Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Съемники пружин ручные

Съемники пружин ручные

Съёмники пружин ручные предназначены для быстрого и удобного сжатия пружин передней и задней подвески автомобиля, что позволяет произвести их замену, ремонт и замену амортизаторов и/или других деталей подвески. Позволяют стягивать пружины разного диаметра. Съёмники могут применяться как для профессионального, так и для частного пользования.

Хорошее обслуживание. Объяснили, рассказали. Всё понравилось. Цены низкие по сравнению с другими продавцами. Не один раз заказывал товар у них, доставка в сроки. Огромное спасибо ребятам.

20-08-2021 13:23
Груздь Роман
» подробнее

Со мной связались быстро, объяснили и ответили на мои вопросы вежливо и доходчиво. Товар получил в указанное время. Все работает исправно. Хорошо упаковано. Мне понравилось. С этой Компанией можно иметь дело. Будет необходимость, обязательно сделаю покупки при наличии товара.

18-08-2021 11:44
Гаврилюк Андрей
» подробнее

Покупал инструмент, очень понравилось работа менеджеров, большой ассортимент, все показали,ответили на все интересующие вопросы, очень порадовали цены. Всем рекомендую.

16-08-2021 15:55
Остапенко Василий
» подробнее

Стал постоянным клиентом этой компании. Очень нравиться, что менеджер всегда подскажет и правильно подберет товар. Все качественное и долговечное! Буду заказывать еще.

12-08-2021 12:06
Головков Иван
» подробнее

Спасибо! Хорошо что есть такие магазины и ребята, которые не пытаются надурить и нажиться, а предлагают такие низкие цены в противовес «заевшимся». Всегда оперативно и качественно, ценят время свое и клиента.

Как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками? Все возможно

Скачать PDF

Многие водители, коснувшиеся ремонта подвески, задаются вопросом, как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками. Без этого приспособления практически невозможно провести полноценный ремонт. Нормальный съемник значительно облегчит вам работу по ремонту стоек. В независимости от того, решите вы делать этот инструмент своими руками, или купить в магазине, обращайте внимание на его надежность.

Не стоит забывать, что пружина обладает высокой мощностью. Сорвавшаяся с креплений пружина может нанести сильные травмы. Всегда при работе со спиралью не стоит забывать о технике безопасности.

Содержание

  • Виды съемников
  • Как сделать съемник?
  • Стяжка универсальная

Виды съемников

Всего существует 2 разновидности этих приспособлений:

    Механические;

  • Гидравлические.
  • Первые представляют собой шпильки или рейки с резьбой. Вторые используют для сжатия витков пружин силу гидравлического насоса. Механические более простые, их вполне можно сделать самостоятельно. Также такие стяжки считаются более надежными.

    Как сделать съемник?

    Изготовить приспособление можно из любых бросовых металлических вещей. В любом гараже найдется что-нибудь, прекрасно подходящее для этого дела. При работе нужно помнить о необходимости подгонки съемника под вашу модель автомобиля. Рассмотрим один из вариантов исполнения более подробно:

    • Нам потребуется железная труба, диаметр 18-24 мм. От нее необходимо отрезать 4 куска, по 15 сантиметров каждый. Обязательно зашлифуйте края;
    • Берем металлический прут толщиной 8-10 мм. Его нужно нарезать на куски длиной 25-30 сантиметров. Всего вам потребуется 8 таких отрезков;

    Осталось только разобраться, как работать с этим приспособлением. На практике работа выглядит следующим образом:

    • Берем пружину, которую нужно установить на стойку. На нее цепляем штанги с крючками. Обратите внимание на их расположение. Они должны располагаться строго друг напротив друга. Крючки следует зацеплять за предпоследние витки спирали. Иначе возникнут сложности с установкой ее на стойку;
    • Рожковым ключом закручиваем гайки. При этом, пружина будет сжиматься. Затягивать стойку следует равномерно. Иначе на одну из стяжек придется слишком большая нагрузка, что скажется на ней отрицательно (см. статью «Стяжка пружин амортизаторов своими руками»);
    • Сжав спираль до необходимого положения, устанавливают ее на место. Ставят все необходимые детали стойки. После этого, стяжки аккуратно ослабляют, при этом, нужно проследить за правильным положением витков.

    Такая стяжка позволит быстро и без особых проблем собрать стойку. Чтобы сделать такую стяжку, вам потребуется болгарка и сварочный аппарат. Из материалов придется купить штанги, а также гайки.

    Стяжка универсальная

    Для нее вам потребуется небольшая рама из уголков. Ее крепят к стене на петли. С другой стороны к ней прикручивают или приваривают недлинную планку. Снятие пружины происходит следующим образом:

    • Стойку ставят под эту раму. При этом, гайка должна выступать между уголков. В некоторых вариантах эта рама раздвижная;
    • Человек своим весом давит на планку и сжимает пружину. Откручивает гайку. Пружина распряжена;
    • Сборка производится в обратном порядке.

    Конструкция такой стяжки не сложна. Ее можно легко сделать при наличии гаража. При этом, можно ремонтировать практически все стойки легковых автомобилей.

    Заключение. Любому отечественному автолюбителю не понаслышке знакома работа по ремонту подвески машины. Вот тут обычно и возникает вопрос, как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками. То, что продается в автомагазинах, вызывает серьезные сомнения в качестве, да и стоят заводские стяжки дорого. Поэтому, наиболее оптимальный вариант это самостоятельно сделанные съемники.

    Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    При ремонте передней подвески приходится снимать и устанавливать пружины. Снятие и установка пружин передней подвески производится при помощи простейших стяжек или вообще без всяких приспособлений, используя вес автомобиля, лом и другие подручные средства. Но при этом можно получить травму от выскочившей пружины.

    Приспособление для снятия пружин передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей.

    Приспособление предназначенное для снятия пружин передней подвески автомобилей ВАЗ, разработано на основе приспособления A.74174R и отличается от последнего более простой конструкцией. Опыт длительной эксплуатации приспособления подтвердил его эффективность и безопасность. Оно состоит из верхней и нижней тарелок, гайки и винта.

    Сжатие пружины передней подвески.

    В головку винта ввернут болт (S10, М6-10), который входит наружным концом в прорезь верхней тарелки и фиксирует винт относительно нее, предотвращая тем самым вращение винта вместе с гайкой. Гайка опирается о нижнюю тарелку через опорный узел. После того как в упорный подшипник заложена смазка, трубчатая часть наконечника гайки завальцовывается в канавку гайки. При завалыдовке необходимо обеспечить свободное вращение наконечника.

    Опорный узел гайки.

    Применяется приспособление следующим образом. В пружину (амортизатор снят) закладываем как можно выше верхнюю тарелку — вставляем тарелку между витками в средней части пружины и далее, перемещая ее по виткам, поднимаем вверх. Нижняя тарелка должна располагаться так, чтобы между верхней и нижней тарелками было пять витков пружины. Далее устанавливаем винт и навернув гайку, вращаем ее воротком, сжимая пружину почти до соприкосновения витков.

    Перед тем, как вынуть приспособление вместе с пружиной из подвески, обратите внимание, как стоит пружина в нижнем рычаге (в последнем под опорный виток пружины есть специальная выемка). Приспособление имеет достаточный запас прочности, но все же не следует направлять пружину на себя или на помощника.

    Особенностью рассмотренного приспособления (с двумя опорными тарелками) является то, что пружина сжимается и вынимается из подвески. Более простое приспособление для сжатия пружин передней подвески автомобилей ВАЗ показано на рисунке ниже. Приспособление разработано на базе приспособления 67.7828.9504 и отличается от него не только измененной конструкцией, но и тем, что наиболее сложная деталь — тарелка — здесь унифицирована с нижней тарелкой приспособления, показанного на рисунке выше.

    Приспособление для сжатия пружин передней подвески заднеприводных автомобилей.

    У приспособления гайка винта через подшипник и опору опирается на место крепления штока амортизатора. После сжатия пружины она остается на автомобиле, из подвески извлекаются только рычаги. Подшипник наполняется смазкой и далее, как и в рассмотренном ранее приспособлении, трубчатая часть гайки завальцовывается на токарном станке в канавку опоры с сохранением относительной подвижности соответствующих деталей.

    Верхняя гайка, собранная с подшипником и опорой, наворачивается на винт, по отверстию в гайке сверлится отверстие в винте. В отверстие вставляется штифт, концы которого расклепываются. В нижнюю гайку ввернут болт для предотвращения вращения гайки относительно опорной тарелки.

    Приспособление для снятия пружин передней подвески переднеприводных автомобилей.

    При работе с амортизаторными стойками передней подвески переднеприводных автомобилей для сжатия пружин приходится использовать внешние приспособления, так как внутрь пружины часто попасть невозможно. Простейшее внешнее приспособление — две стяжки. Захваты закрепляют на витках, когда автомобиль стоит на колесах (пружины сжаты).

    Сжатие пружин передней подвески переднеприводных автомобилей стяжками.

    Трубчатая часть гайки с подшипником 8104 завальцовывается в канавку опоры с сохранением относительной подвижности. Перед завальцовкой подшипник заполняем смазкой. Ввернув тягу в захват, по отверстиям в захвате сверлим тягу. Проволоку диаметром 4 мм, L38 расклепываем с двух сторон. Стяжка с правой и левой резьбой на концах и шестигранником посередине показана на рисунке ниже.

    Стяжка с правой и левой резьбой на концах и шестигранником посередине.

    Универсальное приспособление позволяет сжать пружину не только у переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, но и у многих иномарок. В гайку 2 устанавливается упорный под­шипник, заполненный смазкой. Трубчатая часть гайки в сборе с подшипником завальцовывается на токарном станке в канавку опоры так, чтобы сохранилась относительная подвижность гайки и опоры.

    Универсальное приспособление для сжатия пружин передней подвески.

    Полукольца свариваются с планками 145 и 80 мм. Тяги вворачиваются в захваты и фиксируются от проворачивания штифтом (проволокой). Предварительно в тягах сверлятся отверстия диаметром 3 мм по имеющимся отверстиям в захватах.

    Амортизаторные стойки могут отличаться не только наружными диаметрами пружин, числом витков, диаметрами прутков, из которых они навиты, но также углами наклона оси пружины к оси самой стойки. Кроме цилиндрических пружин с постоянным шагом навивки у зарубежных автомобилей встречаются пружины с переменным диаметром или шагом, а также с переменным диаметром прутка.

    Существенно может отличаться и «обстановка» вокруг амортизаторных стоек. Для охвата всего этого разнообразия в качестве устройства для сжатия пружин применяется приспособление типа «клещи».

    Приспособление типа «клещи» для сжатия пружин передней подвески.

    К рычагам привариваются серьги, соединяемые пальцем. Палец в серьгах фиксируется шплинтом. В средней части рычагов устанавливаются гайка в сборе с подшипником и нижняя гайка. Они крепятся к рычагам гайками так, чтобы имели возможность поворачиваться относительно рычагов.

    Гайка, подшипник и опора собираются в узел завальцовкой трубчатой части гайки в канавку опоры так, чтобы гайка и опора могли свободно вращаться относительно друг друга. Перед завальцовкой в подшипник закладывается смазка.

    По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
    Росс Твег.

    Съемники пружин в Екатеринбурге

    Обзор предложений Екатеринбурга. Детальную информацию о предложениях в рубрике «Съемники пружин», текущие цены, наличие товара, подробности заказа и доставки, пожалуйста, уточняйте в фирмах, предлагающих заинтересовавший вас товар.

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: приспособления; Рабочий ход: мм 120-325;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Класс товара: Бытовой; Вид: приспособления;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: стяжка;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: стяжка; Габариты: мм 300;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: стяжка; Габариты: мм 400;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: стяжка;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: приспособления; Рабочий ход: мм 120-325; Габариты: мм длина 300; Вес: кг 15.1;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: стяжка;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Тип: переносной; Вид: захват; Класс товара: Профессиональный;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: приспособления; Диаметр сжимаемой пружины: мм 17; Рабочий ход: мм 16-17;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: щипцы;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: приспособления; Габариты: мм 325;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: да; Тип: стационарный; Класс товара: Профессиональный; Вид: стяжка; Диаметр сжимаемой пружины: мм 400; Усилие: т 0.9; Рабочий ход: мм 210-570; Вес: кг 35;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Класс товара: Профессиональный; Вид: приспособления;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Класс товара: Профессиональный; Вид: стяжка; Габариты: мм длина 200; Вес: кг 2.6;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Класс товара: Профессиональный; Вид: стяжка; Габариты: мм длина 370; Вес: кг 1.2;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: стационарный; Класс товара: Профессиональный; Вид: стяжка; Диаметр сжимаемой пружины: мм 400; Усилие: т 990; Рабочий ход: мм 570; Вес: кг 30;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Класс товара: Бытовой; Вид: приспособления; Диаметр сжимаемой пружины: мм 80-115 / 110-150 / 140-195; Рабочий ход: мм 260; Вес: кг 20.5;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: да; Тип: переносной; Класс товара: Профессиональный; Вид: приспособления;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: да; Тип: переносной; Класс товара: Профессиональный; Вид: приспособления; Габариты: мм 540х440х130; Вес: кг 14.74;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: да; Тип: переносной; Вид: приспособления; Рабочий ход: мм 317; Габариты: мм 700х450х200; Вес: кг 29.5;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: крюк; Габариты: мм длина 130;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: да; Тип: переносной; Вид: стяжка; Усилие: т 1.2; Рабочий ход: мм 23-280;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    Гидравлический: нет; Тип: переносной; Вид: стяжка;

    Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте tovaryplus.ru

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    В рубрике "Съемники пружин" в Екатеринбурге найдено 89 предложений в 1 фирме.

    Детальную информацию о предложениях в рубрике «Съемники пружин», текущие цены, наличие товара, подробности заказа и доставки, пожалуйста, уточняйте в фирмах, предлагающих заинтересовавший вас товар.

    Настоящий Web-ресурс tovaryplus.ru использует файлы «cookie», в том числе собирает сведения о Пользователях в целях улучшения работы Сайта, персонализации сервисов и удобства Пользователей. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.

    • Покупателям
    • Скидки и акции
    • Адреса фирм и организаций
    • Каталог товаров
    • Каталог услуг
    • Оборудование
    • Рекламодателям
    • Реклама на tovaryplus.ru
    • Рекламные издания
    • Личный кабинет фирмы
    • Что у нас нового?
    • Перечень услуг
    • О проекте
    • О TovaryPlus.ru
    • Статистика сайта
    • Карта сайта
    • Вопросы и ответы
    • Правовая информация
    • Соглашение по использованию сайта
    • Согласие на обработку персональных данных
    • Политика обработки персональных данных

    Региональное представительство: Справочная служба по товарам и услугам

    Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

    Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.

    Для чего нужен амортизатор?

    Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

    Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

    Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

    Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

    Работа телескопического амортизатора

    Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

    Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

    Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

    За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

    Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

    Типы конструкций

    Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

    Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

    Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

    К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

    Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

    Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

    Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

    Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

    Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

    Установка амортизаторов

    Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

    С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

    Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

    МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

    МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

    Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

    Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

    В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

    Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

    Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

    Пример замены амортизаторов

    Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

    Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

    Как самому поменять задние пружины

    Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

    Условия для замены, инструмент

    Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

    Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

    Руководство по замене своими руками

    Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

    1. Ослабьте болты крепления колеса.
    2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
    3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
    4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

    При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

    Как правильно установить новые пружины

    На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.

    Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

    Пружины необходимо менять попарно – сразу на обеих сторонах оси.

    Балка с сайлентблоками

    Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

    Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

    Как поменять пружины без стяжек

    Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

    • поддомкратьте балку со стороны замены;
    • с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
    • опустите балку и вытащите пружину;
    • сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
    • установите новый пружинящий элемент;
    • поднимите балку до контакта пружины с подушками;
    • ослабьте проволоку.

    Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

    Нужно ли менять пружины при замене стоек, амортизаторов?

    Если они не просели и все витки на месте, то при замене амортизационных стоек пружины менять необязательно.

    OLX.ua — объявления №1 в Украине — съемник пружин

    Обычные объявления

    Найдено 27 объявлений

    Найдено 27 объявлений

    Хотите продавать быстрее? Узнать как

    Съемник автомобильный для пружин

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    250 грн.

    Съемник (стяжка) пружин двухзахватный L-280мм (2 шт./к-т) (29B.000280)

    Инструменты » Ручной инструмент

    180 грн.

    Харьков, Немышлянский 24 авг.

    Стяжка пружин 1Т 2 пары лап / Съемник пружин гидравлический 1Т

    Бизнес и услуги » Оборудование

    4 150 грн.

    Съемник пружин 260мм (1/2″), 2шт Silver Стяжки для пружин

    Инструменты » Прочий инструмент

    320 грн.

    Съёмник Пружин универсальный комплект

    Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

    135 грн.

    Пружинные съемники 380мм 0 339

    Инструменты » Ручной инструмент

    425 грн.

    Съёмник пружин 4 шт

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    250 грн.

    Стяжки для пружин Sigma, Съемник пружин 6225211 270мм

    Инструменты » Ручной инструмент

    389 грн.

    Набор автомобильных пружинных съемников Longge 2 шт 380 мм. и 280 мм.

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    285 грн.

    Стяжки-съемники для снятия пружин.

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    1 000 грн.

    Стяжка пружин / Съемник пружин гидравлический 1Т

    Инструменты » Прочий инструмент

    4 150 грн.

    Съёмник для пружин

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    450 грн.

    Стяжки пружин и Съемники шаровых опор и рулевых тяг

    Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

    130 грн.

    Харьков, Индустриальный 15 авг.

    Домкрат винтовой, автозапчасти, съемник пружин

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    350 грн.

    Съемник пружин

    Аксессуары » Другие аксессуары

    4 500 грн.

    Съёмник для пружин

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    500 грн.

    Стяжка съемник пружин пара 10 1/2″ 260 мм 380 мм

    Инструменты » Ручной инструмент

    340 грн.

    Съемник пружин амортизатора 1Т, Стяжка пружин 2пари лап!

    4 192 грн.

    Львов, Шевченковский 12 авг.

    Клещи съёмник для пружин СССР.

    Инструменты » Ручной инструмент

    800 грн.

    Николаев, Центральный 11 авг.

    Съемник пружин 82×355 мм YATO YT-2547

    Инструменты » Прочий инструмент

    580 грн.

    Стяжка пружин / Съемник пружин гидравлический 1Т

    Бизнес и услуги » Оборудование

    4 150 грн.

    Съемник пружин амортизатора 1Т, Стяжка пружин 2 лапы Польский

    Инструменты » Прочий инструмент

    4 150 грн.

    Стяжка, стяжки (съемники) для снятия пружин (двухлапые, 280мм, 2шт)

    Инструменты » Ручной инструмент

    135 грн.

    Харьков, Индустриальный 7 авг.

    съемники сайлентблоков,стяжки пружин Москвич

    Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

    240 грн.

    Стяжка съемник пружин амортизаторов,универсальный Black

    Инструменты » Ручной инструмент

    2 599 грн.

    Съемник пружин 82х370мм Yato YT-2544

    Инструменты » Ручной инструмент

    630 грн.

    Днепр, Индустриальный 31 июль

    Съёмник пружин механический (стяжка) 82мм х 355мм

    Инструменты » Ручной инструмент

    580 грн.

    Похожие запросы:
    • съемник пружин в рубрике Инструменты
    • съемник пружин в рубрике Ручной инструмент
    • съемник пружин в рубрике Автозапчасти
    • съемник пружин в рубрике Прочий инструмент
    • съемник пружин в рубрике Аксессуары для авто
    • съемники пружин в рубрике Инструменты
    • съемники пружин в рубрике Ручной инструмент
    • съемники пружин в рубрике Прочий инструмент
    • съемники пружин в рубрике Дом и сад
    • съемники пружин в рубрике Автозапчасти
    • Недавно просмотренные
    • Избранные объявления ( 0 )
    • Избранные результаты поиска

    Простите, но данное объявление больше не доступно

    Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

    Как заменить передние амортизаторы на Шевроле и ДЭУ Ланос самостоятельно

    В конструкции всех автомобилей применяются такие устройства, как амортизаторы, о назначении которых мало кому известно. Из названия можно сказать, что главное их назначение в сглаживании вибраций кузова относительно подвески. Сглаживание обеспечивает безопасное и комфортабельное передвижение на автомобиле, и особенно во время преодоления участков с имеющимися препятствиями. В процессе эксплуатации автомобиля, рассматриваемые устройства выходят из строя, поэтому нуждаются в замене или ремонте. О том, как выполняется замена передних амортизаторов на ланосе, сенсе и шансе, узнаем в материале с фото и видео описанием.

    Как узнать о неисправностях передних амортизаторов стоек Ланоса

    Ланос 1,5, который выпускался разными заводами ДЭУ, ЗАЗ и Шевроле, оснащен амортизаторами стоек, которые с течением эксплуатации автомобиля выходят из строя. Чтобы узнать о том, что машина нуждается в замене рассматриваемых устройств, понадобится обратить внимание на соответствующие признаки. Для этого вовсе не обязательно снимать деталь с автомобиля, чтобы убедиться в ее неисправности.

    Для определения неисправности демпфирующих устройств Шевроле или Дэу Ланос 1,5, необходимо прибегнуть к проведению следующих манипуляций:

    1. Обратить внимание на наличие «плавания» машины на дороге при скорости 70-80 км/час. Зачастую таким способом определить неисправность амортизаторов новичку будет трудно, поэтому немаловажно учитывать и другие факторы
    2. При преодолении кочек наблюдается возникновение глухого звука
    3. Наличие потеков масла на корпусе устройства является главным признаком неисправности стойки
    4. Если под пластиковой пробкой под капотом в стакане видна деформированная резина, которая является отбойником или уплотнителем между подшипником и амортизатором
    5. Если возникли подозрения о том, что неисправны амортизаторы на ланосе, тогда понадобится оценить их состояние путем раскачивания автомобиля. Для этого надо надавить на передние углы кузова автомобиля вниз и резко отпустить. Исправными считаются устройства, когда происходит плавное поднятие кузова с нижней точки на верх
    6. Если при раскачивании кузов с трудом возвращается обратно и снова продолжает опускаться автоматически, тогда следует произвести замену амортизаторов

    После проверки понадобится провести дополнительно диагностику устройств, но уже тогда, когда они будут демонтированы с автомобиля Ланос. На Ланосе амортизаторы установлены сзади и спереди, поэтому надо рассмотреть особенности замены устройств по-отдельности.

    Какие инструменты понадобятся для замены и где находятся амортизаторы на Ланосе

    Перед проведением работ по замене амортизаторов на Ланосе, необходимо удостовериться в наличии соответствующих инструментов и материалов. Чтобы произвести работы по замене амортизаторов стоек, понадобятся такие инструменты:

    1. Домкрат — для поднятия автомобиля и демонтажа колеса
    2. Гаечные ключи накидного, рожкового и торцевого типа с трещоткой
    3. Отвертка
    4. Щетка по металлу для удаления загрязнений и коррозионных образований с резьбовых соединений
    5. Молоток с пассатижами
    6. Стяжки для пружин
    7. Трубный ключ
    8. Съемник для снятия рулевого наконечника. Вместо съемника можно воспользоваться длинным ломом
    9. Страховочные подставки под автомобиль после поддомкрачивания
    10. Баллончик смазки WD-40, чтобы облегчить работы по выкручиванию крепежных соединений

    Понадобятся также и новые устройства, причем менять их рекомендуется парно, то есть передние два вместе и задние аналогично. Даже если из строя вышел один передний или задний амортизатор, то менять необходимо только оба.

    На Ланосе рассматриваемые механизмы находятся возле колес, поэтому найти их не составит труда. Чтобы увидеть передние амортизаторы, надо снять колесо и открыть капот. Когда все необходимые инструменты и детали готовы, можно приступать к непосредственной процедуре демонтажа заменяемых устройств на Ланосе.

    Замена передних амортизаторов Ланос — первый способ

    Для начала надо отметить, что процесс демонтажа не трудный, однако требует пару часов свободного времени. Ехать специально на СТО или к знакомым мастерам вовсе нет необходимости, если дома есть гараж или место, где можно произвести ремонт. Проводить работы можно на открытом воздухе, так как необходимость в наличии смотровой ямы или эстакады является лишней. Для начала машину надо установить на ровную поверхность, а затем выжать ручник и установить противооткатные упоры под колеса. Первый способ не предусматривает полный демонтаж механизма, поэтому он менее трудоемкий, по сравнению со вторым. Его недостаток в том, что понадобится снять пружину, с чем возникают трудности.

    Пошаговая инструкция по замене амортизаторов на Шевроле и ДЭУ Ланосе без демонтажа корпуса механизма:

    1. Сначала надо поддомкратить машину, и демонтировать колесо с той стороны, где планируется замена детали
    2. После этого открывается капот, и приступаем к ослаблению верхнего крепления амортизатора
    3. Снимается заглушка и, используя два ключа на «19» и на «10», выполняется ослабление крепления гайки. Для этого накидным ключом «19» выполняется вывинчивание гайки, а вторым ключом на «10» удерживается шток в неподвижном положении. Воспользоваться в этом случае торцевым ключом не удастся, так как понадобится доступ к штоку
    4. Гайку вывинчивать полностью не нужно, а только ослабить ее крепление
    5. Далее переходим к нижней части крепления устройства, для чего ключом на «17» необходимо вывинтить гайку крепления рулевого наконечника, а затем демонтировать его. Если имеется специальный съемник, то сделать это можно с его помощью. Если съемника нет, тогда используется длинный лом в качестве опоры, чтобы извлечь рулевой наконечник из посадочного места
    6. На следующем этапе понадобится воспользоваться съемниками пружин. Они нужны для сжатия пружин. Для этого располагаем устройства на одинаковом расстоянии друг от друга, закрепив на верхнем (к которому есть доступ) и нижнем витке пружины
    7. Выполняется сжатие пружин, что позволит выполнить снятие устройств из посадочного места. Сжать пружины необходимо до момента, пока гайка на верхнем кронштейне не упрется в основание
    8. Дальше производится демонтаж суппорта. Чтобы снять суппорт, надо выкрутить два болта крепления в нижней части
    9. Извлекаются тормозные колодки с посадочных мест
    10. Суппорт после снятия следует закрепить при помощи проволоки или каната к выступу в области подкрылка. Это надо для того, чтобы он не висел на тормозном шланге
    11. Ослабляется крепление тяги стабилизатора устойчивости, для чего используем два ключа на «12». После выкручивания крепления стабилизатора, необходимо убрать в сторону уплотнительные резинки
    12. Перемещается в подкапотное пространство, чтобы полностью выкрутить гайку крепления детали в опорном подшипнике
    13. После этого механизм выйдет из зацепления с опорным подшипником
    14. Приступаем к демонтажу в верхней части амортизатора пластикового цилиндрического стакана с резиновым уплотнителем — отбойником (на фото выше видно). Если отбойник деформирован, то его надо заменить. После этого можно снять пружину
    15. Причем снимать пружины необходимо вместе со съемниками. Сделать это проблематично, так как места для проведения демонтажных манипуляций очень мало. Однако пружину необходимо извлечь, что в последствие снять амортизатор
    16. Далее следует выкрутить верхнее крепление , воспользовавшись специализированным инструментом, например, газовый или трубный ключ
    17. После вывинчивания остается выкрутить три гайки крепления конструкции опорного подшипника к стакану, и демонтировать его
    18. Через отверстие в стакане происходит демонтаж амортизатора, патрона или картриджа из капсулы

    На этом процесс демонтажа переднего амортизатора с Ланоса завершен, и вместо неисправного устройства установить новый амортизатор. Процесс установки обратно выполняется в порядке обратном демонтажу. Этот способ не требует снятия ступицы с автомобиля, поэтому он менее трудоемкий. Есть и другой способ, подразумевающий снятие корпуса детали, который рассмотрим подробно.

    Инструкция по замене переднего амортизатора на ланосе своими руками—второй способ

    Второй способ нельзя назвать простым, однако при его реализации не понадобится тратить время на то, чтобы снять пружину с установленной детали. Он подходит для случаев, когда на авто стоит неразборной амортизатор. При этом меняется не картридж внутри корпуса, а вся составная конструкция. Принцип реализации второго способа заключается в выполнении следующих действий:

    1. Аналогично снимается колесо с автомобиля, суппорт и колодки. Все резьбовые соединения, которые имеют признаки загрязнений, следует предварительно очистить металлической щеткой, а затем обработать смазкой WD-40
    2. Далее вывинчивается гайка полуоси головкой на «32», для чего при помощи толстой отвертки надо заклинить тормозной диск. Используя головку с удлинителем, срывается и вывинчивается гайка полуоси. Применять трещотку не рекомендуется, так как она сломается. Вместо отвертки можно использовать педаль тормоза, но для этого понадобится помощь напарника. И если вы уже сняли суппорт, то способ с выжимом педали тормоза не подойдет. Упростить срыв гайки полуоси можно, если открутить ее при установленном колесе
    3. Откручивается наконечник рулевой тяги, и извлекается из посадочного места, как в первом случае. Если нет съемника и лома, то можно попробовать выбить наконечник молотком. Для этого молотком следует наносить удары не по шарнирному наконечнику, а конструкции амортизатора, куда входит в зацепление устройство
    4. Вывинчивается шаровая опора, и извлекается из посадочного места. Если она имеет признаки износа, то сразу можно заменить ее. Для демонтажа шаровой опоры необходимо использовать специальный съемник, если только не планируется замена этой детали
    5. Используя лом или трубу длиной не менее одного метра, следует установить ее между кузовом и стабилизатором. Трубой необходимо давить на стабилизатор, а второй рукой извлекать тормозной диск вместе с амортизатором стойки из посадочного места ШРУСа
    6. Отсоединяется механизм от ШРУСа
    7. Далее следует выкрутить три гайки крепления опорного подшипника к стакану
    8. Амортизатор со стойкой упадет вниз, поэтому при выкручивании последнего третьего крепления, следует придерживать механизм
    9. После извлечения стойки в сборе, остается закрепить ее в тисках, и продолжить процесс демонтажа с целью замены обоймы или амортизатора Ланос. При замене некоторые специалисты рекомендуют заливать в амортизатор масло, но в вопросе о том, какие устройства лучше ставить на передок в Ланос, надо ли заливать масло при замене обоймы, а также прочие мелкие вопросы описаны в другом материале (ссылка)

    Этот метод более надежен, но трудоемкий, по сравнению с первым. Он позволяет оценить состояние переднего амортизатора, чтобы принять решение о необходимости ремонта. После замены обоймы или картриджа, собранную стойку переднего амортизатора следует установить на место в порядке обратном снятию. В завершении не забывайте законтрогаить гайку полуоси. Все подробности процесса демонтажа на видео ниже.

    Такими способами можно произвести замену передних амортизаторов на Ланосе. Кстати, аналогичное устройство амортизаторов стоек имеют автомобили Сенс и Шанс, поэтому если задаетесь вопросами, как заменить амортизаторы на этих моделях, то вышеописанная инструкция также подойдет.

    В завершении следует отметить, что весь процесс обычно не занимает 2-3 часов для одной стороны. На СТО эту процедуру специалисты выполнят в 2 раза быстрее, но и заплатить придется немало. Учитывая, что амортизаторы стоят не дешево (их цена составляет около 1000 гривен или 2500 рублей за штуку), то сэкономить можно только, если прибегнуть к замене самостоятельно. Аналогичным образом выполняются действия по замене неисправных амортизаторов на ланосе, сенсе и шансе.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Система охлаждения двигателя шевроле авео т300
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    10-08-2021 16:05
    Нагорный Дмитрий