Camgora.ru

Автомобильный журнал
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Cъёмник сайлентблоков

Cъёмник сайлентблоков .

Съёмник сайлентблоков позволяет аккуратно и без порчи деталей (рычагов) выпрессовать изношенные сайлентблоки и запрессовать новые, даже не снимая деталь с автомобиля, мотоцикла или скутера. В этой статье, рассчитанной на новичков в ремонте ходовой, будут описаны и показаны варианты съёмников, от заводских до самодельных и принцип работы съёмника.

Сайлентблоки имеются в любом автомобиле, мотоцикле и даже мопеде (скутере) и после определённого пробега любой техники, резина сайлентблока стареет, изнашивается, появляются люфты, стуки и дефекты в управляемости машины. Ездить становится не комфортно и даже опасно и разумеется изношенные детали требуют замены.

Заменить изношенные сайлентблоки конечно же можно с помощью молотка или кувалды, но вряд ли ударная технология позволит произвести ремонт без порчи деталей (рычагов) и рук. Можно конечно для выпрессовки использовать пресс, но во первых далеко не у всех он есть в мастерской, во вторых для пресса всё равно придётся подбирать или точить оправки (втулки), а в третьих пресс позволит выпрессовать изношенные сайлентблоки только из снятого с машины рычага.

Ну а съёмник сайлентблоков, даже самодельный, позволит произвести замену изношенных сайлентблоков легко, бесшумно и без порчи деталей, причём выпрессовка будет производиться в некоторых случаях по месту, то есть без снятия самого рычага с машины. В итоге съёмник позволяет сэкономить кучу нервов и времени, ну и конечно же не придётся махать молотком.

Сейчас уже полно в продаже заводских съёмников для выпрессовки сайлентблоков, которые предназначены по диаметру втулок для конкретных моделей машин. Но в продаже можно встретить и более универсальные съёмники, например как на фото чуть ниже, которые в своём наборе имеют множество давящих втулок разного диаметра.

Съёмник сайлентблоков — универсальный заводской набор

Искать и покупать данный набор есть смысл если вы часто меняете машины, то есть самостоятельно их ремонтируете и потом продаёте, ну или занимаетесь ремонтом машин профессионально.

Если же у вас имеется одна машина, на которой вы ездите несколько лет и все эти годы вы самостоятельно обслуживаете её ходовую часть, то лучше всего приобрести или изготовить съёмник сайлентблоков с диаметром втулок только лишь для вашего автомобиля или мотоцикла (скутера).

К тому же на большинстве серийных машин диаметр сайлентблоков почти одинаковый и часто один и тот же съёмник подходит для деталей некоторых разных марок автомобилей. Но прежде чем отправляться в магазин за съёмником (или к токарю) следует подлезть под вашу машину с штангельциркулем и замерить наружный диаметр изношенных резиновых втулок (сайлентблоков), которые вам предстоит выпрессовать и заменить новыми.

Это позволит купить съёмник с втулками именно под ваши детали (сайлентблоки). Конечно же многие продавцы знают для какой модели машины подходят продаваемые у них съёмники, но я встречал таких, которые не знали (особенно для мотоциклов и сутеров), а если и знают, то всё же лучше доверять мерительному инструменту, чем продавцу. Лишняя проверка никогда не помешает и избавит вас от беготни обратно в магазин, для замены на другой.

Для того, чтобы новичкам не ошибиться в диаметре давящих втулок покупаемого или изготавливаемого вами съёмника, достаточно взглянуть на чертёж чуть ниже, ну и как было сказано выше, замерить сайлентблоки на вашей машине. Разумеется все размеры на чертеже чисто условные и эти размеры подбираем именно для сайлентблоков вашей машины, а как подобрать, я напишу чуть ниже.

самодельный съёмник сайлентблоков — чертёж

На чертеже видно, что та втулка, которая будет давить на сайлентблок при выпрессовке (втулка указанна красной стрелкой), должна быть чуть меньшего диаметра (примерно на пол миллиметра), чем наружная металлическая обойма сайлентблока (указанная зелёной стрелкой) и соответственно чуть меньше, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в рычаге подвески вашей машины.

Ну а большая втулка, указанная синей стрелкой на чертеже, должна быть на несколько мм больше маленькой втулки и самого сайлентблока (его наружной обоймы), но наружный диаметр большой втулки должен быть не больше диаметра самого рычага, в идеале большая втулка должна упираться в середину рычага вокруг его отверстия (идеальное место упора большой втулки указано пунктирной линией на чертеже).

Это позволит втулке (указанной красной стрелкой) при выпрессовке сайлентблока свободно пройти сквозь посадочное отверстие в рычаге подвески и до конца выдавить изношенный сайлентблок наружу. Надеюсь новичкам всё понятно.

Замена сайлентблока с помощью съёмника . О замене сайлентблоков с помощью съёмника я уже писал вот в этой статье, на примере автомобиля Волга. Но и для автомобилей других марок принцип работы практически одинаковый. Главное как я уже говорил выше, точно подобрать по диаметру втулки съёмника.

Маленькую втулку съёмника, как видно на чертеже, упираем в металлическую обойму сайлентблока, а большую втулку упираем с другой стороны в корпус рычага. Далее подкладываем шайбы на втулки (на некоторых конструкциях съёмников шайбы и втулки одно целое и это удобнее) и стягиваем этот «бутерброд» с помощью длинной шпильки или болта.

Разумеется шпилька или болт должны быть чуть меньшего диаметра чем внутренняя обойма сайлентблока и свободно проходить сквозь весь «бутерброд». Далее остаётся сжать собранную конструкцию с помощью гаек, и далее нужно давить гайками, стягивая весь «бутерброд», пока меньшая втулка съёмника не выдавит сайлентблок из посадочного отверстия рычага (при этом сайлентблок выдавится во внутрь большой втулки съёмника).

При запрессовке нового сайлентблока, всё конструкцию собираем точно также как и для выпрессовки (почти как на чертеже), только новый сайлентблок будет располагаться пока не в рычаге, а между маленькой втулкой и посадочным отверстием в рычаге, и гайки на шпильке будут выкручены соответственно немного больше (примерно на ширину сайлентблока).

Опять же остаётся сжать гайки, при этом следим чтобы в начале запрессовки сайлентблок не перекосило, то есть чтобы он располагался в начале отверстия рычага ровно без перекосов. Сжимаем гайки до тех пор, пока новый сайлентблок не войдёт полностью в посадочное отверстие рычага.

Самодельный съёмник сайлентблоков.

Самодельный съёмник совсем несложно изготовить (опять же согласно чертежу выше), если имеется токарный станок или знакомый токарь. Втулки и шайбы советую точить как одно целое, так будет проще и легче при установке съёмника для выпрессовки.

Разумеется следует точить втулки (а также шпильку) из качественной углеродистой стали (например СТ45, 40Х13 и им подобным). Из таких сталей съёмник прослужит намного дольше любого заводского китайского съёмника, которыми захламлены рынки и магазины.

Однако если нет токарного станка, или знакомого токаря, то вполне можно самостоятельно изготовить съёмник сайлентблоков имея в наличии лишь болгарку и дрель с набором свёрл. Потребуется поискать в гаражном хламе отрезки труб подходящего диаметра (подойдут даже водопроводные), затем отрезать болгаркой нужные отрезки трубы, ну и подыскать или изготовить из листового металла шайбы, которые будут чуть больше, чем диаметр отрезков труб (втулок).

Съёмник сайлентблоков из водопроводной муфты, шайб и болта.

В качестве втулок можно использовать не только трубы подходящего диаметра, но и водопроводные муфты (см. фото), накидные головки из набора инструментов. Да и вообще любая цилиндрическая деталь, валяющаяся в гараже и подходящая по диаметру, может быть использована в деле.

Кстати, пример выпрессовки сайлентблоков съёмником, изготовленным из подручных материалов, найденных в гаражном хламе, показан в видеоролике под этой статьёй.

Главное чтобы диаметры найденных отрезков подошли к вашим сайлентблокам, которые необходимо заменить. А как определить нужные диаметры я описывал выше.

Ну и останется найти или купить на строительном рынке длинную шпильку, или болт, и самодельный съёмник сайлентблоков из подручных материалов готов, успехов всем.

Какой съемник ступичных подшипников выбрать или как сделать его своими руками

  1. ➡️ Виды съемник
    1. ➡️ Выбор съемника для снятия и запрессовки подшипников
  2. ➡️ Обзор съемников ступичных подшипников
    1. ➡️ Чашечный Форсе 9T0311
    2. ➡️ Трехзахватный KS TOOLS 630.3002
    3. ➡️ Двухзахватный Kukko K-2030
    4. ➡️ Гидравлический съемник
  3. ➡️ Обзор съемников для ВАЗ и LADA
  4. ➡️ Рекомендации по выбору инструмента
  5. ➡️ Изготовление съемника своими руками
    1. ➡️ Трехзахватный инструмент — инструкция по изготовлению
    2. ➡️ Чашечный съёмник своими руками
    3. ➡️ Самостоятельное изготовление двух захватного съемного инструмента
    4. ➡️ Инструкция для съёмной траверсы
    5. ➡️ Чертежи для самостоятельного изготовления
  6. ➡️ Принцип работы чашечным съемником
  7. ➡️ Как работать с трехзахватным съемником
  8. ➡️ Порядок работы на гидравлическом прессе
  9. ➡️ Использование слесарных тисков вместо съемника
  10. ➡️ Ударный способ вместо съемника
  11. ➡️ Выводы и дополнительные полезные материалы

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Так как подшипники установлены на посадочные поверхности с натягом, для их спрессовки или запрессовки требуется прикладывать большое усилие на ограниченную площадь узла. Вывод – для данной операции необходим надежный, а так же универсальный инструмент.

Широкому диапазону размерного ряда ступичных узлов соответствуют разнообразные типы съёмников подшипников ступиц (ССП). Выбрать подходящий съемник для замены подшипников не просто. Какими параметрами руководствоваться узнаете, прочитав статью. Так же затронем тему самостоятельного изготовления устройства и порядок работы инструментом.

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модельПрименениеСредняя цена, руб.
С 3-лапамиСнятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц.2000-3000
С 2-лапамиСнятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс.1000-2000
Чашечный с набором оправокСнятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес.6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Краткий обзор съёмников ступичных шарикоподшипников

Выбрать универсальный набор на все виды ремонта авто невозможно, так как диапазон действий ограничен:

  • разнообразием форм, размеров для зарядки в исходную позицию;
  • ограниченным рабочим пространством.

Чашечный — «Форсе 9T0311»

  1. Внутренние оправки 34-80 мм.
  2. Наружные оправки 44-90 мм.
  3. Размеры наружного диаметра чашек 44-90 мм.
  4. Шток (шпилька) с гайками.
  5. Пластины соответствуют широкому диапазону размеров.
  6. Поворотный кулак остается на месте.
  7. Набор входит в комплект пресса мастерской.
  8. Запрессовка-выпрессовка проходит одним приемом.

Трехзахватный – «KS TOOLS 630.3002»

Инструмент гаражного пользования. Применим в рабочей зоне ограниченного доступа.

  1. Долгий срок службы, если следовать руководством.
  2. Шарнирная конструкция лап входит в надежное зацепление.
  3. Снятие прикипевших детали с валов, осей машин.
  4. Широкий диапазон захвата — 20-230 мм.
  5. Максимальное усилие — 4,5 тонны.
  6. Размеры винтового штока — M18 x1,5 x 240.
  7. Размеры болтов под шарниры — 19 мм.
Читать еще:  Замена сальника промежуточного вала

Двух захватный универсальный – «Kukko K-2030»

Инструмент из набора немецкого производителя Kukko — это продуманные формы захватных механизмов. На траверсе лапы двигаются по направляющим, винты подвески фиксируют заданное положение.

  1. Захват лапок под углом, параллельным оси силы натяжения.
  2. Надежность зацепления.
  3. Максимальное натяжение — 5,5 тонны.
  4. Лапки разворачиваются на 180 градусов.
  5. Широкий диапазон захвата.
  6. Двухстороннее действия.
  7. Применим в зоне ограниченного пространства.

Гидравлические съемники

Так же на рынке можно встретить гидравлические съёмники. Принцип действия гидравлических ССП схож с домкратами. Предназначен для слесарей ремонтных мастерских, не понадобится мускульная сила, ускорится время ремонта. Обращайте внимание на качество металла, вращение винтового штока, состояние шарниров.

  1. сила воздействия на впрессовываемый узел достигает 20 т,
  2. сокращается время выполнения операции,
  3. снижается доля физических затрат.
  1. ограничение рабочей зоны применения,
  2. цена выше механического инструмента.

Съемник ступиц и подшипников для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

  1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
  2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

Рекомендации и советы при выборе съёмника

  • Не покупайте дорогие наборы. В этом есть рациональное зерно: замена ступичных подшипников происходит не так часто. Минимальный срок службы — пробег 50- 60 тысяч.
  • Выберите ССП, о которых рассказано выше. Подойдут дешевые аналоги или собственного производства.
  • Для постоянной работы, как в автомастерских, подойдут ССП гидравлического типа, а так же универсальный чашечный набор серии KS TOOLS.

Универсальный съемник подшипников ступицы своими руками

Покупка съёмника не всегда оправдывается, так как применяется при эксплуатации и ремонте авто не так часто, поэтому если есть желание, можно сделать инструмент своими руками.

Так же у самодельных инструментов есть преимущества:

  • Проверенный материал.
  • Возможность сделать под свои размеры.
  • Стоимость ниже, чем у покупного приспособления.
  • Возможность доделки или переделки.

Трех захватный самодельный инструмент

Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.

Требуемые инструменты и материалы:

  1. Болгарка с отрезным диском по металлу;
  2. Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
  3. Шпилька М18х1,5х 400 мм;
  4. Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
  5. Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
  6. Болты М10 для подвески лапок в проушины;
  7. Сварочный аппарат.

Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.

Второй вариант: приварить к листу гайку, вместо нарезки резьбы. В проушинах делают отверстия под болты М8 или М10.

Видео: «Изготовление трех захватного приспособления»

Чашечный съёмник

Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.

На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.

Видео: «Чашечный съемник своим руками»

Двух захватный съёмник ступиц

Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.

Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:

  1. Лист 5 мм;
  2. Болт М 14х1,5х 240;
  3. Болты с гайками М6;
  4. Гайки М14.

Видео: «Двух захватное приспособление своими руками»

Съёмная траверса для выпрессовки

Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.

  1. Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
  2. Снизу соосно приваривается вторая гайка.
  3. Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
  4. Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.

Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.

Потребуется инструменты и материалы:

  1. Болгарка;
  2. Сварочный и сверлильный аппарат;
  3. Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
  4. Полоса 70х30х5, 2 штуки;
  5. Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
  6. Шайба толстостенная Д 45мм.

Чертежи для самостоятельного изготовления съемников:

Нажмите на интересующий вас чертеж для его увеличения.

Съёмники/Установщики сайлентблоков

  • Арт.: WT04B2030

  • Арт.: WT04B2031

  • Арт.: RF-933T2

  • Арт.: F-933T2

  • Арт.: S-BR127A A

  • Арт.: QS80092A

  • Арт.: НС-4751 (1)

  • Арт.: RF-933T1

  • Арт.: 6770 JTC

  • Арт.: НС-2032

  • Арт.: 933T1 F

  • Арт.: SBG0805

  • Арт.: 4091 JTC

  • Арт.: НС-4803

  • Арт.: B7007

  • Арт.: RF-71002

  • Арт.: 4704 JTC

  • Арт.: 949T1 F

  • Арт.: BSD1101

  • Арт.: H.C.B-D1181

  • Арт.: 4115 JTC

  • Арт.: BSD1102

  • Арт.: BSD1103

Покупаем съемники/установщики сайлентблоков

Несмотря на то, что сайлентблок является мелкой деталью, о существовании которой не имеют представления многие владельцы автомобиля, он выполняет важную функцию. Деталь, для которой рынком предлагается приобрести съемники/установщики сайлентблоков, выступает в качестве связующего звена разных элементов подвески. Резиновая или полиуретановая вставка между втулками позволяет минимизировать колебания, которые поступают от одного узла к другому.

Заметили, что ваш автомобиль начал терять былую хорошую управляемость? Отклик на действия руля не происходит так быстро, как раньше? В этом случае вам необходимо обратиться в автосервис и провести диагностику шарниров.

Если у вас нет возможности обратиться к специалисту по этим вопросам, рекомендуем вам попробовать справиться с этой задачей самостоятельно. Для этого вам необходимо очистить от грязи сайлентблок и внимательно осмотреть его. Резиновая часть этого элемента не должна содержать в своей конструкции ни разрывов, ни трещин. Если лофт этой детали имеет чрезмерную величину, нужно взять в руки съемники сайлентблоков и заменить её.

Грамотная эксплуатация сайлентблоков

Диагностировать состояние сайлентблоков рекомендуется каждые 100 000 километров пробега даже в том случае, если у вас не возникает никаких жалоб на управляемость транспортного средства. Учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране, по которому вам приходится передвигаться, проверять сайлентблоки лучше каждые 50 000 километров пробега.

Если вы пропустите момент, когда нужно купить съемники/установщики сайлентблоков и устранить изношенную деталь, вы имеете все шансы попасть в неприятную ситуацию на дороге. Такая халатность может привести к тому, что машина, набравшая большую скорость, может стать неуправляемой на дороге – её будет кидать из стороны в сторону, что может привести к серьёзному ДТП.

Качественные инструменты для ремонта транспортных средств можно приобрести в интернет-магазине ToolsClub. Оборудование, предлагаемое на нашем сайте, подойдёт к использованию, как специалистам в автосервисе, так и обычным владельцам машин, которые решили самостоятельно заняться ремонтом своего транспортного средства. Мы предлагаем своим клиентам купить съемник сайлентблоков по доступной цене. Ждём ваших заказов и звонков!

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Шевроле Ланос своими руками

Сайлентблок (от английского silent- тишина) или резинометаллический шарнир — представляет собой две металлические втулки, между которыми расположена резиновая прокладка, которая гасит колебания и не дает деталям биться друг о друга.

Сайлентблоки предотвращают износ соединений, а также самих деталей ходовой части, все удары и вибрации приходятся на полиуретановую прокладку. Не будь в автомобиле сайлентблоков, езда на авто напоминала бы езду на телеге, а износ соединений деталей превышал бы износ самих деталей. Сайлентблоки расположены в передней и задней части автомобильной подвески, на них приходится наибольшая часть нагрузок, поэтому неудивительно, что со временем они приходят в негодность.

Необходимость менять сайлентблоки можно определить по характерным признакам, таким как:

  1. Глухой стук в передней или задней подвеске.
  2. Плохая управляемость, плохой отклик колес на поворот руля.
  3. Большой люфт в сайлентблоке при вывешивании и раскачивании колес или на специальном стенде.

. Важно понимать, что стук в передней части может значить — неисправные амортизаторные стойки или рулевые наконечники, поэтому перед тем как купить новые сайлентблоки убедитесь, что причина именно в них.

Сегодня я расскажу о том, как заменить сайлентблоки на Chevrolet Lanos своими руками. Мы будем менять передние и задние сайлентблоки, хочу сразу предупредить о том, что эта работа среднего уровня сложности, если вы новичок или не уверены в своих силах — лучше не экспериментируйте и предоставьте эту работу специалистам, если же маломальский опыт имеется, тогда можете попробовать.

Для того чтобы заменить сайлентблоки вам потребуются:

  1. Новые передние и задние сайлентблоки Шевроле Ланос;
  2. Тиски, домкрат;
  3. Съемник шаровых опор;
  4. Ключи на: «12»(2), «19», накидной на «22» (2), головка на «14»;
  5. Проникающая жидкость WD-40, мыльный раствор (для запрессовки сайлентблоков);
  6. Нож, наждачная бумага .

Замена сайлентблоков Шевроле Ланос своими руками

1. Работы по замене сайлентблоков проводятся на смотровой яме или подъемнике, если таковой имеется. Перед тем как приступить к работе, обрабатываем WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию.

2. Процесс снятия колеса не расписываю сознательно, поскольку если вы решились заменить сайлентблоки в домашних условиях, то скорее всего вы умеете снимать колесо. В общем, домкратим машину, вывешиваем и снимаем колесо.

3. Возьмите два ключа на «12» и открутите им стабилизаторную стойку, затем снимите ее.

4. Теперь открутите гайку шаровой, для этого используйте ключ на «19».

5. Съемником для шаровых выпрессуйте из кулака шаровую опору.

6. В случае отсутствия съемника и не желания откручивать ее, можно пойти другим путем — открутив три крепежных болта, которыми она крепится непосредственно к рычагу. По сути это будет одно и тоже, поэтому я сделал именно так.

7. Дальше при помощи головки на «14» открутите два болта скобы заднего сайлентблока.

8. Теперь возьмите два накидных на «22» и открутите болт переднего сайлентблока, несколько раз ударяем молотком по рычагу в направлении движения автомобиля, после чего снимаем рычаг вместе с болтом.

Читать еще:  Поршень с проточкой на гранту

9. Поскольку съемника у меня нет, а покупать не было желания, я решил выкручиваться при помощи подручных средств, на фото виден процесс выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

10. Съемником выпрессовал из сайлентблока стальную втулку.

11. После необходимо срезать кромки резины по краю рычага при помощи ножа, это облегчит выход сайлентблока наружу.

12. Дальше, берем наждачку и производим очистку посадочного места от грязи и прочих «побочек».

13. Смазываем мыльным раствором посадочное гнездо переднего сайлентблока и сам сайлентблок, это облегчит его запрессовку.

14. Теперь приступайте к запрессовке нового сайлентблока при помощи съемника, если раствор сохнет снова смажьте. Внимание, ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину.

15. Запрессовываете задний сайлентблок и приступайте к сборке в обратном порядке.

Данную работу необходимо провести и по отношению к другой стороне автомобиля, думаю теперь, имея опыт, вы быстрее с этим справитесь. Желаю удачи, спасибо за внимание и до новых встреч на Автопособие.

Замена сайлентблоков фотоотчет. Простой съемник сайлентблоков.

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент блоки служат для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска мотоцикла.

При повреждении сайлент-блоков поведение скутера или мотоцикла становиться нестабильным, и дальнейшая его эксплуатация недопустима. Проверить целостность полиуретановых сайлентблоков можно легким способом: поставьте мотоцикл (скутер) на центральную подножку, а при ее отсутствии на любой подходящий упор. Заднее колесо должно быть подвешено, а вилка свободна. Подергайте заднее колесо влево и вправо. Если заметен люфт в месте крепления вилки к раме, или в местах крепления амортизатора, то эта статья для вас.

Очень важно проводить запрессовку сайлентблоков специнструментом, а не вбивать их молотком. Видел испорченный картер от мопеда без ушей под сайлентблоки – результат использования молотка. А все потому, что сайлентблок необходимо запрессовывать равномерным усилием по всей его площади, иначе он может стать криво и разорвать посадочное гнездо.

Замену сайлентблоков производят с применением специального съемника методом выдавливания. Но что делать рядовому мотоциклисту если такого съемника сайлентблоков у него нет? Вы можете его собрать из подручных средств. Для этого вам необходимо взять: кусок трубы с внутренним диаметром больше чем сайлентблок, две стальные шайбы большого диаметра, длинный болт.

С одной стороны заменяемого сайлентблока труба, в которую он попадет, а с другой новый сайлентблок, которым выдавливается сайлент-блок старый. Направьте новый сайлент блок точно в посадочное место и закручивайте болт. По началу с закручиванием может быть проблема, в этом случае можно слегка постукивать молотком по ключу, но потом вы легко будете крутить его руками.

В моем случае возникла проблема в форме картера. Небыло никакой возможности подставить трубу для вылавливания старого сайлентблока. Для этого я сделал небольшую проставку и обошел эту проблему.

Николай (ZX-spectrum) специально для 50cc.com.ua

UPD: В связи с большим количеством вопросов, добавляю анимацию процесса. Принцип работы съемника и его конструкция наглядно показана на картинке ниже, где синим обозначен старый сайлентблок, оранжевым новый, черным стальные шайбы, а серым кусок трубы.

ВАЗ 2114: замена сайлентблоков задней балки — признаки неисправности, необходимый инструмент

Комфортное передвижение на автомобиле невозможно без исправной подвески. Периодически задняя балка на «четырке» требует замены некоторых элементов, поэтому в данной статье рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2114.

Признаки изношенности сайлентблоков задней балки

Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог приводит к необходимости ремонта подвески. Задняя ось колес на «четырке» не наделена большим количеством деталей, сайлентблоков и рычагов, но и она со временем требует внимания. Признаки изношенных сайлентов на балке проявляются следующим образом:

  • Сниженная «резкость» управления. Т.к. основной компонент сайлента – резиновая часть, со временем она рассыхается и разваливается. Это сказывается на управляемости авто;
  • При ровном положении руля и при движении по прямой дороге машину тянет в сторону;
  • Вибрация и появление посторонних металлических стуков со стороны балки;
  • Проблемы с выставлением схода и развала колес;
  • Быстрый износ резины с одной из сторон.

Простая конструкция подвески модели 2114 позволяет владельцам проводить работы по ремонту самостоятельно. Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 также проводится в домашних условиях. Наличие минимального набора инструментов и новых деталей позволяют провести работу по замене сайлентов самостоятельно.

Важно. При наличии одного изношенного сайлентблока в подвеске следует проводить замену сразу двух элементов по обе стороны автомобиля. Необходимо запомнить, что все парные детали подвески меняются в одно время.

Необходимый инструмент и запчасти

Перед началом самостоятельного ремонта следует подготовить набор инструментов для работы. Процедура замены изношенных сайлентблоков балки невозможна без следующего набора инструментов:

  • Новые сайлентблоки;
  • Крепежные болты для новых деталей (старые крепежные элементы часто приходят в негодность, т.к. на задней оси подвеска ремонтируется редко);
  • Домкрат и бруски для фиксации автомобиля в неподвижном состоянии;
  • Съемник для запрессовки нового сайлентблока в посадочное место;
  • Набор рожковых и накидных ключей для откручивания гаек крепления;
  • Молоток и смазка для обработки закисших креплений.

Сразу отметим, что наличие съемников и приспособлений для прессовки новых деталей серьезно упростит работу. Закисшие гайки креплений следует обработать за несколько часов до начала работ. При наличии указанного списка инструментов заменить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2114 своими руками становится несложно.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2114

Процесс по замене изношенных элементов подвески следует начинать после ознакомления со следующей инструкцией:

  1. Поднимите машину на домкрате и зафиксируйте ее брусками.
  2. Снимите колесо и отсоедините упругий рычаг с серьгой от балки.
  3. Демонтируйте тросы ручника из креплений (на левом рычаге).
  4. Используя ключ на «19» открутите гайку крепления рычага к кузову.
  5. Выньте болт крепления и отогните балку таким образом, чтобы тормозной шланг не был в натянутом состоянии. Установите специальный съемник для удобного демонтажа старого сайлента.
  6. Вращая гайку крепления специального съемника, выдавите старый резиной элемент в чашку приспособления. Выпрессовка проводится в направлении порога автомобиля.

Рассмотренный процесс снятия старого элемента применим при наличии съемника. При его отсутствии работа по выпрессовке усложнится. В сети есть масса вариантов с использованием подручных инструментов в качестве альтернативу съемнику.

Процесс установки нового элемента проводится так:

  1. Обработайте поверхность сайлента мыльным раствором.
  2. Установив съемник с внутренней стороны рычага, приступайте к запрессовке новой детали.
  3. Наживите болт крепления рычага, но не затягивайте гайку на нем.
  4. Верните на место упругий рычаг регулятора давления и зафиксируйте его.
  5. Установите в штатное место тросы ручного тормоза.
  6. Поставьте колесо на место и снимите машину с домкрата.
  7. Несколько раз пошатайте кузов автомобиля. Это необходимо для того, чтобы все детали подвески встали на свое место.
  8. Затяните гайку крепления.

Процедура замены сайлента на другой стороне аналогична. При невозможности откручивания болта крепления задней балки можно срезать его болгаркой, после чего установить новые крепежи. Т.к. задняя подвеска в «четырке» довольно надежна, редкое ее обслуживание приводит к закисшим креплениям, гайкам и болтам. Своими руками работу по обслуживанию подвески выполнить можно, но следует учитывать потраченное время, которое понадобится для разбора и снятия старых заржавевших элементов.

Выпрессовщик пальцев траковых цепей

Выполнение ремонта ходовой части гусеничной техники связано с разборкой/сборкой гусеничной цепи (трака). Особенно сложно выполнить ремонт гусеничной техники в полевых условиях и в зимнее время.

В «Энерпром» разработано специализированное оборудование – линейка выпрессовщиков пальцев гусеничных цепей.

Операцию по разборке гусеничной цепи в полевых условиях возможно провести в течение 20 минут. Полная замена звена осуществляется в течение часа.

Применение выпрессовщиков «Энерпром» позволяет сократить простой гусеничной техники, связанный с полной заменой гусеничной цепи, максимально уменьшить затраты на ремонт, значительно сократить трудоемкость ремонта без механического повреждения узлов и деталей.

Выпрессовщик может быть использован в качестве пресса для запрессовки, выпрессовки деталей в соединениях с натягом.

Разрабатываем и изготавливаем выпрессовщики с требуемыми техническими характеристиками.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЫПРЕССОВЩИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКОЙ

FPE-50, в комплекте 1 силовой палец Ø 46 мм.длиной 300 мм;
FP-100, комплекты адаптеров и силовых пальцев других моделей указанных и иных производителей с подобными характеристиками гусениц (поставляются из диапазона диаметров для выпрессовки/запрессовки траковых пальцев соответствующего диаметра в соответствии с рекомендациями «Энерпром»)
— комплект FP100SPG: силовые пальцы Ø, мм,мин/макс: 19,4/23,8; 23,8/30,2; 30,2/33,3; адаптеры.
— комплект FP100MPG: силовые пальцы, Ø, мм, мин/макс: 33,3/36,5; 36,5/ 39,7; 39,7/42,9;42,9/46,0; адаптеры;
-комплект FP100LPG: силовые пальцы, Ø, мм, мин/макс: 46,0/52,4; 52,4/58,7; 58,7/60,3; адаптеры.

* При поставке выпрессовщиков предоставляем таблицы применяемости силовых пальцев и адаптеров для выпрессовки/запрессовки пальцев траков соответствующих размеров и моделей техники.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ классика

Для осуществления замены сайлентблоков, нам понадобится специальный наборной съёмник.

У изношенного сайлентблока, резина растягивается, трескается и выдавливается наружу. Если он ещё не скрипит при работе подвески, то это вопрос времени. Многие, для удобства снимают рычаг с автомобиля и работают с ним отдельно. Лично я предпочитаю не тратить много времени на снятие и установку рычага, поэтому меняю сайлентблоки на месте. Для начала, следует разгрузить подвеску автомобиля, опустив рычаг на деревянные бруски, чтобы колесо не касалось земли. Начнём, пожалуй, с верхних. Снимаем колесо, и зачищаем гайки крепления верхнего рычага. Затем нужно открутить гайку с левой стороны и с помощью молотка выбить ось вправо. Чтобы не испортить ось, наставляйте деревянный брусок и простукивайте молотком или же используйте резиновый молоток. Для того, чтобы ось смогла выйти, откручиваем два-три самореза из подкрылка с правой стороны и отгибаем его. Когда ось вышла, тянем на себя верхний рычаг до упора, и получаем удобное рабочее пространство.

Берём наш съёмник, продеваем болт через сайлентблок. Если выпрессовывается сайлентблок с правой стороны, то слева от него устанавливается толстая шайба съёмника, которую подпирает гайка, а справа оправка с окошком. Благодаря затягиванию гайки, шайба выдавливает сайлентблок в оправку. Так же делаем и с левым сайлентблоком, только съёмник устанавливаем наоборот.

Посадочное место не нужно ничем смазывать, чтобы новый сайлентблок крепче держался и не проворачивался в рычаге. Лично я смазываю Негролом ось рычага, чтобы при следующем ремонте она не закисала и легко могла выйти. Запрессовываем правый сайлентблок, пока он не упрётся рёбрышками в рычаг, при этом через него продевается болт, слева продевается оправка, а справа оправка с окошком, чтобы видеть, насколько запрессован сайлентблок. Таким же способом запрессовываем левый сайлентблок, только съёмник устанавливается наоборот.

Читать еще:  Вибрация при повороте руля на ходу

Без съёмника, старые сайлентблоки можно выбить молотком, однако чтобы запрессовать новые, придётся снимать верхний рычаг и запрессовывать сайлентблоки при помощи тесков.

Нижние сайлентблоки менять проблематично тем, что они частенько очень сильно прикипают к рычагу. Самое неприятное, это когда внутренняя втулка сайлентблока прикипает к оси, съёмник в этом случае уже не поможет. Приходится высверливать резину и мелким зубилом разрубывать втулку. Ни в коем случае не нужно ничего нагревать, потому как металл теряет свои свойства. Поэтому советую заранее открутить гайки оси на обоих нижних рычагах, промочить WD-40 и дать им откиснуть. Как раз пока можно, к примеру, попить чай или заняться верхними сайлентблоками.

Открутив обе гайки на оси нижнего рычага, надеваем на ось оправку и накручиваем на неё болт съёмника с внутренней резьбой до упора. Когда болт затягивается, оправка, упираясь в рычаг, двигает его, при этом сайлентблок выходит и потом остаётся в оправке. Возникает проблема, когда при замене сайлентблока переднего левого нижнего рычага, если смотреть вдоль машины, а именно может не налазить оправка, которой мешает рулевая тяга. Большинство, их выпрессовывает не зная того, что можно просто вывернуть руль максимально влево, тогда тяга уйдёт в сторону и освободит достаточно места.

Также очень советую промазать Негролом ось обоих нижних рычагов. С помощью монтировки центруем рычаг, устанавливаем полукруглую оправку с внутренней стороны рычага как показано на рисунке. Устанавливаем новый сайлентблок, на ось до упора накручивается болт с внутренней резьбой с продетой через него шайбой, в которую упирается гайка. Затягивая гайку, она упирает шайбу, которая в свою очередь запрессовывает сайлентблок в своё посадочное место. Запрессовываем до упора. Таким же образом меняются остальные нижние сайлентблоки.

Для замены нижних сайлентблоков без съёмника, понадобятся монтировка, молоток и оправка из головки или трубы, которая будет упираться в юбку наружного корпуса сайлентблока. Открутив гайки оси рычага, с помощью монтировки создаём натяжение рычага и молотком бьём по нему рядом с сайлентблоком.

Получается натяжение рычага монтировкой должно происходить в противоположную сторону выпрессовки сайлентблока. Когда он выскочил, центруем монтировкой рычаг, надеваем на ось новый сайлентблок и через оправку забиваем его молотком на его посадочное место. Так же проделываем с остальными.

Я бы не стал использовать этот способ, так как если молотить по рычагу, то он погнётся, поэтому лучше обзавестись съёмником. Цена вопроса всего 500 рублей. Хороший набор из восьми сайлентблоков (четыре верхних и четыре нижних) передней подвески на автомобили ВАЗ классической модели стоит до 800-900 рублей. Цена замены на автосервисе 800-1000 рублей.

Съемник для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков

Как поменять сайлентблоки передней подвески

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 – довольно трудоёмкая задача, которая может занять не один день. Замена сайлентблоков может происходит с покупным съёмником и со съёмником из подручных средств.

Что они такое

Сайлентблок- это шарнир. В переводе “тихий блок”. Конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

На ВАЗ 2107 сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Разновидности «тихих блоков»

Сайлентблоки могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Каковы причины выхода из строя

За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как у всех деталей есть время жизни. А резина изнашивается и при эксплуатации машины и при её простое.

Срок службы шарниров составляет примерно 90-100 тыс. км пробега (если качественная резина или полиуретан).

Когда шарниры нужно менять:
  1. отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля;
  2. при проведении осмотра выявляются деформации устройств;
  3. стук со стороны подвески во время движения по неровностям;
  4. люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Дополнительные причины замены:
  1. Большой пробег автомобиля, из-за чего стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов;
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины;
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Как заменить шарниры верхнего рычага

Описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

  1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придётся открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
  2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав её, а также сами шарниры WD-40;
  3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепёжного элемента рычага;
  4. Извлекаем крепёжный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
  5. При помощи съёмника выпрессовываем изношенный элемент: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри её, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир вовнутрь трубы, пока он полностью не выйдет;
  6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съёмник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик;
  7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрётся шарнир. Раскручиваем съёмник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг;
  8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом (или другой смазкой), закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

  1. Устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
  2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придётся;
  3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Так разгружаем нижний рычаг;
  4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
  5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента;
  6. Берём монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем её в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто.
  7. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда.
  8. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отвёрткой;
  9. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
  10. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
  11. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьём молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрётся в тело рычага.

Делаем съемник своими руками

Если нет специального инструмента – съёмника сделаем его сами из подручных материалов. Нам понадобится:

— кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы

— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

— молоток, тиски, наковальня, болгарка

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

Берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она упёрлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрётся в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в неё сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Однозначно при замене сайлентблоков придётся немало потрудиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны ещё и крепкие нервы. Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам, но всё в ваших руках!

Ссылки на источники информации:

Видео о замене нижних сайлентблоков без съемника

Видео о замене верхних шарниров со съемником

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector