Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трубы Приемные Ваз 2108 в Санкт-Петербурге

Трубы Приемные Ваз 2108 в Санкт-Петербурге

  • Двигатели для автомобилей
  • Топливная система для автомобилей
  • Система выпуска для автомобилей
  • Тормозная система для автомобилей
  • Крепления для сноубордов

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Лада 2108 TRIALLI

Труба приемная ВАЗ 2108-09 инж. под датчик LADA 21082-1200030-81

Приемная труба LADA 21010-1203010-10 для LADA 2101

Riginal Труба приемная ВАЗ-2108 Riginal

Труба приемная ВАЗ 2108-09 Ижорский глушитель 135312

Глушитель основной алюминизированный для автомобилей Лада 2108 TRIALLI

Комплект прямотока труба 8v «StinGer» 2108-2109

Автоглушитель Труба приемная ВАЗ-2108 (Автоглушитель)

Резонатор Ваз 2108 Без Кат., Длинный Алюм. Trialli арт. EAM 0109

Труба приемная ВАЗ-2108 Ижора (135312)

Труба приемная 2108-099 21080-1203010

Труба выхлопной системы АВТОВАЗ 21214-1203010-40 для LADA 4×4

Резонатор Ваз 2108 Под Кат. Алюм. Trialli арт. EAM 0108

Комплект крепления приемной трубы ВАЗ 2108-09

ВАЗ СВ Труба приемная Lada 21214 под лямбда зонд / / 21214-120301000

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Лада 2110 TRIALLI

TRANSMASTER Труба приемная

Комплект крепления приемной трубы ВАЗ 2108-99 a006

Резонатор LADA 2108-1200020-81 для LADA 2108

Прокладка приёмной трубы амиант ваз 2101 gz1020110 Trialli арт. GZ1020110

ASSO Приемная труба продолжение . бочка

CBD СВ Труба приемная LADA 2108 2109 21099 под карбюратор / / T-003

Труба приемная 2108-099 ak2108-1203010-01

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Renault Logan (04-) TRIALLI

3160-20-1203023-10-Труба переходная глушителя ГАЗ-27053,3221, дв.УМЗ-4215 ОАО УАЗ

JP GROUP Приемная труба

Фобос СВ Труба приемная LADA 2123 Евро-2 (2-болта) / / 7656

ФОБОС СВ Труба приемная LADA 2123 Евро-3 (3-болта) c компенсатором / / 7659

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Лада 2101 TRIALLI

К-т №13 Крепления приемной трубы ВАЗ-2108 БелЗан

Прокладка фланца приемной трубы глушителя ВАЗ 2108-2110, 2113-15, ВАЗ 1118(Калина), 2191 ESPRA

Труба приемная 21214 (евро 2) (до 2008 г) 21214-1203010

ВАЗ Труба приемная ВАЗ-2101-07 (ЗАО «Лада-Имидж»)

ВАЗ Труба приемная ВАЗ-21213 (ЗАО «Лада-Имидж»)

Кронштейн хомута приемной трубы ВАЗ 2101 LADA 21010-1203025-00

Приемная труба Bosal 834941

ВАЗ Труба приемная ВАЗ-2110 соединительная (ЗАО «Лада-Имидж»)

Ижора Труба приемная ВАЗ-2108 Ижора (135312)

ВАЗ Прокладка фланца приемной трубы ВАЗ-2101-07 (Лада-Имидж)

Труба приемная глушителя ВАЗ-11186 16кл. под 1 датчик 11186-1203010-01

ВАЗ Кронштейн крепления приемной трубы ВАЗ-11194-96,2170 (ЗИП)

Труба приемная 33098 дв.ЯМЗ-5344

Трубка топливная 2108-099 2108-1104017

Труба приемная ВАЗ 2101-07 2101-1203010

ВАЗ Прокладка фланца приемной трубы ВАЗ-2110-12 (Лада-Имидж)

БелЗан К-т №13 Крепления приемной трубы ВАЗ-2108 БелЗан

Трубка топливная (обратка) 2108-099 2108-1104012

Труба приемная ВАЗ 2110 инжектор, 8 клап

Труба приемная ВАЗ 2121

ДСК Труба наливная бензобака ВАЗ-2108,2114 инж. (ДСК)

Шпилька М8х1,25х25 фланца приемной трубы,выпускного коллектора а/м ВАЗ БелЗан

Труба промежуточная 3308 с дв.ЗМЗ-513

Riginal Труба приемная ВАЗ-2110-2112,1118 дв.8 кл.(2 дат.) Евро 3 (паук) Riginal

Трубы Приемные Ваз 2108

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Лада 2108 TRIALLI по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная алюминизированный для автомоби.

Производитель: LADA Марка: LADA

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ 2108-09 инж. под датчик LA.

Тип: приемная труба, тип автотехники: легковые автомобили, модель автомобиля: LADA 2101

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Приемная труба LADA 21010-1203010-10 для LADA.

Детали выхлопной системы ТМ Riginal полностью отвечают требованиям рынка в среднем ценовом сегменте и полностью соответствуют, а иногда и превосходят, стандарты, принятые на российском рынке по параметрам: срок эксплуатации, шумопоглощение, противодавлени

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Riginal Труба приемная ВАЗ-2108 Riginal

Производитель: ИЖОРСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ Марка: LADA

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ 2108-09 Ижорский глушитель.

Глушитель основной алюминизированный для автомобилей Лада 2108 TRIALLI по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Глушитель основной алюминизированный для авто.

Комплект прямотока труба 8v «StinGer» 2108-2109 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект прямотока труба 8v «StinGer&quo.

Труба приемная ВАЗ-2108 (Автоглушитель)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Автоглушитель Труба приемная ВАЗ-2108 (Автогл.

Резонатор Ваз 2108 Без Кат., Длинный Алюм. Trialli арт. EAM 0109 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Резонатор Ваз 2108 Без Кат., Длинный Алюм. Tr.

Труба приемная ВАЗ-2108 Ижора (135312) по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ-2108 Ижора (135312)

Труба приемная 2108-099 21080-1203010 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная 2108-099 21080-1203010

Тип: труба выхлопной системы, длина: 1100 мм, тип автотехники: легковые автомобили, модель автомобиля: LADA 4×4

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба выхлопной системы АВТОВАЗ 21214-1203010.

Резонатор Ваз 2108 Под Кат. Алюм. Trialli арт. EAM 0108 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Резонатор Ваз 2108 Под Кат. Алюм. Trialli арт.

Комплект крепления приемной трубы ВАЗ 2108-09 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект крепления приемной трубы ВАЗ 2108-09

Оригинал по низкой цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ВАЗ СВ Труба приемная Lada 21214 под лямбда з.

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Лада 2110 TRIALLI по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная алюминизированный для автомоби.

TRANSMASTER Труба приемная по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

TRANSMASTER Труба приемная

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект крепления приемной трубы ВАЗ 2108-99.

Тип: резонатор, тип автотехники: легковые автомобили, модель автомобиля: LADA 2108

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Резонатор LADA 2108-1200020-81 для LADA 2108

Прокладка приёмной трубы амиант ваз 2101 gz1020110

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Прокладка приёмной трубы амиант ваз 2101 gz10.

Тип: приемная труба

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ASSO Приемная труба продолжение . бочка

Оригинал по низкой цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

CBD СВ Труба приемная LADA 2108 2109 21099 по.

Труба приемная 2108-099 ak2108-1203010-01 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная 2108-099 ak2108-1203010-01

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Renault Logan (04-) TRIALLI по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная алюминизированный для автомоби.

Труба переходная глушителя ГАЗ-27053,3221, дв.УМЗ-4215 ОАО УАЗ

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

3160-20-1203023-10-Труба переходная глушителя.

Тип: приемная труба

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

JP GROUP Приемная труба

Оригинал по низкой цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Фобос СВ Труба приемная LADA 2123 Евро-2 (2-б.

Оригинал по низкой цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ФОБОС СВ Труба приемная LADA 2123 Евро-3 (3-б.

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Лада 2101 TRIALLI по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная алюминизированный для автомоби.

К-т №13 Крепления приемной трубы ВАЗ-2108 БелЗан по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

К-т №13 Крепления приемной трубы ВАЗ-2108 Бел.

Прокладка фланца приемной трубы глушителя ВАЗ 2108-2110, 2113-15, ВАЗ 1118(Калина), 2191 ESPRA по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Прокладка фланца приемной трубы глушителя ВАЗ.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная 21214 (евро 2) (до 2008 г) 212.

Труба приемная ВАЗ-2101-07 (ЗАО «Лада-Имидж

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ВАЗ Труба приемная ВАЗ-2101-07 (ЗАО «Лад.

Труба приемная ВАЗ-21213 (ЗАО «Лада-Имидж

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ВАЗ Труба приемная ВАЗ-21213 (ЗАО «Лада-.

Производитель: LADA Марка: LADA

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Кронштейн хомута приемной трубы ВАЗ 2101 LADA.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Приемная труба Bosal 834941

Труба приемная ВАЗ-2110 соединительная (ЗАО «Лада-Имидж

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ВАЗ Труба приемная ВАЗ-2110 соединительная (З.

Труба приемная ВАЗ-2108 Ижора (135312)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Ижора Труба приемная ВАЗ-2108 Ижора (135312)

Прокладка фланца приемной трубы ВАЗ-2101-07 (Лада-Имидж)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ВАЗ Прокладка фланца приемной трубы ВАЗ-2101-.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная глушителя ВАЗ-11186 16кл. под.

Кронштейн крепления приемной трубы ВАЗ-11194-96,2170 (ЗИП)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ВАЗ Кронштейн крепления приемной трубы ВАЗ-11.

Труба приемная 33098 дв.ЯМЗ-5344 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная 33098 дв.ЯМЗ-5344

Трубка топливная 2108-099 2108-1104017 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трубка топливная 2108-099 2108-1104017

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ 2101-07 2101-1203010

Прокладка фланца приемной трубы ВАЗ-2110-12 (Лада-Имидж)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ВАЗ Прокладка фланца приемной трубы ВАЗ-2110-.

К-т №13 Крепления приемной трубы ВАЗ-2108 БелЗан

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

БелЗан К-т №13 Крепления приемной трубы ВАЗ-2.

Трубка топливная (обратка) 2108-099 2108-1104012 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трубка топливная (обратка) 2108-099 2108-1104.

Производитель: ИЖОРСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ Марка: LADA

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ 2110 инжектор, 8 клап

Труба приемная ВАЗ 2121 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ 2121

Труба наливная бензобака ВАЗ-2108,2114 инж. (ДСК)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

ДСК Труба наливная бензобака ВАЗ-2108,2114 ин.

Шпилька М8х1,25х25 фланца приемной трубы,выпускного коллектора а/м ВАЗ БелЗан по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шпилька М8х1,25х25 фланца приемной трубы,выпу.

Труба промежуточная 3308 с дв.ЗМЗ-513 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба промежуточная 3308 с дв.ЗМЗ-513

Заменители коллекторов с встроенным каталитическим нейтрализатором. Полностью взаимозаменяемы с деталями оригинальной конструкции.Снижают стоимость владения автомобилем

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Riginal Труба приемная ВАЗ-2110-2112,1118 дв.

Труба приемная ВАЗ 2110 Ижорский глушитель 135901 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ 2110 Ижорский глушитель 13.

Трубка от тройника к электромагнитному клапану ВАЗ-2108

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

LADA Трубка от тройника к электромагнитному к.

Резонатор ВАЗ-2108 (нерж.) (фирм. упак. LADA)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

LADA Резонатор ВАЗ-2108 (нерж.) (фирм. упак.

Заменители коллекторов с встроенным каталитическим нейтрализатором. Полностью взаимозаменяемы с деталями оригинальной конструкции.Снижают стоимость владения автомобилем

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Riginal Труба приемная ВАЗ-2110-2112,1118 дв.

Трубка тормозная ВАЗ-2108 регулирующая левая бизнес-приоритет

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Приоритет Трубка тормозная ВАЗ-2108 регулирую.

Детали выхлопной системы ТМ Riginal полностью отвечают требованиям рынка в среднем ценовом сегменте и полностью соответствуют, а иногда и превосходят, стандарты, принятые на российском рынке по параметрам: срок эксплуатации, шумопоглощение, противодавлени

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Riginal Труба приемная ВАЗ-2101-07 Riginal

Труба приемная левая Г-53,3307 (Автоглушитель)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Автоглушитель Труба приемная левая Г-53,3307.

Приемная труба Asso 581046 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Приемная труба Asso 581046

Глушитель основной алюминизированный для автомобилей Лада 2108 TRIALLI по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Глушитель основной алюминизированный для авто.

Заменители коллекторов с встроенным каталитическим нейтрализатором. Полностью взаимозаменяемы с деталями оригинальной конструкции.Снижают стоимость владения автомобилем

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Riginal Труба приемная ВАЗ-2110-2112,1118 дв.

Труба приемная ВАЗ 21213 LADA 21213-1200030-81 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ 21213 LADA 21213-1200030-8.

Резонатор ВАЗ-2108 Ижора (135557) по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Резонатор ВАЗ-2108 Ижора (135557)

Труба приемная алюминизированный для автомобилей Лада 21213, 2131 TRIALLI по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная алюминизированный для автомоби.

Труба приемная ВАЗ-2110 8 кл.(1 дат.) Евро 2 Автоглушитель

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Автоглушитель Труба приемная ВАЗ-2110 8 кл.(1.

Труба приемная ВАЗ-2123 н/об Автоглушитель

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Автоглушитель Труба приемная ВАЗ-2123 н/об Ав.

Производитель: TRIALLI Марка: Renault

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная алюминизированный для автомоби.

Труба приемная ВАЗ-2123 н/об Автоглушитель по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Труба приемная ВАЗ-2123 н/об Автоглушитель

Прокладка впускной трубы ВАЗ-2108-099,1118

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

LADA Прокладка впускной трубы ВАЗ-2108-099,11.

Заменители коллекторов с встроенным каталитическим нейтрализатором. Полностью взаимозаменяемы с деталями оригинальной конструкции.Снижают стоимость владения автомобилем

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Riginal Труба приемная ВАЗ-2110-2112,1118 дв.

Шпильки для крепления выпускного коллектора

Выпускной коллектор – деталь, которая способна собирать выхлопные газы с нескольких цилиндров в общую трубу. Для правильного монтажа необходимы соответствующие фиксаторы. Без них конструкция не будет держаться в специально предназначенном для нее месте и сломается. Для крепления выпускного коллектора применяют шпильки. Чтобы правильно подобать крепление, обращают внимание на характеристики фиксаторов.

  1. Требования к креплению коллектора
  2. Характеристики шпилек и гаек
  3. Материал изготовления
  4. Размеры
  5. Правила закрепления коллектора
  6. Установка шпилек
  7. Затяжка гаек
  8. Что делать при поломке шпильки

Требования к креплению коллектора

Основные требования к крепежу:

  1. Крепление необходимо установить таким образом, чтобы патрубки устройства располагались горизонтально.
  2. Фиксаторы для коллектора никак не должны препятствовать движению теплоносителей (сверху вниз).

Характеристики шпилек и гаек

Они используются в качестве крепежа для коллектора. Шпилька очень похожа на болт, но у последнего присутствует головка. Сама же конструкция представляет собой стержень с резьбой. Резьба необходима для закручивания гайки, которая фиксирует шпильку, обеспечивая ее надежную фиксацию.

Различия у шпилек, которые применяются для крепежей коллекторов и болтов креплений следующие:

  1. Форма стержня.
  2. Форма и размер головки (если она есть).
  3. Тип и шаг резьбы (это касается и внутренней стороны гайки).
  4. Материал изготовления.
  5. Прочность.

Именно эти характеристики являются важными, от них зависит выбор изделия. На рынке встречаются различные варианты крепежей для коллекторов.

Материал изготовления

Если сравнивать с предыдущими годами, то качество современных изделий оставляет желать лучшего. Чтобы понять разницу, нужно сравнить, чем отличаются современные крепления от тех, что выпускались раньше:

Сейчас самый распространенный материал — сталь без покрытия. В 1990 году крепеж делали из стали, покрытой медью. Качество было заметно лучше. В 1970 году изготавливали очень прочные латунные изделия.

В настоящее время также делают крепления из всех перечисленных выше материалов. Но найти латунные фиксаторы стало намного сложнее. То же касается и тех, что покрыты медью.

Размеры

Стандартными считаются следующие размеры:

  1. Диаметр – 0,3 см, длина – от 1,6 до 16 см, резьбовой шаг – 0,5 мм.
  2. Диаметр – 0,4 см, длина – от 1,8 до 16 см, резьбовой шаг – 0,7 мм.
  3. Диаметр – 0,5 см, длина – от 2 до 16 см, резьбовой шаг – 0,8 мм.
  4. Диаметр – 0,6 см, длина – от 2,5 до 16 см, резьбовой шаг – 1 мм.

Правила закрепления коллектора

Крепление коллектора тоже предусматривает соблюдение некоторых правил:

  1. Прокладку выпускного коллектора при каждом снятии и замене устройства меняют на новую.
  2. Если фиксаторы не скручиваются, нужно смочить их WD-40. Срывать гайки следует медленно и плавно, чтобы не сломать шпильки. Иначе задача существенно усложнится.
  3. После снятия и отсоединения деталей, технологические полости нужно закрыть ветошью, чтобы туда не попал мусор.
  4. Перед креплением нового коллектора место установки необходимо очистить, а на новую прокладку нанести графитную смазку со стороны двигателя.

Установка шпилек

Процесс установки практически идентичный для большинства типов основ (бетон, газобетон). Но если шпильки устанавливаются на автомобиль, основой будет служить металл. К тому же придется делать сквозные отверстия (с обратной стороны закручиваются гайки). Процесс установки для автомобиля Touran следующий:

  1. Для начала делаются необходимые разметки. Нужно выбрать, какое крепление необходимо (зависит от модели самого устройства).
  2. После выбора фиксатора берут дрель и сверла. Проделывают соответствующие отверстия.
  3. Монтируют шпильки.
  4. Теперь приступают к затяжке гаек.

Затяжка гаек

Затяжка не является сложным процессом. Самое главное – выбрать изделие, которое соответствует по размеру шпильке. Лучше покупать наборы. Для затяжки гаек делают следующее:

  1. Для начала закручивают ее по резьбе. Можно делать это руками.
  2. Как только доходят до места, где дальнейшее закручивание руками невозможно, берут соответствующий гаечный ключ. Продолжают закручивание.
  3. В процессе фиксации необходимо закрепить гайку как можно крепче. Но в то же время, важно не переусердствовать, поскольку есть риск ее перетяжки, из-за чего срывается резьба. К тому же потом ее будет очень трудно снять.

Гайки закручиваются на резьбу уже установленных шпилек.

Что делать при поломке шпильки

Существует две поломки, которые могут случиться со шпилькой:

  1. Она треснула и сломалась. Причиной этому служит некачественный материал изготовления.
  2. Срыв по резьбе. Это случается, когда гайка идет не по резьбе.

Отремонтировать поломанную шпильку не получится. Необходима полная ее замена. Но можно избежать поломок в дальнейшем:

  1. При первом случае (когда шпилька полностью сломалась), ошибка была допущена при покупке. На рынке много некачественных изделий. Чтобы не нарваться на подделку, нужно спрашивать сертификат качества. Если же сертификат был, но деталь все равно сломалась, шпильку должны заменить.
  2. Вторая же проблема касается неправильного монтажа. Нужно обратить внимание на выбор ключа. Использовать пневмопистолеты не рекомендуется. Лучше выбрать обычный гаечный ключ. Но самый идеальный вариант – динамометрический ключ. Если затягивать гайку с определенным усилием, риск поломки снижается до минимума.
  3. Запасное крепление необходимо иметь на случай поломки.

Видео ниже поможет при монтаже и замене креплений:

Читать еще:  Скрежет дворников по стеклу

Для установки коллектора используют шпильки и гайки. Чтобы правильно подобрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами монтажа.

Неисправности глушителей на ВАЗ 2108-2109 и порядок их замены

Глушитель протянут по всей длине кузова автомобиля и выводится из-под задней части для избавления от выхлопных газов. Главной задачей любого глушителя считается понижение уровня шума и преобразование звуковых волн в тепловые. То есть без выхлопной системы автомобиль не может работать в принципе. С глушителями для автомобилей ВАЗ 2108/2109 ситуация складывается довольно сложная: можно сказать, что труба для вывода отработанных газов — это самое «больное» место этих моделей. Поэтому владелец должен заранее подготовиться к тому, что рано или поздно ему придётся столкнуться с неисправностями «глушака» и самостоятельно произвести замену этой части машины.

Глушитель на ВАЗ 2108/2109

Сегодня автомагазины предлагают большой выбор оригинальных и тюнингованных глушителей для автомобилей ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109. Конструктивно все они похожи, единственное различие — это срок службы.

Оригинальные глушители высокого качества изготавливаются на самом «АвтоВАЗе». При этом в изготовлении используются как алюминий, так и нержавеющая сталь, благодаря чему стенки корпуса долго не прогорают. Самодельные механизмы и подделки быстро выходят из строя, так как толщина стенки резонатора должна быть не менее 2 мм.

Глушитель выполнен из нержавеющей стали, что придаёт ему долговечности

Устройство

Вся выхлопная система ВАЗ 2108/2109 состоит из трёх элементов:

дополнительный глушитель (или резонатор);

Все три элемента соединяются между собой концами труб, которые идеально входят друг в друга и полностью герметизируют внутреннее пространство. Для надёжности фиксации используются также армированные прокладки. Труба крепится к выпускному коллектору двигателя — для этого используется плоский фланец и четыре шпильки.

Задняя часть устройства (непосредственно выпускная труба) фиксируется к днищу пятью резиновыми подвесками. Она составлена из двух труб, первая подсоединяется к фланцу у коллектора, вторая — к газоприёмнику.

Резонатор (или дополнительный глушитель) представляет собой бочонок, внутри которого имеются перегородки и расположена трубка с отверстиями. Проходя через отверстия, звуки и шумы попадают в камеры резонатора и быстро преобразуются в тепловую энергию.

По своему строению основной «глушак» схож с конструкцией резонатора. Он также собран закатным методом, то есть без применения сварочного аппарата. Такая методика позволяет избежать коррозии.

1-фланец, 2-армированная прокладка, 3-крепёжная скоба, 4-основной глушитель, 5 и 7-подвесные резинки, 6-резонатор, 8-скобы, 9-катализатор, 10-вставка, 11 и 12 — крепления к коллектору

То есть система отвода выработанных газов на ВАЗ 2108/2109 устроена точно так же, как и на предыдущих моделях ВАЗ. Единственное отличие имеется в глушителях «девятки» — там установлен каталитический нейтрализатор (на инжекторных версиях). Задача катализатора — снизить токсичность выбросов в окружающую среду и повысить продуктивность мотора за счёт низкой сопротивляемости выхлопов.

Как определить неисправность глушителя

Выявить неполадки в работе глушителя можно самому, причём не обладая специальными познаниями в автомобилестроении. Прежде всего, во время езды иногда наблюдайте за составом выхлопных газов. Если при нажатии на педаль газа из трубы вырывается чёрный дым, то, вероятно, механизм прожжён и имеет дыры.

Опытные автолюбители знают, что лучше не доводить состояние своего «глушака» до критического, а заранее выявлять мельчайшие неисправности:

Проверьте, раздаются ли во время езды стуки и бульканье в выхлопной трубе.

Поднимите машину на домкрат, осмотрите выхлопную трубу. На всех частях не должно быть ржавчины, прогара или дыр.

Понаблюдайте, не капает ли с мест соединений труб глушителя влага. Скопление конденсата быстро приведёт к образованию ржавчины и коррозии металла.

Оцените, насколько сильно греется двигатель после коротких поездок. Если мотор серьёзно перегревается, то это может служить первым сигналом к тому, что выхлопная система работает некорректно.

Если застучал глушитель

Чаще всего автолюбители жалуются на то, что устройство начинает сильно стучать во время езды. При этом удары трубы могут производиться либо об корпус бензобака, либо о кузов автомобиля.

Стуки могут быть очень громкими, что ведёт не только к снижению комфорта езды, но и к быстрой деформации самого глушителя. В этих случаях необходимо сразу же принять меры для изоляции трубы от бака или кузова:

поменять подвесные резинки (вполне возможно, что в процессе эксплуатации они сильно вытянулись и уже не могут удерживать трубу на одном месте);

если стук начался после замены устройства, то необходимо провернуть фланец крепления и убедиться, что все прокладки стоят на своих местах ровно;

если глушитель был заменён на «кооперативный», самодельный или от другой модели авто, то нужно постараться, чтобы все крепёжные соединения и стыки точно соответствовали оригиналу.

В случае сильного раскачивания трубы необходимо заменить резинки на новые

Если ни одна из этих мер не даёт результатов, придётся проложить место удара глушителя толстым куском резины. Резина устранит звук ударов и сбережёт поверхность трубы от деформации.

Что делать, если глушитель пробит

Пробить устройство можно очень просто — достаточно проехать на высокой скорости по неровной дороге. Даже утолщённые стенки трубы не могут препятствовать тому, что металл сильно деформируется, и даже могут образоваться дыры.

Законодательство Российской Федерации ясно указывает на то, что эксплуатация транспортного средства с пробитым глушителем запрещена.

Если водитель обнаружил, что механизм пробит, у него есть только два варианта действий:

Заменить на новый. Это самый простой способ, к тому же можно купить «глушак» кустарного производства и поставить его на машину самостоятельно.

Используя сварочный аппарат, заварить дыру в корпусе. Этот вариант более затратный, так как необходимо очень аккуратно накладывать сварочные швы, чтобы не прожечь глушитель. К тому же не всегда водитель имеет навыки работы с аппаратом и приходится обращаться к специалистам.

Эксплуатация глушителя с дырой запрещена

Как произвести замену глушителя на ВАЗ 2108/2109

В зависимости от масштабности повреждений, необходимо будет снимать и менять либо весь элемент целиком, либо только какую-либо его часть. Каждая операция выполняется быстро и легко, главное — заранее подготовить весь необходимый комплект инструментов:

торцевая головка на 13;

накидной ключ на 13;

отвёртка с плоским лезвием;

Как снять основной глушитель

Проще всего выполнять эту процедуру на эстакаде или смотровой яме. Если есть возможность, то можно воспользоваться и подъёмником. Однако чаще всего автовладельцы просто приподнимают левую заднюю часть машины на домкрат и выполняют демонтаж глушителя лёжа.

Необходимо подождать, пока выхлопная система не остынет после поездки, так как легко можно получить ожог при соприкосновении с горячим металлом. После чего можно приступать к работе:

Отсоединить основной «глушак» от резонатора. Для этого нужно найти стяжку (хомут) и выкрутить крепёжный болт. Если болт не откручивается, можно побрызгать на него смазкой WD-40.

После того как болт будет откручен, нужно снять крепёж трубы и вытащить глушитель из резонатора.

Далее можно снимать подвесные резинки — обычно основной механизм легко освобождается от них.

Основной глушитель полностью демонтирован, надо вытащить его из-под машины.

Прикипевшие и заржавевшие болтовые соединения могут затянуть процесс демонтажа

Снимаем дополнительный глушитель (резонатор)

Будем отталкиваться от того, что основной «глушак» уже снят, так как для демонтажа резонатора потребуется его снятие:

Отключить резонатор от приёмной трубы. Для этого потребуется открутить два болта.

Если болты приржавели, опять можно воспользоваться смазкой WD-40.

После выкручивания нужно приподнять резонатор и отсоединить изделие от подвесных резинок.

Если резинки не поддаются снятию, можно поддеть их плоской отвёрткой.

После чего можно вытаскивать бочонок резонатора из-под машины.

Чтобы снять резонатор с резинок, достаточно чуть приподнять его корпус и снять подвески с крючков

Как снять приёмную трубу (катализатор)

Это часть выхлопной системы практически никогда не выходит из строя. Она подключается непосредственно к выпускному коллектору, поэтому перед демонтажем нужно будет ставить на домкрат переднюю часть машины:

От коллектора отсоединяются все гайки, которыми к нему фиксируется труба.

Катализатор аккуратно вытаскивается с резиновых подвесок.

Единственное, что может вызвать затруднения — это откручивание гаек на входе в коллектор. Так как они находятся рядом с мотором, то нагреваются сильнее, чем крепёж на резонаторе или глушителе. Поэтому гайки могут просто прикипеть к металлу.

Катализатор демонтируется очень редко, так как обычно не прогорает и не деформируется на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля

Как установить новый глушитель

Установка нового изделия должна проводиться в обратной последовательности снятию. Обычно проблем с этой процедурой не возникает. Однако автовладелец должен знать основные нюансы замены:

Обязательно нужно менять армированные уплотнители в системе.

Подвесные резинки тоже желательно заменить на новые, однако, в целом замена осуществляется на усмотрение владельца (если подвески сохраняют упругость и не имеют трещин, то ещё могут использоваться).

Для замены всех болтов рекомендуется покупать изделия из бронзы и других термостойких материалов. Все части глушителя подвергаются нагреванию, поэтому болты и гайки должны быть максимально надёжными, иначе после первой же поездки они прикипят к металлу.

Видео: замена глушителя ВАЗ 2108–2199

Разводка по двум сторонам

Двойная выхлопная система не характерна для автомобилей ВАЗ 2108–2109. Однако если развести глушитель на две стороны, то можно достичь тишины хода и более продуктивной работы двигателя. Хотя с этим тезисом согласны далеко не все водители ВАЗов:

от выхлопа нет толку,если деньги некуда девать,лучше амортизаторы хорошие купить. от них хоть польза есть,комфорт и безопасность. а если нужен просто звук, средний резонатор от 08 вварить вместо своей задней банки. вот и весь тюнинх

ArtRalli

https://2108.info/forum/threads/6429/

Двойной глушитель действительно придаёт автомобилю более солидный вид. К тому же износ труб будет не таким быстрым, так как в работе находятся сразу два устройства. Рекомендуется сразу же после резонатора приварить вторую выхлопную трубу и вывести её с правой стороны бампера. Сварочные работы лучше доверить профессионалам, так как от качества сварки будет зависеть и качество выхлопов.

Подвесками из резинок можно зацепить новый глушитель — опять-таки необходимо будет приварить крючки к днищу, чтобы на них цеплять механизм. Некоторые автовладельцы изготавливают специальные резиновые блоки, в которые входят глушители, избегая мороки с резинками. Это более надёжный способ разводки двух «глушаков», хотя и требует больших вложений.

В данном случае использованы двойные насадки на каждый глушитель

Таким образом, каждый владелец ВАЗ 2108–2109 сможет без труда выявить неисправности в работе выхлопной системы и заменить глушитель на новый, не обращаясь в СТО. К слову, водителям «восьмёрок» и «девяток» рекомендуется заранее подготовиться к проблемам с глушителями, так как они будут довольно часто выходить из строя.

Как открутить прикипевшие гайки на выхлопном коллекторе

Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Гайки выпускного коллектора. Как открутить.

Выпускная система нагревается до высоких температур. Гайки всегда сильно прикипают и их сложно открутить. Шпильки, которые сюда устанавливаются, выполнены из жаропрочной стали обычные которые можно выкрутить, откуда либо, сюда не пойдут у них будет сильно выгорать резьба, затяжка будет ослабевать, выпускные газы начнут проходить. Гайки тоже нужны специальные лучше из сплава меди они продаются в любом авто магазине.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРУЧИВАТЬ .

Если гайки немного все таки шевелятся, то откручивать их нужно не по порядку, а крест на крест по пол витка каждую гайку. Какие то из них могут не крутиться тогда нужно затянуть по туже те, которые пошли фланец придавится и затяжка гаек, которые не пошли немного ослабнет и можно будет попробовать потихоньку откручивать. Шпильки обычно длинные и резьба не вся скрыта под гайкой та часть, которая наруже сильно ржавеет. Поэтому если гайки открутились, и на будущее чтобы легче откручивалось либо подрезать шпильку, либо накрутить две гайки чтобы спрятать резьбу. Если гайки сильно прикипели и не шевелятся, то можно попробовать другие способы.

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Как открутить гайки на выпускном коллекторе

Как поменять систему выхлопа, если гайки заржавели и прикипели?

Уверен, что Вы не раз сталкивались с проблемой по откручиванию старых заржавевших гаек. Для автомобилистов данная проблема знакома больше, так как в автомобиле очень много резьбовых соединений эксплуатируемых в жестких условиях воздействия внешней среды. Влага, попадая на поверхность болтов и гаек под воздействием кислородной среды окисляет железо, и материал гайки в месте резьбы начинает сращиваться с материалом болта. Чем больше времени проходит, тем сильнее ржавеет соединение и прочнее сцепление болта и гайки. Раскрутить такую гайку с помощью ключа часто уже не получается – приложение больших усилий ведет к разрушению болта или шпильки. Но иногда бывает важно именно раскрутить такое соединение, не повредив заржавевший болт. Сегодня расскажу о том, как я справился с этой проблемой при замене выхлопной системы на автомобиле ГАЗ 31105.

Итак, закупившись новыми запчастями, отправляюсь к себе в гараж. Сразу хочу обратить внимание, что все работы надо производить на холодном двигателе, иначе при работе можно обжечься. Порядок выполнения работ: 1.1 Загоняем машину на смотровую яму 1.2 Берем с собой ключи на 12, на 13, на 14, молоток и смазку – специальную проникающую жидкость (для откручивания ржавых и прикипевших гаек и болтов).

1.3 Открываем капот и, чтобы получить удобный доступ, снимаем корпус воздушного фильтра.

1.6 Вначале снимаем основной резонатор: берем ключ на 12 и откручиваем гайку болта крепления выхлопной трубы резонатора к ремню подвески и вынимаем болт. 1.7 Отворачиваем две гайки, снимите хомут и стремянку хомута. 1.8 Обстучите молотком приемный патрубок резонатора, чтобы ослабить соединение, и снимите резонатор, покачивая его и поворачивая вдоль оси. Чтобы упростить процесс – также брызгаем в место соединения Uni-M. Далее переходим к глушителю. 2.1 Выкручиваем два болта крепления промежуточной трубы к глушителю. 2.2 Снимаем хомут и стремянку хомута так же, как при снятии основного резонатора. 2.3 Выкручиваем болт крепления глушителя к кронштейну. 2.4 Снимаем глушитель так же, как снимали основной резонатор в п. 1.7 2.5 Устанавливаем новый глушитель и собираем все в обратном порядке. От себя хочу еще добавить следующее: для того что бы открутить все заржавевшие и прикипевшие болты у меня ушло менее баллона UNI-M, с его помощью без особого труда открутил все гайки. В нем также присутствуют ингибиторы коррозии и смазочные вещества, которые защитят болты от окисления и сделают следящие откручивание гораздо легче Плюс пластиковый баллон – от него не так мерзнут руки в холод.

Читать еще:  Настройка солекса на экономичность

При сборке желательно все соединения труб заделать термогерметиком, а резьбовые соединения — какой-нибудь высокотемпературной смазкой или пастой, чтобы не было проблем при последующей разборке. Всем удачи и спасибо за внимание!

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

  • Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
  • Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

Похожие новости

  • Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры…
  • Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить
  • Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

Добавить комментарий Отменить ответ

Как открутить гайки приемной трубы

Друзья! Знаю что тема заезженная. Но я щас занимаюсь большим ремонтом ласточки, и не могу открутить приемную трубу от коллектора. Вдшку лил. Но вы сами знаете, в каком обычно состоянии болты на выхлопе ))) как быть? Спасибо

Комментарии 26

Привет, да лучше балты поставить, и с латуни они не прикепают.

резаком или газовой горелкой (в балончиках продаются) несколько раз грел пошло на ура только трубу в ключ вставил)

Была у меня как-то подобная проблема, провернул все три и отломил их, снял коллектор и пошёл на СТОшку к мужикам, на остатки шпилек наварили болты, нагрели горелкой и открутили. Почему не сам весь этот не хитрый ритуал проделал, потому что не было ни сварки ни горелки под рукой. Теперь шпильки принципиально не ставлю, притягиваю приёмную трубу болтами с гранями на 19. Раз в год немного шевелить их и не прикипят, можно чаще.

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной «сыромятины».

Шпильки выпускного коллектора

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 DRiV3R

  • Пользователи
  • 1 104 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 golden88

  • Пользователи
  • 5 420 сообщений
  • Регистрация 19-Январь 08
    • Откуда: Винница
    • Авто: VW Passat B5+

    optimus prime,Кстати вот ту шпильку что обозначена на фото я специально сделал короче на 1 см когда тоже её менял чтобы легче снимались штаны. До её укорочения мне надо было откручивать опору двигателя чтобы снять штаны.

    Наварить гайку это правильно, но можно для начала попробовать просто зажать шпильку в тески хорошие и крутить за колектор. У меня так пошла. Не пойдет — вари, при чем крути пока гарячая от сварки. Не забудь молотком хорошенько «попросить». Не бойся испортить, она один хрен там уже ниче не делает. А заломаеш — то можно будет просто просверлить отверстие и вставить болт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Alexeon

  • Пользователи
  • 44 сообщений
  • Регистрация 19-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    попробовать просто зажать шпильку в тески хорошие и крутить за колектор. .

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 DRiV3R

  • Пользователи
  • 1 104 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 08
  • Кстати нужна ли стопорная пластинка под гайками?

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 DRiV3R

  • Пользователи
  • 1 104 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 nazgul

  • Пользователи
  • 4 839 сообщений
  • Регистрация 19-Январь 10
  • просверлить отверстие и вставить болт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Жэка-шабашник

  • Пользователи
  • 1 677 сообщений
  • Регистрация 23-Январь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    ибо на банке температурный режим для этой смазки что-то в районе 60 градусов, на решил попробовать, намазал, обгорело подымило чуток, и все

    Смысл в том что графит остался-вот он то и не пригорает.

    Добавлено через 10 минут

    optimus prime. А заломаеш — то можно будет просто просверлить отверстие и вставить болт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    Плохи дела сломалась шпилька.Пока буду кататса на трех искать б/У колектор или новый покупать.

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    Если снимешь коллектор-то зачем бу или новый? Не проблема высверлить ручной електродрелью.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    Так отверстие глухое думаеш получитса высверлить?

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    (будь осторожен не сломай сверло. .

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    Имено так и случилось сломал свердо.Купил б/у колектор там установленые родные шпильки с хорошей резьбой можно их оставить или лудше заменить новыми?

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    Самостоятельный ремонт системы выхлопа «Лада-Калина»

    «Лада-Калина» — доступный и практичный автомобиль, который может эксплуатироваться как для работы, так и для семьи. Однако некоторые узлы транспортного средства далеки от совершенства, что в процессе эксплуатации доставляет немало неприятностей владельцу. Одной из проблемных конструкций является глушитель. Но его устройство выполнено таким образом, что диагностику и ремонт сможет провести даже начинающий автомобилист.

    Выхлопная система «Лады-Калины»

    Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

    Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

    • 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
    • 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

    Из чего состоит глушитель «Лады-Калины»

    Основное назначение выхлопной системы — поглощение шума отработавших газов двигателя. На «Ладе-Калине» узел состоит из резонатора и глушителя. Соединяются детали между собой хомутом и уплотнительным кольцом. Глушитель — это цельная конструкция, а резонатор состоит из нескольких замкнутых камер. Соединение камер выполнено трубками небольшого размера с отверстиями. Такое конструктивное исполнение обеспечивает сглаживание резонатором звуковых колебаний. У последних версий автомобиля места стыков дополнительно прокладываются шумопоглощающим материалом.

    Система выпуска отработавших газов: 1-прокладка; 2-каталитический нейтрализатор; 3-уплотнительная прокладка; 4-металлокомпенсатор; 5-дополнительный глушитель; 7-кронштейн каталитического коллектора; 8-приёмная труба; 8, 10-подушки подвески глушителей; 9-металлическое уплотнительное кольцо; 11-основной глушитель; 12-скобы хомута

    Как определить неисправность глушителя «Лады-Калины»

    Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

    1. Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
    2. Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
    3. Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
    4. Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

    Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

    С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

    • потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
    • неполадки катализатора;
    • повреждения механического характера;
    • воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

    Одной из неисправностей системы выхлопа «Лады-Калины» является прогорание гофры

    Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

    Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

    Видео: замена глушителя на примере «Лада-Калина» хэтчбек

    Инструменты и материалы

    Для проведения ремонта потребуется:

    • смазка типа WD-40;
    • ключи на 13 (накидной, торцевой);
    • молоток или плоская отвёртка;
    • новый глушитель.

    Выбор глушителя и его стоимость

    Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

    Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

    Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

    Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

    Как снять резонатор и глушитель

    Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

    Снимаем составные части в такой последовательности:

      Автомобиль загоняем на яму, эстакаду или используем домкрат.

    Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

    Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

    После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

    После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

    Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

    Крепление резонатора к катализатору осуществляется тремя гайками, но открутить их получается не всегда

    Снять резонатор можно несколько иным способом, чтобы не откручивать его от катализатора. Для этого некоторые автовладельцы отрезают старую деталь от гофры, после чего вваривают новую.

    Видео: как снять резонатор на «Ладе-Калине» своими руками

    Описанная последовательность действий аналогична для всех модификаций «Лады-Калина», независимо от типа кузова и несколько отличающейся выхлопной системы. Если крепёжные элементы удалось открутить без особого труда, то демонтаж займёт не более 30 минут.

    Замена гофры, уплотнительного кольца и резинок глушителя

    На гофре стоит остановиться подробнее. На заводе устанавливается деталь размером 100*45 мм. Некоторые «калиноводы» жалуются на неприятную вибрацию в начале движения, что обусловлено недостаточной компенсацией рабочего хода гофры. Проблема решается путём установки детали несколько большей размерности (230*45 мм). Чтобы гофра прослужила как можно дольше, лучше устанавливать её из нержавеющей стали, с металлорукавом.

    Чтобы поменять гофру выполняют следующие действия:

      Рекомендуется снять резонатор с автомобиля. Хотя некоторые мастера производят замену непосредственно на машине.

    Замена гофры предполагает демонтаж резонатора с автомобиля, однако есть мастера, которые производят ремонт на месте

    Чтобы заменить гофру, старую деталь вырезают болгаркой, при этом следует избегать чрезмерного удаления металла с фланца и приемной трубы

    Новая гофра прихватывается сваркой в нескольких местах, после чего полностью обваривается

    После проведения ремонтных работ с выхлопной системой рекомендуется заменить резинки глушителя на новые

    Обычно замена гофры особых сложностей не вызывает, если есть хотя бы небольшой опыт работы со сварочным аппаратом и другими инструментами. Внимание хотелось обратить на тот факт, что возможен обрыв гофры из-за неправильной работы узлов автомобиля. Например, при износе подушки двигателя происходит более сильная вибрация мотора, что нагружает гофру и выводит её из строя. Растянутые резинки глушителя также приводят к изгибам гофры и её преждевременной замене. Если ремонтируется выхлопная система, то лучше визуально оценить состояние всех деталей механизма и в случае необходимости сразу их заменить.

    Читать еще:  Высокое давление в топливной рампе

    Что касается замены резинок (подушек подвески) глушителя и уплотнительного кольца, то как таковых проблем с ними возникать не должно. Старые резинки довольно просто снимаются и устанавливаются с помощью плоской отвёртки. Необходимость в замене уплотнительного кольца возникает при появлении бубнящего звука. Если основные элементы системы выхлопа исправны, то проблема именно в нём.

    При растяжении подвесов глушителя рекомендуется выполнить их замену. В противном случае гофра будет работать с изгибом, что приведет к преждевременному выходу детали из строя

    Как установить глушитель и резонатор «Лады-Калины»

    Процедура по обратной установке глушителя не должна занять много времени. Поскольку при монтаже используются новые элементы, то к мерам по очистке коррозии прибегать не придётся. Монтажные работы сводятся к следующему:

      Глушитель устанавливается на место и крепится на резиновые подвесы.

    Глушитель на место устанавливается путем крепления кроншейнов на резиновых подвесах

    Прокладка между катализатором и резонатором меняется, даже если с ней не было проблем

    Крепление глушителя с резонатором проиводится посредством хомута с уплотнительным кольцом

    У автомобилей «Лада-Калина» выхлопная система является довольно капризным узлом. Однако при выборе глушителя хорошего качества и проведении работ своими руками, срок службы значительно увеличивается. Только в этом случае можно быть уверенным в продолжительной эксплуатации глушителя.

    Труба приемная 2108 (2108-1203010)

    Труба приемная 2108 (2108-1203010)

    Оплата на карту VISA «Сбербанк»

    Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему «Сбербанк онлайн», через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс.
    Комиссия от 0 до 1 %

    Оплата на карту «Альфа-Банк»

    Оплата на карту «Тинькофф»

    Оплата на карту «ВТБ»

    Наложенный платеж (оплата при получении)

    Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную комиссию — примерно 4% от стоимости заказа (посылки) при получении.

    Ниже описана комиссия почты от суммы «Наложенного платежа» Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу «наложенный платеж».

    Комиссия почты за услугу наложенный платеж:

    · до 1 000 руб. включительно — 80 руб. + 5% от суммы

    · свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно — 90 руб. + 4%

    · свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно -190 руб. + 2%

    · свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно — 290 руб. + 1,5%

    Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату «Сбербанк»). Это входит в наши условия «Наложенного платежа».

    Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.

    Яндекс.Деньги. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька Яндекс.Деньги. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

    Перевод по системе Western Union

    QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

    Оплата на расчетный счет для Юридических лиц и ИП (без НДС). Этот способ оплаты предназначен только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После оформления заказа отправьте реквизиты своей организации на электронную почту manager@33sport.ru В теме письма укажите номер заказа. После этого менеджер отправит на электронную почту счет на оплату установленной формы. Мы работаем без НДС. Комиссия способа оплаты — 6%.

    Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

    После сдачи Вашего заказа на терминал транспортной компании/отделение почты России, на указанный в заказе телефон и email если имеется, будет выслан трек-номер для отслеживания посылки.

    Доставка Почта России (оплата Сбербанк)

    Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,
    Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
    100% предоплата доставки заранее исключает комиссии взимаемые почтой за наложенный платеж.
    Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

    Доставка Почта России (1 КЛАСС)

    Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
    100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
    Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

    Почта России (оплата при получении)

    Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
    Стоимость от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
    Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

    Почта EMS (курьер)

    Компания EMS является подразделением Почты России, входящим в мировую систему EMS (Express Mail Service).
    Экспресс доставка по всему миру.

    Сроки доставки от 3-7 дней.
    Стоимость от 550 рублей.
    Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/emspost/

    Доставка транспортной компанией

    Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
    Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

    Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
    Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.

    Мы сотрудничаем с:

    Доставка осуществляется по всей России и СНГ.

    Срок сдачи заказа в Т.К. от 1 до 4 рабочих дней с момента поступления денежных средств. (в субботу и воскресение заказы не формируются).

    Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 5-10 рабочих дней.

    Сроки формирования заказов, позиций «под заказ» от 14 дней, более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера.

    Заказы на самовывоз оформляются на сайте, сроки формирования в среднем 1 -4 рабочих дня, после поступления позиций в пункте самовывоза, менеджер уведомит вас когда можете получить свой заказ.

    ВНИМАНИЕ! Все хрупкие товары (фары, пластмассовые изделия, стекло и т.д.), по умолчанию, отправляются в дополнительной платной упаковке от ТК.Если Вы берете на себя ответственность за целостность, то можем отправить без неё. Для этого нужно сделать пометку в комментарии при оформлении заказа. Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров.

    Поддон на Chevrolet Cruze: как снять

    Картер двигателя – важный составной элемент силового агрегата автомобиля. Главное предназначение – выполнять функцию резервуара для хранения смазывающего вещества – моторного масла. После заливки в двигатель жидкость опускается в картер, так как является самой нижней точкой в системе.

    Запуск двигателя приводит в движение масляный насос, жидкость начинает циркулировать посредством созданного давления. И снова, после остановки мотора, масло стекает вниз. Процесс циклический, повторяется вновь и вновь.Второстепенная функция – защита внутренних компонентов силового агрегата от повреждения. Здесь спорный момент, так как материал, из которого изготовлен картер, имеет низкий коэффициент прочности. На Шевроле Круз 1.8 или 1.6 предустановлен поддон из алюминия или металла. Выбор зависит от технических характеристик, серии при выпуске.

    Фиксация картера жёсткая – на болтах к нижней части блока цилиндров. Всего 12 штук. При индивидуальном тюнинге, нередко устанавливают поддоны из ударопрочного пластика.

    Якобы для снижения общей массы. Конструкция типичная: основа с рёбрами жёсткости, сливная пробка, уплотнительное кольцо пробки.

    Каталожные номера оригинальной продукции

    • для Шевроле Круз 1.6: 96481581, V510033, 1112473, 25193557 GM;
    • для 1.8: 0216001106470P, 55566404, 96831990 GM, 55570434;
    • сливная пробка картера: 94501841-GM, 94525114;
    • уплотнительная шайба: медь, MV55566404;
    • масляный насос: 55565793 GM, 55565003, 96386934.

    Стоимость нового оригинального поддона картера начинается от 7000 рублей. За деталь из алюминия нужно заплатить не менее 8500 – 9000 рублей. Сливная пробка картера от 500 рублей, уплотнительная шайба от 100 рублей.

    Случаи замены поддона

    • механическое (техническое) повреждение вследствие аварии, ДТП, столкновения, проведения работ;
    • нарушение регламента проведения ремонта;
    • брак при изготовлении детали;
    • дефекты, трещины в корпусе картера;
    • деформация вследствие эксплуатации.

    Замена поддона двигателя на Шевроле Круз

    Проводим диагностику автомобиля, особое внимание уделяем целостности силового агрегата, наличию потёков, трещин в нижней части, картере. Все дефекты и неисправности фиксируются в журнал с целью систематизации данных и последующего устранения.

    Замена картера новым осуществляется при наличии дефектов, которые не подлежат устранению. Например, при попадании в яму отломалась часть конструкции. Если же имеется небольшая трещина, но конструкция сохранила форму, рассматривается вопрос применения холодной сварки для устранения дефекта.

    Решение принимает моторист СТО или владелец, самостоятельно осуществляющий ремонт. Независимо от характера поломки, необходимо снять картер.

    Основные моменты при замене:

    • работы проводим с использованием смотровой канавы или подъёмного механизма;
    • заблаговременно подготавливаем новый масляный фильтр, уплотнительную прокладку, новое моторное масло, ветошь;
    • предварительно прогреваем мотор, чтобы стекло максимальное количество масла;
    • демонтируем защиту поддона картера, для этого отвинчиваем четыре болта на «13»: по два спереди и сзади на подрамнике;
    • очищаем периметр вокруг сливной пробки, поддона;
    • сливаем отработанную жидкость в специальную ёмкость;
    • надеваем уплотнительное кольцо сливной пробки;
    • заменяем масляный фильтр, он установлен правее;
    • отворачиваем крепёжные болты по периметру;
    • извлекаем поддон, на его место устанавливаем новый, предварительно проверив состояние прокладки;
    • пробка закручена, шайба установлена, заливаем моторное масло (4,5 литра), запускаем мотор Шевроле Круз, проверяем целостность, отсутствие потёков.

    Картер двигателя – важный составной элемент силового агрегата автомобиля. Главное предназначение – выполнять функцию резервуара для хранения смазывающего вещества – моторного масла. После заливки в двигатель жидкость опускается в картер, так как является самой нижней точкой в системе.

    Запуск двигателя приводит в движение масляный насос, жидкость начинает циркулировать посредством созданного давления. И снова, после остановки мотора, масло стекает вниз. Процесс циклический, повторяется вновь и вновь.

    Второстепенная функция – защита внутренних компонентов силового агрегата от повреждения. Здесь спорный момент, так как материал, из которого изготовлен картер, имеет низкий коэффициент прочности. На Шевроле Круз 1.

    8 или 1. 6 предустановлен поддон из алюминия или металла. Выбор зависит от технических характеристик, серии при выпуске.

    Фиксация картера жёсткая – на болтах к нижней части блока цилиндров. Всего 12 штук. При индивидуальном тюнинге, нередко устанавливают поддоны из ударопрочного пластика.

    Якобы для снижения общей массы. Конструкция типичная: основа с рёбрами жёсткости, сливная пробка, уплотнительное кольцо пробки.

    Каталожные номера оригинальной продукции

    • для Шевроле Круз 1.6: 96481581, V510033, 1112473, 25193557 GM,
    • для 1.8: 0216001106470P, 55566404, 96831990 GM, 55570434,
    • сливная пробка картера: 94501841-GM, 94525114,
    • уплотнительная шайба: медь, MV55566404,
    • масляный насос: 55565793 GM, 55565003, 96386934.

    Стоимость нового оригинального поддона картера начинается от 7000 рублей. За деталь из алюминия нужно заплатить не менее 8500 – 9000 рублей. Сливная пробка картера от 500 рублей, уплотнительная шайба от 100 рублей.

    Случаи замены поддона

    • механическое (техническое) повреждение вследствие аварии, ДТП, столкновения, проведения работ,
    • нарушение регламента проведения ремонта,
    • брак при изготовлении детали,
    • дефекты, трещины в корпусе картера,
    • деформация вследствие эксплуатации.

    Замена поддона двигателя на Шевроле Круз

    Проводим диагностику автомобиля, особое внимание уделяем целостности силового агрегата, наличию потёков, трещин в нижней части, картере. Все дефекты и неисправности фиксируются в журнал с целью систематизации данных и последующего устранения. Замена картера новым осуществляется при наличии дефектов, которые не подлежат устранению. Например, при попадании в яму отломалась часть конструкции. Если же имеется небольшая трещина, но конструкция сохранила форму, рассматривается вопрос применения холодной сварки для устранения дефекта. Решение принимает моторист СТО или владелец, самостоятельно осуществляющий ремонт. Независимо от характера поломки, необходимо снять картер.

    Основные моменты при замене:

    • работы проводим с использованием смотровой канавы или подъёмного механизма,
    • заблаговременно подготавливаем новый масляный фильтр, уплотнительную прокладку, новое моторное масло, ветошь,
    • предварительно прогреваем мотор, чтобы стекло максимальное количество масла,
    • демонтируем защиту поддона картера, для этого отвинчиваем четыре болта на «13»: по два спереди и сзади на подрамнике,
    • очищаем периметр вокруг сливной пробки, поддона,
    • сливаем отработанную жидкость в специальную ёмкость,
    • надеваем уплотнительное кольцо сливной пробки,
    • заменяем масляный фильтр, он установлен правее,
    • отворачиваем крепёжные болты по периметру,
    • извлекаем поддон, на его место устанавливаем новый, предварительно проверив состояние прокладки,
    • пробка закручена, шайба установлена, заливаем моторное масло (4,5 литра), запускаем мотор Шевроле Круз, проверяем целостность, отсутствие потёков.

    Видел, что поддон двигателя весь в масле, ездил до замены масла.Что там делать то, работы на 1,5 часа, так я думал и глубоко ошибся… да-же был момент когда хотелось плюнуть на всю эту затею.Фоток мало, так, что попробую нарисовать на них.

    Для начала при разборке сломалась шпилька на приемной трубеДальше больше, “П” — образный усилитель на котором висит приемная труба был кем-то давно загнут, да именно так, что болты не выкрутить, долго пытался его выровнять… короче болгарка в помощь, загнутый борт этого усилителя, в местах где стоят болты пришлось спилить.

    Полный размерЗдесь он уже снят, обведено место где он стоит

    К сожалению нет фото с поддоном на месте, на фото ниже обведены 2 болта крепления поддона, которые стоят в колодцах, при этом эти колодцы чем-то заглушены, что это за материал я не берусь сказать, так как у меня он превратился в камень, еле вытащил эти заглушки

    Полный размервот эти болты в колодцахДальше еще интереснее, вот этих болтов (на фото ниже) …не было этих болтов, хотя они должны быть, искал я их минут 15:)))))

    Полный размерВот этих вообще не было

    Ну дальше пошла сборка…

    Полный размерВот эти два винта тупо сломались, хотя к ним усилие не было приложеноДатчик положения коленвала, похоже то-же нормально гнал масло, сняв его и увидев привидение какого-то уплотнения, тупо посадил его на герметик.:(((((((((((((Поскольку под рукой не было ничего, что-бы выкрутить сломанную шпильку приемной трубы, трубу то-же поставил на герметик … окружающие смеялись, пока я им не напомнил, что на ВАЗ 2108, вся выпускная сидела на этом герметике, правда кто-то из толпы добавил, что и весь ваз 2108 был на герметике собран :)))))Короче выводы :1. Езжу две недели, если поддон не потечет то и пофиг на сломавшиеся болты, если потечет, купить все новые болты и все в обратку поменять.

    2. Поменять шпильку приемной трубы, хоть и не “сечет”, но это не правильноP.S. не судите строго, собирал машину, когда в Питере уже закончились “Белые ночи”…А наши на работе: спортзал, спортзал, — какой в ж… спортзал, идите круз ремонтироватьНеделя поддон не потек, а вот шпильку приемной трубы пришлось менять, пошел “звук” . Датчик положения К/В не потек, зато потек маслянный фильтр :))))), завтра предет уплотнение датчика К/В, в выходные буду менять все :)Дополнение: — герметик уже не тот, через неделю пошел звук, пришлось менять шпильку, герметик просто сгорел.

    Симптомы: течь масла через стык масляного картера и блока цилиндров, следы масла на масляном картере.

    Возможная причина: пришел в негодность слой герметизирующего средства на привалочной поверхности блока цилиндров .

    Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи, молоток.

    Примечание. Наиболее удобно работы по демонтажу и монтажу масляного картера двигателя выполнять на смотровой яме.

    None 2. Демонтируйте с автомобиля приемную трубу.

    3. Открутите и извлеките из монтажных отверстий четыре крепежных болта картера коробки переключения передач к масляному картеру двигателя. 4. Открутите и извлеките из монтажных отверстий два крепежных болта масляного картера, расположенные в колодцах, находящихся в его задней части.

    5. Открутите и выньте из монтажных отверстий тринадцать крепежных болтов масляного картера (данные болты расположены снаружи картера).

    6. Отсоедините масляный картер от блока цилиндров двигателя с помощью плоской отвертки, вставленной в зазор, расположенный между картером и кронштейном блока. После этого демонтируйте с автомобиля масляный картер.

    7. Очистите привалочную поверхность блока цилиндров от слоя старого герметизирующего средства.

    8. Произведите очистку привалочной поверхности масляного картера двигателя от слоя старого герметизирующего средства.

    Примечание. Очистку сопрягающихся поверхностей деталей от слоя старого герметика можно осуществить с помощью ножа.

    Также перед установкой масляного картера на блок цилиндров двигателя необходимо очистить привалочные поверхности данных деталей от масла с помощью сухой ветоши. Обезжиривание привалочных поверхностей выполнять необязательно.

    9. Нанесите герметизирующее средство на сопрягающуюся поверхность и резьбовую часть крепежных болтов масляного картера двигателя. 10. Установите масляный картер на блок цилиндров двигателя, а затем равномерно крест-накрест затяните крепежные болты моментом 10 Н∙м.

    11. Произведите монтаж всех снятых узлов и деталей в обратной последовательности. 12. Залейте моторное масло в систему смазки двигателя.

    Примечание. Пускать двигатель после замены уплотнения масляного картера разрешается не ранее, чем через один час. Это время необходимо для полимеризации герметизирующего средства.

    Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

    Замена масла в двигателе.

    Снятие, замена, установка маслосъемных колпачков.

    Снятие, замена, установка уплотнения масляного картера

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector