Camgora.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт тросиков кпп гранта

Ремонт тросиков кпп гранта

На калино/гранта форуме Владимир124 шайбу под фиксатор подставлял (2мм толщиной), тем самым ослаблял силу прижатия фиксатором.

Причина вибраций может быть разная, но скорее всего это прижатая фиксатором вилка к муфте и при натянутом троссе все вирации уходят в него. Т.е. ослабив прижим можно устранить вибрации.

У меня была вибрация, сейчас практически не стало (вероятно вилка отполировалась).

Если же не чего не крутить и не разбирать, то на третьей не отпуская руку с рычага КПП отвести её чуть назад и вибрация исчезает.

ЗЫ: на гранта/калина форуме кроме как шайба под фиксатор и перекладывания тросов (вероятно меняются параметры колебательного контура) не чего больше и не делали. Механиз выбора передач не имеет никаких регулировок и как фиксатор муфты и фиксатор 3Д пластины точно выставляются — зависит от допуска завода при изготовлении.

Меню пользователя www-shurik
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от www-shurik

Меню пользователя syava-gor1
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от syava-gor1

Т.е. большинство решений не убирают саму вибрацию с вилки а оставляют её в пределах люфта крепления тросов.
И вибрация идёт только по одному тросу — тот, который давит на вилку, поэтомук рычаг дрожит в продольном направлении. Т.е. источник вибрации алюминиевая вилка 3/4 передачи.

Дрож идёт не на всех оборотах (с новья на холодном масле было с 2500-3000), на горячем масле с 3500 при разгоне. Сейчас дрож только ощущается рукой на рычаге, если он прижат к граничной точке 3й передаче, ес-но чуть назад и всё тихо (шум он уже не издаёт).

ИМХо все решения по гашению шума в механизме ручки кроме просто «приглушение самой проблемы».

Ещё как вариант на 3й передаче идёт загиб двигателя на подушка, что добавляет эффекта натяга троса — т.е. вибрация есть только при разгоне.

Меню пользователя www-shurik
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от www-shurik

Меню пользователя @LEKS70
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от @LEKS70

Меню пользователя Marceonary
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Marceonary

Меню пользователя syava-gor1
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от syava-gor1

Меню пользователя www-shurik
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от www-shurik

Меню пользователя @LEKS70
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от @LEKS70

Меню пользователя @LEKS70
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от @LEKS70

Первоначально просто отводил рычаг КПП чуть на себя при разгоне (примерно как на старой КПП — типа ВОЛГИ когда рычаг своим весом давит на вилку то его колбасит), у нас он давит но через трос.

Вибрация у меня к 10000 пробега сама ушла (мизер остался)- т.е. прижим вилки к муфте там минимальный (вероятно вилка притёрлась), при том же положении всех фиксаторов.
Из-за допусков на изготовления у кого то прижим больший и не притрётся может ещё долго.

Вариант лечения был ослабить пружину фиксатора, подставив под него шайбу 2мм толщиной (поз №9) на картинке.
Но я не смог его открутить обычным ключом (на 24).
Второй сверху пост


Фиксатор давит на пластину (картинку взял страницей раньше) — хитрой такой формы, а эта пластина поворачивает вал кулисы, на котором сидит трос переключения — т.е. за счёт этого фиксатора мехаизм фиксируется в нужной точке даже без самой КПП и фактически этот механизм продолжает давить на вилку 3/4 передачи.
Только разница в том, что при разгоне на 3й двигатель на подушках выворачивает и трос ещё больше натягивает, а на 4й наоборот ослабляет.

Добавлено через 8 минут
Как вариант кто то перекладывает тросы и иногда помагает.
Просто надо учитывать что положение тросов на заглушеном авто — не такое, как будет при разгоне и с учётом такой поправки можно добавить люфт (трос не должен быть в натяг при включенной третьей) и в итоге слабая вибрация не выйдет дальше соединения кулиса/трос под капотом — она действительно слабая и имеет малую амплитуду. Но попадая на рычаг его большое плечо как маятик раскачивает чуть больше.

Из многих вариантов — я бы выбрал вариант с шайбой (но вибрация сама стала уходить, а шайбу я уже купил, не нашёл время и высокую головку на 24, низкая не одевается)
И хотел кулису ещё короткоходую (после ослабления пружины думаю в самый раз бы было)

Добавлено через 6 минут
И чтобы проверить будет ли вибрациы на 3й без выкручивания мотора — достаточно поставить его на кирпичи и попробовать раскрутить колёса как обычно — у меня вообще не было ни какой вибрации — т.е. включив третью, вытянув трос — мы «съели» люфт и любой загиб мотора будет создавать усилие на кулису.

ЗЫ: ОД не кому её ещё по гаратии не убрал — но менять тросы, меняли. Я лично вообще не понимаю, как они хотели её сменой тросов убрать, если она исходит от кулисы.

Лада Гранта Перс Бортжурнал Замена корпуса КПП

Функционирование силовой установки и трансмиссии

Модель Гранта отличает высокий клиренс, что делает актуальной в использовании машину по пересеченной местности. За рулем такого авто можно всей семьей отправиться в путешествие. Кроме того, в салоне можно регулировать сиденья. Лада Гранта с автоматом отличается своей надежностью. Это одна из характеристик, которая является определяющей в выборе автомобиля.

Автомобиль остается доступным в нескольких вариантах кузова. Лада Гранта лифтбек отличается от Лады в кузове седан своим экстерьером. Следует отметить наличие покатой линии крыши на лифтбеке. Также, последняя генерация имеет 5-ую дверь. Технические характеристики отображают следующие параметры лифтбека: 4246×1700×1500 мм.

Имеет отличное техническое оснащение модель «Люкс». Со своей задачей справляется климатическая установка, антиблокировочная система. Здесь встречается установка МКПП / АКПП. Автоматическая коробка создает комфорт при передвижении по городу или трассе. Расход топлива на 100 км при смешанном цикле составляет около 7.5-8.5 л. На литр меньше расход топлива отмечается во время поездки по трассе.

Салон в комплектации «Люкс»

Относительно динамических характеристик Лада Гранта с АКПП имеет положительные отзывы со стороны автовладельцев. Максимальная скорость может превышать 170 км/ч, мощность доходит до 98 лошадиных сил. Эффективностью работы отличается гидравлический блок. На автомате скорость разгона до сотни происходит примерно за 13.5 секунд. На передней оси устанавливается независимая подвеска (МакФерсон), задняя подвеска является полузависимой.

Лада Гранте с АКПП встречается и на комплектации «Норма». Здесь встречается 8 клапанный мотор. Мощность при этом доходит до 87 лошадиных сил. Стандартно в оснащение такой версии авто входит ABS и BAS установка, бортовой компьютер. В рулевом управлении установлен ЭУР.

Салон в комплектации «Норма»

Таким образом, учитывая все характеристики Лады Гранта следует отметить, что машина позиционируется как качественный и удобный автотранспорт. Лада поддерживает установку автоматического варианта трансмиссии, где присутствует датчик скорости.

Как разбирается коробка передач Гранта

Начать разборку устройства не представляется возможным без набора специализированных инструментов. Это, в первую очередь, набор ключей и головок, различающихся по размерам. Если у вас есть перечисленные приспособления, приступайте к работе:

  1. Удалите с детали частицы пыли и грязи.
  2. Выверните шпильки, которые располагаются на месте фиксации картера сцепления. Уберите фиксирующую пружину из картера, используя ключ 13.
  3. Выньте пробку фиксатора, которая закрепляет вилку задней передачи. Чтобы убрать шарик, входящий в состав данного механизма, целесообразнее использовать магнит.
  4. Выполните демонтаж крышки заднего картера, используя ключ на 13. Верхнюю часть кронштейна можно без труда демонтировать, взяв ключ на 17. После этого уберите заднюю крышку картера, открутив предварительно гайки. За счет легких постукиваний по приливу крышки, сдвиньте ее в сторону и снимите.
  5. Демонтируйте валы, зафиксировав их до поворота. Вдавите шток до упора, активируйте третью передачу. Выверните болт, фиксирующий вилку пятой передачи. За счет штыря, изготовленного на основе мягкого металла, несколько раз ударьте по вилке пятой передачи.
  6. Возьмите головку на 32 мм, чтобы открутить гайку, скрепляющую валы. При помощи отвертки подденьте пятую передачу и проведите демонтаж. В этот момент мастер бы снял вилку с пятой шестерни, и отдел от нее муфту.
  7. Обеспечьте демонтаж синхронизатора и снимите с него пластину.
  8. Отверткой подденьте втулку шестерни и демонтируйте ее со вторичного вала. Как снять шестеренку с пятой передачи? Мастера снимают эту деталь, используя инструменты, а после убирают упорное кольцо, находящееся на вторичном валу.
  9. Выкрутите винты упорной пластинки и демонтируйте ее. Используйте ключ на 13, чтобы провести снятие пробки фиксаторов, закрепляющих вилочные штоки. Возьмите магнит, чтоб облегчить процесс доставания шариков фиксаторов.
  10. Выкрутите гайки и болты, скрепляющие картеры между собой. Вставьте в промежуток отвертку и приподнимите картер коробки у Лада Гранта. Уберите магнит из углубления и выверните болты, фиксирующие вилку первой и второй передач.
  11. Приподнимите шток и высвободите вилку. Для ее извлечения используйте ключ. Инструмент позволит убрать крепления вилки третьей и четвертой передач.
  12. Завершите разборку, демонтировав кольцо и сальник коробки. Тросовая коробка будет разобрана за считанные минуты, если вы будете использовать схемы.

После того, как разборка коробки передач у ваз была завершена, можно приступить к ремонтным работам.

Как проверить уровень масла у тросиковой коробке передач на Лифтбеке

Уважаемые. Такая проблема у меня возникла. На Гранте Лифтбек захрустела 2 передача. С гарантии машина снята. Посоветуйте что сделать можно?

Коробка передач тросиковая.

Еще вопрос — если поменять масло, разница чувствуется по сравнению с заводским?

Outlander доехал до России

В конце мая — начале июня на российском рынке начнутся официальные продажи Mitsubishi Outlander. Европейский дебют этого новейшего «паркетника» состоялся 4 марта года на 76-м Женевском автомобильном салоне. Прообразом для него послужили «концепт» ASX и продаваемый исключительно в Стране восходящего солнца серийный Mitsubishi Airtrek.

Трансмиссия Mitsubishi Outlander обеспечивает постоянный полный привод на все колеса, а крутящий момент между мостами распределяется с помощью вискомуфты. Независимая подвеска всех колес (спереди типа McPherson, сзади — многорычажная), несмотря на существенный дорожный просвет, позволила добиться реально легкового характера управляемости внедорожника и высокой устойчивости в поведении на дороге при высокоскоростном движении.

В России на первых порах будут продавать только модель, оснащенную 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с./6000 мин1, которым в настоящее время комплектуют Galant и Space Wagon. С этим мотором агрегатируется пятиступенчатая механическая КП. На выбор предложены две версии Outlander 2.0. Цена первой, названной Comfort, составляет $27990. Вторая, более богатая версия, получившая название Sport, оценена в $29790. В список ее оборудования, помимо прочего, включены климат-контроль, боковые подушки безопасности. сиденье шофера с поясничным подпором. релинги на крыше и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Через некоторое время в Европе, а затем, может быть, и у нас, появятся еще две модификации Outlander. Первая, оснащенная 159-сильным 2.4-литровым мотором M1VEC. развивает максимальную скорость в 204 км/ч. а разгон до стандартной сотни у нее занимает 9.9 сек. Вторая модификация, которая поступит в реализацию не ранее года, тоже будет способна «дать жару»: ее оснастят 2-литровым двигателем с турбонаддувом. заимствованным (правда, в дефорсированном виде) у «боевого» Mitsubishi Lancer Evolution VIII. Такая модель поступит в реализацию в году.

Как провести ремонт КПП

Если вы сумели разобрать коробку, то сможете найти деталь, которую следует заменить. Чтобы понять, в чем кроется проблема, нужно обратиться к своему слуху: дело в том, что многие неисправности сигнализируют о своем наличии характерными звуками. Например, если вы регулярно отмечаете шум в устройстве, то это может свидетельствовать об износе подшипников или шестерней, а также о дефиците масла. Возникают затруднения во время переключения передач? Это нередко говорит о том, что отдельные элементы привода управления вышли из строя, нужна замена. Самостоятельное выключение передач нередко является свидетельством изнашивания зубчиков на синхронизаторе или колебанием силового механизма на опорах у Лада Гранта, ремонт в таком случае должен быть проведен незамедлительно.

Иногда ремонт тросовой КПП у автомобиля Лада Гранта осуществляется за счет регулирования тросового привода. В технической документации, прилагающейся к авто, вы не найдете инструкций по поводу этого. Однако, продуманные автолюбители придумали свой способ, суть которого заключается в подтягивании троса. Этот метод актуален, если тросы просели или износились. Впрочем, есть и другой вариант, который стоит опробовать: отодвинуть тросиковый фиксатор. Минус в том, что это действие не всегда помогает решить проблему.

Откуда вой коробки передач Лада Гранта и Лада Калина 2

После внедрения АвтоВАЗом коробки передач с тросовым приводом (речь идет о МКПП 2181) повысилась информативность и четкость включения передач. Однако, с первых дней эксплуатации автомобиля многие стали замечать шум КПП (гул, вой). За год завод изготовитель получил большое количество жалоб от владельцев Лада Гранта и других переднеприводных автомобилей Лада, в результате чего было принято решение доработать КПП.

АвтоВАЗ проводил исследования, в ходе которых данные по жалобам потребителей подтвердились. Вой коробки передач возникал из-за плохой обработки зубьев шестерен передач и главной пары. В итоге конструкция МКПП была доработана в течении 3 месяцев, были изменены технологические процессы металлообработки. В результате обновленная, более тихая КПП поступила в производство в июле года. По данным инструментального контроля уровень шума в целом снижен более чем на 15 дБ (около 25%).

Стоит отметить, что вой коробки передач на надежность и износостойкость в целом не влияет. Для решения проблемы гула КПП рекомендуется обратиться к официальному дилеру. Также уменьшить шум в КПП можно с помощью замены масла в коробке на более качественное.

Напомним, доработка КПП — это не единственное обновление Лада Гранта года .

Снятие и установка коробки передач Лада Гранта ВАЗ 11183, 21116

Снимаем коробку передач для ее ремонта или замены, а также при демонтаже
двигателя.
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем воздушный фильтр (см.«Снятие
воздушного фильтра и воздухозаборника»).
Снимаем стартер (см.«Снятие
и проверка стартера»).
Снимаем левый и средний грязезащитные щитки силового агрегата (см.«Снятие
грязезащитных щитков моторного отсека»).
Отсоединяем колодки проводов от выключателя света заднего хода (см.«Снятие
выключателя света заднего хода») и датчика скорости (см.«Снятие
датчика скорости автомобиля»).
Сливаем масло из коробки передач (см.«Замена
масла в коробке передач»).
Снимаем воздушный фильтр (см.«Снятие
воздушного фильтра и воздухозаборника»).
Отсоединяем трос привода выключения сцепления от рычага вилки механизма
выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см.«Замена
троса привода выключения сцепления»).
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока
переключателя передач (см.«Снятие
и разборка механизма управления коробкой передач»).
Снимаем левую растяжку передней подвески (см.«Снятие
растяжки»).

Читать еще:  Поворотные фары своими руками

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера
сцепления…

Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления картера
сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн
реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания головкой того же
размера.

Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.
Снимаем приводы передних колес (см.«Снятие
приводов передних колес»).

Головкой «на 19» с удлинителем ослабляем два болта верхнего крепления
коробки передач к блоку цилиндров, которые одновременно крепят кронштейн
крепления держателей жгута проводов.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна катушки
зажигания к картеру сцепления…

…и вынимаем из отверстия картера сцепления болт с шайбой.

Головкой «на 19» с длинным удлинителем ослабляем гайку нижнего заднего
крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Головкой «на 19» ослабляем болт нижнего переднего крепления коробки
передач к блоку цилиндров.

Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и
картер коробки передач регулируемые упоры.

Головкой Е‑14 отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой
опоры силового агрегата к опоре.

Головкой «на 15» отворачиваем три гайки крепления кронштейна левой опоры
силового агрегата к коробке передач…

…и снимаем кронштейн.
Полностью отворачиваем болты и гайку крепления коробки передач.

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы
ведомого диска сцепления.

При снятии и установке коробки передач нельзя
опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины
сцепления, чтобы не повредить их.
Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС‑4 на
шлицевой конец первичного вала. Для облегчения операции по установке
коробки передач вворачиваем направляющую шпильку М12×1,25 мм (с
пропиленным шлицом под отвертку…

…в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров.
Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и,
сориентировав коробку передач так, чтобы направляющая шпилька вошла в
соответствующее отверстие картера сцепления, а штатная шпилька картера
сцепления – в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до
упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющую
шпильку из отверстия блока цилиндров. Дальнейшие операции по сборке
проводим в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку
передач.

Самостоятельная регулировка сцепления Лады Гранта

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.

Особенности сцепления на Гранте

В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:

  1. Если педаль проваливается.
  2. Если сцепление полностью не выжимается.

В таком случае существует вероятность обрыва троса. Его обязательно придется заменить. Если замена была произведена, сцепление обязательно нужно отрегулировать.

Далее поговорим о том, как же выполняется данная процедура на Гранте лифтбек, седан или хэтчбек.

Как устроено сцепление

Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки. Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить. Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.

Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:

  1. Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
  2. Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
  3. Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.

Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).

Первый метод регулировки

Существует два способа регулирования. Рассмотрим первый из них:

  1. Подцепите наконечник и натяните его максимально вперед, до упора.
  2. Вооружитесь штангенциркулем и проведите замеры дистанции от вилки до поводка. Норма – 27 мм, ни больше ни меньше.
  3. Если все-таки наблюдается проблема, регулируем длину троса, подкручивая резьбу.
  4. Трижды нажмите на педаль сцепления и убедитесь в том, что все работает нормально.

Повторяйте работу до тех пор, пока ход педали не будет нормальным и сцепление не будет работать оптимально. Также нужно произвести повторные замеры с помощью штангенциркуля. Расстояние между крайними точками должно быть не более 146 миллиметров. Если вы заметили, что расстояние все-таки больше указанного значения, придется установить новый трос (поэтому советуем держать под рукой запасной).

Второй метод регулировки

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень. Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот. Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

Разборка коробки передач Lada Granta

Инструменты:

  • Вороток под торцевую насадку
  • Удлинитель под торцевую насадку на вороток
  • Насадка на вороток на 8 мм
  • Насадка на вороток на 10 мм
  • Высокая насадка на вороток на 13 мм
  • Насадка на вороток на 15 мм
  • Насадка на вороток на 17 мм
  • Насадка на вороток на 19 мм
  • Насадка на вороток на 30 мм
  • Насадка на вороток на 32 мм
  • Насадка на вороток Torx E12
  • Насадка на вороток Torx Е14
  • Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка ударная
  • Плоскогубцы
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
  • Шестигранный ключ на 8 мм
  • Регулируемый упор — 2 шт.
  • Молоток большой
  • Кернер
  • Воронка
  • Шланг
  • Емкость техническая
  • Щетка металлическая
  • Домкрат или канавный подъемник
  • Подставка
  • Балонный ключ
  • Верстак
  • Бородок
  • Маркер
  • Щипцы для стопорных колец
  • Съемник подшипников коробки передач
  • Оправка для сальников
  • Крючок из толстой проволоки

Детали и расходники:

  • Смазка «ШРУС-4»
  • Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
  • Деревянные бруски
  • Ветошь
  • Веревка
  • Проволока

1. Снимите коробку передач, как описано в этой статье.

2. Снаружи очистите ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).

3. Извлеките указатель уровня масла.

4. Коробку передач поставьте в вертикальное положение на картер сцепления на верстат и открутите болт 1 с плоской шайбой, а также две гайки 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болты, снимите с коробки передач.

5. На крышке, которая находится сзади, открутите все оставшиеся гайки крепления с помощью накидного ключа на 13 мм.

6. Снимите крышку. Для этого, с помощью отвёртки (или же аккуратно постукивать молотком по приливам) надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

7. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить ключом на 10 мм.

8. Затем зафиксируйте валы коробки передач от прокручивания: муфту синхронизатора и вилку передвиньте вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились; после этого включите третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

9. Расконтруйте с помощью бородка и открутите гайку крепления первичного вала. Чтобы сделать это – нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

10. Проделайте операции, описанные в предыдущем пункте, для гайки вторичного вала.

11. В пятой передаче приподнимите с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала.

Примечание:

Обязательно проследите, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

12. Сверху в синхронизаторе снимите упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достаньте вилку.

13. С синхронизатора также снимите шестерню пятой передачи и блокирующее кольцо 1. Нужно пронумеровать блокирующее кольцо 1 и муфту 2, а затем снять кольцо.

Примечание:

Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо связать веревкой для того, чтобы он не развалился.

14. Снимите втулку с вторичного вала.

15. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её нужно снять, предварительно запомнив ее изначальное положение.

16. Снимите пластину подшипников 1. Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снимите шайбу упорную 2.

17. Затем с двух валов снимите, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца с помощью щипцов для стопорных колец.

18. Открутите фиксаторы и выньте оттуда шарики вместе с пружинами.

19. Затем открутите фиксатор заднего хода шестигранным ключом, снимите кольцо для уплотнения и достаньте пружину фиксатора.

20. Достаньте шарик фиксатора, наклонив для этого коробку передач.

21. На следующем этапе открутите все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Примечание:

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать.

22. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставьте поочередно в пазы отвёртку и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

23. Приподнимая картер коробки передач, поверните его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни 1. Затем произведите снятие картера коробки передач с картера сцепления.

24. Открутите болты вилок переключения передач 1-2-й и 3-4-й.

25. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследите, когда он выйдет из опоры 3, и тогда поверните его влево до той поры, когда головка 1 перестанет цепляться за блокировочную скобу 2. Снимите шток с вилкой; для этого выньте вилку штока 4 из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не нужно, так как можно потом перепутать их.

26. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи отсоедините от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнимите шток, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

27. Шток включения пятой передачи выньте из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

28. Произведите снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

29. Снимите промежуточную шестерню. Чтобы это сделать, нужно промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

30. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, немного раскачивая их.

31. В картере сцепления снимите дифференциал в сборе.

32. На креплении в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами и снимите тот механизм.

33. Из картера сцепления достаньте магнит.

34. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутите гайку и снимите сам корпус. Обратите внимание на состояние уплотнительного кольца корпуса.

35. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутите. Он находится в картере коробки передач.

36. Затем выпрессуйте подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

37. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

38. Выпрессуйте подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессуйте подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучите по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

39. Сдвиньте кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигайте вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвиньте шток 1, открутив болт 3 воротком с насадкой на 10 мм на креплении рычага выбора передач, и снимите этот рычаг 2.

41. Затем из картера сцепления достаньте шток выбора передач.

42. Выбейте сальники привода с помощью оправки и молотка.

43. Выбейте обоймы подшипника дифференциала.

44. Для снятия сальника кулисы, выдерните его крючком.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
Читать еще:  Чип ключа зажигания гранта

Вой и гул от МКПП на Lada Granta, Kalina, Vesta: разбираемся в чём проблема и способы устранения

Одна из неприятностей, с которой приходится сталкиваться владельцам автомобилей ВАЗ — это вой механической коробки передач. Этот гул не влияет на функциональность трансмиссии, но вызывает раздражение у многих водителей, ведь от нового автомобиля ожидают тишины и комфорта! Особенно эта проблема актуальна для автомобилей Lada Granta, Kalina и Vesta. Разберемся, какие МКПП гудят, почему возникают сторонние звуки и что с этим делать.

Какие коробки воют?

Проблема шума появилась после внедрения Авто ВАЗом МКПП собственного производства с тросовым приводом. Эти коробки порадовали более четким переключением передач, но расстроили довольно громким воем, особенно на 2 и 3 передаче. Трансмиссия, имеющая такую проблему — МКПП 2181.

Коробка 2181 — это усовершенствованная предыдущая модель 2180. Вместо жестких тяг она приводится в работу с помощью тросового привода. Благодаря уменьшению скоса зубьев синхронизаторов передачи стали включаться более четко. На 1-2 передаче обычные синхронизаторы заменили на многоконусные. Казалось бы, все должно быть к лучшему, но в качестве неприятного бонуса к легкому переключению скоростей покупатели получили неприятное звуковое сопровождение.

На завод поступило большое количество жалоб от автовладельцев, поэтому в 2014 году производитель провел модернизацию трансмиссии. Как заверяет АвтоВАЗ, обновленная версия стала тише на 25%, но все равно до идеала ей далеко.

Причины воя коробок на Лада Гранта, Калина и Веста

Вой коробки появляется обычно уже на первой тысяче пробега, на появление шума не влияют условия эксплуатации автомобиля. Из этого следует вывод, что проблема связана с конструктивными особенностями этого узла.

Производитель заверяет, что причина сторонних звуков — несовершенная обработка шестерней, а также главной пары. Незначительные шероховатости приводят к появлению характерных звуков при движении. В доработанной версии МКПП эта проблема частично устранена, но полностью избавиться от гула невозможно, поскольку имеющееся на заводе оборудование не позволяет довести детали до идеального состояния.

Возможно, завод все-таки обновит оборудование и порадует своих покупателей обновленной, более тихой трансмиссией, когда это произойдет, неизвестно. Поэтому пока остается мириться с гулом коробки или пробовать в действии способы, позволяющие уменьшить звуковое сопровождение во время езды.

Как устранить вой коробки ВАЗ

Первое, что можно сделать, обратиться в сервисный центр и потребовать устранить шум в рамках гарантийного ремонта. Этот процесс долгий, кропотливый, требует терпения и не всегда заканчивается победой. В большинстве случаев производитель утверждает, что звук при работе трансмиссии — это норма, транспортное средство не подлежит гарантийному ремонту. Но если звук очень громкий или покупатель сильно настойчивый, производитель предлагает заменить коробку. Но, судя по отзывам водителей, которым удалось заменить МКПП по гарантии, это далеко не всегда решает проблему. Дело в том, что воющая коробка — это особенность производства, а не брак, поэтому стоит ли менять ее на точно такую же — решать вам.

Доработка троса сцепления

Иногда шум связан с передачей вибрации между вилкой и тросом сцепления. Эту проблему можно решить простой доработкой, которая не требует финансовых вложений. Нужно снять трос сцепления с вилки, стандартную резиновую вставку заменить шайбой из более мягкой резины, которая хорошо гасит вибрацию. Элемент приклеивают к пластиковой детали, которая служит упором для троса.

Этот способ помогает не всем и не позволит добиться идеальной тишины, но делает неприятный звук намного тише. В любом случае попробовать реализовать эту простую доработку не помешает.

Шумоизоляция салона

Еще один вариант — это хорошая шумоизоляция салона. Безусловно, вой коробки в этом случае никуда не денется, но слышен будет меньше. Это мероприятие дорогостоящее, но оно позволит сделать автомобиль более комфортным. Если работоспособность трансмиссии не вызывает сомнений, а напрягает только шум, вполне можно воспользоваться этим вариантом.

Нужно ли доливать масло?

Проверить уровень масла в коробке с тросовым приводом сложно, у этой модели нет щупа. Единственный способ это сделать — открутить пробку маслозаливной горловины. Если при этом масло начинает медленно вытекать, то уровень в норме, если нет — лучше долить его. При этом нужно обязательно использовать точно такую же техническую жидкость, как уже залитая в коробке.

Чтобы долить масло до максимального уровня, нужно поддомкратить автомобиль со стороны расположения маслозаливной горловины и доливать масло, пока оно не начнет вытекать. Для удобства лучше использовать шприц. Как только жидкость потекла наружу, пробку нужно быстро закрутить. Если не приподнять нужную сторону машины, уровень трансмиссионной жидкости будет низким.

В некоторых случаях эта процедура помогает избавиться от воя или делает работу коробки немного тише. Некоторые автолюбители отмечали, что им пришлось долить в МКПП около 0,5 литра масла. Но в большинстве случаев процедура не избавляет от проблемы воя.

Влияет ли качество масла на шумность коробки?

На заводе в МКПП 2181 заливают бюджетное масло сомнительного качества. Многие предпочитают сразу заменить его. Это не только делает трансмиссию тише, но и позволяет продлить срок ее службы. Устраняет ли шум замена масла? В некоторых случаях эта процедура позволяет несколько улучшить ситуацию, но это не панацея. В большинстве случаев коробка продолжает выть.

Поможет ли разборка МКПП устранить вой

Большинство владельцев автомобилей Лада, испробовав способы, перечисленные выше, успокаиваются, успевают привыкнуть к шуму и продолжают ездить на своем автомобиле. Но некоторые готовы идти до конца, поэтому решают самостоятельно разобрать коробку или обратиться в сервис за этой услугой. Можно ли добиться желаемого результата с помощью этой сложной процедуры?

Иногда при вскрытии коробки выявляются значимые дефекты отдельных шестеренок. В таком случае трансмиссия обычно сильно воет при включении конкретной передачи. Также могут быть выявиться проблемы со сцеплением, выжимным подшипником. Иногда замена этих деталей решает проблему.

В большинстве случаев установка новых деталей не делает коробку тихой, ведь все шестерни изготавливаются на одном и том же оборудовании, которое, как уже говорилось, не позволяет сделать их конфигурацию идеальной.

Процедура снятия и разбора КПП длительная и дорогостоящая, но может не дать результата, поэтому вряд ли стоит перебирать коробку, если вой — единственная проблема.

Менять ли коробку?

Замена коробки на Lada Granta, Kalina и Vesta — это лотерея. Трансмиссия претерпела несколько доработок, поэтому МКПП, выпущенные в разное время, могут гудеть по-разному. Но не факт, что вам повезет: новая коробка может оказаться еще более шумной. Хорошо, если вам заменили ее бесплатно по гарантии, но покупать агрегат за свои деньги точно не имеет смысла.

Нужно понимать, что вой ВАЗовской коробки с тросовым приводом — это не проблема конкретного экземпляра, а конструктивная особенность.

Что же делать?

К сожалению, однозначного решения проблемы на сегодняшний день нет. Остается только ждать, что АвтоВАЗ найдет возможность обновить оборудование и усовершенствовать технологии. Если вы планируете приобретать отечественный автомобиль и тишина в салоне для вас принципиальна, откажитесь от механики в пользу, например, роботизированной трансмиссии, которой оснащены некоторые модели.

На самом деле вой МКПП не настолько критичен, чтобы вызвать серьезный дискомфорт у водителя и пассажиров. Просто многие, услышав сторонний звук, начинают сомневаться в исправности агрегата, а узнав, что это всего лишь особенность конкретной модели, успокаиваются.

Если вы планируете покупку Гранты, Калины или Весты с МКПП, то должны знать о том, что воющая коробка — это не миф, а реальность, с которой сталкиваются многие владельцы этих автомобилей. Делать покупку, или присмотреть автомобиль другой марки — решать вам.

МКПП 2181 с тросовым приводом

Расположение троса привода сцепления на МКПП 2181

Замена троса сцепления на Лада «Гранта»

На Лада “Гранта” установлена система сцепления с Лады “Калина”, принцип работы которой аналогичен конструкции сцепления “классики” и других предшественников “Калины” и “Гранты”. Как любой узел, сцепление периодически нуждается в обслуживании и замене запчастей. Эти работы можно выполнить самостоятельно, достаточно лишь наличия в гараже соответствующего инструмента и смотровой ямы.

  1. Устройство сцепления Лада “Гранта”
  2. Признаки неисправности троса сцепления
  3. Что нужно для замены троса сцепления
  4. Замена троса сцепления Лада “Гранта”
  5. Устранение щелчков и скрипов педали сцепления

Устройство сцепления Лада “Гранта”

Основные элементы сцепления:

  • маховик;
  • корзина с ведущим диском;
  • ведомый диск;
  • вилка с рычагом;
  • трос в оболочке.

Крутящий момент с коленвала передается на маховик, к которому корзина с ведущим диском прижимает ведомый диск. Последний, в свою очередь, передает момент вращения на вал КПП. При нажатии на педаль сцепление трос сцепления Лада “Гранта” натягивается, заставляя вилку сцепления нажать на лепестки корзины. Ведомый диск перестает прижиматься к маховику и механическая связь между коленвалом и КПП разрывается.

Особенность сцепления Лады “Гранта” — механизм саморегулировки, благодаря которому во время эксплуатации автомобиля нет необходимости подстраивать длину троса сцепления. Однако после замены деталей регулировка троса сцепления “Гранта” необходима.

Признаки неисправности троса сцепления

Замена троса сцепления Лада “Гранта” необходима в следующих случаях:

  • педаль сцепления “проваливается” (трос оборван);
  • педаль неравномерно нажимается и возвращается, наблюдаются рывки при трогании (трос сцепления заедает).

Что нужно для замены троса сцепления

Чтобы поменять тросик сцепления, понадобятся:

  • ключ на 8;
  • линейка;
  • плоская отвертка;
  • пассатижи;
  • новый тросик сцепления.

Замена троса сцепления Лада “Гранта”

Демонтаж троса сцепления выполняется следующим образом:

  • открутить гайку, крепящую трос к кронштейну педалей (расположена в салоне под передней панелью);
  • снять со шпильки упор оболочки тросика;
  • при помощи пассатижей демонтировать стопорную скобу, удерживающую ось педали сцепления;
  • вытащить ось;
  • снять педаль сцепления;
  • отсоединить пружину от кронштейна педали сцепления;
  • используя пассатижи, вытянуть и снять стопор наконечника тросика;
  • отстыковать наконечник тросика от педали сцепления;
  • извлечь уплотнитель оболочки тросика, находящийся в моторном отсеке;
  • потянуть наконечник троса сцепления, вставленный в вилку, в направлении движения автомобиля;
  • вытащить наконечник тросика из паза вилки;
  • отвернуть поводок наконечника троса;
  • извлечь направляющую втулку оплетки троса, вставленную в отверстие кронштейна КПП;
  • снять трос сцепления Лада “Гранта”, протащив его из отверстия в перегородке между салоном машины и моторным отсеком.

Новый трос сцепления следует предварительно смазать, залив немного масла между оплеткой и тросом.
Устанавливается трос сцепления так:

  • продеть трос в салон из моторного отсека через отверстие в щитке (перегородке);
  • закрепить на пальце педали компенсационный механизм, регулирующий натяжение по мере износа диска сцепления;
  • установить педаль сцепления на место и зафиксировать ее ось;
  • зафиксировать упор оболочки тросика на шпильке, расположенной на кронштейне блока педалей;
  • установить уплотнитель троса сцепления на перегородке моторного отсека;
  • продеть трос сцепления в отверстие кронштейна КПП;
  • установить в то же отверстие направляющую оплетки тросика;
  • ввести поводок в нижний наконечник троса сцепления так, чтоб наконечник выступал за торец поводка на 1 мм;
  • установить тросик сцепление в рабочее положение, сместив нижний наконечник до упора вперед в направлении движения машины (придется преодолеть сопротивление пружины механизма);
  • замерить расстояние между поводком и вилкой сцепления, удерживая тросик в вытянутом положении;
  • вращением поводка установить зазор равным 27 мм;
  • вставить наконечник тросика в паз на вилке сцепления;
  • отпустить наконечник (пружина должна сместить наконечник к вилке, установив его без зазора);
  • три раза нажать на педаль сцепления;
  • повторно измерить зазор между вилкой и поводком;
  • при необходимости подрегулировать трос, вращая поводок.

Регулировка троса сцепления “Гранта” производится только после его установки. В дальнейшем правильную длину троса обеспечивает компенсационный механизм. Он делает так, чтобы трос постоянно находился в слегка натянутом положении. При отклонении от нормы механизм либо добавляет длину троса, либо уменьшает ее.

Устранение щелчков и скрипов педали сцепления

Механизм сцепления Лада “Гранта” оснащен компенсационным механизмом храпового типа, регулирующим натяжение тросика сцепления. Щелчки при нажатии педали свидетельствуют о том, что трос сцепления неправильно отрегулирован при установке либо его регулировка “сбилась” во время эксплуатации или ремонта машины. Устранить щелчки просто — достаточно провести регулировку троса сцепления “Гранта”. После того, как расстояние между поводком вытянутого троса и вилкой сцепления будет установлено в пределах 27 мм, щелчки должны прекратиться.

Скрипы при нажатии педали сцепления возникают в разных местах. Скрипеть может:

  • пластиковая втулка педали;
  • поводок тросика сцепления;
  • тросик сцепления;
  • первичный вал КПП.

Поэтому необходимо установить источник скрипа и действовать в зависимости от установленной причины.

  • Если скрипит втулка педали, следует смазать ее, а если это не поможет — заменить.
  • Скрип поводка тросика сцепления устраняется при помощи смазки, например, “Литол”. Ее нужно нанести на место контакта вилки сцепления и пластиковой гайки тросика.
  • Скрипящий тросик сцепления стоит попробовать смазать, залив немного масла внутрь оплетки. Если это не поможет, тросик следует заменить новым.
  • Если скрип исходит от КПП, это говорит об отсутствии смазки на первичном валу, по которому движется прижимной подшипник под воздействием вилки сцепления. Устранить проблему можно без снятия КПП. Нужен аэрозольный баллончик с графитовой смазкой, оснащенный трубочкой. Для этого необходимо снять защиту двигателя (чтобы подобраться снизу) или демонтировать воздушный фильтр (чтобы открыть доступ сверху). Далее нужно снять пыльник рычага вилки, вставить в отверстие трубочку баллончика и обильно забрызгать вал графитовой смазкой.

Механическая кпп ВАЗ 2181

  • КПП
  • ВАЗ
  • 2181

5-ступенчатая мкпп ВАЗ 2181 собирается с октября 2012 года в двух различных модификациях: 21810 и 21816, которые навскидку отличаются друг от друга только конструкцией противовеса. Эта трансмиссия с тросовым приводом управления рассчитана на крутящий момент в 140 Нм.

В современное семейство также входят 5-мкпп: 2180, 21807 и 21809.

  • Применение
  • Описание
  • Эксплуатация
  • Проблемы
  • Отзывы
  • Цены

На какие автомобили ставилась коробка ВАЗ 2181

Эта трансмиссия устанавливается на модели Лада только с восьмиклапанными двигателями:

Лада

Гранта седан 21902012 — н.в.
Гранта хэтчбек 21922018 — н.в.
Гранта лифтбек 21912014 — н.в.
Гранта универсал 21942018 — н.в.
Гранта Кросс 21942019 — н.в.
Приора седан 21702013 — 2015
Приора хэтчбек 21722013 — 2015
Приора универсал 21712013 — 2015
Калина седан 11182012 — 2013
Калина хэтчбек 11192012 — 2013
Калина универсал 11172012 — 2013
Калина 2 хэтчбек 21922013 — 2018
Калина 2 универсал 21942013 — 2018
Калина 2 Кросс 21942014 — 2018

Конструкционные особенности тросовой кпп 2181

Данная трансмиссия является глубокой переработкой популярной механической кпп ВАЗ 2170. По сути от старой коробки передач осталась лишь редукторная часть, то есть валы-шестеренки, а все остальное либо абсолютно новое, либо настолько обновленное, что уже почти как новое.

Читать еще:  Крепление маршрутного компьютера штат приора xd

Коробку избавили от жесткой тяги и механизм управления получил тросовый привод. Это наконец позволило серьезно понизить уровень шума и вибраций от трансмиссии.

Применение современных многоконусных синхронизаторов для первых двух передач существенно повысило комфорт передвижения водителя в плотном траффике города.

А главное новшество было в том, что механизм переключения переехал снизу вверх, благодаря чему практически на треть уменьшился объем трансмиссионной жидкости, а еще ушла проблема с затрудненным ходом рычага из-за загустения масла в морозы.

Эксплуатация моделей Лада с мкпп 2181 и замена масла

Замена смазки в коробке по регламенту осуществляется каждые 5 лет либо 75 000 км пробега. Производитель рекомендует заливать Роснефть Kinetic Service SAE 75W-85 API GL-4 или аналог. Всего в трансмиссии находится 2.35 литра масла, но для замены понадобится около 2-х литров.

Замена масла в коробке передач с троссовым приводом (без щупа). Калина

  • Прайс-лист и цены

    Записаться на сервис

    РаботаМинимальная стоимость
    ОтечественныеИномарки
    Техническое обслуживание
    Замена масла в двигателе (включая масленый фильтр)от 500от 880
    Замена масла с промывкой двигателяот 700от 990
    Замена воздушного фильтра двигателяот 250от 110
    Замена воздушного фильтра салонаот 300от 330
    Замена топливного фильтраот 400от 440
    Замена свечей зажиганияот 450от 660
    Замена тормозной жидкостиот 700от 880
    Замена охлаждающей жидкостиот 550от 1100
    Ремонт ходовой
    Замена передних стоек 2 шт.от 2450от 3300
    Замена задних стоек 2 шт.от 1800от 2900
    Замена шаровой опоры 1 шт.от 450от 550
    Замена рулевых наконечников 1 шт.от 750от 450
    Замена с/б задней балкиот 1550от 2200
    Замена подшипника передний ступицы 1 шт.от 1600от 1800
    Замена подшипника задней ступицы 1 шт.от 880от 1100
    Замена рулевого механизмаот 1650от 3300
    Замена рулевого валаот 1100от 2900
    Замена рычага передней подвескиот 750 от 900 LADA Largusот 1100
    Замена опоры двигателяот 750 от 900 LADA Largusот 1100
    Защита двигателя снятие/установкаот 250от 450
    Замена глушителяот 500от 1800
    Ремонт КПП
    Снятие/установка КППот 2750от 5500
    Ремонт КППот 3500от 11000
    Дефектовка КППот 1800от 3300
    Замена сцепления в сбореот 3900от 5500
    Замена масла в КПП (для переднеприводных автомобилей)от 350от 550
    Ремонт двигателя
    Снятие/установка двигателяот 5750 от 7000 LADA Nivaот 11000
    Ремонт ГБЦот 4400 от 5250 LADA Nivaот 8800
    Фрезеровка ГБЦот 1350от 1350
    Фрезеровка седел клапановот 1100от 1350
    Замена направляющих втулок клапановот 900от 4400
    Замена поршневой группыот 8800от 16500
    Замена радиатораот 1350от 2200
    Замена масляного насосаот 3000от 3300
    Замена патрубка системы охлажденияот 700от 700
    Замена водяного насоса (помпа)8-клап от 2000, 16-клап от 3000от 1350
    Замена ремня ГРМ8 клап от 1350, 16-клап от 2200от 2200
    Тормозная система
    Снятие/установка тормозных дисковот 900 (сторона)от 1100
    Проточка тормозных дисковот 900 (сторона)от 1800
    Снятие/установка тормозных барабановот 900от 1800
    Проточка тормозных барабановот 900от 1800
    Замена передних тормозных колодокLADA от 700, LADA Largus от 700от 800
    Замена задних тормозных колодокот 880от 880
    Замена тормозных шлангов за 2 шт.от 350 + прокачка 700от 1350
    Замена тормозной жидкостиот 700от 880
    Развал-схождение
    Регулировка развал-схожденияот 1500от 1350
    Регулировка угла наклона стойки (угол Кастора)от 700
    Диагностика автомобилей
    Диагностика двигателяот 800от 700
    Снятие/установка/чистка дроссельной заслонкиот 700от 700
    Замена РХХот 350от 450
    Замена ДПДЗот 350от 450
    Снятие/установка форсунокот 880от 1350
    Чистка форсунокот 880от 1350
    Шиномонтаж
    Снятие/установка/перебортовка/балансировка 1колесо
    R13от 450
    R14от 450
    R15от 550
    R16от 600
    R17от 700
    R18от 750
    R19-20от 1050
    Легкие грузовикиот 850
    Кузовной ремонт
    Полировка кузова
    Капотот 1100от 1350
    Панель крышиот 1100от 1650
    Бамперот 1100от 1100
    Дверьот 1100от 1100
    Крылоот 1100от 1100
    Зеркалоот 350от 450
    Фарыот 550от 550
    Окраска кузова
    Капотот 6000от 8800
    Панель крышиот 8800от 11000
    Бамперот 5000от 8000
    Дверьот 6000от 8500
    Крылоот 6000от 8500
    Зеркалоот 900от 1000

    ** Комплексный осмотр автомобиля перед ремонтом выполняется бесплатно при любом ремонте автомобиля на подъемнике и включает в себя:

    • проверку ламп наружного освещения;
    • проверку работы омывателей и стеклоочистителей;
    • проверку уровней технических жидкостей (охлаждающей, тормозной, ГУРа), масла двигателя и КПП;
    • визуальный осмотр ходовой части автомобиля;
    • проверку состояния приводных ремней .

    Большинство «ходовых» запасных частей на автомобили имеется на складе.

    Все услуги выполняются по наличию свободных мест или предварительной записи на ремонт.

    По вопросам наличия запасных частей, стоимости услуг, записи на ремонт обращаться по телефону 300-4-700.
    График работы: пн.-пт. 09:00-19.00, сб. 09:00-15:00, вс. выходной (цех иномарок).
    пн.-пт. 08:00-20.00, сб. 08:00-18:00, вс. выходной (цех по ремонту отечественных авто)

    Плохо включается задняя передача гранта

    Задняя скорость редко включается с первого раза, а сам процесс сопровождается хрустом? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Лада Приора, Калина и Гранта, но и современных автомобилей Лада Веста и XRAY. Расскажем, в чем причина этого недуга.

    Особенность задней передачи на автомобилях LADA в том, что у нее нет синхронизаторов. Поэтому, проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня попадает на зубец.

    Что делать, если не включается задняя передача:

    1. Если чувствуете, что задняя скорость не дошла, немного отпустите сцепление, шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
    2. После выжима сцепления попробуйте включить заднюю передачу после 2-3 секунды.
    3. Попробуйте выжать сцепление и перевести в нейтраль, затем отпустить сцепление, а потом опять выжать и включить заднюю.
    4. Попробуйте включить заднюю передачу через другую скорость. Например, сначала 4-ую или 5-ую передачу, а затем заднюю.

    Причиной дефекта может быть бракованная пружина храпового механизма, расположенного в «салонном» наконечнике троса сцепления. В этом случае ее следует заменить. А до замены можно после нескольких нажатий на педаль сцепления подтягивать ее, чтобы не мучить коробку.

    Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла. Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка передач стала работать нормально только после определенного пробега (3000—5000 км). Еще одна причина плохого включения задней передачи на Лада Веста — попадание влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке).

    Если ни один из советов не помогли решить проблему, обратитесь за помощью к официальному дилеру (возможно проблема в КПП). А вы сталкивались с подобными случаями? Как удалось решить проблему?

    За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

    В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

    Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

    1. В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
    2. В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
    3. Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
    4. Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
      Далее поговорим именно об этом моменте.

    Демонтаж и ремонт механизма блокировки

    О теории.

    Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

    Инструменты

    Для устранения неисправности запасаемся:

    1. Ключом на «36».
    2. Изоляционной лентой или термоусадочной пленкой.
    3. Отрезком медного провода.
    4. Тестером и паяльником.

    Управляющая схема для соленоида, вот она:

    Процесс ремонта

    1. Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание +12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
    2. Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
    3. Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
    4. Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
    5. Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
    6. Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
    7. В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
    8. Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
    9. Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
    10. С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
    11. Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
    12. Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
    13. Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
    14. При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.

    Иные причины

    Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

    1. Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
    2. Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
    3. Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

    Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

    Подведем итоги

    Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

    Я владелец Лада Гранта. Пишу о своём автомобиле.

    17 августа 2013 г.

    Задняя скорость не включается с первого раза

    Я много читал на форумах владельцев автомобиля Lada Granta про эту проблему, поэтому не сильно удивился, когда то же самое случилось и у меня на машине.

    Лечится очень просто

    Не нужно торопиться при переключении скоростей. Соответственно, заднюю скорость нужно включать, переждав некоторое время (буквально пару секунд) после предыдущей скорости. И тогда будет вам счастье.

    Ну или ещё проще:
    выжимаем сцепление — ставим нейтральную передачу — отпускаем сцепление — снова выжимаем его и уже легко включаем заднюю передачу.

    Удачи на дорогах!

    1 комментарий:

    Я за эти секунды выйду и в рыло дам тормозу. Это косяк и оно меняется по гарантии первичный вал и шестерня ЗХ. Там хватает и одного раза не правильно вкл. замин на шестерни обеспечен, потом всё равно вылезет хоть ты как его включай, по свойски или по инструкции. Торопились они, на нарушение технологии закрывали глаза, а иначе банкрот. И кстати если ждать пока притрётся всё там, вам обязательно скажут, что это эксплуатационный характер не гарантия значит, будешь выкладывать бабки. Таким образом прыкрыв свой косяк вашим типа косяком.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector