеко не все неисправности. Устранить можно:

• износ венца;
• нарушение центровки.

Первая неисправность устраняется путем установки нового венца с цельными зубьями. Вторая – посредством центровки маховика. Для этого разбирают трансмиссию.

Если речь идет об износе диска сцепления или места крепления коленвала, то они «лечению» не поддаются. Единственный вариант в этом случае – установка новой детали.

Что касается поломки демпферов, то они вполне поддаются ремонту. Он возможен и в домашних условиях, в гараже. Но стоит оговориться, что такой ремонт под силу только опытному автомобилисту. Поэтому лучше доверить его сотрудникам автосервиса.

Замена маховика цена

Важно! Следите за состоянием маховика на пробеге более 100000 км и делайте регулярную диагностику.

Сколько в среднем стоит замена сцепления на ВАЗ-2114

Заменить сцепление на LADA Samara в сервисе вам обойдётся приблизительно в 1,5 тысячи рублей. Кроме того, нужно будет приобрести дополнительные материалы на сумму примерно 3–4 тысячи рублей.

Если вы только планируете отвезти машину в сервис, то заранее узнайте, что получится по деньгам, возможно, вы сами сделаете это, без помощи специалистов, это получится быстрее и дешевле.

После замены исчезнут шумы при переключении передач, машина будет мягко, без дёрганий, двигаться с места, а коробка переключения передач прослужит дольше.

Что вообще представляет собой сцепление

Представим себе машину, у которой двигатель напрямую соединяется с коробкой передач. Мы заводим машину и едем? Нет, конечно. Машина станет дёргаться с самого начала езды, переключение передач станет нереальным, а при полной остановке придётся полностью выключить двигатель. Коробка передач после такой эксплуатации проживёт не больше нескольких дней. Срок жизни двигателя внутреннего сгорания сократится в разы. Как вам такой ход развития событий? Избежать таких неприятных моментов помогает сцепление.

Неисправности сцепления

1. Сцепление не выключается. Возможно, масло загрязнило ведомый диск. Тогда ремонт не нужен будет, нужно просто произвести очищение диска. В гидравлической системе может накопиться воздух. Также может повредиться или деформироваться уплотнение поршня в рабочем цилиндре.
2. Скорость движения машины не возрастает при том что обороты двигателя увеличиваются. Нужно будет отрегулировать сцепление, лучше чтобы это делали профессиональные механики. Во время диагностики может быть обнаружено, что деформирован маховик или повреждена диафрагменная пружина.
3. Включая сцепление, вы наблюдаете вибрацию. Скорее всего, произошло ослабление крепления трансмиссии или двигателя. Может быть, был деформирован маховик или нажимной диск.
4. Сцепление полностью включено и слышны посторонние звуки. Возможно, неправильно выставлена величина свободного хода педали. Нужно откорректировать сцепление, а также лучше проверить ведомый диск, чтобы на нём не было трещин.
5. Посторонние звуки, когда сцепление полностью выключено. Это означает, что поломан или пришёл в негодность подшипник выключения сцепления. Вполне вероятно, также неисправны сектора диафрагменной пружины нажимного диска.

От чего зависит цена на замену сцепления

Цена на эту процедуру зависит от сложности технической задачи, стоимости запасных деталей (сцепления) и дополнительных услуг.

Какое выбрать

Выбирая новый комлект сцепления для ВАЗ-2114 непременно следует изучить производителя. Это очень важно, так как если вы продешевите, то через какое-то время у вас снова будут трудности. Очень часто дешёвые реплики быстро выходят из строя, потому что не приспособлены для таких нагрузок. Так что новый ремонт не заставит себя долго ждать. Кроме того, от качества комплекта сцепления будет зависеть как ваша безопасность, так и безопасность тех, кто ездит с вами. Поэтому стоимость отходит на второй план.

Самостоятельная замена сцепления

Вообще говоря, поменять сцепление на Лада Самара не так и сложно и под силу каждому владельцу авто. Нужно просто изучить основные стадии этого процесса и лучше попросить помощи у того, кто уже имеет опыт в самостоятельной замене. Это облегчит процесс замены. Для начала нужно найти смотровую яму, так как на ней будет значительно удобнее. Если же вы не знаете, где найти смотровую яму, то можно просто приподнять переднюю сторону вашего автомобиля, поместить её на кирпичи, к примеру, и уже дальше начинать производить замену.

Как, где и у кого заменить сцепление

Воспользоваться профессиональной заменой сцепления на СТО вы можете в любом городе. При первых признаках неисправности следует записываться на осмотр автомобиля. Обращение к профессионалам имеет свои преимущества. СТО предлагают как полную замену сцепления, так и частичную. Не нужно тратить своё время на поиск запасных частей. Даётся гарантия на все материалы и все виды работ.

Если вы живёте в крупном городе, то к вашим услугам сотни предложений, из которых вы можете выбрать лучшее.

В среднем поменять сцепление можно за 6 тысяч рублей, стоимость зависит от того, кто производитель деталей, а также от того, сколько запросит СТО за осуществление замены. Лучше произвести замену всего механизма полностью, потому что после долгой эксплуатации все детали уже не в лучшем состоянии.

Самые бюджетные, но плохого качества, китайские и российские комплекты, которые будут стоить в пределах 2 400-2 800 рублей. С ними можно будет проехать до 50 000 километров без поломок. Наиболее качественные и дорогие – композитные или керамические, обойдутся они вам в 5-7 тысяч рублей, но проедете вы 120 000 километров.