Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумоизоляция подкрылок автомобиля своими руками

Шумоизоляция подкрылок автомобиля своими руками

Шумоизоляция подкрылок автомобиля — комплекс действий, направленных на повышение комфорта в салоне путем обработки поверхности специальными звуко — и виброизолирующими материалами.

При правильном исполнении удается убрать раздражающие удары камней по колесным аркам, а также при движении на большой скорости (особенно актуально зимой, когда на колесах стоит зимние шины).

В чем особенности таких работ? Можно ли обойтись без привлечения специалистов? Какие материалы потребуются? Эти и другие моменты обсудим в статье.

Когда и для чего делать шумоизоляцию подкрылок?

Мастера на СТО и люди, имеющие опыт подобных работ, уверены, что грамотная шумоизоляция подкрылок — гарантия решения следующих задач:

  1. Снижения шума от камней, которые вылетают из-под колес и бьют в арки.
  2. Защита от соли и снега, попадающего в укромные уголки металла и ускоряющего процесс коррозии.
  3. Уменьшение разрушительного эффекта, действующего на кузов.
  4. Повышение комфорта в салоне за счет устранения постороннего звука.

Для большей эффективности рекомендуется:

  • Выполнять шумоизоляцию подкрылок вместе с обработкой вибро- и звукопоглощающим материалом арок колес и днища.
  • Использовать качественную продукцию, способную поглощать посторонние звуки и вибрации, а также выдерживать действие повышенных температур.

Способы шумоизоляции подкрылок

Специалисты выделяют следующие варианты шумоизоляции подкрылок:

Обработка арок изнутри машины.

Считается, что с этого должна начинаться работа.

Сначала поверхность зачищается, обрабатывается специальными обеззараживающими составами, а далее проклеивается Бимастом.

Сверху для большего эффекта производится оклеивание звукопоглощающим материалом (как вариант — Акцент) или другой материал.

Благодаря применению такой методики, удается решить главную задачу — снизить уровень шума, поступающего от колес в салон.

Обработка арок с наружной части.

Этот вариант наиболее востребован среди автолюбителей. Алгоритм действий, следующий. Сначала демонтируются подкрылки (если они были установлены).

После металл очищается от антикоррозийного покрытия, обрабатывается обезжиривающими составами и проклеивается вибродемпфирующим материалом (один из вариантов — применение Бимаст Бомб или Шумофф Проф. 8 Ф).

В процессе работ внимание уделяется не только металлической части арки, но и подкрылкам, расположенным изнутри (той стороне, которая «смотрит» на кузов).

Последующие мероприятия делайте по желанию. Оптимальный вариант — проклеить все с применением Сплэна (Изолон Тейп).

Отдельное внимание обратите на толщину — она должна быть максимальной (8 мм).

В процессе нанесения шумоизоляции снаружи помните о риске коррозии металла.

Чтобы избежать подобных проблем и защитить кузовную часть от повреждения, обработайте непроклеенные участки антикоррозийкой (альтернатива — применение специальной мастики).

Учтите, что классический набор для шумоизоляции для внешней обработки не подойдет. Если вы и решились на такую работу, то будьте готовы к последствиям в виде низкой эффективности и появления коррозии.

Наружная шумоизоляция арок.

Существует еще один вариант — обработка арок с внешней стороны. Используйте специальные составы, снижающие уровень шума (по структуре они похожи на мастику), так называемая .

Преимущество таких средств — эффективное гашение вибраций и шумоизоляция.

Можно ли сделать данные работы самостоятельно?

Как уверяют многие автолюбители, весь комплекс мероприятий может производиться в условиях гаража.

Все, что для этого потребуется:

  • Несколько часов личного времени;
  • Знание технической части. Перед началом работ изучите, что, как и куда будете клеить;
  • Наличие необходимого материала (закупайте заранее). Что потребуется для выполнения работ, рассмотрим ниже;
  • Определенная сумма на руках. Уровень затрат зависит от качества выбранных изделий. В среднем на обработку четырех подкрылок потребуется от 1500-2000 рублей (самый оптимистический прогноз).

Подготовка к работе и порядок выполнения

Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.

Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.

Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:

Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.

Оптимальный вариант — применение Бимаст Бомб КМП, для которого упомянут выше коэффициент равен 0,4 единицы.

Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.

Преимущество Бимаст Бомб кроется в его составе. В основе лежит битумно-мастичное вещество. Сверху поверхность металлизирована, а снизу — покрыта дополнительным слоем для защиты.

В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.

Процесс прогрева производится следующим образом:

  • Снимайте верхний слой и укладывайте изделие, направив липкой частью вверх. Укладывать необходимо только на вымытую, чистую, сухую поверхность металла;
  • Прогревайте феном поверхность до первого блеска. Не злоупотребляйте прогревом и не доводите до кипения;
  • Переворачивайте материал и клейте к обрабатываемой поверхности, после чего используйте монтажный валик для распределения прогретого изделия.

После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.

  • Высокая эффективность;
  • Легкость нанесения. В первую очередь это обусловлено наличием клеящего слоя, что исключает необходимость нанесения других составов;
  • Доступная цена;
  • Отличные теплоизолирующие качества. Практика показала, что применение этого материала гарантирует удерживание тепла, что особенно важно зимой. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимами, то такая особенность — только плюс;
  • Надежность фиксации. После завершения работ материал фиксируется намертво, и оторвать его можно только с большим усилием.

Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.

Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.

Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.

При выполнении работ учтите следующие моменты:

  • Используйте листы наибольшего размера, чтобы повысить эффективность работ.
  • Следите, чтобы число стыков было минимальным (снова-таки, для повышения эффективности). Если у вас под рукой только небольшие куски Сплэна, то лучше купите цельный кусок.

Главная ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:

  • Чрезмерная подверженность впитыванию влаги;
  • Разрушение под действием химических реагентов;
  • Снижение ресурса при частом изменении температурного режима.

Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.

Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.

  • Способность выдерживать большие перепады температур;
  • Устойчивость к негативному воздействию растворов с содержанием соли и прочих реагентов (часто встречаются на дорогах зимой);
  • Стойкость к ударам, имеющим механический характер (попадание гравия).

В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.

При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.

Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.

Шумоизоляция без «локеров» (подкрылков): порядок работ

Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.

    Очищайте арки от пыли и грязи. Лучший вариант — применение моечной машины, которая подает напор воды под большим давлением.

  • Дайте металлу высохнуть.
  • Обезжиривайте поверхность с помощью нитро растворителя.
  • Используйте жидкие или классические составы для придания шумоизолирующих свойств. Выбор вариантов широк. При отсутствии большой суммы на руках отдавайте предпочтение разнобитумным мастикам. Если проблем с деньгами нет, то можно взять и более дорогостоящий состав.
  • Перед нанесением состава закрывайте части, которые не планируете покрывать шумоизолирующим материалом. Используйте для этих целей полиэтиленовую пленку (фиксируйте ее с помощью скотча).
  • Если решили использовать жидкую шумоизоляцию арок, накладывайте первый слой мастики и дайте ему высохнуть.
  • Обрабатывайте поверхность вторым слоем, прокатайте изделие и просушите.
  • Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.

    Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.

    Некоторые «умельцы» рекомендуют делать шумоизоляцию слоями, то есть наносить мастику, Сплэн, мастику и так далее (по кругу).

    В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.

    Шумоизоляция с пластиковыми подкрылками: порядок работ

    Считается, что единственная задача пластмассовых подкрылок — защита арок от грязи или попадания воды. Но нельзя не отметить еще одну функцию — возможность применения изделия в виде звукового щита.

    Действуйте следующим образом:

    • Демонтируйте подкрылки, очищайте их и обработайте с помощью обезжиривающего состава.
    • Выполняйте обработку арок, в порядке, описанном выше;
    • Наносите на внутреннюю часть подкрылок Вибропласт. Будьте внимательны — в некоторых подкрылках предусмотрены отверстия для вентиляции. Если это — ваш случай, то отверстия закрывать не рекомендуется.

  • Используйте Сплэн, чтобы повысить общую эффективность работ и обеспечить отражение посторонних звуков от поверхности.
  • Минус рассмотренного варианта в том, что при колебаниях температур Сплэн может отойти от поверхности. Во избежание этого воспользуйтесь еще одним вариантом:

    • На внутреннюю часть локеров крепите резиновые пластинки, это может быть звукоизолятор «Комфорт» на основе вспененной резины (как вариант, их можно вырезать из автомобильных ковриков).
    • Фиксируйте изделие на водостойкий клей.

    Сложность способа из резиновых ковриков состоит в том, что резиновый материал жесткий и сложный для раскройки.

    Кроме того, важно правильно подобать клей — он должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае, слой долго не продержится.

    Особенность звукоизолятора «Комфорт» в том, что он имеет ворсистую поверхность, не поддается гниению и способен смягчать удары, при этом он самоклеющийся.

    Как добиться наилучшего результата от обработки арок с внешней стороны?

    Чтобы получить максимальный эффект при выполнении работ, учтите следующие моменты:

    • При отсутствии локеров покупайте их, с ними шумоизоляция эффективней;
    • Очищайте арки от грязи и антикоррозийки, нанесенной еще на заводе;
    • Обрабатывайте чистую и покрытую обезжиривателем поверхность составом для поглощения шума (как вариант, 2-компонентный Noise Liquidator).

    Его преимущество — надежная защита от коррозии и отменная шумоизоляция;

    Проклеивайте локеры изнутри Бимас Бомб;

  • Для повышения эффективности используйте Сплэн (этот шаг разрешается пропустить).
  • Ставьте пластиковые подкрылки на место и крепите их с помощью саморезов или к специальным отверстиям.

    Оптимальный вариант — применение крепежа из нержавеющего металла.

    Подводные камни при выполнении работ

    Перед выполнением мероприятий по шумоизоляции подкрылок определитесь, какие цели вы преследуете.

    Если задача — добиться максимальных результатов, то лучше клеить шумоизолирующий материал на металлическую поверхность арок и на подкрылки (локеров).

    Что касается обработки только локеров, то здесь на качественную защиту от шума рассчитывать не стоит.

    В завершение выделим несколько советов, которые часто не учитываются при выполнении работ:

    • Работайте при температуре в помещении от 20 градусов тепла;
    • Предварительно сделайте выкройку, а далее — прикладывайте материал к поверхности, к которой он будет крепиться (для проверки);

  • Используйте большие куски для работы (чем меньше стыков, тем лучше);
  • Начинайте укладку с одного края, а далее постепенно разглаживайте;
  • После завершения обработки дайте машине отстояться 10-12 часов, чтобы все подсохло и при вибрации авто не отпало.
  • Шумоизоляция подкрылок своими руками — реально. Главное — не экономьте на материалах и четко следуйте инструкции производителя.

    Если же нет уверенности в своих силах, то всегда можно обратиться к профессионалам.

    Обработка подкрылков автомобиля: как избежать коррозии

    В чем заключается обработка подкрылков

    Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент. Сегодня защиту подкрылков авто делают из:

    • стали или алюминия;
    • полиэтилена, АВС-пластика, стеклопластика;
    • жидких составов («жидкие подкрылки»);
    • пленки.

    Каждый из видов имеет преимущества и недостатки, используется в определенных случаях. Перед тем как покрыть подкрылки автомобиля защитной пленкой или антикором, нужно обязательно снять деталь и обработать колесную арку. Для пластиковых и стеклопластиковых элементов антикор и антигравий не используют: материал не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с солевыми реагентами. Единственное, что может испортить пластиковый элемент, ― трещина от попадания гравия. Усилить конструкцию можно бронированной пленкой.


    Жидкие подкрылки Солид

    Если в авто используются стальные подкрылки, их рекомендуется обрабатывать антикором, чтобы предотвратить окисление металла и коррозию (ржавчина быстро распространяется с колесных арок на двери и пороги).

    Технологически обработка стальных частей сводится к зачистке детали, обезжириванию, покрытию антикором или антигравием.

    Автомобильные мастера рекомендуют приобретать универсальный материал. В таблице указаны производители, виды, размер и стоимость:

    КомпанияВид молдингаРазмерЦена за 10 м в руб.
    DolleXПленкаШирокие2500
    OmsaРезина/пластикУзкие3000
    CarmosАБС-пластикШирокие4000
    RIVALПленкаУзкие3000
    AVRРезина/пластикСредней ширины3500

    В некоторых автомобильных магазинах можно приобрести изделия по метражу. Если человеку нужно просто обновить кромку одной дверцы, то не придется приобретать целый набор или рулон.

    В комплекте предоставляется обезжиривающее средство, которым обрабатывается поверхность во время установки.



    Методы обработки

    В автосервисах предлагается обработка подкрылков на авто:

    • жидкими антикорами на восковой, масляной основах (распыляются);
    • мастикой (наносятся в несколько слоев кистью).

    Независимо от выбранного материала, последовательность работ всегда будет одинакова:

    1. Чистка колесной арки, демонтаж старого подкрылка (на некоторых моделях «Мазды», «Приоры» на заводе установлены стальные детали с резиновым кантом).
    2. Удаление очагов коррозии (используют консерванты).
    3. Обезжиривание поверхности.
    4. Напыление (нанесение) антикора в несколько слоев. Толщина антикоррозийной защиты зависит от выбранного материала. Так, воск и мастику наносят в 2 слоя.

    Обработка подкрылков на авто своими руками не требует спец. инструмента. Нужен только качественный состав и время.

    Мастикой

    Покрасить подкрылки автомобиля мастикой ― самый простой вариант антикоррозийной защиты колесных арок. В большинстве случаев материал используют для обработки днища, поскольку он имеет высокую плотность и его неудобно распылять в скрытые полости колесной арки.


    Мастика для подкрылков

    Наносят мастику кистью (после тщательной чистки подкрылка), в 2-слоя. После застывания материал образует эластичный герметичный слой, который задерживает летящий гравий, препятствует ржавлению.

    Заводская обработка колесных арок мастикой входит в работы по шумоизоляции салона.

    Восковой смесью

    Восковые антикоры – это жидкие составы с добавлением воска и смол для обработки скрытых полостей (пример – аэрозольный антикор для подкрылков от LIQUI MOLY). Их легко нанести: работы можно провести самостоятельно.


    Восковые антикоры

    После тщательной очистки арки аэрозоль распыляют 3-4 раза, позволяя каждому слою полностью высохнуть. Так формируется тонкая пленка.

    Восковые составы хорошо выдерживают минусовую температуру, покрытие не трескается, в жару воск не течет (в отличие от «Мовиля»). Эластичная и герметичная пленка толщиной до 1 мм защищает подкрылки авто до 1 года, затем состав необходимо обновлять.

    Средствами на масляной основе

    Главное преимущество антикоров на масляной основе – высокая проникающая способность. Для обработки подкрылка на автомобиле старше 5 лет рекомендуется выбирать продукты, в составе которых есть ингибиторы коррозии и цинк. Ингибитор купирует очаги ржавчины (а она практически всегда есть на старом авто), цинк создает защитный слой.


    Антикоры на масляной основе

    Для арок выбирают антикор в аэрозольных баллонах (одного хватает на обработку передних арок). Если средство в банках, понадобится специальный пистолет для распыления.



    Сравнение кузовов нового российского автомобиля и иномарки

    Выше перечисленным факторам образования коррозии подвергаются как новые машины, так и бу иномарки или отечественные. Отечественные автомобильные заводы не обрабатывают свою продукцию антикоррозионными средствами. Поэтому после покупки российского авто, надо обязательно сделать обработку и днища, и арок крыльев и других невидимых зон, значительно подвергающихся воздействию агрессивных веществ. Что касается иномарок, то кузов иномарок обрабатывается самим заводом, они имеют для этого производственные мощности. Обработку производят анодированием и цинковым покрытием. Заводской антикор легко защищает кузов авто до 5 лет. Конечно зависит, в какой климатической зоне эксплуатировался автомобиль, во влажной рядом с морем или сухой.

    В случае, если на кузове появилась вмятина, то есть новое устройство для удаления вмятин , которым может работать даже новичок.

    Многие заблуждаются, что все б/у иномарки хорошо защищены от коррозии. Конечно, есть иностранные легковые машины, которым по 30 лет и даже не «цветут». Поэтому при покупке бу иномарки следует осмотреть автомобиль полностью, на эстакаде, откуда хорошо будет видно, в каком состоянии находится днище и арки крыльев кузова.

    Что лучше: жидкие или пластиковые подкрылки

    «Жидкий подкрылок» – это покрытие колесной арки специальным составом. После обработки поверхности локером защитный слой имеет толщину до 2 мм (в зависимости от того, сколько раз средство распылялось). Основные преимущества:

    • в форме аэрозоля или мастики, «жидкий подкрылок» проникает во все скрытые полости колесной арки;
    • консервирует возможный очаг коррозии;
    • формирует достаточно прочную пленку для защиты кузова от камней и гравия.

    Пластиковый подкрылок – это съемная деталь, которая устанавливается в арку, крепится к кузову саморезами или клеится. Преимущества пластика:

    • не подвержен коррозии;
    • низкая стоимость;
    • большой ассортимент на все модели.

    К недостаткам пластиковых элементов относят не характеристики материала, а то, что под подкрылком кузов все равно может начат гнить, если не провести полную антикоррозийную обработку смежных частей. При этом пластик антикором не обрабатывается.

    Покраска крыла

    Зачем необходима покраска крыла авто

    Услуга по покраске крыла автомобиля может понадобиться по различным причинам:

    • наличие на поверхности крыла сколов, следов коррозии, потёртостей, царапин;
    • дорожно-транспортное происшествие;
    • наличие повреждений лакокрасочного слоя.

    Благодаря услуге по покраске крыла авто можно предотвратить обширное отслоение краски, дальнейшего распространения ржавичны. Благодаря данной услуге вы сможете вернуть авто привлекательный салонный вид, сформировать защиту для крыла автомобиля.

    Крыло автомобиля — это его защитный элемент. Во время движения крыло сводит к минимуму возможность попадание на корпус и также в салон автомобиля камней с дороги, грязи. Поверхность крыла автомобиля регулярно подвергается механическому воздействию, по данной причине постепенно оно может потерять свой первоначальный салонный вид, а также свою функциональность. Стоит отметить, что данный элемент нередко принимает на себя удары при ДТП или же по причине неаккуратного вождения. Проведение замены крыла авто появляется только в ситуациях, когда наблюдается его полный износ или же сильная деформация. В других ситуациях можно будет провести ремонт и последующую покраску крыла автомобиля.

    Покраска крыла автомобиля может быть:

    • полной (проводится демонтаж крыла авто);
    • локальной (делаются незаметными стыки границ предыдущей и новой краски).

    Подбор цвета осуществляется с помощью:

    • маркировки заводской краски;
    • путём смешивания нескольких цветов.

    Операция покраски крыла требует определенных подготовительных работ. Нужно обязательно очистить поверхность крыла от налета ржавчины или грязи, а затем обезжирить ее.

    Этапы покраски крыла авто

    Таким образом, можно выделить следующие этапы покраски крыла автомобиля:

    • очищение поверхности крыла автомобиля;
    • снятие верхнего слоя краски;
    • удаление ржавчины;
    • проведение шпаклевочных работ, восстановление поверхности;
    • нанесение грунта для выравнивания поверхности крыла автомобиля;
    • нанесение первого слоя краски;
    • тщательное просыхание краски на крыле автомобиля;
    • нанесение последующих слоев краски (их количество определяется профессионалами);
    • покрытие крыла автомобиля лаком.

    Именно такую услугу по покраске крыла авто для вас готов предложить дейтелинговый центр CfrLife. Специалисты компании подберут эмаль, краску, которая идеально подойдёт для крыла вашего автомобиля.
    ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10% ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ!
    Пока мы работаем с Вашим авто, предлагаем дополнительные услуги по льготной цене.

    Принимаем к оплате:
    Наличные, банковские карты, бн (юр. лица)

    Предназначение специальной защиты для колёсных арок

    Не стоит надеяться на то, что даже может работать без сбоев и поломок. Ни один производитель не даёт гарантии на то, что шина по вине водителя не будет проколота спустя ближайшие 100 метров. В связи с этим нет гарантии и на долговечность колёсных арок. Этот элемент кузова можно сравнить с ногами человека. Если везде ходить босиком без обуви и другой защиты, вся грязь будет цепляться за подошвы, принося всему организму неприятные ощущения, кроме того, не исключена возможность получения серьёзной травмы.

    Защита колёсных арок позволяет защитить специальной панелью ниши над колёсами. С течением времени отсутствие такого важного агрегата может сказаться негодностью всего колеса и внешней потрёпанностью кузова, который не сможет постоянно противостоять воздействию разрушительных химических дорожных элементов. Такие частицы, как мусор, грязь и снег, не воспринимаются автовладельцами как нечто страшное и вредное, ввиду чего никто не торопится обезопасить своего «стального коня» от такого рода веществ.

    Установив на авто защитные панели, можно продлить жизнь всему транспортному средству, оградив его от быстрого износа. Неординарное убежище для колёс позволит избежать повреждений, царапин и других негативных факторов, мешающих получению безупречного вида автомобиля.

    За рубежом давным-давно автопроизводители стараются защищать зоны колёсных арок ещё до того, как машина сойдёт с конвейера и поступит к потребителю. Практически все транспортные средства либо оснащаются стандартными подкрылками, либо покрываются специальной обработкой, прекрасно противостоящей в течение нескольких лет. Несмотря на такую предусмотрительность, штатные подкрылки изготавливают из текстиля, полностью изнашивающегося спустя два-три года после покупки.

    Ремонт подкрылков в Москве

    Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

    Ремонт подкрылков — отзывы

    4,67 · 12 отзывов

    Полина оставилa отзыв

    4,56 · 10 отзывов

    Алексей оставил отзыв

    Покраска дверей авто

    Александр оставил отзыв

    Покраска дверей авто

    Николай оставил отзыв

    Евгений Александрович оставил отзыв

    Александр оставил отзыв

    Михаил оставил отзыв

    4,89 · 19 отзывов

    Адам оставил отзыв

    Покраска дверей авто

    Ольга оставилa отзыв

    Заработайте на том,
    что делаете лучше всех

    Услуги, востребованные клиентами в этом году

    Смотрите также

    27714 мужа на час

    Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.

    Цены: от 1500 до 5000 ₽ / усл.

    5143 установщика межкомнатных дверей

    Цены: от 2400 до 6000 ₽ / усл.

    Цены: от 1500 до 9000 ₽ / усл.

    Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

    1546 ландшафтных дизайнеров

    • Ремонт подкрылков — 482 мастера на Профи
    • Проверенные отзывы о специалистах по ремонту
    • Ремонт подкрылков в Москве — выбирайте специалиста, учитывая цену и рейтинг
    1. Мастера по ремонту
    2. Ремонт авто
    3. Кузовной ремонт
    4. Ремонт крыльев автомобиля
    5. Ремонт подкрылков
    • Новый заказ
    • Все услуги
    • Все отзывы
    • История заказов
    • Условия использования
    • Работа в Москве
    • Вход для специалистов
    • Партнёрская программа
    • Рекламодателям
    • О компании
    • Вакансии
    • Жизнь в Профи
    • Блог

    Будни: с 6 до 22
    Выходные: с 8 до 22

    Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

    Восстанавливаем крепления накладок арок (чем приклеить оторванный пластик)

    Алекс7
    ветеран форума

    Друзья, я решил сделать небольшую отдельную тему после своих ковыряний с накладкой арки. Нехорошие люди из Дженсера при ремонте оторвали накладки просто, а затем тупо посадили на герметик. Продержалось 1.5 года, пока не стало оттопыриваться.

    В итоге обнаружилось, что пластиковые защелки оторваны и торчат в крыле и бампере. Хорошо, что крепления клипс остались целы. Решено было восстановить все крепежи, благо ни один не потерялся, т.к. цена новой накладки кусачая (6100р/шт минимум оригинал на момент моих поисков).

    Несколько предложений можно также посмотреть в теме про накладки: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8620&page=8. Не могу согласиться с тем, что крепления клипс одноразовые, вполне себе крепкие. Нужно очень хорошее усилие, чтобы их отломить.

    Кроме самой накладки в крепеже участвуют клипсы 3C0853585 и закладные втулки под них 3C0853586. Если повреждены/потеряны, то стоят недорого. Плюс скотч.

    С одной стороны вроде все просто, бери и клей. Но накладки сделаны из материала с низкой поверхностной активностью, полипропилен + др. пластики. Обычные клеи к ним пристают плохо, их рекомендуется вообще сваривать. По ссылке выше как раз один из видов борьбы с этим — наждачка.

    Поэтому было решено попробовать специальный клей, который был найден гуглопоиском: Контакт+праймер В отличие от других способов он самый простой. При этом вся соль в праймере, поверхностном активаторе. Отзывы о клее были тоже весьма положительные.

    Кроме клея нам потребуется новый двусторонний скотч. Необходим также специальный для молдингов, который пристает к полипропилену. У 3М таких скотчей несколько, в автомагазине был в наличии GT6008, толщиной 0.8мм.

    Снятие накладки описано просто: снимите колесо, отверните подкрылок, сжимая усики креплений накладки с обратной стороны, вытащите накладку на себя. Здесь поджидает первая засада тех, кто как и я, впервые решил залезть в это место. Потому несколько советов:
    — Если есть родной брызговик, открутите заднее крепление (под дверью) до того, как поддомкратить машину, иначе нужен будет длинный вороток с головкой на 10.
    — Будьте готовы, что под подкрылком куча всякого мусора типа листьев
    — Подкрылок снимается просто, а вот накладка нет
    — Пальцами усики сжать у меня не получилось, пришлось пользоваться плоскогубцами и пр. подручным инструментом. Клипсы не вращаются в накладке, поэтому усики всегда торчат в одном положении. В моем случае они были вертикально, т.е. по перпендикуляру к накладке в месте крепления.
    — Паре креплений сильно мешает вставка-гайка крепления подкрылка. Они очень просто вынимаются, если будут мешать.
    — Самая засада в последнем, нижнем креплении около двери. Сжать клипсу там мешает пятак брызговика и шумка. В итоге я дорвал это крепление в процесс снятия, так что будьте аккуратны.

    Сняли накладку — и дальше все просто.
    1. Очищаем пластик. Тщательно и аккуратно очищаем от грязи места склейки. Обезжириваем (я пользовался бензином-обезжиривателем). Места приклеивания клипс будут видны по следам на пластике.

    2. Читаем инструкцию к клею. Нам необходимо
    — Обильно (это важно) смочить склеиваемые участки праймером и дождаться его высыхания. По моему ощущению это означает, что после проведения кисточкой поверхность должна быть мокрой, а не высыхать тут же. Рекомендую захватить участок побольше в месте склейки. Поверхность после праймера капельку белеет (особенно видно на изломе).
    — Нанести клей на одну деталь (я выбрал саму защелку. дабы клей не растекался) и сильно прижимаем детали минимум на 10-15 секунд.
    — Добавить немного клея по краям, формируя «буртик».
    — Оставить сохнуть. Если есть желание, через какое-то время можно еще капельку нарастить буртик, добавив клея.
    Я восстановил так три крепления — две защелки и нижнюю большую площадку под клипсу.

    3. Очищаем площадки накладки от остатков скотча. Ножиком, пальцами, как угодно. Удалить лучше все. Обезжириватель также может помочь удалить кусочки клея. Для GT6008 также рекомендуется пройтись активатором по пластику, а т.к. искать еще и активатор 3М было лениво, праймером прошелся и по площадкам под скотч — эффект должен быть одинаковым. Далее отрезаем и наклеиваем новые полоски скотча, аккуратно разгладив и сильно прижав его.

    4. Клей высох (я ждал чуть меньше суток, т.к. дважды добавлял клея на буртик, но схватилось хорошо уже через полдня). Идем ставить. Тут никаких тонкостей нет, главное, не забыть все клипсы. И разумеется, необходимо очистить от грязи и обезжирить места приклеивания скотча на крыле. Скотч сильно прижимаем на две минуты, думаю, что хватит и меньшего.

    В итоге получаем практически заводской вариант. Пробовал с одной накладкой, вот так сейчас выглядят два разных крыла:

    Видно, что 1.5 года на герметике немного изогнули накладку и теперь ее верх на доли миллиметра выпирает. Так что если у вас тоже накладка была долго изогнутой, можно попробовать ее до установки на место подогнуть обратно.

    Стоимость вопроса: 230р скотч (автомагазин), 70р клей (Ашан, К-Раута), 36р закладная втулка, клипса 16р (Автодок или иная контора).

    Выбор и нанесение жидких подкрылок своими руками

    Каждый автолюбитель мечтает снизить шум при езде в автомобиле. Наука не стоит на месте и существует множество составов, способных решить эту задачу.

    Внешняя звукоизоляция идет дополнением к заводской внутренней изоляции. Обычно машина из салона имеет очень скромное антикоррозийное покрытие арок и днища. Поэтому стоит задуматься о том, как ее можно дополнить и усилить.

    Российские автомобильные дороги по своим свойствам весьма агрессивны по отношению к внешним поверхностям машины. Летом необходима защита от мелкого гравия и песка. Зимой к этим неудобствам присоединяются реагенты из противоледовых смесей. Которые так щедро сыпят на дорогу коммунальные службы. Квадратный сантиметр незащищённой поверхности может превратиться в ржавое крыло, за считаные месяцы зимы.

    Одним из относительно простых и недорогих способов являются жидкие подкрылки.

    Виды покрытий для защиты пространства под арками

    По основному действующему веществу, антикоры можно разделить на несколько больших групп:

    Средства на основе битума

    • Антикор. Отечественный продукт для защиты всех типов поверхностей как внутренних, так и внешних;
    • Жидкие подкрылки динитрол-479 цена, которых начинается от 750 рублей. Обычно нанесение проходит в два этапа. Основной для защиты от коррозии и финальный для повышения шумоизоляции и предотвращения сколов от летящего гравия и песка. Также в линейке есть продукты для защиты порожков, низа всего корпуса автомобиля;
    • Средства с металлизированным наполнителем предназначены для снижения активности ионов хлора;
    • Жидкие подкрылки Ноксидол упростят обработку днища и колесных арок. Защищают от негативного воздействия внешних сред и помогают снизить шум.

    Видео: жидкие подкрылки Dinitrol 479.

    Средства на основе восков

    • Отличаются отсутствием окраски и большей текучестью в сравнении с продуктами на основе битума. Подходят для обработки видимых участков кузова. Имеют высокую морозоустойчивость;
    • Есть составы с добавлением битума, благодаря этому они могут использоваться для работ по днищу и аркам;
    • Благодаря меньшей плотности работы проводятся под меньшим давлением, и средство заполняет самые труднодоступные полости.

    Средства последнего поколения

    • Отличаются возможностью проникновения в металл на молекулярном уровне. При этом вытесняя молекулы воды;
    • Раст Стоп может наноситься даже на поверхности, бывшие в долгой эксплуатации;
    • После обычной мойки жидкие подкрылки в баллончиках этой торговой марки просто наносятся на рабочую зону;
    • Единственным недостатком является отсутствие шумоизоляционного эффекта.

    Видео: технология антикоррозионной обработки с Rust Stop.

    Жидкие подкрылки, какие лучше выбрать

    Для каждой части кузова автомобиля есть свое средство, которое решит поставленную задачу.

    1. Состав на основе битума. При высыхании образуется резиноподобная пленка, которая отлично защищает от летящего песка и гравия, а также имеет высокие шумоизоляционные свойства. Она подойдет для нанесения на задние колесные арки, так как там больше поверхность выше частота вибрации.
    2. Состав с добавлением восков. Легко проникает в труднодоступные места и имеет прозрачный цвет. Идеально для обработки всего кузова.
    3. Средства на масляной основе. Спасут от коррозии автомобиль с большим пробегом. Его кузов и днище сложно тщательно очистить и обезжирить. Особо стоит обратить внимание на способность смеси заполнять микротрещины в металле, что существенно продлит срок эксплуатации. Сэкономят время и нервы.

    Отзывы о жидких подкрылках обычно встречаются только положительные. Иногда бывает, что нарушается технология нанесения, которая влияет на срок службы образовавшейся пленки. Если все требования выполнены, то резиноподобная пленка не отслоится в течение 2-3 лет активной эксплуатации транспортного средства.

    Как нанести жидкие подкрылки своими руками в собственном гараже

    Для начала нужно выбрать состав, например, жидкие подкрылки Prim Антишум. Это средство изготовлено на основе битума.

    Производитель обещает, что шум снизится на 45 %. Конечно же, состав обладает отличными антикоррозийными свойствами.

    • Расход: на переднее арочное пространство до 1,8 литра.
    • На заднее – до 2,2 литра.
    • Стоимость – от 300 руб. за литр.

    Подготовка автомобиля и инструментов

    1. Мойка.
    2. Сушка.
    3. Очистка обрабатываемых поверхностей ото ржи и заводской обработки.
    4. Нанесение преобразователя металла на открытые участки.
    5. Грунтование.
    6. Нанесение жидких подкрылок.
    • Весь автомобиль тщательно моется. Потом начинается процесс сушки, который можно ускорить с помощью тепловой пушки. Обрабатываемые зоны должны быть идеально сухими.
    • На следующем этапе удаляется ржа с помощью металлической щетки и остатки предыдущей антикоррозионной обработки.
    • Открытые участки металла покрываются преобразователем, чтобы усилить защиту от ржавчины. Также можно убрать старый герметик и нанести слой нового по всем швам.
    • Наносится обычный грунт в 2-3 слоя.
    • Нанесение жидких подкрылок проводится в два этапа. В особо проблемных местах можно нанести в 3 слоя. Каждый слой должен высохнуть. В итоге получится плотная пленка толщиной около 1.5 см.

    Видео: правильное нанесение Прим Антишум.

    Использование жидких подкрылок совместно с локерами

    При наличии локеров нужно их снять и провести вышеуказанные действия. По окончании работ закрепить на прежние места. Пластиковые детали усилят защитные свойства и уменьшат шум. Благодаря основе из мастики металл не пострадает от конденсата и воздействия соляного раствора.

    Большинство автосервисов предоставляют комплексные услуги по нанесению жидких подкрылок. В боксах есть необходимое оборудование и соблюдены технические условия процедуры, такие как влажность, температура окружающей среды. Поэтому если есть материальные возможности стоит обратиться к услугам профессионалов.

    Ведь именно соблюдение всех условий нанесения рабочего состава гарантирует указанный срок службы и ваше спокойствие за сохранность автомобиля от воздействия внешней агрессивной среды. Ведь шум в салоне и проблемы с корпусом автомобиля, никому не нужны.

    Установка локеров

    Установка локеров может для неопытных водителей показаться весьма сложной процедурой. Но на деле это одна из наиболее простых и доступных работ, выполнить которую вполне можно своими руками, даже не имея гаража. Расскажем подробнее, что представляют собой локеры и как правильно их устанавливать на авто.

    Что такое локеры

    Локер — это пластиковый автомобильный подкрылок, выполняющий одновременно несколько функций: повышение уровня шумоизоляции авто в районе колёсных арок и защита лакокрасочного покрытия кузова от внешних механических воздействий. Обычно на выпускаемых с завода авто, особенно в минимальной комплектации, локеры не устанавливаются, и автовладельцы при покупке должны самостоятельно решить вопрос их установки. Сделать это можно несколькими способами:

    При заказе нового авто сразу включить их установку в комплектацию. Обычно это является самым накладным вариантом — стоимость дооборудования авто может многократно превысить цену монтажа локеров даже в условиях дилерского центра. Купить подкрылки отдельно и установить их в ближайшем техническом центре. Это поможет сэкономить немалую часть средств, а качество при этом ничуть не пострадает. Установить локеры самостоятельно. В этом случае автовладелец потратится только на приобретение самих подкрылков и используемого при их установке материала. Наиболее экономный вариант, но сопряжён с некоторым риском: некачественно закреплённый подкрылок обязательно «потеряется» в дороге. К тому же время, затраченное на их самостоятельную установку, может в 2–3 раза превышать время, необходимое для их монтажа в условиях сервиса. На некоторых моделях легковых авто локер задний правый устанавливается с некоторым трудом, особенно если не знать всех секретов его монтажа. Зачем нужны подкрылки

    Колёсные ниши являются одними из наиболее уязвимых участков кузова:

    В них постоянно скапливается грязь и влага, способствующие развитию коррозии. Вылетающие из-под колёс камни разрушают лакокрасочное покрытие кузова в районе колёсных арок. Не закрытые локерами колёсные ниши открывают для грязи доступ к пространству под крыльями и внутри бампера авто, что также становится причиной быстрого развития коррозии.

    Кроме этого, ниши колёс являются самыми «шумными» местами в авто, и установка подкрылков позволит существенно повысить уровень комфорта в салоне.

    Обычно авто оснащаются только передними подкрылками — локер задний правый и левый устанавливаются либо отдельно, либо используется в их качестве специальная мастика. Её нанесение является единственным приемлемым вариантом для владельцев авто, производители которых не озаботились разработкой задних подкрылков.

    Что может понадобиться при установке локеров

    Собираясь устанавливать подкрылки на авто самостоятельно, необходимо заранее обеспечить себя необходимым набором инструментов и материалов:

    Непосредственно сами локеры. Обычно они продаются комплектом, но у некоторых поставщиков (к примеру, E-mex) можно по отдельности купить как хоть передний левый, хоть локер задний правый. Подкрылки могут быть как оригинальными (выпущенными изготовителем авто или по его заказу), либо «дублями» (неоригинальными запчастями, выпускаемым сторонними организациями). При покупке дублей можно сразу готовиться к несовпадению крепёжных мест, некоторому нарушению размеров продукции, в результате чего локеры могут неплотно прилегать к кузову. Антикоррозийную обработку. Если планируется установка пластиковых локеров на уже эксплуатирующую машину, то нужно быть готовым к небольшому кузовному ремонту. Антикоррозийка понадобится для обеспечения защиты металла кузова в местах с повреждённым лакокрасочным покрытием. В противном случае колёсные ниши могут насквозь прогнить всего за 2–3 года, в зависимости от условий эксплуатации и марки авто. Также необходимо будет обработать антикоррозийным составом места крепления саморезов. Шумоизоляцию. Достаточно классического вибропласта, представляющего собой вспененную резину на клеевой основе, защищённую фольгой. Вибропласт не только значительно повысит уровень шумоизоляции колёсных арок, но и дополнительно защитит кузов от внешних воздействий и влаги. Использовать вторым слоем сплен не рекомендуется: он не только быстро разрушается под воздействием внешних факторов, но и накапливает влагу. Мастику. Можно использовать как обычную мастику, так и с дополнительным шумоизолирующим эффектом. На заводе кузов авто обычно покрывается слоем мастики, но нередко он бывает недостаточным. Устанавливая локеры на отечественные авто (Приору, Калину или Гранту) нужно быть заранее готовым к необходимости полной обработки колёсных ниш — их заводское покрытие обычно крайне низкого качества. Строительный фен. Он понадобится для качественного и плотного укладывания вибропласта. Также фен можно использовать для прогрева неоригинальных локеров, для которых характерно небольшое несовпадение размеров и геометрии. Не следует использовать слишком высокие температуры при прогреве — пластик от них довольно быстро разрушается. Клипсы и саморезы. Клипы используются для крепления локеров к бамперам и торцам крыльев, саморезы — для крепления подкрылков к металлу колёсных арок. При отсутствии у авто штатных посадочных мест, вкручивать саморезы придётся «по ситуации» не забывая при этом про антикоррозийную обработку.

    Когда сбор материалов и инструментов будет завершён, можно приступать непосредственно к установке. Стоит помнить, что учитывая конструктивные особенности многих авто с расположенной на правой стороне горловиной топливного бака, устанавливая локер задний правый необходимо соблюдать все меры предосторожности.

    Установка подкрылков на авто Перед установкой необходимо тщательно отмыть колёсные ниши, после чего полностью их просушить. Обработать повреждённые участки ЛКП антикоррозийным составом, при необходимости удалить ржавчину. Нанести мастику. Обычно она наносится в 2–3 слоя, но в крайнем случае будет достаточно и одного. Наклеить вибропласт. Следует тщательно проклеивать шумоизоляционный материал, помогая себе феном. Примерить локеры, заранее определить места для вкручивания саморезов. Приступить к установке подкрылков. На большей части авто локер задний правый загибается под бампер, что следует помнить при установке.

    Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

    Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

    На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

    1. Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
    2. Инструменты и материалы для ремонта
    3. Подготовительный этап
    4. Технология работ
    5. Техники установления накладок
    6. Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
    7. Меры безопасности при проведении работ

    Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

    Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

    • небольшой вес;
    • устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
    • простота и быстрота монтажа;
    • продолжительный срок эксплуатации – до 50 лет;
    • и самое главное – его низкая стоимость.

    Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

    Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

    Инструменты и материалы для ремонта

    Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

    • стекловолокно;
    • эпоксидная смола;
    • отвердитель;
    • наждачная бумага;
    • растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
    • ​шпатели и кисти разных размеров;
    • тара для смешивания смолы с отвердителем

    Подготовительный этап

    Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

    Правильное проведение предварительных работ​ – залог качественного ремонта.

    Технология работ

    Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

    1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
    2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
    3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
    4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
    5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
    6. следующий шаг – нанесение шпаклевки;
    7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

    Техники установления накладок

    Первый вариант

    Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

    Второй вариант

    Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

    Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

    При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

    Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

    Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

    Меры безопасности при проведении работ

    При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

    Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

    Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

    Как правильно и чем обрабатывать подкрылки автомобиля

    Скрытые полости в автомобиле начинают ржаветь и гнить незаметно для глаза. Особенно достается аркам – в них накапливается грязь и пыль. Эти поверхности то смачиваются водой, то пересыхают. Создаются идеальные условия для коррозионных процессов. Чтобы предотвратить преждевременную порчу автомобильных арок, их смазывают специальными защитными составами.

    Какой способ выбрать

    Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.

    Как можно обработать арки авто:

    1. Пролив отработанным маслом. При самостоятельном выполнении такой способ не стоит ни копейки, но вместо этого приходится рассчитываться потерями времени. Чтобы обеспечить защиту от ржавчины, приходится заливать масло 2-4 раза в год.
      Минус метода – в отработанном масле есть токсичные вещества, которые при испарении оказывают вредное воздействие на водителя и пассажиров.
    2. Смазка недорогими отечественными средствами. Они изготовлены на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы, антикоррозионных присадок. Частота обработок – один раз в год. Это обходится дороже, чем отработанное масло, зато времени и сил отнимает меньше.
    3. Использование дорогих импортных средств. Бывалые автолюбители считают, что единственное отличие таких составов – они реже требуют обновления. Принципиально же они ничем особым не отличаются – просто защищают металл от коррозии. Но уже существующую ржавчину никакие антикоры не удалят, и дырки в металле не заделают.

    Колесные арки в автомобилях европейского производства начинают портиться после 3-4 лет эксплуатации, в китайских машинах – через 1-2 года.

    Какие составы предлагают производители

    В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.

    Битумные

    Битумные мастики представляют собой вязкий материал с отличной гидроизоляцией. Их применяют для обработки днища авто и арок. Битумные средства разрешается смешивать с бензином, сольвентом, уайт-спиритом.

    Особенности и преимущества битумных препаратов:

    • умеренная стоимость;
    • хорошая шумоизоляция;
    • широкий интервал рабочих температур;
    • морозостойкость;
    • отличные антикоррозийные свойства;
    • допускаются разные варианты нанесения – шпателем, кистью, пистолетом-распылителем;
    • продается в разной таре: можно купить состав в пластиковой канистре, железной банке или аэрозольном баллоне.

    В свою очередь различают несколько видов битумных мастик:

    1. Сланцевые. Изготовлены на основе битума. Пластификатор – минеральное масло. Цвет покрытия – черный. Минус – невысокий диапазон рабочих температур. Крайний нижний предел составляет -20°C. Для регионов с холодными зимами такой состав не подходит.
    2. Полимерно-битумные. Содержат полимеры, пластичны, обладают высоким уровнем адгезии, дольше служат, чем другие битумные составы. Эти мастики также содержат ингибиторы коррозии, преобразователи ржавчины, растворители.
      Наносят состав при комнатной температуре в 2-3 слоя. Срок высыхания – 24 часа. Сохраняет свойства в широком диапазоне температур – от -50 до +100°C.
    3. Битумно-каучуковые. Битум обеспечивает влагозащиту, каучук предотвращает растрескивание при морозах. Хорошо переносят морозы – выдерживают температуры до -60°C. Представляют собой вязкие смеси, которые, высыхая, дают большую усадку. Они быстро сохнут, стоят недорого, но имеют густую консистенцию.

    Различают два вида битумно-каучуковых мастик – холодные и горячие. Последние стоят меньше, но требуют подогрева. Они не создают усадки при отвердении и отличаются высокой скоростью высыхания. Наносить его рекомендуется при отрицательных температурах.

    Популярные марки: Kerry, MasterWax, 3ton, Oil Right, Барьер и многие другие. Для обработки арок подойдет любой полимерный (полимерно-битумный) или каучуковый (резинобитумный) состав. Обычно их фасуют в баллоны по 0,5-1 л или банки 0,8-3 л. Стоимость единицы товара варьируется в пределах 100-800 руб.

    Эпоксидные

    Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.

    Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.

    Самый надежный элемент защиты колесных арок – полимерные подкрылки, защищающие от коррозии металлическую поверхность. Материал этого элемента нейтрально относится к соли и прочим реагентам, которыми посыпают дороги.

    Восковые

    Отличительная особенность таких составов – отсутствие цвета. По сравнению с битумными средствами восковые аналоги характеризуются более высокой текучестью. Плюс таких смесей – высокая устойчивость к морозам. Мастики на основе воска содержат ингибиторы коррозии, но действуют они, когда антикоррозионное средство находится в жидкой фазе.

    Когда средство высыхает, превращаясь в эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои антикоррозионные свойства. Минус восковых составов – невысокая механическая прочность. Они больше подходят для обработки внутренних полостей.

    Жидкие подкрылки

    Производители предлагают новый подход к обработке арок. Полимерные каучуковые составы долговечные и прочные, их часто применяют как альтернативу подкрылкам. Новые средства, как уверяют производители, обладают уникальной формулой. Молекулы продукта способны проникать непосредственно в структуры металла. Продаются «жидкие подкрылки» в баллончиках.

    Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.

    Один из примеров «жидких подкрылок» – «Раст-Стоп», который наносят методом распыления. Он представляет собой черную или темно-коричневую жидкость на основе масла высокой степени очистки, содержит различные ингибиторы, благодаря которым приобретает уникальную проникающую и пропитывающую способность.

    Обычное масло всегда плавает по поверхности воды, а Rust Stop перемешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию, которая оседает на поверхности металла и буквально «врастает» в него благодаря особым физико-химическим связям. Подобные средства можно применять на любых авто, с разным пробегом и состоянием.

    Консерванты

    Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.

    Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.

    Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту. Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.

    Правила обработки

    При обработке колесных арок антикоррозионными средствами придерживаются определенных правил, которые позволяют добиться требуемого эффекта:

    1. Тщательно промойте поверхность. Если упустить этот момент, все дальнейшие работы будут бесполезны, так как защитные составы не сцепятся с металлом.
    2. Просушите и обезжирьте поверхности. Если останутся следы жира или влаги, эффект будет недостаточным.
    3. Зачистите металл от ржавчины. Поскольку используемые составы служат для защиты, а не для устранения ржавчины, чтобы обработать арки колес у автомобиля, надо обязательно зачистить металл от следов коррозии.
    4. Арки надо тщательно промазать. Экономить на защитных препаратах не следует. В инструкции прочитайте, на какую площадь обработки рассчитано средство.

    Если соблюдать вышеперечисленные правила, эффективность обработки арок возрастает в разы.

    Как обработать арки

    Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.

    1. Демонтируйте колесо и подкрылок.
    2. Промытые и просушенные арки покройте защитным составом в 2 или 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв – минут 10-20, чтобы они немного подсыхали.
    3. Когда последний слой подсохнет, поставьте назад колесо и подкрылок.
    4. Повторите операцию для трех остальных колес.

    Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав ­– битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.

    Советы по выбору защитного состава

    На рынке продаются десятки всевозможных антикоррозионных средств для обработки арок. Они отличаются ценой, составом, эффектом, сроком действия и другими особенностями.

    Защитные составы для арок должны обладать такими особенностями:

    1. Сверхпрочность. Антикоррозионные составы для колесных арок регулярно подвергаются «бомбардировке», они испытывают на себе постоянное абразивное воздействие песка и мелкого гравия, поэтому должны сохранять высокие прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации.
    2. Высокая тиксотропность. Создаваемый защитный слой противостоит истиранию. Состав не растрескивается и не скалывается, а словно разжижается и гасит энергию удара.
    3. Устойчивость к соли. Арки подвергаются воздействию противогололедных реагентов. Надежную защиту в зимнее время обеспечат только устойчивые к соли средства.

    Главное условие при выборе мастики – достижение ею твердого состояния при высыхании.

    Высоковязкие антикоррозионные составы наносятся при помощи специальных пистолетов, которые позволяют нанести на поверхность слой нужной толщины, вспенивая его для повышения шумоизоляционных свойств.

    Каждый автолюбитель сам решает, чем лучше обработать кузов своего автомобиля. Если вы рассчитываете эксплуатировать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище, скрытые и внутренние полости защитными средствами. А чтобы их применение было максимально эффективным, выбирайте антикоррозионный состав с учетом регионального климата и режима езды.

    Ремонт локеров / подкрылков автомобилей

    Локеры — пластиковая защита внутренней колесной арки от внешних воздействий. Принимает на себя удары камней и песка, летящих из-под колес, предотвращает забивание ниши арки снегом и грязью. Учитывая воспринимаемую ими нагрузку, сталкиваться с повреждением этой детали приходится довольно часто, особенно в осенне-весенний период. Практика показала, что практически все небольшие и средние дефекты можно устранить и продлить жизнь локера еще на 1-2 сезона. При этом ремонт подкрылков практически всегда обходится дешевле покупки новых, стоимость на которые, особенно на иномарки средней и дорогой ценовой категории, кусаются.

    Ремонтируем локеры из разных типов пластика, при необходимости найдем новые на любую машину и заменим. Клеим, паяем, восстанавливаем крепеж, выполняем сопутствующий ремонт самой колесной арки. Устраняем повреждения любого уровня сложности. На восстановление пары подкрылков потребуется всего несколько часов. Цена ремонта не превышает средний московский уровень, а при покупке новых локеров, отдадим их вам по себестоимости.

    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Audi
    • Bentley
    • BMW
    • Cadillac
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Daewoo
    • DAF
    • Datsun
    • Dodge
    • Fiat
    • Ford
    • Geely
    • Great Wall
    • Hino
    • Honda
    • Hummer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • ISUZU
    • Porsche
    • Renault
    • Saab
    • Scania
    • SEAT
    • Skoda
    • Smart
    • SsangYong
    • Subaru
    • Suzuki
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
    • ГАЗ
    • ЗИЛ
    • КамАЗ
    • УАЗ

    График: с 8:00 до 22:00

    Цены на ремонт локеров и другие услуги сервиса

    до 5 см 10 мин 100–200 руб. до 20 см день 1000–1700 руб. до 15 см 15 мин 200–400 руб. до 20 см 15 мин 200–400 руб. свыше 20–25 см 15 мин 200–400 руб.

    до 10 см 15 мин 200–400 руб. свыше 10–15 см 3 часа 400–1000 руб.

    до 10 см 3 часа 400–1000 руб. до 20 см 3 часа 400–1000 руб.

    На плоской поверхности (до 10–15 см) 2–4 ч 400–800 руб. На ребре (до 10–15 см) 2–4 ч 400–800 руб.

    Ремонт других деталей

    Ремонт арок крыльев от 1000 руб. Ремонт бокса (кофра) на крыше от 300 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт брызговиков от 100 руб. Ремонт колпака зеркала от 500 руб. Ремонт колпака колеса от 200 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт порога от 2000 руб. Ремонт молдингов от 300 руб. Ремонт рейлинга от 200 руб. Ремонт спойлера от 300 руб.

    Гарантия на ремонт подкрылков

    • Гарантия на ремонт — до 2 лет
    • Гарантия на замену — 2 года
    • Поверьте, всё будет надежно!

    Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

    Полезная информация о ремонте подкрылков

    1. Что лучше — ремонт или замена
    2. С какими повреждениями локеров работаем
    3. Как отличается технология ремонта в зависимости от материала
    4. Как восстанавливаем крепеж
    5. Применяемые способы заделки трещин и разрывов
    6. Варианты восстановления проломов
    7. Восстановление жидких локеров
    8. Дополнительные работы, которые могут потребоваться

    Что лучше — ремонт или замена

    Если честно, то замена все-таки более предпочтительна, но не всегда есть возможность купить новый и быстро доставить. Кроме того, из опыта можем сказать, что на отдельные машины стоимость родного локера может соизмерима с ценой на переднюю ступицу и другие серьезные комплектующие, то есть, речь идет не о сотне рублей, а о суммах, которые больше на порядок.

    Еще один фактор, который следует учитывать. Большинство недорогих локеров китайского происхождения сделаны из менее устойчивого к повреждениям пластика. Отметим и сложности в установке новых локеров такого типа, чаще всего их приходится дорабатывать, подгонять, так как они не становятся плотно в нишу колесной арки. А это приводит к набиванию снега и грязи уже под сами локеры, то есть, ни о какой защите металла речи уже не идет.

    Ремонт локера целесообразен при незначительных и средних повреждениях, когда вы понимаете, что результат будет только временным. Хотя, после нашего ремонта подкрылки успешно ходят еще несколько дорожных сезонов. Но, сами понимаете, все зависит от дорожных условий, в которых вы эксплуатируете машину. Дать гарантию долговечности в таких условиях крайне сложно.

    С какими повреждениями локеров работаем

    Чаще всего приходится сталкиваться с такими повреждениями локеров:

    • вырванный или разбитый крепеж, не позволяющий жестко зафиксировать подкрылок;
    • трещины и разрывы, полученные в результате ударов крупными камнями;
    • сквозные проломы, характерные в основном для случаев, когда машина эксплуатируется в сложных условиях;
    • протертые насквозь участки пластика, причиной которых становится установка нештатных дисков или резины, технические особенности самой машины.

    Ремонт локеров целесообразен при единичных повреждениях, нет смысла паять или собирать его из десятка разрозненных фрагментов. В таких случаях однозначно порекомендуем замену, сделать, конечно же, можно, но учитывая объем предстоящих работ, сэкономить вам не удастся.

    Как отличается технология ремонта в зависимости от материала

    Именно неправильный выбор технологии самостоятельного ремонта приводит к тому, что результат получается недолговечным или восстановить деталь совсем не удается. Поэтому правильное определение типа пластика — основа ремонта любого локера.

    Смотрите, какие есть отличия материалов, применяемых при производстве локеров:

    1. Более жесткие подкрылки из термореактивных полимеров, которые нельзя отремонтировать пайкой и сваркой. Структура материала не обеспечивают повторную полимеризацию после плавления. К числу таких пластиков можно отнести один из видов полиуретана, который можно только склеить.
    2. Не поддаются сварке и подкрылки из композитных материалов, например, из стеклопластика или углеволокна. Ремонт в этих случаях также возможен только при помощи клея или формирования латок из стекломата на полиэфирной или эпоксидной смоле.
    3. Наиболее распространенный вид материалов, применяемых для производства локеров, это термопластичные пластмассы. Они хорошо поддаются сварке, причем при соблюдении технологии прочность швов на разрыв будет даже больше, чем у основной поверхности.

    Но даже для термопластов (ABS, термопластичный полиуретан, полиэтилен, полиамид) применяются разные температурные режимы сварки. Стоит только недогреть или перегреть пластик, шов уже станет слабее, и гарантировать прочность восстановленного участка уже нельзя. По этой причине в первую очередь определяем, из чего сделан локер, и уже потом оцениваем возможность ремонта и технологию его ремонта.

    Как восстанавливаем крепеж

    Конечно, проще всего перекрутить саморезы на новый участок и забыть. Но это не наш метод, ведь в этом случае на металле появятся нештатные отверстия, которые способны стать причиной появления ржавчины на металле.

    Способ крепежа выбираем в зависимости от жесткости локера. Так, подкрылки из ABS или стеклопластика устанавливаем при помощи клипс, защелок-прищепок, пистонов. Если посадить их на саморезы, то при деформациях такие локеры будут лопаться и не прослужат долго. А вот для полиэтиленовых деталей саморезы вполне подходят, ставим только на оцинкованные или анодированные с пресс-шайбой, обеспечивающие надежную фиксацию и не прорывающие сам материал.

    Если говорить о ремонте, то чаще всего работаем по следующим схема:

    • поломанные пластиковые пистоны, защелки, клипсы просто меняем, без проблем подберем крепеж на любые типы локеров;
    • если саморезом прорвало сам полиэтилен, то устанавливаем усиливающую вкладку из тонкого металла, приклеивая ее при помощи стекловолокна со смолой;
    • когда саморез прокручивается в самом металле, чтобы не сверлить новые отверстия, устанавливаем в штатные места гайки-заклепки с дополнительной антикоррозийной обработкой поверхности металла.

    В общем, разберемся с любым поврежденным крепежом и найдем способ устранения дефекта.

    Применяемые способы заделки трещин и разрывов

    И тут выбор технологии ремонта зависит от типа пластика, из которого сделан локер. Отремонтировать локер можно при любых разрывах, главное — правильно подготовить поверхность в зоне повреждения. Этому уделяем особое внимание, так как понимаем, что от этого зависит прочность будущего шва.

    Практика показала, что заклеивать такие повреждения неэффективно даже самыми надежными составами. Деформации, возникающие во время движения, удары камнями приводят к довольному быстрому разрушению стыка, прочность на разрыв на таких участках все-таки меньше, чем у основной поверхности. По этой причине в основном применяем следующие способы ремонта:

    • на стеклопластике и других реактопластах заделываем повреждение с внутренней стороны (чтобы не было заметно) при помощи стекломата и эпоксидной или полиэфирной смолы, укладывая 3-4 слоя, этого будет достаточно;
    • небольшие трещины на полиэтилене и других термопластов свариваем с двух сторон, подбирая пруток из соответствующего полимера, с последующей зачисткой получившегося шва;
    • серьезные разрывы варим с дополнительным армированием изнутри, это позволяет повысить прочность соединения.

    Технология сварки и ремонта с применением стекломата отработана, поэтому особых сложностей не возникает.

    Варианты восстановления проломов

    При наличии больших проломов и протертых участков, локер лучше поменять. А вот повреждения площадью до 10–20 см2 можно и восстановить. Причем отремонтировать сможем и жесткие локеры, и мягкий полиэтилен.

    Стеклопластик ремонтируем по стандартной технологии, заделывая пробоину стекломатом и смолами. Но в этом случае придется подкрашивать наружную сторону, чтобы не отличалась по цвету, или наносить слой гелькоута. Правда, со временем эти покрытия все-таки разрушаются, оголяя латку из стекловолокна.

    С полиэтиленом и ABS проблема решается проще, главное — найти донора из такого же полимера, соответствующего по цвету, ведь иногда и черный бывает разным. В этом случае выравниваем края повреждения, вырезаем донора, точно соответствующего по форме и размерам, чем меньше зазор — тем надежней будет восстановленный локер.

    Паяем с двух сторон с обязательным армированием, только так можно обеспечить требуемую прочность и долговечность. После ремонта латку будет практически незаметно, а свое назначение, защиту внутренней арки, такой локер будет выполнять не хуже нового.

    Восстановление жидких локеров

    Довольно популярный метод защиты колесных арок от механических повреждений, коррозии, который дополнительно обладает и обесшумливающим эффектом. Но ничего вечного нет, особенно если до этого обработка выполнялась с нарушением технологии. Но и с такой ситуацией справимся.

    Работаем с разными составами на битумной, полимерной и комбинированной основах. Хорошие результаты по эффективности показывает Динитрол, с которым в основном и работаем. Материал имеет резиноподобную структуру, отлично ложится на подготовленный металл, обладает хорошей адгезией.

    Но Динитрол требователен к качеству подготовки поверхности, поэтому на этот этап обращаем особое внимание. Моем, чистим внутреннюю колесную арку, удаляем грязь и остатки старых покрытий, тщательно обезжириваем всю поверхность.

    Рекомендуем сразу обрабатывать все арки, тогда не придется часто посещать сервис для ремонта по одной в дальнейшем. Чтобы получить требуемый эффект, укладываем не менее 3 слоев Динитрола, такой толщины вполне хватит. Работаем высоконапорным оборудованием, которое позволяет обеспечить высокое качество защиты металла, состав проникает везде, оголенных участков не остается.

    В общем, если нет желания мучатся с пластиковыми подкрылками, рекомендуем Динитрол, который по эксплуатационным характеристикам даже превосходит многие стандартные локеры.

    Дополнительные работы, которые могут потребоваться

    При повреждениях локеров в колесную арку набивается снег, грязь, после демонтажа зачастую открывается неприглядная картина — заводская антикоррозийка практически съедена, множественные очаги ржавчины, другие повреждения металла. Поэтому советуем не ограничиваться ремонтом локера, а полностью восстановить все внутренние поверхности.

    На этом этапе уберем всю имеющуюся ржавчину, подварим имеющиеся разрывы, при необходимости установим ремвставки. После зачистки и обезжиривания загрунтуем составами на эпоксидной основе, они обладают большей прочностью и прослужат дольше. Рекомендуем не отказываться и от дополнительной антикоррозийной обработке, это позволит не заглядывать под локеры длительное время без всяких опасений.

    Еще один момент, на который обратим внимание. Жесткие локеры (ABS, стеклопластик) довольно часто сильно звонкие, при поездке по гравийной дороге будете слышать удар каждого камушка. Поэтому советуем дополнительно обесшумить внутреннюю колесную арку. Работаем с различными листовыми материалами, тот же Stp, Шумофф. Они позволяют снизить уровень шума, проникающего в салон из этой зоны на 30–70% в зависимости от количества укладываемых слоев.

    В общем, какие бы проблемы ни случились с локерами на вашей машине, приезжайте, обязательно найдем решение. Только предварительно позвоните нам или оставьте заявку на сайте, определим удобное и для вас и для нас время посещения сервиса.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Томагавк как включить автозапуск на механике
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector