Сайлентблок переднего рычага подвески

Сайлентблок переднего рычага подвески

Как известно, сайлентблоки являются расходным материалом и требуют замены на разных этапах пробега машины. Их значимость нельзя преуменьшить, однако не все водители знают, для чего они нужны, а также зачем их нужно менять. Эта статья будет очень полезна тем, кто впервые столкнулся с проблемой замены и выбора данных деталей.

Основные характеристики

Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная “прокладка” (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.

Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.

Диагностика неисправностей

В основном производители утверждают, что заменять сайлентблоки необходимо по прошествии 100 тыс. км пробега, но принимая во внимание плохое состояние дорог, то правильным будет проводить диагностику спустя пройденные 50 тыс. км.

Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.

Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.

Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя посадочные места прикрепления шарниров, и необходимостью станет замена переднего рычага подвески комплексно.

Как осуществляется визуальный осмотр?

• Для удобства необходимо подняться на эстакаду и осмотреть очищенный сайлентблок. Конечно, желательно перед этим знать, как выглядит шарнир в состоянии нового.
• Эластичная его часть должна выглядеть ровной и не иметь повреждений в виде вздутий, трещин, разрывов, а также края ее не должны выходить за свои пределы.
• Наличие люфта способно вывести из строя все механизмы подвески, это вызовет дорогостоящие последствия.

Сколько будет стоить такой ремонт – лучше не знать, именно поэтому важно своевременно заметить неисправность детали.

Как заменить самостоятельно?

Несмотря на то, что замена сайлентблоков требует особых навыков в этой сфере, можно это осуществить и самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь к дорогостоящим СТО. Для этого потребуется подъемник, либо смотровая яма, а также необходимый набор инструментов. Начинать следует с диагностики.

Рассмотрим детальнее то, как производится замена заднего сайлентблока переднего рычага самостоятельно:

1. Поднимаем авто на домкрат и снимем колеса, обращая внимание на резину покрышки.
2. Находим крепёжный болт, извлекаем его. Одновременно нужно снять крепёжную гайку.
3. Вытягиваем стойку и откручиваем болты, фиксирующие рычаг.
4. Снимаем задний сайлентблок при помощи небольшой кувалды.
5. Самым сложным действием будет запрессовка. На СТО применяют для таких целей особый инструмент, в нашем случае необязательно его приобретать, можно воспользоваться проверенным многими автолюбителями способом, вернее инструментом, – молоточком.
6. В противоположной очередности собираем рычаг.
7. Устанавливаем снятые детали на прежнее место, не забывая, что задние сайлентблоки передних рычагов подвески затягиваются на машине, которая ранее снята с домкрата/эстакады.
8. Обязательная регулировка развала схождения после всех работ с подвеской.

Какой сайлентблок выбрать?

В основном все автомобили оборудованы сайлентблоками либо с резиновой, либо с полиуретановой вставкой. Нередко автолюбители не знают, какому типу отдать предпочтение. Но ответ здесь может быть только один – полиуретановый.

С правильно подобранным полиуретановым сайлентблоком, вы не только повысите свойства подвески, но и в целом улучшите работу автомобиля и его маневренность на дороге. Исчезнут посторонние шумы и колебания, толчки будут гаситься гораздо лучше. Замена таких шарниров проводится в пять раз реже, нежели резиновых. Правда цена на них гораздо выше (примерно в пять раз), однако сколько вкладывать средств в автомобиль решать вам.

В завершении

Если цените скорость на дороге, хотелось бы улучшить маневренность машины, то нужны полиуретановые шарниры, а в случае спокойного передвижения от одного места к другому, то подойдут и резиновые. Мы настойчиво предлагаем проводить ремонт на СТО, они все же предоставляют гарантию безопасности и надежности работ.

Сайлентблок

41 0 64k

37 1 74k

Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.

Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

1. в местах крепления амортизаторов;
2. в местах крепления реактивных тяг;
3. в местах крепления поперечного стабилизатора;
4. на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
5. на штангах задней подвески.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Обнаружение неисправностей сайлентблоков

Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:

• ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
• усиливается шум и вибрация при движении;
• начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.

Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.

Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.

Специфика ремонта

Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.

Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.

Часто задаваемые вопросы

Как крепится сайлентблок?

Крепление сайлентблоков обусловлено их предназначением гасить вибрации между сочлененными элементами подвески. Поэтому сайлентблоки запрессовываются в одну деталь подвески, а к другой крепятся посредством болтовых соединений. Для этого в конструкции сайлентблока есть внутренняя обойма с отверстием для крепления.

Также сайлентблоки могут иметь конструкцию, когда они запресовываются одновременно в две детали. Еще один вариант — это сайлентблок с двумя крепежными проушинами, когда сайлентблок крепится болтами к двум деталям, а гашение осуществляет центральная резиновая часть.

На что влияет сайлентблок?

Сайлентблок влияет на ресурс деталей подвески, увеличивая его многократно. Если бы металлические детали подвески крепились друг к другу жесткими соединениями, то места соединений пришлось бы смазывать и обслуживать. И все равно они бы быстро выходили из строя из-за вибраций и колебаний, которые бы передавались напрямую от детали к детали. Благодаря резиновой части сайлентблоков уровень вибраций и колебаний серьезно снижается, увеличивая срок службы деталей подвески.

Исправные сайлентблоки влияют на корректную работу всей подвески. Если резиновая часть сайлентблока порвется, то резко ухудшится курсовая устойчивость автомобиля, он начнет рыскать по дороге. Также ухудшится развал-схождение колес, что приведет к повышенному износу шин. В случае одновременного выхода из строя нескольких сайлентблоков сильно возрастает риск аварийной ситуации.

Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки могут находиться практически во всех элементах шасси автомобиля. Они присутствуют:

— В передней подвеске они используются для крепления амортизаторов, стабилизаторов, реактивных тяг и рычагов.

— В задней подвеске их применяют в местах крепления амортизаторов, стабилизаторов и в элементах крепления задней балки.

— В подкапотном пространстве их используют для крепления моторов и коробок передач.

Функции и 3 характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Рычаги подвески выполняют следующую функцию: с помощью этих деталей подвеска крепится к кузову. Рычаги относятся к так называемым направляющим компонентам подвески. Они не только обеспечивают соединение с кузовом, но также регулируют крен автомобиля при манёврах. Сам по себе рычаг передней подвески представляет собой жёсткую металлическую штангу или монолитный продолговатый компонент. Для повышения прочностных параметров детали выполняются с применением рёбер жёсткости.

Современные типы подвески — это сложные энергоёмкие многорычажные устройства, которые собираются из компонентов разных конфигураций и материалов.

Функционал рычага передней подвески

Рычаг передней подвески — базовая единица современных «многорычажек». Различают следующие типы устройств.

1. Подрамник: жёсткая основа с несколькими крепёжными отверстиями. Необходим для последующей установки поперечных штанг.
2. Продольный рычаг: обеспечивает фиксацию колеса при движении в направлениях по оси Y, то есть вперёд и назад. Крепится к кузову и ступичной опоре. Корректная настройка продольных элементов снижает степень так называемого рыскания. Кроме того, за счёт данных компонентов обеспечивается фиксация положения кузова в моменты резких торможений и ускорений.
3. Поперечный рычаг: обеспечивает необходимый диапазон движения кузова во время маневров по оси Х. Иными словами, поперечные компоненты отвечают за максимально допустимые крены кузова.

В современных многорычажных системах действующими элементами выступают не столько отдельные рычаги, сколько их блоки из трёх элементов.

Также нужно упомянуть разделение на верхние рычаги и нижние. Такая градация актуальна при рассмотрении устройства передней подвески. Функциональные задачи элементов:

1. Верхний рычаг передней подвески: фиксация рулевого кулака и соединение последнего с колесом. Такой жёсткий тип сочленения прочно фиксирует колесо в вертикальном положении.
2. Нижний рычаг передней подвески: частично компенсирует функционал верхнего собрата; также он сохраняет стойку типа «McPherson» в допустимом диапазоне колебаний.

Оптимальный режим нагрузок и правила эксплуатации компонентов

Рычаги могут ходить очень долго при соблюдении рекомендаций по эксплуатации автомобиля. Детали очень боятся ударных нагрузок, особенно, если изношены другие элементы подвески. Например, вы попадаете колесом в яму на большой скорости при просроченных амортизаторах, изношенных сайлентблоках и проставках. Скорее всего, рычаг лопнет и приведёт подвеску в негодность. При этом водителю придётся менять не только повреждённый компонент, но и сочленённые с ним детали.

Первые более неприхотливы в обслуживании. Главная задача автовладельца — установить корректные межсервисные интервалы и периодически обслуживать деталь: осматривать, чистить от ржавчины, менять расходные материалы подвески и уплотнители.

Легкосплавные изделия обеспечивают снижение массы автомобиля, при этом сохраняя нужные показатели жёсткости и энергоёмкости. Однако легкосплавные части эксплуатируются по принципу «отработали — выкинул». К сожалению, они практически не пригодны к текущему и капитальному ремонту. Инженеры стараются компенсировать этот недостаток увеличенным ресурсом запчастей.

Типовые неисправности узла

Чаще всего водители сталкиваются с такими проблемами:

• подвеску «»пробивает даже на незначительных неровностях;
• автомобиль не в состоянии удерживать заданный курс, его постоянно уводит в одну из сторон;
• значительный износ шин (резину протирает до кордовых нитей).

Все приведённые признаки могут свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. Например, в первом случае причиной отклонений в работе автомобиля может стать пресловутый излом рычага. Когда лопнет даже один из трёх рычагов в А- или Н-блоке, подвеска сразу же утратит энергоёмкость. Также дополнительно стоит проверить целостность пружин.

Если машину уводит и водитель вынужден всё время подруливать, то необходимо осмотреть целостность рычагов передней подвески. Металлическую штангу могло деформировать в процессе эксплуатации.

По поводу быстро изнашивающейся резины: очевидно, что в данном случае сбит корректный угол развал-схождения. Сбито положение колёс по вертикали, поэтому резину начинает «съедать». Если не получается выставить обратно «здоровый» сход-развал, то необходимо искать дефект в месте, где компоненты передней подвески крепятся к рулевому кулаку. Там могут быть деформированы элементы крепежа или уплотнители.

Сайлентблоки

Износ сайлентблоков — ещё одна проблема, которая влияет на функциональное состояние рычагов. Данные резиновые детали имеют довольно высокий ресурс (до 150 — 200 тысяч км пробега), но могут изнашиваться раньше из-за эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях или фабричного брака. Признаки уже знакомые: автомобиль не может удерживать заданную траекторию; «съедается» резина.

Во время движения машины идёт непрерывная вибрация. Задача сайлентблоков — поглощать эти колебания, предохраняя тем самым остальные компоненты подвески. Чтобы осмотреть резиновые изделия, достаточно загнать автомобиль на смотровую яму и открутить шаровые опоры. Осматривая сайлентблоки, обратите внимание на их целостность: не должно быть трещин, разрывов. По структуре материал должен быть упругим и плотным.

Также втулка сайлентблока должна фиксировать очень плотно. Когда деталь полностью исправна, втулка не может проворачиваться даже при значительном усилии.

Насколько важны сайлентблоки передних рычагов?

В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.

Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• крепление двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.

Когда нужно заменять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.

Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Совершенно каждый владелец автомобиля слышал о таких деталях, как сайлентблоки. Без них просто нереально представить структуру подвески современных машин. Выполняя сразу несколько функций, сайлентблоки рано или поздно изнашиваются и требуют замены. Они являются расходником, но, честно говоря, очень долговечным. О том, как проводится замена сайлентблоков передних рычагов практически на каждом автомобиле и многом другом по теме, читайте ниже.

Что такое сайлентблок рычага подвески и зачем он нужен

Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) – это виброизолирующие детали подвески машины. Каждый такой виброизолятор представляет собой соединение двух трубок из металла и резины (эластомера) между ними. Обработка детали при производстве полностью вулканизирована, за счёт чего удаётся добиться очень маленького трения между её структурными элементами. Благодаря такой технологии, сайлентблоки имеют отличные виброизолирующие свойства. Они практически полностью гасят все виды колебаний, возникающих при езде на машине и передаваемых на кузов. Поэтому, если бы таких виброизоляторов не было, движение на автомобиле было бы очень некомфортным, а точнее, кузов ходил бы из стороны в сторону, вибрировал, а места его соединения с подвеской очень сильно гудели. Помимо части комфорта, сайлентблоки значительно продлевают срок службы соединяемых ими деталей, благодаря тому, что резиновые вставки между металлом смягчают все удары при наездах на кочки и ямки в процессе движения.

Сайлентблоки применяются как в соединениях задней подвески, так и передней. Они применяются в соединительных элементах, называемых рычагами. Но, помимо рычагов, сайлентблоками соединяют узлы крепления КПП, амортизаторов и двигателей. Роль виброизолятора, как было отмечено ранее, достаточно велика, поэтому крайне важно следить за их состоянием и вовремя диагностировать износ.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Как и любая другая деталь, износившийся сайлентблок даст знать о себе. Первые признаки износа виброизолятора переднего рычага проявляются в характере движения автомобиля, а точнее:

• машина вяло реагирует на повороты руля, ухудшается управляемость;
• из-под «пола» авто появляются глухие стуки, скрежет и прочие звуки;
• при езде транспортное средство самопроизвольно ведёт в сторону, особенно такое явление проявляется на высоких скоростях;
• появляется люфт кузов, который со временем усиливается;
• резина на колёсах имеет неравный износ.

Помимо этого, износившийся сайлентблок усложняет проведение мероприятия «развал-схождение», иногда делая его вовсе не возможным. Также стоит отметить регламентируемые сроки службы таких деталей, которые составляют около 100 000-150 000 километров пробега. Хотя, учитывая состояние сегодняшних дорог, «откатать» столько на машине без замены сайлентблоков – посчастливится лишь редкому автолюбителю. Нормальным периодом проверки сайлентблоков передних рычагов подвески на износ является 20-25 000 километров пробега, замены – 50-80 000.

Даже если время менять виброизоляторы пришло и появились характерные признаки их износа при езде, нелишним будет провести визуальный осмотр деталей. Пусть нечасто, но всё-таки существуют некоторые другие виды поломок, при которых проявляются описанные выше симптомы. Осмотреть сайлентблоки в целях диагностики их износа можно при помощи смотровой ямы или специального подъёмника на СТО. Для этого загоните на объект ваш автомобиль и внимательно осмотрите виброизоляторы передних рычагов. В случае если на их поверхности чётко видны внешние дефекты, к примеру, трещины или мелкая крошка, замена деталей должна быть проведена.

Выбор новых деталей

Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям по замене сайлентблоков передних рычагов автомобиля, необходимо подготовится. В первую очередь покупаются новые детали. Перейдя в магазин, можно обнаружить огромное количество разных сайлентблоков, что, несомненно, усложнит выбор каждому неопытному человеку в этой стези.

Первый вопрос при покупке новых сайлентблоков передних рычагов, который возникает у человека – «Какие взять: резиновые (они же каучуковые) или полиуретановые?». Они имеют лишь одно существенное различие – это срок службы, который у полиуретановых виброизоляторов в 3—5 раз дольше, чем у резиновых. Но, естественно, первые стоят дороже. Справедливости ради стоит отметить, что полиуретан реже деформируется и выжимается из пазов посадки. В остальном же, весь функционал одинаковый. Здесь выбор осуществляется строго от финансовых возможностей.

Чтобы не возникло проблем при замене, необходимо брать новые детали строго для вашей модели автомобиля. Для этого можно обратиться к представителю вашей марки по месту жительства, в их специализированные магазины, или руководствоваться при покупке специальным идентификатором (VIN-кодом), который присваивается каждому сайлентблоку передних рычагов. Такой код можно узнать в техническом паспорте машины или узнать на сайте производителя.

Что качается производителя сайлентблоков, то здесь выбор огромен, ведь реально хороших фирм, производящих данные детали, достаточно. Главное не брать слишком дешёвые виброизоляторы, ведь их качество практически всегда просто отвратительное, и служат они недолго.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Любой ремонт требует использования различных инструментов и приспособлений, без которых осуществить его не будет возможности. Относительно замены сайлентблоков, можно составить обобщённый ремонтный набор, который необходим при мероприятии на каждом автомобиле. Выглядит он следующим образом:

• новые сайлентблоки;
• смазка, можно любую (кремообразная или в виде спрея);
• специальный съёмник сайлентблоков или же молоток с зубилом;
• тиски;
• наждачная бумага;
• губка и вода;
• набор торцевых и накидных гаечных ключей;
• домкрат.

Также необходимо наличие подъёмника или смотровой ямы. Нелишним будет позаботиться и о технике безопасности, одев защитные перчатки. Предварительно можно вымыть зону подвески, где находятся передние рычаги от грязи – это значительно улучшит условия работы.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Процесс замены сайлентблоков рычагов передней подвески достаточно схож на всех автомобилях. Суть мероприятия заключается в том, чтобы добраться до самого рычага, демонтировать его, заменить сайлентблоки и собрать всё в обратном порядке. Более подробно ниже рассмотрен пример того, как проводится замена сайлентблоков переднего рычага подвески Форд Фокус 2.

Ремонт осуществляется посредством выполнения следующих действий:

1. В первую очередь необходимо загнать автомобиль, в нашем случае ФФ 2, на смотровую яму или подъёмник. Затем поддомкрачивается передняя часть автомобиля со стороны того колеса, где будет демонтироваться рычаг.
2. Следующим шагом снимается необходимое колесо, гайки крепления которого важно ослабить ещё в тот момент, когда машина стоит на земле.
3. После снятия колеса, демонтируется какая-либо защита моторного отсека (защита картера). Тем самым вы организуете себе открытый доступ к рычагу.
4. Прежде чем снять собственно один из передних рычагов, придётся демонтировать шаровую опору. Для этого нужно открутить гайки её крепления, но иногда может понадобиться и специальный съёмник шаровых опор, который необходим для освобождения детали из ступицы.
5. Далее, производится демонтаж переднего рычага, путём откручивания его креплений, зачастую это 3-5 болтовых соединений. Достав открученные болты, рычаг спокойно достаётся, как отдельная деталь, и работа продолжается непосредственно с ним. Иногда крепления с трудом достаются из посадочных мест, в таком случае можно слегка обстучать их молотком.
6. Со снятого переднего рычага выпрессовываются старые сайлентблоки. Достать их с посадочных мест можно путём использования специального съёмника, а можно и выбить молотком с небольшим зубилом.
7. Посадочное место (паз), где находился виброизолятор необходимо отчистить от грязи, если есть ржавчина зачистить её наждачной бумагой. Затем необходимо смазать место посадки тонким слоем смазки.
8. Теперь можно приступить к впрессовыванию новых сайлентблоков. Данная операция проводится при помощи того же съёмника, или же при помощи тисков, путём сжатия. Чтобы виброизолятор зашёл легче, можно смазать и его, но не сильно.
9. После проведения собственно замены сайлентблоков на снятом рычаге вся конструкция подвески собирается в обратном порядке. До конца затягивать все элементы крепления важно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.
10. Замена завершена. При необходимости процедура проделывается также и на другом колесе.

Советы по замене сайлентблоков

В заключение стоит отметить некоторые нюансы процесса замены сайлентблоков и дать некоторые советы в соответствии с ними. Итак, во-первых, никогда не выжигайте сайлентблоки , так как при нагреве технические характеристики самого рычага могут нарушиться, вследствие чего его установка обратно может быть опасна для эксплуатации автомобиля. Также стоит быть крайне аккуратным при использовании кустарных методов впрессовки и выпрессовки сайлентблоков, так как аналогично выжиганию можно повредить один из передних рычагов. Поэтому лучше приобретите специальный съёмник и работайте только с ним.

Во-вторых, как было отмечено ранее, затягивать все крепления необходимо только при постановке авто на твёрдую опору в виде пола СТО или земли . Затянув гайки или болты на висячей машине, можно также вызвать появление дефектов в структуре некоторых элементов подвески.

В-третьих, не пренебрегайте использованием смазки и очисткой посадочных мест сайлентблоков . В противном случае новые детали могут прослужить очень мало или вовсе испортиться в процессе их монтажа.

Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов невелика и в среднем не превышает 1000-3000 рублей. Стоит учитывать, что многое зависит от наличия у вас необходимых инструментов и вашего выбора новых деталей. В любом случае замена, проведённая своими руками, выйдет дешевле, чем на СТО. Мастера обычно берут за замену 2500—5000 рублей, и это только за работу.

В общей сложности, процесс диагностики износа сайлентблоков передних рычагов, их замены и подготовки к ремонту не столь сложен, как может показаться. Главное, чётко взвесить свои силы и иметь хотя бы базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!

Видео о том, как проводится замена сайлентблоков передних рычагов подвески на Форд Фокус 2:

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

— скрип при повороте колес

— неравномерный износ протектора шин

— отклик колес на движение рулем запаздывает

— быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

— Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

— При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

— На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Предназначение сайлентблоков в автомобиле и когда нужно их менять

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят. Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят.

Подвеска автомобиля достаточно не простой механизм. В большей части это подвижные детали для управления автомобилем или для комфортной езды. Одним из таких примеров считаются резинометаллические шарниры или более известные как сайлентблоки.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, тогда же задаются вопросом, что это и для чего предназначены. Чтоб разобраться во всем, рассмотрим более детально сайлентблок, его составные части и предназначение.

Для чего служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир или чаще известная деталь как сайлентблок предназначена для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях их устанавливают на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Главным предназначением считается гашение колебаний и соединения разных деталей подвески.

Аналогичные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, как результат нужно следить за ними и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену стоит производить после каждых 50 тыс. километров.

На первый взгляд это небольшая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на большой скорости. Так же характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Составные части и расположение

Сайлентблок собой представляет две втулки металлические соединение между собой резиновой вставкой. Хотя современное разнообразие сайлентблоков на вид может быть разное. В зависимости от месторасположения, он может быть снаружи с металлической втулкой, или же полностью резиновый.

Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от места назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или же с виброгашением. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точней в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки располагаются в передних рычага, оттуда и название. Именно на них приходится больше всего нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки легко можно увидеть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске или же на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть, или же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны выходить дистанцию до 100 тыс. километров, но специалисты рекомендуют делать их осмотр через 50 тыс. километров пробега. Разобраться износился ли сайлентблок достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот рулевого колеса достаточно вялое, с большой задержкой.

После появления подобных симптомов, стоит осмотреть визуально на наличие повреждений. Лучше все это производить на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках хорошо будет видно трещину, прорыв или вырванную часть резины. Для того, что понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, так же стоит обращать внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или же вообще отсутствовать.Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков служит кривой развал или схождение колес. Изначально он будет ровным, и отвечать всем необходимым стандартам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров, это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на парковке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружена одна из выше названых причин, стоит сразу же менять сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так то и просто, поэтому на первый раз лучше взять помощника, у которого есть опыт замены подобных деталей.

Замена передних сайлентблоков не так и сложна, для этого нужно приподнять автомобиль на домкрате и вывернув руль поштучно менять. Если же есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и в разы проще. Сам процесс замены не так сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Чтоб снять старый сайлентблок, нужно хорошо прогреть проушину рычага с помощью горячего воздуха, так чтоб резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают с помощью ножовки для облегчения выпрессовки. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для ускорения процесса снятия.

Лучше всего для выпрессовки использовать специальный съемник. Если же нет такого съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага с помощью наставки диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратную сторону. В таком случае рекомендуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс более простой. У водителей с опытом имеются свои способы.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

очистки и подготовки проушины, убираем образовавшуюся ржавчину и заусины, которые могли образоваться в процессе выпрессовки;

первый способ запрессовки – это непосредственно на мессе крепежа переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из крепежей, далее с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым запрессовываем в проушину.

Если же проводится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс почти одинаковый.

Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится после установки на место крепежа. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставляем крепежные болты, которые крепят к кузову, при этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под весом машины, сайлентблоки запрессуются в проушину.

Каждый может говорить, что есть и другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает так, как ему удобно. Стоит понимать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко зашел на место старого, это должно насторожить.

Не исключен вариант что:

Повреждена проушина рычага или другой детали, где устанавливается сайлентблок;

Новый сайлентблок может оказаться подделкой или неподходящего диаметра;

Сайлентблок рычага автомобиля нужно тщательно осматривать на наличие повреждений, так как это одна из главных составных, которая отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема не будет столь заметна, но на большой скорости будет хорошо ощутима и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые.

По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.

Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

LRmanual.ru

Вы здесь

Передние сайлент-блоки нижних рычагов Freelander 1

• ‹‹‹ Передние противотуманные фары Discovery 3
• Передние сиденья с электромеханической регулировкой Discovery 3 ›››

Демонтаж

• 1. Снимите нижний щит защиты двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

• 2. Поднимите переднюю часть автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не работайте под автомобилем, если он поддерживается только домкратом. Всегда устанавливайте страховочные подпорки.

• 3. Отверните 2 болта крепления заднего сайлент-блока к подрамнику.

• 4. Отсоедините задний сайлент-блок нижнего рычага от кузова.

• 5. Отверните болт крепления переднего сайлент-блока нижнего рычага.

• 6. Отсоедините передний сайлент-блок нижнего рычага от подрамника.

• 7. С помощью приспособления LRT-60-008 и переходников демонтируйте передний сайлент-блок нижнего рычага.

Установка

• 1. Убедитесь в том, что отверстие под сайлент-блок находится в чистом состоянии.

• 2. С помощью приспособления LRT-60-008 установите новый сайлент-блок в нижний рычаг.

• 3. Установите нижний рычаг, выровняв его положение относительно подрамника. Заверните болт, но пока не затягивайте его окончательно.

• 4. Совместите задний салент-блок с его посадочным местом на кузове, заверните болты, но пока не затягивайте их окончательно.

• 5. Затяните болты крепления заднего сайлент-блока с моментом 105 Нм.

ВНИМАНИЕ: Во время затяжки гаек и болтов вес автомобиля должен восприниматься подвеской.

• 6. Затяните болты крепления передних сайлент-блоков нижних рычагов с моментом 190 Нм.

• 7. Установите на место нижний щит защиты двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

• 8. Уберите подпорки и опустите автомобиль.

• 9. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте схождение колес.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, РЕГУЛИРОВКИ, Проверка и регулировка углов установки передних колес.

замена салентблока переднего рычага Land Rover freelander

Неисправность гидрозаполненных втулок рычагов передней подвески Land Raver

Замена сайлентблоков передних рычагов.

Лэнд Ровер Фрилендер2: замена сайлентблока переднего рычага

Гидровтулки передней подвески нижних рычагов Land Rover

Замена сайлентблоков (ПОЛИУРЕТАН) (Polyurethane Bushes)

Чем опасны вышедшие из строя сайлентблоки в автомобиле?

После 100 тысяч километров пробега автомобиль начинает вести себя по-особенному. Даже при идеально выставленных углах схода и развала колес машина теряет былую стабильность, невнятно реагирует на команды рулем, заметно «плавает» по полосе и нечетко следует выбранной траектории. Порой водитель замечает, что на прямиках автомобиль предательски сползает в сторону. Причиной тому могут быть поврежденные сайлентблоки. Как их менять и стоит ли этим заниматься?

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, которые соединяют детали подвески. Они есть в рычагах рулевых тяг, а также в стабилизаторе поперечной устойчивости и в иных элементах передней и задней подвески. Они позволяют деталям шасси поглощать удары и вибрацию во время движения.

Сайлентблок по конструкции несложен: две металлические шайбы соединяются резиновой прослойкой, которая и амортизирует приходящие от дороги вибрации. Благодаря резинометаллическим шарнирам улучшается комфортность поездки, а также управляемость. Резиновая прокладка демпфирует паразитные колебания и сглаживает резкие удары на кочках.

Две металлические втулки в сайлентблоке постоянно давят на резиновую прокладку и со временем разрушают ее. Частые циклы сжатия и расширения, химические реагенты и соляные растворы зимой приводят к растрескиванию резины и к ее расслаиванию. Уже к 100 тыс. км многие шарниры выходят из строя, из-за чего кинематика подвески сильно меняется. Причем если один шарнир перестал в должной мере держать нагрузку, то за ним быстро сломаются и другие. Непоглощенные нагрузки будут концентрироваться в других узлах подвески, разрушая ее исправные элементы.

Поэтому за порогом пробега в 100 тыс. км необходимо обратить внимание на шасси.

Когда менять шарниры?

Признаки критического износа резинометаллических шарниров часто соседствуют со следующими эффектами:

Стуки в подвеске

При проезде «лежачих полицейских» можно услышать скрипы или постукивания в подвеске. Если они появились, то разрушение сайлентблоков не за горами. В течение предстоящих 30 тыс. км предстоит перебирать подвеску.

Резинометаллические элементы стоят относительно недорого, а вот цена работ по их замене высока. Чтобы заменить несколько шарниров, приходится перебирать всю подвеску. Некоторые резинометаллические опоры меняются вместе с рычагами. Есть и претензии к качеству выполняемых работ.

Многие мастера ставят сайлентблоки с перекосами, так как забивают их кувалдой в натяг, что категорически запрещено. Работники низкой квалификации иногда приваривают шарниры дуговой сваркой. В итоге оказывается, что шарниры работают в неправильном положении и быстро выходят из строя.

Поэтому перед проведением работ необходимо хорошо выбирать мастерскую. Лучше всего обращаться в сертифицированные сервисы при дилерских центрах. У них стоимость работ выше, но мастера при всех их недостатках придерживаются рекомендованной производителем технологии проведения работ. А это вселяет надежду на удачный монтаж новых шарниров.