Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему при переключении передач машина дёргается во время движения

Почему при переключении передач машина дёргается во время движения?

Вредят ли рывки вашему автомобилю?

Резкие рывки, возникающие не только во время переключений между передачами, но и во время обычной езды, однозначно вредны для технического состояния автомашины, особенно для трансмиссионного узла и моторной части. Наиболее губительны возникающие при рывках ударные нагрузки для движущихся элементов – шестерён, подшипников, переключателей и др., последствиями чего нередко становятся трещины и сколы зубьев на шестернях, деформация или разрушение подшипников. Ремонт таких неисправностей достаточно дорог и может затянуться на длительное время.

Устранить рывки при переключении передач можно, только разобравшись с причиной их появления. В реальности это целый комплекс причин, кроющихся в работе КПП либо автомобильного мотора.



На первой передаче машина дергается и рывки могут появляться на второй: возможные причины

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.



Если причиной рывков является двигатель

Достаточно часто причиной рывков во время движения становится нестабильная работа силового агрегата, основанием для которой служит неправильное распределение топливной смеси. Для старых автомобилей источником проблем может выступать некачественная свеча зажигания, искра которой становится чересчур слабой, чтобы обеспечить полноценный поджиг газовоздушной смеси в цилиндре. Дёрганое движение в этом случае происходит из-за нестабильной работы цилиндров.

Для современных инжекторных автомоторов комплекс причин появления рывков включает:

  • поломку датчика скорости, из-за чего нарушается алгоритм работы бортового компьютера;
  • поломку датчика холостого хода, обеспечивающего бесперебойность и ровный ритм оборотов силовой установки;
  • засорившиеся сопла впускных форсунок, из-за чего невозможно обеспечить на должном уровне поступление топлива в камеру сгорания;
  • разрегулированную компрессию в цилиндрах автомобильного двигателя;
  • изношенность кабелей, из-за чего воспламенение топливной газовой смеси, поступающей в цилиндры, осуществляется с пропусками и задержками.

Дёрганый ритм работы двигателя, из-за которого возникают рывки при движении машины, определяется в основном именно этими причинами. Ни одна из них не учитывает весьма существенный фактор качества топлива, о котором не следует забывать, анализируя «поведение» своего автомобиля.


При разгоне автомобиль дергается

ВАЗ 2112 16 клапанов дергается при разгоне стоит гбо 4 поколения

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности.

Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу.

Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки из-за процессов, происходящих в механической коробке

Как известно, переключение с низкой передачи на более высокую или обратно выполняется при изменении скорости движения – для разгона либо торможения машины. Чтобы обеспечить плавность движения и снизить износ деталей, переключения необходимо выполнять своевременно и в правильной последовательности. Рывки и дёрганое движение в это время, как правило, появляются из-за:

  • неправильно выбранного момента для нажатия педали сцепления и выключения либо переключения передачи;
  • слишком затянутого периода перехода на более высокую передачу;
  • чересчур резкого нажатия педали «газ» после перехода на высокую передачу;
  • нескоординированного нажатия на сцепление и газ.

Всё это, как мы видим, является следствием ошибок водителя, из-за чего и появляется рывковое, дёрганое движение, наносящее ущерб КПП и двигателю машины. Избавиться от него можно, приобретя достаточный опыт вождения и закрепив навыки переключения различных передач буквально до автоматизма.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется

всем у кого дёргается АКПП при переключении со 2 на 3 передачу на малых оборотах

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • У меня тоже ужасно дергает, пока не прибавишь газку. Чем это вообще чревато? Коробка может накрыться? Проездил так уже 30 Тыщ. Замены масла при покупке не помогла.

    Ребят, не осилил 114 страниц, симптомы те же как и у всех, на 100 тыс. менял масло и фильтр, помогло на 12 тыс., симптомы снова появились, более того вчера катался в дождь, на подъеме при переключении АКПП как бы проерзгало три толчка, переключилась, загорелся Чек двигателя и замигала зеленая лампочка D на панели, дальше не стал останавливаться, доехал до дома. В пути изменений в работе двигателя и коробке не заметил. Сегодня долил масла, антифриза чуть меньше минимума, не долил. При включении D перестала мигать, чек горит. Клеймы не стал скидывать, завтра поеду считать ошибку. Сижу потею холодным потом.

    ———- Сообщение добавлено 16.08.2016 в 18:08 ———-

    чет вообще попа какая то, сейчас решил прокатиться, кружок навернуть. В общем на холодную при переключении на драйв, слышится резиновый скрежет при толчке (на подобии утренних колодок).
    Проехал км 3, остановился звук исчез. Что самое странное пропали толчки при переключении скоростей. Я так подозреваю гидтротрансформатору конец пришел

    Последний раз редактировалось moneal; 16.08.2016 в 17:11 .

    moneal, ты погоди потеть, возможно чек говорит о неисправности датчика какой-либо скорости.

    Ребят, не осилил 114 страниц, симптомы те же как и у всех, на 100 тыс. менял масло и фильтр, помогло на 12 тыс., симптомы снова появились, более того вчера катался в дождь, на подъеме при переключении АКПП как бы проерзгало три толчка, переключилась, загорелся Чек двигателя и замигала зеленая лампочка D на панели, дальше не стал останавливаться, доехал до дома. В пути изменений в работе двигателя и коробке не заметил. Сегодня долил масла, антифриза чуть меньше минимума, не долил. При включении D перестала мигать, чек горит. Клеймы не стал скидывать, завтра поеду считать ошибку. Сижу потею холодным потом.

    ———- Сообщение добавлено 16.08.2016 в 18:08 ———-

    чет вообще попа какая то, сейчас решил прокатиться, кружок навернуть. В общем на холодную при переключении на драйв, слышится резиновый скрежет при толчке (на подобии утренних колодок).
    Проехал км 3, остановился звук исчез. Что самое странное пропали толчки при переключении скоростей. Я так подозреваю гидтротрансформатору конец пришел

    Результат диагностики — 3-й датчик давления масла коробки передач (Обрыв или заедание в положении ВЫКЛ). Теперь на 4ю переключается только если давить до макс оборотов(

    Вот и я залез чистить датчики/соленоиды. результат никакой. все датчики чистые, сеточки без загрязнений, пока доставал двойной соленоид порвал прокладку, теперь вот ссать будет скорее всего. 4 часа возни в пустую,специально добрался до всех датчиков. Осталось только одно — заменить датчик (с 2 на 3) на новый, вдруг он глючит. Если же не он то походу только масло продолжать менять. (((

    Не надо ничего чистить. Замена масла + фильтр. Проблема исчезает. Может еще бублик косячить, но это реже. С этими подергиваниями проехал больше 200 т.км (общий пробег авто 410) не хуже и не лучше не становится. После замены масла (слил-залил) езжу примерно 20 т.км потом дергается.

    А дергается ли у кого если нажать в пол где то на 140 кмч, чтобы было резкое переключение с 5й вниз?

    dmiko, В моём случае замена масла ни к чему не приводит (( уже заменил два раза масло и один раз фильтр. Поэтому и полез чистить датчики.
    Я бы не парился если бы не ощущал ухудшения. Началось всё с совсем тихих почти незаметных жужжаний и за два года превратилось в ощутимые дёрганья (всё это только если овощно разгоняться при 1,4 -1,6 тыс. оборотов двигателя).

    mr.Mag, со 110 газ в пол на обгоне было и всё было в порядке. Тут тема про другую проблему )

    У меня тоже всплыла проблема, дилер сказал что такая проблема только на японцах, на турках такого нет. Первый раз сменили масло и фильтр, дилер не спорил, сказали что обычно меняли по гарантии ГТ, но его цена $1000. Предложили еще вариант, если не поможет одна замена масла, попробовать сменить масло полностью за раз. Как я понял лучше просто 3-4 раза заменить масло, чем все за раз, в конце заменить фильтр. Буду так и действовать, каждую 1000 попробую менять масло, может и поможет, по крайней мере дешевле замены ГТ. Только не пойму — раз проблема известна, почему не меняют за счет дилера. Хонда то проблему признала якобы даже, раз в турках уже чего то изменили.

    Поделюсь чисто своим опытом лечения разного вида «дерганий» коробки (4d, автомат, 2007 г.в., японец).
    1. Симптом — сильные толчки при переключении на R и с R на D, вибрация на кузов при езде на непрогретом двигателе, пробег 80-90 тыщ.
    Диагноз — умерла одна из подушек двигателя, вероятнее всего маслонаполненная (правая по ходу), но проверить нужно все (еще слева и снизу).
    Вибрация от двигателя передается на элементы кузова, толчки при переключении возникают (по-простому) из-за того что положение двигателя изменилось относительно коробки.
    Лечение — замена, крайне желательно на оригинал.
    Есть мастер на форуме, который продает маслонаполненную подушку своей конструкции. Живет эта подушка по отзывам долго, и если выходит из строя, то меняются только ее часть, что значительно дешевле замены всей подушки. Сама эта подушка стоит дороже оригинала, я не решился взять, т.к. опыта ее эксплуатации на тот момент у покупателей не было.
    Китайские подделки оригиналов покупать не советую — купил на ebay, поменял все, прошли у меня тыщи 3 и померли, 2 из них одновременно — двигатель чуть на асфальт не выпал.

    2. Симптом — дерганья на холостых, на стоянке в пробке, при движении дерганья не ощущаются, пробег 100 тыщ.
    Диагноз — свечи отходили свое.
    Лечение — замена.

    3.Симптом — небольшие толчки при переключении ВСЕХ передач особенно с 2 на 3, пробег 115 тыщ.
    Диагноз — нужна замена масла в коробке, внешнего фильтра АКПП.
    Лечение — сначала частично менял масло (DW1) в коробке, стало лучше, после примерно 300 км снова замена масла и внешнего фильтра АКПП. Толчки ушли полностью. Сию процедуру делал в неофициальном сервисе, где обслуживаются почти только хонды, советуют менять масло в АКПП раз в 20-40 тыщ. Уровень масло АКПП выставляется как написано здесь http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R. 001MART00.HTML

    4. Симптом — очень большие толчки при переключении со 2 на 3, с пробуксовкой при этом колес на снегу, подмерзжем асфальте.
    Диагноз — соленоид, который отвечает за переключение со 2 на 3 работает некорректно, тупит, отвалился и т.д.
    Лечение — замена, промывка, постановка на место соленоида.
    У меня было ДТП, в котором был задет соленоид, чуток был погнут его корпус.
    После восстановления машины АКПП работала нормально, соленоиды тоже — сделал диагностику с подключением к диагностическому разъему. Но в один прекрасный день резко начались дерганья, описанные выше.
    Аккуратно поправил положение соленоида, после чего все дерганья пропали. Думаю купить бу и заменить, т.к. оригинал стоит 20 тыр. (двойной который).

    На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой: почему так происходит

    Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

    Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

    Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

    Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

    Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.

    Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

    Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

    • Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
    Читать еще:  Моторное масло сибойл синтетика отзывы

    Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

    Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

    Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.

    А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

    При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

    • Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.

    Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в коробке передач хруст. Из этой статьи вы узнаете о причинах его возникновения, а также способах ремонта КПП.

    Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

    Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.

    Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

    Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

    Что в итоге

    Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать. В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.

    Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

    Vectra Club Russia

    • Наша команда

    удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Версия для печати
    • Перейти на страницу:

    удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 29 янв 2011 19:32

    • Цитата

    Сообщение beeforbee » 29 янв 2011 20:15

    • Цитата

    Сообщение Fantozzi » 29 янв 2011 20:49

    Re: удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 29 янв 2011 21:29

    • Цитата

    Сообщение Fantozzi » 29 янв 2011 21:40

    • Цитата

    Сообщение sal » 30 янв 2011 09:58

    • Цитата

    Сообщение Fantozzi » 30 янв 2011 10:53

    • Цитата

    Сообщение sal » 30 янв 2011 11:47

    Re: удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 31 янв 2011 19:44

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 31 янв 2011 19:47

    К стати ,кто производит оригинальное сцепление на Векту -Люк или Валио?

    Предупреждение за оверпостинг

    • Цитата

    Сообщение Escaper » 31 янв 2011 21:13

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 01 фев 2011 10:06

    Re: удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение ROV » 01 фев 2011 20:41

    • Цитата

    Сообщение Escaper » 01 фев 2011 21:50

    Re: удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 01 фев 2011 22:13

    • Цитата

    Сообщение Fantozzi » 01 фев 2011 22:45

    • Цитата

    Сообщение ag94 » 01 фев 2011 22:49

    • Цитата

    Сообщение griandrej » 01 фев 2011 22:55

    • Цитата

    Сообщение Fantozzi » 01 фев 2011 22:56

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 01 фев 2011 23:11

    • Цитата

    Сообщение Fantozzi » 01 фев 2011 23:35

    Re: удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 02 фев 2011 14:16

    Re: удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение MTV » 03 фев 2011 12:25

    • Цитата

    Сообщение Escaper » 03 фев 2011 19:56

    Re: удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

    • Цитата

    Сообщение gloc1 » 03 фев 2011 22:52

    Из-за чего при переключении передач машина дергается?

    Передвижение на автомобиле не всегда проходит гладко. Что делать если машина дергается при переключении передач? Что стало причиной? Сами водители называют две основные причины такого поведения транспорта.

    Причины дергания автомобиля

    Первая – это «холодный старт», двигатель автомобиля не успел прогреться с момента запуска до начала движения, что характерно при низких температурах в зимнее время.

    Второй причиной, почему машина стала дергаться – неумение водителя правильно справляться с коробкой передач МКПП. Механическая КПП требует определенных умений, если автомобилист пользовался только автоматом, то вряд ли он сядет на механику и с легкостью поедет. Здесь недостаточно знаний о том, что при включении задней передачи нужно повернуть рычаг «вот сюда».

    Влияние рывков на автомобиль

    Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

    Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

    Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

    Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

    Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

    Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.

    Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

    • нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости;
    • изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя;
    • засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива;
    • поломка датчика холостого хода.

    Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач

    Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.

    В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.

    Автомобиль с АКПП дергается при движении

    Диагностику автомобилей придумали не для того, чтобы высасывать денежки из незнающих автолюбителей – в первую очередь это возможность определить грядущие поломки и устранить их появление до того, как машину придется «госпитализировать».

    Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.

    Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.

    Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.

    Тема: «Дергается» при на нажатии на газ на 4-5 передаче.

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • «Дергается» при на нажатии на газ

    Всем привет.
    Народ у кого нибуть была такая проблема: При скорости 70-100 км на 5й передаче (2000-2500об) добавляешь газа и авто начинает «дергатся».Т.е. как будто misfire т.е. пропуски.
    Был на станции так сказали что это может быть из за БРСМовского бенза. роверили на ошибки- ошибок нет, хотя интересно что один раз во время такого дерганья даже чек загореля и потом потух.
    Мастера оворят типа форсунки загрязнились. надо чистить или подождать. Посоветовали залить моющий бенз с украавто и поездить немного на нем.

    Вот мне интересно если они загрязнилисть то почему машина не дергается на 2-3 передачах?

    Последний раз редактировалось mrpeer_1; 13.02.2015 в 19:54 . Причина: уточнение

    А чем проверяли ошибки?
    Когда у меня была эпопея с настройкой газа, то периодически выскакивал чек. При сканировании ELM ошибок не находило. А вот на одном из СТО подключались чем то другим, — ошибки отобразило.

    А змінювати заправку не пробували? БРСМ л’є дофіга етанолу. Жодного разу там не заправлявся. Таксюги теж не радять цього робити.

    Сообщение от dneprdan

    Чем проверяли ? На аисе чемто проверяли. а чем неизвестно.
    Походу наверно инжектора забиты. т.к. заметил что на 1,2,3 передачах тоже дергается просто меньше заметно.

    У меня такое на газу из за форсунок. Форсунки будут менять

    Лично мне, на Аисе проверяли через ноут.
    А на другом СТО подключали другую «приблуду». Как назівается не знаю. С монохромным диспеем, первый раз ее видел.

    дергается когда стою на светофоре на газу на 1 и 2 передаче, на нейтралке дергается меньше, на малых оборотах на 1 передаче периодически глохнет совсем. при езде на бензине такой проблемы нет. примечание — мотор после кап. ремонта на АИСе.

    Кароче ездил я на сервис. покопалиь, покопались потом говорят что вроде проблемы нет!
    Я приехал забрал машину, проехался — проблема есть.
    Загнал обратно на сервис. копались, копались — говорят поменяли катушки и вроде проблемы нет! Даже мастер за руль садился и ездил!
    Я приехал забрал машину, проехался — проблема есть.

    Интересно что же это может быть? Ошибок не показывает.
    А собственно проблема та же: При оборотах двигателя 2000 — 3000 добавляешь газу чтобы ускормться а вместо ускорения получаеш «дерганье». И если так и дальше пытаться ускоряться то двигло потом начинает троить постоянно и мигает чек. Потом если заглушить и завести то троить перестает.
    Вобсчем пичалька

    Было такое у меня. «Шкода-Октавия», 10 лет назад. Появилось на пробеге 50 тыс. Машина дергалась на оборотах от 2500 на 5-й передаче, на скоростях 90 — 130 км/ч. Причина — вышел из строя лямбда-зонд. Избыточная подача бензина. Соответственно, не нормальное сгорание, а с детонацией. На меньших передачах бензина впрыскивается по определению больше, потому эффект не наступал. Пусть вам проверят работу лямбда-зонда.

    МОЙ МОТОЦИКЛ

    Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.

    Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

    Читать еще:  Почему не работает печка в машине

    «Перебои в работе двигателя»

    Первый случай

    При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

    Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

    Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

    Второй случай

    Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

    Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

    При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

    Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

    Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

    Третий случай

    В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

    Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

    Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

    Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

    Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

    Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

    Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

    Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

    Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

    «Рывки в трансмиссии мотоцикла»

    Первый случай

    При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

    Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

    Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

    И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.

    Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

    Второй случай

    При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

    Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

    Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

    Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

    В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

    В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

    Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

    Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп

    Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария

    подскажите пожалуйсто,у меня хонда варадеро 1000 карбы.заводиться отлично! едет по городу без нареканий ! но стоит разогнаться на трасе ,гдето после 5 т.оборотов 140 км в час,происходят перебои в двигателе (подтраивает) мощность теряиться!.но при этом медленно скорость набирается валит за 200! .как только перестаёшь крутить газ и въезжаешь в город всё ровно и чётко.подскажите пожалуйсто в чём причина ,с чего начинать ?

    почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться

    Когда и почему автомат дергается

    Автоматическая коробка передач давно перестала быть составляющей трансмиссии только дорогих престижных машин. Теперь это распространенный агрегат, доступный во многих комплектациях авто попроще. Даже недорогая машина порадует владельца отсутствием необходимости выжимать сцепление при трогании и переключениях передач. Вместе с комфортом АКПП принесла массе автолюбителей и свои специфические формы отказов и их симптомов. Когда автомат дергается, то есть при разгоне, переключениях или трогании с места, при движении на малых или высоких оборотах явно ощущаются рывки, это повод наведаться в сервис на диагностику.

    Почему дергается автомат

    Агрегатов, которые никогда не ломаются, не существует. Вопрос только в том, насколько часто происходят поломки. В основном автомат выходит из строя по следующим причинам:

    • закисание троса или неправильная регулировка привода управления;
    • неисправности гидроблока системы управления;
    • поломки или износ в механической части АКПП;
    • износ фрикционов;
    • неисправности гидротрансформатора;
    • неисправности электрики системы управления;
    • выход из строя ЭБУ коробки;
    • нарушение регулировок.

    Одним из основных признаков неисправности являются нарушение плавности переключения, т. е. автомат дергается, когда переходит на какую-либо передачу. Рывки могут проявляться как при трогании с места, так и при разгоне или торможении, при включении высшей или низшей передачи. Особенно заметны подергивания становятся при езде на малых оборотах двигателя. Коробка начинает дергаться если:

    Читать еще:  Коробка камаз без делителя

    Порватая подушка ДВС также может быть причиной пинков и вибраций

    машина имеет люфты в ходовой части;

  • изношены подушки силового агрегата;
  • недостаточный уровень жидкости;
  • избыточный уровень жидкости;
  • присутствует загрязнение жидкости;
  • коробка недостаточно прогрета.
  • Если обнаружилось, что уровень ATF не соответствует рекомендованному, то коробка требует пристального внимания. Как недостаток, так и избыток рабочей жидкости приводят к вспениванию, из-за которого насос АКПП не в состоянии прокачать достаточное количество масла к трущимся деталям. В условиях возникшего масляного голодания прогрессирует износ. В результате при включении какой-либо передачи возникают рывки, иногда сопровождающиеся ощутимым ударом. Если машина большую часть времени эксплуатируется в городе, в пробках, когда движение происходит в основном при малых оборотах коленчатого вала двигателя — поломка коробки наступит значительно быстрее.

    Если обнаружено загрязнение, то можно предположить, что детали АКПП уже начали интенсивно изнашиваться. Изменение цвета масла и наличие примесей, особенно крупных металлических частиц, служит сигналом немедленно посетить сервис с целью диагностики.

    Методы диагностики АКПП

    Так как принцип действия автоматических коробок передач с гидротрансформатором практически идентичен, алгоритм выявления неисправностей един для агрегатов всех марок и производителей:

    • систематизация признаков неисправности;
    • проверка состояния и уровня жидкости;
    • обязательная проверка работы двигателя на малых, средних и высоких оборотах;
    • проверка наличия ошибок в ЭБУ коробки передач;
    • проверка давления в гидросистеме;
    • тест на заторможенном автомобиле (Stall Test);
    • тест во время движения (Road Test).

    Во время диагностики необходимо определить, в какой момент возникают претензии к работе АКПП — при трогании, торможении, резком разгоне или при плавном наборе скорости, при включении повышенной или пониженной передачи, при малых оборотах коленчатого вала двигателя или высоких. Использование этого алгоритма позволяет постепенно исключать причины неисправности автоматической коробки передач до тех пор, пока не определится искомая.

    Что делать, если причина в ATF

    Как видно, основной причиной того, что дергается АКПП при переключении, является неудовлетворительное состояние жидкости или низкая температура. И не важно, когда автомат начинает дергаться: при трогании, разгоне или переходе с высшей на низшую передачу. Отсюда делаем вывод, что при подозрении на некорректную работу АКПП первым делом следует:

    • проверить уровень жидкости, если он низок, то долить, если повышен, то откачать лишнее;
    • убедиться, что жидкость чистая, если присутствуют следы загрязнения, то как можно скорее заменить;
    • при замене жидкости обязательно заменить фильтр, очистить фильтрующую сетку, снять металлические частицы с магнитных пробок;
    • при езде в условиях низких температур следует помнить, для нормальной работы коробка требует прогрева.

    Следует также быть внимательным и строго следовать инструкции по эксплуатации и заливать в автомат только ту жидкость, которая предписана заводом-изготовителем. ATF, не предназначенная для той коробки, которую собираются обслуживать, гарантированно выведет ее из строя.

    Когда коробка ни при чем

    Не всегда причина дерганья кроется в АКПП. Часто виновником того, что машина дергается при трогании, разгоне, торможении или езде на малых оборотах двигателя является некачественное топливо или неисправности в системе зажигания. Неустойчивая работа мотора в свою очередь влияет на работу коробки. Появление рывков при движении является поводом заодно продиагностировать работу двигателя.

    Двигатель и КПП составляют одну систему, поэтому неполадки в работе мотора или его системы управления неизбежно влияют на работу коробки передач.

    Часто причиной рывков является адаптивный алгоритм управления АКПП. Такие рывки нормальны, и не должны быть поводом для беспокойства.

    Связано это, как правило, со сменой ритма езды. Адаптивной коробке необходимо время, чтобы «обучиться» новому режиму работы. В период «обучения» коробка может дергаться, не вовремя переключать передачи, но потом это проходит. То же самое происходит, если машина эксплуатируется несколькими водителями с разной манерой езды — резкой или спокойной.

    Будьте бдительны

    Машина в целом и каждая ее часть в отдельности требуют к себе внимательного отношения и не терпят пренебрежения к требованиям инструкции по эксплуатации. Применительно к такому сложному агрегату, как автоматическая коробка передач это означает, что необходимо соблюдать следующие условия:

    • заливать только ту жидкость, которая предписывается заводом-изготовителем
    • соблюдать интервал замены жидкости и фильтров
    • прогревать коробку при использовании авто в условиях низких температур

    Диагностику и регламентные работы лучше производить в специализированном сервисе, специалисты которого имеют большой опыт работы с автоматическими КПП и хорошую репутацию.

    Приора дергается на второй передаче

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

    В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

    Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Народ, помогите. Все катушки и свечи новые. На низах машина дергается нехорошо очень. Если топить сильно то разгон норм, без проблем. Именно на низах. Когда хочешь ехать спокойно машинка дергается. Понять не могу из-за чего. Ошибка не загорается. Кто сталкивался?

    Comments 30

    Снял заслонку и форсунки. Все почистил очистителем карбюраторов. Рхх был весь грязнючий. Промыл форсунки. В общем двигатель зашептал и работает теперь ровно-ровно. Не нарадуюсь. Форсунки тоже были не ахти. На одной было столько агара что из 4 дырочек работала только одна.

    у меня таже беда! буду чистить)

    дроссельную заслонку надо снять и почистить.

    Напругу в ДМРВ замерь…должно быть не больше 1.03…

    У меня после прошивки стала работать ровненько даже с кондеем.

    поменяй прошивку и забудеш об этом, проверено уже не раз, а катушка она либо работает либо нет! так что смысла менять все подрят нет!

    Прошивка и так не стандартная))) и катухи тоже бывают с сюрпризами) проверено и не раз)

    да хоть пять раз может быть не стандартная но работать как положено не будет! я сам их шью поэтому и говорю тебе. . . .

    не ну как так? ездил на прошивке год и все норм. Щу с вдруг именно в прошивке дело оказывается? как-то мало верится

    ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?

    подергал под капотом все датчики и провода — дергаться перестала. Но это временно. Буду искать.

    ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?

    Здравствуйте.Машина приорa 2014г люкс пробег 45000км, все сток.Мотор 21127.Проблема такая при нажатии на педаль газа, как и при отпускании с педали происходят рывки и клевки. Особенно ярко проявляется на 1,2 скоростях.Очень не нравится то что при сбросе газа на всех передачах, ярко выражено на первых трех, получается клевок мордой.И еще если ехать на 1й передаче по грунтовой пoявляется рывки, дергание. Не подскажете где копать?

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

    Т.к. тема является архивной.

    Объявления на НН.РУ — Авто

    Продаем ТНВД КАМАЗ (Все виды) ТНВД BOSCH на КАМАЗ Гарантия 1 год Тнвд Bosch Евро-3 1 0402698817 (элек.) ЕВРО-3 — 134200 руб. 2.
    Цена: 131 000 руб.

    Переоборудование грузопассажирской газели, цельнометаллической газели, автолайна в грузовую газ 3302 газ 33023 газель-фермер включает в.

    Компания-производитель «АвтоТех» предлагает Вам модернизировать Фиат Дукато Fiat Ducato базовой версии для решения.

    Удлинить шасси (раму) на Газель Некст, Газель фермер под кузов 4,2 м, 5,1 м и 6,2 м. Удлинение рамы на Газель Некст, Газель Газ 3302.
    Цена: 25 000 руб.

    День ВДВ в Нижнем Новгороде прошёл хорошо, весело и мирно, вопреки прочно укоренившимся стереотипам. Наши десантники в спокойное время, как.

    2 августа — тот самый день, когда головы сильных покрывают голубые береты. Праздник в честь воздушно-десантных войск захватывает.

    Мы вынуждено покупаем ненужные вещи, потому что они идут в комплекте с нужными. Причем, по мнению продавцов, они неразлучны как Джек и Роуз.

    Нижегородцы долго молчали по поводу сибирских лесных пожаров, но вот последовала реакция и в нашем городе: люди решили обратить внимание на.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector