Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сальники клапанов на москвич

Сальники клапанов на москвич

На этой неделе был произведён ремонт головы, а именно замена сальников клапанов. Проблему эту заметил когда ездили на море. При сбросе газа и последующем нажатии из выхлопа шел дым, масло затягивало в камеру сгорания через стержни клапанов.

И вот началось вскрытие двигателя, до этого момента мотор ни разу не вскрывался.

Сняли бошку, разобрали её и все отмыли и очистили клапана от нагара. Сальники клапанов за 105 тысяч пробега и 35 лет уже соответственно задубели. Потом притерли клапана и собрали все обратно. Состояние головы близко к идеалу, выработки минимум. Поршни в гильзах не болтаются. В общем мотору ещё ходить и ходить)

Кто ставил сальники клапанов (такие как на фото) от ВАЗ на 412 голову ?
Производитель «Corteco»

Recommendations

Comments 23

Тоже купил сначала Альфовские, потом продал. Ставить только сток колечки под сухари. Никаких МСК

Такие сальники без замены направляющих ставить нельзя, да и не выйдет. Если только комплектом от Альфы, потому что у них пара клапан и направляйка это бронза и хром. Наши клапана в чугунной напрвляющей просто стальные. Поэтому лишать их смазки совсем, путём установки сальников, никак нельзя. Это приведёт к преждевременному износу и клапана и направляющей. Москвичёвская ГБЦ без ремонта должна проходить не менее 130-140 тыс. км. А установка сальников или жигулёвских колпачков на стоковые клапана и направляйки снижает её ресурс как минимум в 3 раза. Причём это я узнал на собственном горьком опыте, когда в 1983 году установил колпачки на свой 412-й. С тех пор использую только родные колечки. (ремонт с применением Альфовских деталей не рассматриваю в виду его небюджетности)

*смазываться не будут

сальник клапанов на УЗАМ не предусмотрен конструкцией завода изготовителя, на УЗАМе стоит как говорил уже botich44 на УЗАМ стоят резиновые кольца на клапане и маслоотражательные тарелки на клапанах, в случае установки сальников то стержень клапана не будет сказываться и у направляющих втулок будет чрезмерный износ, УЗАМ сделан под наклоном и направляющие не сидят в масляной ванне как у ВАЗ мотора, в связи с чем они ни к чему а только вредит в втулкам

Все просто, если меняешь направляйки, берешь жиго направляйку и идешь к токарю, по размеру протачивает твою москвичевскую (я имею ввиду место под сальник, по длине остается стандарт), запрессовал, только аккуратно, можно сломать место под сальник, и вуаля все работает.Сделал уже таких 4 головки, все работает без нареканий.Может с альфы и лучше, но на много дороже.Направляющие беру фирмы стк+сальники и токарь выходит где-то 300-320 грн.Вот делал человеку голову www.drive2.ru/l/7670751/

Я ставил. На направляющие от альфы. Больше 10.000 проехал, полет нормальный

у меня на впуске

Что можете сказать о них?

история какая была, сначала поставили альфанаправляйки и колпачки и на впуск и на выпуск, при этом снял родные маслоотражающие тарелки за ненадобностью, достаточно быстро разбило направляйки и ножки клапанов на выпуске, заменили клапана и направляйки но уже без колпачков и тарелок, думали будет дымить на холодную, вторую зиму не дымит, впуск ходит без нареканий, тут одно из двух, либо не выдержали зазор, что маловероятно, либо перестарались, в выпуске и так избыточное давление, ещё и колпачки, в итоге ножка оказалась сухой и истёрлось всё

а что за направляющие Альфа? понял, спасибо

обычные напрявляйки под 8 мм клапана и с местом под вазколпачёк, номер у меня в бж должен быть, есть бронза, есть чугун, их приимущество в стабильном качестве

От Ваз не налазят.Ставил от УАЗ, потом нашол спасибо циальные для Уфы.

и как УАЗовские себя показали?

20000 отходили, а потом нашёл для Уфы, решил заменить.Хотя можно было и оставить, нареканий не было.

тока меняя направляйки.а так у меня ни когда не было проблем с родной конструкцией.если масло пошло через направляющие то это тока замена направляющих поможет

да, с маслом все нормально, мне кинули в карб гайку а она клапан погнула, решил сделать кап ремонт головки

ну тогда вопрос : кто, редиска?

дал машину товарищу вещи перевести а ему карб захотелось почистить, гайки на кастрюле наживил и поехал, ну одна из них открутилась

1) нафига
2) направляйки если менять то на альфовские, и колпачки от нее же а не от говнотаза

качественное на москвич достать у нас тяжело

у москвича с завода нет этих колпачков вообще, и посадочных мест под них тоже нет. есть резиновые колечки на клапане сверху, и тарелки маслоотражательные. если зазор клапан-втулка в норме, то ничего не будет протекать никуда.

1) нафига
2) направляйки если менять то на альфовские, и колпачки от нее же а не от говнотаза

Можно пожалуйста по подробнее про альфа-направляйки в лс.

Несмотря на то, что автомобили «Москвич» уже не сходят с конвейера, на дорогах все еще можно видеть немалое количество представителей этой легендарной советской марки. Поэтому для многих автовладельцев вполне закономерна озабоченность вопросом, где купить запчасти на Москвич. Ведь несмотря на то, что продажа запчастей на Москвич сегодня осуществляется в огромном числе магазинов, далеко не все продаваемые изделия в полной мере соответствуют техническим нормам. А использование некачественных деталей на уже отмерявшем не одну сотню тысяч километров автомобиле чревато самыми серьезными последствиями.

Наш же интернет-магазин AvtoALL представляет вашему вниманию только качественные запчасти на Москвич, соответствующие всем необходимым техническим требованиям и имеющие, что немаловажно, гарантию. В каталоге представлен достаточно широкий ассортимент автозапчастей – тут вы найдете и элементы трансмиссии, и электрооборудования, и части силовой системы и многое другое. Причем в наличии имеются запчасти как на Москвич Святогор, так и детали и узлы для более старых моделей АЗЛК и Ижевского автозавода.

Форум Зануды — свободное общение обо всём.

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Объявление

Информация о пользователе

Двигатель 412/331.Регулировка и замена редукционного клапана масляного

Сообщений 1 страница 7 из 7

Поделиться12008-12-19 18:40:57

  • Автор: Зануда
  • *
  • Зарегистрирован : 2008-12-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 29183
  • Возраст: 53 [1967-09-10]
  • Провел на форуме:
    11 месяцев 2 дня
  • Последний визит:
    2021-06-02 17:49:05

Двигатель 412/331.Регулировка и замена редукционного клапана масляного насоса в картинках.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Регулировку редукционного клапана проводим при необходимости изменения величины давления масла в системе смазки двигателя.

Ключом «на 19» отворачиваем колпачковую гайку редукционного клапана, удерживая таким же ключом контргайку.

Снимаем колпачковую гайку и ее медное уплотнительное кольцо.

Для регулировки ключом «на 19» ослабляем контргайку и вращаем отверткой винт, изменяя давление открытия клапана (при заворачивании давление растет).

Контролировать давление в системе смазки двигателя (работающего на холостом ходу) в процессе регулировки можно по манометру, ввернутому в резьбовое отверстие проставки масляного фильтра вместо датчика давления масла. По окончании регулировки затягиваем контргайку и колпачковую гайку.

Для снятия редукционного клапана.

. ключом «на 27» отворачиваем клапан за шестигранник корпуса.

Снимаем клапан и его медное уплотнительное кольцо.

Расконтриваем регулировочный винт.

. и выворачиваем его из корпуса клапана вместе с контргайкой.

Снимаем с винта медное уплотнительное кольцо.

Вынимаем из корпуса клапана пружину и поршень.

Тщательно промываем детали в керосине и осматриваем. На поверхности поршня и внутренней поверхности корпуса клапана не должно быть задиров, царапин и смолистых отложений (нагара), которые могут привести к заеданию или заклиниванию поршня и, как следствие, к снижению давления в системе смазки двигателя. Собираем и устанавливаем клапан в обратной последовательности.

Поделиться22009-07-29 17:31:22

  • Автор: Valer
  • .
  • Зарегистрирован : 2009-07-29
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1
  • Провел на форуме:
    15 минут
  • Последний визит:
    2009-07-29 19:50:52

После ремонта двигателя (замена вкладышей и колец) (двигатель переворачивали вверьх картером) при запуске нет давления масла. В масляную систему не поступает масло (маслозаборник в порядке, масло залито по метку «MAX») Был снят масляный фильтр вместе с основанием на трёх шпильках и маслянным датчиком, оголились два масляных канала, один из маслянного насоса в фильтр а второй из фильтра в маслянную систему. При подаче воздуха со шланга от ручного насоса в отверстие канала маслянного насоса слышно булькотение масла, то есть получается что открыт редукционный клапан и масло при работе двигателя не идёт под давлением в систему а возвращается в картер. Но был выкручен ключем на 27 редукционный клапан и при проверке обнаружено что клапан в полном порядке, а воздух и масло идёт мимо клапана в картер.
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ ВОДУХ И МАСЛО ИДЁТ МИМО КЛАПАНА? Может какой-то детали нет, резиновый манжет и т.д.

Поделиться32009-09-03 08:03:12

  • Автор: Александр1978
  • .
  • Зарегистрирован : 2009-09-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1
  • Провел на форуме:
    6 минут
  • Последний визит:
    2009-09-03 08:04:28

подскажите, у меня Москвич 2140, из — за чего может расти давление масла. Я не ошибся, давление растет

Поделиться42009-09-03 10:33:27

  • Автор: Зануда
  • *
  • Зарегистрирован : 2008-12-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 29183
  • Возраст: 53 [1967-09-10]
  • Провел на форуме:
    11 месяцев 2 дня
  • Последний визит:
    2021-06-02 17:49:05

1.Врет датчик давления масла.

2.Редукционный клапан, клинит (или уже заклинил) — скорее всего соринка попала под шарик.
Особенно, если использовать всякие химические промывки, которые грязь растворяют.
А потом эта грязь оказывается в самых не нужных местах.

Поделиться52011-11-04 03:28:55

  • Автор: Рома
  • .
  • Зарегистрирован : 2011-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2
  • Провел на форуме:
    37 минут
  • Последний визит:
    2011-11-04 21:15:59

Здравствуйте!Извените может быть я повторяюсь, но может кто сталкивался.После смены масла,при этом снимал крышку маслянного насоса и редукционный клапан на азлк 21412 нет давления ни накаких оборотах, откручивал маслянный фильтр икрутил стартером не показалось ни капли масла.Может ли дело быть в редукционном клапане?И ещё вопрос не стоит ли на поршеньке рис.8 в прорези резинка.

Поделиться62011-11-04 13:39:00

  • Автор: Зануда
  • *
  • Зарегистрирован : 2008-12-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 29183
  • Возраст: 53 [1967-09-10]
  • Провел на форуме:
    11 месяцев 2 дня
  • Последний визит:
    2021-06-02 17:49:05

Скорее всего ред.клапан подклинивает.
Особенно если там фильтр москвический типа 412.

Если у Вас фильтр типа Жигулевского, что у меня 2 раза клинил клапан в 2х фильтрах Чемпион.
Лечил заменой фильтров.

Бывает и у других, тогда помогает легкое отворачивание фильтра назад (если сильно его закрутили.)

Поделиться72011-11-04 21:12:25

  • Автор: Рома
  • .
  • Зарегистрирован : 2011-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2
  • Провел на форуме:
    37 минут
  • Последний визит:
    2011-11-04 21:15:59

Спасибо!Решено действительно при промывке попала соринка.

Сальники клапанов москвич 412

уБМШОЙЛ ЪБДОЕК РПМХПУЙ.

пФРТБЧМЕОП : st.2126, 25 уЕОФСВТС 2000

дМС ОБЮБМБ УФПЙФ ТБЪПВТБФШУС У УБНЙНЙ УБМШОЙЛБНЙ. йФБЛ, РП ЛБФБМПЗХ ДЕФБМЕК ОБ йЦ-2126 Ч РПМХПУШ ЙДЕФ УБМШОЙЛ(НБОЦЕФБ) 400-2401034-08 У РПУБДПЮОЩНЙ ТБЪНЕТБНЙ 40,5НН И 56НН И 9НН (ЧОХФТ. и ЧОЕЫО. и ЫЙТЙОБ). рПДПВОЩИ УБМШОЙЛПЧ ОБ ТЩОЛЕ ОЕ ПЛБЪБМПУШ, РПЬФПНХ РП ТЕЛПНЕОДБГЙСН РТПДБЧГПЧ ВЩМЙ РТЙПВТЕФЕОЩ УБМШОЙЛЙ ПФ 412-ЗП нПУЛЧЙЮБ — 400-2401034-05, ТБЪНЕТЩ 41 И 55,7 И 9. юХФШ РПЪДОЕЕ, ДМС РЕТЕУФТБИПЧЛЙ, Ч НБЗБЪЙОЕ ВЩМБ РТЙПВТЕФЕОБ ЕЭЕ РБТБ УБМШОЙЛПЧ ПФ 412-ЗП, 400-2401034-05, ТБЪНЕТЩ ЛПФПТЩИ 41,15 И 55,7 (ЫЙТЙОБ ОЕ ХЛБЪБОБ, ОП РПИПЦЕ ОБ 9НН). уБМШОЙЛ ЛПФПТЩК ВЩМ РПФПН ЙЪЧМЕЮЕО ЙЪ ЛБТФЕТБ РПМХПУЙ ЙНЕМ ОБЙНЕОПЧБОЙЕ 400-2401034-08 Й ТБЪНЕТЩ(!) 41 И 55,7 И 9. с Ч ЙФПЗЕ РПУФБЧЙМ, ЛПФПТЩК 41,15И55,7 — 150 ЛН РПУМЕ ЪБНЕОЩ РТПЕИБМ, ОЕ ФЕЮЕФ (ФШЖХ*3). пФУАДБ ЧЩЧПД: У НБТЛЙТПЧЛПК УБМШОЙЛПЧ ВЕЪ РЙЧБ, ЧПДЛЙ (ОХЦОПЕ РПДЮЕТЛОХФШ) ОЕ ТБЪВЕТЕЫШУС, УФПЙФ РПЛХРБФШ РТПУФП — «ПФ 412-ЗП». 🙂

лУФБФЙ, ФЕЛМП ЮЕТЕЪ ОЕЗП РПФПНХ, ЮФП ОЕ ВЩМП ЧОХФТЕООЕК РТХЦЙОЛЙ — ФП МЙ ЕЕ ЪБВЩМЙ РПУФБЧЙФШ, ФП МЙ ПОБ УПУЛПЮЙМБ Й ЕЕ ТБЪНПМПМП Ч ЪБДОЕН НПУФХ.

фЕРЕТШ, УПВУФЧЕООП, УБН РТПГЕУУ.

1. нБУМП НПЦОП ЙЪ НПУФБ ОЕ УМЙЧБФШ. дПУФБФПЮОП РПДДПНЛТБФЙФШ УБН НПУФ Й РПДМПЦЙФШ ЛЙТРЙЮЕК, ЮФПВЩ «ПРЕТЙТХЕНБС» УФПТПОБ ВЩМБ ОЕНОПЗП ЧЩЫЕ — НБУМП РЕТЕФЕЮЕФ Ч РТПФЙЧПРПМПЦОХА УФПТПОХ. (с Х УЕВС УМЙЧБМ, РПФПНХ ЛБЛ ЧУЕ УПЧРБМП У фп-1, Й ДП ЛХЮЙ РПНЕОСМ НБУМП. пДОБЛП ХДПВОП ЪБМЙЧБФШ НБУМП Ч ЪБДОЙК НПУФ ЮЕТЕЪ РПМХПУШ 🙂 ).

2. уОЙНБЕН ЛПМЕУП, ПФЛТХЮЙЧБЕН ЫРЙМШЛЙ ФПТНПЪОПЗП ВБТБВБОБ (ПУФПТПЦОП — ЫРЙМШЛЙ ЙЪ РМБУФЙМЙОБ 🙂 ), УОЙНБЕН ФПТНПЪОПК ВБТБВБО.

3. дБМЕЕ, ЕУФШ ДЧБ РХФЙ. рТПУФПК РХФШ — ПФЛТХЮЙЧБЕН ЛТЕРМЕОЙЕ ТХЮОЙЛБ Л ФПТНПЪОПНХ ЭЙФХ (УЪБДЙ), УОЙНБЕН ФТПУ ТХЮОЙЛБ, ПФЛТХЮЙЧБЕН ФПТНПЪОХА ФТХВЛХ, ЪБФЩЛБЕН ЕЕ РПДИПДСЭЕК РБМПЮЛПК. юЕТЕЪ ПФЧЕТУФЙС ЧП ЖМБОГЕ РПМХПУЙ, ФПТГЕЧЩН ЛМАЮПН ОБ 14, ПФЛТХЮЙЧБЕН

4 ВПМФБ. чЩДЕТЗЙЧБЕН РПМХПУШ ТХЛБНЙ, ЧНЕУФЕ У ФПТНПЪОЩН ЭЙФПН.

оЕУЛПМШЛП ВПМЕЕ УМПЦОЩК РХФШ, ФТЕВХЕФ ОЕДПМЗПЕ ХЮБУФЙЕ ЧФПТПЗП ЮЕМПЧЕЛБ, ОП ЙУЛМАЮБЕФ РПУМЕДХАЭЕЕ РТПЛБЮЙЧБОЙЕ ФПТНПЪПЧ, Ф.Л. ФПТНПЪОХА ФТХВЛХ НПЦОП ОЕ ПФЧПТБЮЙЧБФШ. оЕ ЧПЪСУШ У ТХЮОЙЛПН Й ФТХВЛПК, ПФЛТХЮЙЧБЕН 4 ВПМФБ. уЪБДЙ УОЙЪХ ФПТНПЪОПЗП ЭЙФБ, РПЮФЙ Ч НЕУФЕ ЛТЕРМЕОЙС ЛБТФЕТБ РПМХПУЙ, ЙЪЧЕТОХЧЫЙУШ, ПФЧЕТФЛПК ЧЩЛТХЮЙЧБЕН 2 ЧЙОФБ, ЛТЕРСЭЙИ РТЙЦЙНОХА РМБУФЙОХ. чЩДЕТЗЙЧБЕН РПМХПУШ, ЮФПВЩ ПОБ ОЕНОПЗП ЧЩЫМБ, ДБМЕЕ ПДЙО ЮЕМПЧЕЛ ФСОЕФ ЪБ РПМХПУШ, Б ДТХЗПК РЩФБЕФУС ОБРТБЧЙФШ ФПТНПЪОПК ЭЙФ ФБЛ, ЮФПВЩ Ч ЕЗП ПФЧЕТУФЙЕ РТПЫЕМ РПДЫЙРОЙЛ РПМХПУЙ — УДЕМБФШ ЬФП ОЕ ФБЛ РТПУФП — РПДЫЙРОЙЛ РТПИПДЙФ Ч ПФЧЕТУФЙЕ РТБЛФЙЮЕУЛЙ У ОБФСЗПН, РТЙ ЬФПН ЕЭЕ ОБДП УМЕДЙФШ ЪБ РТЙЦЙНОПК РМБУФЙОПК, ЮФПВЩ ПОБ ОЕ ЪБДЕЧБМБ ЪБ ЧУЕ ПУФБМШОПЕ (Ч ПВЭЕН ЬФП ОБЧПДЙФ ОБ ФТЕФЙК РХФШ — УОСФШ ФПТНПЪОЩЕ ЛПМПДЛЙ, ПФЛХДБ Ч ЙФПЗЕ УБН УПВПК РПМХЮБЕФУС РЕТЧЩК РХФШ 🙂 ).

4. уБН УБМШОЙЛ ЧЩЛПЧЩТЙЧБЕН Й ЧЩВТБУЩЧБЕН. ъБРТЕУПЧЩЧБЕН ОПЧЩК — С ЪБЛПМПФЙМ ЕЗП НПМПФЛПН ЮЕТЕЪ ДЕТЕЧСООХА ДПЭЕЮЛХ.

5. чУФБЧМСЕН РПМХПУШ ПВТБФОП, ЧЩРПМОСС РТПГЕУУЩ Ч ПВТБФОПН РПТСДЛЕ, Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ РХФЙ, ЛПФПТЩН ЕЕ ЧЩОЙНБМЙ. чУЈ.

чЕУШ РТПГЕУУ, ЕУМЙ ЧЩЛЙОХФШ ЙЪ ОЕЗП ЧУЕ ЫБЗЙ РП ЗТБВМСН, ЪБОЙНБЕФ ОЕ ВПМЕЕ 1 ЮБУБ. оЕ ФТЕВХЕФ ОЙ СН, ОЙ ЬУФБЛБД, ОЙ УРЕГЙОУФТХНЕОФБ. оБРПНОЙМ НОЕ ЛПРБОЙЕ У ЧЕМПУЙРЕДПН Ч ДЕФУФЧЕ, ЮЕН ДПУФБЧЙМ ПЗТПНОПЕ ХДПЧПМШУФЧЙЕ. :-))

Клапана — Москвич 412

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление AZLK 7 года/лет, 6 мес. назад.

Содержание

1. Общие ХАРАКТЕРИСТИКИ клапанов на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

2. Порядок (последовательность) регулировки (настройки) клапанов на Москвиче 412

1. Общие ХАРАКТЕРИСТИКИ клапанов на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

Клапаны москвича-412 расположены наклонно, по четыре в ряд» в двух плоскостях под углом 52°, выпускные с правой стороны двигателя, впускные — с левой.

Клапаны имеют плоские головки и цилиндрические стержни. Диаметр головки впускного клапана 38 мм, выпускного — 34 мм; диаметр стержня клапана соответственно 7,972—7,987 и 7,953—7.968 мм. Высота подъема клапанов 9 мм.

Каждый клапан Москвич 412 прижимается к своему гнезду двумя пружинами и размещенными концентрично одна внутри другой. Пружины, сжатые при установке, опираются на нижнюю опорную шайбу. Вторые концы пружин нажимают на верхнюю тарелку, которую удерживают на стержне клапана два сухаря, заходящие своими выступами и выточку на стержне.

У холодного двигателя зазоры в приводе клапанов должны быть равными 0,15 мм. Величину зазоров определяют плоским щупом. Регулировка клапанов осуществляется поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону. После регулировки клапанов винт стопорят контргайкой.

Клапанный механизм сверху закрыт крышкой, прилегающей к верхним плоскостям головки цилиндров, верхней крышки привода газораспределительного механизма и задней технологической крышки головки. Стык верхней крышки с этими деталями уплотнен прокладкой.

2. Порядок регулировки (алгоритм) клапанов автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ):

Схема №1

Схема №2

2. Порядок (последовательность) регулировки (настройки) клапанов на Москвиче 412

Для регулировки используйте специальный двусторонний ключ 12-14 мм и торцовый на 5 мм, а также плоские щупы.

Тепловые зазоры клапанов регулируются на не прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости должна составлять примерно 15-20 градусов по Цельсию) в следующем порядке:

1. Разъедините патрубок на крышке ГБЦ с трубкой вентиляции картера ДВС. Отсоедините трубку вакуум-коллектора от карбюратора и снимите крышку с головки.

2. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, при помощи пусковой рукоятки поверните коленчатый вал ДВС так, чтобы метка в.м.т. совместилась с острием штифта 2, установленного на нижней крышке картера цепного привода газораспределительного механизма.

3. При помощи плоского щупа проверьте зазоры между торцами наконечников 6 и стержнями клапанов первого цилиндра.

4. Отрегулируйте зазоры между торцами наконечников 6 и стержнями клапанов. Для этого ослабьте контргайку 5 гаечным ключом и вращайте головку нажимного болта 4 торцевым ключом до тех пор, пока не получится требуемый зазор 0,15 мм для выпускного и впускного клапанов.

5. Затяните контргайку нажимного болта коромысла и еще раз замерьте щупом зазор между стержнем клапана и торцом наконечника.

6. По часовой стрелке поверните коленчатый вал ровно на половину оборота.

7. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры между стержнями клапанов и торцами наконечников третьего цилиндра.

8. Далее, поверните коленчатый вал еще на половину оборота для регулировки зазоров в четвертом, а затем во втором цилиндрах.

Установите на место крышку головки блока цилиндров и соедините обратно все трубки.

Масляный фильтр на Москвич 412

Мы недавно меняли масло в двигателе и рассказывали об этом в прошлом посте — читайте ТУТ, и вскользь упомянули о масляном фильтре. Как известно, когда меняют масло, то сразу меняют и фильтр, ведь больше всего отходы масла и работы деталей скапливаются в двух местах — фильтре и поддоне масляном.

Отличным вариантом при замене является также промывание системы специальной промывкой, а в некотором случае моют и керосином, но в случае с последним нужно быть аккуратным и понимать что делать и когда.

Сегодня, Мы хотим рассказать какой масляный фильтр ставится на Москвич 412 и что нужно сделать, что бы при замене фильтра не быть в масле.

Какой масляный фильтр подходит на Москвич 412?

Машина старая и не модифицировалась, а значит ассортимент невелик, всего 3 позиции:

  1. Невский фильтр (НФ 2410-1-М);
  2. Промбизнес (элемент);
  3. WIX.

Невский фильтр (НФ 2410-1-М)

  • Код товара: 7291
  • Кат. номер: 412-1017140
  • Зав. номер: NF-1301

Промбизнес (элемент)

  • Код товара: 54754
  • Кат. номер: 412-1017140
  • Зав. номер: МЕ-005

  • Код товара: 93717
  • Кат. номер: 412-1017140
  • Зав. номер: WL7063

Все фото брались из интернета, в наличии нет ни одного.

В нашем случае фильтром был именно фильтр от Промбизнес (элемент).

Как поменять масляный фильтр на Москвич 412?

Поменять масляный фильтр проще простого, нужно только открутить 1 длинный болт и снять всю конструкцию:

  1. болт крепления;
  2. пробка;
  3. корпус фильтра;
  4. крышка корпуса;
  5. уплотнительная резиновая прокладка;
  6. фильтрующий элемент.

Конструкция полнопоточного масляного фильтра на Москвиче 412

НазваниеЗаводской номер
1Пробка отверстия выпуска масла из корпуса фильтра367091-П29
2Болт крышки фильтра, стяжной360138-П29-Б
3Шайба специальная плоская, уплотнительная365147-П
4Корпус фильтра в сборе412-1017130
5Пружина фильтра распорная412-1017138
6Шайба распорной пружины365148-П
7Кольцо фильтрующего элемента уплотнительное, нижнее412-1017143
8Элемент фильтрующий412-1017140
9Кольцо фильтрующего элемента уплотнительное, верхнее412-1017141-Б
10Шайба специальная плоская, опорная365149-П-Б
11Клапан фильтра, перепускной в сборе412-1017150-Б
12Трубка фильтра, отводящая412-1017148-Б
13Прокладка крышки фильтра412-1017145
14Крышка фильтра412-1017136-Б
15Шайба252005-П29
16Гайка250511-П29
17Прокладка корпуса фильтра412-1017157
18Шпилька363070-П29
19Регулировочный стакан (колпачок) перепускного клапана фильтра412-1017156-Б
20Пружина клапана фильтра412-1017154
21Клапан фильтра412-1017152
22Седло (пробка) перепускного клапана фильтра412-1017155-Б
23Фильтр масляный полнопоточный в сборе412-1017128-А

Как при замене масляного фильтра не облиться маслом?

А теперь о том, что многие забывают делать, а новички и не думают это делать.

Перед тем как выкрутить основную шпильку, чтобы снять колбу масляного фильтра, открутите боковой болт. С него выльется все масло которое находится внутри. И только после, откручивайте и снимайте колбу полностью.

Наши старания по откручивании пробки (2) завершились ничем. Сама пробка из мягкого металла и закисла так что не было ни намека на шевеление, при этом грани ее были слизаны настолько что она представляла из себя полный круг без единой грани.

Попытка нанести прорезь продольный на пробке пилой по металлу тоже закончились ничем. При том что сперва нужно было снять пробку и слить масло, это оказалось невозможным. Были попытки набить более-менее подходящую головку на пробку и это даже получилось, но сам металл на столько мягкий что грани слизывались по ходу.

Но при аккуратном снятии самой колбы фильтра проблем тоже не возникает, так как у нее есть наклон и масло стекает так что можно снять особо не испачкав руки. Что мы и сделали. Выкрутили болт крепления (1) и сняли колбу с фильтром.

В итоге все спокойно меняется, но не забудьте поменять и прокладки. Стоят они копейки, нам вышло около 10 грн за комплект из 3х штук, но меньше вероятность течи масла.

Были же варианты решения с пробкой и в виде экстрактора, и в виде нагревания горелкой, но все это требовало времени или делало пробку непригодной для обратного вкручивания. Если у вас не получается ее выкрутить, так как и мы, просто снимите колбу. На следующую замену мы уже постараемся найти замену пробки и высверлить ее и вытянуть экстрактором.

УЗАМ-412

УЗАМ-412
Общие данные
ПроизводительУфимский завод автомобильных моторов
Прозвище«УМЗ»,
«УМЗ Москвич 412» (в автомобилях «Москвич 412»)
Годы производства1966—2001
Производительность
Максимальная мощность75 л. с. , при 5800 об/мин
Максимальный крутящий момент114 Н·м , при 3000-3800 об/мин
Камера сгорания
Конфигурациярядный
Объём1478 см 3
Диаметр цилиндра82,0 мм
Ход поршня70 мм
Материал блока цилиндровалюминий
Материал ГБЦалюминий
Клапанной механизмSOHC
Степень сжатия8,8
Питание
Топливная системакарбюраторная
Рекомендованное топливобензин АИ-93
Система смазкимасляная с разбрызгиванием под давлением
Охлаждениежидкостная с принудительной циркуляцией
Размеры и сухая масса
Масса114 (в сборе с КПП)
Хронология
ПреемникУЗАМ-331

УЗАМ-412 — бензиновый двигатель производства Уфимского завода автомобильных моторов. Выпускался в 1967—2001 гг, устанавливался на все модели АЗЛК, начиная с «Москвич 412» и автомобили Ижевского автозавода.

Являлся первым в СССР [ источник не указан 1429 дней ] массовым автомобильным двигателем с верхним расположением распределительного вала и триметаллическими вкладышами коленчатого вала.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Конструкция
  • 3 Автомобили
  • 4 Модификации
  • 5 Примечания

История [ править | править код ]

Выпуск двигателя был поручен Уфимскому заводу авиационных моторов, куда была передана техническая документация разработчика агрегата — АЗЛК. Конструктором двигателя являлся И. И. Окунев.

12 декабря 1966 года на Ижевском автозаводе с конвейера сошли первые экземпляры Москвич-408, укомплектованные новым двигателем [1] .

С появлением к 1987 году новой модели Москвич-2141 стало ясно, что мощности данного мотора уже недостаточно. Поэтому в начале 1990-х гг. на базе 1,5-литрового УЗАМ-412 стали выпускаться модификации 1,6, 1,7 и 1,8 литров. В 1995 году появилась самая мощная 2-литровая модификация с индексом 3320 [2] . Позже появились образцы с системой впрыска, однако их массовый выпуск так и не был начат. В планах также было освоение выпуска 16-клапанной модификации с гидротолкателями клапанов и гидронатяжителем цепи, с турбонаддувом, [3] что в итоге также не было осуществлено.

Конструкция [ править | править код ]

Четырёхцилиндровый рядный верхнеклапанный (SOHC) двигатель с «мокрыми» гильзами, запрессованными в алюминиевый блок. Коленвал стальной кованый, с резиновыми сальниками-манжетами на обоих концах. Привод ГРМ осуществлялся двухрядной роликовой цепью с натяжителем-звёздочкой, клапаны размещались V-образно под углом 52° по бокам распредвала [4] .

На всей линейке двигателей (от базовой модели — 412, до последних, из серии 248) устанавливался одинаковый распредвал с «широкими» фазами газораспределения 280/280. Такое решение редко встречается на гражданских моторах и чаще встречается в сфере автоспорта. Столь широкие фазы, при идеально настроенной системе топливоподачи и зажигания, позволяют получить «эффект псевдо-турбонаддува» на высоких оборотах — цикловое наполнение цилиндров улучшается за счёт инерционного движения смеси во впускном тракте. Однако на средних (менее 3500 об/мин) и особенно низких оборотах эффективность работы мотора существенно снижается — поток смеси во впускном коллекторе на этих режимах не развивает больших скоростей и эффект получается полностью противоположным — часть смеси выталкивается из цилиндра обратно во впускной трубопровод.

Картер двигателя для улучшения охлаждения масла имеет как наружное, так и внутреннее оребрение, что позволило отказаться от установки масляного радиатора.

Для удобства обслуживания навесного оборудования посредством лап двигатель устанавливается в моторный отсек с завалом на 20° вправо, что также несколько уменьшило его высоту в подкапотном пространстве [5] .

Автомобили [ править | править код ]

Ниже приведены автомобили, на которые ставился данный двигатель (в скобках — годы производства автомобиля):

  • Москвич-412 (1967—1997)
  • Москвич-427 (1967—1976)
  • Москвич-434 (1967—1976)
  • Москвич-2137 (1976—1985)
  • Москвич-2140 (1976—1988)
  • Москвич-2140SL (1980—1987)
  • Иж-2125 (1973—1997)
  • Иж-2715 (1972—2001)

Какие сальники лучше

Армированные манжеты являются достаточно надежными и высококачественными резинотехническими уплотнениями. Однако, с течением времени, под воздействием очень многих видов агрессивных химических элементов, а также разных механических нагрузок, и этот тип уплотнений может выйти из строя. Замена сальников — процедура не сложная, но достаточно трудоёмкая. Именно поэтому практически каждый опытный автолюбитель перед самой заменой старается узнать, какие сальники лучше приобрести для своего автомобиля.

Казалось бы, ну, узнал какой размер сальника нужен, затем заказал подходящий по типоразмеру уплотнитель и поставил его — делов-то! В принципе, многие автовладельцы как раз так и делают. Но если Вы хотите, чтобы приобретенная армированная манжета служила максимально долго, Вам придется потратить немного своего времени, на то, чтобы изучить характеристики сальников и ознакомиться с их разнообразием. В машиностроении обычно используются всего лишь 4 разновидности. Итак, существуют следующие виды сальников:

  • Сальники NBR
  • Сальники MVQ/VMQ
  • Сальники FKM
  • Сальники ACM

Такая классификация разделяет армированные манжеты по материалу изготовления. Собственно, определить, какие сальники лучше для конкретных условий эксплуатаци и как раз таки и позволяет уникальный состав резинотехнической смеси. В зависимости от того, какие компоненты были использованы при производстве, меняются многие качества изделий, в том числе, стойкость к тем или иным агрессивным веществам, а также рабочий диапазон температур. Определить характеристики сальников можно будет по следующей таблице:

Маркировка армированных манжет

Основной материал изготовления

Предназначение данных изделий

Рабочий температурный диапазон

Таким образом, опираясь на эти параметры, можно самостоятельно определить, какой сальник поставить в конкретном узле. Маслобензостойкие могут выдерживать длительный контакт с различными топливно-смазочными веществами, совершенно не разбухая в течение длительного времени. Термостойкие способны выдержать более высокие эксплуатационные температуры в рабочей среде. А пищевые вообще могут быть задействованы в фармацевтике или даже в пищевом производстве, так как биологически полностью безопасны для человека.

Характеристики сальников

Практически все основные характеристики сальников, в том числе и максимальный ресурс работоспособности, зависят от основного материала изготовления, а также от наличия или отсутствия в составе специальных добавочных химических компонентов. Если взять для примера высокотемпературные изделия, то можно заметить, что благодаря добавлению в них особых веществ, устойчивость к жару повышается почти что на +50°С. Поэтому в некоторых случаях придется выбирать, какие сальники лучше, опираясь на их материал изготовления.

  1. Бутадиен-нитрильный каучук характеризуется невероятно высокой устойчивостью ко всевозможным видам топливных элементов и смазочных веществ.
  2. Силиконовый каучук обладает наилучшей устойчивостью к различным растворителям и кислотам. Материал биологически инертен, хороший диэлектрик.
  3. Фторированный каучук имеет великолепную стойкость ко множеству кислот, а также к растворам, маслам, топливу, растворителям и к воздействию озона.
  4. Полиакриловый каучук превосходит резину NBR по устойчивости к маслам, теплу и к озону, но он наименее устойчивый к морозам и воздействию воды.

Кроме того, когда Вы решаете, какой сальник поставить , важно будет учитывать так же еще и конструктивные особенности. Армированные манжеты могут обладать как одной, так и двумя специальными кромками. В первом случае, одна кромка позволяет только лишь защитить уплотняемое соединение от смешивания или протекания разных рабочих сред. Во втором же случае, дополнительная кромка обеспечивает защиту от попадания грязи и пыли в узел. Благодаря этому, вторую кромку на данных изделиях зачастую называют пыльником.

Обратите внимание на то, что армированные манжеты с одной кромкой и изделия с двумя кромками будут выполнять разное по качеству уплотнение. Пыльник обеспечивает во много раз большую герметичность, поэтому защищает изделие еще и от излишков масла. Так что характеристики сальников зависят так же еще и от этой конструктивной особенности. Например, однокромочный уплотнитель обеспечит около 30000 километров пробега, в то же время как двукромочные позволяют увеличить данный показатель практически в два раза.

Довольно часто автовладельцы спорят еще и о том, какие сальники лучше — кромки которых были изготовлены формовым способом из специальных пресс-форм, либо же те, что были созданы неформовым методом, а затем обработаны механическими приспособлениями для придания необходимых качеств поверхности. Однако, по заверению производителей, оба этих способа производства ничуть не влияют на итоговые характеристики сальников, так как различие между ними состоит только лишь в задействовании технологических установок.

Зато одном из главных советов от производителей следует напутствие обращать свое внимание на то, какой размер сальника Вы приобретаете. В принципе, Вы можете купить армированные манжеты с погрешностью в 1 миллиметр во внутреннем диаметре. Данные изделия легко установятся в посадочные места, но будут работать с наименьшим КПД. Если внутренний диаметр приобретенного изделия будет больше необходимого, то в соединении уменьшится герметичность, а если меньше — намного увеличится скорость износа резины.

Таким образом, если Вам необходима максимально долгосрочная работа уплотнителя, не поскупитесь купить сальник из качественного материала, и обязательно подбирайте свой конкретный размер. При этом, если для ремонта отечественных машин Вам вполне подойдут импортные аналоги сальников, то устанавливать отечественную армированную манжету на любую зарубежную технику совершенно не рекомендуется. Так же при выборе не забудьте подобрать изделие в соответствии с рабочей температурой в Вашей эксплуатационной среде.

Аналоги сальников

Несмотря на то, что многие производители сальников делают данные уплотнения по различным стандартам изготовления, импортные и отечественные армированные манжеты, как правило, имеют одинаковые конфигурации и типоразмеры. Само собой, производители сальников могут использовать для изготовления разные резинотехнические смеси и особые добавочные компоненты. Но это будет влиять только лишь на износостойкость изделий и на степень устойчивости к различным агрессивным воздействиям и механическим нагрузкам.

Сами же, размеры сальников для определенной детали в конкретной марке машины у разных производителей будут одинаковыми. В этом можно запросто убедиться, взглянув на кромку этих изделий. Маркировка сальников, включающая в себя и типоразмер, наносится производителями на внешнюю сторону. Таким образом, можно сравнить продукцию из стран Европейского Союза и армированные манжеты из Российской Федерации, и убедится в абсолютно полной идентичности подобных уплотнительных изделий по размерному ряду.

Правда, зачастую, очень многие производители сальников, для того чтобы хотя бы как-нибудь обозначить индивидуальность и уникальность своей продукции, изготавливают и выпускают специальные нестандартные размеры сальников. Если в обычных изделиях, как правило, все параметры, а именно, наружный диаметр, внутренний диаметр и высота имеют целые числа, например 4х11х6 миллиметров, то нестандартные армированные манжеты в своих габаритах имеют уже десятичные параметры, например, 49,25х33,4х9 миллиметров.

Тем не менее, такие нюансы не остаются незамеченными, и другие производители сальников подстраивают производство таким образом, чтобы выпускать идентичные РТИ с абсолютно одинаковыми стандартными и нестандартными типоразмерами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить взаимозаменяемость всей резинотехнической продукции. В дело вступает обычная конкуренция: если клиенту предложить наиболее качественные аналоги сальников по меньшей цене, то вполне очевидно, на чем в итоге остановится его выбор.

Несмотря на то, что цена сальников зарубежного производства существенно выше по сравнению с ценой на армированные манжеты ГОСТ 8752-79, многие российские клиенты стараются купить сальники от европейских резинотехнических предприятий. Обусловлено это, в первую очередь, высокой стойкостью множества импортных уплотнителей к условиям эксплуатации в Российских реалиях. И хотя сальники DIN 3771 — это аналоги сальников , сделанных по госстандарту, их технические характеристики зачастую оказываются лучше.

Само собой, качество данных уплотнительных изделий не зависит от географического расположения страны-изготовителя. Разница заключается в сырьевом составе, используемом для изготовления сальников, в применяемом оборудовании, а также в самом технологическом процессе. Так многие отечественные компании, например, «АО Резинотехника Балаково » в России считается одной из ведущих компаний, выпускающих армированные манжеты . При этом, все аналоги сальников от балаковорезинотехника имеют очень высокое качество.

Более того, множество видов разной зарубежной техники, в частности, автомобилей, выпущенных более 15-ти лет назад, уже не выпускаются и не имеют официальной сервисной поддержки. Если выбрать для них подходящие размеры армированных манжет заграницей в принципе не составит труда, то заказать такие уплотнители в Россию будет очень накладно. Поэтому многие наши предприятия и выпускают аналоги сальников импортных заводов из Чехии, Польши, Германии, а также других стран Европейского Союза или же Америки.

Правда, существуют и обратные ситуации, когда Российскому потребителю требуется выбрать размеры сальников импортных под старые отечественные автомобили, поскольку армированные манжеты зарубежного производства, по мнению многих автовладельцев, во много раз лучше справляются с различными нагрузками. Как раз для таких вышеописанных случаев мы решили разместить в этом материале специальную таблицу российских аналогов импортных сальников, по которой можно будет подобрать соответствующее уплотнение.

Т аблиц а российских аналогов импортных сальников

Убитые сальники клапанов: 3 симптома износа и инструкция по замене

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) предотвращают попадание наружу излишков моторного масла при работе двигателя. Данные элементы должны максимально плотно прилегать, создавая герметичность вокруг каждого клапана.

Сами колпачки изготавливаются из плотной резины, которая со временем стареет, растрескивается. При потере эластичности колпачки не могут полноценно выполнять свои функции. Неизбежно наступает момент, когда эти элементы необходимо менять. Об этом свидетельствует густой сизый выхлоп, а также увеличение расхода масла.

Определяем износ

Плотно прилегающие сальники четко дозируют количество моторного масла. Со временем, вследствие износа резины, колпачки начинают пропускать чрезмерное количество моторного масла. Это напрямую сказывается на работе газораспределительного механизма, системы смазки.

Износ маслосъемных элементов можно определить по следующим признакам:

  1. На электродах свечей зажигания появляется выраженный нагар.
  2. Если во время работы двигателя поднести ладонь к выхлопной трубе, то остаются маслянистые грязные капельки.
  3. Существенно возрастает расход моторного масла, которое попадает внутрь цилиндра двигателя и безвозвратно сгорает.
  4. При нажатии на педаль акселератора из выхлопной трубы начинает валить густой дым сизого цвета как продукт сгорания смазки.

Как только появляются описанные выше признаки, следует незамедлительно проверить газораспределительную систему авто. При этом особое внимание нужно уделять именно сальникам клапанов. Эксплуатировать автомобиль с изношенными маслосъемными колпачками недопустимо.

Если игнорировать проблему, не решая ее, то владелец авто неизбежно столкнется с такими серьезными последствиями:

  1. При работе на холостых оборотах двигатель будет периодически глохнуть.
  2. Значительно снизится компрессия силового агрегата.
  3. Резко упадут показатели мощности мотора.
  4. Обороты начнут сильно «плавать».
  5. На внутренних стенках цилиндров, поршнях будет появляться нагар.

Перечисленные симптомы являются очень тревожными звоночками. Если продолжать эксплуатировать автомобиль, невзирая на них, то это неизбежно приведет к дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата.

Меняем маслосъемные колпачки

Процедуру замены изношенных сальников успешно проводят мастера специализированных мастерских. Сама технология хорошо отработана, поэтому никаких проблем в процессе работы не возникает.

На остывшем двигателе демонтируется крышка ГРМ. Затем на основных валах силового агрегата делаются соответствующие метки, после чего снимается распределительный вал.

Далее с клапанов демонтируются толкающие пружины, с помощью специальной цанги или пассатижей удаляются маслосъемные колпачки. На следующем этапе клапанные штоки смазываются моторным маслом. После этого на них остается только надеть новые сальники и произвести обратную сборку.

Чтобы провести такие работы самостоятельно, нужно приобрести новые колпачки хорошего качества, запастись необходимым инструментом. Следует помнить, что все мелкие детали, которые появляются при разборке, нужно складывать отдельно. Главное – ничего не перепутать и не потерять.

Все работы важно проводить в следующем порядке:

  1. Вначале нужно снять клеммы с АКБ, обесточить катушки зажигания, убрав от них контакты. При этом свечи зажигания лучше оставить на месте.
  2. Демонтировать крышку клапанов вместе с прокладками, предварительно отсоединив резиновые трубки.
  3. Нанести метки на звездочки, цепь для фиксации положения зубьев.
  4. На следующем этапе открутить звездочки.
  5. Снять бугеля крепления валов, придерживаясь правильного порядка ослабления.
  6. Демонтировать звездочки со своих посадочных мест. При этом важно предварительно снять датчик положения коленчатого вала.
  7. Поднять валы с помощью отвертки и аккуратно вытянуть их из звездочек. После этого удалить ближнюю шестеренку, ослабить цепь.
  8. Снять с клапанов стаканчики, а затем толкающие пружины. Разложить их вместе с верхней шайбой на столе в правильном порядке. С помощью круглогубцев вынуть старые колпачки.
  9. Надеть на смазанные маслом штоки клапанов новые колпачки, запрессовав их до конца шайбой. После этого произвести сборку.

Все работы по процедуре замены маслосъемных сальников нужно производить максимально аккуратно и в обозначенном порядке. Ошибки могут еще более усугубить ситуацию.

Cальники клапанов

Если вы столкнулись с таким явлением, как большое количество дыма, выходящее из выхлопной трубы и повышенный расход масла, то самое время обратить внимание на сальники клапанов (или, как их еще называют, маслосъемные колпачки). Разберемся, что такое сальники клапанов и как производится их замена?

Общие сведения о сальниках клапанов

Сальники клапанов представляют собой резиновые колпачки, которые одеваются на втулки и защищают камеру сгорания и от попадания туда лишнего количества масла. Дело в том, что все трущиеся части двигателя должны быть смазаны, то же самое касается и клапанного механизма. Чтобы изолировать масло, находящееся в клапанном механизме от просачивания в камеру сгорания и используются эти колпачки.

Если масло начнет в больших количествах поступать в камеру, на цилиндрах станет появляться соответствующий нагар, который царапает его стенки и выводит из строя маслосъемные кольца. Таким образом, масло сгорает вместе с бензином и выходит вместе с выхлопом. Компрессия, при этом, исчезает.

Все это приводит к падению мощности двигателя и повышенному расходу масла, которое смазывает многие части недостаточно и постепенно выводит все детали двигателя из строя.

Сальники клапанов имеют ограниченный ресурс, который используется на протяжении 25 тысяч километров. Многие автомобили иностранного производства оснащаются колпачками, способными выдерживать и по 50 тысяч километров. Аналогичные детали продаются и для отечественных автомобилей.

Как подготовиться к замене сальников клапанов?

Если вы увидели характерный дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, а расход масла повысился – готовьтесь к замене сальников клапанов. Хотя данная проблема встречается и неисправности маслосъемных колец. Тем не менее, в первую очередь проверьте сальники.

Рекомендуется приобрести нужный вам комплект сальников. Их количество строго соответствует количеству клапанов, которыми располагает ваш двигатель. Например, если двигатель 16-ти клапанный, то и колпачков должно быть 16. Однако, не страшно, если вы приобретете их с запасом. Детали лишними не бывают.

Проводить замену можно как при снятой ГБЦ, так и с установленной. Единственным минусом последнего способа можно считать то, что есть риск потерять клапан в цилиндре. Так как, проводя соответствующие разборки, он может провалиться и достать его будет сложно. Поэтому заранее определите, как планируете провести замену. Возможно, что ремень ГРМ снимать не придется.

Приготовьте следующие инструменты:

1. Специальный «рассухариватель» клапанов.

2. Самый стандартный набор гаечных ключей. Можно взять все, начиная от ключей, заканчивая головками. Ремонт автомобиля – дело не предсказуемое. Никто не знает, что может пригодиться.

4. Специальный накидной ключ, предназначенный для храповика.

5. Оправка для монтажа сальников.

Видео — Как заменить сальники клапанов ВАЗ

Как поменять сальники клапанов?

После того, как все инструменты подготовлены, а решение о том, будет ли снимать ГБЦ или не будет, принято, можно приступать к выполнению замены. Рассмотрим этот процесс без снятия ГБЦ.

Порядок действий:

1. Открутите все, что мешает добраться до клапанного механизма. Чаще всего, дело ограничивается воздушным фильтром, карбюратором или инжектором и крышкой головки блока цилиндров. Кстати, при снятии крышки, необходимо будет заменить и ее прокладку. Так как данный элемент имеет разовое применение до первого демонтажа.

2. Чтобы обезопасить клапан от падения в цилиндр, установите поршень в верхнюю мертвую точку с помощью вращения коленчатого вала. Для этого на шкиве и корпусе есть специальные метки. С помощью специального инструмента, произведите «рассухарку» клапанов. Это действие подразумевает снятие тарелок и пружин клапанов.

3. После этого, с помощью пассатижей демонтируйте старые колпачки.

4. Установка новых сальников выполняется с помощью заранее приготовленной оправки. Сальник предварительно смазывается и одевается на клапан, после чего, сверху устанавливается оправка и сальник забивается с помощью молотка. Старайтесь не наносить слишком сильных ударов, иначе есть большой риск серьезно деформировать деталь и вывести ее из строя. Как только вы услышите глухой стук – значит, колпачок установлен плотно.

5. После замены колпачков над одной камерой сгорания, приступайте к замене на другой. Для этого поршень этого цилиндра поднимается в самую верхнюю точку с помощью вращения коленчатого вала.

6. Как только все новые сальники будут установлены, проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.

На этом замена сальников клапанов завершена. Как видите, это не сложная процедура, но, тем не менее, требует к себе повышенного внимания. Выполнять своими руками ее можно и нужно.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector