Как сделать квадроцикл своими руками из Урала

Вариантов, как сделать квадроцикл своими руками, множество. Важно определиться, что вы хотите получить в результате работы, и какими располагаете средствами. Рассмотрим более простой заднеприводный вариант.

Из мотоцикла Урал, или из ИЖа

Для основы потребуется:

— две передние ступицы от легкового заднеприводного автомобиля (Жигули классика, Москвич);

— задний мост (желательно от автомобиля той же марки, от которой взяты ступицы, чтобы диски совпадали по крепёжным отверстиям);

— карданный вал, или полуось (в зависимости от конструкции);

— рычаги передней подвески (по желанию можно сделать полностью самодельные);

— рулевая поперечная тяга;

— труба (квадратная толстостенная, либо круглая водопроводная примерно ¾ дюйма);

Самодельный квадроцикл — сегодня сделать проще простого!

Это основное. Ещё куча мелочей понадобится по ходу работы.

Разбираем мотоцикл полностью. Нам нужна чистая рама без руля и амортизаторов.

Рисуем чертежи, или используем готовые и решаем, какой вариант задней подвески нам подходит:

— жёсткий без амортизаторов (более дешёвый и менее трудоёмкий, но подходит больше для высокой мягкой резины);

— на пружинах с амортизаторами;

Без амортизаторов

Отрезаем заднюю часть рамы вместе с креплением маятниковой вилки. Удлиняем раму и жёстко привариваем мост, используя косынки и укосины.

Важно учесть следующие моменты:

— редуктор моста, в случае замены, должен без проблем выниматься;

— направление вращения на выходе с Ураловской коробки передач — обратное. Т.е. автомобильный мост при установке нужно перевернуть, иначе будет ехать назад.

Видеоролик о самодельном квадроцикле

На пружинах с амортизаторами

Задний маятник подвески оставляем вместе с родными сайлент блоками. Привариваем мост к вилке, обязательно усиливаем швы широкими косынками, иначе вырвет вместе с металлом моста. Вместо кардана, в этом случае, нужно использовать полуось от Оки, или ВАЗ 08, 09 и т. д. Потому что при использовании родной задней вилки от него требуется передача крутящего момента под большим углом, что крестовины карданного вала обеспечить не могут. Пружины с амортизаторами при такой конструкции можно оставить на старом месте.

На рессорах

Если для ваших потребностей нужен грузовой квадроцикл с кузовом — лучше, для задней подвески, использовать рессоры. В этом случае варится рама для кузова из квадратной толстостенной трубы (сечением примерно 70×40). Длина — не короче рессоры, а ширина — равная размеру моста. Эта рама кузова соединяется с рамой мотоцикла посредством укосин, которые нужно правильно расположить, обеспечив достаточную жёсткость конструкции на скручивание.

База такого квадроцикла больше, чем вышеперечисленных конструкций, так как задний мост располагается дальше. Но появляется возможность использовать карданный вал автомобиля: серийный, или укороченный. Кардан с коробкой соединяется Ураловской резиновой муфтой, а с мостом — родным фланцем, через крестовину шарнира.

Если для квадроцикла используется ИЖевский донор — от дифференциала удобнее отказаться. В таком случае, на ось устанавливается большая ведомая звездочка, и привод осуществляется родной цепью.

Передняя подвеска

Конструкция передней подвески практически одинаковая для квадроцикла из ИЖа и из Урала. Для крепления маятниковых рычагов, рама мотоцикла удлиняется спереди. Важно рассчитать, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на Ураловской раме колёса должны стоять дальше вперёд.

Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть как можно длиннее. Поэтому их лучше изготовить самостоятельно, а не использовать серийные с автомобиля.

Рулевую колонку можно сделать из Ураловского кардана. Внизу к нему привариваются две рулевые сошки, располагающиеся рядом, каждая для своей рулевой тяги: на правое и левое колесо. Ступицы крепятся посредством родных шаровых.

Полноприводный квадроцикл из Оки

Используя силовой агрегат от Оки, можно сделать полноприводный квадроцикл. Раму для него лучше варить с нуля, учитывая крепление и размер двигателя. В передней подвеске оставляют больше места для установки редуктора привода передних колёс, который можно сделать самостоятельно из заднего моста «классики». Для этого обрезают «чулки» моста и выводят из дифференциала подходящие полуоси от ВАЗ 08, 09.

Важно продумывать каждую деталь, чтобы использовалось как можно больше стандартных частей, что значительно облегчит последующий ремонт.

Силовой агрегат разворачивают по движению. Полуоси теперь становятся карданами, передающими крутящий момент на передний и задний мосты.

КПП удобнее управлять вручную.

Отделка

В первую очередь — это крылья! Всё-таки техника экстремальная, они должны быть крепкими и широкими. Обладая достаточными навыками работы с металлом, можно придать квадроциклу такой внешний вид, что самодельный будет смотреться не хуже заводского. Некоторые формы можно придать с помощью монтажной пены. Она, после застывания, легко обрабатывается, шпаклюется и красится. Жёсткости при отделке кузова добавит надёжный багажник. Закрепив на нём кофр, можно увеличить размер полезной площади для перевозки грузов.

Отвал, прицеп

Квадроцикл — отличная база, для установки на него всевозможного навесного оборудования, полезного в хозяйстве. Самодельный квадроцикл можно снабдить отвалом для чистки снега. Размер отвала зависит от габаритов и веса квадроцикла. Если квадрик сделан на базе Урала — потянет нож 1,5 м. шириной и полметра высотой. Материал для лопаты — сталь 3 мм.

Даже детский квадроцикл обладает завидной проходимостью; тем более, большому и тяжёлому, по силам буксировать автомобильный прицеп.

Время, средства и силы, потраченные на изготовление самодельного квадроцикла, окупятся с лихвой. Ведь кроме адреналина, вы получаете в хозяйство работягу, который может заменить небольшой тракторок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Передний привод для мотоцикла Урал

Сергей ВЕТРОВ, г. Качканар
Свердловской обл., фото автора

Когда я проезжал на «Урале» через брод, переднее колесо попало между двух бревен и застряло. Вытащил, конечно, — помогли добрые люди. А уже на берегу подумал: если бы переднее колесо было ведущим, мотоцикл сам себя вытащил бы!

Подготовка

Вал кикстартера мешал будущей конструкции, и я его обрезал «болгаркой» заподлицо. Теперь двигатель запускает штатный электростартер от новых ирбитских мотоциклов. Но его установил не на штатном месте — сбоку, там он тоже будет мешать. Приспособил его сверху, над серединой коробки передач. Над стартером разместил самодельный корпус воздушного фильтра (с фильтрующим элементом от «Жигулей»). Чтобы двигатель легко запускался в холодное время года, установил аккумулятор емкостью 35 А.ч.

Привод

К вилке, которая насажена на выходной вал КП, приварил «ижевскую» звездочку с 18 зубьями. Изготовил пластину, по краям которой приварил «стаканы» для подшипников — в них теперь вставлен главный вал привода. С правого края этого блока приварил «стакан», в который установил выходную шестерню (4-й передачи) от «ижевской» КП со своим же роликовым подшипником и звездочкой с 18 зубьями. Внутри шестерни свободно вращается задний конец главного вала. Эта часть изготовлена по подобию правой половины первичного вала «ижевской» КП. На его шлицы надел шестерню 2-4 передач (тоже «ижевскую»). Передвигая ее по шлицам, можно вводить в зацепление кулачки ее и выходной шестерни — включать или выключать привод. Причем не вручную: шестерню передвигает рычаг электромагнита, а его выключатель расположен на руле. Чтобы включить привод, следует остановить мотоцикл и нажать кнопку. Удобно! Зубья шестерен за ненадобностью срезал, а поверхность, на которой они были, отполировал. Теперь по ней скользят сальники, защищающие механизм от грязи. К переднему краю блока (по ходу мотоцикла) приварил другой «стакан», в нем разместил двухрядный шарикоподшипник от заднего моста «Урала».

Этот блок закрепил на шпильках крепления двигателя. Натяжение цепи из 24 звеньев можно регулировать, устанавливая между блоком и рамой мотоцикла на шпильки крепления шайбы нужной толщины. Вставил главный вал в «стаканы» и закрепил с одной стороны двумя гайками, с другой же установил на него наружный ШРУС от автомобиля «Ока». Закрепил его так же, как крепится крестовина на штатном заднем мосту — тот же клин, такая же гайка с левой резьбой. ШРУС входит в сальник, которой находится в «стакане» перед двухрядным шарикоподшипником.

Подгонка

Закрепив собранную конструкцию, натянул цепь — все сложилось: главный вал вращается свободно, система включения работает. Но при установке левого цилиндра столкнулся с тем, что вал уперся в ребра охлаждения цилиндра. Пришлось их немного подрезать.

Потери составили около 50 см2. Но не заметил, чтобы система охлаждения много потеряла. Заодно немного отогнул выпускную трубу левого цилиндра — чтобы не мешала валу в поворотах налево.

Передний мост

Осталось прикрепить к переднему колесу задний мост «Урала». Взял концевые части заднего маятника, приварил к перьям передней вилки. (Старался выполнить все посадочные размеры, как у заднего колеса.) Крышку редуктора моста повернул на 47°, чтобы ее хвостовик «смотрел» в сторону вала. На хвостовике закрепил крестовину и эластичную муфту. С другой стороны муфту соединил с переделанным поворотным кулаком, который включает подшипник, ступицу и еще один ШРУС от автомобиля «Ока», тоже наружный. Поворотный кулак жёстко прикрепил к левому перу передней вилки. Эта часть конструкции нужна, чтобы при повороте руля вал не касался колеса. В «гранату» установил и закрепил стопорным кольцом полуось. Это труба квадратного сечения, в которой продольно скользит квадратная по сечению вторая полуось противоположного ШРУСа. Так компенсируется изменение длины вала при повороте руля и срабатывании передней вилки.

Самодельный воздушный фильтр с «жигулевским» фильтрующим элементом.

Результаты

Все узлы переднего привода сконструировал так, чтобы максимально упростить установку и демонтаж механизма. Для того чтобы снять привод, достаточно усилий одного человека, а времени понадобится до получаса. Захочешь вернуть на свои места — потратишь около часа. Углы поворота руля удалось сохранить прежними, хотя, должен сказать, «гранаты» при максимальных углах работают на пределе.

На вращение еще одного редуктора затрачивается часть мощности двигателя. Но, вопреки ожиданиям, максимальная скорость не снизилась. Хотя расход топлива существенно увеличился: если в штатной комплектации расходуется 8 л на 100 км, то с передним приводом -10,5 л. Что не удивительно: суммарный вес дополнительных узлов, не считая электростартера и большого аккумулятора, составил 21 кг.

Большинство деталей изготовил буквально «на коленке», так что их точность и соосность оставляют желать лучшего. Во время летней эксплуатации обнаружился недочет — механизм включения привода нуждается в защите от грязи, так что сейчас приспосабливаю аккуратный кожух. Тем не менее аппарат проехал без поломок уже около 5000 км и успешно прошел испытания на ИМЗ. Причем на заводе его сравнивали с мотоциклом, на который были установлены: привод на боковой прицеп с блокировкой дифференциала, резина с мощными грунтозацепами и более мощный двигатель. Мой не уступил ему, «вооруженному до зубов», в проходимости! А какими были бы результаты, установи я на свой еще и ирбитский привод на коляску?

Во мне шевелилась надежда на то, что ИМЗ возьмется выпускать «Урал» с моими усовершенствованиями, однако заводские специалисты сказали, что «Урал» и без того недешев, а дополнительные агрегаты сделают его еще дороже. Я же уверен, что свой покупатель у такой машины будет.

Механизм переднего привода: 1 — редуктор заднего моста «Урала»; 2 — куски заднего маятника приварены к перьям передней вилки; 3 — кардан; 4 — резиновая муфта; 5 — поворотный кулак; 6 — «стакан» с двухрядным подшипником; 7 — ШРУС; 8 — пыльники ШРУСов; 9 — «квадратная» труба; 10 — пластина; 11 — блок шестерен включения переднего привода; 12 — ирбитская вилка резиновой муфты с «ижевской» звездочкой; 13 — цепь; 14 — гайка; 15 — крышка; 16 — «ижевская» звездочка; 17 — соленоид включения привода; 18 — главный вал; 19 — кронштейн; 20 — клин; 21 — «квадратная» полуось; 22 — переделанный рычаг сцепления.

Читать другие статьи по теме Мотоцикл «Урал», «Днепр»

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Коляска или боковой прицеп мотоцикла Урал состоит из рамы, колеса с подвеской и кузова. Рама бокового прицепа мотоцикла Урал трубчатая замкнутая сварная. Для нее используются трубы из стали 35 размером 50х3. Применение труб такого большого сечения придает плоской раме большую жесткость и обеспечивает мотоциклу Урал хорошую устойчивость и управляемость.

Устройство коляски, бокового прицепа мотоцикла Урал, типы кузовов, регулировка схождения колес и тормоза колеса коляски, ремонт коляски мотоцикла.

Рама коляски крепится к раме мотоцикла в четырех точках: внизу двумя цанговыми зажимами, вверху — двумя стойками. Задний цанговый зажим крепится к раме коляски с помощью клеммного соединения. Труба заднего цангового крепления устанавливается внутрь трубы рамы коляски и фиксируется стяжным болтом. За счет этого заднее цанговое крепление можно вдвигать в раму или выдвигать из рамы коляски. При этом будет изменяться угол схождения колеса коляски относительно колес мотоцикла.

Устройство рамы бокового прицепа мотоцикла Урал.

Устройство рамы бокового прицепа мотоцикла Урал-2.

Заднее цанговое крепление может поворачиваться относительно рамы коляски. При этом будет изменяться высота рамы и кузова коляски относительно земли. Колесо коляски установлено на оси маятникового рычага, который крепится к раме с помощью двух сайлентблоков, аналогичных тем, что установлены в маятнике заднего колеса. Амортизатор колеса коляски и амортизатор задней подвески взаимозаменяемы. Колесо устанавливают на ось консольно, т.е. с односторонней опорой.

На раму бокового прицепа мотоцикла Урал устанавливают кузова различных типов:

— Пассажирские (два варианта).
— Грузовой.
— Специального назначения.

В настоящее время наибольшее распространение получил пассажирский кузов, сваренный из листовых гнутых заготовок. Такой кузов имеет умеренную стоимость и высокую ремонтопригодность. Для более взыскательных мотоциклистов разработан городской вариант мотоцикла Урал ИМЗ-8.103, который имеет более элегантный кузов коляски, новый щиток переднего колеса и ряд других декоративных изменений в отделке.

Для сельских жителей предназначен мотоцикл Урал ИМЗ-8.503 с грузовой коляской. Ее вместительный кузов позволяет перевозить грузы общей массой до 150 кг. Важным достоинством такого мотоцикла является то, что грузовой и пассажирский кузова взаимозаменяемы. В модели Урал ИМЗ-8.103 и во всех ее модификациях предусмотрен тормоз колеса коляски. Устроен он аналогично заднему тормозу мотоцикл.

Читать еще: Шевроле спарк форум владельцев

Для привода тяги под рамой бокового прицепа мотоцикла Урал расположен вал с двумя рычагами. Специальный палец педали заднего тормоза поворачивает один (левый) рычаг и вал. Второй рычаг при повороте перемещает тягу и обеспечивает торможение. Длины рычагов подобраны так, что эффективность тормоза коляски меньше, чем эффективность заднего тормоза. Пропорционально нагрузке на колесо коляски и на заднее колесо.

Эксплуатация бокового прицепа мотоцикла Урал.

В процессе эксплуатации бокового прицепа мотоцикла Урал надо следить за величиной развала и схождения колес. Развал означает, что мотоцикл отклонен от вертикали влево. Схождение — что плоскости колес мотоцикла и колеса коляски пересекаются (сходятся) впереди.

Схема регулировки развала и схождения колес мотоцикла Урал с коляской.

Для регулировки схождения мотоцикл надо установить на ровную площадку, приложить к колесам бруски и произвести замер схождения. Колеса при этом не должны иметь осевое биение более 2 мм. Если колесо имеет значительное биение, его надо заменить исправным (запасным, передним или задним).

В случае невозможности замены колеса надо выполнить два замера, повернув колесо на 180 градусов, и найти среднее значение, которое и будет соответствовать схождению. Регулируется схождение перемещением заднего цангового крепления при ослабленном стяжном болте.

Регулировка развала.

При регулировке развала надо обратить внимание на то, чтобы осевое биение переднего колеса не превышало допустимого. В противном случае, как и для колеса коляски, надо сделать два замера, повернув колесо на 180 градусов. Среднее значение покажет величину развала. При регулировке развала устанавливают необходимую длину стоек, выворачивая регулировочные вилки. Затем вилки необходимо законтрить.

Правильность регулировки развала и схождения окончательно проверяется при движении по ровной дороге. Поскольку дороги обычно имеют уклон в поперечном сечении влево и вправо, то при проверке желательно ехать посредине дороги. Выбрав участок с малой интенсивностью движения. Хорошо отрегулированный мотоцикл должен без усилий, прилагаемых к рулю, сохранять прямолинейное движение при условии сохранения постоянной тяги.

Регулировка тормоза колеса бокового прицепа мотоцикла Урал.

Поскольку тормоза заднего колеса и колеса коляски приводятся одной педалью, синхронность их срабатывания и пропорциональность распределения тормозных усилий зависят от правильной регулировки.

Сначала регулируют величину свободного хода привода заднего тормоза при отпущенном барашке тормоза колеса коляски. Далее регулировку желательно проводить вдвоем. Один человек нажимает на педаль заднего тормоза, выбирая свободный ход. Второй — заворачивает барашек тормоза коляски, проверяя одновременно наличие свободного хода рычага, установленного на кулачке. Барашек надо закручивать до тех пор, пока рычаг кулачка можно будет отвести от барашка вперед на 1-2 мм.

Ремонт бокового прицепа мотоцикла Урал.

Основными дефектами бокового прицепа мотоцикла Урал являются трещины рамы коляски, изгиб оси колеса, вмятины на кузове. Трещины на раме коляски обычно возникают около кронштейнов крепления стоек и бывают преимущественно поперечными. Поврежденное место надо заварить, используя накладки. Швы должны быть продольными или диагональными.

Изгиб оси колеса коляски обычно происходит вследствие сильного удара при наезде на крупное препятствие или вследствие перегруза коляски. Ввиду больших нагрузок ось колеса бокового прицепа мотоцикла Урал изготавливают из легированной стали ЗОХГС, подвергают термообработке, а наиболее нагруженное место дополнительно упрочняют наклепом. Изогнутую ось необходимо заменить новой.

Запрессовывают новую ось с помощью пресса или массивного молотка. Рычаг при этом упирают в основание с отверстием диаметром 25-26 мм. После запрессовки оси надо установить сайлентблок амортизатора.

Квадроцикл своими руками из мотоцикла Урал

Идей в голове было много, а вот финансов — не густо, а потому решил ограничиться постройкой заднеприводного квадроцикла, а не полноприводного. Продумал и основные технические требования к будущей конструкции: среди них — наличие заднего хода, отсутствие цепной передачи — всё-таки предполагал использовать квадроцикл не на асфальте, а большей частью на просёлочных дорогах, а также — приличная мощность и ремонтопригодность. И, естественно, невысокая цена.

Квадроцикл из Урала своими руками подробно

Более подходящего «донора», чем мотоцикл «Урал», с задней передачей и пробегом 12 000 км, не нашёл , купил за приемлемую сумму, а от него и начал «плясать тоесть собирать квадроцикл своими руками».

Поначалу сказывалось отсутствие опыта работы с мотоциклетной техникой и дело шло не так споро, как бы хотелось. Но опыт — дело наживное.

Понятно, что двигатель, а точнее силовой агрегат (в блоке с коробкой перемены передач и сцеплением), вместе с рамой использовал ураловские.

Рама будущего квадроцикла в задней части изменилась незначительно — лишь сдвинуты на 40 мм назад трубы подседельных (вертикальных) стоек, к которым крепится всё тот же ураловский маятник, только теперь с приваренным жигулёвским мостом.

Нижняя вилка (лучи дуплексной части рамы) сразу же за трубами подседельной стойки вместе с задними стойками отрезаны. Из труб стоек изготовил пару подкосов, которые приварил к подседельным стойкам рядом с втулками маятниковой подвески и перьям верхней подседельной вилки (перед кронштейнами крепления амортизаторов). В дополнение позднее получившиеся треугольники закрыл с обеих сторон рамы косынками из 2-мм стальных пластин. В местах стыков лучей и стоек приварил ещё консоли (из водопроводной трубы диаметром 20 мм) — подножки для пассажира.

А вот спереди к раме приварена ещё целая конструкция из стальных тонкостенных труб диаметром 30 мм — дополнительный подрамник для крепления передней подвески. Забегая вперёд, отмечу, что из таких же труб сварил и лобовой фигурный бампер и задний багажник (передний — из трубы диаметром 20 мм).

Задний мост — от старой доброй «копейки» (ВАЗ-2101), только укороченный. Это потребовалось сделать для обеспечения компактности и сужения колеи, дабы уменьшить радиус поворота и как следствие — повысить манёвренность. Для укорочения моста отрезал, отделил от него опорную чашку пружины и кронштейн и выдернул из «чулка» концевой фланец (гнездо подшипника).

Затем укоротил «чулок», вновь вставил в него фланец и скрепил детали, приварив к ним пластинчатые накладки. На соответствующую длину (около 185 мм) укоротил и полуось. От неё тоже отрезал колёсный фланец (сразу за запорным кольцом) и просверлил в нём сквозное осевое отверстие. Под это отверстие проточил и конец стержня полуоси. Вставив стержень во фланец, на их стыковочной окружности высверлил глухое отверстие так, что в каждой из деталей оказалось по полотверстия, и «забил» в него проволочную шпонку. После этого ещё проварил стык «по кругу».

Родной ураловский карданный вал не подходил к главной передаче ведущего моста, а жигулёвский — к мотоциклетной трансмиссии. К тому же, и углы между этими узлами трансмиссии оказались довольно значительными. Поэтому вал сделал собственноручно из попуосей автомобиля «Ока» с применением ШРУСа.

Передняя подвеска — самодельная, на двойных поперечных А-образных рычагах из квадратных труб сечением 25×25 мм и толщиной стенки 2 мм. Поворотные кулаки — от «классических» (заднеприводных) «Жигулей». Верхние концы рычагов закрепляются в проушинах на подрамнике, а нижние — к соответствующим шаровым шарнирам поворотных кулаков.

Амортизаторы спереди — от ВАЗ-2101 скомпонованы с пружиной от «Урала». Сзади остались родные ураловские, чтобы впоследствии выявить, какие лучше: мотоциклетные или автомобильные.

Тормозная система использована от «Жигулей», только без вакуумного усилителя и стояночного тормоза. Привод на главный тормозной цилиндр осуществляется от привычной мотоциклетной педали.

Цилиндры двигателя оборудованы принудительным воздушным охлаждением от вентилятора печки автомобиля ВАЗ-2108. Включается он тумблером по мере надобности в условиях пониженной теплоотдачи мотора.
Колёса и шины у квадроцикла — тоже жигулёвские, только передние шины имеют дорожный рисунок протектора, а у задних ведущих колёс — он вездеходный (более «зубастый»).

Рулевое управление — смешанного типа: автомобильно-мотоциклетное.

Сам руль — от мотоцикла «Урал», рычаговый. А вот далее — всё автомобильное (от ВАЗ-2105): колонка, сошка, тяги к рычагам колёсных кулаков и сами кулаки.

Квадроцикл, сделанный своими руками, оборудован двумя багажниками: передним и задним. Их конфигурация — это плод фантазии автора, а изготовление затруднений не вызывает — это как разминка для спортсмена.

Бортовая электрическая сеть квадроцикла, как и у базового мотоцикла, — напряжением 12 вольт. Из электрооборудования пока установил передние фары и задний стоп-сигнал. Планирую смонтировать и указатели поворотов.

После первых же ходовых испытаний самодельного квадроцикла стало понятно, что ему необходимы большие крылья с брызговиками. Крылья изготовил своими руками из листового дюралюминия толщиной 1,5 мм, а брызговики — из 5-мм резины. Консоли для крепления крыльев, выполненные из отрезков стальной тонкостенной трубы диаметром 16 мм, приваривал к раме «по месту». Крылья к ним крепил саморезами.

Технические характеристики квадроцикла из мотоцикла Урал примерно такие же, как и у базового мотоцикла «Урал». Скорость за счёт меньшего диаметра колёс немного снизилась, но зато тяговитость заметно повысилась . Улучшилась и устойчивость, особенно это чувствуется на поворотах и косогорах.

Своё предназначение квадроцикл своими руками выполняет полностью. Но справедливости ради надо отметить, что задняя зависимая маятниковая подвеска имеет ряд недостатков: таких, как жёсткость хода, большие нагрузки кручения на узел. Но зато проста в изготовлении, а на склоне лучше удерживает от сваливания на бок, что немаловажно при небольшой колее. А её неэластичность компенсируется мягкой передней подвеской. Автомобильные амортизаторы, несомненно, лучше, чем мотоциклетные. И ещё — для управления машиной всё же требуется мужская сила.

А в общем, при сравнительно скромных вложениях в этот проект результатом я доволен.

Передний привод для «Урала»

ПОДГОТОВКА. Вал кикстартера мешал будущей конструкции, и я его обрезал «болгаркой» заподлицо. Теперь двигатель запускает штатный электростартер от новых ирбитских мотоциклов. Но его установил не на штатном месте — сбоку, там он тоже будет мешать. Приспособил его сверху, над серединой коробки передач. Над стартером разместил самодельный корпус воздушного фильтра (с фильтрующим элементом от «Жигулей»). Чтобы двигатель легко запускался в холодное время года, установил аккумулятор емкостью 35 А.ч.

ПРИВОД. К вилке, которая насажена на выходной вал КП, приварил «ижевскую» звездочку с 18 зубьями. Изготовил пластину, по краям которой приварил «стаканы» для подшипников — в них теперь вставлен главный вал привода. С правого края этого блока приварил «стакан», в который установил выходную шестерню (4-й передачи) от «ижевской» КП со своим же роликовым подшипником и звездочкой с 18 зубьями. Внутри шестерни свободно вращается задний конец главного вала. Эта часть изготовлена по подобию правой половины первичного вала «ижевской» КП. На его шлицы надел шестерню 2–4 передач (тоже «ижевскую»). Передвигая ее по шлицам, можно вводить в зацепление кулачки ее и выходной шестерни — включать или выключать привод. Причем не вручную: шестерню передвигает рычаг электромагнита, а его выключатель расположен на руле. Чтобы включить привод, следует остановить мотоцикл и нажать кнопку. Удобно! Зубья шестерен за ненадобностью срезал, а поверхность, на которой они были, отполировал. Теперь по ней скользят сальники, защищающие механизм от грязи. К переднему краю блока (по ходу мотоцикла) приварил другой «стакан», в нем разместил двухрядный шарикоподшипник от заднего моста «Урала».

ПОДГОНКА. Закрепив собранную конструкцию, натянул цепь — все сложилось: главный вал вращается свободно, система включения работает. Но при установке левого цилиндра столкнулся с тем, что вал уперся в ребра охлаждения цилиндра. Пришлось их немного подрезать. Потери составили около 50 см2. Но не заметил, чтобы система охлаждения много потеряла. Заодно немного отогнул выпускную трубу левого цилиндра — чтобы не мешала валу в поворотах налево.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ. Осталось прикрепить к переднему колесу задний мост «Урала». Взял концевые части заднего маятника, приварил к перьям передней вилки. (Старался выполнить все посадочные размеры, как у заднего колеса.) Крышку редуктора моста повернул на 47°, чтобы ее хвостовик «смотрел» в сторону вала. На хвостовике закрепил крестовину и эластичную муфту. С другой стороны муфту соединил с переделанным поворотным кулаком, который включает подшипник, ступицу и еще один ШРУС от автомобиля «Ока», тоже наружный. Поворотный кулак жёстко прикрепил к левому перу передней вилки. Эта часть конструкции нужна, чтобы при повороте руля вал не касался колеса. В «гранату» установил и закрепил стопорным кольцом полуось. Это труба квадратного сечения, в которой продольно скользит квадратная по сечению вторая полуось противоположного ШРУСа. Так компенсируется изменение длины вала при повороте руля и срабатывании передней вилки.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Все узлы переднего привода сконструировал так, чтобы максимально упростить установку и демонтаж механизма. Для того чтобы снять привод, достаточно усилий одного человека, а времени понадобится до получаса. Захочешь вернуть на свои места — потратишь около часа. Углы поворота руля удалось сохранить прежними, хотя, должен сказать, «гранаты» при максимальных углах работают на пределе.

На вращение еще одного редуктора затрачивается часть мощности двигателя. Но, вопреки ожиданиям, максимальная скорость не снизилась. Хотя расход топлива существенно увеличился: если в штатной комплектации расходуется 8 л на 100 км, то с передним приводом — 10,5 л. Что не удивительно: суммарный вес дополнительных узлов, не считая электростартера и большого аккумулятора, составил 21 кг.

Читать еще: Хороший кардиолог в нижнем новгороде отзывы

Тест мотоцикла Урал с новым приводом на коляску

Показувати елементи керування програвачем

Опубліковано 17 тра 2017
Комбинированный привод на коляску — уральский с днепровским.

КОМЕНТАРІ • 71

Двигатель мягко работает лучше чем на Урале мне так кажется класс техника

@Константин Волков Днепровская коробка хорошая у меня есть с пониженной, но я ее не ставлю из-за отсутствия ручного переключения.

@Юра Желудков а днепровскую коробку не пробовали ставить в общем у вас понижайка стоит

@Константин Волков Совершенно верно

@Юра Желудков был у меня Ирбит правдо без привода на коляску как трактор пока не утопишь а ваша машина пока не утопишь совсем

Он и тянет очень хорошо на низах, просто (ломовая) тяга.

У вас хороший мотоцикл и не нужно делать самодельный квадроциклов он им не уступает по проходимости!

@Константин Волков У меня колея расширена на 18см.

@Юра Желудков ширина в колею влазит что важно для дорог где одна колея тема для езды по лесным дорогам

Первый человек который это понял.

Странный звук двигателя. Он перегревается?

Нет этот двигатель не греется

Тут от урала почти не чего не осталось

Хочу себе такой.

Браво. Отличная Советская техника.

Ваще крутая даработка я так понел что теперь потерь мощности двигателя нету как у Днепра, блокировка это круто

Совершенно верно идет как с моноприводом. Очень легко.

Да ..все класс..мотоцикл хороший..посмотрите пожалуйста клапана..стучат немного

Да было такое на правом цилиндре , потом отрегулировал.

прет как танк, спасибо тебе за видео Юрий

Чотко зробляно проходимість хороша
А до двигуна треба глянути бо шось звук вньому не понятний
А в цілому круто мені подобається
Побільше б таких доработок

теска у меня первый был днепр потом урал что ты сделал это классно для опозидчиков понижайка спасибо удачи тебе

Умники в комментариях, давайте послушаем ваши идеальные касики, как у них ничего не звенит. А то вот у всех ведра с болтами, а у вас прям шепчет

мотору пиздец приходит! коленвал немного постукивает подхрюкивает, клапана отрегулируйте! столько доработок, а на мотор времени нет

почитай коммент Юрия под верхним комментом

Как противно звучит касиковский мотор

Юра Желудков спасибо за ответы

Нет оставил родные.

Юра Желудков подскажите не меняли ли вы пружины сцепления те что прижимают диски сцепления

Да с демпферными пружинами от ВАЗ-08, а ступица со шлицами от Москвича ,работает отлично не пробуксовывала ни разу и передачи переключаются очень мягко. Отъездил на нем три сезона.

Юра Желудков подскажите у вас демпферный диск сцепления от авто ? И не буксует ли оно при сильных нагрузках?

еб..ть ведро с гайками!все гремит!

Камера в боксе герметичном и пишет с дребезгом звук поступает через мембрану.

Молодец мужик! Техника мощь.

на заказ сможете такой же изготовить. моя почта vilez74@yandex.ru

Заходите ко мне в альбом
заглянуть на водяной и приводной м72
Думаю вам будет интересно
vk.com/albums7283405

Да подборка очень интересная привод на коляску сделан оригинально в приципе у меня такая-же конструкция только с дифференциалом.

Прет как танк
Труд проделан не зря
Главное теперь нет этих проклятых шестерен
Надежность увеличена в разы

Да на ход он стал гораздо легче , даже если просто толкать идет как без привода на коляску.

На записи громковато работает, вживую наверно не напрягает?

Да, так и подумал, но все равно спасибо, будет приятно услышать в хорошем качестве

Видеокамера пишет звук очень плохо высокие частоы в захлест, а низкие не фиксирует , на самом деле звук другой низкий и приятный следующее видео запишу нормальной видеокамерой.

серьёзный подход к делу! лайк однозначно. на заводе пусть присмотрятся.

урал себе захотел

Надо больше грязи! видео понравилось спасибо вам за него, но очень короткая поездка!).

А вот такой вопрос? Почему два карбюратора поставили? Вроде переделывают на один какой-нибудь автомобильный, или там есть нюансы, недостатки?

С одним карбюратором в холодную погоду плохой запуск и проигрыш в мощности.

мужик сделал, красава. браво Юрий !)

отлично месит! Юрий а есть изменения при маневрах на асфальте и бездору после модернизации?

Да разница есть и огромная по асфальту хороший разгон и прекрасный накат. Стала востребована пятая передача (высвободилась мощность). По грязи вообще мотоцикл стал другим ,ни каких люфтов , зазоров и сопротивлений вращению которые создавали редуктора здесь отсутствует . Двигатель тянет без особой нагрузки это видно из видео, вернулась ломовая тяга на малых оборотах. Ну и конечно экономия топлива. В целом это другой мотоцикл.

У Муровья хорошая грузоподъемность, так-что он выдержит, у меня в понижайке все шестерни от Уральской коробки и проблем не возникало, так-что смело делайте.

Юра Желудков я рассматривал днепр кпп с пятой вместо задней, а после коробки мост муравья как ваша раздатка, но думаю он порвется

Да есть , по асфальту разгон и накат стал гораздо лучше ,и стала востребована пятая передача(высвободилась мощность). А по бездорожью управляемость заметно лучше и вернулась ломовая тяга на малых оборотах , двигатель работает без перегруза, меньше стал греться и расход топлива стал меньше. Все люфты и зазоры которые были в редукторах, тут отсутствуют.Движение мотоцикла стала легким .

Самодельный мотороллер с коляской

Авторизация на сайте

Как устроен мотороллер

Его рама (рис. 1) сварена из полудюймовых, дюймовых и полуторадюймовых стальных труб. Спереди — втулка для рулевой колонки, в центре — под моторная рама. Обе они от мотоцикла М-105.

Рис. 1. Рама самодельного мотороллера:
1 — втулка рулевой колонки, 2 — труба, 3 — опора пола, 4 — ось педалей, 5 -косынки, 6 — петли крепления пола, 7 -под моторная рама, 8 — держатель капота, 9 узел подвески задней вилки, 10 — кронштейны крепления задних амортизаторов, 11 — петли крепления крыла, 12 — кронштейны для капота, 13 — кронштейн бензонасоса, 14 — кронштейн катушки зажигания, 15 — расходный бачок, 16 — лапки крепления вентилятора, 17 — кронштейн крепления тяги коляски, 18 — подкос, 19, 20 — кронштейны подвески коляски.

Под моторная рама укреплена поперечными трубами и косынками с отверстиями, в которых подвешивается маятниковая вилка от мотоцикла Иж-56, только укороченная на 120 мм (рис. 2). На ней имеются короткие, консольные закрепленные оси для головок амортизаторов от М-106.

Рис. 2. Задняя маятниковая вилка самодельного мотороллера:
1 — втулка подвески, 2 — петля крепления реактивной тяги тормозного диска, 3 — ось под головки амортизаторов, 4 — упоры винтов натяжения цепи.

Заднее крыло взято от этого же мотоцикла и укорочено. Переднее крыло вырезано из старого кузова «Жигулей». Из листа 0,8 мм сделано и гнездо для фары от мопеда «Верховина».

Руль выгнут из трубы 0 22 мм и покрыт хромом.

Передняя маятниковая вилка (рис. 3) — самодельная. К ней крепятся амортизаторы от «Верховины» с укороченными на 40 мм штоками.

Рис. 3. Передняя маятниковая вилка самодельного мотороллера:
1 — опорные втулки, 2 — ось под головки амортизаторов, 3 — петли соединения с вилкой.

Капот от мотороллера «Вятка», но обрезанный, зауженный, вытянутый в некоторых местах, например, спереди, чтобы головка цилиндра не упиралась в него. (Вытягивали капроновым молотком на капроновой плите.) Багажник на капоте от М-106, задний фонарь от «Явы-634». Перед капотом, на полу, расположены самодельные педали тормоза и двуплечий рычаг переключения передач. А вот на руле органы управления мотоциклетные: рукоятка газа от М-105, сцепления от «Восхода».

Двигатель целиком от М-105. Так как головка цилиндра находится под капотом, то условия охлаждения ее иные, нежели на мотоцикле. Поэтому понадобился вентилятор, чтобы принудительно отбирать у головки излишки тепла. Для этого к малой ведущей шестерне коробки передач приварили полумуфту привода вентилятора.

Рис. 4. Привод вентилятора самодельного мотороллера:
1 — ведущий шкив, 2 — шпонка, 3 — манжета, 4 — корпус, 5 — стенка коробки передач, 6 — подшипник № 204, 7 — диск левой полумуфты с валом, 8 — штифты (4 шт.), 9 — текстолитовая шайба, 10 — правая полумуфта, 11 — шестерня коробки передач.

Рис. 5. Вентилятор самодельного мотороллера:
1 — ведомый шкив, 2 — вал, 3 — подшипники № 201, 4 -корпус, 5 — крыльчатка (слева — ее заготовка).

Другую полумуфту с валом и подшипниками установили в стенке корпуса коробки. На внешнем конце вала закрепили ведущий шкив. Двумя пассиками (уплотнительными кольцами тракторного двигателя) соединили его с расположенным выше ведомым шкивом, на валу которого находится дюралюминиевая крыльчатка вентилятора — как раз напротив головки цилиндра. Чтобы ее ребра охлаждались лучше, она повернута вправо на 90° (на работе цилиндра это не сказывается). Отработанные газы выводятся через выхлопную трубу и глушитель, взятые от мотоцикла М-105. Как и многие другие детали, они укорочены по месту.

Системы зажигания и управления двигателем оставлены без изменения. Только педаль переключения передач, вынесенная вперед на пол перед капотом, соединена с коробкой передач тягой из трубы диаметром16 мм.

Топливо в карбюратор подается вакуумным насосом от лодочного мотора «Вихрь». Разрежение создается в продувочном канале двигателя, в который ввернут штуцер, соединенный шлангом с диафрагмой насоса. От него топливо поступает в расходный бачок (рис. 6), расположенный на раме. Из бачка топливо идет в карбюратор, а излишки сливаются назад в бак.

Рис. 6. Расходный бачок самодельного мотороллера:
1 — штуцер «от насоса», 2 — штуцер «к карбюратору», 3 — штуцер слива излишков топлива в бак, 4 — приливы для крепления.

Рама коляски (рис. 7) сварена из дюймовых стальных труб и крепится к раме мотороллера в трех точках. Одна из них тяга — отрезок трубы, в торцы которой заделаны гайки М18 х 1,5 и ввернуты болты с проушинами. В середину рамы вварена половина передней подвески колеса мотоколяски СЗА. Упругим элементом здесь служит торсион, пропущенный сквозь трубу. Одни конец его имеет рычаг подвески, другой заделан.

Рис. 7. Рама коляски самодельного мотороллера:
1, 10 — кронштейн крепления к мотороллеру, 2 — передняя опора люльки, 3 — люлька, 4 — подножка, 5 — труба с торсионом, 6 — рычаг подвески колеса, 7 — ось под верхнюю головки амортизатора колеса, 8 — опоры пружин, 9 — кронштейн крепления глушителя, 11 — ухо крепления тяги коляски.

Люлька коляски контактирует с рамой передней опорой и двумя спиральными пружинами сзади. Ушки передней опоры с вилками на раме соединены через конические резиновые втулки болтами. Корпус люльки сделан из четырех передних и четырех задних крыльев старого кузова «Жигулей». Обтекатель — из переднего капота мотоколяски СЗА. Соединяли детали, отбортовав края газовой сваркой. Потом зачищали, грунтовали, шпаклевали и красили. Сиденья как в люльке, так и на мотороллере переделали из сидений «Москвича-412».За спиной сиденья в люльке расположен топливный бак размером 320 х 200 х 80 мм емкостью пять литров. Его горловина от «Москвича-408» выведена на заднюю стенку люльки и закрыта крышкой. Топливо к насосу и обратно — из расходного бачка — идет по двум бензостойким шлангам.

Все оси и ступицы колес (рис. 8, 9 и 10) — стальные, выточены на токарном станке.

Подвеска рулевого колеса простая. Разве, что рулевая вилка, соединенная с маятниковой, через резиновые втулки — амортизаторы.

Рис. 8. Ступица переднего колеса самодельного мотороллера:
1 — ось, 2 — подшипники № 202, 3 — ступица, 4 — диск колеса, 5 — опорная втулка маятниковой вилки, 6 — головка амортизатора.

Гораздо сложнее подвеска заднего, ведущего колеса. Ось его может перемещаться в пазах маятниковой вилки винтами, натягивающими цепь от мотоцикла М-104. К ступице справа привинчена звездочка от «Верховины», слева тормозной барабан от «Вятки».

Рис. 9. Ступица заднего колеса (вал с тормозным диском не показан) самодельного мотороллера:
1 — подшипники № 203, 2 — ступица, 3 тормозной барабан, 4 — диск колеса, 5 — звездочка.

Рис. 10. Ступица колеса коляски самодельного мотороллера:
1 — заглушка, 2 — ось, 3 — подшипники № 203, 4 — диск колеса, 5 — рычаг подвески, 6 — головка амортизатора.

В подвеске колеса прицепной коляски применен амортизатор от мотоцикла «Восход». Нижний конец торсиона закреплен на оси колеса, верхний — на специальной оси, вынесенной на Л-образной стойке на 90 мм выше плоскости рамы коляски.

Как видите, новую машину можно сделать фактически из утиля. Если приложить руки и смекалку.

ИЖ планета привод на коляску (Описание конструкции)

Опубликовано 24 Мая 2018

Описание конструкции самодельного привода на коляску ИЖ планета.

Русь на выдумку хитра! Не хуже чем у австрийцев получилось. Про всяк случай видос сохранил. Может и себе когда-нибуть переделаю! ))

смажь селидольчиком. лучше покатится

Идея супер Владимир!

Владимир, приветствую! Случайно попал на это видео, когда смотрел обзоры Уралов с приводами. С большим интересом посмотрел Вашу работу! Очень здорово и технично! Приятно слышать речь технически образованного человека! Встречается это очень редко. Спасибо что поделились наработками, примем на вооружение! Всех благ!

Отличная работа) а со включенным приводом экстренное торможение не приводит к поломке?

Владимир, руки растут у вас из правильного места))) такую конструкцию сложную придумал, да ещё и воплотил в жизнь. я вот думал, как бы на свой юпитер 5 поставить мост от урала. пару идей есть, буду пробовать. но я не из за привода на коляску хочу это сделать, а так, на одиночку. или на свой боббер. цепь мне чета не очень нравится

Читать еще: Мигает check engine машина троит

При подключении коляски, она будет тормозить через привод от заднего тормоза.

доведи дрын до ума, подшипники на колесах поменяй и звезды чтоб не люфтили доделай, тогда вообще огонь всё будет)

у меня днепр с приводом на коляску заводским — диаметр вала 15

Идея очень интересная и работа проделана большая.Но,без защитных кожухов песок и вода за пару месяцев ушатают новую цепь и звезды напрочь.Неплохо бы сделать защиту на вал(не дай Бог нога попадет)и блокировка не выдерживает никакой критики.Нужен какой-то рычаг типа включения стартера на автомобиле и поставить на крышку пыльник примерно со шруса .Извените за критику(сам занимась конструированием ,это сугубо мое мнение)Удачи в дальнейшей работе!

смысл подшипников если они рукой на вал надеваются и болтаются?

такая конструкция для поездок небыстро и недалеко, очень много цепей которые постоянно работают.

изумительная идея, исполнение на высочайшем уровне, спасибо за великолепный обзор. Удачи в жизненном пути и в новых проектах.

kakoje zaziganije prikombiniroval ?

молодец мужик люблю изобритательных людей

не понял а как подачу регулировал что бы на оба колеса одинаковая была?

Здравствуйте, Владимир! Подскажите, у вас скорость вращения ведущих колес одинаковая получилась? не тянет в сторону?

Че тут коментить то, идея великолепная! Лайк.

идея очень интересная.. как это в плане надежности? расход намного увеличился?

Браток, конечно тебе большой респект за твой труд, но не лучше купить б/у Ниву, где так же с женой и детьми садите и проедите там где этому ИЖу с приводом на коляску и не снилось, почему я советую Ниву, а потому что у меня как раз была б/у Нива, на которой я удачно отъездил 7 лет, и ИЖ-Ю3 с коляской был, правда без привода. Просто я представил как после проезда грязного участка дороги, как будет жевать цепь на коляске, как наждаком. Эта цепь будет ходить очень, очень мало. Ставлю тебе лайк только за твой труд.

все круто,тольео конечно не хватает 4х тактника,низов нет а то совсем,ткк сцепление скоро кончится

Пятку правой ноги болт на валу обстругает,опасно так рядом без всякой защиты.

нахуевертил такого. а самый стрём-штанину правой ноги на вал привода коляски намотать!

мужик рукастый и с головой, но зачем.

((( классный дядька столько времени зря потратил(((

Ещё б уход за мотоциклом- был!

молодец из говна делает вещи эффективные.

А видео в движении нету, хотелось бы увидеть, как мот в управлении. Сам же автор говорил, что едет только прямо. Танк — и то может поворачивать.

планета-самый лучший и надежный из руссийских мотоциклов! отъездил 6 лет на пятой планете. была собрана из трех планет!

molodet mujik, otlicnoea ideia , spasibo za video , ea toje zdelaiu sebe takoe, bravo

так вот не понял как установлена звёздочка которая натягивает цепь,маленькая на движке и как включал заднюю в одном болоте,или там глушил,а потом включал зажигание и заводился в обратную?

УРАЛ КУПИ С ВЕДУЩЕЙ КОЛЯСКОЙ И БЛОКИРОВКОЙ

Мужик ты гений, я бля на ураре 2-й год бошку ломаю как привод на коляску замутить, а ты на иж замутил. Лови лайк Чтоб цепь не снимать постоянно с колеса коляски, попробуй воткнуть в систему обгонную муфту помощнее, мож потянет.,

Тебе надо было в кб ИЖ . Может не закрылись бы..

Зажигание и генератор от «восход» .

Классная работа. с меня лайк за труды,хорошо придумал!молодец!

Дело ясное что нет дифференциала, как поворачивать?

варни туда каретку с велосипеда бвдет работать как автамат

а как же на поворотах?что чепь без натежителя работала, надо переделать вилку, чтоб ведущий вал привада проходил через (болт) крепления вилки коляски и тогда всё гуд

Придумано, конечно всё прекрасно, но это же уже внесение изменений в конструкцию.

Молодец! Приятно удивил! Сам владею иж п5 использую на рыбалку, охоту! Вдохновлен на изготовление аналогичного привода! Спасибо!

Добрый вечер. Хотелось бы узнать какие звезды стоят в крышке кпп их шаг и размеры, потомушто они не устанавливаються у меня как на видео они выходят за границы крышки? Какой размер подшипника звездочки?

кто как хочет так и дрочит)))

А чё всё такое ржавое? Смазать то нельзя что ли? Прямо как пепелац в «Кин-дза-дза».

бля ну а понту, столько ебастоса,ето бессмысленно

Здрavстvуй. a есть ссылкa нa подробную конструкцию приvодa нa коляску(чертежи)?

А замок цепи поставил неправильно.

голь на выдумку хитра ))

все грязное,ржавое ощущение что на Моте пашут в прямом смысле слова))))

Брат постывь эластичную муфту с класики и ударов не будет на коляске

Доброго времени суток, хочу повторить вашу конструкцию. Подскажите пожалуйста выдержит ли в качестве приводного вала труба толстостенная на 30. В теории думаю должна — автомобильные карданы по сути — труба толстостенная, а нагрузка там больше.

интересен только как разовый эксперементальный вариант. В кустарных условиях — ремесленника. А по факту куча недостатков связанных с надежностью

Мда. Напиздякано пипец.

зачем привод на коляску . ПЛАНЕТА с коляской и так слабо тянет а тут ещё

Автор мысль хорошая но без обид, воплощена в жизнь коряво. звёздочки в картере на коляску несоосны, неужели нельзя было сварить 2 звезды подальше друг от друга, чтобы была соосность со звездой на коляску? Заодно бы и ненадо было вразнобой подгадывать, штивты бы по любому не попадали друг на друга. Уж лучше крышку бы отдалил бы или другую сделал. Сварочные швы корявые и местами непровареные, честно, руки оторвать за такую сварку. Ладно бы забор так сварил, но ведь звёздочки.

Система эксплуатируется давно уже. Почти год! ))))

Нахрена. Купи Урал к-750 с приводом на коляску, они сейчас советские стоят копейки просто! Планета твоя как тягач будет НЕ ЛУЧШЕ, чем тот же к-750. Впрочем, собака яйца лижет, когда делать нехер

полезная инфа спасибо . Может поставить корданчик чтоб раму не перепиливать

ну а по включению можно наварить пару колец и вилочку сделать для включения как в коробке передач ну это как предположения . спасибо за идею вариантов миллион

Володя, ты молодец .

привет снеми пожалуйста видио о приводе на коляске как дороботать чтоб не слитала цепь

я недумал что славяни выебут всё молодец

Сделано как все гениальное просто умница спасибо за идею.

тролли — утритесь. Молодец мужик!

а насчет редуктора от муравья не думали?

Мужик тебя под прицелом заставили снять это видео? Чё такой грустный? Улыбнись епта:)

Планета, да ещё с коляской . ммм. да, он так хуже едет. Вот понимаю, Юпитер 5 с коляской, Урал с коляской. А тут планета . ммм. да.

Чего пристали к мотоциклу? Да тут за один только аудиоряд тыщу лайков не жалко!

здраствуите и держыт каробка передачь?она и без привода на коляску ломаетса,можэт если усилить коробку както то я согласе это ужэ эканомныи трактор

Автору конечно лайк за труды! Но вопрос не проще было квадрик сварганить,или трицикл на крайняк,небыли такой мысли.

А смазки то ! везде. Рыжая такая !

можно сделать более подробный обзор конструкции привода ? особенно крепления вала к коляске . зарание спасибо .

А почему на штатные передние звезды не поставил??

МОЛОДЕЦ, квадрик курит и по расходу, и по грузоподъёму

Мототехника и запчасти: http://ирбисмоторс.рф/

Володь купи какой нибудь джип отремонтируй и будешь жить не зная проблем.

Да, что хочется сказать, задумка хорошая для душа и творчества, исполнение тоже хорошее, отбор мощности на каляску сделан грамотно, но по моему есть пару косяков, потшипник промвала привода на коляску, расположен далеко от ведущей звезды, его надо было сделать внутри арки на маятнике, в паре тройке см. от звезды, вал надо изготовить из стали 40Х, но если это всё тех момент, то вот кожух на муфту подключения коляски, просто жизненно необходим. А так да, молодчина, базару нет, с меня лайк .

А зачем он нужен ?,планета и так хорошо идёт,лучше поставить бесконтактные зажигание толку будет больше.

Лайк авансом. Петличку купи если думаешь продолжать канал раскручивать.

планета легче урала .круто придумано.

Молодец Владимир очень интересный контент не остонавливайтесь на достигнутом успехов вам

Владимир- тебе медаль за идею! ))) В прошлом году сделал на свою планетку подобный (с небольшими отличиями по мелочам) привод на коляску. Доволен как слон.) С весны до осени накатал 1600км, из них 1300 км в жестких режимах ( первая-вторая, вода.грязь,легкие болотца, и это всё с грузом в среднем до 200кг) . конструкция выдержала,ни где ни что не порвало и не оторвало! Проходимость поражает,там где раньше и на легке бывало толкал-сейчас с грузом едет сам,а если и встрял-то на много проще выбраться чем на авто)) . Теперь и машинка больше отдыхает,потому что на короткие дистанции мне проще , дешевле и быстрее на планетке сгонять.

Как так ты смог сделать,если коробка не выдерживает даже без коляски ,всегда вылетает вторая.

Как сделать квадроцикл из «Урала»?

Сейчас все чаще старые мотоциклы, изготовленные еще в СССР, становятся вторсырьем. Содержание основной массы устаревшей мототехники требует больше денежных средств, чем хочется их владельцам, а отдельные средства передвижения находятся в автогаражах и попросту ржавеют. Еще два фактора, из-за которых мотоциклы типа «Урал» не эксплуатируются, – это их громоздкость и повышенный уровень шума (на подобном далеко попросту не уедешь). Отдельные умельцы берутся за переустройство стареньких мотоциклов и своими руками сооружают превосходные квадроциклы. Одна из наиболее востребованных и подходящих модификаций для переделки – «Урал». В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция создания квадроцикла на базе этого образца.

Инструменты и материалы

Стоит сказать, что самостоятельная сборка квадроцикла – дело весьма хлопотное. Для его прокачки будет нужно обратиться за поддержкой к профессионалам, понадобятся: токарь, электрик и электрогазосварщик. Разумнее переднюю систему подрессоривания сделать независимой, нежели собирать самодельный полноприводной мотовездеход из «Урала» 4х4. Иначе управление способно создавать проблемы. Получается так, что для достижения полного привода понадобится добавить в конструкцию редуктор, что повлечет за собой увеличение массы агрегата. Для создания заднеприводной структуры необходимо приготовить:

работоспособный мотоцикл «Урал»;
поперечную рулевую тягу;
одну пару передних ступиц от заднеприводной автомашины;
рычаги передней подвески;
полуось (приводной вал) или карданную передачу (кардан);
толстостенную трубу из легкого сплава;
задний мост.

Следует сказать, что передние ступицы и задний мост необходимо брать от одной автомашины. Это даст возможность исключить процедуру подгонки дисков под крепежные отверстия. Данные компоненты желательно заимствовать у ВАЗа либо Москвича. При работе понадобится следующее:

сварочный аппарат;
угловая шлифовальная машинка (болгарка);
электродрель;
приспособление для гибки труб;
измерительный и слесарный инструментарий;
комплект гаечных ключей;
краскораспылитель.

Изготовление

Первым шагом в процессе создания квадроцикла будет изготовление подвески. В первую очередь старое средство передвижения понадобится разобрать. Раму агрегата необходимо освободить от всех составных частей, необходимо демонтировать руль и амортизаторы. Неплохо бы заблаговременно определить, какая разновидность подвески будет установлена на квадроцикл из «Урала», к примеру:

рессорная подвеска (система подрессоривания);
жесткая система без амортизатора;
система подрессоривания с пружинными амортизаторами.

Разумеется, оптимальным вариантом будет подвеска с амортизаторами на пружинах. Их можно позаимствовать у старенького мотоцикла. Поскольку агрегат будет 4-колесным, недостающие компоненты потребуется приобрести дополнительно. Подвеска в данном варианте будет иметь вид буквы «А».

Необходимо грамотно рассчитать массу будущего мотовездехода. И тогда амортизаторы обеспечат размеренность хода при езде по жесткому бездорожью.

Второй шаг – рама. Рама должна быть собрана таким образом, чтобы на ней было возможно закрепить двигатель. Впереди он будет располагаться либо позади – не имеет значения, главное, чтобы был основательно зафиксирован. Здесь имеется 2 варианта:

создавать новую раму из труб с самого начала – для этого необходимо иметь оснащение, дающее возможность гнуть материал;
взять за основу раму от мотоцикла, удалить бесполезное и добавить нужное.

Профессионалы рекомендуют применять рамы от «Урала» и автомашины «Ока», они наилучшим образом поддаются модификации. В случае с применением рамы от «Урала» с дополнительным каркасом из труб данная конструкция будет реализована значительно проще. Все объясняется тем, что рама мотоцикла будет уже с подготовленной коробкой передач, мотором и остальными компонентами (без лишней сварки), а вспомогательный каркас будет удерживать непосредственно управляющего техникой и колеса.

Если нет мотоциклетной рамы, применяйте стандартные схемы и делайте раму мотовездехода из металлических труб и металлопрофиля.

Сварить раму для мотовездехода вы сможете, предварительно изучив схему с размерами, указанную ниже. А также можете проконсультироваться с механиком либо сварщиком, который сможет быстро и на профессиональном уровне сварить вам все элементы.

Как видите, изображенная на чертеже рама мотовездехода вполне стандартная и имеет несложную конструкцию, самое важное – все процессы проделать грамотно.

Внимание! До того как делать конечный вариант рамы, необходимо выполнить точечную сварку и сверить получившуюся конструкцию с чертежами. Если все в порядке – можно проварить капитально.

Двигатель и силовая передача (трансмиссия)

Двигатель от «Урала» в большинстве случаев используют при изготовлении самодельных мотовездеходов. Данный мотор в достаточной степени мощный и выносливый, что гарантирует мототехнике высокую функциональность. Такой мотовездеход можно будет использовать как для перемещения по бездорожью, так и в домашнем хозяйстве.

Необходимо заметить, что мотор «Урала» довольно мощный. Это 4-тактный 2-цилиндровый двигатель с объемом 750 см3 и мощностью 41 лошадиная сила.

При сборке желательно использовать не только мотор от мотоцикла «Урал», но и его силовую передачу. В такой ситуации система будет функционировать согласованно. У этого мотоцикла коробка передач имеет 4-и ступени переключения скоростей, а также задний ход. В стандартной комплектации также имеется карданный вал заднего колеса.

0 0 голоса

Рейтинг статьи