Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лечение суставов

Лечение суставов

Сайт про суставы

Реле зажигания на оке где стоит

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Блок предохранителей и реле

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Блок предохранителей и реле
Вам потребуется

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Блок предохранителей расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки и закреплен двумя гайками.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку блока предохранителей.

2. Отверните две гайки крепления блока предохранителей.

3. Снимите блок предохранителей со шпилек кронштейна кузова.

4. Промаркируйте все провода и контакты на монтажном блоке предохранителей.

5. Отсоедините наконечники проводов от блока предохранителей и снимите блок предохранителей с автомобиля.

6. Установку блока предохранителей проводите в порядке, обратном снятию.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Блок предохранителей и реле

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Блок предохранителей и реле

8.1.1 Блок предохранителей и реле Вам потребуется ключ «на 8» Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Блок предохранителей расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки и закреплен двумя гайками. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку блока …

8.1.2 Снятие и установка блока предохранителей Вам потребуется ключ «на 8» Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Блок предохранителей расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки и закреплен двумя гайками. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку блока …

8.1.3 Проверка и замена реле Вам потребуются ключ «на 8» отвертка Перед началом работы Отверните гайки крепления блока предохранителей и отведите его в сторону (не отсоединяя от него наконечники проводов) – см. подраздел 8.1.1. Реле включения стартера, ближнего и дальнего света фар, обогрева стекла зад…

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Щелкает Реле Минимального Напряжения

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 AntonSt

  • Пользователи
  • 983 сообщений
  • Регистрация 19-Май 14
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ 21011

    Проблема следующая — при отключенных габаритах щелкает реле минимального напряжения, включаю габариты — проблема уходит, хотя напряжение на борту — 14,5 В. Где искать проблему?

    Два момента. Первый — заклинил замок зажигания, проворачивается только на 90 градусов. Вторая — плавают обороты двигателя на хх, что на бензине, что на газу.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 WAZ

  • Модераторы
  • 5 812 сообщений
  • Регистрация 27-Январь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 AntonSt

  • Пользователи
  • 983 сообщений
  • Регистрация 19-Май 14
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ 21011
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Проверь фишки на реле и массу

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 DVA

  • Пользователи
  • 871 сообщений
  • Регистрация 14-Март 09
    • Откуда: Гостомель-Киев
    • Авто: ВАЗ-21053->Lanos

    Реле контрольной лампы заряда.
    Щелкает реле, щелкает лампа аккумулятора на приборке. Включаю габариты — не щелкает. Связано это с замком зажигания? Раньше такого не было.

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 AntonSt

  • Пользователи
  • 983 сообщений
  • Регистрация 19-Май 14
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ 21011

    Мост менялся в октябре. Генератор — в июле. Сейчас напряжение прыгает от 13,9 В до 15,5 В. Каждую зиму так.

    Проблема появилась после проблемы с замком. Реле завтра посмотрю утром, но не думаю, что проблема в нем.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Проблема появилась после проблемы с замком

    ну так поменяй для начала замок зажигания.

    повышенное напряжение может быть из-за плохого контакта, на реле приходит меньше нормы и оно повышает на гене, вот так и скачет туда, сюда, подключение нагрузки немного стабилизирует скачки

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 AntonSt

  • Пользователи
  • 983 сообщений
  • Регистрация 19-Май 14
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ 21011
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    У меня тоже была точно такая же проблема. Купил новое реле маде ин Россия. На некоторое время исчезла, но очень быстро проявилась вновь (вскрытие реле кстати показало что там наверно вобще даже не Россия и даже не Китай, а какая то подделка неизвестной страны под Китай. Втягивающая обмотка по геометрическим размерам ВПОЛОВИНУ меньше оригинала. Що там она могла втянуть, у нее просто силенок не хватало. ) Одноклубник подарил реле времен СССР, проблема исчезла, хотя от сейчас зимой изредка бывает, ну то я грешу на окисленные контакты а также порядком уже подуставший ремень и шкивок генератора. Отпишись что получится у тебя, интересно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Nick_zp

  • Пользователи
  • 657 сообщений
  • Регистрация 05-Октябрь 11
    • Откуда: Запорожье
    • Авто: ВАЗ-2101

    Проблема следующая — при отключенных габаритах щелкает реле минимального напряжения, включаю габариты — проблема уходит, хотя напряжение на борту — 14,5 В. Где искать проблему?

    Было все в точности также. Проездил с такими симптомами где-то с год. Неделю назад поменял регулятор напряжения и все стало работать как надо: свет не мигает, реле не щелкает, лампочка в приборке тоже мигать перестала.

    Про реле зарядки ВАЗ 2107

    О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

    Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

    Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

    На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

    Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

    Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

    Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

    Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

    • неисправность регулятора зарядки;
    • выход из строя самого генератора;
    • отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

    Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

    Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

    Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

    Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

    Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

    Замена изделия

    Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

    Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

    Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

    Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

    Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

    Добро пожаловать!
    Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

    Примечание!
    Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

    Краткое содержание:

    Где находится регулятор напряжения?
    Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).



    Когда нужно менять регулятор напряжения?

    Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

    Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Проверка регулятора напряжения на исправность:

    1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

    2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

    Примечание!
    Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

    3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

    Примечание!
    Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

    Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

    Снятие:
    1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

    Примечание!
    Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

    2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

    3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

    4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

    5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

    Установка:
    Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

    Примечание!
    Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

    Реле зажигания ВАЗ 2107: все секреты

    Маленькие и незаметные детали автомобиля практически всегда игнорируются водителями, ведь ходовая часть или сам мотор кажутся более важными и требуют особой заботы. Однако большие проблемы с машиной чаще всего возникают из-за какой-нибудь «мелочи» — например, реле зажигания. Это миниатюрное устройство, которое на ВАЗ 2107 играет очень важную роль.

    Реле зажигания ВАЗ 2107

    На самых первых версиях ВАЗ не было блока предохранителей и реле, то есть питание подавалось на катушку через сам замок зажигания. Такая система запуска мотора «съедала» очень много электроэнергии, к тому же контакты быстро подвергались окислению и переставали нормально функционировать.

    На ВАЗ 2107 устанавливается современное реле зажигания. Главная его функция — при включении прибора уменьшать нагрузку на контакты, так как реле в момент запуска отключает некоторые электрические цепи. Реле зажигания используется как в карбюраторных, так и инжекторных моделях ВАЗ 2107.

    Принцип работы

    Реле зажигания — это один из элементов всей системы зажигания. Эта система состоит из:

    • свечей зажигания;
    • распределителя;
    • конденсатора;
    • кулачка прерывателя;
    • катушки;
    • монтажного блока;
    • выключателя.

    В момент запуска двигателя питание от свечей попадает на реле зажигания, которое переключает энергию с некоторых цепей. Благодаря этому на катушку подаётся то количество питания, которое необходимо для штатного запуска мотора. Для равномерности подачи тока реле напрямую работает с распределителем и конденсатором.

    Месторасположение реле в автомобиле

    Любые проблемы с реле зажигания на ВАЗ 2107 начинаются с того, что водитель не может с первого раза завести двигатель. Сразу же возникают подозрения относительно работоспособности тех или иных узлов, но, как правило, первым делом проверке подвергается именно реле. На «семёрке» оно находится сразу же за приборным щитком и зафиксировано под торпедой. Такое расположение нельзя назвать удобным, ведь чтобы добраться до реле, потребуется снять приборную панель полностью.

    Таблица: обозначения реле и предохранителей
    Номер предохранителя (номинальный ток)*Назначение предохранителей ВАЗ 2107
    F1 (8А/10А)Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047).
    F2 (8/10А)Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты). Предохранитель дворников ВАЗ 2107.
    F3/4 (8А/10А)Резервные.
    F5 (16А/20А)Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты).
    F6 (8А/10А)Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Штепсельная розетка для переносной лампы.
    F7 (16А/20А)Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Предохранитель вентилятора ВАЗ 2107.
    F8 (8А/10А)Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
    F9 (8А/10А)Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей).
    F10 (8А/10А)Комбинация приборов. Предохранитель панели приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза.
    F11 (8А/10А)Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова. Предохранитель стоп-сигнала.
    F12 (8А/10А)Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар.
    F13 (8А/10А)Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар.
    F14 (8А/10А)Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь). Лампа сигнализатора включения габаритного света. Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.
    F15 (8А/10А)Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь). Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика.
    F16 (8А/10А)Ближний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителя фар.
    F17 (8А/10А)Ближний свет (левая фара).
    * В знаменателе для предохранителей штыревого типа

    Виды реле, используемые на ВАЗ 2107:

    1. Реле и плавкие предохранители штыревого типа, расположенные в мон­тажном блоке.
    2. Реле включения обогрева заднего стекла.
    3. Реле включения очистителей и омывателей фар.
    4. Реле включения звуковых сигналов (установлена перемычка).
    5. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения (с 2000 года не используется).
    6. Реле включения дальнего света фар.
    7. Реле включения ближнего света фар.

    Водителю необходимо знать, что реле зажигания на всех моделях ВАЗ 2107 устанавливается рядом с реле аварийного питания. Оба устройства имеют одинаковый потенциал, поэтому при поломках в дороге на место перегоревшего реле зажигания можно установить аварийного реле.

    Одинаковое ли реле в карбюраторных и инжекторных моделях

    ВАЗ 2107 имеет очень длинную историю развития. Сегодня все существующие модели можно условно разделить на два типа: старого и нового образца. Как карбюраторные, так и инжекторные ВАЗ 2107 используют совершенно одинаковые реле зажигания, однако следует внимательно подбирать новое реле, исходя из года выпуска автомобиля.

    Любой тип силового агрегата может быть оснащён реле зажигания старого образца, то есть устройство можно считать универсальным. Однако реле нового образца подходят исключительно для «семёрок» после 2000 года выпуска.

    Как проверить реле зажигания на «семёрке»

    Проверить реле зажигания можно прямо на автомобиле, поэтому эту процедуру можно провести самому и за две-три минуты. Однако для точности работы рекомендуется вооружиться мультиметром или хотя бы обычной лампочкой-индикатором. Далее необходимо действовать по следующему алгоритму:

    1. Снять с реле подключённую колодку.
    2. Осмотреть контакты на предмет окисления, поломок и загрязнений.
    3. Если необходимо, то нужно зачистить контакты.
    4. Подключить к контактам реле мультиметр.

    После подачи питания на реле необходимо замерить напряжение, которое выдаёт устройство. Если при подаче тока на выводы 85 и 86 нет замыкания, то реле неисправно. Работоспособность реле определяется замыканием контактов между 30 и 87 выводами. Нумерация выводов указана на самом реле с обратной стороны.

    Видео: проверка реле своими руками

    Замена реле зажигания на ВАЗ 2107

    Для самостоятельной замены реле зажигания не потребуется специального инструмента. Можно легко обойтись теми приспособлениями, что есть в наборе у любого водителя:

    • отвёртка с прямым и тонким лезвием;
    • отвёртка с крестовым лезвием;
    • гаечный ключ на 10.

    Если реле перестало работать, то восстановить его невозможно, так как изначально устройство этой детали не подразумевает ремонтных работ. Поэтому при проблемах с реле можно провести только его замену на новое.

    Порядок работы как для инжекторных, так и для карбюраторных моделей ВАЗ 2107 будет одинаковым. Для создания безопасных условий при замене рекомендуется перед началом работ снять отрицательный провод от АКБ машины. Далее действовать по схеме:

    1. Снятие щитка приборов начинать с разжатия отвёрткой фиксаторов.
    2. Снять рукоятки с рычагов, которые держат щиток.
    3. Вытащить сопла воздуховода, поддев каждый из них лезвием отвёртки.
    4. Сразу же вслед за соплами потянуть на себя и вытащить переключатель режимов отопителя, предварительно отсоединив от него провода.
    5. Далее снять наконечники магистралей с этого переключателя.
    6. Используя отвёртку, вытянуть саморез и его заглушку.
    7. Выкрутить ключом на 10 гайку крепления ручки сброса пробега машины.
    8. Вогнать ручку максимально глубоко внутрь приборной панели.
    9. Затем извлечь правый край щитка.
    10. Отсоединить гайку, которая фиксирует тросик привода спидометра автомобиля.
    11. Снять шланг от штуцера.
    12. Снять колодки проводов, которые идут к панели.
    13. После всех этих работ можно снимать приборный щиток.
    14. Реле зажигания находится сразу же за ним, на специальном кронштейне. Ключом на 10 открутить фиксирующую гайку и снять реле.
    15. На место вышедшего из строя устройства установить новое, монтажные работы выполнять в обратной последовательности.

    Фото: основные этапы работы

    Видео: порядок замены реле

    Можно самостоятельно восстановить работоспособность своего автомобиля, действуя обычными отвёртками и гаечными ключами. Все виды работ с реле зажигания доступны даже водителю-новичку, поэтому не стоит лишний раз платить специалистам СТО, чтобы разобраться с реле.

    Электрооборудование автомобилей Камаз-4308. Часть 1

    Электрооборудование автомобилей Камаз-4308 состоит из следующих систем: электроснабжения, световой сигнализации, наружного и внутреннего освещения, контрольноизмерительных приборов; системы отопления, стеклоочистки и звуковой сигнализации, пуска двигателя.

    Ниже приведены электрические схемы этих систем и их описание. На схемах рядом с условным изображением элементов электрооборудования приведены номера подсоединяемых проводов, буквами обозначен их цвет: Б — белый; Г — голубой; Ж — желтый; 3 — зеленый; К — красный; КЧ — коричневый; О — оранжевый; Р — розовый; С — серый; Ф — фиолетовый; Ч — черный.

    Система электроснабжения (рис. 8-1) служит для питания потребителей при работающем двигателе. Источниками электроэнергии являются две аккумуляторные батареи G2 и G3, соединенные последовательно, генераторная установка G1, подключенная параллельно аккумуляторным батареям. Отрицательный вывод аккумуляторных батарей подсоединен к корпусу автомобиля Камаз 4308 через выключатель К17 массы с дистанционным управлением.

    Схема оборудована реле К16, разрывающим цепь обмотки возбуждения генератора при работе ЭФУ. Кроме того, при рабочем положении ключа выключателя S21 приборов и стартера ток не подается к кнопке S6 дистанционного выключателя массы, что предотвращает случайное выключение массы при работающем двигателе (выключение аккумуляторных батарей возможно только после отключения генератора от системы электрооборудования установкой ключа выключателя приборов и стартера в нейтральное положение).

    Система световой сигнализации (рис. 8-7) предназначена для оповещения водителей других транспортных средств о совершении поворота (разворота) или торможения, а также для сигнализации о состоянии сборочных единиц автомобиля Камаз 4308, влияющих на безопасность движения.

    К системе световой сигнализации относятся: аварийная световая сигнализация, сигнализация торможения, указатели поворота и контрольные лампы включения указателей поворота автомобиля и прицепа, контрольные лампы блокировки межосевого дифференциала, стояночной тормозной системы, падения давления воздуха в контурах пневмопривода тормозных механизмов, объединенные в блоки контрольных ламп, а также соответствующие переключатели, выключатели и реле.

    Выключатель S14 аварийной световой сигнализации обеспечивает одновременное включение всех указателей поворота в прерывистом режиме. При этом загорается контрольная лампа, вмонтированная в ручку выключателя; контрольные лампы указателей поворота в блоке контрольных ламп могут не светить. Включение указателей поворота осуществляется комбинированным переключателем 5 (рис. 1-5) при рабочем положении выключателя приборов и стартера. Реле-прерыватель V3 обеспечивает прерывистый режим работы указателей поворота автомобиля и полуприцепа; о работе указателей сигнализируют лампы (отдельно для автомобиля и прицепа) в блоке НЗ контрольных ламп.

    Сигнал торможения в задних фонарях включается при срабатывании тормозных систем автомобиля Камаз 4308. При этом замыкаются контакты выключателя сигналов торможения S5 включения сигнала торможения, срабатывает промежуточное реле К5 и светят лампы сигнала торможения задних фонарей. Цепи сигнала торможения включены в цепь источника питания, минуя выключатель приборов и стартера.

    Сигнал торможения включается также при включении стояночной тормозной системы. При этом замыкаются контакты датчика В12, установленного в контуре III пневмопривода тормозных механизмов, и загорается контрольная лампа. В цепи питания контрольной лампы включения стояночной тормозной системы установлено реле-прерыватель К2, вслед ствие чего лампа горит прерывистым светом. Одновременно через промежуточное реле замыкаются цепи ламп сигналов торможения задних фонарей.

    Система наружного и внутреннего освещения (рис. 8-5. 8-6) предназначена для обеспечения безопасности движения автомобиля Камаз 4308, а также освещения рабочего места водителя. К системе наружного и внутреннего освещения автомобиля Камаз 4308 относятся фары головного света, противотуманные фары, передние фонари, задние фонари, подкапотная лампа, плафоны освещения вещевого ящика и спального места, патроны с лампами освещения приборов, плафоны кабины, переносная лампа.

    Соединение всех потребителей с источником питания выполнено по однопроводной схеме за исключением плафона Е18 вещевого ящика, минусовый вывод которого выведен на панель предохранителей. Включение ближнего и дальнего света фар Е5 и Е26, противотуманных фар Е1 и Е25 и габаритных огней осуществляется комбинированным переключателем S22 непосредственно от источника питания.

    Система контрольно-измерительных приборов (рис. 8-3) предназначена для контроля режима работы агрегатов и отдельных сборочных единиц автомобиля Камаз 4308, а также определения скорости движения. Контрольно-измерительные приборы состоят из указателей и датчиков. Все указатели установлены на щитке приборов в кабине водителя, датчики расположены на агрегатах шасси и двигателя.

    Система отопления предназначена для поддержания оптимального температурного режима в кабине при снижении температуры окружающего воздуха. Электродвигатели М3, М4 (рис. 8-4) нагнетают воздух, проходящий через радиатор отопителя кабины. При установке электродвигателей обращать внимание на направление вращения их валов.

    В системе применяется реверсивный электродвигатель МЭ 250. При подсоединении положительного полюса источника напряжения к красному проводу электродвигателя включается правое вращение, а отрицательного полюса — левое вращение.

    Электродвигатели соединены параллельно или последовательно и могут работать в двух режимах. Управление режима осуществляется с помощью клавишного переключателя, расположенного в кабине.

    Система звуковой сигнализации включает электрозвуковые сигналы Н9 (рис. 8-4), предназначенные для обеспечения безопасности движения, и реле-сигнализатор Н2 (зуммер), указывающий на аварийное падение давления в контурах пневмопривода тормозных механизмов автомобиля Камаз 4308, для внутренней сигнализации в кабине.

    При давлении воздуха в пневмосистеме 392,3. 686,5 кПа (4. 7 кгс/см 2 ) звук должен быть чистым.

    Электрозвуковые сигналы Н9 расположены под кабиной и включаются перемещением рукоятки комбинированного переключателя вверх; питание сигналов осуществляется через промежуточное реле К4, установленное на нижней панели приборов.

    Сигнал Н2 установлен под панелью приборов и включен в цепь сигнализации падения давления в контурах пневмопривода тормозных механизмов. С массой автомобиля сигнал соединен через блок контрольных ламп и датчики падения давления воздуха; звучит он одновременно с загоранием любой из четырех контрольных ламп, сигнализирующих о снижении давления воздуха в одном из контуров.

    Схема системы пуска двигателя приведена на рис. 8-2.

    Схемы электрические функциональные

    На рисунках 8-1. 8-8 приведены функциональные схемы электрооборудования автомобилей КАМАЗ.

    На всех схемах единый перечень элементов; зоны расположения элементов относятся к общей электрической схеме автомобиля.

    Реле контрольной лампы заряда

    Виды реле контрольной лампы заряда.

    Существует несколько видов реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Прежде всего, самое распространённое, это электромагнитное реле марки РС 702. Оно применяется на автомобилях марки ВАЗ 2101 (02, 03,06) и их модификаций. На иномарках 80-х годов применяются электронные реле.

    Электромагнитное реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи по конструкции аналогично обыкновенному универсальному реле с нормально замкнутыми контактами. То есть контакты размыкаются при наличии питания на катушке, а размыкаются при снятии питания.

    Состоит реле прежде всего из электромагнита с подвижным ярмом. На ярме закреплен подвижный контакт. Также реле имеет не подвижный контакт. Все элементы закреплены на текстолитовой или пластиковой пластине и закрыты металлической или пластмассовой крышкой.

    Принцип работы реле контрольной лампы заряда (электромагнитное).

    Основная часть реле это электромагнит. Он состоит из катушки, намотанной из медного провода и размещённой на сердечнике магнитопровода. В результате подачи напряжения на катушку электромагнита в сердечнике образуется электромагнитное поле. Силовые линии этого поля проходят по ярму магнитопровода и подвижной пластине.
    В результате ярмо притягивается к сердечнику. Так как подвижный контакт закреплен на ярме, следовательно контакты замыкаются.

    Схема подключения реле контрольной лампы.

    Рассмотрим схему подключения реле приведённую ниже. При включении выключателя зажигания питание подаётся на контакт, а также на катушку реле. Второй вывод катушки соединяется с выводом статорной обмотки. Как видно из схемы, на этом выводе нет, ни какого минуса. Следовательно, ток по катушке проходить не будет и электромагнитного поля не будет, то есть контакты останутся замкнутыми за счёт пружины. При работе генератора в статоре будет наводиться переменное напряжение. В результате на выводах катушки реле контрольной лампы появится разность потенциалов равное примерно 5 – 6 В. По катушке будет проходить ток достаточный для притягивания сердечника. Контакты при этом размыкаются и контрольная лампа тухнет.

    Электронные реле контрольной лампы.

    Также кроме электромагнитных реле электронные реле.
    Безусловно эти реле на много надёжнее. Они получили широкое применение в иностранных автомобилях 80-х годов выпуска. Принцип этих реле заключается в контроле напряжения бортовой сети. Если напряжение меньше номинала, то происходит включение контрольной лампы по средствам электромагнитного реле или встроенного транзистора. На отечественных автомобилях такой принцип встречается на Нивах с карбюраторным двигателем и импортной панелью приборов, а также на других моделях с импортными панелями приборов. В качестве контрольной лампы, в таких панелях применялся светодиод управление которым производит блок встроенный в панель. Такие автомобили были выпущены ограниченной серией.

    Реле стартера Ока 11113 где находится?

    Стартер ваз 1111: где находится, как снять, замена — АвтоЭксперт

    Доброго всем времени суток, столкнулся я с проблемой диковенной для меня(ибо отечественным автопромом не владел до сего момента и даже не был наслышен)итак суть в чем, сажусь в машину ->завожу->слышу дикий хруст в районе стартера, машина сама не завелась, прикурили и вроде все норм на горячую все отлично, на следущее утро таже беда(сразу начинаю задавать вопросы, штудировать интернет)а оказывается…беда то такая не только у меня, да и еще больше эта болячка практически у 85%окаводов(ну тут понятно>развалилась втулка стартера Конечно же иду в магазин и довольный с новой втулкой возвращаюсь к оке и благополучно ее меняю… Но спустя сутки… ТааааДаммм и снова здарова все тот же (уже ненавистный хруст)Начал решать проблему поэтапно, для начала снял стартер и увидел чтооооо…правильно дико разбитое и овальное отверстие причем втулки в нем даже не было

    Покрутив извилинами понял что ничего не разбирая проблему решить не смогу Далее вытаскиваем коробас

    Начинаю все промерять, вдумываться и офигевать …ведь посадочное место не просто разбило а Разкурочило до овала причем критических размеров(волосы дыбом)иду в магазин искать все что может помочь и нахожу вот такой вот игольчатый подшипник у которого внутренний диаметр 10мм а наружный 15.5(а поскольку мое отверстие разбито до 14.7 — 15мм)то для меня это идеальный вариант

    Дальше все по старинке->берем напильник и фигачим отверстие до нужного диаметра и запресовываем туда подшипник

    Вот что у меня вышло

    • Кстати идею эту считаю отличной и вполне достойной жизни если бы не пара минусов 1ый при расточке отверстия осталась очень тонкой стенка порядка 1-1.5мм

    И 2ой минус мое отверстие было уж очень сильно разбитои я не знал в какую сторону разтачивать и по этому сделал на глаз…но эта была ошибка…собрав все назад и запустив услышал чтооооо?правильно ->ненавистный хруст(но тут могу заметить он был в разы тише)а причиной ему был перекос стартера изза не точного центра моего отверстия…увы, тут дико растроившись начал искать токаря(который кстати нашелся, но сказал полностью разобрать коробку и притащить ему только колокол) Итак с новыми силами разбираем коробку

    Такой вот безпридел

    А дальше тащим все к токарю и он ->заваривает посадочное место аргоном->делает новое->и вытачивает под него латунную втулку

    И после всех манипуляций токаря остается лишь немного подравнять стенку напильником(ибо очень много наварено)

    И наконеееееец собираем все на место))))

    И как вы думаете что случилось при запуске…а?правильно…ничего(все запустилось как и должно, никаких хрустов итд)И тут наступил душевный покой все наконец работает как надо, думаю что такая втулка прослужит гооооораздо дольше

    P.s.а заодно решил поменять все шрусы- ибо хрустели

    Спасибо всем кто прочитал, а то что то меня сегодня на буквы пробило и очень буду рад если кому то этот бж понадобится…всем удачи

    8.2.8. Ремонт стартера

    Сборку стартера проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.

    Как выбрать и починить стартер на Оке своими силами?

    В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания.

    Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением.

    Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

    Для начала разберем основные функциональные особенности стартерных устройств. Начнем с конструкции и принципа действия.

    Место расположения и предназначение

    Стартерный узел представляет собой устройство, использующееся для преобразования электрической энергии в механическую, которая необходима для пуска мотора. В автомобилях Ока этот механизм находится под термостатом охладительной системы. Он зафиксирован с помощью винта и гайки на картере сцепления.

    Устройство и принцип работы узла

    В корпусе механизма находятся полюса обмотки возбуждения, которые зафиксированы специальными винтами. Три из этих обмотки являются последовательно подключенными, а одна – шунтовая. Вся конструкция закреплена двумя крышками корпуса, зафиксированными с помощью винтов. На задней крышке находится специальный щеточный механизм с четырьмя щетками.

    В самом корпусе расположен якорь – это вал с установленным сердечником с обмоткой, ее концы выведены на пластины коллекторного устройства. Последний представляет собой деталь торцевого типа.

    На передней части якорного элемента выполнены шлицы, по ним осуществляется перемещение привода механизма, оснащенного, в свою очередь, внутренними шлицами.

    Непосредственно сам привод фиксируется на фалу при помощи специальной втулки, установленной сверху стопорного кольца, который, в свою очередь, находится на проточке вала.

    На верхней части корпуса, в частности, крышке, установлено тяговое реле. Этот элемент конструктивно состоит из корпуса с обмоточными элементами, сердечника, а также крышки и возвратной пружинки. На самой крышке реле расположены винты, выполняющие также функцию силовых контактов элемента. Также здесь находится и контактная пластинка, предназначенная для замыкания силовых контактов.

    Устройство автомобиля : ВАЗ 1111, ВАЗ 11113 : Конструкция и ремонт автомобилей для чайников

    На автомобиле установлены две фары, объединенные с габаритными (стояночными) огнями.

    Лампы фар -двухнитевые, стандарта Н4. Напряжение на нити ламп подается через реле типа 113.3747, расположенные под панелью приборов с левой стороны. Характеристики реле: напряжение включения при температуре (20±5)°С — не более 8 В, сопротивление обмотки — (85±8,5) Ом.

    Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом — в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или — независимо от положения переключателя — если водитель оттягивает на себя подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар).

    Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

    Указатели поворота включаются левым подрулевым переключателем. Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворота) включается при нажатии на кнопку выключателя аварийной сигнализации. Мигание ламп в этом режиме обеспечивает реле-прерыватель типа 231.3747, расположенный под панелью приборов с левой стороны. При перегорании одной из них частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы удваивается.

    В нормальном режиме частота мигания должна составлять 90±30 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, температуре окружающего воздуха от -40 до +55°С и напряжении питания от 10,8 до 15 В.

    Наружное освещение, лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона

    Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения независимо от положения ключа в выключателе зажигания. Лампы фонарей освещения номерного знака и подсветка приборов включаются одновременно с наружным освещением.Напряжение к выключателю лампы плафона подается также независимо от положения выключателя зажигания.

    Лампы фонарей заднего хода загораются, если включено зажигание и замкнут выключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

    Звуковой сигнал

    Звуковой сигнал типа С-304 или С-305 закреплен в моторном отсеке на кронштейне к панели рамки радиатора. Включается центральной кнопкой рулевого колеса.
    Если звук сигнала стал слабым и хриплым, отрегулируйте его, поворачивая винт на корпусе в ту или иную сторону.

    Если регулировка не помогла, разберите сигнал и зачистите контакты его прерывателя. При сборке установите прежнюю прокладку между корпусом и мембраной, чтобы не нарушить зазор между сердечником и якорем.

    Очиститель и омыватель ветрового стекла

    Очиститель ветрового стекла состоит из моторедуктора, рычага и щетки.

    Электродвигатель очистителя — двух-щеточный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Для защиты от перегрузок в нем установлен термобиметаллический предохранитель.Технические характеристики моторедуктора:Частота вращения вала при напряжении питания 14 В, нагрузке 0,15 кгс-м и температуре окружающей среды (25+10)°С, мин-1, не менее 50Потребляемый в этих условиях ток, А, не более 3,5Очиститель имеет два режима работы — непрерывный и прерывистый, они включаются правым под-рулевым переключателем. Прерывистый режим обеспечивается реле типа РС-514, установленным под панелью приборов с левой стороны.

    Реле должно обеспечивать включение электродвигателя с частотой 9-17 циклов в минуту при температуре от -20 до +50°С и напряжении питания 10 В. В начале работы в прерывистом режиме допускается до четырех непрерывных двойных ходов щетки. Неисправный моторедуктор рекомендуется заменить (возможна зачистка коллектора и контактов концевого выключателя). Омыватель ветрового стекла состоит из полиэтиленового бачка с электрическим насосом, установленного в моторном отсеке, форсунки омывателя, расположенной на капоте, и гибких соединительных шлангов.

    Электродвигатель насоса включается оттягиванием «на себя» правого подрулевого переключателя.

    Неисправный насос заменяют. Засорившиеся форсунки можно продуть в обратном направлении или прочистить леской.

    Особенности выявления неисправности регулятора напряжения на ВАЗ 2114

    На приборе содержится выпрямительный блок, который преобразовывает переменный трехфазный ток в постоянный. Благодаря этому устройству уменьшаются скачки на выходе с генератора, при этом диапазон напряжения должен быть от 13,2 до 14,7 Вольт.

    Где находится реле зарядки ВАЗ 2114? Агрегат размещен в задней части генератора, внизу под пластиковой крышкой. Прибор черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.

    Расположение регулятора напряжения на ВАЗ 2114

    Проверяем работоспособность регулятора

    При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие поломки могут выявиться при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективного проведения профилактических процедур).

    Неисправности на ходу автомобиля

    1. Не горит лампочка на панели, а также другие светодатчики.
    2. Аккумулятор разряжен/перезаряжен, и кнопка регулятора не светится/ярко горит.

    Поломки могут быть самые простые, спустился и ослаб ремень, перегорело реле или стерлись щетки.

    Для проверки прибора понадобятся следующие инструменты:

    • наборы ключей и отверток;
    • различные тестеры;
    • лампа 12-ти Вольтовая 3-х Ваттная;
    • провода для соединения;
    • регулирующие источники тока.

    Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 осуществляется в сборе с щеткодержателями, дабы сразу проверить весь механизм. Внимательно следует осмотреть состояние щеток, их ломкость, подвижность, длину.

    Проверка без снятия. Используя вольтметр, делаем замер показателей напряжения. Оптимальный результат – 13,5 – 14, 2 В. Если данные не соответствуют норме, тогда существует высокая вероятность поломки механизма.

    Перед тем как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, нужно точно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в других составляющих генератора. Как это проверить?

    Первый вариант проверки – диагностика при рабочем двигателе вольтметром

    Что нужно сделать? Запустить двигатель и проверить свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит – присутствуют проблемы в генераторе. Через несколько минут, когда двигатель усилит обороты и создаст максимальные условия для нагрузки сети, подключаем измеритель, устанавливаем 3500 об/ в минуту. Меньше 13 Вольт – АКБ полностью разряжена, когда больше – требуется замена регулятора на авто.

    Когда прослушивает непривычный шум агрегата, значит вышли из строя подшипники, вследствие — слишком затянутый ремень привода. Для его регулировки нужно выключить зажигание и отпустить его. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.

    Второй вариант – проверка механизма на стенде

    Перед размещением электроагрегата на стенд нужно визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора. Кольца должны быть чистыми и сухими. На выходе показатель тока дает не менее 13 Вольт, а частота вращения ротора – 6000мин-1. После 10 минут работы генератора можно замерять силу отдачи питания. У исправного агрегата показатели варьируются в пределах 80 А.

    Если показатель меньше нормы – нужно искать неисправности в обмотках стартера или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустымые значения, значит, меняем щеткодержатель.

    Имеются три вентиля с красной пометкой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока. Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначены черной меткой, соединяющиеся с массой.

    Третий вариант – проверяем исправность обмотки и диодов

    Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, если присутствуют неисправности показателей может не быть (обрыв), или же они будут существенно отличаться от нормы – 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка изделия.

    Для диагностики реле-регулятора необходимо подвести у нему регулирующий источник питания. Это контрольная лампа, минус идет на корпус электроагрегата, а на клемму – плюс. Измерительный прибор включается между щетками, при повышении напряжения, до 17 Вольт, лампа должна перестать гореть. Когда происходит наоборот (лампа горит ярко или слабо), то нужно менять регулятор напряжения.

    Прозвонить диоды можно тестером, для этого подвести щупы прибора к выводам диода. Если возникает писк, то следует поменять щупы, но когда этот звук не умолкает, тогда точно имеется пробой диода. Для его устранения меняется неисправный агрегат или весь блок.

    Осуществляя диагностику регулятора нужно осмотреть конденсатор защиты электрооборудования. Обнаружить неисправность можно мегомметром. Визуально осмотреть крепление изделия. Если обрыва не имеется, то стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а после снова вернется обратно. Допустимая емкость конденсатора — 2,2 мкФ ±20%.

    Как удостоверится в неисправности регулятора, который находится далеко от машины. Источником питания 12В можно сделать автомобильный аккумулятор и последовательно соединенные 2 или 4 пальчиковые батареи, которые дадут результат – 16 В. Если лампа при проверке будет гореть в обоих случаях, а не гаснуть во второй раз диагностики, значит, образовался обрыв и требуется замена агрегата.

    Четвертый вариант — проверка снятого регулятора

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2114

    Выше приведена схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Нужно подключить именно так как указано на схеме. Если все правильно подключено и лампа горит, то регулятор исправен, а если лампа осталась потухшей, то он неисправен и требует замены.

    Чтобы избавиться от просадок напряжения бортовой сети можно использовать трехуровневый регулятор напряжения, который на сегодняшний день используют во многих авто, но это уже другая статья и новая интересная информация.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector