Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Меняем на ВАЗ 2110 задние тормозные колодки своими руками

Меняем на ВАЗ 2110 задние тормозные колодки своими руками

Чтобы узнать, когда необходима замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, следует ориентироваться не только на собственные ощущения или появление скрипов при торможении, но также на их реальный износ.

Оценить состояние колодок можно через смотровое окошко, даже не снимая барабан. Для этого следует вынуть резиновую заглушку в пылезащитном щите, поддев отверткой, посмотреть на накладки. Их толщина должна быть более 1,5 мм.

Если меньше, то они уже не обеспечат быструю остановку после нажатия на педаль. К тому же при такой толщине ход поршня цилиндра будет больше нормы. Отсюда – протечки, ведущие к потере жидкости, падение ее давления, то есть – под угрозой вся система торможения.

Тормозной механизм заднего колеса

Устройство

Прежде чем производить разбор, необходимо знать устройство системы торможения. На ВАЗ 2110 – гидравлические тормоза с распределением контуров. Один контур – передний правый и задний левый механизмы, второй контур – по диагонали.

В гидропривод включен (также двухконтурный) регулятор давления. С его помощью осуществляется регулировка давления тормозной жидкости, на задние тормозные системы. Именно через регулятор жидкость поступает на оба задних механизма.

Схема гидропривода тормозов

Регулировка осуществляется через четыре камеры. Их устройство таково: две соединяются с главным цилиндром, и две, соответственно, с обоими цилиндрами задних тормозов.

Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.

Порядок разбора

Ремонтную операцию лучше проводить на эстакаде (можно — смотровой яме), или просто ровной площадке, имеющей твердое покрытие, ведь придется снимать задние колеса, естественно, вначале поддомкратив машину.

  1. Снимаем колесо и диск;
  2. Выкручиваем направляющие болты, которых здесь 2 штуки, снимаем барабан;
  3. Частая проблема – прикипание барабана, поэтому иногда снять его не так просто. Проблема издавна решается путем простукивания молотком (через доску) барабана;
  4. При помощи пассатижей снимаем стягивающую пружину;
  5. После этого — фиксирующую направляющую пружину, удерживающую колодку;
  6. Извлекаем из опорной планки колодку, не соединенную с тягой ручника. Для этого тянем за ее свободный край в сторону и вдоль щита;
  7. Ослабляем верхнюю пружину. Для этого нужно поворачивать в сторону колодку, пока не удастся отсоединить пружину;
  8. То же самое проделываем с пружиной второй колодки;
  9. Убираем распорную планку;
  10. Отсоединяем от тросика тягу ручника;
  11. Отмечаем про себя, или зарисовываем, как произведено соединение с тягой;
  12. Отцепляем пружину, вынимаем шплинт, отсоединяем тормозную колодку.

Таким образом, процесс разборки закончен.

Замена

В принципе, сборка происходит в обратном порядке, хотя имеются свои особенности:

  1. Для достижения нормального давления тормозной жидкости, в дальнейшем, необходимо загнать внутрь поршень тормозного цилиндра;
  2. Соединить тягу ручника и колодку, обязательно вставить шплинт;
  3. Подсоединить к тормозной колодке направляющую пружину;
  4. Соединить тросик с тягой ручника;
  5. Соединить с установленной новой колодкой верхнюю пружину;
  6. Нужно опереть вторую колодку в пятку тормозного цилиндра, потянуть за ее нижний край. Пружина натягивается, планку можно вставить;
  7. Остается завести вторую колодку и посадить ее в прорезь планки;
  8. При помощи пассатижей сцепить пружину со второй колодкой;
  9. Проследив за тем, чтобы тросик не попал под движение частей, составляющих устройство тормозного механизма, необходимо установить тормозной барабан на место;
  10. Остается закрутить направляющие болты, затем установить колесо.

То же самое проделываем с другим колесом.

Регулируем давление

Во-первых, нужна регулировка стояночного тормоза. Это устройство после ремонтных работ всегда требует наладки.

Во-вторых, проводится регулировка задних тормозов таким образом, чтобы система блокировала задние колеса чуть позже, чем передние.

Зная устройство тормозов, ослабляем болт, крепящий регулятор давления, при помощи отвертки перемещаем кронштейн рычага привода регулятора, чтобы образовался зазор порядка 2 мм между рычагом и его пружиной.

Проводим тест – разгоняем машину километров до 40, затем резко тормозим. Наблюдающий за процессом со стороны отмечает, правильно ли блокируются колеса. Если передние колеса блокируются позже задних, то регулятор необходимо переместить в сторону уменьшения зазора. Затем снова провести тест, пока не будет достигнута правильная блокировка колес.

Щиток задних тормозных колодок

Задние тормозные колодки

Замена задних тормозных колодок на Дэу Нексия или Шевроле Ланос не представляет собой большой технической сложности и вполне выполнима в условиях гаража, а при хорошей погоде на подходящей ровной площадке. Тормозные колодки на Нексии такие же, как и на Ланосе, и на многих моделях Опеля. Я для установки выбрал колодки WEEN, которые позиционируются как премиум класс, но в тоже время продаются по доступной цене. Забегая вперед, скажу, что проехал после установки уже около 1000 км и после того, как они приработались, я вполне доволен результатом. Это не реклама, поверьте. Ну а теперь о том, как поменять тормозные колодки. Для замены колодок никакой специальный инструмент не потребуется. Будет достаточно пассатижей, отверток простой и крестообразной, домкрата и баллонного ключа.

И еще потребуется штангенциркуль и напильник.

Подставьте под передние колеса упоры с обеих сторон и включите 1 передачу, опустите рычаг стояночного тормоза . Ослабьте крепление колесных болтов задних колес и установите заднюю часть автомобиля на надежные подставки. Лучше сразу с обеих сторон (придется еще регулировать стояночный тормоз).

Контролируем уровень тормозной жидкости

Снятие тормозного барабана.

Снимаем колесо и отворачиваем винт крепления барабана.

Откручиваем винт крестовой отверткой, если приржавел можно использовать ударную.

Если барабан сидит на ступице плотно, то нужно обработать фланец WD-шкой или уксусной эссенцией и обстучать молотком через деревяшку. При сильном износе барабана, если снятию мешают колодки, нужно будет отпустить натяжение тросов «ручника» и через отверстие в опорном диске (с обратной стороны, закрывается резиновой пробкой) отверткой отодвинуть разжимной рычаг стояночного тормоза. Но это как крайний вариант, бывает редко. В процессе длительной эксплуатации по краю рабочей поверхности барабана образовывается буртик, его следует сточить напильником или наждачным камнем. После удаления буртика промеряем диаметр тормозного барабана штангенциркулем не менее чем в двух противоположных направлениях.

Контроль геометрических размеров барабана.

Если внутренний диаметр барабана превышает 201 мм его следует заменить. Замену тормозных барабанов производите парами (с обеих сторон одновременно).

Теперь переходим к осмотру тормозного механизма (для наглядности схема). Возьмите за правило: проверять все, что можно увидеть, пощупать, покачать и т.д. В конкретном примере (пружина подвески, амортизаторная стойка, тормозная трубка, люфт в подшипниках ступиц, рабочий цилиндр (подтекание, целостность резиновых чехлов)).

Схема тормозного механизма.

Снимаем отверткой или пассатижами верхнюю стяжную пружину, затем опорные стойки (придерживаем стойку с обратной стороны, а пассатижами нажимаем на шайбу и поворачиваем), после этого все разбирается без проблем. С помощью щетки по металлу и сухой тряпки очищаем тормозной щит от загрязнений. Смазываем тугоплавкой смазкой места контакта колодок с опорным щитом и рабочим цилиндром.

Смазка опорных точек

Если толщина фрикционных накладок 1,5 мм или близка к этому, такие тормозные колодки следует заменить(колодки меняем комплектом, с обеих сторон, запрещается менять колодки местами). Так же следует менять колодки, на которых накладки замаслились, отстают от основания, имеют сколы и глубокие борозды. При замене колодок производитель рекомендует менять и сопутствующие детали (пружины, распорные планки, опорные стойки). В продаже имеются вот такие комплекты.

В конструкции заднего тормоза очень интересно реализован механизм автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном, благодаря раздвижным распорным планкам, одновременно выбирается, по мере износа, зазор в основной рабочей системе и осуществляется регулировка стояночного тормоза. И здесь есть несколько моментов, на которых при сборке следует заострить внимание. Распорные планки и регуляторы с левой и правой сторон автомобиля невзаимозаменяемы.

А в купленном мною ремкомплекте левого тормоза зубцы на регулировочной гайке были нарезаны в другую сторону, пришлось оставить родную. Будьте внимательны.

А зубцы в другую сторону

Гайка на резьбе стержня распорной планки должна вращаться легко, без каких-либо усилий. Перед установкой, резьбу следует смазать, гайку завернуть до конца, но не затягивать.

Смазка резьбы распорной план

Важный нюанс по работе механизма регулирования зазоров подсказал lexa67068rus с drive2 об установке на колодке, которая устанавливается впереди по ходу движения автомобиля, распорной корончатой шайбы.

Установка шайбы на колодку

При отсутствии этой шайбы двуплечий рычаг может попадать между колодкой и распорной планкой, результате чего автоматическая регулировка работать не будет. С новыми колодками эти шайбы не поставляются и в ремкомплекты с пружинами тоже не прикладываются. Приобретать их приходится отдельно, номер детали по каталогу 94525222.

Сначала на колодку устанавливаем распорную шайбу, затем рычаг механизма регулировки.

Механизм с шайбой сборка

Устанавливаем все детали на свои места, сдвигая колодки внутрь при помощи монтировки и баллонного ключа, утапливаем поршни рабочего цилиндра, пока не упрутся в распорную планку. Одеваем верхнюю стяжную пружину.

Механизм подведения в собранном виде.

Тормозной механизм заднего колеса Опель Нексия Ланос

Ставим на место барабан, фиксируем винтом и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, подводим колодки к барабану, при этом должны быть слышны щелчки механизма автоматической регулировки зазоров. Когда щелчки прекратятся, следует проверить легкость вращения барабана. Допустимы легкие задевания колодки, которые прекратятся после приработки. Если все нормально, устанавливаем колесо. Не забываем протянуть болты после опускания на землю.

Удачи Вам на дороге.

Буду очень признателен за использование этих кнопочек

Ещё на эту тему:

  • Доработка Нексии. Устанавливаем газовый упор крышки багажника.
  • Daewoo Nexia — каталог запасных частей
  • В мороз не отпираются двери автомобиля.
  • Разветвитель прикуривателя. Устанавливаем правильно.
  • Радиатор кондиционера. Защищаем зимой на Daewoo Nexia.
12 комментариев: Замена задних тормозных колодок своими руками.

Что-то странный у тебя ремкомплект. Я себе брал от опеля астра один в один с родным. Но самый гемор с тарелками, которые фиксируют пружину для прижима колодок к щитку они очень хлипкие. Хорошо что сейчас можно их отдельно купить.

В этом комплекте тарелки как раз основательные, а вот нижняя пружина не ахти, я старую оставил.

тоже сегодня менял колодки… итог-ручник пропал. Что я упустил?

Ручной тормоз регулируется в двух местах:
1. Под автомобилем регулировка натяжения тросов ( расположена под термоэкраном резонатора, откручиваем 4 гайки, снимаем экран и там находится гайка под ключ на 13,) подтягиваем отпускаем коромысло на котором крепятся тросы.
2. Механизм автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном ( после сборки тормозных механизмов, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, при этом должны раздаваться щелчки, пока не прекратятся) это проворачиваются регулировочные гайки на раздвижных распорных планках. В эти же планки упирается плечо разжимного рычага стояночного тормоза.

Если ход рычага стояночного тормоза в норме (не более 5-ти щелков) значит подтяжка тросов в норме, если больше надо подтянуть, а стояночный тормоз все равно не держит, то следует снять барабаны и посмотреть на регулировочные гайки распорных планок. Если гайки остались полностью завернутыми, значит не сработал механизм автоматического регулирования зазоров.(Перечитать статью выше и проверить правильность сборки). Можно отрегулировать вручную, вращать гайки за зубья отверткой, периодически примеряя тормозной барабан (что бы надевался на колодки с минимальным зазором).
Еще может быть проблема с тросами стояночного тормоза, бывает что в некоторых местах разрушается оболочка и из-за внутренней коррозии трос перестает перемещаться в ней и соответственно подтягивать разжимной рычаг.

Ручник работает, отрегулировал храповиком. Сделал минимальный зазор между колодками и барабаном.Результат-5 щелчков-машина стоит. Да и тормозить лучше стала.

Все правильно. Распорными планками и стояночный тормоз и зазор между колодками и барабаном. Надо добиваться, что- бы регулировка производилась автоматоматически.

На самой нижней фотографии, подписанной «Механизм подведения в собранном виде.» У рычага механизма подводки стоит деталька, пластинка из пружинящей стали согнутая пополам с отверстием, сидел разбирался для чего она, на одном из форумов нашел, что она является упором….

Илья, действительно такая деталь в ремкомплектах имеется, но в каталогах, «букварях» я ее не нашел. Как я поставил эту пластину видно на фото, предполагаю, что она служит для отжима двуплечего рычага от колодки, чтобы он не попадал между колодкой и распорной планкой.
У кого есть другие мнения или располагаете информацией, напишите.

Илья, Сергей, помоему ее нужно ставить на распорную планку надевая на вилку «папа» после подводяшей гайки. На вилке «мама» вроде паз есть для хвостика этой штуки.

Сергей, при заказе одного 94525222 получаем 2 корончатые шайбы?

Да в комплекте 2 шайбы.

Livingstone, эту деталь я примерял и к распорной планке, пробовал в разных вариантах, установил, так, как мне показалось в наиболее оптимальном месте, но утверждать, что это единственно правильный вариант не буду…
Если кто-то знает больше подскажите, поправьте.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Что может накладка барабанного тормоза

В мае мы рассказали о современных технологиях изготовления каркасов колодок барабанного тормоза. Сегодня поговорим о ключевых деталях этого механизма — фрикционных накладках. Они могут многое, очень многое, но при одном условии — если их выпускают профессионалы.

Читать еще:  Как снять акрил с ванны

Барабанные, современные

Чтобы не отсылать читателя к предыдущей статье, напомним ее основные тезисы. Можно сколько угодно твердить об отсталости и бесперспективности барабанного тормоза. Но жизнь все равно доказывает обратное.

Судите сами. На легковых автомобилях встречаются следующие сочетания тормозных механизмов:

• дисковые тормоза на передней оси и дисковые на задней (Д-Д);

• дисковые на передней оси и барабанные на задней (Д-Б);

• барабанные на передней оси и барабанные на задней (Б-Б).

Рис. 1. Механизм с шарнирным креплением колодок: 1 – колесный цилиндр; 2 – накладка передняя; 3 – накладка задняя (короче передней); 4 – стяжная пружина; 5 – узел шарнирного крепления колодок

Сочетание Б-Б практически сошло со сцены, поэтому говорить о нем не будем. А вот с остальными не всё так просто. Еще лет 10–15 назад все уверенно заявляли: мол, доля схемы Д-Б неуклонно сокращается, а сочетание Д-Д выходит в лидеры.

А вот не вышло оно в лидеры. И неизвестно, выйдет ли. Как ни крути, сегодня самой распространенной является схема Д-Б — дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Виной тому — недорогая продукция корейского, китайского и российского автопрома. Кроме того, свою лепту вносят бюджетные автомобили европейского и американского производства.

Почему схема Д-Б столь жизнеспособна? Причин тут несколько. Во-первых, она вполне отвечает требованиям активной безопасности для легких и маломощных автомобилей — а они наиболее экономичны и в силу этого популярны.

Во-вторых, передние тормоза просто обязаны быть эффективнее задних — а в схеме Д-Б это свойство заложено конструктивно.

В-третьих, барабанный тормоз дешевле дискового, в него легче встроить механизм «ручника» — а все это положительно сказывается на себестоимости автомобиля.

Вывод из сказанного простой: барабанные тормоза нам еще послужат.

Конструктивные схемы

Существует несколько конструктивных схем барабанного тормоза. Наиболее распространенные показаны на рис. 1–3.

Рис. 2. Механизм с плавающими колодками: 1 – колесный цилиндр; 2 – накладка передняя; 3 – накладка задняя; 4 – верхняя стяжная пружина; 5 – нижняя стяжная пружина; 6 – опорная стойка колодок

Схема на рис. 1 имеет один колесный цилиндр с двумя поршнями. Колодки крепятся к тормозному щиту шарнирно, поэтому при замене колодок важна их правильная установка относительно барабана. Она выполняется эксцентриком опорного пальца. Такую конструкцию имеют задние тормозные механизмы УАЗа и «Волги» — нашей былой национальной гордости.

Иногда спрашивают: почему на этих автомобилях фрикционные накладки разные — передняя длиннее задней? Дело в том, что вследствие самотормозящего эффекта барабанных тормозов передняя колодка прижимается к барабану сильнее задней. Чтобы добиться равномерного износа фрикционных накладок, заднюю накладку делают короче передней.

Схема на рис. 2 также имеет один колесный цилиндр с двумя поршнями. Но колодки здесь «плавающие», они самопроизвольно устанавливаются относительно барабана. Считается, что такие колодки прижимаются к барабанам более равномерно, чем в предыдущем случае. Поэтому фрикционные накладки у них одинаковой длины. По этой схеме выполнены задние тормоза автомобилей «ВАЗ».

Рис. 3. Механизм с разнесенными опорами колодок: 1 – колесный цилиндр; 2 – накладка передняя; 3 – накладка задняя; 4 – стяжная пружина; 5 – узел шарнирного крепления колодок

На рис. 3 каждая колодка имеет шарнирную опору и собственный цилиндр. Такая схема эффективнее описанных выше, поэтому ее воплотили в передних тормозах относительно тяжелых «Волг» и «УАЗов» (позже эти машины получили дисковые передние тормоза).

Мы повторяем эти схемы с единственной целью: показать, что конструкция барабанного тормоза принципиально не меняется уже много лет. А требования к активной безопасности автомобиля непрерывно растут. Вот и приходится разработчикам тормозных накладок и колодок решать задачи эффективного торможения за счет рецептуры фрикционных изделий. Об этом — в следующем разделе.

В гостях у разработчиков

Одна из важнейших деталей барабанного тормоза — фрикционная накладка. Как идут дела с их разработкой и производством сегодня? Ответ на этот вопрос мы решили искать у специалистов ярославского ОАО «ТИИР». Здесь выпускают фрикционные накладки барабанного тормоза для всех автомобилей ВАЗ, для «Газели», «Соболя», «Волги», «УАЗа», тяжелых грузовиков отечественного и зарубежного производства. Кстати, о барабанных накладках «ТИИР» для большегрузов мы писали совсем недавно (см. статью «Грузовые барабанные», «АБС-авто» № 9/2012).

Новейшие фрикционные накладки «ТИИР» для барабанного тормоза последних моделей «ВАЗ»

Разумеется, это предприятие занимается не только барабанными тормозами. В его активе широкая гамма колодок дискового тормоза и фрикционных накладок сцепления, поставки на конвейеры отечественных и зарубежных автозаводов, а также на станции гарантийного обслуживания. Достаточно назвать АВТОВАЗ, ГАЗ, Mercedes, Chevrolet, дилерские сети Land Rover, Ford и тот же Chevrolet. Словом, внушительная получается картина. О том, что вся продукция безасбестовая, напоминать излишне.

Мой собеседник — заведующий лабораторией барабанного тормоза Николай Фурсов. Он выглядит немного усталым, поскольку только что вернулся из длительной командировки в Тольятти, где участвовал в дорожных испытаниях своих новых изделий.

Но об этом чуть позже, а сейчас Николай Петрович рассказывает, что «ТИИР» обеспечивает конвейер АВТОВАЗа фрикционными тормозными изделиями почти на 100%. Но если колодка дискового тормоза поставляется именно как колодка — в виде каркаса с фрикционной накладкой, то барабанный тормоз комплектуется совместно с предприятием «ВАЗинтерСервис». Ярославцы производят фрикционные накладки, а тольяттинцы — каркасы. Они же приклеивают накладки, после чего колодки в сборе поступают на автозавод.

Но поскольку фрикционные изделия выпускает все же «ТИИР», колодки и накладки для новых моделей автомобилей заказывают именно у него. Так было и в прошлом году, когда АВТОВАЗ попросил разработать новую серию эффективных колодок для автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Калина» второго поколения.

Разумеется, речь шла как о передних дисковых, так и о задних барабанных тормозах. Ведь тормозная система — это единый организм, обе оси должны тормозить слаженно, поэтому и фрикционные изделия должны быть строго от одного производителя.

Заведующий лабораторией барабанного тормоза Николай Фурсов

Задача была непростой, признается Николай Петрович. Дело в том, что ВАЗовские модели стали мощнее и динамичнее, а конструкция тормоза в них практически не изменилась. Лишь добавились спереди вентилируемые диски, да на новые машины запланировали установку антиблокировочной системы (АБС).

При всем при этом задний барабанный механизм был из 1985 года, от «восьмерки»! И обес­печить эффективное торможение довольно стремительных автомобилей надлежало лишь за счет оригинальной рецептуры, усиленных фрикционных свойств дисковых и барабанных накладок.

Специалисты «ТИИР» взялись за эту непростую задачу. И решили ее! Получив техническое задание, лаборатория дискового тормоза под руководством к.т.н. Веры Изюмовой создала дисковую колодку. Сотрудники лаборатории Николая Петровича — фрикционную накладку для барабанной колодки. Причем в сжатые сроки, в тесном сотрудничестве друг с другом — иначе у автомобиля не получится согласованного торможения на дороге! Лаборатория к.т.н. Виктора Карпицкого провела серию испытаний, по ним внесли коррективы — и вот изделия отправились в Тольятти, на дорожные «экзамены». Именно с них вернулся заведующий лабораторией барабанного тормоза, когда началась эта беседа.

Ну и как результаты? Оказалось, все идет нормально. Сотрудники «ТИИР» надеются, что их новые изделия будут приняты на комплектацию. Но окончательно все прояснится к июлю. Дело в том, что в испытаниях участвует еще один производитель фрикционных изделий — известная западная компания. Кто выиграет в этой непростой гонке? Время покажет. Возможно, «ТИИР». А возможно, АВТОВАЗ захочет иметь двух конвейерных поставщиков для новых моделей.

Но сейчас ясно одно: «ТИИР» в очередной раз сделал по-настоящему современные колодки и накладки — как дисковые, так и барабанные. И ничуть он не устарел, барабанный тормоз, раз вокруг него кипят такие страсти.

Щитки тормозных дисков, кольца АБС, передние/задние суппорта.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 MaestroSan

По просьбам трудящихся!
Перед:


Кольца АБС:

Самое интересное, зад:





Думаю все понятно без слов.
P.S. Замену задних придется совмещать с заменой подшипника полуоси, я не стал этого делать (не до этого пока), собрал все обратно старое.

Бюджет и ингредиенты:
— ЩИТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ HOVER — 3501140-K00 — 250 р. (Оригинал Opel 05 43 064 Щиток, дисковый тормоз, п/с — 2 166,09 р.)
— ЩИТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ HOVER — 3501240-K00 — 150 р. (Оригинал Opel 05 43 065 Щиток, дисковый тормоз, л/с — 2 166,09 р.)

— Гребенка ABS передняя — 500 р * 2 (шт) = 1000 р. (Оригинал Opel 62 38 301 Датчик, оборотов передней оси — от 7000 до 10000 р * 2 шт = от 14000 до 20000)

— ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER 3508014-K00 — 600 р. (Оригинал Opel 05 22 506 Трос, в сборе, ручной тормоз, п/с 6 770,91 р.)
— ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ HOVER 3508013-K00 — 500 р. (Оригинал Opel 05 22 510 Трос, в сборе, ручной тормоз, л/с 6 770,91 р.)

— ЩИТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ В СБОРЕ HOVER — 3507100-K00 — 3200 р.
— ЩИТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ В СБОРЕ HOVER — 3507200-K00 — 2500 р.
(Оригинал (в сборе не продается) Opel 05 46 326 Щиток защитный диска тормозного 4 388,65р. + Колодки стояночного тормоза от 900 р до 11000, Opel 05 54 100 Манжета, фиксации колодки 150,95 р. (2 шт), Opel 05 54 050 Пружина, фиксации тормозной колодки 383,93 р. (2 шт), Opel 05 14 878 Пружина, возвратная, тормозная колодка, нижняя 525,80 р., Opel 05 14 264 Рычаг, тормозная колодка 947,39 р., Opel 05 14 876 Пружина, рычаг к колодке 357 р., Opel 05 54 385 Кольцо, упорное 465,29 р., Opel 05 14 877 Пружина, возвратная, тормозная колодка, верхняя 453,86 р. (2 шт). Итого: Щиток в сборе от Opel (с оригинальными колодками) — 19600 р .

Все цены по Экзисту.

Опыт тов. Lekarb

Передние суппорта.
Итак, Ховеровские передние суппорта ВСТАЮТ на ОФБ. Проверено. Потребовалось:
1) 2 суппорта
3501200-K00 — правый
3501100-K00 — левый
2) 2 грезевых щитка
ЛЕВЫЙ HOVER — 3501140-K00
ПРАВЫЙ HOVER — 3501240-K00 — 150 р
3) тормозной шланг 3506107-K00 2 штука

Из проблем, как всегда, не открутились тормозные трубки нормально, так что лучше сразу заменить их. Родные ОФБ-шные тормозные шланги коротковаты, в повороте при вывешенном колесе не хватает. Шлангов от ховера хватает, встают отлично. Надо заметить, что тормозные шланги китайские очень нежные, одним словом — ГОВНО. Лучше конечно поискать что-нибудь получше.

Еще заметил что тормозная колодка ховера уже нашей на 5 мм. На диски встает без вопросов, прилегает по внешнему краю.

Задние суппорта.
Так же сегодня на собственном опыте проверено, что и зание суппорта на ОФБ встают как родные.
Great wall 3502100-K00 Суппорт задний левый
Great wall 3502200-K00 Суппорт задний правый



Как заменить тормозной барабан и колодки задних колес Газель

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм. Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса.

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°.

При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке

Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку

Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке

Переставляем снятые детали на новые колодки. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном.

Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

Читать еще:  Накладка на руль с подогревом от прикуривателя

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Архив рубрики: 13.5. Задний тормозной механизм

Задний тормозной механизм

Замена заднего тормозного шланга

Для замены заднего тормозного шланга выполнения работы потребуются специальный ключ на 10 мм для штуцеров тормозных трубок, смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и устанавливаем на смотровую канаву или эстакаду.

2. Очищаем от грязи и коррозии соединения наконечников тормозного шланга и трубок. Обрабатываем штуцеры трубок проникающей смазкой.

При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.

3. Удерживая верхний конец шланга от проворачивания рожковым ключом на 15 мм, специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжу штуцера трубки.

4. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.

5. Для предотвращения утечки тормозной жидкости надеваем на конец тормозной трубки защитный колпачок штуцера прокачки рабочего цилиндра.

6. Выводим верхний наконечш тормозного шланга из отверст1 кронштейна кузова.

7. Аналогичным образом отворачиваем трубку от нижнего наконечника тормозного шланга и освобождаем его, выводя из отверстия кронштейна, установленного на балке заднего моста.

8. Снимаем шланг с автомобиля.

Установка

1. Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

2. Удаляем воздух из гидропривода тормозов и про веряем на отсутствие утечек соединения тормозного шланга и трубок.

Щит заднего тормозного механизма — снятие и установка

Снятие

1. Снимаем со щита тормозные колодки и тормозной цилиндр.

2. Через отверстие во фланце ступицы шестигранным ключом на 8 мм выворачиваем четыре болта крепления ее оси.

3. Пропуская трос стояночного тормоза через отверстие в опорном щите, снимаем ось в сборе со ступицей и щитом.

4. Закрепляем щит в тисках с мягкими накладками на губках. Большой крестовой отверткой с воротком выворачиваем два винта крепления щита.

5. Снимаем щит с оси ступицы.

Установка

1. Устанавливаем щит в обратной последовательности.

2. Удаляем воздух из системы гидропривода.

3. Регулируем стояночную тормозную систему.

Тормозной цилиндр заднего тормозного механизма — замена

Заменяем цилиндр при подтекании тормозной жидкости и при «закисании» поршня (поршней) в цилиндре, в результате чего один или оба поршня перестают перемещаться в цилиндре.

Для выполнения работы потребуется специальный ключ на 10 мм для штуцеров прокачки рабочих цилиндров и штуцеров тормозных трубок.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора.

4. Обрабатываем штуцер тормозной трубки проникающей смазкой.

5. Снимаем со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра защитный резиновый колпачок и специальным или накидным ключом на 8 мм выворачиваем штуцер.

При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.

6. Специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.

7. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.

8. Ключом на 10 мм выворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра.

9. Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на нее резиновый колпачок штуцера прокачки.

10. Снимаем цилиндр со щита.

1. Очищаем детали тормозного механизма от грязи и ржавчины, обезжириваем рабочую поверхность барабана, незначительное замасливание накладок тормозных колодок устраняем при помощи наждачной бумаги.

2. Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

3. Устанавливаем тормозной барабан.

4. Прокачиваем тормозную систему и убеждаемся в герметичности соединения тормозной трубки с рабочим цилиндром.

Задние тормозные колодки: снятие и установка

Задние тормозные колодки подлежат замене, если толщина накладки какой-либо из колодок менее 1,5 мм, а также при отслоении накладки от основания колодки.

Тормозные колодки задних тормозных механизмов меняются только комплектом, то есть обязательно на обоих колесах.

Для выполнения работы потребуются плоскогубцы с тонкими изогнутыми губками.

Снятие задних тормозных колодок:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозной барабан и максимально сводим колодки двумя монтажными лопатками.

На автомобилях, оборудованных АБС, снимаем диск датчика АБС.

3. Шлицевой отверткой выводим конец верхней стяжной пружины в отверстия тормозной колодки, установленной спереди.

4. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.

5. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.

6. Снимаем верхнюю стяжную пружину.

7. Снимаем распорную планку.

8. Отсоединяем от другой колод­ки прижимную пружину.

9. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.

10. Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.

11. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.

12. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).

Установка задних тормозных колодок:

Устанавливаем снятые при разборке детали в обратной последовательности. Верхнюю стяжную пружину натягиваем плоскогубцами или шлицевой отверткой.

Аналогичным образом заменяем колодки заднего правого тормозного механизма.

Для самоустановки зазора между тормозными колодками и барабанами после полной сборки тормозного механизма несколько раз нажимаем педаль тормоза.

Регулируем стояночный тормоз.

Снятие и установка тормозного барабана

Снятие тормозного барабана:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

3. Ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза.

4. Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два направляющих штифта.

5. Тщательно очищаем от грязи и коррозии цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице.

6. Обрабатываем посадочное место барабана на ступице проникающей смазкой.

7. Для облегчения снятия барабана обстукиваем его молотком с резиновым бойком по боковой поверхности.

8. Съемником или ввернув в два резьбовых отверстия барабана болты М8 (длина резьбовой части 60—70 мм) и равномерно заворачивая их, спрессовываем барабан со ступицы.

Во избежание выпадения поршней из рабочего тормозного цилиндра, не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане.

9. Проверяем тормозной барабан на отсутствие трещин, сильного износа или наличия глубоких рисок на рабочей поверхности барабана. При необходимости заменяем тормозной барабан.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана — 201,5 мм.

Установка тормозного барабана:

1. Двумя монтажными лопатками, упираясь концами лопаток в буртик опорного щита тормозного механизма, сдвигаем колодки во встречном направлении.

2. Устанавливаем барабан в обратной последовательности.

3. Для самоустановки зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном несколько раз нажимаем педаль тормоза.

4. Регулируем стояночный тормоз.

Задний тормозной механизм — устройство

Задний тормозной механизм ба­рабанного типа. При нажатии педа­ли тормоза жидкость из главного тор­мозного цилиндра поступает в рабо­чие тормозные цилиндры. Под дей­ствием давления тормозной жидкости поршни рабочих тормозных цилинд­ров выходят из них и прижимают тор­мозные колодки к рабочей поверхно­сти тормозного барабана. После от­пускания педали тормоза под воз­действием стяжных пружин тор­мозные колодки утапливают поршни в цилиндр и отходят от тормозного ба­рабана. В задних рабочих тормозных цилиндрах установлено устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и ба­рабаном, ограничивающее утаплива-ние поршней в цилиндр. Благодаря этому поддерживается оптимальный зазор между колодками и.барабаном.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина колодок; 2 — тормозная колодка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — рабочий тормозной цилиндр; 7 — щит тормозного механизма; 8 — осевой палец распорного рычага; 9 — распорный рычаг; 10 — тормозная колодка (в сборе с распорным рычагом); 11 — наконечник троса сто­яночного тормоза

Задние тормозные механизмы (за исключением рабочего цилиндра) являются также частью стояночной тормозной системы.

Замена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)

Инструменты:

  • Домкрат винтовой либо домкрат подкатной
  • Балонный ключ
  • Плоскогубцы
  • Отвертка плоская средняя
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T27
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 (при необходимости)
  • Щетка металлическая

Детали и расходники:

  • Тормозные колодки в комплекте (две пары для двух колес)
  • Тормозная жидкость (при необходимости)
  • Твердая пластичная смазка G 000 650 или друга консистентная смазка

Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок:

1 — заглушка;

2 — тормозной щит.

Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — пружина;

3 — чашка;

4 — нижняя стяжная пружина;

5 — поджимная пружина распорной планки;

6 — верхняя стяжная пружина;

7 — задняя тормозная колодка;

8 — рычаг ручного привода;

9 — распорная планка;

10 — регулировочный клин;

11 — колесный цилиндр;

12 — болт крепления колесного цилиндра;

13 — стойка;

14 — тормозной щит;

15 — заглушка;

16 — упор тормозной колодки;

17 — нижняя опора колодок;

18 — поджимная пружина регулировочного клина.

Разборка тормозных колодок:

1 — поджимная пружина регулировочного клина;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — крючок;

4 — верхняя стяжная пружина;

5 — задняя тормозная колодка.

Снятие распорной планки:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — регулировочный клин;

3 — поджимная пружина распорной планки;

4 — крючок;

5 — распорная планка;

6 — выступ на регулировочном клине.

Установка распорной планки:

1 — поджимная пружина распорной планки;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — распорная планка.

  • Минимально допустимая толщина фрикционной накладки (без основания) – 1,5 мм.

Проверить толщину и состояние тормозных колодок, не снимая колеса, можно через контрольное отверстие на внутренней стороне тормозного щита 2 (см. рис. Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок), закрытое заглушкой 1.

Замените тормозные колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционной накладки менее допустимой;
  • поверхность накладок замаслена;
  • накладки непрочно соединены с основанием;
  • на накладках глубокие борозды и сколы.

Предупреждение:

Комплекты колодок необходимо заменять сразу с обеих сторон передней подвески.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

1. Снимите тормозной барабан, как описано .

2. Нажмите с помощью плоскогубцев на чашку 3 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), поверните ее на 90° (удерживая стойку 13 с обратной стороны тормозного щита 14), снимите чашку 3 вместе с пружиной 2 и выньте стойку 13 с обратной стороны тормозного щита. Таким же образом снимите стойку с пружиной и чашкой другой колодки.

3. С помощью отвертки выведите нижние мыски основания колодок 1 и 7 из нижней опоры 17.

4. Отсоедините от колодок нижнюю стяжную пружину 4.

5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага 8 ручного привода (показано на изображении в п. 2).

6. Осторожно разведя колодки 1 и 7, снимите их с тормозного щита 14.

7. Зажмите тормозные колодки в тиски.

8. Снимите поджимную пружину 1 (см. рис. Разборка тормозных колодок) регулировочного клина.

9. Снимите верхнюю стяжную пружину 4 (см. рис. Разборка тормозных колодок) и выньте из тисков заднюю колодку 5 (с рычагом ручного привода).

10. Снимите поджимную пружину 3 (см. рис. Снятие распорной планки) распорной планки.

11. Снимите распорную планку 5 (см. рис. Снятие распорной планки) с регулировочным клином 2.

Снятые колодки в сборе с пружинами и рычагами

12. Перед установкой новых колодок сведите поршни колесного цилиндра 11 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), надавив на них с помощью двух монтировок.

13. Смажьте места контакта распорной планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

14. Подсоедините поджимную пружину 1 (см. рис. Установка распорной планки) распорной планки к передней колодке 2 и установите на колодку распорную планку 3.

15. Подсоедините другой конец поджимной пружины к распорной планке.

16. Установите регулировочный клин, направив выступ 6 (см. рис. Снятие распорной планки) на клине наружу.

17. Вложите заднюю тормозную колодку в прорезь распорной планки, предварительно смазав места контакта планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

18. Установите верхнюю стяжную пружину 6 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса).

19. Установите поджимную пружину 18 регулировочного клина.

20. Осторожно установите тормозные колодки на тормозной щит.

21. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу 8 ручного привода.

22. Смажьте места контакта нижней возвратной пружины и колодок твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.

23. Установите нижнюю стяжную пружину 4 и введите концы колодок в нижнюю
опору 17.

24. Установите стойки 13 с обратной стороны тормозного щита, наденьте на них пружины 2 и зафиксируйте их с помощью чашек 3 (повернув их на 90°).

25. Установите тормозной барабан.

26. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

27. и установите колесо. Болты крепления колеса окончательно затягивайте только на автомобиле, стоящем на земле.

  • Момент затяжки болтов крепления колеса – 120 Н·м.

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Читать еще:  Почему дизелит бензиновый двигатель

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

ГАЗ ЩИТ, КОЛОДКИ С НАКЛАДКОЙ И КОЛЕСНЫЙ ЦИЛИНДР ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ, РАЗЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

  • БЛОК И ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
  • БЛОК И ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ, ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-4062
  • ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ, ПОРШНИ И ШАТУНЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
  • ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ, ПОРШНИ И ШАТУНЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
  • ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ОСЬ КОРОМЫСЕЛ, КЛАПАНЫ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ, КРЫШКА КОРОМЫСЕЛ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
  • ВАЛЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ЦЕПНОЙ ПРИВОД РАСПРЕДВАЛОВ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
  • ГАЗОПРОВОД ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
  • ГАЗОПРОВОД, РЕСИВЕР, КОРПУС ДРОССЕЛЯ, КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
  • КЛАПАНЫ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ, КРЫШКА КЛАПАНОВ, КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРОВОДА И СВЕЧИ, КРЫШКА МАСЛОНАЛИВНОГО ПАТРУБКА ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
  • НАСОС МАСЛЯНЫЙ И ЕГО ПРИВОД, ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА, КАРТЕР, МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР, УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА, ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
  • НАСОС МАСЛЯНЫЙ, КАРТЕР, МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР, КРЫШКА МАСЛОНАЛИВНОГО ПАТРУБКА, УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
  • ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЕЙ. I — ЗМЗ-4062, II — ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
  • ПРИВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ И МАСЛЯНОГО НАСОСА, ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА, ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
    • ВЕНТИЛЯТОР, НАСОС ВОДЯНОЙ, РЕМНИ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА И ВОДЯНОГО НАСОСА, ТЕРМОСТАТ, ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
    • НАСОС ВОДЯНОЙ, РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВОДЯНОГО НАСОСА, ТЕРМОСТАТ, ДАТЧИКИ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И СИГНАЛИЗАТОРА ПЕРЕГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-4062
    • РАДИАТОР, ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА ПЕРЕГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
    • РАДИАТОР, ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР, ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
    • РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК И ЕГО КРЕПЛЕНИЕ, ПРОБКА И ШЛАНГИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА, I — С ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-4062, II — С ДВИГАТЕЛЯМИ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
    • ТРЕХРЯДНЫЙ РАДИАТОР С ЗАЛИВНОЙ ПРОБКОЙ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК. ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР И ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062, ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА ПЕРЕГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021.А — ВАРИАНТ УСТАНОВКИ ТРЕХРЯДНОГО РАДИАТОРА НА АВТОМОБИЛЕ С ГУР
    • ДВЕРИ ЗАДНИЕ, НАВЕСКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ, ОБИВКА, КАНТ ПРОЕМА И УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
    • ДВЕРИ ПЕРЕДНИЕ, НАВЕСКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ, ОБИВКА, КАНТ ПРОЕМА И УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
    • ЗАМОК И ПРИВОД ЗАМКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ, РУЧКИ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ
    • ЗАМОК И ПРИВОД ЗАМКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ, РУЧКИ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ
    • СТЕКЛО ОПУСКНОЕ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ, СТЕКЛОПОДЪЕМНИК, СТЕКЛО НЕПОДВИЖНОЕ, УПЛОТНИТЕЛИ СТЕКОЛ, ОКАНТОВКА ПРОЕМА ОКНА
    • СТЕКЛО ОПУСКНОЕ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ, СТЕКЛОПОДЪЕМНИК, УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА, ОКАНТОВКА ПРОЕМА ОКНА, ОПОРА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА
    • ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ, ПОРУЧНИ, КОЗЫРЬКИ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
    • КАПОТ, ЗАМОК И ПРИВОД ЗАМКА КАПОТА
    • ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА, БРЫЗГОВИК И ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ, КРЫЛЬЯ ПЕРЕДНИЕ, ЩИТОК КРЫЛА, УПЛОТНИТЕЛИ ЩИТКА, ОБЛИЦОВКА ФАР
    • ОТОПИТЕЛЬ, РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ, КОЖУХ РАДИАТОРА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С РОТОРОМ, КОРОБ ВЕНТИЛЯЦИИ
    • ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ОТОПЛЕНИЕМ, КРАН ОТОПИТЕЛЯ, ТРУБОПРОВОДЫ
    • РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ОТОПИТЕЛЯ, ВОЗДУХОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ВОЗДУХОВОД ЗАДНИЙ, ШЛАНГИ И ПАТРУБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ОТОПИТЕЛЯ И ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
  • ПОДШИПНИКИ
      • ПОДШИПНИКИ
      • ПОДШИПНИКИ
      • ПОДШИПНИКИ, ШАРИКИ, РОЛИКИ
      • КОЛЕСО, ВЕНТИЛЬ И ШИНА, КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
      • ПОПЕРЕЧИНА № 2 (БАЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ) И ПОПЕРЕЧИНА № 3 РАМЫ, БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНИЙ
      • КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА ТРАНСМИССИИ ДВУХВАЛЬНАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА
      • КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА ТРАНСМИССИИ ОДНОВАЛЬНАЯ
      • КАРТЕР МОСТА С КОЖУХАМИ, ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ПОЛУОСИ
      • МОСТ ЗАДНИЙ, БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА, БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА И ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛПАК
      • ДЕТАЛИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
      • ДЕТАЛИ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ТОРМОЗОВ, ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
      • ПЕДАЛИ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ, КРОНШТЕЙН ПЕДАЛЕЙ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ
      • РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОВ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА
      • РЫЧАГ И ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАТОРА РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
      • ТРУБОПРОВОДЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
      • БЛОК РЕЛЕ, ЖГУТЫ ПРОВОДОВ, КЛАВИШНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА КОНСОЛИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
      • БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, РЕЛЕ И ЖГУТ ПРОВОДОВ С КОЛОДКОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-4062
      • ДАТЧИКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-4062, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА И ДАТЧИК СПИДОМЕТРА НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
      • КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ, КОРРЕКТОР ФАР, БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ГНЕЗДО ШТЕКЕРНОЕ, КЛАВИШНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
      • ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021 (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)
      • ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДА АВТОМОБИЛЯ С ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-4062 (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)
      • РАДИООБОРУДОВАНИЕ, АНТЕННА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
      • ФАРООЧИСТИТЕЛЬ, ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И ФАР, БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФАРООЧИСТИТЕЛЕМ
      • ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА, ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДА (САЛОН И БАГАЖНИК)
      • БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ, КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, СТАРТЕР, КОММУТАТОР, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
      • БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ, КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, СТАРТЕР, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
      • ГЕНЕРАТОР ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
      • ГЕНЕРАТОР ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-4062
      • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ПРОВОДА И СВЕЧИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-402 И ЗМЗ-4021
  • Каталожный номерДополнительный номерНаименование
    291491-П29Болт М10х1-6hх25 специальный
    201453-П29Болт М8-6gх14
    290615-П29Болт М8-6gх30 специальный
    250613-П29Гайка М10х1-6Н
    250515-П29Гайка М12х1,25-6Н
    250610-П8Гайка М8-6Н
    31029-3502075Заглушка
    53-3501048Клапан прокачки
    24-3501091Колодка с накладкой задняя
    24-3501090Колодка с накладкой передняя
    24-3501058Колпак защитный
    12-3501049Колпачок клапана
    24-10-3501103Кольцо защитное
    24-10-3502051Кольцо уплотнительное
    24-10-3502057Кольцо упорное
    21Р-3502068Палец опорный колодок
    20-3501030Пластина опорных пальцев
    24-10-3502042Поршень цилиндра
    М-2065-СПружина прижимная колодок тормоза
    20-3508161Пружина разжимного рычага
    12-3501035Пружина стяжная
    3110-3508153Рычаг приводной левый
    3110-3508152Рычаг приводной правый
    3110-3508156Рычаг разжимной
    М-2068-ССтержень чашек
    24-10-3502046Цилиндр колесный
    24-10-3502040Цилиндр колесный задних тормозов в сборе
    М-2066-СЧашка прижимной пружины
    252156-П2Шайба 10Л
    252193-П29Шайба 12
    252137-П2Шайба 12.OТ
    293363-П29Шайба 13
    252135-П2Шайба 8Т
    258024-П29Шплинт 2,5х16
    31012-3502013Щит заднего тормоза левый
    31012-3502012Щит заднего тормоза правый
    20-3501028Эксцентрик колодок
    12-3508164Эксцентрик регулировочный стояночного тормоза
    • О компании
    • Публичная аферта
    • Как сделать заказ
    • Оплата
    • Доставка
    • Гарантия и возврат товара
    • Контакты
    • Профиль
    • Вход
    • Регистрация
    • Курсы валют
    • 1 USD 2.51
    • 1 EUR 2.94
    • 1 RUR 0.03
    • EUR/USD 1.17
    • Контакты
    • +375 44 76 11 888
    • +375 29 75 11 888
    • zakaz@avtopolka.by
    • д.Тарасово, Ратомская 1Б, БЦ Добродеево, каб. 411

    • ИП Березняков Сергей Олегович, УНП 192811532
      220018, г.Минск, ул. Якубовского 24-1-7

      Свидетельство о государственной регистрации
      индивидуального предпринимателя
      зарегистрировано решением
      Минского горисполкома 5 мая 2017 года.
      Дата регистрациии интернет-магазина в
      Торговом реестре Республики Беларусь 21 декабря 2017 года

      Время работы: Пн-Пт с 10-00 до 17-00
      Сб с 9-00 до 15-00

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector