Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт автомобильных генераторов

Ремонт автомобильных генераторов

Ремонт генератора авто требуется в том случае, когда бортовое напряжение перестает соответствовать нормальному значению или может полностью отсутствовать. В некоторых случаях ремонт может и не понадобиться. Например, если на холостом ходу и при небольшой нагрузке напряжение полностью соответствует норме, а при включении обогрева стекол или фар наблюдается просадка, то это может говорить о том, что слабо натянут ремень генератора. Увеличение мощности потребителей нагружает якорь генератора, и ремень начинает проскальзывать. Для проверки натяжения нужно на неработающем двигателе надавить пальцем на ремень. Он должен прогнуться на 10–15 мм, не больше. Если прогиб значительный, то ремень следует подтянуть.

Как определить неисправность

Ремонт генератора автомобиля вполне можно выполнить своими руками. Для начала следует определиться с неисправностью.

Посторонний шум в области генератора свидетельствует об износе его подшипников. Их следует заменить в самое ближайшее время. При износе подшипники сильно разогреваются и могут разрушиться или заклинить, и нужно будет менять полностью весь генератор.

Увеличение напряжения в любых условиях эксплуатации однозначно говорит о выходе из строя регулятора напряжения. Это может быть как внешний реле-регулятор, так и встроенный регулятор напряжения.

В любом случае его нужно демонтировать и проверять отдельно от генератора. Это можно сделать своими руками. Понадобится лампочка на 12 В и регулируемый блок питания на 10–20 В. Лампочка подключается к щеткам регулятора. Минусовая клемма блока питания – на общий вывод регулятора, а плюсовая – на его отдельную клемму. При увеличении напряжения блока питания свыше 14.5 В лампочка должна погаснуть.

Когда нужна разборка

При иных проблемах с работой автогенератора требуется частичная разборка своими руками. Далее нужно осмотреть состояние щеток. Они могут быть разрушены или туго двигаться в посадочных местах. Осматривается крепление выводов якоря к контактным кольцам и внешняя поверхность колец. Она должна быть гладкой без глубоких борозд и следов обгорания. Обгорание колец говорит о коротком замыкании внутри обмотки. Отремонтировать своими руками обмотку якоря практически невозможно.

Также проверяется и обмотка статора. Она состоит из трех частей, которые соединены по схеме «звезда». Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым. Места соединения обмоток выполняются при помощи пайки, и иногда некачественная пайка при вибрации или сильной перегрузке может нарушиться. Здесь поможет паяльник мощностью около 60 Вт.

Обращаем внимание на диоды

Особое внимание следует уделить блоку выпрямительных диодов. Каждый диод проверяется омметром. Выводы обмоток должны быть отключены. При одном положении щупов прибор должен показать некоторое сопротивление, а в другом полный обрыв. Диоды автомобильных генераторов существуют двух типов с разным расположением выводов для того, чтобы их удобнее было крепить на радиаторе.

Замена отдельных диодов своими руками хотя и возможна, но не рекомендуется, поскольку трудно получить высокую надежность их закрепления.

У некоторых автомобильных выпрямителей имеются дополнительные диоды, нужные для подключения лампы, сигнализирующей о неисправной работе генератора. Их можно менять своими руками. Замена требуется в случае загорания лампы сигнализации неисправности при нормальной работе автогенератора.

Вместо заключения

При проверке генератора на автомобиле, запрещается это делать при отключенном аккумуляторе. Без батареи реле-регулятор не может нормально функционировать, и напряжение генератора может возрасти до недопустимых значений.

Ремонт генераторов своими руками: инструкция

Многие автовладельцы сталкиваются с различными видами неисправностей генераторов, приводящих к невозможности пользоваться транспортным средствам. Нередко это становится причиной обращения к услугам дорогостоящих сервисов даже в тех случаях, когда поломка вполне может быть устранена и без помощи профессионалов. Поэтому так важно уметь определять, когда источник питания нуждается в серьёзном ремонте, а когда неисправность можно устранить, и знать, как отремонтировать генератор самостоятельно.

Определяем источник проблемы

Представляя собой устройство, созданное для преобразования механической энергии в электричество, генератор отвечает за работоспособность большинства систем автомобиля, в виду чего большинство поломок и сбоев в его работе очень быстро отражаются на функциональности всего транспортного средства. Поэтому, чтобы выделить основные возможные проблемы с ним, пойдём по порядку:

В первую очередь, о состоянии генератора свидетельствует соответствующий индикатор (контрольная лампа) на водительском интерфейсе, загорающийся сразу при повороте ключа в зажигании. В случаях, когда диод не появился, можно сделать вывод о неполадках в источнике питания и провести диагностику авто. Часто подобный симптом указывает на обрыв в электрической цепи либо на повреждение предохранителя или выключателя.

Ещё одним важным показателем является уровень напряжения в генераторе, который можно отслеживать по вольтметру. Обнаружив, что стрелка значительно отклоняется от нормы в большую или меньшую сторону, можете не сомневаться в неисправности электрогенератора. К слову, когда вольтметр начинает сбоить — часто это верный признак короткого замыкания или обрывов в обмотке стартера. Впрочем, в некоторых случаях можно говорить и о банальном износе вольтметра, что решает только заменой последнего.

В дополнение к предыдущему пункту укажем, что при тестировании автомобильного генератора мультиметром необходимо предварительно настроить оборудование на замеры напряжения в режиме 20В, которые являются стандартными для источника питания. После этого следите за изменениями показателей мультиметра, параллельно включая различные электронные системы в машине (кондиционер, фары ближнего и дальнего света). Пока значение держится в районе 14-15В, можно говорить о стабильной работе генератора. В остальных случаях он нуждается в диагностике и ремонте.

Также не пропускайте мимо ушей повышенный уровень шума, исходящий от генератора. Для проверки этого симптома недостаточно полагаться на приборы и придётся лезть под капот, чтобы осмотреть само устройство. Вполне вероятно, что причиной окажутся изношенные подшипники и плохо зафиксированные гайки шкива.

Устранение неисправности

В большинстве случаев, чтобы проводить ремонт генераторов своими руками пользователю не требуется устраивать полную разборку и переборку устройства, ограничиваясь исправлением обнаруженных неполадок. Так, для начала вам будет достаточно провести простое техническое обслуживание, которые заключается в:

  • Пайке повреждённых и оторванных проводов, если таковые обнаружены. Обязательно перед этим зачищайте их концы посредством нождачной бумаги.
  • Проверьте надёжность крепления всех болтов и соединений, в случае надобности дополнительно зафиксируйте.
  • Восстановите повреждённую изоляцию.

К сожалению, иногда источником неприятностей становится износ или повреждение обмотки стартера генератора. В таких случаях приходится проводить достаточно сложную процедуру перемотки, что требует тщательной подготовки. В подобных ситуациях новичкам рекомендуется обратиться за помощью к мастерам ремонтных сервисов, однако, если вы твёрдо настроены исправить проблему лично, рекомендуем предварительно ознакомиться со схемой обмотки генератора в вашем автомобиле. Часто её можно найти в интернете в технических документах на сайтах производителя конкретной модели.

Начните с удаления старой обмотки и последующей тщательной прочистки самого генератора. Последнее желательно проводить нождачной бумагой или железной щеткой. Обязательно замерьте и запишите степень выступа в лобовой части прежней обмотки, чтобы уложиться в указанные параметры после её замены. В случае ошибки вы рискуете столкнуться с ситуацией, когда заново перемотанная запчасть не влезает в корпус генератора, в виду чего всю процедуру придётся начинать сначала. Также ориентируйтесь на число витков на каждом пазе.

Обматывая стартер новой проволокой, сначала разместите во всех пазах изоляцию и выполняйте перемотку максимально аккуратно, чтобы не повредить её. В процессе намотки сверяйтесь со схемой генератора, после чего надёжно закрепляете все провода и подворачиваете прокладки, если те заходят за кольцо. По окончанию работ нанесите специальный лак и, собрав генератор, проверяйте его работу.

Профилактика

Разумеется, лучший способ избежать неполадок источника электропитания транспортного средства — это вовремя проходить техосмотр в сервисных центрах и не забывать периодически проводить диагностику автомобиля. Не поленитесь после и перед долгими поездками проверить уровень напряжения посредством мультиметра, а также осмотреть и закрепить основные детали генератора на его корпусе. В противном случае вы рискуете довести проблему до того уровня, когда вам потребуется полная замена автомобильного генератора, что обойдётся вашему кошельку в куда большую сумму.

Замена коллектора якоря генератора

Имеем в наличии генератор фирмы Delco Remy, устанавливается на автомобили, зачастую это Деу Ланос. Сейчас будем менять коллектор, он у нас уже разобран. Имеем в наличии коллектор стертый. Для этого надо стянуть подшипник, распаять или, в данном случае, откусить провода и стянуть коллектор. Снимаем подшипник. Для этого у нас есть специальный съемник. Потихоньку стаскиваем подшипник.

Подшипник, после того, как мы его сняли съемником, к эксплуатации не пригоден. Даже, если он изначально руками трогается – хороший, то к эксплуатации он не пригоден. Раскусываем выводы, желательно не повредить провода, так как они будут короткие и не будут доставать до коллектора. Аккуратно откусываем, старый коллектор нам не нужен. Можем аккуратно откусить сами выводы. Откусили, видите, провод у нас остался целый. И второй провод у нас остался целый. После чего мы посадим коллектор и сможем легко обжать.

Теперь стягиваем коллектор этим же съемником. Коллектор сидит очень плотно, поэтому съемник нужно плотно зажать. Пробуем стягивать коллектор. Вот старый коллектор с вытертой дорожкой. Вот посадочное место. Мы имеем в наличии новый коллектор под генератор Delco Remy точно такой же, как был у нас старый. Можно присмотреться, насколько изношено верхнее контактное кольцо.

Для чего мы меняем коллектор? Это намного удешевляет ремонт. Так как, если нет возможности поменять коллектор, приходится целиком покупать якорь. Это выходит намного дороже. Почему изнашивается кольцо? Кольцо изнашивается из-за больших нагрузок. То есть, если вы, к примеру, у вас генератор 100 Амперный и вы его грузите считай на все 100А, подключая всякое доп.оборудование, либо свет, противотуманки, кто-то подключает инвектор на 220 Вольт. Кольцо ходит примерно от 90 до 150 тыс.пробега автомобиля. Если подключать доп.нагрузку, то оно в’ыходит намного меньше. И так, устанавливаем новый коллектор. Мы надеваем его просто на якорь, контактные провода у нас очищены, то есть мы сможем легко подпаяться к коллектору.

Просто одеваем на якорь и дальше ударами молотка насаживаем. Так как у нас здесь коллектор, сверху коллектора становится еще и подшипник, то есть за ним. Нужно наставочку типа трубочки, чтобы не повредить коллектор. Так берем наставочку, специально выточенную токарем, можно подобрать любую трубочку похожего диаметра. Главное, чтобы внутрь ее проходил наш якорь, то есть сердечник. Берем и набиваем коллектор аккуратно, чтобы он не треснул, не сломал, плавными ударами. И так, как видим, коллектор у нас на месте. Теперь берем подпаиваем соответственно провода, они просто вставляются и обычным паяльником подпаиваются. И берем сверху подшипник насаживаем новый подшипник естественно не по внешнему, а по внутреннему радиусу подшипника и дальше собираем генератор.

Так же мы предоставляем услуги:

Похожие посты

Неисправности компрессора автокондиционера от Denso

Расслоение масла: одна часть прозрачная, другая нет Описание проблемы: Невозможно регулирование рабочего объема компрессора; закупорка контура системы кондиционирования или заклинивание компрессора. Причина неисправности: ПАО (полиальфаолефиновое) масло добавлено в контур хладагента.

Щетки стартера: замена

Обычная ситуация, автомобиль стал плохо заводиться. Наши действия. В первую очередь нужно проверить стартер и аккумулятор. Если аккумулятор заряжен, переходят к стартеру. Сначала производят внешний осмотр установленного на автомобиле (не снимая.

Как промыть автокондиционер. Промывка автомобильного кондиционера.

Промывка — обязательная часть планового обслуживания системы А/С , и важная процедура после замены компрессора. Она устраняет вредоносные частицы и загрязнения, понижающие производительность системы, например, металлическую стружку и грязное масло.

Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

  • Особенности работы асинхронного двигателя болгарки
  • Как определить неисправность якоря болгарки
    • Визуальный осмотр снаружи
    • Осмотр прибора изнутри
    • Прозвонка цепей тестером
    • Проверка контактов лампочкой
  • В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками
    • Как перемотать якорь — пошаговая инструкция
  • Замена якоря самостоятельно в домашних условиях
    • Как снять якорь
    • Как поставить якорь на место

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

  1. Провести общий осмотр инструмента.
  2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
  3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

  1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
  2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
  3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
  4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
  5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.
Читать еще:  Товары для тюнинга на приору

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

  1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
  2. Произошёл разрыв питающего контура.
  3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

  • провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
  • диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
  • лак для заливки катушек;
  • паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

  1. Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
  2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
  3. Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
  4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
  5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
  6. Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
  7. Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

  1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
  2. Отвёртки, гаечные ключи.
  3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

    Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

  1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
  2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
  3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
  4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
  5. Закручиваются болты крепления редуктора.
  6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
  7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними

Принцип работы генератора

Этот агрегат состоит из нескольких деталей:

  • корпус;
  • ротор;
  • статор;
  • выпрямительный мост;
  • реле-регулятор;
  • шкив.

Благодаря генератору, крутящий момент от силовой установки превращается в электрическую энергию. Ротор в процессе вращения создает магнитный поток, который регулируется при помощи реле, а шкив осуществляет ременную передачу. Движение ротора происходит при помощи подшипников, при слаженной работе которых вал перемещается легко.

Еще одно назначение реле-регулятора – ограничение выходного напряжения в пределах от 13,6 до 14,7 В. Напряжение передается через коллекторные кольца на щетки, а выпрямительный мост отвечает за то, чтобы энергия передавалась в одном направлении.

Характерные неисправности

Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:

  • чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец;
  • также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
  • не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.

Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:

  • износ коллектора до диаметра 8.6 см;
  • износ шпоночных пазов.

Какие поломки часто встречаются

Чаще всего генератор на 8 и 16 клапанных ВАЗ-2110 выходит из строя в результате попадания влаги и грязи. Еще одной причиной является износ составных частей этого узла, а именно щеток. Чаще всего неисправность проявляют себя следующим образом:

  • генератор не выдает электроэнергию;
  • ток на выходе либо слишком высокого или низкого напряжения;
  • во время работы двигателя раздаются посторонние звуки, чаще всего писк или визг.

Проверка работы генератора происходит при помощи специальных стендов или цифрового вольтметра. Если в области моторного отсека раздаются посторонние звуки, то в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня ГРМ. Чаще всего причина именно в нем, но после проверки снимите ремень со шкива и запустите двигатель. Отсутствие шума является поводом проверить работоспособность автогенератора более тщательно.

Неисправности и методы их устранения.

Перейдём к неисправностям. Если после запуска двигателя лампочка акб на приборной панели не гаснет значит генератор не даёт зарядку. Первым делом стоит проверить натяжку ремня, если с ним всё в порядке значит стоит заменить щётки, если после этого все равно лампочка не гаснет, то стоит заменить диодный мост, если всё так же не идёт зарядка, значит, скорее всего большая выработка на кольцах на якоре. Стоит попробовать его заменить, если все равно не идёт заряд, то стоит заменить обмотку статора.

Ну вот это самые распространённые проблемы генератора. Можно «прозвонить» выходы с обмотки статора и массу генератора, что бы убедиться, что она не пробивает, перед тем как менять её. Если при включении зажигания лампочка акб не загорается, то либо перегорела лампочка, либо не исправна обмотка возбуждения генератора.

На генератор приходит прямой плюс с акб, точнее с генератора уходит на акб. И остальные провода что находятся на выходах В+ уходят на потребители в автомобиле. Если в пути у вас случилась неисправность генератора, то не спешите паниковать, на одном акб можно проехать час полтора в городском режиме, но не больше.

Ну, на этом я закончу, если кому то принесёт пользу моя статья я буду рад.

Как правильно снять генератор на ВАЗ-2110


Если у вас силовой агрегат с 8 клапанами, то лучше всего вести работы сверху. В шестнадцатиклапанной разновидности снимать генератор необходимо снизу. Для этого сначала открутите поддон. Перед работой подготовьте несколько разных ключей. Снять этот узел можно быстро, если придерживаться следующей инструкции:

  1. Обесточьте бортовую систему автомобиля – для этого достаточно снять «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
  2. На плюсовой шпильке автогенератора найдите гайку М10 и открутите ее.
  3. С задней стороны устройства к генератору подведены провода, которые нужно отсоединить перед следующим этапом разборки.
  4. Ключом на 13 ослабьте верхнюю и нижнюю гайки.
  5. Выкрутите натяжной болт ключом на 10, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его.
  6. После чего полностью удалите обе гайки (верхнюю и нижнюю), снимите натяжную планку.
  7. Аккуратно проверните генератор под прямым углом и извлеките его из моторного отсека.

Если вы хотите провести ремонт этого агрегата, стоит тщательно протереть его ветошью, чтобы убрать все загрязнения.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста. Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться. При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока. Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как разобрать генератор


Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

  1. Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
  2. Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
  3. Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
  4. Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
  5. Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
  6. Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
  7. Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
  8. Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
  9. Аккуратно снимите втулку подшипника.
  10. Возьмите съемник и удалите подшипник.
Читать еще:  Материал для перетяжки сидений автомобиля

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи. Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

    Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  • Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Когда может потребоваться замена щеток генератора


Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

  • самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
  • периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
  • резкое падение напряжения в сети;
  • отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
  • быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

  • визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
  • измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

О натяжном ролике ремня генератора

Натяжение будет обеспечиваться роликом, который фиксируется в нужном положении. Сам ролик поворачивают ключом, и затем, удерживая его, закручивают крепёжный винт. Два отверстия под ключ находятся с одной стороны детали.

Важный элемент в механизме приводаСнимая генератор на ВАЗ-2112 с длинным ремнём, ролик не демонтируют. Надо только ослабить натяжение – больше ничего не требуется.

Как ремонтировать автомобиль

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

  1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
  2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
  3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
  4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
  5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

  • амперметр;
  • вольтметр;
  • реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

  1. Перегорели контакты или предохранитель.
  2. Поломка или износ щеток генератора.
  3. Неисправность реле регулятора.
  4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.
  1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
  2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
  3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
  4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.
Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Проверка, ремонт и замена якоря болгарки своими руками

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

  • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    Виды диагностики якоря:

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Стандартная диагностика

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    Загнутые пластины коллектора

    Как проверить с помощью мультиметра

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

    Диагностика обмотки якоря мультиметром

    Видео: как проходит проверка

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Видео: ИКЗ в работе

    Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Схема прибора проверки якорей

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Прибор проверки якорей

    Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

    Как отремонтировать якорь в домашних условиях

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Проточка коллектора

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

      Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

    Проходной прямой резец

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Видео по теме

    Как перемотать якорь

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Видео: Снимаем обмотку

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    Видео: Намотка влево и вправо

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

    • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.
    Читать еще:  На что приклеить ветровики на машину

    Пропитка под наклоном

    Сушка якоря на воздухе до полимеризации

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Ремонт: Устранение пробоя изоляции

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Пайка пластин коллектора

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

    • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
    • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
    • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

    Повреждённая пластина коллектора

    Расширяем место бормашиной

    Заготовка ламели в пазу

    Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

    Гальваническое наращивание пластин коллектора

    Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

    Проведение ремонта генератора своими руками

    Любой автомобиль нуждается в хорошем обслуживании всех узлов, что позволяет продлить срок его службы. Обеспечивает электричеством транспортное средство генератор. Если он выходит из строя, агрегаты остаются без электропитания. Замена устройства чревата финансовыми расходами. Поэтому в случае неисправности следует постараться провести ремонт генератора своими руками.

    Виды неисправностей генераторов

    Понять, что возникли проблемы в работе генератора автомобиля, можно по следующим симптомам:

    • при работе узла присутствуют посторонние шумы;
    • на приборной панели начинает мигать лампочка индикатора регулятора напряжения;
    • генератор перестает вырабатывать ток;
    • происходит выработка тока с низким напряжением;
    • производится зарядка, превышающая оптимальную норму.

    Для проверки технического состояния генератора автомобиля понадобится наличие амперметра, вольтметра и реостата. Для измерения частоты вращения ротора нужны показания тахометра. Исправный узел должен выдавать на этом приборе не меньше 2 тыс. об/мин.

    Проблемы в работе, которые устраняются ремонтом генератора своими руками, могут вызывать следующие причины.

    Износ подшипников

    Обычно при поломке одного из подшипников слышится шум при работе генератора. Если неисправны оба — возникает грохот. Понять, что присутствует проблема с этими деталями, можно при снятии генератора. Для этого нужно пошатать шкив. Если при его вращении есть сопротивление или он стучит, есть большая вероятность в необходимости замены подшипников.

    В любом случае эти детали следует смазать маслом, что позволит им прослужить долго. Обычно ремонт генераторного устройства автомобиля сопровождается заменой подшипников.

    Проблемы с ремнем

    При возникновении проблемы с ремнем может понадобиться его замена или просто натяжка. Чтобы натянуть ремень, следует ослабить гайку регулировочного крепления. Для регулировки уровня натяжения необходимо наклонить генератор в сторону, противоположную от мотора. Ремень натягивается, после чего гайка закручивается ключом.

    Если требуется заменить оборванный ремень, следует осуществить ослабление обеих гаек крепления, после чего нужно наклонить генератор и провести установку нового приводного ремня и его натяжение. После этого производится закручивание гаек. При замене ремня нужно знать, что новая деталь не должна прогибаться более, чем на 2 мм.

    Сбои в работе ремня генератора автомобиля могут возникнуть и при его нормальном натяжении. Если на него попали капли масла или охлаждающей жидкости, есть вероятность проскальзывания ремня и нарушения нормальной передачи вращающего момента к шкиву генератора.

    Неполадки в диодном мосте

    Эта деталь наиболее подвержена поломкам. Для осуществления ремонта генератора с помощью замены моста необходимо снять весь узел.

    Для начала важно провести осмотр детали. Возможен вариант, что просто следует припаять контакты. Если же видны обгорелые следы, появившиеся на поверхности диодов, потребуется замена моста и установка нового агрегата на статор. Для этого придется демонтировать гайки обмотки и крепеж, использующийся для фиксации плюсового вывода. Замена моста обычно осуществляется быстро и стоит недорого.
    Необходимость замены обмотки

    У разных типов генераторов автомобилей обмотка возбуждения может располагаться на роторе или на статоре. Чтобы провести ее обследование, необходимо снять генератор. После того, как она найдена, нужно измерить сопротивление обмотки. Его нормальные значения указываются в описании конкретной модели генератора. Если показатели отличаются от нормативных, придется менять обмотку.

    В случае, если нет обрыва обмотки, а произошло лишь ее замыкание, связанное с неисправностью изоляции, все равно требуется замена.

    Если произошла распайка каких-то концов обмотки, нужно отмотать виток. После этого требуется выпаять неисправный отрезок и провести обратное припаивание обмотки.

    Следует отметить, что замену этого элемента можно доверить лишь квалифицированным электрикам.

    Изнашивание щеток

    Предназначение щеток — подвод или снятие напряжения с дистанционных колец ротора. Их изношенность приводит к потере контакта с кольцами. В результате отсутствует и ток генератора автомобиля.

    Для решения проблемы требуется снять клемму аккумулятора, провести выемку колодки штекера с проводами. Он может находиться в разъеме генератора или щеточного узла. Далее необходимо снять шурупы крепления и вытащить щетки. Новые детали следует установить на место изношенных и закрутить шурупы.

    Самостоятельный разбор узла и проведение ремонта

    Для проведения разбора генераторного узла необходимо запастись накидными и рожковыми гаечными ключами, трещотками с головками, удлинителем с воротком. Желательно выполнять снятие элементов на поверхность белой бумаги. Это поможет не потерять мелкие металлические детали (гайки, болты).

    Технология проведения демонтажа генератора автомобиля:

    • Требуется отключить зажигание и снять клемму от аккумулятора автомобиля.
    • Сначала демонтируется задняя крышка.
    • Производится снятие диодного моста, реле со щеточным узлом.
    • Извлекается ротор со статором. Для снятия крышки со статора требуется отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления.
    • Производится демонтаж шкива с вала (при этом важно не потерять буферные втулки) и передней крышки генератора автомобиля.

    При последовательной разборке проводится оценка состояния подшипников, контактов, регулятора напряжения, осмотр оплетки ротора и статора и «прозвон» диодов, зачистка контактов, смазка мест трения.

    После самостоятельного ремонта агрегата и замены неисправных деталей можно проводить его сборку.

    Выполнение сборки

    Для сборки узла автомобиля необходимо провести обратную последовательность действий. Требуется обеспечить установку каждой детали на место и ее закрепление с необходимым усилием. Следует использовать те же крепежные элементы, которые были установлены изначально.

    Важно четко придерживаться схемы и быть аккуратным, не прикладывая излишних усилий, которые могут привести к поломке щеток. Если для закрепления деталей автомобиля используется шуруповерт, то закручивать крепеж до конца не следует. Окончательные обороты необходимо выполнять вручную.

    Видео по теме: Диагностика и ремонт генератора

    Ремонт якоря стартера

    Пробой изоляции на массу
    Во всех инструкциях, учебных пособиях указана проверка изоляции якоря при U=220V, лампочкой 15-20 Вт. Якорь считается неисправным, если горит лампочка. Но такое утверждение спорно т. к. лампочка такой мощности загорается при сопротивлении изоляции порядка 2 кОм, а поскольку, при работе стартера, якорю достаётся половина напряжения питания (т.е. 6 В, при 12 В питания), то, рассчитав по закону Ома мощность, теряемую при утечке тока через изоляцию сопротивлением 2 кОм, можно убедиться, что она настолько незначительна, что на практике, к дальнейшему уменьшению сопротивления не ведёт. Следовательно, якорь ( даже при сопротивлении изоляции 200 Ом) работает в стартере неотличимо от совершенно исправного.

    Большую проблему создаёт короткое замыкание обмоток на корпус якоря. Хорошо осмотрев выходы шинки или провода из пазов якоря можно найти место пробоя, где была искра или дуга. Очистив это место, и проверив омметром сопротивление, необходимо хорошо заизолировать место бывшего пробоя, например асбестом, и каплю клея (типа «Секунда», «Супермомент», «SuperGLUE», и т. п. цианоакрилат, просочившись в асбест, клей встаёт практически мгновенно).

    Если определить место замыкания не удаётся, можно попробовать метод «50/50».
    Обмотать коллектор якоря зачищенной медной проволокой (или другим способом соединить все ламели вместе) и кратковременно подать напряжение со сварочного аппарата на коллектор и массу якоря. В половине случаев, в месте замыкания проскакивает дуга и выгорает место КЗ .

    После чего если место бывшего замыкания определено, его нужно заизолировать (см выше как), если же место неопределено, то пропитать якорь пропиточным лаком (ГФ, бакелит) и просушить при темп.

    150°C (например в духовке газовой плиты).

    Если описанными способами избавиться от КЗ не удаётся, а якорь намотан круглым проводом, и у Вас есть желание и терпение, то якорь можно перемотать.

    Межвитковое замыкание обмоток якоря
    Определить наличие межвиткового замыкания в якоре можно при помощи прибора проверки якорей — ППЯ
    Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т. е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы (напр. протекший после пропайки припой). Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Не всегда необходимо, но желательно, после устранения замыкания пролачить.
    Также, замыкание может быть обнаружено между соседними ламелями коллектора (напр. стружка после проточки и проч.) Соответственно, его также нужно удалить.
    * поверхность ламелей, прилегающую к щёткам нельзя лаком мазать! 🙂

    Если обнаружить место замыкания не удаётся, то остаётся только один вариант — перемотка якоря.

    Распай коллекторных выводов
    Ухудшение контакта в месте пайки ведёт к выгоранию коллекторных пластин и разрушению коллектора.

    Главный этап пайки — зачистка спаиваемых поверхностей.
    ВСЕГДА ХОРОШО ПРОПАЯЕТСЯ, ЕСЛИ ХОРОШО ЗАЧИЩЕНО.

    Из петушков нужно вывести верхние провода обмотки. Хороших результатов зачистки можно добиться с помощью бормашинки. Следует зачищать внутреннюю поверхность петушка и провод в месте контакта с петушком.

    После установки проводов обратно, в петушки, якорь нужно проверить на ППЯ, не возникло ли межвитковое замыкание или пробой на корпус. Если всё исправно — приступим к пайке.
    Паять лучьше всего припоем ПСР или чистым оловом.
    Для пайки якоря следует применять только неактивный флюс. Хорошо подойдёт паяльный жир. Применение в качестве флюса хлористого цинка не допускается, т. к. в дальнейшем от этого якорь пробъёт.

    Пайку производят массивным, хорошо прогретым паяльником, не менее чем на 100 Вт. Спаиваемые детали необходимо прогревать так чтобы припой был в жидкотекучем состоянии на всей спаиваемой поверхности одновременно, и так чтобы застывал не менее чем за 2 — 3 секунды после того как будет убран паяльник. Это необходимо для того, чтобы в момент остывания припой втянуло в щели между спаиваемыми поверхностями, в противном случае может оказаться так, что детали будут только облужены сверху, но не качественно спаяны друг с другом.

    После пропайки следует протереть коллектор растворителем (бензин, ацетон), проверить на ППЯ и проточить на станке, т. к после пайки коллектор склонен коробиться.

    Ремонт торцевого коллектора мало чем отличается от ремонта цилиндрического.Перед пропайкой следует проточить коллектор минимально и в месте контакта шинок с ламелями ,сверлом 0,5- 08 мм засверлить по 2 отверстия на шину и между ними ,но не просверливая ламелю насквозь,. иначе припой может протечь внутрь обмотки.Теперь надо промазать коллектор нейтральным флюсом, лучше всего паяльный жир и паять хорошо разогретым паяльником, так чтобы после отстранения паяльника капля была в жидком состоянии 2-3 сек. Лучший припой ПСР или олово. Теперь надо проточить коллектор соблюдая центровку с задним шипом, биение шипа не более 0,05мм и прошлифовать нулевкой.Таким методом восстанавливались якоря от МТЗ и нареканий небыло.

    Износ коллектора.
    Часто при разборке много поработавшего стартера обнаруживается неравномерный износ коллекторных пластин, овальность коллектора, а также смещение коллектора относительно оси вала (также вследствие неравномерного износа поверхности коллектора), выступание изоляции в зазоре между ламелями.. Любая из этих неисправностей ведёт к износу щёток и катастрофическому, в дальнейшем износу самого коллектора. Во всех этих случаях щётки неплотно прилегают к коллектору, возникает дуга, сжигающая пластины, поэтому необходима проточка коллектора на токарном станке.

    При установке якоря в центра токарного станка, необходимо наблюдать за центровкой шипа. Отклонение не должно превышать 0,05 мм.

    После проточки коллектор необходимо продорожить, т. е. удалить стружку, грязь и изоляцию между ламельными пластинами на глубину не менее 0,5 мм. Сделать это можно при помощи специального выточенного крючка, например из ножовочного полотна, или при помощи плоского бора.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector