Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Передний стабилизатор ВАЗ 2107: назначение, ремонт, модернизация

Передний стабилизатор ВАЗ 2107: назначение, ремонт, модернизация

При маневрировании и резких поворотах на таком автомобиле, как ВАЗ 2107, происходит крен, борется с которым стабилизатор. Конструктивно передний стабилизатор ВАЗ 2107 представляет собой стальной прут(штангу) соответствующей формы, которая крепится к подвеске автомобиля в четырех местах. К таковым местам относятся лонжероны, а также нижние рычаги подвески семерки. Зачем нужен рассматриваемый агрегат, и как выполняется его обслуживание, узнаем подробно.

Назначение и конструкция стабилизатора ВАЗ 2107

В конструкции передней подвески автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 применяется передний стабилизатор, задача которого заключается в том, чтобы максимально эффективно распределить нагрузку. Это нагрузка, которую испытывает подвеска отечественного автомобиля, при поворотах и выполнении маневров на дороге. За счет наличия стабилизатора исключается возникновения крена, и автомобиль при этом удерживается в горизонтальном положении. Если снять передний стабилизатор, то водитель сразу ощутит, насколько автомобиль будет смещаться на одну из сторон при резких поворотах или маневрировании. Причем крены настолько большие, что ТС может опрокинуться.

Конструктивно рассматриваемая часть подвески автомобиля ВАЗ 2107 состоит из длинной штанги, которая имеет форму буквы U. Штанга изготавливается из специальной стали, которая обладает повышенной упругостью.

Это интересно! Из аналогичной стали изготавливаются пружины для автомобилей, которые обладают высокой прочностью, памятью, и устойчивостью к деформациям.

Фиксация рассматриваемой детали выполняется при помощи кронштейна с резиновой втулкой. Концы штанги закреплены к нижним рычагам, а средняя область фиксируется к передней части кузова. При эксплуатации, в зависимости от пробега и характера вождения авто, происходит износ резиновых втулок или подушек стабилизатора. При их износе, требуется выполнить их замену. Однако первоначально разберемся с конструкцией рассматриваемого агрегата:

  • Штанга — изготавливается из стали повышенной упругости. Диаметр детали составляет 18 мм. Имеет U-образную форму.
  • Кронштейны для закрепления штанги в конструкции ходовой части машины. Их количество составляет 6 штук.
  • Резиновые втулки одинаковых размеров и диаметров в количестве 4 штук.

Втулки из резинового материала нужны для того, чтобы смягчить соединение стальных деталей. Крепится стабилизатор в 4 местах, однако кронштейнов для фиксации в его конструкции предусмотрено 6 штук.

В работу штанга включается только при возникновении смещения кузова, когда происходит поворот или маневрирование. При езде по прямой устройство практически бездействует. При маневрировании происходит изгиб одного конца устройства вверх, а второго вниз, что и приводит к балансированию устойчивости. Чем резче характер езды на автомобиле, тем быстрее износятся резиновые втулки переднего стабилизатора на ВАЗ 2107.

Обслуживание стаба

Из строя рассматриваемая деталь выходит редко, однако, как только обнаруживается проявление неустойчивости ТС на дороге, значит пришло время произвести ремонт. При эксплуатации классики возникает несколько видов неисправностей штанги стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ-2107. К ряду таковых неисправностей относятся:

  1. Изнашиваются резиновые втулки, которые выступают в качестве демпфера между штангой и кузовом автомобиля.
  2. Обрываются шпильки, которыми устройство прикручивается к рычагам.
  3. Отрывается крепление, имеющее П-образную форму. Четыре таких кронштейна крепят среднюю часть стаба к кузову семерки.

Обслуживание СПУ представляет собой простой процесс, который включает в себя замену резиновых втулок. Чтобы их поменять, понадобится демонтировать деталь, извлечь изношенные резинки, и заменить их.

Это важно! Менять рекомендуется все резиновые уплотнители стабилизатора, чтобы не пришлось производить повторную замену через короткий промежуток времени.

Чаще всего приходится менять резиновые уплотнители, и редко возникают случаи обрыва шпилек. Обычно следствием обрыва является экстримальное вождение, поэтому чтобы продлить срок службы шпилек, желательно соблюдать умеренный характер вождения. Выявить неисправность устройства достаточно просто. Если на резких поворотах возникает крен, сопровождающийся формированием громких звуков, то это означает, что освободился конец тяги, и теперь он соприкасается с металлом рычага.

Меняем втулки стабилизатора классики

Рекомендуем производить осмотр втулок через каждые 30 – 50 тысяч км. Однако прослужить детали могут и 100 тысяч и более, если соблюдать умеренный характер вождения и не перегружать подвеску. Выявить износ можно визуально, но для этого стоит заглянуть под передок. Наличие трещин резинок, а также видимые зазоры между ними и штангой, говорит о том, что втулки нуждаются в замене. Чем больше износ резинок, чем выше шанс услышать неприятные стуки в подвеске, и ощутить ухудшение управляемости авто. Чтобы вернуть первоначальную управляемость и уверенность управления, понадобится заменить втулки стабилизатора ВАЗ 2107.

Чтобы заменить резинки, понадобится полностью демонтировать штангу с подвески. Работы по замене устройства рекомендуется выполнять непосредственно из смотровой ямы или поставив автомобиль на эстакаду. Алгоритм замены втулок стабилизатора выполняется следующим образом:

  • демонтаж начинается с того, что нужно поддомкратить переднюю часть машины, подвесив оба колеса. Это позволит разгрузить штангу, что упростит ее снятие;
  • используя ключ трещотку с головкой на 13 мм, следует произвести выкручивание гаек, которыми крепятся хомуты устройства к подвеске;
  • используя монтировку, необходимо извлечь кронштейны со шпилек;
  • демонтировать конструкцию, и сделать отметки расположения старых втулок;
  • демонтировать старые резинки очень просто, так как они уже свободно сидят на стабе, и их можно просто срезать или стянуть рукой;
  • рекомендуем зачистить внутреннюю часть хомутов крепления устройства от ржавчины. Для этого можно использовать круглый напильник;
  • обработать отверстия резиновых уплотнителей мыльным раствором, после чего надеть их на штангу до места установки старых;
  • установить стабилизатор на место;
  • при установке самое главное не перепутать концы стабилизатора, иначе устройство будет функционировать неправильно. Именно поэтому перед демонтажем, следует сделать соответствующие отметки;
  • прикрутить на места хомуты крепления.

На этом процесс замены считается завершенным, и остается только опустить переднюю часть, и испытать агрегат в действии.

Тюнинг стаба на семерке

Собственно, сам принцип тюнинга основывается на усилении штатного стабилизатора поперечной устойчивости на семерке. Водители, которые установили двойной передний стабилизатор, отзываются о нем только с положительной стороны. Простая модернизация позволит повысить управляемость автомобиля при маневрировании и поворотах.

Чтобы реализовать задумку по модернизации устройства, понадобится сначала купить новую тягу стаба, втулки, а также кронштейны для закрепления штанги к рычагу. Новое устройство укорачивается на 8 см с каждой стороны. Штатная тяга демонтируется, после чего реализуется процесс усиления стабилизатора.

Сейчас на рынке широко представлены уже готовые двойные, и задние стабилизаторы на классику.

Для усиления стабилизатора понадобится выполнить следующие манипуляции:

  • С тяги от штатного стаба нужно извлечь втулки, которые расположены по краям, а также очистить их концы.
  • На новую штангу требуется надеть 2 средние втулки, исключая их совпадение с кронштейнами на старом устройстве. Крайние резинки следует посадить на концевые части тяг.
  • На старый стаб нужно установить дополнительные резинки, которые будут совпадать с новым.
  • Соединить обе штанги и соединить их кронштейнами, которые накладываются на вспомогательные втулки с двух сторон.
  • Усиленный стаб готов, и теперь его можно поставить в конструкцию подвески автомобиля.

Модернизированная версия переднего стабилизатора поперечной устойчивости будет работать в 2 раза лучше, тем самым продлевая срок службы резиновых соединителей. Вот такая простая инструкция, благодаря которой можно быстро отремонтировать стабилизатор, заменить резинки и модернизировать конструкцию.

Зачем устанавливать стабилизатор поперечной устойчивости?

Современные модели автомобилей могут с легкостью передвигаться на высокой скорости. А стабилизатор поперечной устойчивости помогает машинам преодолевать сложные участки дороги, а также поворачивать и объезжать препятствия, не замедляясь. Подобное устройство ко всему прочему способствует хорошей управляемости таким авто, как легковушки или джипы.

Значение стабилизатора

Функции технологии

Во-первых, устройство отвечает за устойчивое положение машины во время передвижения. Также стабилизатор:

  • Уменьшает наклон кузова при повороте
  • Увеличивает сцепление главных колес и дорожного покрытия
  • Равномерно распределяет нагрузку рамы

Кстати, этот механизм помогает водителю лучше управлять машиной, что тесно связано с соприкосновением к дороге тех колес, которые находятся с внутренней стороны поворота.

Для чего нужна такая технология

Стабилизатор в автомобиле требуется для повышения поперечной стабильности машины, а так же для предотвращения возможного переворота при скоростном маневре.

Если возникает наклон вбок, то тяги стабилизатора перемещаются в разные стороны (вверх и вниз). Все это в итоге приводит к закрутке средней балки, так как механизм старается привести поднятую сторону автомобиля в нормальное состояние. В результате все колеса остаются автоматически прижаты к дорожному покрытию во время всего поворота.

Принципы работы стабилизатора

Структура

Механизм представляет собой обычную металлическую балку, изогнутую на концах. Закрепляется стабилизатор с двух сторон к колесам одной оси, то есть спереди или сзади. Также в момент установки используются определенные втулки, которые позволяют устройству вращаться вращение во время работы.

Как располагается

Так как подобное устройство — это часть автомобильной подвески, он также прикрепляется к кузову машины. Получается, что центральная балка со своими стойками стабилизации является своеобразным стержнем, который связывает два колеса и основание авто. На различных моделях автомобилей такой механизм можно установить на одну из осей, этому чаще всего его крепят в передней части транспортного средства.

Твердость технологии

Именно эта характеристика является одной из главных свойств стабилизирующего механизма. Но бывает и такое, что у разных автомобилей подобная жесткость может повлечь за собой абсолютно противоположный результат.

На передний стабилизатор твердость влияет так, что в итоге изменяются показатели поворотов авто при изменении движения. Из этого следует, что слишком высокая жесткость может:

  • Увеличить наклон
  • Снизить заднее сцепление с дорогой
  • Повысить связь между передними колесами и дорогой
  • Повысить поворачиваемость в начале виража
  • Понизить чувствительность управления

Если уровень жесткости уменьшается, то снижается и боковой крен. Чтобы быть уверенным в устойчивости автомобиля, сделайте передний стабилизатор как можно более мягким.

Однако, задняя стабилизация для поперечной устойчивости ведет себя совершенно иначе. При повышении жесткости может:

  • Уменьшиться величина наклона
  • Увеличиться коэффициент сцепления передних колес
  • Возрасти поворачиваемость при ускорении
  • Снизиться качество управления

Запомните, что в случае снижения твердости торсиона, не следует использовать мягкий стабилизатор.

Стабилизирующий механизм и внедорожники

Минусы устройства

Многие полагают, что поперечный торсион убережет от всех проблем во время поездок. Увы, это не так. Главный недостаток стабилизатора — снижение хода подвески, что в результате уменьшает проходимость машины. Есть вероятность, что во время движения по холмистой местности торсион не сможет обеспечить для вам непрерывную связь колес с дорогой. Хорошая новость в том, что на новых джипах производителям удалось справиться с подобной проблемой.

Другие способы стабилизации

Ставить на внедорожник механический торсион нецелесообразно, но на сегодняшний день машины — вездеходы могут похвастаться улучшенной ситсемой стабилизации. Так для автомобилей, которым необходима повышенная устойчивость, устанавливаются электроуправляемые или лекосъемные конструкции.

Чтобы модернизировать свое авто для избежания наклонов, замените стойки гидроцилиндрами, которые остаются закрытыми во время движения. Кстати, их легко разблокировать во время схода с асфальта одним нажатием специальной кнопки. Также колеса смогут совершить максимально точный вираж, так как теряют жесткую связь с поперечной балкой.

Итак, хороший механизм стабилизации — обязательная часть любой современной машины. Для уверенности в своей безопасности установите подобный механизм в своей автомобиль. Если у вас обыкновенная легковушка, устойчивость гарантирует классический и привычный торсион.

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание!
Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Краткое содержание:

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

Читать еще:  Уплотнительная резинка для лобового стекла

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

Примечание!
Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

На что влияют стойки стабилизатора — отвечают механики

Стабилизация движения спасает водителя от заносов и аварий и жизненно важной функцией для автомобиля. Название «стабилизатор поперечной устойчивости» говорит само за себя, но не один он отвечает за комфорт в движении. Стойки стабилизатора являются важным элементов данной детали и, как правило, он постоянно изнашивается и его нужно менять. Но что случится, если их не менять и вообще на что влияют стойки стабилизатора — поговорим в этой статье.

Зачем нужны стойки и почему они так важны

Перед тем, как отвечать на вопрос «на что влияют», нужно в первую очередь полностью разобраться в назначении данного элемента и почему он так жизненно необходим водителю. В первую очередь нужно отметить, что сами по себе стойки являются очень простым элементом стабилизатора поперечной устойчивости. Именно с ними водитель заморачивается при ремонте, так как всю нагрузку при стабилизации движения стойки берут на себя.

Важно: Сам элемент по внешнему виду напоминает железную трубу с шарнирами по краям. Самая примитивная деталь автомобиля, которая легкая в замене, даже не нужно обращаться за помощью к механикам. В движении машина может совершать разные маневры, поэтому часто создает крен, который заносит автомобиль в разные стороны по случаю.

Подвеска и стабилизатор отвечают за безопасность водителя на дороге, поэтому стараются устранить крен путем подъёма кузова, или же наоборот его опускают. Вот только проблема в том, что подвеска и стабилизатор между собой никак не соединены, а работают они в тандеме. В этот момент появляется стойка, которая выполняет эту функцию. В момент движения она чувствует каждый крен, поэтому изнашивается.

Подвеска, стабилизатор задний

Стойка стабилизатора нужна по разным причинам:

  • соединяет стабилизатор и рычаг подвески;
  • участвует в стабилизации кренов в поворотах;
  • делает движение уверенным и плавным.

Стабилизатор и рычаг подвески

Всего три основных причины, по которым стойка так важна для автомобиля. Она бывает как передняя, так и задняя. Крен сам по себе появляется не в конкретном месте, а поражает всю машину при заносах, поэтому гармонично распределяется между стабилизаторами в обоих её частях. Без стойки нельзя было бы представить синхронную работу двух важных элементов, которые отвечают за плавность хода. Стабилизатор дает сигнал подвеске поднять и опустить кузов и проходит всё это действие через стойку, которая их связывает.

Кроме всего этого, стойка ещё и переживает все проблемы, которые сам себе создает водитель. Если заниматься экстремальным вождением, не замечать неровности и горбы на дорогах, данный элемент всегда переживает каждую яму, поэтому так быстро изнашивается. Если перед поворотом значительно снизить скорость, срок службы стойки может увеличиться. Если она уже почти износилась, водитель рискует случайно заехать в какой-нибудь сугроб, поэтому потребуется крепче держать руль.

Плавность хода ощущается только при появлении кренов. Если водитель едет прямо по ровной дороге, элемент не выполняет свои функции, а просто свободно ждёт своего часа. Стоит только быстро повернуть, новая стойка свободно переживет это и водитель практически не почувствует заноса.

Влияние стоек стабилизатора на движение

Из всех вышеперечисленных особенностей можно свободно сказать на что влияют стойки стабилизатора. Водитель в первую очередь должен понимать как нужно вести себя на поворотах и в целом правильно ездить.

Стойки стабилизатора влияют на следующие моменты:

  • передвижение автомобиля в целом;
  • без них невозможно эксплуатировать машину;
  • есть риск попасть в аварию;
  • постоянный шум.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Если стойки изношены, машина не сможет сама себя защитить от заносов, так как шарниры по концам не будут выполнять свои функции. Водитель постепенно начинает чувствовать менее плавное движение, будет ощущение езды на гладильной доске. Оно в последствии настолько будет казаться нестабильным, что автолюбитель станет бояться садиться за руль. Быстро изношенные запчасти — признак халатного отношения к вождению, а когда стойки уже почти изношены, нужно ещё с большей уверенностью держать руль, чем тогда, когда стойки ещё были в нормальном состоянии.

Кроме всего этого, не стоит забывать, что они ещё и связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, поэтому вообще поездить без стоек просто не получится. Они имеют довольно невысокую цену на рынке и как правило одной такой вполне хватает на полгода езды. В любом случае, должен быть элемент, который позволяет выполнить то, что дает стабилизатор поперечной устойчивости.

Не стоит забывать о риске, который несет водитель. С изношенными элементами как спереди, так и сзади, можно ездить, но не свободно. При этом, сидящий за рулем сам несет ответственность за свои действия. Вероятность того, что машина въедет в какой-то столб многократно повышается, а зимой практически каждый водитель сможет посетить хотя бы один сугроб.

Когда погибает любой элемент автомобиля, он дает об знать, издавая звук. Когда водителю задают вопрос «на что влияют стойки стабилизатора», каждый свободно отвечает — «стойки издают гремящий звук».

Стук в передней подвеске

Важно: Если человек испытывает дискомфорт при вождении и его зачастую заносит, при этом слышит грохот — однозначно нужно менять данный элемент. Причем гремят они как спереди так и сзади, ведь стойки чаще всего изнашиваются сразу обе.

Как проверить изношенность стоек?

Когда уже известно на что влияет стойка стабилизатора передняя и задняя и зная, что данная запчасть может шуметь, звук нужно воспринимать как некий сигнал к действию. Изношенность можно проверить и другим путем — просто покрутив руль до упора и прикоснувшись к ней рукой. Это могут сделать только два товарища. Также часто откручивают элемент и проверяют смазку. Если под пыльником собралась грязь, перемешанная со смазкой, элемент нужно менять.

Характерные признаки износа стойки

Мы рассказали вам всё, что знали сами. Если у вас есть свой личный опыт в работе со стойками, поделитесь им, рассказав свою историю в комментариях.

Как активные стабилизаторы делают внедорожники управляемыми как легковушки?

Зачем на внедорожники ставят активные стабилизаторы?

Активный стабилизатор поперечной устойчивости очень полезная в автомобильном быту вещь. Это все равно, что иметь набор свейбаров. Одни очень жесткие, на которых хорошо пролетать замысловатые повороты, другие – для повседневной езды, когда мягкость и комфорт неспешного передвижения выходит на первый план.

Технология активно применяется на всех дорогих и спортивных автомобилях, а недавно она перешла на внедорожники. Активные стабилизаторы поперечной устойчивости помогают автомобилям SUV с высоким центром тяжести избегать кренов кузова и позволяют, тем самым, быстрее и что немаловажно, безопаснее проходить повороты.

Но как они работают? Благодаря этому подробному видео объяснению, вы сможете узнать, как.

Когда автомобиль поворачивает, его центр тяжести наклоняется наружу поворота, сжимая внешнюю подвеску и разжимая внутреннюю. Такой перекос крайне негативно сказывается на всем поведении движущегося автомобиля, начиная от изменения траектории движения, до снижения скорости прохождения поворота. В общем, управляемость ухудшается.

Для борьбы с этой исходной конструктивной особенностью любой подвески, любого автомобиля, инженеры придумали так называемые стабилизаторы поперечной устойчивости, которые соединяют обе стороны подвески единой тягой, тем самым уменьшая дифференциацию между двумя частями подвески (левую и правую), и таким образом, уменьшая крены кузова.

Десятки лет эволюции этого, по своей природе незамысловатого элемента, вылились в очень интересную систему, которая в буквальном смысле «на лету» способна регулировать жесткость свейбара, в отличие от обычных стабилизаторов, где жесткость изначально задана одна.

Для такой чудесной регулировки используется конструкция с электромотором, установленном по центру стабилизатора, который прикладывает противоположенный по направлению крутящий момент развиваемый в данный промежуток времени центробежными силами. Тем самым крен кузова даже высокого и тяжелого кроссовера уменьшается многократно и может быть практически незаметен.

Технология пока применяется на очень дорогих внедорожниках вроде Audi, Bentley и Lamborghini, на которых используемая современная 48-вольтовая система питает мощные электрические моторы, задействованные в стабилизации.

В схеме задействованы:

Два электромеханических активных стабилизатора поперечной устойчивости на передней и задней осях с электрическим приводным мотором, установленным на них.

Преобразователь напряжения постоянного тока

Два блока управления стабилизаторами

Mercedes и Rolls Royce используют аналогичные, но конструктивно отличающиеся системы в своих роскошных автомобилях.

Джейсон Фенске из Engineering Explained, покажите и расскажет, как работают активные стабилизаторы в своем последнем видео, используя Audi Q7 в качестве примера:

Видео с YouTube канала: Engineering Explained

Включите перевод субтитров в настройках YouTube плеера, чтоб не пропустить всех деталей.

Для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости

При движении автомобиля в повороте или по змейке под действием центробежных сил происходит перераспределение нагрузки между упругими элементами подвесок: со стороны наружных колес по отношению к радиусу качения нагрузка повышается, а с внутренней – снижается. В результате автомобиль кренится или раскачивается в поперечной плоскости. Подобные явления очень опасны, так как способны вызвать опрокидывание автомобиля и потерю контроля над его управляемостью. А так как величина крена и степень раскачивания во многом зависят от хода подвески – чем больше ход, тем больше крены, то для исключения вышеописанных недостатков этот показатель необходимо уменьшать.

Читать еще:  Форум плохо включается скорости чери тигго т11

Достигнуть этого можно несколькими способами – путем увеличения жесткости упругих элементов, установления короткоходных амортизаторов и ограничителей хода рычагов или же внедрив в конструкцию узел, который в поворотах выполнял бы роль дополнительного упругого элемента. Первые два способа оказались наименее подходящими, так как значительно снижали комфортность автомобиля – они применяются в основном в спортивных болидах и их прототипах. Поэтому в конструкции подвески использовали новый упругий элемент – стабилизатор поперечной устойчивости, работающий только в случаях перемещения колес одной оси в разных направлениях – одно вверх, другое вниз.

Конструктивно стабилизатор ничего сложного собой не представляет. Это штанга U-образной формы с изогнутыми под определенными углами концами. В современных автомобилях компактное расположение агрегатов и узлов не всегда позволяет сделать центральную часть штанги прямой, поэтому бывают и более сложные ее конфигурации. Изготавливают стабилизаторы из отрезка цилиндрического профиля. В качестве материала используют специальную сталь, которая при скручивании способна работать как упругий элемент.

Центральная часть стабилизатора крепится в двух точках параллельно оси колес к кузову или подрамнику кронштейнами с упругими демпферами (резиновыми втулками). А его концы соединяются непосредственно с «несущей» деталью подвески колес – рычагами, балкой, картером моста. Когда упругие элементы подвески с одной стороны сжимаются, а с другой – растягиваются, средняя часть стабилизатора скручивается, начиная работать как упругий элемент, по принципу торсионов.

То есть суть в том, что со стороны крена стабилизатор стремится приподнять автомобиль, а с другой, сжав упругий элемент подвески, – опустить его. Так обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. У некоторых переднеприводных автомобилей («Таврия», ВАЗ-2108 и их зарубежных аналогов) функцию стабилизатора на задней оси часто выполняет поперечная балка, жестко соединяющая продольные рычаги подвески задних колес.

При движении по неровностям, в поворотах, на змейке эта деталь работает на скручивание, поэтому такие подвески называют полунезависимыми. В отличие от них практически все многорычажные независимые подвески оснащены стабилизатором. Так как стабилизатор работает только в плоскостях, приближенных к горизонтальной, это накладывает определенные сложности при компоновке автомобилей. Для их решения в подвески введены новые элементы – стойки стабилизатора, которые связывают рычаги подвески со стабилизатором в вертикальной плоскости.

Оценить работу стабилизатора на практике удалось во время недавнего теста Renault Clio New, который проходил на извилистых горных серпантинах вблизи южного курорта Франции города Биаритц. Тестировались три модификации нового Clio – 65-сильная дизельная и две бензиновые с моторами мощностью 75 л.с. и 172 л.с. (Sport). Наилучшую управляемость и поведение на извилистых дорогах с крутыми поворотами показала модификация Sport с ее жесткой короткоходной подвеской. За ней следует дизельная, а замыкает список 75-сильная бензиновая версия. В последнем случае подвеска оказалась настолько комфортной, что при выходе на высокой скорости из крутого поворота из-за большого крена и последующей раскачки автомобиль пришлось довольно долго «отлавливать», что с точки зрения безопасности – существенный минус. Значительная «заслуга» такой разницы в поведении машин – в разных характеристиках стабилизаторов поперечной устойчивости. На всех трех модификациях они имеют различную толщину профиля, соответственно и разную жесткость – упругость при скручивании. Самые тонкие в диаметре оказались, естественно, у неустойчивой 75-сильной модификации – спереди 23 мм, сзади – 14,2 мм, потолще у дизеля – 24 и 19,3 мм, и самые мощные у спортивной модификации – 25 и 22 мм. Как видим, разница всего в 1-2 мм может сделать поведение автомобиля совсем другим.

Толщина стабилизатора во многом зависит от веса автомобиля и развесовки между осями. Чем больше нагрузка на ось, тем толще должен быть стабилизатор. На всех модификациях Clio New это требование также соблюдено, однако что касается 75-сильной версии, то такой толщины стабилизатора для спортивного стиля вождения явно не хватает. Впрочем, она и не предназначена для такого режима вождения.

Полезен, но не всегда

Сегодня стабилизатор практически стал обязательной деталью подвески легковых машин, а вот его присутствие во внедорожниках не всегда желательно. Объясняется это способностью стабилизатора уменьшать ход подвески, что при движении по бездорожью недопустимо, так как колеса вывешиваются, а значит теряют контакт с дорогой.

С полным комплектом блокировок колесных и межосевых дифференциалов относительная короткоходность, конечно, не столь опасна, но если блокировок нет, стабилизатор ухудшает проходимость внедорожника. Но это ни в коей мере не означает, что стабилизатор в подвеске современных скоростных внедорожников – деталь нежелательная. Наоборот, для этих машин с их высоким центром тяжести эта деталь особенно необходима. Чем жертвовать в том или ином случае – проходимостью или устойчивостью – зависит от того, на какие условия эксплуатации ориентирован автомобиль.

Создатели внедорожника Nissan Patrol GR, например, нашли выход из этого противоречия, применив в конструкции подвески электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. На бездорожье при нажатии кнопки на панели приборов освобождается (разблокируется) шток цилиндра стабилизатора, выполняющего функцию его стойки. Свободно перемещающийся шток не передает усилия от подвесок левых и задних колес. Когда скорость выше 20 км/ч, кнопка управления стабилизатором «блокируется». Благодаря этому исключается ошибочное выключение стабилизатора на больших скоростях, когда возможно появление опасных кренов.

Инженеры американской фирмы TRW изобрели еще более интеллектуальный стабилизатор. В его конструкции предусмотрена стойка-гидроцилиндр и гидронасос. Ими «руководит» электронный блок управления (ЭБУ), получающий информацию от акселерометра – датчика бокового ускорения. При прямолинейном движении насос выключен, жидкость в гидроцилиндре находится не под давлением, поэтому стабилизатор разблокирован. Подвеска при этом работает в комфортном режиме. Когда появляются боковые ускорения, виновник кренов – ЭБУ включает насос и в гидроцилиндре создается давление жидкости. Регулируя его величину, ЭБУ изменяет жесткость стабилизатора в соответствии с конкретным режимом движения.

Некоторые «джиперы» делают стабилизаторы отключаемыми путем несложной модернизации. Для этого в центральной его части вырезается небольшой отрезок профиля (50-70 мм), затем, согласно схеме (см. рис.), вытачиваются на токарном станке из качественной стали две входящие одна в другую втулки. С помощью сварки они крепятся к разным половинкам стабилизатора. Для полноценной работы стабилизатора во втулках сверлится отверстие, в которое устанавливается блокирующий болт. Перед заездом на бездорожье это устройство выключается путем изъятия болта.

Подводя итог, отметим, что стабилизатор в конструкции подвески – деталь необходимая и жертвовать ею ради комфорта, но в ущерб безопасности не стоит.

Главное меню

Кузовные работы

Я ХОЧУ эту «модель» .

Обои рабочего стола

Всероссийские соревнования на призы УрФО 2008

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Настройка багги — Справочник — Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы поперечной устойчивости ( Anti-Roll bars )

Стабилизаторы поперечной устойчивости имеют два предназначения. Во-первых, они контролируют поперечный крен шасси так, чтобы прирост развала колес не был избыточным. Во-вторых, стабилизаторы являются удобным способом сбалансировать крен шасси между осями автомобиля, для достижения наилучшего баланса управления. Обе этих цели могут быть достигнуты с помощью пружин, но реальный контроль крена шасси с помощью пружин потребует установки слишком жестких пружин, что нарушит контроль автомобиля в ухабистых условиях.

Если не вдаваться в технические подробности, стабилизатор работает как третья пружина, помогающая сохранить устойчивость в повороте. Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют крену шасси и таким образом переносят нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Чем жестче стабилизатор поперечной устойчивости, тем большая часть нагрузки переносится с внутреннего колеса на внешнее колесо. Однако, поскольку внешнее колесо не может преобразовать всю дополнительную нагрузку в дополнительное сцепление, суммарное сцепление обоих колес в действительности снижается. Это изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости, или увеличение его жесткости, снижает боковое сцепление на этом конце автомобиля и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.

Имейте в виду, что нельзя изменить общее сцепление автомобиля, но оно может быть сбалансировано путем распределения нагрузки на колеса. Стабилизаторы поперечной устойчивости являются очень полезным инструментом для изменения баланса автомобиля.

Жесткость шасси играет очень важную роль в эффективности стабилизаторов поперечной устойчивости. Жесткое шасси делает автомобиль более чутким к изменениям в стабилизаторах поперечной устойчивости.

Стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего использовать только на ровных трассах с высоким сцеплением. Если вы хотите использовать стабилизатор поперечной устойчивости на ухабистой трассе, попытайтесь использовать самый тонкий стабилизатор.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона передней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее переднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад, и вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, но большей чувствительностью управления.

Не запутайтесь между поворачиваемостью и чувствительность управления. Автомобиль с мягким передним стабилизатором поперечной устойчивости может иметь хорошую поворачиваемость, но наклон шасси и перенос веса с этим мягким стабилизатором займет больше времени, что создаст задержку в управлении и, следовательно, снизит чувствительность управления. Жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости создаст очень быстрый перенос веса и, таким образом, очень чувствительное управление, но с низкой величиной управления. Другими словами, величина управления относится к крутизне поворота, а чувствительность относиться к скорости или быстроте реакции на поворот.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.

Более мягкий передний стабилизатор

  • Больше крен шасси.
  • Увеличивает переднее сцепление.
  • Снижает заднее сцепление.
  • Больше поворачиваемость при входе в поворот.
  • Меньше чувствительность управления.

Более жесткий передний стабилизатор

  • Меньше крен шасси.
  • Снижает переднее сцепление.
  • Увеличивает заднее сцепление.
  • Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
  • Больше чувствительность управления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона задней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее заднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее заднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее переднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается вперед, и вы получаете автомобиль с меньшим задним сцеплением, но большей чувствительностью управления (смотрите «Передний стабилизатор поперечной устойчивости» для объяснения чувствительности управления). С мягким задним стабилизатором поперечной устойчивости происходит противоположное: относительно к жесткости стабилизатора, теперь меньшая нагрузка на внешнее заднее колесо и большая нагрузка на внутреннее заднее колесо. Внутреннее переднее колесо также меньше загружено, и внешнее переднее загружено больше. Теперь, баланс сцепления смещается назад, создавая большее заднее сцепление в поворотах, но меньшую чувствительность управления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при ускорении и стабильность в середине поворота и на выходе из поворота.

Более мягкий задний стабилизатор

  • Больше крен шасси.
  • Увеличивает заднее сцепление.
  • Снижает переднее сцепление.
  • Уменьшает поворачиваемость при ускорении.
  • Больше боковое сцепление в поворотах.
  • Больше сцепление на выходе из поворотов.
  • Меньше чувствительность управления.

Более жесткий задний стабилизатор

  • Меньше крен шасси.
  • Снижает заднее сцепление.
  • Увеличивает переднее сцепление.
  • Увеличивает поворачиваемость при ускорении.
  • Меньше боковое сцепление в поворотах.
  • Меньше сцепление на выходе из поворотов.
  • Больше чувствительность управления.

СОВЕТ: Передний стабилизатор следует использовать как можно более жёсткий, для большей стабильности при входе в поворот. Задний стабилизатор следует использовать как можно более мягкий, для лучшего сцепления колёс с трассой при ускорении на выходе из поворота.

Нестабильность от стабилизатора

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ФОТО / ГЕОРГИЙ САДКОВ

Тема домашнего или, если хотите, гаражного тюнинга у нас, похоже, неисчерпаема. Волны популярности выплескивают на дороги то проставки, задирающие кузов легкового авто до внедорожных высот, то колеса, выпирающие на несколько сантиметров за габарит машины, то немыслимого вида «антикрылья». Нынче на вазовских переднеприводниках все чаще бросается в глаза задний стабилизатор поперечной устойчивости. Не заметить его трудно — изделие окрашено в яркий желтый цвет и установлено, как правило, на задранных с помощью проставок автомобилях — видимо, чтобы компенсировать увеличившийся крен кузова. Мы не удержались от соблазна и приобрели такую конструкцию (за 1200 руб.), а чтобы разнообразить наши испытания, рискнули снабдить стандартный VAZ 2112 еще и специальными проставками (450 руб.) — они увеличивают развал колес задней оси в отрицательную сторону.

Визуальное знакомство с железками большого оптимизма не вызвало. С проставками все вроде бы понятно — отфрезерованные дюралевые пластины, клиновидные в сечении, их влияние на работу подвески предсказуемо и во многом определяется аккуратностью обработки. А вот по поводу стабилизатора сразу возникли вопросы. Начать с диаметра прутка. Даже если не углубляться в конструкцию автомобиля, все равно не верится, что толстенный «лом» диаметром 20 мм, заневоливающий и без того полузависимую заднюю подвеску, — конструктивно правильное решение. Давайте прикинем: в снаряженном состоянии на заднюю ось приходится около 30% массы машины. А ведь на гораздо более загруженном передке «двенадцатой» диаметр стабилизатора всего-то 18 мм.

Следующее сомнение — реально ли преодолеть крены кузова? Увеличение крутильной жесткости задней балки вряд ли серьезно повлияет на валкость VAZ 2112 — для этого стабилизатор поперечной устойчивости должен быть прежде всего связан с кузовом, но в данном случае этого нет! Появились и более мелкие сомнения, но на них заострять внимание не будем. Лучше проверим работоспособность «тюнинга» на дороге.

Не секрет, что поведение автомобилей «десятого» семейства не блещет отточенностью. «Двенадцатая» не исключение: она с заметной ленцой реагирует на действия рулевым колесом, что не вызывает восторга у активного водителя. Правда, в процессе доводки заводчанам все же удалось заложить в нее необходимый запас надежности. Автомобиль устойчив на прямой, понятен и прогнозируем на высокой скорости. В целом «двенадцатая» без сюрпризов выполнила весь предложенный комплекс маневров, отягощая жизнь водителя лишь невысокой точностью управления в экстремальных ситуациях да чрезмерной недостаточной поворачиваемостью.

Как ни странно, валкость машины на прежнем уровне. Крены кузова уменьшились, но не настолько, чтобы говорить об этом всерьез. Похоже, прогнозы сбываются? Тем не менее, в первом же быстром повороте автомобиль поехал не так, как раньше. Вначале он вроде бы упирался на входе в поворот, затем вдруг резко сорвал заднюю ось в скольжение. Будем повнимательней: занос особенно активно развивается при сбросе газа и требует очень быстрой коррекции — раньше такого не было. На первый взгляд, по горному серпантину стабилизатор позволяет ехать быстрее или, по крайней мере, активнее. Но стоит хоть немного переоценить свои возможности, ошибиться в выборе скорости или просто попасть в повороте на грязный участок, как овладеть машиной становится очень трудно: срыв задней оси, быстрый и резкий, возникает почти без предупреждения, а все остальные реакции — на прежнем уровне. Это подтверждает и выполнение маневра «переставка», где результат со стабилизатором значительно хуже «стандарта». Виновник провала — все та же резкость срывов задней оси.

Они позволили увеличить угол развала задних колес (на 50 минут каждое). На дороге этот вариант поведением очень напоминает стандартный, и лишь с ростом скорости ощущаешь, что увеличилась недостаточная поворачиваемость. «Двенадцатая» не так охотно заезжает в поворот, стремясь распрямить траекторию. Естественно, это не добавляет удовольствия от управления автомобилем. Оправданием послужил лишь более плавный срыв в скольжение (в сравнении с базовым вариантом) при выполнении специальных маневров.

ПРОСТАВКИ ПЛЮС СТАБИЛИЗАТОР

Честно говоря, гремучая получилась смесь. «Двенадцатая» начала столь активно «рулить» задней осью, что борьба с ней превратилась в интересное, но небезопасное спортивное состязание по принципу «успею — не успею» или «попаду — не попаду». Занос задней оси стал даже резче, чем в варианте 2, а преодолеть его еще сложней. Конечно, и к этому сочетанию можно приспособиться, но внешне эффектная езда становится весьма опасной в обычных дорожных условиях. Чуть расслабился — и боковое скольжение тут же переходит во вращение со всеми вытекающими последствиями.

Итак, мы в очередной раз убедились: автомобиль — это сбалансированная конструкция, вмешиваться в которую следует лишь очень аккуратно. Увы, ни один из рассмотренных вариантов не избежал посягательства на святая святых — активную безопасность VAZ 2112. Да, ездить в чем-то интереснее, но автомобиль становится слишком агрессивным, легко выходит из повиновения. Думается, это не столько проблема «двенадцатой», сколько результат слишком уж прямолинейного, а проще сказать — неграмотного вмешательства в ее конструкцию.

Результат налицо: «стандарт» — вверху, «проставки плюс стабилизатор» — внизу.

Как видите, стабилизатор с кузовом не связан.

Такое соединение мертвым не назовешь.

Сверления под крепеж ослабляют штатную деталь.

Стойки стабилизатора

В конструкции автомобиля есть детали и устройства, которые обеспечивают защиту от неустойчивости, от легкого опрокидывания в случае резкого поворота. Стойки стабилизатора — это устройства, предназначенные для создания поперечной устойчивости автомобиля. Поэтому они называются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Это важные элементы конструкции машины, поэтому за ними нужно следить, уметь определять по признакам неисправностей, какие неполадки и в каком узле.

Стойка стабилизатора

Рассмотрим первым делом, что такое стабилизатор и для чего он нужен? Стабилизатор поперечной устойчивости служит для уменьшения горизонтального крена кузова машины во время поворотов и резких маневрах. Сам стабилизатор крепится к кузову при помощи стоек стабилизатора. Конструкция стоек выполнена таким образом, чтобы стабилизатор мог двигаться в зависимости от разных нагрузок. Подвески авто бывают разными и также стойки изготавливаются разных видов.

Устройство и принцип работы

Стойка представляет собой шток длиной от 5 до 20 сантиметров. С обоих концов шток имеет шарниры для подвижности. В качестве шарнирных соединений, могут быть установлены следующие варианты:

  • два шаровых шарнира;
  • шарнир и втулка стабилизатора;
  • две втулки;
  • с одной стороны шарнир, а с другой — резьба.

Как правило, шарнирные детали привариваются сваркой к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте присоединения наконечника к стержню из металла имеет шейка (тонкий конец). Это сделали специально, то есть ослабили конструкции именно в этом месте, чтобы при превышение допустимых max нагрузок, стойка устройства ломалась именно в утонченном месте. Такой способ можно назвать механическим предохранителем. Если бы стойка ломалась в другом каком-либо месте, то она могла бы пробить днище автомобиля, причинить вред водителю или пассажирам.

Такая продуманная конструкция стоек позволяет защититься от лишних проблем. Не надо жаловаться, что стойки часто выходят из строя, они специально делаются не слишком толстыми. Не оригинальные стойки по диаметру чаще больше, чем оригинальные. Прослужат они дольше, но безопасность в этом случае снижена.

Самыми популярными стойками по виду являются стойки с шаровыми шарнирами. В устройство такого типа стойки входят шаровый палец из стали и посадочное пластиковое место со смазкой, имеющей специальные температурно-динамические характеристики. На палец сверху запрессовывается крышка из металла или пластика.

Для защиты от попадания пыли в шарнирные соединения, всегда устанавливаются герметичные резиновые пыльники со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок эксплуатации устройства и подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для шарниров под пыльником — это морозоустойчивость, чтобы не густела в сильные морозы.

Для лучшего понимания, как работают стойки стабилизаторов, надо понять, что стойки соединяются со стабилизаторами не жестко, то есть они имеют относительно друг друга некоторую подвижность. Во время поворота машина начинается наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов авто воздействуют одни силы, а на подвеску воздействуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопряженных деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стойка стабилизатора — это демпфер, который выравнивает противоположно направленные силы. Но, так как сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при резком повороте) и сила, которая против нее, обе давят на стойку стабилизатора, из-за чего шарнирные соединения стойки постепенно разрушаются.

Есть производители, которые изготавливают стойки стабилизатора с самостоятельной регулировкой. К примеру, на Nissan Patrol GR (Ниссан Патрол ДЖИ ЭР) устанавливается электронный стабилизатор поперечной устойчивости, то есть электроника может отключать стабилизатор.

Есть еще автомобили, чаще внедорожники, у которых работа стабилизаторов регулируется электронным блоком управления (ЭБУ).

Неисправности стоек стабилизатора

Неисправности можно определить, зная симптомы, признаки неправильной работы. При возникновении неполадок в работе стабилизаторных стоек появляются следующие признаки:

  1. Во время движения по неровной дороге есть характерный стук. Этот признак бывает на машинах, на которых установлены стойки с шаровыми шарнирами. Например, стабилизатор стучит при переезде «лежачего полицейского» (искусственно созданная неровность дороги для снижения скорости).
  2. Во время движения по ровной дороге машину тянет то влево, то вправо.
  3. Во время обычного поворота автомобиль кренится (наклоняется) больше, чем было.
  4. Наблюдается поперечное раскачивание кузова авто при движении по ровной дороге.
Причины поломок стоек стабилизаторов

Самый уязвимый элемент в этом узле — это шарнирные соединения. Причины могут быть следующие:

  • Порвался пыльник, из-за чего пыль попадает на смазку и в само соединение.
  • Стерлась обойма шарового пальца. В этом случае шаровый палец болтается в посадочном месте.

Ремонтировать стойки — это сложный процесс. Для этого нужно заводское хорошее оборудование. Можно просто заменить изношенную деталь, палец шаровый или втулку. Стоимость таких работ высокая. Поэтому лучше купить новые стабилизаторы. Не обязательно покупать оригинальные, можно купить обычные, они также хорошо работают.

Как проверить стойки стабилизатора

Узнать, в каком состоянии находятся стойки с шаровыми шарнирами можно очень просто:

  1. Для этого надо стать сбоку машины и раскачивать ее. Если автомобиль легко раскачивать поперек, то это означает, что шарниры стабилизаторных стоек вышли из строя. Если сама стойка неисправна, то в районе колеса будет слышен стук.
  2. Повернуть колеса до максимума в одну сторону. Теперь один раскачивает машину поперек, в второй трогает стабилизаторы и чувствует, есть ли люфт. Люфта практически не должно быть.
  3. Проверить, в каком состоянии находятся пыльники. Если порван или вообще нет, то придется менять. Не защищенный шарнирный механизм долго не прослужит.

Если на машине установлены стабилизаторы не с шаровыми, а с втулками, то проверить еще легче. Достаточно посмотреть, не стерлась ли резина только с одной стороны. Если резина износилась, требуется замена. Износ резины лучше проверять при накачанных колесах. Каким должно быть давление в шинах автомобиля, смотрите для своей конкретной марки и модели авто. В основном, для легковых машины, давление устанавливают 1,9-2 Атмосфер.

Чтобы сэкономить деньги, не стоит сразу ехать в сервис СТО и проводить платные диагностики. Некоторые легки диагностические приемы можно провести самому. К тому же, не все люди честные, могут преувеличить и заменить не то, что нужно.

Как поменять стойки стабилизатора

Чтобы научиться менять эти стойки, достаточно один раз сделать замену в качестве помощника. Очевидно, что в зависимости от марок и модели авто, конструкция и способы замены немного отличаются.

Необходимые инструменты для замены стоек стабилизаторов:

  • домкрат;
  • ключи;
  • шестигранники;
  • монтировка.

Передние стойки длиннее задних. Не следует менять только одну стойку, надо менять или оба передних, или оба задних.

Во время замены, ось машины должна быть вывешана и загружена, то есть после поднятия домкратом и снятия колеса, под шаровую опору надо подложить подставку. В этом случае стойка и стабилизатор будут в расслабленном состоянии.

Во время ремонта нужно быть аккуратнее с пыльниками, не порвать их. Если требуют замены, лучше сразу заменить их.

Какие стойки выбрать

Сейчас можно купить пластмассовые стойки стабилизаторов. Они имеют меньшую прочность, разрушаются в случае чего и не причиняют вреда другим деталям и пассажирам авто.

Немаловажную роль при выборе стоек играет длина. Следует обращать внимание на длину. Также надо смотреть на упаковку, там написано для каких машин они подходят. Стабилизаторы и стойки взаимозаменяемы у моделей одной марки, например, для Ford Focus (Форд Фокус), Ford Fiesta (Форд Фиеста), Ford Escort (Форд Эскорт), Ford Ka (Форд Ка) 1995-2001 годов эти детали взаимозаменяемы и подходят друг другу.

Рейтинг стабилизаторных стоек

Ниже приведем список стоек стабилизаторов по рейтингу:

  1. Lemforder (Лемфордер). Страна: Франция. Такие стойки закупают у них производители General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, Volkswagen, Mersedes-Benz, Audi, Bmw, Ford, Volvo, Fiat и некоторые другие марки. Авторитетное качество и хороший ресурс.
    Отзывы (+)
    Отзывы (-)
    Испытал Лемфорбек на автомобиле Opel Omega B, Opel Vectra C, Huyndai Santa Fe New. Проблем и ними не имел.Lemforder не подходят для японских машин.
    Спокойно проезжаю больше 35 тысяч км. Проблем нет.После 0,5 лет экслуатации Лемфердер начали стучать.
  2. Topran (Топран). Страна: Германия, Китай. Код страны подскажет, где была сделана запчасть.
    Положительные отзывыОтрицательные отзывы
    За эти деньги хороший вариант. На машине Опель Омега Б пока проблем не выявил.Начали стучать уже через 5 тысяч км пробега.
    Стойка относится к расходному материалу. Поэтому часто менять надо. За 50 тысяч км пробега нет скрипов и стуков.
  3. Sasic (Сасик). Страна: Франция (Нормандия). Renault (Рено), Peugeot (Пежо), Citroen (Ситроен) устанавливают их на свои машины. Стоимость не высокая, качество хорошее.
    Хорошие отзывы
    Плохие отзывы
    Китайские аналоги прослужили 10 000 км. Поставили Сасик, пока проехали 15 000.После небольшого пробега в 5 000 км эти стабилизаторы сели.
    Не очень дорого и служат.Лопнули уже через 2 недели.
  4. GMB (ГМБ). Страна: Япония. Основные потребители — это японские и корейские автомобили: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM.
    Хорошие отзывы
    Плохие отзывы
    GMB за пробег 35 т.км проблем не показало.Отрицательных отзывов не найдено
    Старый Pajero (Паджеро) не имел проблем со стабилизаторами.
  5. CTR (СТР). Страна: Южная Корея. Среди потребителей такие автозаводы: Ford, Kia, Hyundai, GM и др.
    Положительные отзывыОтрицательные отзывы
    Всего лишь недавно эксплуатирую. За 2 месяца хрустов, скрипов нет.Когда больше нечего ставить, пойдет.
    Хорошо выдерживает нагрузки на поворотах.Через 10 тысяч км пробега застучали. Возможно подделка попалась.
  6. Sidem (Сайдем). Страна: Бельгия. Популярный бренд. Имеет 80 заводов по миру.
    Положительные отзывыОтрицательные отзывы
    Если бельгийского производства удастся купить, то проблем не будет.Сейчас попадаются китайского производства, служат не долго.
    .
  7. Links Master (Линкс Мастер). Страна: Россия (Тверь). Цены ниже, чем у своих аналогов. Отзывы пока не оставляли. Если использовали, пишите в комментариях, добавлю.

Реальный отзывы в сети или нет, неизвестно. Но, каждый должен понимать, что от стиля и манеры вождения, зависит, сколько прослужат стабилизаторы и стойки.

Полезный совет: не тормозите на кочках (например, на лежачем полицейском). Тормозить надо до препятствия. Таким не сложным действием можно продлить срок службы многих деталей ходовой части автомобиля.

Видео

В этом видео показывается, почему быстро ломаются стойки стабилизатора.

Как восстановить стойку стабилизатора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector