Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кое-что о доработке колонок

Кое-что о доработке колонок

Часть 1. Зачем это надо

Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:

  1. Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
  2. Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.

Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого — 10-20% от цены колонок — количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.

Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.

  • Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы — счастливый человек.
  • Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый — для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй — для доработки — сразу и всей — которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА — так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.
  • Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать — какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.
  • Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя , особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.

Часть 2. Напильник

Механические доработки корпусов — классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки — полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.

2. Напольная двухполосная АС

3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками

4. Трехполосная АС
Красным цветом — усиливающие распорки.

Соответственно к каждой конструкции корпуса — свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):

  • 10-12мм — вам не повезло — это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести — возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
  • 12-16мм — тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
  • 16-20мм — нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
  • Больше 20мм — упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
  • Исключение — тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) — такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.

Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура — клеммы, порты ФИ, динамики — посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.

Далее вклеиваем распорки . Клей — по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки — кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса — не должны быть слишком объемными — в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной — получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок — на Рис.1

Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.

Между динамиком и корпусом надо установить прокладку из тонкой резинки или герметика (силиконового, например) для гашения паразитных вибраций корзины головки. Магнит динамика следует обернуть тонким слоем битумной мастики или поролона. Также следует обработать заднюю часть магнитной системы динамика (если там есть отверстие, закрывать его не надо!). Все эти меры направлены на уменьшение ранних отражений на средних частотах, скрадывающих мягкость, душевность, свободу подачи музыки. Особенно действенно это для трехполосных АС с отдельным динамиком СЧ.

1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему

Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом — один из худших вариантов). Пример для подражания — кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных — если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.

Демпфирование. Штатно в колонке может находиться:

  1. Кусок тонкого синтепона — выбросить и забыть.
  2. Лист ячеистого поролона на задней стенке — отложить пока в сторону.
  3. Что-то третье — битум или комбинация поролона и синтепона — можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.

Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное — вязкая битумоподобная основа. Обработка — на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ — в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.

Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа — примерно 2.5 ширины колонки, длина листа — от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина — 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой — чем дальше синтепон от стенок — тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.

На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона — поролона.

Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.

Часть 3. Паяльник

При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное — удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно — менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким — Рис.3

Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30

Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное — конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:

  • Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
  • Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) — на полипропилен или бумагу (KZK White Line, К78-34, К78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
  • Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) — на любые фольговые, например KZK Orange Line, топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme — а можно и не менять — зависит от ваших аппетитов.

Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских — Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.

Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).

И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки . Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит — колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой — серебросодежащий (если его нет — ничего страшного не произойдет — честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.

Поиск на Барахолке

По всей Беларуси

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ! ГАЗОНЫ! БЛАГОУСТРОЙСТВО!

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ! УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ! БОЛЬШОЕ ПОРТФОЛИО. БОЛЕЕ 350 ФОТО. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 2-Х ЛЕТ. 8 (029) 618-01-36

Минск AF11 1 2 3

UP! 20 часов назад

АРМАРМАТУРА ф6мм -0,64руб; ф8мм- 1,15руб; ф10м- 1,54руб; ф12.

РАСПРОДАЖА. МЕТАЛЛОПРОКАТ СО СКЛАДА В УРУЧЬЕ, Арматура рифленая ф6мм — 0,64руб за 1метр Арматура рифленая ф8мм — 1,15руб за 1метр Арматура рифленая ф10мм — 1,54руб за 1метр Арматура рифленая ф12мм — 2,18руб- за 1метр Склад Уручье.

Читать еще:  Чем разбавить густую краску

UP! 1 день назад

КАНАЛИЗАЦИЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ ПОД КЛЮЧ ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ. СЕПТИ.

Канализация под ключ в Минске и Минской области, лучшая цена Монтаж наружной канализации Автономная канализация в частном доме, монтаж станции биологической очистки Выгребная яма из ЖБИ колец ( бетонные кольца). Канализация для дома, дачи, коттеджа Лучшая

UP! 1 день назад

КРОВЕЛЬЩИКИ-МОНОЛИТЧИКИ-КАМЕНЩИКИ.СРУБЫ,ПОДШИВКА,ВОДОСТОК

МОНТАЖ КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. ПОДШИВКА.ВОДОСТОК. СРУБЫ. УТЕПЛЕНИЕ. ! ДОМА ПОД КЛЮЧ !

UP! 1 день назад

КАЧЕСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ. ЦЕНЫ.

8-029-174-51-21 велком ; 8-029-254-51-21 мтс. Канализация из бетонных колец «ПОД КЛЮЧ» для частного дома и загородной дачи. Доставка всего материала. Работы по внутренней канализации и водопроводу. Прокладка труб от канализации до дома. Централ

UP! 8 дней назад

ПЛАНАР, ВЕБАСТО, ЭБЕРСПАХЕР — АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ И ЗАПЧАСТ.

ИНТЕРЕНЕТ-МАГАЗИН АВТОМОБИЛЬНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: www.TEMPERATURA.by A1: +375-44-5555-454 MTC: +375-29-5555-454

Минск Xasim 1 2 3

UP! 19 часов назад

Газовые монтажные пистолеты TOUA и HYBEST. Есть GSN50, GSN F.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Минску и по Беларуси. ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ от первого поставщика. ЧЕК. ГАРАНТИЯ. ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ обслуживание. Звоните 8029-2222-933. Есть ОПТ В наличии модели: GSN50, GSN F1, GSN50E, GSR40A

Минск DLT_by

UP! 1 день назад

Сетка Рабица, Столбы, Ворота, Калитки, Проволока

Сетка Рабица (оцинкованная) от производителя: Рулоны ширина 10 м, толщина проволоки 1.4 — 3,0 мм, ячейка от 20х20 до 55*55 мм высота от 1 м до 2 м Проволока вязальная оцинкованная различных диаметров и намоток. Столбики металлические не оцинкованные, оцин

UP! 1 день назад

Монтаж заборов и ограждений под ключ

Заборы из сетки, профнастила, штакетника, 3д панелей, жалюзи, сварной сетки и другие под ключ

UP! 1 день назад

Прицел SIGHTRON-SIIISS10-50x60LRMD новый

SIGHTRON-SIIISS10-50x60LRMD, новый, 2600руб. __8_029_667_II_23 с 14-00__

Минск GunMunZun

Коляска Anex Sport 2 в 1

Продается коляска Anex Sport 2 в 1, б/у 2 детьми, в полностью исправном состоянии. Комфорт и надежность коляски выше всяких похвал. По ровной поверхности любая поедет, а вот по кочкам, или зимой по снегу — далеко не каждая, но эта едет как танк ;). Подро

UP! 3 часа назад

Дом в деревне загородный дача

Удачное и грамотное месторасположение, является преимуществом, построен дом на возвышенности, имеет удобные подъездные пути, соседей рядом нет, много плодородной, удобряемой, разработанной свободной земли, большая дворовая территория, некоторые участки за

UP! 3 часа назад

Дом в деревне

Удачное и грамотное месторасположение, является преимуществом, построен дом на возвышенности, имеет удобные подъездные пути, соседей рядом нет, много плодородной, удобряемой, разработанной свободной земли, имеется вся утварь для ведения хозяйства и землед

UP! 3 часа назад

Деревенский дом с сараями

Крепкий деревенский родительский дом строили сами из брёвен обшит вагонкой нужно красить, стоит на высоком и крепком фундаменте. Паровое отопление по всему дому + 3 печки. Большое подсобное хозяйство, гаражи, сараи, железобетонный большой, глубокий погреб

UP! 3 часа назад

Сетка латунная 20х30см

UP! 3 часа назад

Продам дом в д. Новое Поле, Минский р-н, Раковское напр., 23.

На участке площ. 21,16 соток расположен дом (166 кв.м) и гараж с навесом (38 кв.м и 40 кв.м). Участок огорожен со всех сторон (бессерные блоки и металлопрофиль). Въездные ворота открываются автоматически. Дом и гараж построены из газосиликатных блоков.

Заславль 1875495

UP! 4 часа назад

Радиолампы 6С33С-В, 6П3С-Е.

Барановичи sanyh01

UP! 4 часа назад

Стойки для настольного тенниса СССР

Новые. Сетки нет.

Брест 2664668

UP! 4 часа назад

Кормушки для фидерной ловли/грузы

Минск 2220173

UP! 4 часа назад

Bebetto 42 Sport 2017 3в1

Продам коляску Bebetto 42 Sport 2017 3 в 1 (прогулка + люлька + автокресло), рама алюминий, шины надувные, вес 17.3 кг. Цвет 01. Новая. Из Польши. Универсальная коляска Количество точек опоры — 4-колесная Количество мест — 2-местная для двойни (+ для п

Гродно Доставка по Беларуси 1755168

Корпус для акустических систем: особенности и изготовление

  1. Немного истории
  2. Виды и характеристики материалов для корпуса
  3. Как изготовить своими руками?
  4. Как поместить содержимое внутрь?

Звуковые качества акустических систем в большинстве случаев зависят не столько от заложенных производителем параметров, сколько от корпуса, в котором они размещены. Обусловлено это материалами, из которых он изготовлен.

Немного истории

До начала ХХ столетия звук прибора воспроизводился через рупор громкоговорителя.

В 20-е годы прошлого века, в связи с изобретением динамиков с бумажными диффузорами, появилась необходимость в объемных корпусах, в них можно было спрятать всю электронику, защитив ее от внешней среды и придав изделию эстетичный вид.

Вплоть до 50-х годов выпускались модели корпусов, задняя стенка которых отсутствовала. Это позволяло охлаждать ламповое оборудование того времени. Тогда же и было замечено, что корпус выполнял не только защитные и дизайнерские функции, – он влиял и на звучание прибора. Разные части динамика имели неодинаковые фазы излучения, поэтому присутствие стенок короба сказывалось на силе интерференции.

Отмечалось, что на звук влиял материал, из которого изготавливался корпус.

Начались поиски и исследования акустических свойств сырья, пригодного для создания коробов, способных вместить динамики и донести до публики хорошее звучание. Нередко в погоне за идеальным звуком производились короба по стоимости, превышающие содержащееся в них оборудование.

Сегодня производство корпусов на фабриках происходит с точным расчетом плотности, толщины и формы материала, учитываются его способности влиять на вибрации и звук.

Виды и характеристики материалов для корпуса

Корпуса для акустических систем производят из разных материалов: ДСП, МДФ, пластик, металл. Самые экстравагантные изделия получаются из стекла, самые загадочные – из камня. Материал для домашнего изготовления выбирают попроще, который легко поддается обработке, например ДСП. Расскажем подробнее, из чего еще можно их сделать.

Древесно-стружечные плиты состоят из стружки и крупных щепок, спрессованных и соединенных клеевой основой. Нередко такой состав выделяет токсичные испарения при нагреве. Плиты боятся влаги и могут крошиться. Но в то же время ДСП относится к бюджетным материалам, его легко обрабатывать.

Такие корпуса отлично справляются с вибрациями, хотя звук свободно проходит через них.

Небольшие варианты производят из ДСП толщиной в 16 мм, крупным изделиям понадобится материал толщиной в 19 мм. Для придания эстетичного вида ДСП ламинируют, покрывают шпоном или пластиком.

Фанера

Этот материал производят из тонкого (1 мм) спрессованного шпона. Он может обладать разными категориями в зависимости от производной древесины. Для коробов подходит изделие в 10–14 слоев. Со временем конструкции из фанеры, особенно при влажном состоянии воздуха, могут деформироваться. Но этот материал отлично гасит вибрации и удерживает звук внутри системы, поэтому его применяют для создания корпусов.

Столярная плита

Столярную плиту производят из двухстороннего шпона или фанеры. Внутрь между двумя поверхностями кладут наполнитель из брусков, реек и прочего материала. Весит плита немного, хорошо поддается обработке. Благодаря этим качествам ее используют для изготовления коробов.

Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный материал, состоящий из переработанных древесных отходов. Это прочное, упругое изделие, легко поддается обработке. Текстура ОСП очень красивая, но неровная. Для изготовления корпусов ее отшлифовывают и покрывают лаком. Плита хорошо поглощает звук и устойчива к вибрациям. К недостаткам относят испарение формальдегидов и резкий запах.

Древесно-волокнистая плита состоит из мелких стружечных фракций, ее состав безвреден. Изделие выглядит прочнее, надежнее и дороже, чем ДСП. Материал хорошо резонирует, и именно его чаще всего используют для изготовления заводских корпусов. В зависимости от размеров акустической системы МДФ выбирают толщиной 10, 16 и 19 мм.

Камень

Этот материал хорошо поглощает вибрации. Из него нелегко изготовить корпус – нужны специальные инструменты и профессиональное мастерство. Для изделий применяют сланец, мрамор, гранит и другие виды поделочного камня. Корпуса получаются удивительно красивыми, но тяжелыми, из-за повышенной нагрузки им лучше находиться на полу. Качество звука в данном случае фактически идеально, но и стоимость подобного изделия слишком высока.

Стекло

Для создания корпусов используют оргстекло. В дизайнерском отношении изделия имеют невероятно красивый внешний вид, но для акустических возможностей это не лучший материал. Несмотря на то что стекло вступает в резонанс со звуком, цены на подобные изделия довольно высоки.

Дерево

Дерево считается ценным материалом для изготовления корпусов акустических систем, так как оно наделено хорошими поглощающими характеристиками. Но древесина имеет свойство рассыхаться со временем. Если это произойдет с корпусом, он станет непригодным к применению.

Металл

Для изготовления коробов используют легкие, но твердые сплавы алюминия. Корпус из подобного металла способствует хорошей передаче высокочастотных звуков и гасит резонанс. Чтобы снизить воздействие вибраций и повысить поглощаемость звука, короба для АС производят из материала, представляющего собой две алюминиевые пластины с проложенным между ними слоем вискоэластика. Если все же не удается добиться хорошего звукопоглощения, это сказывается на качестве звучания всей АС.

Типы конструкций

Прежде чем приступить к активной фазе изготовления корпуса своими руками для домашней акустической системы, рассмотрим, какие бывают типы конструкций.

Открытые системы

На щиток больших размеров монтируются динамики. Края щитка загибаются назад под прямым углом, а задняя стенка конструкции совсем отсутствует. В данном случае акустическая система имеет весьма условный короб. Подобная модель годится для больших помещений и плохо подходит для воспроизведения музыки с низкими частотами.

Закрытые системы

Привычные конструкции в виде коробов со встроенными динамиками. Имеют широкий диапазон звучания.

С фазоинвертором

Такие корпуса, кроме динамиков, наделены дополнительными отверстиями для прохождения звука (фазоинвертор). Это дает возможность воспроизведения самых глубоких басов. Но конструкция проигрывает закрытым коробам в четкости артикуляции.

С пассивным излучателем

В данной модели полую трубку заменили на мембрану, то есть установили дополнительный драйвер для низких частот, без магнита и катушки. Такая конструкция занимает меньше места внутри корпуса, а значит, и размер короба можно уменьшить. Пассивные излучатели помогают добиться чувствительной глубины баса.

Акустический лабиринт

Внутреннее содержание корпуса выглядит как лабиринт. Закрученные изгибы являются волноводами. Система имеет очень сложную настройку и стоит немалых средств. Но при правильном изготовлении происходит идеальная подача звука и высокая точность басов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы правильно изготовить и собрать самодельный корпус для системы воспроизведения аудио, следует предварительно подготовить все необходимое:

  • материал, из которого предстоит сделать короб;
  • инструменты для выполнения работ;
  • провода;
  • динамики.

Сам процесс состоит из определенной последовательности шагов.

  1. Изначально определяется тип колонок, для которых изготавливаются короба: настольные, напольные и прочие.
  2. Затем составляются чертежи и схемы, выбирается форма коробки, рассчитывается размер.
  3. На фанерном листе производятся разметки 4 квадратов размерами 35х35 см.
  4. Внутри двух заготовок размечаются квадраты меньших размеров – 21х21 см.
  5. Выпиливается и убирается внутренняя часть. В образовавшийся проем примеряется колонка. Если вырез недостаточен для вхождения, его придется расширить.
  6. Далее подготавливаются боковые стенки.

Их параметры таковы:

  • глубина модели – 7 см;
  • длина одного комплекта стенок (4 штуки) – 35х35 см;
  • длина второго комплекта (4 штуки) – 32х32 см.

7. Все заготовки тщательно зачищаются и доводятся до идентичных размеров.

8. Стыки соединений сажаются на жидкие гвозди и закрепляются саморезами.

9. В процессе изготовления конструкции внутреннюю часть обклеивают синтепоном или другим, поглощающим вибрацию материалом. Это необходимо для низкочастотных динамиков.

Как поместить содержимое внутрь?

В изготовленные короба встраивается по одному динамику. Если есть необходимость вместить два динамика, во избежание деформации конструкции от вибрационных нагрузок внутри корпуса устанавливают распорки между передней и задней стенками.

Сам процесс встраивания несложен, если отверстие для динамика изготовлено по размеру.

Провода следует разместить без перегибов, проследить, чтобы мелкие элементы системы не смещались во время вибрации. После установки внутреннего содержимого монтируется последняя панель, закрывающая короб.

Если корпуса изготавливаются для монтажа в потолок или стену, понадобится звукоизоляционная подложка. Для установки изделия на пол или стол необходима специальная подставка.

В заключение хочется добавить, что акустическое звучание зависит не только от технического содержимого и корпуса изделия, – оно составляет единое целое с помещением, в котором находится АС. Чистота и мощь звучания на 70% зависят от возможностей зала, его акустики. И еще: компактные короба занимают мало места, это приятно. Но габаритная конструкция, созданная под акустическую систему, всегда выигрывает в подаче звука.

Из чего сделать корпус для акустики, смотрите в видео.

Сетки для динамиков своими руками

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как сделать защитные сетки для динамиков Грили для динамиковПодробнее

Самодельные грили для колонок по проекту Алексея Александрова 8851Подробнее

Какая форма защитной сетки НА ТРЕТЬ ухудшает мощность вашей аудиосистемы?Подробнее

Защитная сетка для колонок — Грили — Lautsprecher SchutzgitterПодробнее

как сделать грили — защитные сетки!Подробнее

Как сделать грили Защитные сетки Для динамиковПодробнее

Сетка для продвинутых динамиковПодробнее

Немного по теме Как сделать обшивки для динамиковПодробнее

Сетки (грили) для динамиков из мдфПодробнее

ремонт хрипящего динамика своими руками без вскрытияПодробнее

Проставочные кольца под 16, 20, 25 и твитеры своими рукамиПодробнее

Самодельный динамик, Динамик своими руками из бумаги и кортонаПодробнее

Я ВСЁ СЛЫШУ! Как ПРАВИЛЬНО ПОЧИСТИТЬ динамик на Айфоне и ЛЮБОМ другом смартфоне! ПРАВИЛА И СПОСОБЫ!Подробнее

Кольца под динамики (изготовление)Подробнее

Как располагать Порт и Динамик? Ближе Дальше. На что влияет? Сабвуфер. Автозвук. Sundown Audio.Подробнее

Как звучит высокая добротность динамика? Обратный магнит.Подробнее

Динамики одинаковые, сопротивление разное. Что такое импеданс и на что он влияет?Подробнее

Решетки для динамиков 3 и 5 дюймовые из КитаяПодробнее

ЕСЛИ ПЛОХО СЛЫШНО СОБЕСЕДНИКА, СДЕЛАЙ ТАК | КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО ПОЧИСТИТЬ СЛУХОВОЙ ДИНАМИК?Подробнее

Как смоделить решетку динамика?

Dariara

А вы хотите её рендерить крупным планом?

Если вам нужно для предметной визуализации то можно геометрией,а если для декора то текстурой.

Реализм реализмом,но динамики это декор и тьма полигонов не нем не есть хорошо.

то, что нужно, спасибо! а толщину шелом надо задавать или оставить толщиной в полигон.

Стоп, секунду. Что за вопросы??

Это ж ты делала? Ты должна знать такие нюансы. Щас пожалуюсь на тебя,

Ану колись кто модели делал!

DoCentttt, я, просто хотела узнать будет ли оно без толщины смотреться хорошо, не хочу перегружать модель.

Стоп, секунду. Что за вопросы??

Это ж ты делала? Ты должна знать такие нюансы. Щас пожалуюсь на тебя,

Ану колись кто модели делал!

Я тебе не помог? Ну прости пердуна старого, осерчал зря. нервы ни к черту.

Я тебе не помог?

помог спасибо, зачем мне грубить?

А какая интрига! ツツツ

Читать еще:  Какая присадка лучше для кпп

текстурой будет вполне неплохо:

если уж моделить, то делаем сетку из 6-угольников > inset полигонально > extrude с небольшим отрицательным значением (-0.4mm) > удаляем полигоны после extrude > turbosmooth

полигонаж будет немалый в сравнении с вариантом opacity+bump

DoCentttt, 4-угольники не дают нужного узора

Изготовление портативной колонки своими руками

Звукоизвлечение и его качество стали неотъемлемой частью эксплуатации современных устройств: телевизоров, компьютеров, смартфонов и др. Встроенные в них динамики не дают должного качества звука: то низкие, то высокие частоты оказываются в дисбалансе общего фона. В таком случае дополнительную акустическую систему можно купить в магазине или узнать, как сделать колонку самостоятельно в домашних условиях.

Коротко об устройстве акустики

Первые устройства для извлечения звука были простыми: граммофонные пластинки прослушивали через раструбы или слюдяные мембраны. Качество такого звучания можно услышать в старинных фильмах: на фоне высоких частот, шума, треска и шороха иглы. Следующим этапом развития звукопередающей аппаратуры стало появление динамика (электродинамического излучателя с коническим диффузором) — он был изобретен в 1924 г.

Для изготовления качественной акустики в нее включают не только динамики, которые лучше передают высокие частоты, но и массивные сабвуферы — для низких. Минимальное количество излучателей в нормальной колонке — 2 шт. Акустическая музыкальная система более высокого класса содержит до 6 шт. и 1 сабвуфер. Современные АС, работающие в режиме «монозвук» практически не выпускаются. Исключение составляют варианты акустики военного и федерального назначения.

На смену «Моно» пришли:

  1. «Стерео». Этот режим обеспечивается двумя каналами, которые содержат весь спектр частот.
  2. «Звук вокруг». У АС в наличии большее количество каналов (4 и выше), которые создают эффект объемного звучания.

Определение размеров

Они играют важную роль для надлежащего исполнения изделия.

На линейные параметры влияют:

  • диаметр используемых динамиков (измеряется до края гофрированной обводки);
  • количество динамических излучателей (среднечастотных, сабвуферов и пищалок);
  • специфика применения АС (для квартиры, большой аудитории, на свежем воздухе и т.п.) и др.

Размеры колонки с одним набором излучателей могут быть разными. Если будут использоваться 5-6 шт. (3-4 среднечастотных, 1 высокочастотный твиттер и сабвуфер), колонка должна иметь вертикальную ориентацию. Но существуют частные случаи, когда лучше ее выполнить в горизонтальной развертке. Главным определяющим фактором является общий объем внутреннего пространства фазоинвертора для всех вариантов с одинаковым набором излучателей.

Классическая колонка представляет собой корпус, выполненный из материала, обладающего определенной степенью звукопоглощения.

Стандартные формы колонок:

  • куб;
  • параллелограмм;
  • усеченный конус.

С внутренней стороны внешней панели монтируются динамики (выходом раструба наружу). Для правильной звукопередачи корпус колонки должен иметь объем, сопоставимый с размерами динамиков и их мощностью. Для его расчета существуют различные варианты: от сложных, многоступенчатых формул до стандартных табличных значений.

Если новичок в радиоделе решит самостоятельно изготовить колонку, ему можно использовать параметры изделия из соответствующих таблиц.

Пример таблицы для расчета несложных фазоинверторов на 1 или 2 динамических излучателя:

Диаметр динамика без гофры (в см) и количество (в шт.)Объем корпуса (внутренний), в см³
1.1012500
2.1218000
3.1321125
4.1632000
5.2 по 1025000
6.2 по 1236000
7.2 по 1342250
8.1 на 12 и 1 на 1030500
9.2 по 1664000

Разработчики таблицы указывают на приближенность значений. При изготовлении возможно немного (до 5-8 %) отступать от них в одну или другую сторону.

Пример расчета линейных размеров колонки с 2 динамиками 13 см в диаметре при их горизонтальном расположении (один над вторым):

  1. Расстояние между излучателями (от краев): 8 см.
  2. Расстояние от внешних ободков до кромки лицевой панели: 8 см.
  3. Ширина: 13+8+8=29 см.
  4. Высота: 8+13+8+13+8=50 см.
  5. Вычисляется площадь панели: 29х50=1450 см².
  6. Узнаем глубину корпуса. Табличный показатель объема делим на площадь лицевой панели: 42250_1450=29 см.

Подобным способом рассчитываются размеры для сабвуферных колонок и конусных инверторов.

Выбор материалов для изготовления

Этот фактор прямо влияет на качество излучаемого звука. Подбираемый материал должен соответствовать ряду требований и обладать специфическими свойствами.

Основные из них:

  1. Низкое звукопоглощение. Материалы с «рыхлой» поверхностью (ДВП, мягкая древесина и др.) будут активно поглощать высокие частоты, что приведет к глухости звука.
  2. Умеренная жесткость. При полной громкости звука устройство не должно подвергаться деформации. Исключаются мягкие пластики, тонкая фанера и т.п.
  3. Легкость. Для переносной блютуз-колонки это важный фактор.
  4. Простота в обработке. Для тех, кто решил изготовить колонку своими руками в домашних условиях, этот фактор необходимо учитывать при подборе инструмента.
  5. Доступная цена. Например, применение черного дерева обеспечивает качественное звучание, но оно дорогое. Если новичок с нуля начинает осваивать радиодело, то ему желательно искать бюджетные материалы.

Акустики-практики рекомендуют остановить свой выбор:

  • на ДСП (древесно-стружечной плите средней плотности);
  • на МДФ (мелкодисперсной фракции средней плотности).

Что понадобится

Для выполнения монтажа самодельной колонки на 2 среднечастотных динамических излучателях понадобится ряд расходных материалов и инструментов.

  1. Динамики. Подбираются по требуемым параметрам: извлекаемый частотный диапазон, выходная мощность.
  2. Декоративные решетки для излучателей. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно.
  3. Усилитель. Рекомендуется класса D с выходной мощностью на 2 канала до 50 Вт.
  4. Цифровой или светодиодный вольтметр. Он позволяет контролировать уровень заряда аккумулятора при автономной эксплуатации устройства.
  5. Регулятор громкости. Подойдет любой стандартный для устройств подобного типа.
  6. Можно дополнить конструкцию дополнительным аудиовходом.
  7. Гнездо и модуль зарядки. Рекомендуется брать на 14 В.
  8. Переключатель и разъем питания. Подойдут любые стандартные для устройств подобного типа.
  9. Аккумуляторные батареи — 3 шт. х 1,5 В. Необходимо ставить образцы проверенного бренда с одинаковым уровнем заряда.
  10. Блютуз-устройство. Рекомендуется использовать беспроводное. Если проводное, то к нему нужна еще плата питания.

  1. ДСП. Площадь заготовки берется с запасом 10% от расчетной.
  2. Мебельные саморезные стяжки. Количество берется из расчета 2-3 шт. на одну грань. Для прямоугольного корпуса понадобится максимум 24 шт.
  3. Шурупы или крепления для задней панели, если она съемная. Количество из расчета 2-3 шт. на грань.
  4. Клей ПВА. Он используется для смазывания скрепляемых поверхностей.
  • ножовка по дереву;
  • дрель с насадками и сверлами;
  • лобзик по дереву;
  • слесарный нож;
  • отвертка или шуруповерт;
  • кисточка для клея;
  • наждачная бумага;
  • паяльник.

Пошаговая инструкция

Для изготовления колонки необходимо подготовить рабочее место. Оно должно соответствовать основным требованиям техники безопасности:

  1. Иметь рекомендуемые ГОСТом и ТУ освещенность и проветриваемость.
  2. Поблизости должны отсутствовать легковозгораемые предметы и жидкости.
  3. Желательно иметь на месте сборки и тестирования изделия провод заземления.

На момент начала работ необходимо сделать все расчеты и выполнить схемы и чертежи.

Сборка корпуса

  1. На листе ДСП вычерчиваются детали колонки. Дается припуск к полученным расчетным данным на толщину материала.
  2. Детали выпиливаются ножовкой.
  3. На лицевой панели размечается место для установки динамиков. Предполагаемые отверстия обрисовывают циркулем или обводят по шаблону. Они должны быть круглыми и точно подходить под размеры излучателей.
  4. Отверстия под излучатели выпиливаются ручным лобзиком (или подобным электроустройством). Внешние края тщательно зачищаются наждачной бумагой.
  5. Производится сборка верхней, боковых и нижней панелей. Места соединения намазываются клеем ПВА, завинчиваются по 2-3 самореза на каждом соединении. Они должны вкручиваться под прямым углом.
  6. Корпус должен быть герметичным, поэтому склеивающим веществом нужно промазать все швы после завинчивания шурупов.
  7. Если заднюю стенку планируется сделать съемной, то по ее периметру нужно наклеить уплотнитель.
  8. На переднюю панель монтируются излучатели с внутренней стороны и декоративные решетки сверху. Смонтированная панель устанавливается на свое место по аналогии со сборкой каркаса (клей+саморезы).

Включатель и разъем питания

Они подключаются методом припаивания к кейсу батарей вместе с платой защиты.

Чтобы все было сделано правильно, необходимо соблюсти ряд условий при установки разъема питания:

  1. Правый контакт можно отогнуть или удалить.
  2. Средний является положительным.
  3. Левый должен идти к заземлению.
  4. Следует в разъем вставить включенное зарядное устройство и мультиметром проверить напряжение. Это позволит убедиться в правильной полярности контактов разъема.
  5. Затем происходит его впайка в цепь защиты.

Подключение к блютуз-модулю

Питание на него подается через выключатель. Так как колонка единственная, стереозвук на модуле сводится в один канал. В этом случае в цепь необходимо вставлять резисторы (по одному на канал). Если подключать один провод, то резистор не нужен. Управление звуком будет осуществляться с передающего устройства (смартфона, планшета и т.п.).

При припайке блютузного модуля нужно использовать тонкий паяльник, т. к. его разъемы небольших размеров. Провод желательно брать из интернет-кабеля.

Подсоединение аккумулятора

Есть различные варианты использования автономных источников питания, но один из более простых и надежных — это применение недорогих аккумуляторных батарей.

Плата защиты используется для предотвращения форсмажорных обстоятельств:

  • короткого замыкания;
  • перезаряда;
  • чрезмерного разряда и др.

Эта плата является обязательным элементом при использовании литий-ионных батарей.

Для удобства сборки и эксплуатации аккумуляторного блока батареи (3 шт.) следует поместить в кейс.

Проверка состояния

Перед креплением собранной схемы в корпусе фазоинвертора необходимо провести проверку ее работоспособности.

  1. Для этого следует вставить в кейс батарейки и нажать на выключатель.
  2. При этом блютуз-модуль должен издать характерный писк, свидетельствующий о его подключении.
  3. После звукового сигнала проводится сопряжение модуля со смартфоном.
  4. Если все сделано верно, можно включать музыку.

После положительной проверки устройства осуществляется крепление собранной схемы в корпусе колонки.

Оконные решетки своими руками

Сварные оконные решетки являются оптимальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить или сделать их самостоятельно. Своей прочностью и жесткостью они практически не уступают кованным, а их эстетическая привлекательность будет целиком зависеть от вашей фантазии. Все, что вам понадобится для их изготовления – это металлические прутья круглого или квадратного сечения, уголок 36, 40, 45 или 50 профиля и недорогой сварочный аппарат. Тем более, что на такой агрегат не жаль потратить деньги – он всегда пригодится на даче.

Обычную глухую решетку изготовить не сложно. Сначала меряете проем окна по длине, ширине и диагонали. Затем – делаете раму для решетки из профильной или обычной трубы, уголка или прутка. Далее – нарезаете материал по размерам и обвариваете. После этого можно приступать к украшению рамы узором из прутьев или элементами художественной ковки.

Если вы решили ставить оконные решетки, следует помнить, что как минимум одна из них должна быть не стационарной, т.е. наглухо закрепленной к оконному проему, а распашной – на случай пожара. На нее можно повесить внутренний навесной замок.

Создание узора

Участник форума tobias советует в качестве декора для оконных решеток выбрать не повторяющийся узор – его будет сделать сложнее, а какое-либо изображение. Сначала подыщите красивый контурный рисунок. У кого нет художественного таланта, может воспользоваться изображениями, найденными в Интернете.

Картинку можно растянуть до необходимого размера в любой графической программе. Tobias использовал MS Visio – она позволяет разбить крупное изображение на листы формата А4.

Рисунок распечатываете на бумаге в реальном масштабе, после чего листы склеиваете. Для изготовления изображения на решетке форумчанин использовал катанку 6,5 мм в бухте.

Листы с изображением разложите на ровной поверхности. Соберите рисунок из отрезков катанки. Для определения длины конкретного отрезка tobias использовал проволоку толщиной 1 мм – ее можно легко выложить вдоль линии на бумаге. Затем проволоку распрямите, и по ней отрежьте катанку от бухты. С помощью плоскогубцев и рычага передней подвески от автомобиля «Нива» отрезок согните до нужной формы. Готовые отрезки выложите на бумаге и соедините между собой сваркой.

Помните, что сваривать на бумаге нельзя! Форумчанин воспользовался старой оконной рамой со стеклом: бумажное изображение подложил снизу, а отрезки выкладывал на стекле. Так как при сварке оно трескается, tobias с обратной стороны наклеил прозрачный скотч, чтобы стекло не развалилось.

Рисунок был слишком большим и весь не помещался на стекле, поэтому его пришлось сваривать по частям. После сварки на стекле рисунок с обратной стороны можно проварить на бетонном полу. Когда все части изображения будут готовы, разложите их на решетке и приварите к ней.

Изготовления одного изображения заняло один выходной день.

Установка решетки

Установить оконную решетку самостоятельно тоже не составит труда. Ее можно закрепить с помощью штырей из прутка. Приложите готовую решетку к оконному проему, отметьте места отверстий под штыри. Если рама решетки сделана из профильной трубы или уголка, в них предварительно необходимо просверлить четыре отверстия по диаметру штырей или немногим больше. Как правило, делают крепление на четыре штыря – по два с каждой стороны.

Далее подготовьте дрель с перфоратором и сверло с таким же диаметром, как у штырей или чуть-чуть меньшим – чтобы штырь плотно сидел в стене. Просверлите отверстия, на их глубину будет влиять расстояние от стены до рамы решетки. Вставьте оконную решетку и вбейте штыри в отверстия. В случае если рама изготовлена из прутка, штыри нужно вбивать с внутренней стороны. Теперь можно приварить решетку к штырям.

Распашную решетку будет сделать немного сложнее из-за того, что нужно делать две створки, затем приваривать навесы и врезать замок либо делать под него ушки.

По материалам участника форума «Дом и Дача»

Акустические системы

Как расчитать и изготовить звуковые колонки

Изготовление Hi-Fi акустических систем на базе автомобильных динамиков

Задача: создать Hi-Fi колонки на базе широкораспространенных автомобильных акустических комплектов.

Наблюдение: ни на одном заводе не делают акустические системы по всем канонам строительства звуковых колонок. Даже в очень дорогих системах встречаются тонюсенькие провода, электролитические конденсаторы, голые (не заглушенные) стенки корпуса, высокоомные катушки индуктивности. Этот вывод я сделал разобрав с десяток колонок разных фирм (были и очень известные брэнды)!

Что мы делаем в первую очередь, когда берем в руки басовик?
Да, мы инстинктивно двигаем диффузор, как бы проверяя его ход! Делать это нужно осторожно, усилие прилагать как можно ближе к звуковой катушке, равномерно распределив усилие по ее окружности. При движении катушки в магнитном зазоре не должно ощущаться хруста, т.е. касания.

Как оценить добротность НЧ-динамика руками?
Взять одной рукой отключенный динамик и направить его излучатель в ухо. Другой рукой слегка ударить по магниту. Если услышали продолжительный Б-У-М-М-М-м-м, значит добротность высока и чем длиннее тем выше добротность. В идеале динамик при постукивании не издает звука.
Кстати этот Б-У-М-М-М-м-м — есть частота основного резонанса и если у вас есть микрофон и осцилогрф нетрудно ее таким образом измерить.

Совет: не тратте время на советские динамики ГД для НЧ тракта.

После проведенных измерений динамиков 25ГДН-1(установлены в Radiotechnika S-30) — они были сразу же отброшены, т.к. полная добротность их составила 1,2. Так же и у совершенно новых 25ГДН-1Л добротность перевалила за 1, вопреки паспортным данным (0,7±0,2).

Читать еще:  Как сделать коврики в машину своими руками

Для построения колонок я выбрал недорогую компонентную двухполосную систему “Phantom PS-52”. В набор входит два драйвера 13 см, два купольных шелковых твиттера и, соответственно, два двухполосных разделительных фильтра II-го порядка.

Итак, после проведенных мною измерений, по методикам, изложенным на этом сайте, характеристики динамиков из комплекта следующие:

Уровень чувствительности, SPL, Дб90
Полная добротность, Qts0,6
Эквивалентный объем,Vas, л6,3
Электрическое сопротивление звуковой катушки постоянному току, Re, Ом3,5
Модуль сопротивления, Z, Ом4
Номинальная мощность, Вт70
Частота основного резонанса, Гц60
Диаметр диффузора без подвеса, мм90

Как видим современные технологии и материалы говорят о себе. Динамик с такими маленькими габаритами выдал неплохие результаты. Я решил делать фазоинверторное акустическое оформление.

Корпус

Что мы знаем о хорошем корпусе?

  1. Стенки должны быть толстые
  2. Передняя стенка—узкая и длинная
  3. Распорки для жесткости
  4. Внутри обработка вибро и звуко-поглощающими материалами
  5. Шипы

Я не зря выбрал именно 13 см динамики, потому как мне хотелось создать узкие и длинные напольники. Корпус решил изготовить из 16-ти милиметровой ДСП (просто купил лист ДСП в стойматериалах). Размеры и пропорции корпусов определялись исходя из оптимальных условий работы ящика, неоходимого объема, эстетических соображений и тогдашних веяний моды.

Вот чертеж корпуса колонки на нем указаны только размеры заготовок из ДСП.

Заготовки ДСП выпиливаются с помощью электро-лобзика. Круглые отверстия под динамики лучше выпилить специальной узкой пилкой для фигурного реза. Обязательно нужно проследить, чтобы пиление было настроено точно на 90° иначе сборка корпуса будет невозможна. Все детали корпуса соединяются встык с помоью саморезов 4 х 65 с потайной шляпкой и эпоксидного клея. Для саморезов необходимо сверлить отверстия воизбежание раскола ДСП. В прикручиваемой детали отверстие диаметром 4 мм и зенковку под потай, а в детали в которую вкручивается саморез отверстие диаметром 3 мм. Каждое соединение должно содержать не менее 3-х саморезов (оптимально—четыре). Задняя стенка корпсуа будет съемной.

Внутри корпуса располагаются две переборки для дополнительной жесткости. С отверстием посередине, чтобы не перекрывать объем. Эти элементы так же закрепляются с помощью саморезов и эпоксидного клея. Они существенно снижают вибрации стенок корпуса.

По внутренней стороне отверстия под динамик неоходимо сделать фаску-рупор для свободного движения воздуха вблизи тыльной стороны диффузора. Я сделал ее при помощи крупного полукруглого напильника.

Весь корпус снаружи облицовывается фанерой толщиной 7-8 мм. Таким образом толщина стенки получается 16+8= 24 мм. Причем клееного «бутерброда», что в свою очередь положительно сказывается на вибро-характеристиках корпуса. При обклейке я поступил так: поэтапно приклеил сначала переднюю панель под прессом сутки (клей ПВА), потом левая и правая под прессом сутки и наконец верхняя и нижняя под прессом сутки. На заднюю стенку приклеивать фанеру не стал.

В таблице приведены размеры, материал и количество для изотовления всех деталей одного корпуса

материалразмерыкол-во
ДСП 16 мм850 х 2102
ДСП 16 мм882 х 1722
ДСП 16 мм172 х 2102
ДСП 16 мм140 х 2102
фанера 8 мм882 х 2602
фанера 8 мм882 х 1721
фанера 8 мм188 х 2802

Отверстия под динамики в передней фанерной накладке сделаны таким образом, что головки получаются утопленными как при фрезеровке. После сборки корпусов осматриваем их на наличие ненадежных соединений и непроклеев. При ударе по стенке корпуса костяшками пальцев, должен быть высокий короткий звук без дребезгов.

Затем фанера тщательно шлифуется. Я обработал коричневой морилкой и покрыл мебельным лаком НЦ. Получилось сносно.

Заднюю стенку неоходимо прикрепить с помощью саморезов 4,2 х 41с пресшайбой (чем больше тем лучше) через прокладки из изолона, пристой резины или просто пластилина. Клемники на задней стенке по вкусу, благо их сейчас любых можно купить. Главное чтобы контакт был надежный.

Среднечастотный динамик находится в изолированном боксе около 2-х литров, образованном с помощью фанерных перемычек.

Оба динамика устанавливаются в корпус через прокладки из пористой резины. Под саморезы, крепящие динамик, тоже нужно положить шайбы из резины. Таким образом головка как бы установлена на амортизаторах и не имеет жесткой связи с корпусом.

Высокочастотник устанавливается вместе с поворотным устройством на фанерную панель прикрепленную изнутри корпуса.

Вся внутренняя поверхность корпусов обклеивается войлоком толщиной 5-7мм при помощи силиконового герметика. Герметик выдавливается из тубы большой порцией и размазывается шпателем или рукой в резиновой перчатке. Я не спроста применил силикон для оклейки, потому как он будет являться первым жестким антивибрационным слоем. Перед оклейкой войлоком следует осмотреть корпус на наличие щелей и загерметизировать в случае необходимости.

Колонка стоит на резиновых ножках от массивной РЭА. Можно, конечно, поставить и на специальные металлические шипы. У меня такой необходимости не возникло, т.к. корпус получился очень жесткий и практически не вибрировал.

Решетки на динамики своими руками

Приступаем к народному творчеству.

Все не так сложно, как кажется на второй взгляд. Запомните, что ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).

Для начала определим, для чего вам нужны эти самые колонки, т.е. в каком качестве вы хотите их видеть. Исходя из этого, определим, какой тип акустического оформления (какой ящик) нам нужен. Немало важный факт – это наличие динамиков. А если у нас еще есть готовые корпуса…

Так… Поскольку мы с вами не олигархи с рублевки, то выбираем все составляющие еще и исходя из количества денег (а их как известно – 0, еще жена, пятеро ребетеноков, итого – долг 41 тыща).
Материал должен быть:

  1. жестким – чтобы не прогибался,
  2. легким – вам его таскать,
  3. дешевым – чего тут непонятного.

Всем этим требованиям соответствует ДСП (так еще плоскую женщину называют). Дерево и фанера не пойдет – они гибкие и будут резонировать (кстати, деревянные колонки – это миф, или только из черного дерева, вообщем с нашими деньгами — миф); ЦСП – прекрасный акустический материал, но тяжелый собака и не пилится, есть еще пластик – это вообще отстой. Нет, можно конечно и 12-слойную фанеру, но придется делать ребра жесткости и дорогая она, собака (опять собака).

Где ж найти эту ДСП (стружка сприсованная, обычно покрытая темным лаком). Так это ж старые детские кроватки, тот же телевизор (спертый под покровом ночи), прекрасные допотопные да и современные шкафы, столы, полки, прихожки, старые диваны и тд и тп. Толщина любая, но не меньше 1 см.

Сразу могу расстроить большую группу читателей. Парить вам мозг (а может – маргарин, у меня, например, маргарин) про всякие сложненькие расчетики всяких там объемиков и фазоинверториков я не собираюсь, и тому есть несколько причин:

  1. об этом можно написать 18 000 томов,
  2. об этом написано 18 000 томов (см. Великий ИНЕТ),
  3. в плотницком деле плюс/минус дециметр – не погрешность, т.е. даже если вы сильно ошибетесь – ничего страшного,
  4. это так нудно, в конце концов…

Для того, что бы набраться опыта и вприкидку определить размер ящика (вприкидку — мой любимый способ расчета) советую полистать журналы «Стерео» (или «Stereo»?), «Радио», «Hi-Fi», «Мурзилка». Из них вы почерпнете, как должна выглядеть колонка, приблизительно какого размера должен быть ящик по отношению к мощности и размеру динамика (берите в расчет только лопух), какие оригинальные акустические решения сегодня актуальны, а так же уже готовые акустические оформления, применительно к различным типам динамиков. И нечего заморачиваться на точности расчета. А приблизительный расчет я вам подарю.

Основные характеристики, требуемые от колонки:

  1. Качество звучания (или равномерность АЧХ) – верность отображения сигнала, т.е. разница между полученным электрическим сигналом и отданной звуковой волной. Очень важный параметр. В колонках он хромает сильнее всего, поскольку на них влияет больше всего факторов окружающей среды, чем на остальную аппаратуру, и еще качество (точность) изготовления деталей сильно хромает (по сравнению с той же электроникой: два одинаковых транзистора вы найдете легко, а вот два одинаковых динамика… вообщем нелегко).
  2. КПД – коэффициент полезного действия. Поскольку в колонках происходит преобразование энергии (электрической в звуковую), то этот параметр всегда низкий. Вопрос в том, насколько он низкий. Мы попытаемся его немного поднять.
  3. Приятность (мягкость) звучания. Чисто субъективный параметр, измеряется в кайфах, ништякая и ничовах. Параметр этот тоже не мало важен, поскольку слушать колонку будет не робот, а Вы. Колонка, она же естественно вносит искажения, но искажения эти либо будут облагораживать звук, либо его похабить.
  4. Внешний вид. Чем круче выглядит колонка, тем приятнее ее слушать.

Ну, вот теперь можно, пожалуй, и начинать пилить, строгать и сверлить, а для этого я дам вам несколько полезных советов:

Полезные советы по производству колонок звуковых штучных

1 Семь раз отмерь, один раз отрежь.

2 Колонка должна быть прочной. Для этого вместо шурупов лучше использовать евровинты (или еврофинты) – у них жесткое тело, поэтому надо просверлить предварительно дырочку (сквозную побольше в доске, которую прикрепляют, и глухую потоньше – в доске к которой прикрепляют). В углах, образуемых стенками, лучше приклеить (на ПВА) ребра (см. рисунок 0) из рейки или толстого штапика.
Рисунок 0.

3 Ящик колонки должен быть герметичным (воздухонепроницаемым). Если вы криво отпилили, то в щели можно напихать лен (паклю) смоченную клеем (ну вы знаете каким). Все стыки густо проклеивайте. В случае, когда вам нужна открывающаяся задняя стенка, то приклейте уплотнитель (оконный, продается в любом хозмаге).

4 Колонка должна быть красивой. Для этого советую пилить ДСП лаковой поверхностью вверх, так лак будет меньше крошиться. Если у вас не лаковая поверхность, то после сборки отшпаклюйте поверхность автомобильной шпаклевкой и выведите наждачной шкуркой (лучше тоже купить в автомагазине – на бумажной основе). После сборки, шпаклевки, затирки и т.д. лучший вариант поклеить самоклейкой. Для этого тщательно протрите поверхность от пыли и крошек и клейте.

5 Если вы решили делать закрытый ящик, то заполните ватой или синтепоном всю полость колонки (следите за тем, чтобы поглощающий материал не касался сзади диффузора динамика). Если у вас фазоинвертор (кстати советую его), то заполните всю полость, потом в материале проройте канал от динамика до трубы фазоинвертора. Не набивайте материал, кладите его распушоным.

6 Среднечок лучше закрыть крышкой сзади (например, от масла «Рама»), наполненную звукопоглощающим материалом. Подключать такой динамик следует наоборот (противофазно с лопухом).

7 Трубу фазоинвертора тоже можно не рассчитывать, а подобрать опытным путем. Если у вас динамик диаметром более 10 см, то вполне подойдет пластиковая канализационная труба диаметром 50 мм. Для вычисления длины склейте две бумажные трубки таким же диаметром, как и будущий фазоинвертор, и поместите одну трубку в другую. Соберите колонку и на место фазоинвертора установите эти бумажные трубки. Включив колонку на средней громкости двигайте внутреннюю трубку и, удлиняя или укорачивая фазоинвертор, подберите момент, когда воздух из фазоинвертора будет идти наиболее сильно (рис. 1). Главное правило – это чтобы расстояние от задней стенки ящика до края трубы было больше диаметра этой трубы. Теперь отрежем по получившейся длине пластиковую трубу и установим на место. Все! Аплодисментов не надо. Цветы и поклонниц в машину.
Рисунок 1

8 В качестве пищалок прекрасно подойдут широкополосные динамики (на них написано «4ГДШ», «12ГДШ» или т.п.) диаметром от 10 см и больше (лучше больше) и мощностью 4-15 Вт. У таких динамиков гораздо больше диаграмма направленности, т.е. они шире играют. Подключать такие динамики следует через фильтр (кондер на 1 мкФ и 160 В) и в колонке необходимо как-то глухо закрыть их заднюю часть, а лучше сделать для них отдельные корпуса (открытый ящик – без задней стенки) и повесить их к потолку. Звук-вокруг обеспечен.

9 В качестве лопуха лучше использовать несколько маленьких динамиков (2, 4 или 8 штук). Динамики должны быть широкополосные или низкочастотные (ГДШ или ГДН). Суммарная их мощность и будет мощность эквивалентного лопуха (вообще мощность колонки – это сумма мощностей всех ее динамиков). Подключать динамики следует так, чтобы получить нужное сопротивление. Если подключить два динамика последовательно (т.е. друг за другом), то их сопротивление сложится, а если параллельно (друг рядом с другом) – разделится пополам (см. рис. 2)

Рисунок 2 Такой составной лопух имеет на порядок выше характеристики, чем одиночный большой динамик.

10 Самые большие требования необходимо предъявлять к среднечку, так как именно он несет больше всего информации при воспроизведении звуковой фонограммы. Сюда желательно прилепить динамик получше, фильтр достаточно 1-ого порядка (один кондер на 25 мкФ и 160 В).

11 Старайтесь избегать использование динамиков для автоакустики, так как у них специфическая АЧХ (характеристика такая) и из-за жесткости подвеса довольно неприятный бас. Однако это дело вкуса.

12 Замечательные ящики для сабов (в т.ч. и в тачку) приведены на рис. 3. Для них и фильтров не требуется и динамики можно всякие (кроме пищалок).

Теперь пару способов значительного увеличения КПД колонок (вне конкурса).
Про первый способ написано довольно много литературы – это встречное расположение головок или сдвоенные головки. Увеличение КПД связано с изменением формы диффузора получившейся головки. Эффект – 35-ваттная колонка играет как 90-ваттная. На рис. 4 приведены наиболее популярные приемы применения сдвоенных головок.

Рисунок 4 Такие динамики используются только как лопухи (на СЧ и ВЧ возникают искажения из-за эха между диффузорами). Динамики включаются противофазно (т.е. у одного из динамиков перепутываются + и -), включать их можно как последовательно (8 Ом), так и параллельно (2 Ома). Фильтр низкой частоты в виде катушки обязателен.

И, наконец, лидер отборочного тура. Господин В.Н. Новсов из г. Москвы в журнале «Радио» №1 за 2003 г. (статья «Акустическое короткое замыкание в громкоговорителе и его преодоление») и №12 за 2003 г. (статья «Конструирование громкоговорителя с ортогональными потоками излучения») приводит конструкцию колонки «ORTHO». Это не акустика, а целая болистика. КПД задран выше некуда. Кратко, суть здесь в использовании обоих потоков динамика. Причем, увеличивается КПД на всех частотах. В качестве материала стенок можно использовать и фанеру. Звукопоглощающий материал можно вообще не использовать (советую немного проложить углы ящика). Привожу ссылку на вариант расчета корпуса колонки “ORTHO”.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector