Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

10 возможных причин почему отбалансированные колеса бьют

10 возможных причин почему отбалансированные колеса бьют

С неприятным биением и вибрациями при езде на буквально только что отбалансированных колесах сталкивается не так уж много автолюбителей. Однако, когда подобная проблема внезапно проявляется, она вызывает полное недоумение. Оно и понятно – колеса ведь для того и балансируются, чтобы не было биений и вибраций.

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то эта статья поможет найти «виноватого», и исправить ситуацию к лучшему. На основании опыта других автовладельцев и специалистов шиномонтажных мастерских здесь собраны 10 наиболее вероятных причин, из-за которых колеса отбалансированы, а руль бьет все равно.

Дисбаланс колес, который Вы видите на илютрации

приводит к биению рулевого колеса, вибрациям, шуму и других помех при управлении машиной

Причина 1. Некачественная балансировка

К сожалению, далеко не все шиномонтажные мастерские могут похвастаться стопроцентным стабильным качеством услуги по балансировке колес. Даже самые лучшие и проверенные нет-нет, да и отбалансируют плохо. Причин тому много – неопытные, только взятые на работу мастера, спешка, изношенное оборудование, недостаток балансировочных грузов нужного веса, человеческий фактор и так далее.

Как проверить откровенно некачественную балансировку абсолютно бесплатно? Очень просто. Поднимите на домкрате поочередно каждое колесо. В подвешенном состоянии раскручивайте его сначала в одну сторону, потом в другую. Каждый раз при остановке колеса отмечайте самую нижнюю точку (можно мелом прямо на резине). Если колесо после нескольких тестов упорно останавливается в одном и том же положении – считать качественно отбалансированным его никак нельзя.

Решить проблему можно только одним способом – обратиться в шиномонтажную мастерскую, где колеса балансируют качественно.

Причина 2. Неполноценная балансировка

Многие автолюбители даже не подозревают о том, что оборудование, которым располагает большинство мастерских, рассчитано на балансировку колес, эксплуатируемых на скорости до 40 км/ч. То есть, после такой услуги ваш автомобиль гарантированно будет ехать идеально, пока скорость будет невысокой. Как только она достигнет отметки 80, 100, 120 км/ч – могут появиться те самые неприятные биения.

Связано это с тем, что на разной скорости колесо, состоящее из эластичной резины, ведет себя по-разному. В частности, оно по-разному сопротивляется силе трения о дорожное покрытие, а также центробежной силе. Особенно в этом плане отличается поведение не очень качественных покрышек. Кроме того, если вы летом ездите на зимней резине, то в этом случае даже качественная и полноценная балансировка отрабатывает крайне нестабильно.

Так что же такое полноценная балансировка колес? Это процедура, которая выполняется на соответствующем оборудовании. Такая аппаратура позволяет проверить, как будет вести себя колесо на скоростях в районе 120 км/ч, и внести требуемые корректировки в произведенную балансировку. К сожалению, есть такое оборудование далеко не везде, поскольку стоит оно по вполне понятным причинам дороже, чем классические, повсеместно встречающиеся на СТО станки.

Причина 3. Срыв балансировочных грузов

Эту причину смело можно отнести к разряду некачественной балансировки колес. Срыв балансировочных грузов редко, но бывает происходит буквально через несколько километров, проделанных сразу же после шиномонтажной мастерской. Чаще всего это происходит с так называемыми самоклеящимися грузилами, которые если и можно использовать, то только на тщательно очищенной поверхности диска.

Бывает, конечно же, отваливаются и классические балансировочные грузила, которые забиваются между диском и покрышкой. Отлететь такая балансировка легко может, например, в результате наезда на хорошую яму и другое препятствие.

К счастью, обнаружить эту причину появления биения или вибрации достаточно легко. Просто внимательно осмотрите колеса вашего автомобиля – в местах, где был балансировочный груз очень часто остаются соответствующие следы. Недостаток этой проблемы в том, что отлетевший груз мог находится на внутренней стороне диска, и обнаружить «пропажу» можно только после демонтажа колеса, либо на смотровой яме или подъемнике.

Причина 4. Некачественная или изношенная резина

На рынке полно шин, которые очень часто не поддаются балансировке даже на суперсовременном оборудовании. Такие покрышки изначально могут иметь далекую от круга форму и прочий брак. То же самое касается сильно изношенной резины. В результате интенсивной эксплуатации по нашим знаменитым дорогам даже хорошую резину легко можно угробить – от ям рвутся корды, появляются грыжи и прочие косяки.

Итог всему этому один: купили недорогие или бывшие в употреблении шины – будьте готовы к тому, что отбалансированные колеса будут бить и вибрировать.

Причина 5. Грязные колеса

Многие автолюбители не придают никакого значения этому фактору, считая, что грязь на покрышках и дисках не такая уж и тяжелая, чтобы разбалансировать колеса. Однако это не так. Далеко не так.

Первое, на что следует обратить внимание, это на камушки и другие посторонние предметы, которые «любят» застревать в рисунке протектора. Помимо некрасивого цокающего звука во время езды по твердому дорожному покрытию их вполне скромного веса может оказаться достаточно, чтобы свести на нет все старания мастера, выполнявшего балансировку накануне.

Далее идет грязь на дисках. Особенно на дисках тех машин, которые моются в основном своими руками. Они вполне могут быть чистыми с той стороны, которую видно, но на внутренней части «возить» с собой целые куски засохшей грязи, снега, льда и так далее. Такой груз уже может иметь вес, измеряемый не граммами, а килограммами, и легко разбалансировать колесо, отбалансированное грузиками весом в несколько грамм.

Проблема исчезнет, если снять поочередно все колеса, повынимать из протектора все посторонние предметы, а диск вымыть и высушить с обеих сторон.

По этой же причине отдавать колеса на балансировку необходимо в идеально чистом виде. В противном случае после процедуры вы помоете идеально сбалансированные колеса, и появится биение с вибрациями.

Причина 6. Не отрегулированы развал и схождение колес

Хороший автовладелец делает эту процедуру каждый раз, когда меняется резина, диски, либо выполняется ремонт ходовой, рулевой или тормозной систем. Если развал или схождения колес сбился, либо выставлен неправильно (как рекомендует производитель вашего автомобиля), то на ряду с биением в руль можно столкнуться с другими проблемами. В том числе, машину может уводить в сторону, на покрышках появятся следы неравномерного износа, и даже расход топлива может увеличиться.

Причина 7. Износ тормозных колодок и/или дисков

Если отбалансированные колеса бьют только тогда, когда вы нажимаете на педаль тормоза – то эта причина «ваша». Когда тормозные колодки или диски изнашиваются, то их трение между собой происходит по взаимно неровных поверхностях. Даже доли миллиметра в данном случае достаточно для того, чтобы на руле и на педали тормоза постоянно ощущать внушительную отдачу.

Диагностировать подобную поломку весьма несложно, даже в домашних условиях. Если отбалансированные колеса не бьют в руль, когда вы не тормозите, то этот шаг пропускаем. Сильно или неравномерно изношенные колодки с дисками легко увидеть визуально, сняв поочередно все колеса с автомобиля. Не забывайте осматривать внутреннюю сторону тормозных дисков – если на них имеются канавки, сколы, глубокие царапины или непонятные цветные пятна (синие, красные, желтые), проблема кроется именно в них.

Причина 8. «Неправильные» болты

Достаточно часто бывает так что, меняя зимнюю резину на летнюю, и наоборот, меняются также и сами диски. Особенно такая «рокировка» популярна в нашей стране, когда на зиму ставят дешевые штампованные диски, а на лето красивое блестящее литье. Выполняя такую замену, нередко забывают о том, что крепежные болты для штамповок и для литья – разные, и применять одни и те же – нельзя. Неподходящие крепежи легко могут стать причиной биения, вибрации и прочих неприятностей.

Причина 9. Неисправности ходовой и рулевой систем

Тут коротко, так как в рамках данного материала описать все возможные неисправности перечисленных узлов не представляется возможным. Однако какие-либо поломки, износ, разболтанность и прочие дефекты – вполне закономерно могут вызывать биение и вибрацию при езде на только что отбалансированных колесах. Поэтому, если ничего из вышеописанного не помогает – проверьте исправность подвески и рулевого управления.

Причина 10. Трение там, где его быть не должно

Очень редкая причина, но в практике встречается. Для лучшего понимания приведем конкретный пример из жизни.

При детальном осмотре автомобиля на подъемнике были обнаружены следы износа на одном из приводов (на валу «гранаты»). Такие же следы были обнаружены и на выхлопной трубе, которая, однако, на стоящем автомобиле не прикасалась к валу. Как оказалось, привод при определенных условиях прикасался к выхлопной трубе, в результате чего ощущалось биение и вибрация.

Определенными условиями в данном случае была высокая скорость. При таком режиме езды автомобиль в силу аэродинамической конструкции сильнее прижимается к дороге, в результате чего вал привода начинал «молотить» о приближавшуюся к нему выхлопную трубу. Для излечения проблемы достаточно было лишь на один сантиметр изменить положение трубы, которую просто опустили на креплениях.

Видео по вопросу биения руля автомобиля, причины, где искать корень проблемы

Итоги

Если на вашем автомобиле бьют отбалансированные колеса, то причину найти не всегда просто. Это видно из представленного материала. Чтобы найти «виноватого», пройдитесь по всем описанным пунктам. В 95% случаев это помогает устранить проблему.

При торможении бьет руль: вероятные причины

Биением руля автомобилисты называют вибрации, дрожание рулевого колеса, которые ощущаются руками и воспринимаются как неестественные, то есть не вызванные рельефом и качеством дорожного покрытия, а состоянием тех или иных узлов автомобиля. Биение руля может сигнализировать о серьезных проблемах, и при первых же признаках отчетливой вибрации необходимо отправляться в автосервис. И хотя ряд причин биения руля можно устранить легко, и они не представляют особой опасности, другие поломки, вызывающие вибрации рулевого колеса, могут непосредственно сказывать на безопасности водителя и пассажиров во время движения транспортного средства.

Любой автомобиль с передним, задним или полным приводом, даже если это новая иномарка, со временем начнет ломаться, особенно, если владелец практикует агрессивный стиль вождения, нарушает периодичность проведения ТО, устанавливает при ремонте некачественные автозапчасти. И одной из самых распространенных проблем, возникающих в процессе эксплуатации авто, становится ситуация, когда при торможении бьет руль. Рассмотрим, что это может значить, насколько серьезна проблема.

Причины биения руля при торможении

Начнем с самых распространенных. На первое место по частоте диагностирования поставим проблемы с тормозной системой. Они могут заключаться в следующем:

  • неравномерный или чрезмерный износ тормозных колодок. В этом случае бьет руль и торможение происходит рывками. Колодки не полностью прижимают тормозные диски, не могут их надежно удерживать в нужном положении. Следовательно, из-за чередующегося прижимания и отпускания машина начинает тормозить рывками, а водитель чувствует биение в рулевом колесе. Неполадка устраняется заменой тормозных колодок;
  • деформация тормозных дисков. Это также довольно распространенная проблема. Когда диски трутся о колодки в процессе торможения, они сильно разогреваются. И если в ближайшее время после
  • нагрева происходит резкое охлаждение, например, попадание воды из лужи, детали деформируются. В результате машина тормозит неравномерно, вибрации передаются на суппорт, откуда перемещаются на элементы рулевого управления. Чтобы решить проблему, требуется выполнить проточку тормозных дисков;
  • подклинивание суппорта. Оно также приводит к ситуации, когда на большой скорости при торможении бьет руль. Направляющие суппорта могут прикипеть в посадочных отверстиях, из-за чего сама деталь будет неравномерно прижимать колодки при нажатии на педаль тормоза. Чтобы восстановить исправное техническое состояние узла, направляющие и посадочные места нужно хорошо почистить и смазать.

Это основные причины того, что при торможении бьет в руль. Но есть и другие неполадки, которые могут приводить к появлению рассматриваемого «симптома». Часто причина кроется в системе рулевого управления. Необходимо проверить ее составляющие на предмет износа, наличия деформаций и люфтов. Самыми распространенными причинами биения в руль, когда водитель нажимает на педаль тормоза, становятся люфты в следующих участках:

  • пара «рейка-шестерня»;
  • рулевые наконечники;
  • карданная передача рулевой колонки.

Если соединения расшатаны, то они и будут создавать вибрации, в частности, при торможении. Тут требуется полная диагностика системы рулевого управления, замена изношенных комплектующих, подтяжка креплений для устранения люфтов. Если вы не владеете необходимыми знаниями, лучше всего обратиться в хорошую мастерскую, где проведут детальную диагностику авто, правильно выявят причину проблем с управлением, смогут ее быстро и профессионально устранить.

Следующее, что нужно проверить – подвеска и сами колеса. Зачастую причина кроется именно тут. Биение руля могут провоцировать изношенные детали:

  • сайлентблоки;
  • шаровые опоры;
  • опорные подшипники.

Когда любые из перечисленных деталей выходят из строя, у колеса появляется поперечный люфт. Он и становится причиной нарушения исправной эксплуатации автомобиля. Но в этой ситуации вибрация будет наблюдаться не только при торможении, но и при наезде на значительные дорожные неровности. Этот момент нужно проверять, если после замены колодок бьет руль при торможении все равно. Значит, не все неисправности были выявлены и устранены мастерами.

В отдельных ситуациях причиной появления проблемы становится ступица и ее подшипник. Когда посадочное место последнего сильно выработано, здесь появляется люфт. Он и провоцирует биение в руль. Несмотря на то, что такая проблема появляется достаточно редко, все равно необходимо проверить указанные детали, чтобы исключить их выход из строя.

Стоит отметить, что руль может бить и при проблемах с колесами, поэтому, если вы начали замечать нехарактерные ранее вибрации при торможении, есть смысл проверить следующее:

  • есть ли на колесных дисках повреждения;
  • не разбалансировались ли диски колес;
  • имеет ли место ослабление болтов, которое часто случается при замене колес;
  • в каком состоянии находится протектор шин, есть ли на покрышках какие-либо дефекты;
  • углы развала/схождения. Для этого нужно отправиться на ближайший шиномонтаж, где специалисты смогут полностью оценить состояние колес и дисков.

Вы видите, что причин рассматриваемой проблемы множество. Поэтому, если при резком торможении бьет руль, но вы плохо разбираетесь в технической стороне эксплуатации авто, лучше сразу обратиться за помощью к опытным специалистам. После полноценной диагностики мастера скажут, какие поломки присутствуют в конкретной ситуации и какими способами их можно устранить. Обращайтесь к хорошим специалистам, чтобы исключить допущение ошибок во время осмотра авто и его ремонта.

Как избежать поломок

Чтобы сделать эксплуатацию автомобиля менее проблематичной, отдалить возникновение поломок, в частности, в рулевой системе и подвеске, вам следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  • передвигаться на авто при невысокой скорости, выбирать режим движения таким образом, чтобы уменьшить количество торможений;
  • исключать по максимуму наезды на дорожные неровности, попадание колес в глубокие ямы;
  • стараться объезжать большие лужи, а если и приходится ехать по воде, максимально притормаживать, снижая скорость, насколько это возможно;
  • регулярно проводить диагностику авто, своевременно выполнять ремонт при появлении признаков неисправностей;
  • не пренебрегать балансировкой и развалом/схождением.

Если вы будете следить за своим транспортным средством, исключите агрессивный стиль езды, частоту возникновения неисправностей удастся свести к возможному минимуму.

Бьёт руль на скорости 100-120

А Вы знаете, почему может трясти и бить руль на большой скорости? Когда-то с этой бедой я столкнулся лично. Более того, долго не мог найти, в чем проблема.

Руль начинало бить примерно на скорости 100 км/ч. Причем что удивительно до 100 км/ч все спокойно – полет нормальный. Трясло на 100 км/ч – 120 км/ч. Когда скорость поднималась выше, тряска проходила.

Езда по городу особого дискомфорта не доставляла, а вот на трассу совался с большой неохотой. Максимальная скорость на трассе 90 км/ч плюс допустимое превышение 19 км/ч. В общем, получается 109 км/ч. В итоге мне приходилось либо плестись в правом ряду, либо идти с превышением. С вопросом обгона постоянно была беда.

Почему бьет руль на скорости

Настал день, появилось свободное время и желание. Я решил выяснить, в чем причина. И вот чего я коснулся:

  1. Развал-схождение (вряд ли).
  2. Замена рулевых наконечников (люфт).
  3. Балансировка (хотя можно отбалансировать и треугольное колесо).
  4. Кривые колеса (сами шины).
  5. Тормозные диски (повело).

Думал, ну все проблема решена. Не тут-то было. Ничего из вышеперечисленного не помогло. Думаю – «Ладно, не беда». Нашел место, где выравнивают литье. Проверили, оказалось, что два диска кривые.

Правка дисков. Не помогло! Начал грешить на резину. Думаю, заменю и так уже 3 сезона отпахала.

Замена резины. Не помогло!

Ну, беда… Думаю – «Может рулевая рейка?» Но люфта вроде нет, отбросил идею замены.

В общем, мистика какая-то получается…

Но на самом деле, я был близок к разгадке. Дело-то в дисках было. Это из-за них руль било и машину трясло. А я в это верить отказывался.

Короче, купил я 4 штампованных диска и по сей день на них катаюсь. Говорили мне – «Китай, на сезон!» Думал – «Ну и ладно, зато не трясет». К штампованным дискам привык.

Теперь, никакого литья – либо ковка, либо штампованные диски!

Если руль бьет на скорости 100 км/ч – почти с вероятностью 100% подводят колеса.

Бьет руль на скорости при торможении

Биение руля — проблема, с которой может столкнуться любой автомобилист. Биение может возникать даже на небольшой скорости. Обстоятельства, в которых происходит биение, в целом, не имеют значения, нужно устранять проблему.

Если бьет руль на бьет руль на скорости при торможении, то самая распространённая причина — это кривые тормозные диски.

Первое, что нужно сделать, определить причину появления биения. Все потенциальные причины перечислять можно очень долго. Поэтому отмечу основные. Вам же нужно, в первую очередь, провести небольшой эксперимент.

Поезжайте на средней скорости по трассе и постарайтесь прислушаться к биению. Если вы хорошо знаете свою машину, хотя бы приблизительно сможете предположить, какой источник биения. Лучше всего такой эксперимент провести на разных скоростях.

Прислушайтесь к биению во время холостого хода и при старте. Но, если вы новичок, вряд ли такие тесты что-то дадут.

Причины биения руля на скорости

  1. Нарушенная балансировка. Мы уже рассказывали, почему нужно проводить балансировку и как понять, что в ней есть необходимость. Кричащий симптом о необходимости балансировки — это вибрация, биение руля. Понять, что биение руля происходит из-за дисбаланса, легко. Когда с набором скорости руль начинает вибрировать сильнее, наверняка нужно ехать на балансировку.
  2. Есть вероятность, что проблему легко решить, если она заключается в загрязненных дисках. В таком случае биение руля ощущается даже при поездке на минимальной скорости. Владельцам стальных дисков везет больше — легко устранить грязь. А вот у стальных дисков вентиляционные отверстия совсем скромные. Процедуру очистки проводить сложнее, ведь грязь копится на внутренней стороне элемента.
  3. Следом отметим поврежденные диски. Осмотрите все колеса. Если проблема биения заключается в поврежденных дисках, в 99% случаев вибрация руля ощущается на приличной скорости.
  4. Высокий износ покрышки. Как только на ней появилась неровность, готовьтесь к ее оперативной деформации. Совсем небольшой дефект способен быстро разрушить покрышку. Если биение происходит по данной причине, то вибрацию вы будете чувствовать даже при старте. С набором скорости вибрация становится очень сильной и ощущается не только на руле.
  5. Расслабленное крепление на колесе. Устранить проблему также несложно. Выделив немного времени, легко проверить, каждый ли болт достаточным образом закручен на колесах.
  6. Неисправности подвески. В данном случае ничего конкретного сказать не можем. Но очень часто именно из-за неисправных элементов подвески происходит биение руля.

Если вы сталкиваетесь с вибрацией при выполнении маневра, причину биения не предугадать. Она может заключаться в тяге, ступицах и так далее. Лучше всего отправляться в сервисный центр.

Бьет руль при торможении и во время езды: причины и как их устранить

Если внезапно начинает быть руль во время движения, то это будет раздражать любого водителя. Особенно четко отслеживается, что руль дергается, когда машина едет по ровной дороге и на скорости большей, чем 80 км/ч.

Причина довольно простая, главное не ехать в сервис, потому что не очень честные механики могут уговорить перебрать переднюю подвеску и рулевое управление. А на самом деле, одной из причин, по которой бьет руль может быть просто не отрегулированный развал-схождение. Про другие причины, почему дергается руль во время езды, мы тоже поговорим.

Самые распространенные причины, из-за которых может бить руль:

  • колеса разбалансированы;
  • карданная передача вышла из строя;
  • шаровая опора износилась;
  • рулевая рейка требует замены;
  • неравномерно изношены тормозные колодки;
  • неравномерно изношены шины;
  • рулевые тяги вышли из строя.

Но, как правило, бьет руль именно из-за разбалансировки колес. Поэтому достаточно просто заехать на шиномонтаж – подкачать колеса и сделать балансировку шин. Там есть специальный стенд, на котором и делается балансировка. Можно даже для уверенности убедиться в том, есть ли на каждом колесе балансировочные грузы, если их нет, то, скорее всего, колеса действительно разбалансированы.

Карданная передача рулевой колонки

Чтобы проверить в каком состоянии карданная передача, которая находится в рулевой колонке, надо снять нижний кожух рулевой колонки. В месте, где рулевая колонка входит в кузов машины, и находится карданная передача.

Ее надо подергать, если есть шат, то надо ее снять и посмотреть на сколько она изношена. Если действительно карданная передача рулевой колонки износилась, то вместо нее надо поставить новую деталь и биение на руле должно пройти.

Шаровая опора

Далее можно проверить, нет ли шата у шаровой опоры. Для этого надо приподнять машину на домкрате, опереть шаровую опору на деревянную чушку, стоящую на земле.

При этом, колесо должно полностью висеть в воздухе, теперь надо пошатать колесо, верхнюю часть одной рукой в одну сторону, а нижнюю часть – в противоположную, если есть шат, то это значит, что шаровая опора изношена и требует замены.

Изношенная рулевая рейка

Если руль все равно бьет, то еще одной причиной, почему это происходит – сильно изношенная рулевая рейка. Когда рулевая рейка сильно изношена, на ней появляется большой зазор и свободный ход руля значительно увеличивается.

Можно поменять рейку, что довольно дорого, либо можно затянуть болт прижима рулевой рейки, тогда руль будет бить немного меньше. Сделать ремонт рулевой рейки можно здесь: http://avtodoctor.com.ua/steering-racks-repair/.

Изношенные передние тормозные колодки

Если балансировка не помогла, то значит надо обратить внимание на то, в каком состоянии передние колодки. Если колодки сильно изношены, а тем более неравномерно, это тоже будет причиной биения руля во время езды, особенно во время торможения.

Рулевые тяги как причина биения руля во время езды

Если замена колодок не помогла, и во время езды биение руля осталось, то пришло время проверить рулевые тяги и наконечники. Надо убедиться в том, не болтается ли рулевая тяга. Если есть люфт или она болтается, то ее надо поменять, чтобы избежать ситуации, когда рулевая тяга полностью сорвется и машина на скорости потеряет управление. И после замены рулевых тяг надо делать развал-схождение.

А далее видео о еще одной причине, по которой бьет руль при торможение — деформированные тормозные диски:

Бьет колесо при повороте: самые вероятные причины

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое биение колеса
  • Каковы основные причины биения колеса при повороте и во время движения по прямой
  • Что делать, если начинает бить колесо
  • Из-за чего, по мнению автовладельцев, может бить колесо при повороте

«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения!»- выражение знакомое и абсолютно оправданное. Наша жизнь, работа и досуг тесно связаны с машиной. К сожалению, ежедневно садясь за руль, мы перестаем прислушиваться к тревожным сигналам, которые посылает нам автомобиль. Например, небольшие вибрации во время поездки. Часто они не означают ничего серьезного, но к некоторым следует прислушаться. К примеру, если бьет колесо при повороте – звоночек, который ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Подобная ситуация может вылиться в дорогостоящий ремонт или, что ещё страшнее, аварию. Поговорим об этом подробнее.

Что такое биение колеса

Биение колес – это смещение диска в ходе движения автомобиля. Оно бывает осевым и радиальным, и становится источником ударов и вибраций кузова и руля. Чем выше скорость, тем яснее вы его ощущаете. Попробуем понять, как их отличить.

Для осевого биения характерно горизонтальное смещение колеса, или “восьмерка». Ее вызывает неравномерное распределения массы на плоскости.

Основная причина радиального биения – статический дисбаланс. В этом случае диск формой напоминает яйцо, колебательные движения его проходят сверху вниз и сопровождаются переменным вращающимся моментом.

Водителю нужно знать возможные последствия таких неполадок. Предположим, что биение колеса при повороте связано с осевым смещением диска. Готовьтесь к следующим проблемам:

  • выход из строя рулевого механизма и повреждения в ходовой;
  • повышенная нагрузка на протектор, скорый износ и замена автопокрышки.

Последствия радиального биения приблизительно те же, но здесь больше страдает подвеска, на которую приходится основная нагрузка.

Существует две разновидности дисбаланса – статический и динамический. Каждый имеет свою особенность. Как мы рассказывали выше, неверное распределение массы на плоскости или неуравновешенная масса создает вращающий момент при статическом дисбалансе. Движение колеса напоминает маятник. Проблема обозначится в тот момент, когда масса окажется в крайнем положении.

Рекомендуем

Для динамического дисбаланса характерна деформация диска по ширине, что особенно четко прослеживается при движении автомобиля. Ось вращения не может совместиться с основной центральной осью инерции. Действия двух противоположные сил, работающих в разных направлениях, раскачивают колесо из стороны в сторону и вызывают биение и вибрации.

Причины биения колеса при повороте и во время движения по прямой

Водитель за рулем должен знать: колесо катится по дороге, а не прыгает при соблюдении определенных условий. Для безопасной поездки автопокрышку и диск необходимо правильно отбалансировать. Проследите, чтобы они не имели видимых дефектов и подходили друг другу по размеру. По каким же причинам все-таки бьет колесо?

  • Неточная балансировка

Результатом становится отрывочное, неравномерное вращение колес. Она влечет за собой дополнительные вибрации руля и кузова. Проблема проявится на скорости 80-120 км/ч. Но не нужно забывать, что каждый автомобиль индивидуален. Для некоторых моделей достаточно незначительной погрешности в районе 10-15 г, для других и 60-100 г пройдут незамеченными. Нарушение баланса колесной базы часто начинается после замены резины, удара колеса при попадании в выбоину на дороге, неправильной эксплуатации шин, долгого простоя автомобиля или после стоянки на спущенном колесе. Бывает так, что балансировочные грузики смываются во время мойки. Единственное правильное решение тут – обратиться к специалисту с просьбой исправить проблему.

Неблагоприятные погодные условия

Они способствуют налипанию на диски грязи и снега. Машина ведет себя, словно колеса не были отбалансированы. Разница в более ощутимых биениях руля. Грязь налипает во время езды по не асфальтированной местности, а снег – после поездок по нечищенным дорогам и парковки в сугробах. Казалось бы, как небольшой комок снега при минимальной скорости движения в 60 км/ч может заставить вибрировать автомобиль весом в тонну и более? Представьте, что один балансировочный грузик весит приблизительно 20-60 грамм. А налипший на часть обода кусок льда превышает его массу в несколько раз. Случается, что грязь и снег равномерно располагаются по всему диску. После посещения мойки, когда с обода смывается лишь часть налипшего слоя, начинает ощущаться дисбаланс. Уже покидая бокс, вы чувствуете, что с автомобилем что-то не так.

Решить вопрос не составит труда: попросите сотрудников удалить с колес все лишнее. Здесь есть нюанс: случается так, что на некоторых моделях невозможно промыть обод без снятия самого колеса.

Деформация диска

При попадании в глубокую выбоину или в результате ДТП происходит деформация диска. Сила удара и степень повреждения в дальнейшем отражается на управлении машиной. Поездку на таком автомобиле едва ли назовешь комфортной. Действия автолюбителей в этой ситуации зависят от масштаба повреждений. Если он невелик (1-2 мм в любом направлении), можно обойтись балансировкой балансировку. Если проблема глубже, потребуется правка дисков или прокатка их на специальных стендах с целью устранения дефектов.

Нарушенная геометрия шин

Автомобильные шины имеют свою геометрию, и она порой нарушается. Происходит это по двум причинам. Первая – заводской брак. Вы приобрели изначально “кривую» резину. Вторая – приобретенный изъян. Он образуется в результате езды по неровным дорогам, неправильной эксплуатации автомобиля, повышенного или пониженного давления в шинах. Бывает так, что машина стояла на спущенном колесе, или резина использовалась не по сезону, или перевозка излишне тяжелых грузов оказала дополнительное давление. Ситуация сложная, ведь шанс получить вторую жизнь имеет лишь спущенное колесо. Есть вероятность того, что провал на протекторе исчезнет, шина раскатается и вернется к прежней форме. Своевременное посещение шиномонтажа поможет в этом вопросе.

А вот вздутие, или радиальная грыжа, будет стремительно расти. Увы, остановить процесс не получится, потребуется кардинальный подход-покупка новой резины.

Не отцентрированное на ступице колесо

Сильнейшее биение руля и колес при минимальной скорости говорит об отсутствии центровки колеса на ступице. Причина всему – установка неоригинальных дисков, диаметр отверстия которых хоть на пару миллиметров больше диаметра выступающей части ступицы. В этом случае машину поднимают, колесо снимают, диск к ней прижимают и движениями вниз-вверх стараются определить, насколько плотно он сидит. Если все в порядке, неполадки следует искать не здесь. Зазор в 1 мм и более потребует замены детали на оригинальную или установки центровочного кольца. Можно попытаться равномерно затянуть крепеж.

Рекомендуем

Привалочная плоскость – это то, чем колесо прилегает к тормозному диску и ступице. Здесь всего два варианта. Правильно сбалансированный и чистый диск устанавлен на грязную ступицу. На место диск не садится, начинается осевое биение, которое и слышит водитель.

Чаще встречается второй вариант. Ступица автомобиля чистая, а вот привалочная плоскость диска грязная и подвержена коррозии. Каким бы идеальным ни был диск, правильно установить его не получится. Выход один: ступицу необходимо почистить и провести повторную балансировку колеса.

Другие причины

В большинстве случаев причиной биения колеса и руля становятся колеса. Диагностировать и решать проблему мы уже научились. Но существует ряд причин, который связан с неполадками в ходовой части, и тоже влечет к вибрациям автомобиля. Некоторые из них мы можем установить и устранить самостоятельно.

Вот краткий перечень:

  • Биение ШРУСов и приводных валов.
  • Требующие замены крестовины, шарнирные и резиновые соединения ходовой, так называемые“косточки”.
  • Неполадки, связанные с трансмиссией.
  • Проблемы с тормозными дисками, тормозными механизмами.
  • Биение карданного вала.
  • Загрязнение или ржавчина между колесом или тормозным диском и ступицей (часто неполадки начинаются после проведения слесарных работ).

Биение руля на повороте говорит о том, что пришла пора менять либо ШТРУСы (шарниры равных угловых скоростей), либо сайлентблоки. О скорой их замене напоминает и хруст колеса в момент совершения маневра. Заодно попросите мастера проверить состояние подшипников ступиц. Совет каждому автолюбителю: не пренебрегайте своевременным прохождением технического осмотра транспорта. Проверка исправной работы всех деталей ходовой сэкономит время и убережет от крупного и дорогостоящего ремонта.

Услышали треск? Вероятно, на пыльниках образовались трещины. Треск пыльников – сигнал к тому, что пришла пора их заменить.

Источниками неприятных звуков могут стать песок и грязь, которые попали в смазку. Протрите пыльник раствором бензина, который поможет убрать инородные тела, смажьте и установите вновь, но уже чистый. Проблема устранена.

Что делать, если начинает бить колесо

Каковы действия водителя при биении колеса при повороте руля? План прост и понятен даже новичку:

  1. Не спешите паниковать и сломя голову бежать в ближайшую автомастерскую. Проследите, как ведет себя машина на разных типах дорожного покрытия (неровный асфальт, ямы, выбоины, разметка полотна и т.д.) Если вибрация ощущается на любой дороге, есть повод задуматься о неисправности.
  2. Обратите внимание на колеса, не поленитесь съездить на автомойку и удалить налипшую грязь, особенно, с внутренней поверхности. Возможно, что поврежден диск или в рисунке протектора застряли крупные предметы. Срочно удалите все лишнее!
  3. Посмотрите, насколько плотно затянуты колесные крепежи, гайки, болты. Если кажется, что крепежные элементы ослабли, попытайтесь самостоятельно их подтянуть. Но лучше обратиться к специалистам шиномонтажа.
  4. Случается, что вибрация связана с потерей грузиков, которые закрепляют на колесе для правильного баланса. Расскажите о своих подозрениях мастеру при обращении в автомастерскую или на шиномонтаж.
  5. Полезная привычка, о которой часто забывают водители – проверка давление в шинах. Маленькое примечание для тех, кто недавно за рулем: осуществлять контроль давления после долгих поездок на машине бесполезно. Подождите, когда резина остынет, и только тогда приступайте. Необходимое количество атмосфер для безопасной и правильной эксплуатации завод-производитель укажет в памятке технической характеристики вашего автомобиля, на наклейке в проеме двери водителя или лючке бензобака.
  6. В случае если после проверки по всем пунктам (см. выше), причину вибрации выяснить не удалось, выход один – срочный визит в сервисный центр. Идеальный вариант, когда получилось определить, какое же из колес требует внимания специалиста. Не забудьте поделиться своими наблюдениями с мастером.

Важное дополнение: после посещения автосервиса и устранения неполадки обращайтесь с автомобилем бережно. Хотя бы в течение недели старайтесь резко не тормозить и как можно аккуратней двигайтесь с места. Так вы оградите шины от холостой прокрутки и, как следствие, продлите ее жизнь.

Популярные мнения автовладельцев

  1. Виноват был сам.

“Столкнулся с такой ерундой после того, как решил самостоятельно заменить рулевые тяги. И ведь чувствовал, что не дотягиваю до конца, подпружиненный люфт-то остается! Положился на русский “авось”. Не прошло. Внешнее колесо при входе в поворот начинало забавно вилять. Было весело»

Причину обнаружил тут же.

“Случай из моей водительской практики. Колесо било только при небольшой скорости, чуть поддашь газу – пропадает. И так не только на повороте, на ровной дороге то же самое. Тут в голову пришла мысль о возможной грыже на колесе. И точно! Вылезла еле заметная, и прямо на протекторе! Повезло, ведь чем ближе она к краю, тем сложнее увидеть”.

Единственным выходом стала замена колес.

“Рассказываю. Колесо било на повороте, перебрал все возможные варианты, везде заглянул. Подвеску поменял, дисбаланс устранил и т. д, и т. п. Бесполезно! Нет, чтобы обратить внимание на заднее, кривое колесо, я спереди причину искал. Итог: пришлось прибегнуть к замене задних колес, и проблемы как ни бывало. А до этого при скорости 90 км/ч руль из рук просто выпрыгивал. Кстати, на шиномонтаже мне и задние колеса балансировали, но вопрос мой это не решило».

Причиной может стать резина.

“Не всегда стабилизатор и его опоры становятся причиной биения колеса. Подшипники, как вариант. Но чаще всего подвох заключен в резине (например, грыжа появилась при наезде на камень) или в верхнем шаровом. Как проверить? Элементарно. Хорошенько пните по верху колеса. Стук как по металлу говорит о люфте в нем. Нижний будет молчать до последнего, как партизан».

Рекомендуем

“У меня на 14 модели колесо задевало защиту. Это и было причиной биения руля и мерзкого такого скрипа. Недолго думая, загнул защиту, чтобы не задевала, и дело в шляпе!»

Вибрация руля свыше 100 км/ч. Одна из причин, если не помогает балансировка…

Ну вот с холодами я и переобулся в зимнюю «обувь» — вместе с машиной мне продали тогда еще Cordiant на 13 штамповках, хотя и был на трех колесах остаток всего 3 мм всего, решил еще поездить на нем. Кстати, 3 колеса были такими — Cordiant Sno-Max
а 4-е было таким — Cordiant Polar.
Так вот, от последнего был такой ужасный гул! Больше, чем от других 3-х. Но суть не в этом. Поставил и недолго радовался я, позже заметил, что при скорости больше 100 км/ч начинает бить потихоньку руль, ну я естественно, поехал на балансировку. Отбалансировали, проверяю – бьет снова. Еду на другую шиномонтажку, балансируют и переставляют колеса с переда назад. Бьет еще сильнее. Причем на шиномонтажке говорят, что колеса ровные. И каких уж версий не предлагали – кривые тормозные диски, приводы, люфт подшипников. Видимо, с заменой шин все совершилось)). Тут уже ум за разум берет верх и начинаю думать – в прошлом году тоже било, пока не узнал, что зажевана камера была. Но тут казус в том, что весной я просто снял колеса, приспустил давление до 1 атм. и все! Поставил тоже все на свои места. В общем, стал грешить на резину, благо, все равно старая была и шипов было меньше половины. Купил особо не выбирая Nokian Nordmaster 4, т.к. торопился – на следующий день намерен был намотать 700 км.

Диски у меня такие

Их труднее отцентровать, чем штатные вазовские, из-за большего центрального отверстия и вообще непонятно почему.

Забортовали, поставили, на ходу вроде не бьет. Да и шум наконец-то от Polara исчез. На этом страдания не окончились, во время «дальнобойной» поездки выяснилось, что больше 100 км/ч снова бьет руль, правда уже поменьше. Подшипники и рулевое разбивать не хотелось, поэтому катил по трассе не более 100 км/ч, терпя обгоняющих фур. В голове уже назревали коварные планы по замене дисков на другие, но на всякий случай решил снова покопаться в интернете на форумах по этой теме. В том году не нашел, а нынче вот что нашел, взято отсюда www.autofaq.ru/articles/267/2570, цитирую –
«»»»»»Рекомендация.Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от «расколбаса» руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на «ручник», вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина «расколбаса» при неправильной затяжке болтов на «шиномонтажках».
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта)
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного «освободилась», и тоже подтягиваем её, покачивая колесо
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты «крест-на-крест» (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь «баллонником»
7. Повторяем п.6, пользуясь «баллонником» с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.

На «шиномонтажках» ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Vadim Panov, Екатеринбург, ВАЗ 21103, 2000 г.в.»»»»»

Перекрутил передние колеса и все, вибрация исчезла! Возможно, и старый Кордиант не бил бы, закручивай бы я и шиномонтажники правильно болты. Ну, нет худа без добра – будет безопаснее на новой –то! Так что выбирайте либо правильные шиномонтажки, где знают об этом, либо потом сами перетягивайте. А мне еще сзади осталось для успокоения души.

Сильно бьет руль при езде

Но если появился можно притормозить или прибавить резко и все пропадает. В чем дело так никто и не понял.

Ребята!
Проверяйте тормозные диски. Возможно, они кривые. Настолько что могут чиплять за колодки. Естественно, неравномерно.

Здрасте !
В интервале от 80 до100 км/ч бъёт руля.

Была у меня такая тема — просто сбалансировал передние колеса и . биение пропало.
Теперь при торможении появляется небольшое биение — это тормозные диски, колодки надо смотреть (менять).

поставил резину Barum до этого стояла Кама, которая свою лепту вносила (огромный радиальный бой). :

Вот и меня такая фигня — сначала сильно било, заменили покрышку, и вторую заодно — теперь КАМА новая — и все равно немного на 80-90 бьет, правда не всегда ,временами.

Sklif, Рычаг немного дрыгает — норма. Двигл с коробкой висят на демпфере.

Да нет, раньше не было такого. И опять же только после 80 и до 100 кмч.

к стати по дискам! у меня как раз такая ерундень когда нажимаю на тормоза на скорости 100 где чувствую рулем какоето виляние какбудто диск тормозной восьмерит и колодки не постоянно с ним контактируют из-заэтого тоже может быть биение на выше описаной скорости80-00?

А может у тебя просто расхождение тормозных усилий.

Была такая байда — замена резины проблему решила.

+ новые диски и балансировка

просто поменял местами скаты -правый на лево-и левый на право,
Это не всегда полезно. Конструкция некоторых покрышек не допускает смены направления вращения.

А проблема, похоже, в балансировке передних колес.

Очень часто такое бывает, когда не работает амортизатор(просто биение, с ростом скорости увеличивается сильнее) или тормозные барабаны(если при торможении в пол начинает бить) эллипсом (на токарном станке их не протачивают, центр поймать не возможно). Кривая резина, вывешиваем на домкрате, ставим спичечный коробок под колесо и прокручиваем.

Если при этом дергается рычаг переключения коробки передач, значит надо менять крестовину.

Аналогичная проблема. Правда такое ощущение, что больше отдает в рычаг переключения передач, чем в руль. Рулевое с ГУР. На что смотреть? Кардан?

Кардан или балансировка заднего колеса

у меня вот тоже самое, бьет руль, на скорости больше 90, причем на 30-40 км.ч прыгает перед, заменили колеса, тоже самое.

Такая же проблема, склоняюсь еще к замене заднего погнутого диска.

а если вибрация на 40-60км/ч? и то только при движении внакат. при разгоне нету, или не чуствуется просто..

Почти та же фигня недавно проявилась. На скорости где-то до 80, особенно 20-60 биение руля. При разгрузке передних колес (резком старте, груженой машине) усиливается, при торможении пропадает. При торможении машину не уводит, при движении стало уводить влево, накат вроде не изменился. На высокой скорости не чувствуется, и на плохой дороге тоже т.к. машину саму по себе бросает. Посмотрел тяги: не болтаются, подтянул правую короткую там где кулак, люфтила, но это походу следствие — биение не пропало.
Вывешивал колеса — крутятся, без заеданий, люфтов нет.
Подозреваю балансировку или сход.
Какие еще могут быть мнения?

Да, забыл: подвеска 15, шкворня, с 3110 ГУРовой, а трапеция и рулевая колонка 2410, ГУРа нет, резина Мишлен 195/65, диски обычные 3110.

Было биение на 90-100, да такое что аж на кузов переходило. Отбалансировал колёса (мастер сказал что одно колёсико не есть гуд, либо резина, либо сам диск (штамповка) но кое-как отбалансировал), стало чуть лучше, но не совсем и биение поднялось по скорости 95(100)-110. Заменил торм. диски (один точно кривой, на торможении чувствовалось, да и оба в какихто точках, типа веснушки и аж куски ржавчины что по кругу, что внутри, руками отламывал :shok:), подтянул регулировку редуктора на одну выемку стопорного кольца (был вертикальный люфт) и . избавился от стука, а также и биения. Хотя чуть, практически не заметно, биение осталось, это если знать и наблюдать, на 99% уверен что это уже колёсики :(.

P.S. После замены торм. дисков, машину на торможении не узнать.

люди добрые. токая беда:купил я себе газ 3110 класный ,всё радовает ,НО с самого разгона и до 90 км. вибрация в районе кпп ,как 90 всё гуд. поменял кпп и не чего не изменилось! к стати на старой кпп сальник который у кардана и в прочем весь хвостовик были разбиты в хлам! может кто сталкивался. с сею бедой. подскажите пожалуйста как победить?

и ещё такой вопрос!кпп заменил без кожуха. НО гдето слышал,что каробка меняется и вообще идёт вместе с кожухом. если это так то может знает кто, как отцентровать.

и ещё такой вопрос!кпп заменил без кожуха. НО гдето слышал,что каробка меняется и вообще идёт вместе с кожухом. если это так то может знает кто, как отцентровать.

ну что ни кто не знает что-ли.

99 % кривой кардан. Хвостовик так просто не разбивается.

спасибо за ответ!а вы случайно не знаете какой кардан лучше с подвесным двойной или один?

Тут столько копий поломано. ПОИСК в помощь

я извиняюсь,а что такое КОПИЙ ПОЛОМАНО?

Здравствуйте, новую тему создавать не хочу, спрошу здесь, вчера пришлось штурмовать без дорожье, влетел в колею, кое как сумел выбраться, но появилась одна проблема, теперь на асфальте где то с 60км/ч начинается сильнейшая вибрация чувствуется на руле, чувство такое что какое то колесо, просто, начинает болтаться на скорости, чем может быть вызвано данная проблема?

Добавлено через 59 секунд
Здравствуйте, новую тему создавать не хочу, спрошу здесь, вчера пришлось штурмовать бездорожье, влетел в колею, кое как сумел выбраться, но появилась одна проблема, теперь на асфальте где то с 60км/ч начинается сильнейшая вибрация чувствуется на руле, чувство такое что какое то колесо, просто, начинает болтаться на скорости, чем может быть вызвано данная проблема?

я думал что тормозные диски если кривые то они будут бить только при торможении.

Кривые диски должны при торможении отдавать в педаль, ногой это хорошо чувствуется.

Уважаемые волговоды!
Если у машины спереди крен влево, наклон, и тянет ее влево, а колеса вроде смотрят прямо и руль прямо стоит, то дело в пружинах или в амортизаторах?

Возможно лопнула пружина

И еще вопрос: если вибрация появляется на 40 и 80 км/ч — проблема с колесами?
Вернее на 40 начинает подпрыгивать вся машина, а на 80 вибрирует руль.

Скорее всего нарушилась балансировка колес

а может ли быть биение из за разбитова маятника

нет руль бить не должно, машина будет рыскать по дороге

Добавлено через 9 минут 41 секунду
Вчера победил биение руля!
до этого поменял резину, отбалансировал — не помогло, поменял переднюю подвеску (шкворневая) — не помогло, все амортизаторы по кругу — опять нет, а бьет так что страшно ездить больше 70км/ч.
Диски у меня стоят литые, пошел к токарю выточил кольца так чтобы диск одевался на ступицу плотненько, закрутил и о чудо до предельных 140км/ч идеально ровно и ничего не бьет нет даже малейшой вибрации.
До этого пробовал покрутить вывешенное колесо на предмет несоосности или биений, на глаз ничего небыло видно поэтому кольца обязательны!
Если нужно выложу размеры колец, за пару сотен рублей их выточит любой трезвый и не очень токарь, главное чтоб размеры соблюдал точно, а то мне два пришлось переделывать =)

Было такое,замечал при обгоне,как раз скорость 80-100,сьездили на сто,при нас подтянули на пол оборота подшипник,по времени 30 минут,цена 150р.Если хочешь сам проверить подними передние колеса,или колесо и стукни по нему,если что то есть,ты по звуку поймешь.

Подшипники передние ступичные регулировал сам, тут все нормально, могу дать 100% что вибрация не отсюда. кривая ступица-может быть, кривой барабан — возможно( т.к после установки новой резины тормозит только дроблением на большой скорости, если менее 60 то все нормально). Мне кажется что это причина скорее «зада» начиная с вертолета. хвостовик коробки, потом крестовина, соединение кардана с флянцем, ну и подшипник там же . Вот только что вероятнее? Пока времени нету залазить под «родимую», так и телепаюсь потихоньку- 90-100 по трассе 🙂

Помогите люди добрые. Покапавшись в форуме, я прибалдел от количества возможных причин, по этому решил написать сюда.
Внезапно началось биение, на скорости больше 90км/ч. Ездил на зимних колёсах, сделал балансировку, не помогло. Обул лето, тоже самое.
До этого замечал, что после попадания колеса в ямку, на большой скорости, в течении секунды подбивает с характерным звуком, как вихляет что ли. Никуда не уводит. Даже при вибрации можно отпустить руль , едет ровно. Биение сопровождается стуком в такт, где то слева в районе подвески, но всё относительно.

PS: К этой резине полное доверие, до того как снял, разгонялся на ней до 140, шла ровно как паровоз. Но и на старуху.

С момента описания проблемы, отрегулировал рулевые, все. Подтянул механизм, балансирнул колёса. Мастер сказал, что всем бы такие колёса.

Стало биение на 100 км/ч 🙁

С момента описания проблемы, отрегулировал рулевые, все. Подтянул механизм, балансирнул колёса. Мастер сказал, что всем бы такие колёса.

Стало биение на 100 км/ч
обрати теперь взор на заднюю подвеску,бывает отдает, + кардан(крестовины), подшипники задние ступичные-вобщем тоже этим сейчас занимаюсь. как победю-будет наверное длинный рассказ:)

У меня это началось с весны, и вот потихоньку избавляюсь. Толи собралось сразу много поломок, толи одну главную не могу вычислить пока.
В общем перед переобуванием на летнюю резину начало колотить руль, резина отходила только первый сезон, за зиму 2 раза балансировал, поэтому в 3й раз решил не поеду, тем более до переобувки оставалось 1 неделя. Когда снял-на внутренней стороне увидел комки грязи, » ага, вот причина»
Но на летней -тоже самое. Первое время особо не замарачивался, потому как диски впереди стояли типа новые, а сзади совсем плохонькие.. денег не было.
Колотило в районе 100 кмч. По ровной дороге руль чуть ли не по зубам бил- по плохому асфальту-терпимо. Причем сильно проявлялось почему то именно на 5 передаче. Поменял диски. Новые, отбалансированные поставил на перед, те которые были впереди-отбалансировали и поставили на зад.
Вздохнул вроде свободнее. 2 дня отьездил как в сказке.Начало опять потряхивать. Решил поменять аммо-передние. Стояли Хола-маслянные, поставил Хола- газомасло. Опять 2 дня- и снова тряска. Перебрал передние ступицы. В левом наружнем подшипнике, на обойме начал выкрашиватся металл (!) заменил. Ступицы забил смазкой StepUp, какая-то мериканская. Отрегулировал- опять 2 дня наслаждения. и по новой.Полез в рулевую трапецию.Пыльники на пальцах порвались-я подумал, что там уже сильный наверное износ. Разобрал каждый палец, набил туда литола, потуже скрутил. (Пыльники пока новые не поставил), эффекта ноль. Колонку рулевую пытался регулировать. мож чего то не так делаю- но либо руль не могу свернуть, либо нормально все поворачивается, но на трассе все равно трясет.
В прошлые выходные решил что это кардан. (стоит прямой) Думал особо замарачиватся не стоит, купил новые крестовины ( написано UK-толи украина, то ли англия :)) и заметил, что текёт коробка. Снял-обнаружил что нижнее правое ухо крепления коробки-отломано(ага-значит во всех бедах таки виноват был кардан-точнее мертвые крестовины). Два дня плясок вокруг и под машиной.Вроде победил. Ехал из города домой- сильной вибрации вроде не было, мелкая иногда(!)
Подумал-приключения кончились. Внезапно хруст- опять вибрация, постоянный треск на тихой скорости:stop::( вобщем вчера решил поставить точку-разобрал весь зад :
Крестовины- такого слова матерного даже нет. Перемещение самой крестовины внутри «себя» около 1 см туда-сюда
Левые задние колодки . одна отслоилась, вторая на грани. из-за того что одна из колодок- выскочила из паза в рабочем и . вообщем выскочила.
Ступичные подшипники-пока не люфтят. Но правый -какой-то «шустрый» по сравнению с левым. Пока забил оба вышенаписаной смазкой для ступиц. покатаемся -посмотрим.

Вот перечисленные работы:)заморочки. При всем этом руль било по разному. Как то так.:smoke:
Да и в мануле написано что дисбаланс задних колес может привести к тряске. Кажется что бьет руль(говорят отдает) А дисбаланс -это не только балансировка самих колес.ИМХО.

Сильно бьет руль при езде

Проехал около 1000км за 2 дня, по хорошему асфальту, резина новая, в ходовой все нормально, руль бьет на скорости от 80 до 120, но иногда замечаю что вообще не бьет. Можно сказать что 30% на трассе не бьет, остальное время бьет. Думал что от колес, но почему постоянно не бьет? С дисками все нормально. Думал, что от асфальта, но почти всегда и везде он одинаковый. Может быть от тормозных дисков? если да, то почему не всегда бьют?

балансировку сделать и посмотреть на резину при вращении, нет ли шишек и неровностей
Да такой скорости не разгонят, и балансировка ничего не покажет:upset:

Добавлено через 2 минуты
Да такой скорости не разгонят, и балансировка ничего не покажет:upset:
Я когда в яму попал на другой машине, диск немного загнул и у меня такая же фигня была так вот балансировка ничего не дала

Добавлено через 1 минуту
не парьтесь,тоже самое у меня . у меня новые диски и новая резина,все равно на скорости 100-120 чуть колышется руль,а иногда все ровно(это проблема асфальта и 20 радиуса)очень чувствительный руль.Тоже самое у меня на Х5(20 радиус),меняю на зимнею(18радиус) и все пропадает.

радиус никак не связан — у меня на 21 ниче нет — даже на шипах

Добавлено через 2 минуты
не исправность может быть где угодно — в рейке, ступицах и т.д. — а на этих скоростях все вылезает на руль
— но найти причину не реально практически — если тока менять все по очереди

проще поменять авто

не парьтесь,тоже самое у меня . у меня новые диски и новая резина,все равно на скорости 100-120 чуть колышется руль,а иногда все ровно(это проблема асфальта и 20 радиуса)очень чувствительный руль.Тоже самое у меня на Х5(20 радиус),меняю на зимнею(18радиус) и все пропадает.

Чтобы не было дрожание руля есть специальные кольца пластмассовые в упаковке с дисками. не хочешь пластмассовые кольца сделай алюминиевые 6000 , 7000 серии сплава .
http://img402.imageshack.us/img402/8928/hubs02.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/402/hubs02.jpg/)

tim81, а смысл какой от колец ?

Добавлено через 9 минут
А про бьёт/не бьёт моё ИМХО:

сам одно время было когда на несколько шиномонтажей заезжал в сутки . То бьёт то нет. Сделанные выводы:
1. Не каждый шиномонтаж имеет хорошее оборудование (балансировочный станок иногда надо калибровать как минимум).
2. При балансировке просить, чтоб вылизали диск до идеала (у фиников оригинальный диск имеет ямки с внутренней стороны спиц).
3. При балансировке просить,, чтоб убирали округления (я после балансировки попросил проверить колесо без округления показало 3-2 грамма.
4. При маленьком дисбалансе бьёт-не бьёт запросто получается из-за того, что колёса на машине вращаются не только относительно машины но и относительно друг-друга . При совпадении, когда грузы в тех точка где их суммарный дисбаланс имеет максимальную точку и получаем биение на скоростях 80-120. А в том случае когда колёса относительно друг друга становятся грузами так, что одно компенсирует другое — биение и пропадает.

Для примера: под Пермью случайна нарвался на шиномонтаж, где за пару дней до этого сделали калибровку станка. Попросил паренька помыть хорошенько диски и повыковыривать камешки из ламелей и отбалансировать без округления по возможности вешая по одному грузу на сторону. В итоге биения не было вообще ни при каких условиях, ну колдобины на трассе не в счёт 😉

Если подумать, то колесо не центруется такой вставкой. Особенно пластиковой.
Оно центруется болтами. Просто со вставкой проще надеть ровно.

кому как у меня тоже дрожание руля было когда купил новые диски. пускай попробует человек может поможет может нет ,не надо так сразу делать выводы говорю как было у меня .

Тока из сервиса!Приговор:два рулевых наконечника(люфт не большой)и левая шаровая на подходе,тысяч через десять км.(и меняется с. целиком с рычагом,по цене 12 тыс:mad:)
Вот и вибрация!А пока дорога ровная—всё ОК!

Добавлено через 3 минуты
Вчера братану давал машину на встречу съездить по приезду он сказал что руль бъёт точнее какая то мелкая дрожь при 100-120 км.ч Резина 6 тыщ проехала, втулки стабов новые. Сам не замечаю ни какой дрожи. А точных ответов в теме не нашел. Парни как подшипники ступиц проверить?
Поддомкратить и колесо резко туда-сюда,на себя-от себя качать!Стуков быть не должно!;)

меняется с. целиком с рычагом,по цене 12 тыс
ну не все так печально 8150 левый, 9300 — правый;)

Добавлено через 1 минуту
Поддомкратить и колесо резко туда-сюда,на себя-от себя качать!Стуков быть не должно!
я бы сказал не стуков, а люфтов:agree:

Завтра погоню своего кабанчика домкратить и ТО делать, посмотрим чё и как. Сергей771, SkyMag, а как шаровую проверить, тоже резко колесо туда сюда покачать?

ну не все так печально 8150 левый, 9300 — правый;)
я бы сказал не стуков, а люфтов:agree:
А их лучьше в паре менять?:upset:

Сергей771, а где был на сервисе?

а как шаровую проверить, тоже резко колесо туда сюда покачать?
Дим, ну вообще она у тебе долбить на ходу должна, но не всегда, а при определенном положении. Лучший тест это Васильевский спуск)))). А так проверяется монтажкой, зажимается и шевелится, блин не знаю как объяснить на словах))))

А их лучьше в паре менять?
нет, рычаги можно поодиночке.

Дим, ну вообще она у тебе долбить на ходу должна, но не всегда, а при определенном положении. Лучший тест это Васильевский спуск)))). А так проверяется монтажкой, зажимается и шевелится, блин не знаю как объяснить на словах))))
Рус я перед покупкой на подъемник заезжал, видел куда монтажку суют :agree: а вот то что шаровые отдельно не меняются этого не знал :upset:

Лучший тест это Васильевский спуск))))
Я давно разарабатываю план как на площадь проскочить и сфоткаться со своим фиником возле мавзолея и при въезде в кремль :d

Завтра погоню своего кабанчика домкратить и ТО делать, посмотрим чё и как. Сергей771, SkyMag, а как шаровую проверить, тоже резко колесо туда сюда покачать?

А их лучьше в паре менять?:upset:

Сергей771, а где был на сервисе?
Где был—не советую!Сам больше не поеду туда.Диагностика+замена масла=пять часов:mad:Да и,как оказалось,рычаг подвески передний нижний на 4 тысячи дороже:mad:

При езде бьет руль причина

Как это бывает?

Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.

Посторонние вибрации в рулевой системе ощущаются при движении на скоростях до 70 км/ч. Но происходит это по-разному – на одних при скорости до 10 км/ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км/ч биения уже вполне ощутимы. Если разогнать машину до 100 км/ч, то они и вовсе пропадают. Если бьет руль на малой скорости, да еще и качество дорог откровенно низкое, езда на таком автомобиле будет сильно раздражать водителя. Все те, кто сталкивался с такими вибрациями, утверждают, что даже на небольших скоростях удержать рулевое колесо становится очень трудно.

Нарушенная балансировка колес по причине грязи или снега

Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.

Диагностировать эту проблему очень просто в случае с литыми дисками – грязь будет видна. Если же установлены стальные колеса, тогда могут возникнуть трудности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия у них небольших размеров и могут существенно мешать обзору. Грязь зачастую набивается на внутренней стороне колеса.

Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.

Необходимо произвести выравнивание всех четырех колес. Только так можно получить нужный эффект.

Эта проблема является самой распространенной. Иногда вибрирует не только руль, но и весь кузов автомобиля. Чаще всего это явление возникает из-за попадания в диск куска грязи или снега. После разгона до определенной скорости биения пропадают. Вибрация же может пропадать или возникать вновь.

Когда на автомобиле стоят литые диски, то увидеть грязь в них легко. Со штампованными колесами это сделать намного сложнее. Обычно грязь и снег скапливаются на обратной стороне колесного диска. Исправить ситуацию можно, сбив снег или грязь с внутренней полки.

Как можно решить проблему?

Некоторые отгонят свой любимый автомобиль на СТО. Однако это следует делать лишь тогда, когда есть надежный специалист, который хорошо знает свою работу. В противном случае гарантий того, что источник вибраций будет обнаружен и проблема решится, просто нет. Еще в случае подобных неприятностей (а встречаются они очень часто), специалисты по ремонту могут выставить высокую стоимость за работу.

Также водитель может заплатить за ненужные операции. К примеру, на СТО предлагают заменить весь рулевой механизм полностью. Сделать это значительно легче, чем выяснять, почему бьет руль на малой скорости. Владелец должен хорошо знать причины такого поведения – тогда ему не понадобится помощь сервиса. Почти всегда неисправность можно исправить своими руками.

Дисбаланс дисков

Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин.

Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.

Одной из причин, когда руль бьет на скорости, может быть сам диск колеса (имеющий брак). Нередко даже новое изделие имеет неидеальную форму. Также возможны серьезные несоответствия в составе. Поэтому в разных областях вес отличается. Центральная часть колеса тянется туда, где больше масса. Это центробежная сила.

Данная проблема решается балансировкой колес. Лучше всего это делать сразу после замены шин или дисков. Процесс балансировки представляет собой выравнивание веса колеса во всех точках. Специалисты устанавливают на обратную сторону диска специальные грузы, уравнивая массу. Главный признак нарушенной балансировки – бьет руль на скорости свыше 80 км/ч.

Но также это явление способно возникать и на невысоких скоростях. В данном случае специалисты рекомендуют провести тщательный визуальный осмотр каждого колеса отдельно. Если нет никаких вмятин, покрышки без повреждений и биения ощущаются только лишь на руле, то проблема состоит в нарушении баланса.

Дисбаланс дисков

Степень их деформации довольно ощутимо влияет на биения или вибрации. Диск можно повредить при неаккуратной езде по ямам и ухабам. Выявить кривое колесо можно при помощи визуального осмотра. Смотрят на обод диска и ищут вмятины. Чаще всего деформации находятся на внутренней его стороне. Литые диски, в отличие от штампованных, деформируются значительно реже.

Поэтому если руль бьет на скорости, следует сразу же тщательно проверить колеса. Возможно, диск помят. Также рекомендуется проверить колесо на стенде. Но не всегда таким образом удается выявить кривизну. Если колесо сильно кривое, то об этом будет говорить вибрация по всему кузову.

Когда на дисках установлена старая или деформированная резина, то это может быть одной из причин тряски. При этом вибрировать может и кузов. Симптомы можно спутать с деформированными дисками. Так, на небольших скоростях может бить только руль. С набором скорости будут трястись и руль, и кузов. Чем больше эта деформация, тем существенней будут вибрации. Также они ощущаются на небольших скоростях. Выход из этой ситуации – заменить диски или покрышки.

Нарушения балансировки

Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации.

Если долго ездить с неотбалансированными колесами, то это вызывает сильный износ покрышки в определенных местах. Эти изношенные участки в дальнейшем станут причиной еще больших вибраций. Но это еще не все. Значительному износу подвергается

и все элементы подвески.

Разное давление

Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение – очень простые и с этим справится каждый автовладелец.

Если руль бьет на скорости, то это может быть связано с разным давлением в шинах.

Чаще вибрирует кузов в таком случае. На руль биение передается реже (его просто уводит в сторону). Для решения проблемы в таком случае достаточно уравнять давление в каждой покрышке.

Затяжка болтов

Эта причина, в отличие от всех остальных, может быть опасной. Если гайки, которые удерживают колесо на ступице, разболтались, то колесо в процессе движения может отвалиться. Это прямая угроза водителю и его пассажирам.

то причину стоит искать в том числе и здесь. Но, как правило, этого не делают, а зря. Если слабый крепеж вовремя не обнаружить, то через определенное время автолюбителю грозит замена ступиц, дисков и прочих элементов.

О рейке

Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости “ВАЗ-2110” из-за неисправности усилителя рулевого механизма.

Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.

Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.

Чрезмерно изношенные детали подвески автомобиля сильно влияют на то, как машина контактирует с дорогой. Шаровые опоры, рулевые тяги, подшипники ступицы имеют определенный люфт. В процессе движения они могут приводить к дисбалансу. Иногда деформациям подвержены все элементы подвески – сайлентблоки, рычаги, стабилизатор.

Если с резиной и дисками все хорошо, но бьет руль на скорости, то необходимо проверить и заменить изношенные детали ходовой части. Нередко вибрации на небольших скоростях случаются по причине люфтов в рейке. Рекомендуется проверить рулевые тяги.

Покрышки

Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки.

Бьет руль при торможении

ВАЗ-2170 (как и многие другие модели) имеет дисковые передние тормоза. Поэтому стоит рассмотреть возможные неполадки в таком случае. Когда при торможении на скорости бьет руль, то есть три причины. Это кривые колеса, изношенные тормозные диски либо ступичный подшипник. Если тормозной диск кривой, то колодка будет повторять форму этой поверхности.

Также тормозной диск может деформироваться из-за перегрева. Те же симптомы дает и разбитый ступичный подшипник, который не может удержать колесо ровно, а в особенности при торможении.

Слабый крепеж колеса

Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого.

Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.

Если бьет руль на малой скорости “ВАЗ-2110”, то это связано, в первую очередь, с покрышками, а затем с шаровыми опорами и

Резюме

Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости “ВАЗ-2114”, то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector