Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена крестовин своими руками

Замена крестовин своими руками

сли не поменять износившуюся крестовину вовремя, это может повлечь серьёзное повреждение редуктора моста и днища. Инженеры компании «КарданВалСервис» подготовили рекомендации специально для тех, кто решил выполнять ремонт самостоятельно. Соблюдение этих простых вещей поможет сэкономить дополнительное время, повысить безопасность работ и сделать всё правильно.

Что нужно для самостоятельной замены крестовины?

  • Заранее подготовьте все необходимые принадлежности. Запчасти и набор инструментов зависят от модификации авто. Но в любом случае потребуются рожковые и торцевые ключи, молоток, плоскогубцы, клещи, зубило и большая отвёртка. Понадобятся также оправки для выпрессовывания подшипников. Кроме того, лучше заранее запастись смазочной жидкостью WD-40 для демонтажа заржавевших, прикипевших деталей.
  • Найдите смотровую яму. Без сравнительно удобного рабочего места и освещения справиться с ремонтом не получится.
  • Маркировать все детали. При установке новой крестовины не забывайте помечать все стопорные колечки, их посадочные места, положения шарниров, вилки и пр. Перед демонтажом нужно при помощи зубила и молотка нанести метки в месте соединения карданного вала и фланца редуктора.
  • Если есть возможность, то промежуточную опору также лучше менять в сборе, так как её разборка и демонтаж – очень сложная процедура. Без профессиональных инструментов и навыков тут не обойтись.
  • Для выпрессовки подшипников из вилок шарнирного соединения удобнее всего использовать тиски и оправки необходимого диаметра. Для извлечения подшипников понадобятся также клещи. Крестовину снимают путём её постепенного смещения в направлении демонтированного подшипника.
  • Обязательно проведите контроль качества. После установки новой детали, сборки карданного вала нужно мягкой щёткой очистить её от грязи и осмотреть на предмет повреждений. Нанесённые ранее метки должны быть соблюдены. Наличие дефектов в сварных соединениях недопустимо. Игольчатые подшипники, сальники, трубы – все эти и другие узлы должны быть цельными, без вмятин, коррозии, трещин и пр.

Малейшая ошибка при установке крестовины и кардана приведёт к нарушению балансировки, что повлечет за собой слишком сильные вибрации при движении, повышенные нагрузки на подвеску. Чтобы избежать поломок и дорогого ремонта, гораздо выгоднее и проще сразу обратиться за услугами в ООО «КарданВалСервис».

Еще информация по теме

Потребовался ремонт крестовины карданного вала? Обращайтесь!

Съемники крестовин

Съёмник рулевых тяг и шаровых опор L-образный Изготовлены методом фрезерования. Материал съёмника — хром-ванадиевая сталь. Покрытие — химическое оксидирование

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник рулевых тяг кулак (универсальный)

Съемник Быстрая установка.Без необходимости применения молотка.Без риска повредить подшипники крестовины и ее шипы в процессе разборки

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник крестовин универсальный JTC

Под ключ 1/2″.Может использоваться в ограниченном пространстве, под разными углами.Обеспечивает удобный способ для демонтажа крестовин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник крестовин универсальный (Н-тип) JTC

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник крестовин ВАЗ 2101-2121 Автом-Спорт ц.

Съемник крестовины для грузовых автомобилей средней грузоподъемности (TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHICANTER, MAZDA) JTC 4116

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник крестовины JTC 1-4116

Инструмент для снятия и установки соединений применяется при производстве работ по ремонту Обслуживанию автомобильной техники в качестве универсального приспособления. С помощью изделия, используя скобу и ходовой винт Легко демонтировать пальцы тормозных колодок барабан.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник подшипников ступицы Jonnesway AN01014.

КомплектацияСъемникОправка для установки (диаметр 14 мм)ВоротокОправка (диаметр 28 мм)Оправка (диаметр 28 мм)Оправка (диаметр 34 мм)Оправка (диаметр 32 мм)Оправка (диаметр 35 мм)Оправка (диаметр 34 мм)Оправка (диаметр 38 мм)Оправка (диаметр 37 мм)Насадка на захватыОписа.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник крестовин для автомобилей средней гру.

Съемник ШРУСов универсальный АвтоДело. Артикул: 41511 Применение: предназначен для демонтажа шарнира равныхугловых скоростей легковых автомобилей и легкихкоммерческих автомобилей.Применим для автомобилейбольшинства марок. Упрощает процесс разборки привода,сокращая время.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 41511

Съемник внутренних обойм подшипников АвтоДело. Предназначен для демонтажа подшипников и обойм, имеющих внутренний диаметр от 12 до 50 мм. Лапки съемника изготовлены методом горячей штамповки (ковки на молотах).Рабочий винт имеет метрическую резьбу с мелким шагом, изгото.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 41708

Съемник применяется для наружного и внутреннего демонтажа шестерен и подшипников с валов, осей, из втулок и цилиндров. Инструмент оснащен тремя поворотными двухсторонними захватами и силовым выталкивающим винтом под шестигранный гаечный ключ. Съемник изготовлен из высок.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник подшипника «Hardax», кованы.

Съемник рулевого колеса с двумя захватами, предназначен для обслуживания автомобилей Opel, Ford, и ряда других марок

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник рулевого колеса Kamasa-Tools K 10174

Инструмент для снятия и установки соединений применяется при производстве работ по ремонту и обслуживанию автомобильной техники в качестве универсального приспособления. С помощью изделия, используя скобу и ходовой винт, легко демонтировать пальцы тормозных колодок бара.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Универсальный набор съемников для ходовой час.

Съемник масляныхфильтров 3-х лапый АвтоДело. Применяется для снятия и установки масляных фильтров диаметром от 65 до 110мм. Имеет внутренний квадрат 3/8″ (10мм). Укомплектован переходной головкой с наружного квадрата 3/8″ (10мм) на внутренний квадрат 1/2″ (1.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 40517

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник крестовин универсальный АВТОМ-2

Съемник используется для демонтажа наружных подшипников, снятия шкивов и шестерен с валов. Конструкция съемника обеспечивает автоматическое зажатие демонтируемой детали. Корпус и лапы съемника изготовлены методом горячей штамповки из хромованадиевой стали, а винт имеет.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник Дело техники Съемник внутренних подши.

Съемник2-х лапый с фиксатором Техмаш. Траверса и захваты съемника изготовлены методом точного литья. Лапки съемника с малым размером захвата позволяют работать в условиях ограниченного пространства. Рабочий болт снабжен конусной центровочной опорой. Резьба метрическая с.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник Техмаш 12387

Предназначен для демонтажа шаровых опор, рулевых наконечников, стабилизаторов и пр. Особенностью конструкции являются небольшие габариты съёмника, что позволяет применять его при работе в ограниченном пространстве. Описание: Зев: 21 мм Рабочий ход: до 66 мм Размер под к.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник шаровых опор, зев 21 мм, мини мастак.

Съемник используется для демонтажа наружных подшипников, снятия шкивов и шестерен с валов. Конструкция съемника обеспечивает автоматическое зажатие демонтируемой детали. Корпус и лапы съемника изготовлены методом горячей штамповки из хромованадиевой стали, а винт имеет.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник Дело техники Съемник шарнирный трехла.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 41504

Производитель: МАСТАК Тип: съемник

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник аккумуляторных клемм и подшипников ге.

Съемник шкивов АвтоДело. Применяется для демонтажа шкивов двигателейлегковых автомобилей. Комплектуется рабочим болтом со съемной центровочнойнасадкой и десятью крепежными болтами разного размера

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 40610

Съемник используется для демонтажа наружных подшипников, снятия шкивов и шестерен с валов. Конструкция съемника обеспечивает автоматическое зажатие демонтируемой детали. Корпус и лапы съемника изготовлены методом горячей штамповки из хромованадиевой стали, а винт имеет.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник Дело техники Съемник шарнирный трехла.

Съемник3-х лапый АвтоДело. Применение: для демонтажанаружных и внутренних подшипников, снятия шкивов ишестерен с валов и прочих деталей. Использоваться как для внешнего так и длявнутреннего захвата. Оснащен центровочной насадкой рабочего болта. Диаметр снимаемой детали.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 41738

Набор STAYER Съемники стальные, для прикипевших гаек, 3 штуки. В наборе находятся съемники для прикипевших гаек. которые используются для демонтажа резьбовых соединений, в том случае если грани болта или гайки были подвержены деформации

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемники Stayer 43213-H3

Наборсъемников стопорных колец АвтоДело Съемники изготовлены из углеродистой стали методом горячей штамповки (ковки на молотах). Термически обработаны. Имеют удобные обрезиненные рукоятки. Снабжены возвратной пружиной. Защищены от коррозии фосфатированием. В комплекте с.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 30424

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник Дело Техники 815010

Съемник подшипников предназначен для демонтажа деталей, установленных с натягом

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съёмник подшипников KING TONY 3-х захватный.

Съемник подшипников STAYER кованый, трехзахватный, 75 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник подшипников 40-75 мм Stayer 43220-075

Съемник2-х лапый АвтоДело. Применение: для демонтажа наружных и внутреннихподшипников, снятияшкивов и шестерен с валов и прочих деталей. Может использоваться как для внешнего так и длявнутреннего захвата. Лапки съемника имеют дополнительное крепежноеотверстие, дающее во.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 41834

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 40448

Набор съёмников разъёмов шлангов для автомобилей применяется для демонтажа трубок подвода топлива и трубок систем кондиционирования

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Сорокин Съёмники разъемов шлангов для автомоб.

Съемник2-х лапый с фиксатором АвтоДело Материал: хромванадиевая сталь. Лапки съемника с малым размером захвата (4мм)позволяют работать в условиях ограниченногопространства. Дляфиксации лапок на демонтируемой деталиприменены два стяжных болта. Длина лапы от захвата до тр.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник АвтоDело 41850

Съемник Автом-2 11516 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник Автом-2 11516

Механический тройной съемник 100 мм SPARTA 525305 позволяет демонтировать различные по форме детали. Снабжен тремя двухсторонними лапами, которые обеспечивают универсальность инструмента. С помощью данного съемника производится фиксация и удаление подшипников, колец и ш.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник механический SPARTA 100мм тройной 525.

Производитель: FORCE Тип: съемник

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник подшипников двухлапый 3 FORCE 6590103

Съемники крестовин в Санкт-Петербурге

  • Рулевое управление для автомобилей
  • Прочие инструменты для ремонта автомобиля

Съемник рулевых тяг кулак (универсальный)

Съемник крестовин универсальный JTC

Съемник крестовин универсальный (Н-тип) JTC

Съемник крестовин ВАЗ 2101-2121 Автом-Спорт цинк /2/

Съемник крестовины JTC 1-4116

Съемник подшипников ступицы Jonnesway AN010145

Съемник крестовин для автомобилей средней грузоподъемности (TOYOTA,NISSAN,MAZDA) JTC

Съемник АвтоDело 41511

Съемник АвтоDело 41708

Съемник подшипника «Hardax», кованый, с тремя захватами, 150 мм

Съемник рулевого колеса Kamasa-Tools K 10174

Универсальный набор съемников для ходовой части автомобиля 4 в 1 Jonnesway AN010145

Съемник АвтоDело 40517

Съемник крестовин универсальный АВТОМ-2

Съемник Дело техники Съемник внутренних подшипников, 15-50 мм, 815438

Съемник Техмаш 12387

Съемник шаровых опор, зев 21 мм, мини мастак 100-53050

Съемник Дело техники Съемник шарнирный трехлапый 100 мм, 815110

Съемник АвтоDело 41504

Съемник аккумуляторных клемм и подшипников генератора мастак 106-00001

Съемник АвтоDело 40610

Съемник Дело техники Съемник шарнирный трехлапый 150 мм, 815115

Съемник АвтоDело 41738

Съемники Stayer 43213-H3

Съемник АвтоDело 30424

Съемник Дело Техники 815010

Съёмник подшипников KING TONY 3-х захватный, 100 мм 7963-04

Съемник подшипников 40-75 мм Stayer 43220-075

Съемник АвтоDело 41834

Съемник АвтоDело 40448

Сорокин Съёмники разъемов шлангов для автомобилей (FORD, GM, CHRYSLER) 7 предм.

Съемник АвтоDело 41850

Съемник Автом-2 11516

Съемник механический SPARTA 100мм тройной 525305

Съемник подшипников двухлапый 3 FORCE 6590103

Съемник АвтоDело 40519

Съемник АвтоDело 41712/12315

Съемник подшипников с внутренним и наружным захват, AE310008 , Jonnesway

Съемник подшипников, 10-32 мм, 2-х захватный, удлиненный мастак 104-16400

Съемник внутренних/внешних стопорных колец 44-178мм 67221927 AIST

Съемник клипс АвтоDело 40679

Съемник механический, 75 мм, двойной Sparta 525005

Съемники для извлечения магнитолы 2шт.

Набор для снятия и установки шаровых опор, сайлентблоков и подшипников с набором оправок ROCK FORCE 10 предмето

Замена крестовины карданного вала и рулевого вала своими руками

Одним из относительно простых видов ремонта на любом автомобиле может считаться замена крестовины карданного вала. Выполняется данная процедура не только при крайней необходимости, но также в рамках планового техобслуживания. При желании, каждый водитель может сделать подобную замену у себя в гараже. Далее мы поговорим о том, как самому определить необходимость ремонта, какие инструменты понадобятся, а также в каком порядке действовать в процессе замены крестовины кардана или вала рулевого управления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить бензонасос. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах во время снятия и обратной установки электробензонасоса, а также о том, как правильно подключать электрические разъемы и топливные магистрали.

Общие сведения о карданном вале и крестовине

Карданный вал соединяет коробку передач автомобиля с передним или задним мостом. Он передает мостам вращение от двигателя. Имеется только у задне- и полноприводных авто. Существует также карданный вал в рулевом управлении, но о нем будет сказано ниже. С мостами и коробкой передач кардан соединяется при помощи шарнира, основной частью которого является крестовина.

Уже из самого названия понятно, что эта деталь изготовлена в виде креста. На каждый из концов надета чашка, внутри которой расположен игольчатый подшипник. Между подшипником и корпусом крестовины имеется пластиковое или резиновое уплотнительное кольцо – сальник или манжет. Размеры крестовин кардана разнятся между собой в зависимости от модели и марки машины.

Когда и по какой причине нужно менять крестовину кардана

Крестовина – это деталь сама по себе очень прочная и долговечная. Теоретически она способна служить на протяжении пятисот тысяч километров пробега авто. Однако, на практике ресурс значительно сокращается. Он зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от качества изготовления (а точнее, от качества материалов) самой детали. Чаще всего, менять или ремонтировать крестовину кардана приходится при прохождении нескольких десятков тысяч километров.

Наиболее распространенной причиной, по которой потребуется заменить крестовину карданного вала, считается люфт в самом шарнирном соединении. О том, что он предположительно возник, будут сигнализировать различные посторонние звуки при вращении кардана: скрип, стук или металлический звон, а также характерная вибрация в определенных скоростных режимах или во время трогания с места.

Отметим, что в салоне все это хорошо слышно, поэтому водитель быстро поймет, что что-то не так и пора проводить диагностику. В данном случае диагностика – это очень простая операция. Правда, для ее проведения нужна смотровая яма, эстакада или подъемник. Далее нужно включить нейтральную передачу и спуститься вниз, то есть под автомобиль. Затем, удерживая одной рукой крестовину кардана, другой нужно попытаться вращать карданный вал. Если люфт имеется – он сразу будет заметен.

Причин возникновения люфта, как правило, две: износ игольчатого подшипника или износ самой крестовины. В свою очередь, износ происходит из-за вытекания или высыхания смазки в подшипнике, воздействия влаги и пыли, попавшей туда из-за того, что сносился или вообще вылетел сальник. На его состояние необходимо обращать внимание во время покупки и установки крестовины. А также не будет лишним уделять элементу внимание во время любого планового осмотра авто.

Иногда явного люфта может и не быть тогда, когда износ подшипника не слишком велик. Кстати, эта неисправность характеризуется специфическими скрипами и писками во время вращения. В этом случае, возможно, не придется сразу менять всю деталь, а будет достаточно лишь заменить смазку. Как это делается, будет рассказано чуть позже.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить направляющие втулки клапанов. Из этой статьи вы узнаете о том, как самому менять втулки клапанов, а также на что обратить внимание во время процедуры замены втулок клапанов при ремонте ГБЦ.

Не стоит забывать и о том, сколько крестовин в кардане. Их две: передняя и задняя. Осматривать во время диагностики нужно обе. Обратите внимание, как показывает практика, сильнее и чаще изнашивается именно задняя крестовина. Дело в том, что она испытывает большие нагрузки и на нее сильнее воздействуют грязь и вода.

Как проводится замена крестовины

Менять эту делать удобнее всего при снятом карданном валу. Хотя, если величина дорожного просвета авто позволяет и нет возможности загнать его на яму или эстакаду, то можно сделать это и так, особенно в случае с грузовыми авто. Снимать вал тоже можно без ямы. Хотя времени, сил и нервов на ремонт уйдет несравнимо больше. В первом случае порядок действий будет такой:

  1. Соблюдая технику безопасности, нужно заблокировать колеса авто. После этого нужно включить любую передачу (чтобы карданный вал не вращался).
  2. Пометить расположение всех деталей, которые будут сниматься, относительно друг друга.
  3. Открутить карданные болты (крепят вал к фланцу моста). Их четыре штуки.
  4. Открутить крепление подвесного подшипника (две гайки).
  5. Вытащить карданный вал из коробки передач (там шлицевое соединение).

После того, как вал будет извлечен, можно будет снять крестовину кардана. Для этого потребуются круглогубцы, мощная плоская отвертка, молоток и круглая наставка (стержень, трубка). Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра проушин, в которых закреплены концы крестовины. Будет намного удобнее работать, если зажимать вал в тисках.

Далее потребуется выполнить следующее:

  • необходимо вынуть фиксирующие кольца, удерживающие концы крестовины в проушинах. Для этой операции нужны круглогубцы. Если кольца слишком зажаты, то стоит постучать по ним молотком через наставку, чтобы чашки на концах крестовины немного просели;
  • после извлечения колец нужно выбить чашки из проушин. Делается это при помощи все той же наставки и молотка. Важно помнить, что наносить удары по самому кардану не рекомендуется. В процессе такого снятия крестовины чашка, по которой наносятся удары, будет просаживаться внутрь, а с другой стороны вилки чашка будет выходить наружу до определенного предела. В некоторых случаях чашки могут выпасть сами, но часто их нужно вытаскивать, используя различные подходящие инструменты: клещи, газовый ключ и так далее. Таким же образом вынимаются все четыре чашки;
  • когда крестовина будет извлечена, желательно очистить проушины и саму вилку от грязи при помощи металлической щетки. По внутренним поверхностям рекомендуется пройтись наждачкой, очистить канавки стопорных колец и хорошо вытереть все от пыли.

Следует отдельно добавить, что существуют специальные съемники для крестовин. Однако, на практике они используются крайне редко даже в условиях ремонта на крупных СТО. Добавим, что никакого специнструмента не потребуется и во время замены крестовины, так как установка новой детали также не представляет ничего сложного.

  1. Легко руками снимаются две противоположные чашки. Действовать нужно осторожно, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник. Важно обратить внимание на наличие смазки под чашкой.
  2. Крестовина помещается между проушинами на вилке вала, после чего надеваются чашки. На этом этапе они легко утапливаются пальцами, насколько возможно, а потом при помощи молотка и наставки опускаются так, чтобы открылись канавки стопорных колец.
  3. Устанавливаются стопорные кольца.
  4. Проделывается та же операция с другими концами крестовины.
  5. Замена крестовины кардана закончена. Теперь можно его устанавливать назад.

Как уже говорилось, проводить такой вид ремонта авто обязательно не всегда. Иногда достаточно произвести смазку. Без съема это возможно сделать в том случае, когда установлена крестовина с масленкой – специальным отверстием для ввода смазки. В том, как смазывать крестовины кардана, нет ничего особенного. Для этой процедуры понадобится только специальный инструмент – шприц. Заправить его можно либо специальной смазкой для крестовин, либо использовать обычный литол.

Как заменить крестовину на рулевом кардане самому

В системе рулевого управления тоже есть карданный вал (среди автолюбителей часто называется рулевой карданчик). На большинстве современных авто он соединяет вал рулевой колонки с механизмом рулевого управления, являясь так называемым промежуточным (соединительным) валом в устройстве всей системы. Также возможен вариант, когда для замены потребуется демонтировать вал с разбором колонки.

Через кардан рулевого вала передается вращательный момент от руля на рулевой механизм (например, рулевую рейку). Соединение обоих узлов выполнено посредством все того же крестообразного шарнирного соединения, которое подвержено воздействию грязи, влаги и вибраций, под воздействием которых изнашиваются игольчатые подшипники.

Это значит, что со временем потребуется замена крестовины рулевого кардана. О ее износе свидетельствуют такие признаки, как скрипы, заедания, стуки во время поворотов рулевого колеса, вибрация на руле во время езды по различным неровностям. ­­В ремонте этого узла нет ничего особо сложного. Для осуществления поставленной задачи потребуется:

  1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду для доступа к рулевому кардану, после чего снять данную деталь (отвернуть фиксирующие болты и снять кардан со шлицов).
  2. Вынуть крестовину из проушин. Для этого понадобится две наставки: одна меньшего диаметра, чем внутренний у проушин, а вторая – чуть большего. Фиксируются стаканы крестовины, как правило, не кольцами, а кернением. Используя наставки, стаканы лучше и проще выдавить в тисках, чем выбивать молотком.
  3. После извлечения старой детали, проушины нужно очистить от грязи и зачистить имеющиеся заусенцы при помощи напильников, чтобы стаканы новой крестовины входили легко.
  4. Снять стаканы с новой крестовины рулевого кардана, при необходимости внести в них специальную смазку. Действовать нужно аккуратно, чтобы не выпали ролики из подшипника.
  5. Установить крестовину в проушины и поочередно запрессовать стаканы, после чего закрепить их кернением.

После этого можно устанавливать отремонтированный узел на свое место, закрепить и проверить работоспособность. Напоследок добавим, что во время процедуры замены крестовины кардана или рулевого вала, скорее всего, понадобится помощь еще одного человека.

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации. Читать далее

Как проверить подушку двигателя

Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка. Читать далее

Двигатель не тянет: возможные причины

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности. Читать далее

Бензин в масле двигателя: причины и решение проблемы

Почему происходит попадание топлива в моторное масло, какими могут быть последствия неисправности для ДВС. Бензин попадает в масло: диагностика и ремонт. Читать далее

Диагностика дизельных двигателей: топливная система…

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы. Читать далее

Бензиновый двигатель работает как дизельный

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины. Читать далее

Установка карданного вала

Преддверием предстоящей замены крестовины карданного вала является появление вибрации в салоне автомобиля во время его движения, а также постукивания, слышимые из под днища транспортного средства. Конечно, опытный владелец машины легко определит суть проблемы, ну а для начинающих автолюбителей существует два способа выявить поломку:

  • визуальный осмотр;
  • отправка транспортного средства в ремонтную мастерскую.

Второй вариант потребует вложения денег, так как гарантированно мастера автосервиса предложат быстро исправить неисправность, не ограничиваясь диагностикой, поэтому, так как мы решили выполнить процесс замены крестовины карданного вала своими руками, рассмотрим первый способ, а также опишем вариант, как заменить крестовину самостоятельным путем.

Визуальный осмотр потребует одновременной фиксации карданного вала и фланца ведущей шестерни редуктора. Если владелец автомобиля ощущает люфт при попытке проворота этих элементов на встречу друг к другу, то крестовина требует замены.

Перед проведением ремонта в домашних условиях следует озаботиться наличием необходимых запчастей и инструмента. Для работы потребуется:

  1. молоток и пассатижи;
  2. комплект рожковых и торцевых ключей на «12», «13» и «27»;
  3. крестовая отвертка и металлическая выколотка;
  4. новая крестовина;
  5. подвесной подшипник и стопорные кольца.

Рекомендуется запастись набором новых болтов и гаек, для замены ими старых крепежных элементов. Карданный вал снимается достаточно просто с помощью ключа, имеющий размер «13». Следует помнить, что новая крестовина должна иметь точно такой же номер маркировки, как и снимаемый аналог, иначе решить проблему с неисправностью станет невозможно.

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

  1. Демонтаж старой крестовины карданного вала
  2. Замена на новую деталь
  3. Запрессовка чашек

Демонтаж старой крестовины карданного вала

Перед началом процесса снятия крестовины рекомендуется сделать пометки точного расположения вилок, так как неправильная установка нового изделия в неправильном положении не приведет к положительному результату.

Следующий этап – снятие стопорных колец и выбивания подшипников с помощью молотка и выколотки из мягкого металла. В специализированных мастерских для такой работы применяют специальный съемник, который очень редко оказывается под руками обычного автовладельца, поэтому мы воспользуемся подручными средствами. После снятия крестовины необходимо тщательно обработать все пазы и отверстия от грязи, заусениц и других потенциальных источников будущей поломки.

Замена на новую деталь

Для установки новой передней крестовины карданного вала потребуется снять с обоих сторон чашки, аккуратно следя за их содержимым. После заправки изделия в проушины необходимо одеть одну из снятых чашек и осторожно (с помощью молотка и выколотки) осадить ее на необходимое место – правильно установленная чашка откроет специальную выемку для установки стопорного кольца. Стопорное кольцо устанавливается по месту своего назначения.

Запрессовка чашек

Запрессовка чашек крестовины происходит таким способом: крестовина сдвигается в направлении уже установленной чашки, а затем одевается следующая, аналогично способу, описанному выше.

Для установки подвесного подшипника потребуется открутить гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу транспортного средства.

При проведении всех этапов работы следует быть предельно внимательным и осторожным. Все необходимые детали механизма должны быть обработаны смазкой, старый крепеж, по возможности, следует заменить на новый, а установка крестовины не должна происходить с перекосами и отклонениями, так как это будет стоить владельцу автомобиля напрасной потерей времени и возможно новым финансовым растратам, связанных с приобретение еще одного комплекта запчастей. Для тех людей, которые не знают чем смазывать элементы карданного вала сообщаем, что для этого потребуется смазка № 158 или аналог зарубежного производства.

Окончательная установка карданного вала происходит в обратном порядке, с учетом установленных заранее меток. Впрочем, все этапы этого процесса можно прекрасно увидеть на фото и видео материалах, присутствующих в статье.

Приспособление для сборки карданных шарниров.


Изображенное на фотографиях приспособление, похожее на съемник пальцев шаровых опор, позволяет осуществлять «цивильную» сборку карданных шарниров (в которых используется «волжиная» крестовина) даже на весу, в любом положении, без применения молотка и риска повредить подшипники крестовины и ее шипы в процессе сборки. В данном случае приспособление предназначалось для сборки полуосевых карданов ЛуАЗа, одна из вилок которых является первичным валом колесного редуктора (и оказалось особенно актуально при их переборке без демонтажа с колесных редукторов). Проверка возможности сборки данным приспособлением карданных шарниров ГАЗ/ЗАЗ/УАЗ, использующих однотипную крестовину, не проверялась. Однако, учитывая, что конструкция их вилок идентична, проблем с этим возникать в принципе не должно.
Данное приспособление изначально предназначалось именно для сборки шарниров, однако, оно с успехом может использоваться и для их разборки (хотя и с некоторыми оговорками).

Ниже приведен эскиз всех трех деталей этого приспособления. Добавлю, что поскольку усилия запрессовки подшипников крестовины невелики, калить детали приспособления в принципе не обязательно, особенно при его лишь эпизодическом использовании.

Принцип и особенности работы приспособления.

Как видно из фотографии, приспособление позволяет по очереди запрессовать все 4 подшипника крестовины. Цепляясь непосредственно на ухо вилки и базируясь по ее тыльной базовой фрезерованной поверхности, оно строго перпендикулярно ей задавливает в гнездо вилки вложенный в него подшипник, причем, не нагружая изгибом саму вилку и не заставляя ее пружинить. Отсутствие перекосов подшипника при запрессовке обеспечивается за счет промежуточного плунжера, перемещающегося с минимальным зазором в расточке приспособления. При этом возможная некоторая несоосность плунжера и запрессовываемого подшипника уже не имеют никакого принципиального значения. Характерно, что до момента возможного защемления крестовины в подшипниках по торцам ее шипов (в момент окончания сборки) во всех промежуточных фазах запрессовки крестовина остается совершенно свободной, даже без намека на «прикусывание» запрессовываемых подшипников. Это — в отличие от их запрессовки с помощью тисков и тем более с помощью молотка, когда дело порой доходит даже до задиров поверхности шипов иголками перекашиваемых подшипников (впоследствии, при повторной переборке кардана, характерные следы этих задиров часто путают со следами местного износа крестовин, даже когда эти следы наблюдаются на нерабочих участках поверхности шипов).

Необходимо отметить, что процесс запрессовки подшипников идет с приложением к винту приспособления минимальных усилий (особенно если корпус запрессовываемого подшипника предварительно смазан). При этом, как показывает практика, дополнительно удерживать корпус приспособления от его смещения/проворота на вилке не требуется — он и так хорошо фиксируется на ней силой трения при затяжке винта.

Сфрезерованная тыльная часть захвата корпуса приспособления позволяет легко контролировать оптимальный момент окончания запрессовки, используя для этого как калибр само стопорное кольцо подшипника.

На что обратить внимание при работе с приспособлением.

Прежде всего, разумеется, собираемые детали должны быть чистыми, а внутренние фрезерованные плоскости вилок — не иметь забоин, что должно гарантировать не только правильность позиционирования приспособления на вилках (и, соответственно, — запрессовки подшипников без перекосов), но и возможность самой последующей установки стопорных колец. Кроме того, обратите внимание, что эти внутренние плоскости вилок часто имеют ступенчатую фрезеровку, перекрывающую гнездо подшипника.

Необходимо проследить, чтобы нацепленное на вилку приспособление случайно не надвинулось на эту ступеньку — иначе оно опять же начнет базироваться на вилке с перекосом (см фото, где показано правильное положение съемника на вилке).

Мало того, необходимо проследить, чтобы на эту ступеньку при установке случайно не налезло и само стопорное кольцо подшипника, как показано ниже:

Дело в том, что внутренний размер между лапами вилок выдерживается достаточно точно, без запаса на подобное «западание» стопорного кольца. В итоге, запрессовав первый подшипник и зафиксировав его таким «запавшим» стопорным кольцом, при запрессовке противоположного тонкую и хрупкую юбочку первого можно элементарно обломать, как показано на фотографии ниже (причем, усилие на винте приспособления для этого требуется ну совершенно несерьезное).

«Допрессовку» подшипника до рабочего положения в последней своей фазе желательно вести осторожно, с доворотом винта приспособления на углы не более 10-20 градусов между проверками на возможность установки стопорного кольца (пользуясь им, как калибром, как было показано выше). Для информации: при шаге резьбы винта 1,5 мм приспособление отжимает подшипник на величину оптимального монтажного зазора стопорного кольца — порядка 0,05 мм — при довороте винта всего на 12 градусов (1/30 полного оборота). Запрессовка же подшипника дальше оптимального положения в принципе «не смертельна» — поскольку при запрессовке противоположного подшипника «перепрессованный» в любом случае отожмется обратно. Но в этом случае крестовина окажется защемленной по торцам подшипников, что не есть хорошо (хотя и «не смертельно» и при традиционных способах сборки наблюдается сплошь и рядом). Аккуратно собранный шарнир вообще не «защемляется», что гарантирует легкость вращения валов и отсутствие повышенного нагрева кардана и дополнительных вибраций.

В принципе, установка под головку винта соответствующей калиброванной втулки позволила бы его тянуть просто «до упора». Однако, пока такая возможность не проверялась (необходимо отметить, что при этом все же возможны проблемы со стабильностью получения оптимального монтажного зазора под установку стопорного кольца)

Обращаться с приспособлением стоит аккуратно, так как его плунжер, даже обильно смазанный консистентной смазкой, элементарно вываливается из корпуса даже под действием собственного веса. Конечно, можно отфрезеровать на боковой поверхности плунжера небольшой паз длиной миллиметров 40 и предусмотреть в корпусе соответствующий штифт, свободно заходящий в этот паз и предохраняющий плунжер от выпадания. Но я такую доработку не производил — просто появился лишний повод аккуратнее обращаться с приспособлением при работе и, во избежание случайной «разукомплектации», хранить его в отдельном полиэтиленовом пакете.

Ну и, напоследок, стоит напомнить о типичных «граблях» — стоит сразу обратить внимание, куда в собранном шарнире будет смотреть масленка крестовины, чтобы она оказалась доступна для шприца. В частности, у карданов ЛуАЗа она должна смотреть исключительно в сторону полуосевой вилки. Иначе, если повторно не перебрать шарнир, он окажется необслуживаемым.

Использование приспособления для разборки шарнира.

Такая возможность предусматривалась изначально, и в конструкцию приспособления уже заложены необходимые для этого запасы хода силового винта. Имеется в виду традиционный порядок разборки с выбиванием подшипников через крестовину, когда первоначально из своих гнезд срываются оба расположенных на одной оси подшипника, один из которых сначала проталкивается внутрь вилки и лишь затем выбивается обратно наружу. Данное приспособление так же способно протолкнуть подшипник внутрь вилки и затем (после перестановки на противоположное ухо, с упором непосредственно в крестовину) выдавить его наружу. Причем, при его проталкивании внутрь позволяет без проблем срывать подшипники с места строго по очереди, что заметно уменьшает прикладываемые к ним усилия (поскольку на второй подшипник усилие может передаться лишь после срыва первого и последующей упругой деформации вилки, удерживающей второй подшипник). При выпрессовке традиционным способом (с упором в противоположное ухо вилки) упругость вилки работает наоборот, на увеличение усилия выпрессовки (поскольку, если до упора крестовины в донышко противоположного подшипника сорвать первый усилия не хватило, оба придется срывать с места практически одновременно).

Однако, реально с помощью этого приспособления можно демонтировать «от и до» лишь 3 подшипника из 4-х. Дело в том, что после выпрессовки наружу первого же подшипника сместившаяся практически до упора в его сторону соседняя вилка (с еще не выпрессованными подшипниками) не позволяет нацепить приспособление на это освободившееся ухо, чтобы с упором уже в саму крестовину выдавить наружу противоположный подшипник (продавленный внутрь вилки). Необходимо предварительно загнать этот подшипник обратно в расточку хотя бы наполовину (то есть на 5-6 мм), зажав шарнир в тисках или струбцине (или просто ударами молотка по выпирающему из уха шипу крестовины), и только тогда удается нацепить приспособление и с его помощью продолжить выпрессовку. Поэтому, к сожалению, полной универсальности не достигается, но существенное облегчение процесса разборки возможно (тем более, что усилие, требующееся для того, чтобы частично загнать подшипник обратно в отверстие, не идет ни в какое сравнение с максимальными при его срыве/выпрессовке).

При использовании приспособления для разборки шарниров стоит обратить внимание на следующие «грабли»:

Во-первых , плунжер приспособления сам по себе вслед выворачиваемому винту в данной конструкции не убирается. Поэтому, протолкнув подшипник внутрь вилки и выкрутив винт, сам «запавший» в отверстие вилки плунжер обратно вслед за винтом придется стряхивать, или понемногу вдвигать за его боковые поверхности, дотянувшись до них кончиками пальцев (высота фрезерованного паза на корпусе вполне позволяет подлезть к плунжеру и не самыми тонкими пальцами). Иначе приспособление с вилки не снимешь — оно повисает на ней, превращаясь в подобие штыревого замка. Конечно, если выдавливать подшипник внутрь вилки через подложенную под плунжер дополнительную втулку-оправку высотой 10-12 мм, приспособление с вилки снимется сразу и без проблем (а в гнезде выпрессованого подшипника останется лишь сама эта оправка). Но на практике этим можно и не заморачиваться — достаточно просто принять к сведению, что есть такое явление, способное создать проблему в каких-то особых ситуациях.

Во-вторых , если крестовина имеет пресс-масленку, то начинать выпрессовку подшипников стоит, цепляя приспособление на ближнее к ней ухо вилки. В противном случае масленка окажется поджата к этому уху и начнет дополнительно блокировать установку на него приспособления (хотя, в таком случае масленку несложно и выкрутить — если не получится подлезть ключом, то — просто упираясь в грань ее шестигранника зубильцем).

В-третьих , если корпус приспособления не каленый, то появляется риск повредить его, поскольку площадь контакта его захвата с вилкой порой весьма незначительна (в том числе из-за, порой, отвратительной геометрии самих вилок, граничащей с браком). Однако, пробные разборки карданов имеющимся у меня приспособлением видимых следов на нем не оставили, хотя его корпус тоже не был термообработан, а вилочки тоже попадались «те еще».

В-четвертых (и это самые серьезные «грабли») — одно дело выпрессовывать уже сидящий в гнезде подшипник, и совсем другое — через крестовину запрессовывать его в гнездо вилки обратно (тот, что был предварительно пропихнут внутрь вилки). Запрессовываемый подшипник, только-только начинающий залезать обратно в свое гнездо, может начать элементарно в нем перекашивать. А если подшипник уже полностью разрушен и без иголок, то побитый шип крестовины давит на него абы как и может вообще сползти на край, увеличивая этот перекос. Усилие растет — вилка начинает пружинить, с большой вероятностью опять же дополнительно увеличивая этот перекос. И все это — несмотря на то, что само приспособление на противоположном ухе и шип крестовины в его гнезде будут оставаться вполне сцентрированными и не вызывать никаких подозрений. Мало того — стоит упустить момент, и перекошенный в гнезде подшипник (даже предварительно смазанный) может вообще намертво «закусить». И если, не глядя, продолжать вертеть винт, то (опять же при совершенно несерьезном увеличении усилия) в какой-то момент упругая деформация вилки перейдет в пластическую, и она начнет элементарно: разгибаться. Когда хватитесь — будет уже поздно. Иллюстрация такого варианта развития событий — на фото ниже (такую вилку лучше сразу менять, даже и не пытаясь рихтовать):

Так что желательно при выпрессовке и последнего подшипника не торопиться и предварительно загнать его в гнездо вилки с помощью тисков или опять же какой-нибудь струбцинки, позволяющих избежать его опасных перекосов с «закусыванием».

Поэтому я не рекламирую данное приспособление как универсальное (то есть не только для сборки, но и для разборки шарниров). Тем более, что сам я с куда большим успехом использую для «цивильной» разборки шарниров обычный большой двулапый универсальный съемник в сочетании с многогранной торцовой головкой «на 30», используемой в качестве оправки (в нее выдавливается демонтируемый подшипник). Весь этот процесс отражен на фотографиях ниже:

С помощью такого набора легко по очереди демонтировать все 4 подшипника крестовины (опять же — не прибегая к помощи молотка). Причем сразу — наружу, не продергивая подшипники почем зря туда-сюда через отверстия в вилках (попутно сдирая корку ржавчины, что образовалась по контуру выступавшего из вилки донышка подшипника) и не рискуя случайно сдеформировать сами вилки. Конечно, специальный съемник аналогичного принципа действия мог бы быть компактнее и намного удобнее в работе, а в сочетании с описанным выше приспособом (или подобным ему) — в иных случаях позволять производить экспресс-замену крестовин даже без демонтажа самого кардана с автомобиля.

Регулировка и установка подвесного подшипника в автосервисе

Несмотря на то, что ежедневно выпуск автомобилей с передним типом привода только увеличивается, остались приверженцы консервативного типа. Среди ярых сторонников традиций – немецкий производитель БМВ, Мерседес-Бенц, некоторые модели Опель.

Проблем у заднеприводного типа не так уж и много, если соблюдать основные рекомендации и правила эксплуатации. Но неисправности имеются, среди них наиболее частые – гул карданного вала, развал крестовины, выход из строя подвесного подшипника. Поломки представляют собой повышенную опасность во время движения, требуют профессионального подхода. Рекомендуется проведение профилактических работ в условиях СТО с использованием цифрового оборудования. Основные этапы ремонта рассмотрим ниже.

Профессиональная установка подвесного подшипника

Подготовительный этап: мастер подбирает по маркировке новый подвесной подшипник, набор автомобильных инструментов, торцевых головок с ключом, ветошь, передвижную тележку для поддержки деталей и механизмов.

Так как основной агрегат расположен под днищем автомобиля, все работы будут проводиться мастером именно там, в моторном отсеке делать ничего не нужно.

  • Накидными ключами моторист отдаёт четыре крепёжных болта на задней крестовине редуктора заднего моста. Подставляет подвижную телегу для поддержания хвостовой части карданного вала. Если тыльная часть упадёт, то нанесёт повреждение и увечье ремонтнику.
  • Далее требуется отсоединение от кузовной части подвесного подшипника вместе с металлическим корпусом. Фиксация осуществляется двумя крепёжными болтами на «17» или «19», в зависимости от модификации транспортного средства.
  • Чтобы полностью извлечь блок карданных валов, нужно снять со шлицевого соединения переднюю часть всей конструкции, которая уходит далеко в вал коробки передач.
  • После того как два кардана изъяты из-под автомобиля, мастер фиксирует их в стационарных тисках для продолжения профилактических мероприятий.
  • С помощью специального съёмника мастер выпрессовывает каждый палец крестовины, предварительно сняв стопорные кольца. Начинать следует от тыльной части к передней. Так как на повестке дня стоит именно замена подвесного подшипника, демонтируется только средняя часть механизма – крестовина, перекрывающая доступ к шлицевому валу, на который установлен подшипник.
  • С применением съёмника мастер проводит демонтаж подвесного подшипника, постепенно его выпрессовывая.
  • Шлицевой вал очищается от стороннего мусора, отслоений, кусков резины.
  • На место прежнего устанавливается новый подшипник. Для удобства используется всё тот же съёмник.
  • Далее проводится сборка в обратном порядке.

Грамотная замена карданного шарнира

Шарниром принято называть крестовину карданного вала автомобиля. Просто среди специалистов-автомобилистов ходит такое название. Замена проводится в тех случаях, когда:

  • крестовина пришла в негодность;
  • есть последствия ДТП или наезда на ограждения;
  • шарнир вышел из строя вследствие недостаточного количества смазывающего вещества;
  • проводится профилактика общей системы на исправность и дефектоскопию.

Замена по алгоритму действий схожа с заменой подвесного подшипника. Необходимо мастеру полностью демонтировать два карданных вала из-под автомобиля. Далее проводится крепление устройства в стационарные тиски, разбор крестовины, которая подлежит замене. Независимо от расположения, схема разбора идентична. Мастер использует съёмник для выпрессовывания каждого пальца крестовины. Только после этого можно устанавливать новую, исправную деталь. Процесс сборки и установки проводится в обратной последовательности.

Что делать, если развалилась крестовина кардана

Часто бывает так, особенно в пути, что крестовина приходит в полную негодность, рассыпается, пальцы расходятся по сторонам. Это уже прямой сигнал о поломке, так сказать запущенная форма. Решение проблемы одно – полная замена. Алгоритм проведения замены описан выше.

Ремонт и регулировка подвесного подшипника

Настройка происходит только в одном направлении – степень затяжки. Перетяжка и недотяжка приводят к нежелательным последствиям. В первом случае происходит клин, вращение затруднено, что автоматически сказывается на работоспособности. Во втором — вероятность образования люфта и развальцевания посадочного гнезда.

Для точности зажатия детали на шлицевом вале необходимо всегда пользоваться специальным динамометрическим ключом. Данные о силе затягивания нужно брать с инструкции по эксплуатации автомобилем.

Карданный вал имеет неограниченный ресурс эксплуатации при условии надлежащего соблюдения основных правил. Для детали характерно две поломки:

  • развальцевание посадочного гнезда, вследствие люфта пальцев крестовины;
  • механическое повреждение корпусной части из-за аварии, ДТП, столкновения.

Балансировка происходит следующим образом: кардан помещается в зажимный механизм станка, фиксируется, запускается вращающий элемент. На центральном мониторе в режиме онлайн отображаются все критические точки на цилиндрической форме кардана. Наносится специальный балансировочный груз. Как правило, это небольших размеров металлические пластины. На корпусную часть их припаивает специальный станок. По окончанию проводится заключительное тестирование для проверки правильности нанесения грузиков. Деталь готовится к установке на штатное место.

Причины, когда необходим ремонт восстановление карданных валов

  • Длительная эксплуатация без проведения профилактики, замены крестовин, что привело к полной непригодности пальцев, их разрушение.
  • Негативные последствия аварии, ДТП, столкновения, когда повреждается корпусная часть металлической обшивки.
  • Брак при изготовлении.
  • Ненадлежащим образом проведена профилактика предыдущими мастерами.

Чтобы увеличить срок использования агрегата, необходимо систематически проводить техническое обслуживание, наносить смазывающее вещество на подшипник, крестовину. При проявлении первых признаков неисправности оперативно обращаться в автомастерскую для диагностики.

Как своими руками поменять крестовину кардана на ВАЗ 2107

На любом автомобиле для совершения движения необходимо передавать момент вращения от коробки к ведущему мосту. ВАЗ 2107 относится к заднеприводным транспортным средствам. Функцию передачи выполняет карданный вал. Крестовина фиксирует вращающие оси. В случае ее поломки необходимо уметь снять и заменить, что не представляет сложностей даже для начинающего автолюбителя.

Назначение и устройство кардана и его назначение

Крестовины кардана (КК) необходимы для передачи усилия под разными углами. Когда машина движется валы постоянно меняют свое положение по отношению друг к другу. Благодаря крестовинам момент вращения от КПП передается через гибкое карданное соединение к ведущему мосту с учетом угла между валами в этот момент. Так как на ВАЗ 2107 заднеприводный автомобиль, карданная передача находится под днищем, а в середине салона пол немного поднят.

Крестовина является крестообразным
шарниром, состоящий из:

  1. Основы в виде креста.
  2. Пластмассовых манжет.
  3. Резиновых уплотнителей.
  4. Подшипников с внутренними иголками.
  5. Фиксирующего элемента.
  6. Чашек (стаканов).
  7. Стопорных колец.

Подшипники обеспечивают движение крестовин. Чтобы ограничить их смещение при вращении, в чашах находятся игольчатые элементы, которые зафиксированы стопорными кольцами. Их подбирают в согласно диаметру осевого зазора.

Какую крестовину лучше выбрать?

Приобретая крестовину на ВАЗ 2107 желательно учесть такие
моменты:

  • не стоит экономить, следует покупать оригиналы,
    чтобы избежать подделки;
  • в набор должны входить стопорные кольца;
  • крестовины с большим количеством иголок в
    подшипниках и усиленные ребрами жесткости не стоит ставить на вилки карданов авто
    старых выпусков, это снизит жесткость узла.

Усиленные КК устанавливаются на машины, которые сошли с конвейера после 1990 года, они оснащены карданными вилками нового образца.

Наибольшим спросом пользуется продукция следующих
производителей:

  • Собственного производства ОАО АВТОВАЗ.

  • ООО «Волга Авто Пром». Недорогие, но хорошего
    качества.

  • Немецкая фирма GKN. Отливаются высокой
    надежностью.

Возможные неисправности крестовины и их признаки

Часто в крестовинах изнашиваются уплотнительные манжеты. Это
приводит к попаданию грязи, воды и песка в подшипники, что действует на них
разрушающе. В результате:

  • возникает вибрация при переключении на заднюю
    скорость;
  • при достижении скоростного режима 90 км/ч
    начинают ощущаться удары снизу;
  • если покачать вал в разные стороны чувствуется
    люфт.

Лучше провести диагностику неисправностей на демонтированном
карданном валу. При разрушении игольчатых подшипников появятся посторонние звуки,
люфт, шарнир будет туго вращаться. Люфт появляется также при естественном
износе выступающих частей крестовины.

Проявляет себя неисправный карданный узел, когда машина
трогается. При включении первой передачи слышатся звуки, напоминающие звон
кастрюль. Для проверки следует покрутить части карданного вала и при
фиксированных шарнирах, создавая крутящий момент. При обнаружении значительного
люфта крестовины подлежат обязательной замене. Порой щелчки слышны лишь при быстром
старте. Если трогаться плавно неприятные звуки могут отсутствовать.

Неисправность крестовин часто обнаруживается, когда автомобиль сдает назад, чувствуется вибрация. Порой даже заменив КК, не удается избавиться от вибрации. Это происходит в том случае, если при сборке была нарушена соостность элементов карданного шарнира. Вибрация может остаться после правильно выполненной работы по причине некачественных крестовин. Профессионалы рекомендуют перед установкой новых изделий простукать металлической трубкой чашки с разных сторон. Это дает возможность переместить стопорные кольца, при их заедании, вибрация не появится.

Диагностика крестовин карданного вала.

Пошаговая замена крестовин кардана ВАЗ 2107

Если крестовина вышла из строя, отремонтировать ее
невозможно и менять нужно как можно быстрее, чтобы не разрушить другие узлы
кардана. Карданный шарнир считается одной из надежных и прочных узлов, ресурс
которого более 500 тысяч километров. На практике даже самую качественную
крестовину приходится менять через 50-70 тысяч километров пробега. Это связано
с качеством дорожного покрытия и интенсивной нагрузкой на автомобиль.

Для работ по замене КК на ВАЗ 2107 следует приготовить:

  • набор гаечных ключей;
  • зубило с заостренным концом, отвертку;
  • проставку, подходящего диаметра;

  • молоток;
  • отвертку;
  • съемник для подшипников;
  • круглогубцы или плоскогубцы;

  • щетка по металлу;
  • солидол.

Процедуру проводить можно, не заезжая на подъемное приспособление, достаточно приподнять заднюю часть машины. Но на яме работать удобнее. Под заднее колесо подставляют опору, автомобиль ставят на ручник, чтобы предупредить откат.

Демонтаж карданной передачи

Чтобы поменять крестовины, сначала необходимо снять
карданный вал. Для этого выполняются следующие действия:

  • Если
    машина старая, то крепления карданной передачи перед демонтажными работами
    желательно нанести смазку WD-40 или залить керосином, что облегчит их
    откручивание.
  • Специалисты
    рекомендуют перед снятием деталей зубилом или другим способом нанести
    установочные метки на соединении с эластичной муфтой, задним редуктором и двух
    половинок карданного вала, чтобы обеспечить правильность обратной сборки.
  • Сначала
    откручиваем ключом на «13» четыре крепежных болта, фиксирующие соединение между
    редуктором и карданом.
  • Далее
    выкручиваем две гайки с помощью загнутого ключа, чтобы не повредить их резьбу.
    Если болты прокручиваются, нужно зафиксировать их отверткой.

Снятие и установка КК

Демонтированный карданный вал фиксируем в тисках. С помощью
съемника снимаем игольчатые подшипники и стаканы. Существует более популярный
способ снятия КК при помощи обычных инструментов:

  • Пассатижами
    или круглогубцами желательно с загнутыми концами удаляем стопорные кольца.
  • Чаще
    всего одна из чашек выскакивает или рассыпается сама после удаления стопорного
    кольца.
  • Далее
    из проушин выбивают оставшиеся три чашки с помощью проставки.

Перед тем как устанавливать новые детали, посадочные места
следует очистить от ржавчины и грязи с помощью щетки по металлу, а также всю
область вокруг, чтобы в подшипники не попал песок. Хорошо вычищаем канавки для
стопорных колец.

Установка состоит из последовательности шагов:

  1. С
    новых деталей снимают две чашки, расположенные друг против друга. Действовать
    нужно аккуратно, чтобы не высыпались иголки.
  2. Заправляем
    крестовину в проушины.
  3. Смазываем
    чашу внутри солидолом или другой смазкой и ставим их на место. Вдавливаем
    вручную насколько получиться чашки внутрь проушин.
  4. Затем
    аккуратно стукаем молотком по наставке, упирающуюся в чашу, до появления лунки
    для стопорного кольца.
  5. Далее
    вколачиваем подшипники и вбиваем стопорные кольца так, чтобы они встали в свои
    канавки и не вращались.
  6. Затем
    снимаем оставшиеся чашки с крестовины.
  7. Берем вторую часть кардана, совмещаем с
    метками и вставляем в его проушины крестовину без чашек.
  8. Проводим
    аналогичные действия с этими двумя чашами: устанавливаются в проушины, забиваем
    до стопорных канавок и устанавливаем стопорные кольца.

Устанавливая карданную передачу на место в обратном порядке, все узлы должны быть обильно смазаны. В смазке должна отсутствовать грязь и песок. После правильной замены исчезают вибрации и посторонние шумы.

Разборка и сборка карданной передачи

Для выполнения работы потребуются: новая крестовина в сборе, съемник крестовин, гайка вилки карданного вала и отрезок трубы с наружным диаметром 22 мм, внутренним не менее 15 мм и длиной 10 мм.

1. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача – снятие и установка») .

2. Очищаем валы и шарниры от грязи, промываем их водой с моющим средством.

3. Наносим кернером или краской метки (с одной стороны вала) взаимного расположения вилок карданных шарниров во избежание нарушения балансировки карданной передачи.

Разборка карданного шарнира

На автомобиле с большим пробегом рекомендуется предварительно обстучать через подходящую выколотку (головку торцового ключа или старый поршневой палец) торцы стопорных колец и нанести на них проникающую жидкость.

1. Щипцами для сжатия стопорных колец снимаем четыре кольца.

2. Подшипники установлены в вилках шарниров с натягом. В случае коррозии натяг в соединении дополнительно увеличивается, поэтому во избежание повреждения вилок при разборке рекомендуется пользоваться не молотком, а специальным съемником и заранее обработать весь шарнир проникающей смазкой.

3. С помощью съемника частично выпрессовываем подшипник в чашку съемника до упора крестовины в вилку. При этом подшипник выходит из вилки только на 1/3 своей высоты.

4. Зажимаем карданный вал в тиски за вилку шарнира, чтобы не деформировать трубу. Наносим молотком через выколотку удары по проушинам вилки переднего карданного вала, смещая крестовину до упора в вилку. При этом подшипник частично выпрессовывается.

5. Из отрезка трубы изготавливаем два полукольца.

6. Перемещаем вилку переднего карданного вала с крестовиной в противоположную сторону и устанавливаем полукольца на шип крестовины (показано одно полукольцо).

7. С помощью съемника выпрессовываем подшипник.

8. Выводим крестовину из вилки заднего карданного вала.

9. Аналогично выпрессовываем подшипник из вилки переднего карданного вала, зажав его в тиски, но так, чтобы не деформировать трубу.

10. Снимаем крестовину.

11. Нанося удары молотком через выколотку, выпрессовываем подшипники из вилок заднего и переднего карданных валов.

Сборка карданного шарнира

Перед сборкой дополнительно очищаем вилки шарнира от грязи.

В процессе сборки необходимо обеспечить осевой зазор крестовины в пределах 0,01 –0,04 мм. Больший зазор делает негерметичными уплотнения подшипников и нарушает балансировку передачи. Регламентированный зазор обеспечивается установкой стопорных колец соответствующей толщины. В запасные части стопорные кольца поставляются толщиной от 1,50 до 1,62 мм.

Крестовина и комплект подшипников должны заменяться одновременно.

1. Перед установкой новых подшипников и крестовины, убедившись в чистоте этих деталей, обильно покрываем игольчатые ролики смазкой. Можно использовать Фиол-2У, № 158, МС1000, ШРУС-4 или другую смазку с аналогичными свойствами. Заполняем смазкой и отверстия шипов крестовины.

Нельзя применять для смазки карданных шарниров жидкое масло, различные солидолы, графитную смазку, а также ЦИАТИМ-201.

Покрываем тонким слоем смазки отверстия проуши н вилок для облегчения запрессовки и защиты от коррозии.

2. Надеваем на шипы крестовины уплотнительные кольца (раздвоенной кромкой в сторону подшипника!) и устанавливаем пластмассовые торцовые шайбы в отверстия шипов крестовины.

3. Помещаем крестовину между проушинами вилки.

Легкими ударами молотком через проставку запрессовываем подшипник в вилку немного глубже канавки под стопорное кольцо. Щипцами устанавливаем в канавку стопорное кольцо.

4. Перевернув вилку, запрессовываем второй подшипник до тех пор, пока первый подшипник не упрется в стопорное кольцо. Устанавливаем стопорное кольцо второго подшипника.

5. Аналогично запрессовываем подшипники в проушины второй вилки.

6. После запрессовки всех подшипников и установки стопорных колец следует обстучать проушины вилок легкими ударами молотка. Это необходимо сделать для того, чтобы прижать подшипники к стопорным кольцам. При этом появятся зазоры между торцами шипов крестовины и донышками подшипников, необходимые для нормальной работы соединения.

Собрав шарнир, следует проверить его на легкость качания и отсутствие ощутимого от руки осевого люфта в обеих вилках. При обнаружении такого люфта следует установить стопорные кольца большей толщины.

Снятие промежуточной опоры

Промежуточную опору обычно приходится снимать при износе ее подшипника, однако, к этому времени, как правило, имеет повреждения и упругая подушка опоры. Поэтому целесообразнее заменить опору с подшипником в сборе.

Для выполнения работы потребуется универсальный двухзахватный съемник.

1. Зажимаем в тисках передний карданный вал так, чтобы не деформировать трубу.

2. Тонким бородком расконтриваем гайку крепления вилки переднего карданного шарнира.

3. Торцовым ключом на 27 мм отворачиваем гайку.

4. Двухзахватным съемником спрессовываем вилку со шлицев карданного вала.

5. Снимаем вилку и грязеотражатель.

6. Установив промежуточную опору на два подходящих ключа или стержня, через выколотку из мягкого металла выбиваем вал из подшипника.

7. Снимаем с вала второй грязеотражатель.

Установка промежуточной опоры

1. Устанавливаем промежуточную опору в обратной последовательности. На шлицы переднего карданного вала наносим любую пластичную смазку для защиты от коррозии.

2. Затягиваем новую гайку крепления вилки переднего карданного вала моментом 79,4 –98,0 Н.м и законтриваем ее бородком.

Снятие эластичной муфты

Эластичную муфту обычно приходится снимать для замены ее резинового элемента (при его повреждении). Если элемент не поврежден и будет установлен на место, следует приобрести червячный хомут диаметром не менее 140 мм для стягивания муфты при установке. Новая муфта поставляется в комплекте со специальным монтажным хомутом.

1. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача – снятие и установка») .

2. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову.

3. Для облегчения снятия и последующей установки (в случае использования прежней муфты) стягиваем ее резиновый элемент хомутом.

4. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты, удерживая болты от проворачивания ключом того же размера.

5. Снимаем муфту вместе с центрирующим кольцо м и резиновым уплотнителем.

6. Отвернув три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу переднего карданного вала, разъединяем детали.

Установка эластичной муфты

1. Устанавливаем новую муфту в обратной последовательности.

При этом обязательно следим за тем, чтобы выступы на муфте вошли в соответствующие пазы фланцев переднего карданного вала и вторичного вала коробки передач.

2. Устанавливаем карданную передачу на автомобиль (см. «Карданная передача – снятие и установка») .

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector