Регулировка сцепления ларгус 8 клапанов

При возникновении следующих неисправностей необходимо проверить систему гидравлического привода сцепления на отсутствие утечек жидкости и удалить воздух из системы:

— появление свободного хода педали сцепления;

— нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;

— затруднение переключения передач.

Возможные последствия попадания загрязнений в систему гидравлического привода сцепления

Гидравлический привод сцепления очень чувствителен к загрязнению. Попадание загрязнений в систему может привести к следующим последствиям:

— невозможность переключения передач;

— повреждению или полному выходу из строя гидропривода сцепления;

— утечкам из гидравлического привода сцепления.

Для удаления воздуха из гидравлического привода сцепления использовать следующее оборудование:

— установка для удаления воздуха из системы гидропривода через бачок тормозной жидкости типа ОМА 883 ф. «ОМА» (Италия);

— шприц для удаления воздуха через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления.

Процедуры по удалению воздуха из гидравлического привода сцепления

Если сняты части гидропривода сцепления

Выполнять операции удаления воздуха с помощью устройства для удаления воздуха через бачок для тормозной жидкости или с помощью нового шприца через штуцер для удаления воздуха, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Если части гидропривода сцепления не сняты

Выполнять операции удаления воздуха шприцом только с помощью впрыска тормозной жидкости через штуцер для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять защиту картера двигателя

Процедура удаления воздуха, если нет снятых частей гидропривода

Удаление воздуха с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Присоединить установку для удаления воздуха из системы гидропривода к бачку для тормозной жидкости (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. «ОМА», Италия).

Снять заглушку 1, рисунок 8-1, со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, сосуд технологический).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Рисунок 8-1 — Удаление воздуха из системы гидравлического привода сцепления:

1 — заглушка штуцера для удаления воздуха;

3 — трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;

4 — рабочий цилиндр привода сцепления;

5 — коробка передач

Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.

Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.

Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить заглушку на штуцер.

Отсоединить установку для удаления воздуха.

Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А» К 3100.25100.00018).

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Удаление воздуха с помощью шприца

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок (трубка технологическая).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки гидравлического привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А» К 3100.25100.00018).

Присоединить новый шприц для прокачки гидравлической системы привода сцепления к концу прозрачной трубки, наполненный 60 мл тормозной жидкости (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Медленно и полностью вытеснить тормозную жидкость из шприца в гидравлический привод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставить заглушку на штуцер для удаления воздуха.

Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Процедура подготовки удаления воздуха, если части гидравлического привода сцепления сняты

Заполнить трубопровод, рисунок 8-2, гидравлического привода сцепления с помощью шприца (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Рисунок 8-2 — Трубопровод гидравлического привода сцепления

Присоединить заполненный трубопровод к рабочему цилиндру привода сцепления для предотвращения утечки тормозной жидкости.

Подготовка рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления

Заполнить рабочий цилиндр, рисунок 8-3, гидравлического привода сцепления с помощью шприца под собственным весом (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Рисунок 8-3 — Рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления

Установить соответствующую деталь (или детали) на автомобиль

Процедура удаления воздуха, после снятия части гидравлической системы

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Подсоединить новый шприц к концу прозрачной трубки, наполненный 60 мл тормозной жидкости (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Медленно и полностью вытеснить жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Установить заглушку на штуцер для удаления воздуха. Довести до нормы уровень тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления.

При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Сцепление VALEO на Ларгус 16кл,1.6

4500р.

Сцепление на автомобиле служит для временного отключения мотора от ходовой части для переключения передач и при начале движения с места. Ресурс сцепления очень сильно зависит от стиля езды водителя, и в среднем составляет 150-200 тысяч км.
Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Операции по снятию подшипника сцепления Лада Ларгус

1. Снимите коробку передач, если она не была снята для ремонта сцепления.2. Выверните два болта крепления узла выключения сцепления…

3. …и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.

Проверьте легкость перемещения подшипника на направляющей рабочего цилиндра, нажав на него в осевом направлении. Подшипник должен перемещаться до упора без заедания и четко возвращаться в исходное положение поджимной пружиной.4. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления затяните моментом 7 Н*м.5. Присоедините к переходнику рабочего цилиндра трубопровод.6. Установите коробку передач.7. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см, «Прокачка гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JН5»).

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка JH3 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, JH3 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 – подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена – ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала – их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

КПП, сцепление, приводы колес Лада Ларгус (трансмиссия)

При выходе сцепления Лада Ларгус из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс поврежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Неисправности сцепления Лада Ларгус

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления, следующие: — повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении и выключении сцепления; — рывки при работе сцепления; — неполное включение сцепления (сцепление буксует); — неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»),
Вам потребуются: ключ «на 11»(удобнее торцовая головка), отвертка с плоским лезвием, маркер. . и оправка для центрирования ведомого диска

Операции по снятию и дефектовке деталей сцепления Лада Ларгус

Работа показана на примере автомобиля с двигателем К4М.

На автомобиле с двигателем К7М сцепление снимают полностью аналогичными приемами. 1. Снимите коробку передач

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки). Последующие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, потребуется его замена.

5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление.

Если биение превышает 0,5 мм, замените диск. 7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья А кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец Б нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13 после установите на три центрирующих штифта кожух нажимного диска сцепления. После этого можно ввернуть и болты крепления.

14. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 20 Н*м.

15. Выньте оправку.

16. Установите коробку передач. 17. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JН5

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

отсоединить датчик АБС;
ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Работа в моторном отсеке

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
на КПП отключить датчик заднего хода;
отсоединить клемму датчика скорости;
датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

На хомуте крепления с помощью краски оставляется метка, чтобы при монтаже поставить стержень правильно.

Снятие коробки передач

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Читать еще: Как устроен абсорбер автомобиля ниссан

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Регулировка сцепления

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Если сцепление Ларгуса отрегулировано правильно, первая передача будет включаться легко. При запущенном двигателе и полностью выжатой педали сцепления не должно быть хрустов, тресков, самопроизвольного повышения и понижения оборотов.

Трос сцепления ларгус 8 клапанов

Трос привода сцепления — снятие / установка, регулировка тросового привода сцепления

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи .

Отсоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления от стопора 3 оболочки троса.

1 — трос привода сцепления;
2 — вилка выключения сцепления;
3 — стопор оболочки троса привода сцепления

Отсоединить трос привода сцепления от вилки 2 выключения сцепления.

Отсоединить трос привода сцепления от скобы крепления в моторном отсеке.

Нажать на педаль 1, рисунок 6-2, сцепления, чтобы вытянуть трос 2 привода сцепления в салон.

1 — педаль сцепления;
2 — трос привода сцепления

Извлечь трос привода сцепления из гнезда педали сцепления, поднимая педаль и вытягивая трос перпендикулярно педали.

Протолкнуть стопор оболочки троса в моторный отсек.

Действуя из моторного отсека завести трос привода сцепления в салон.

Установить трос 2, рисунок 6-2, привода сцепления в гнездо педали 1 сцепления.

Присоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления к вилке 2 выключения сцепления.

Присоединить трос привода сцепления к стопору 3 оболочки троса.

Нажать на педаль сцепления и зафиксировать стопор троса привода сцепления на щитке передка.

Закрепить трос привода сцепления скобой крепления в моторном отсеке. Проверить и при необходимости отрегулировать ход вилки выключения сцепления.

Регулировка тросового привода сцепления

Штангенциркулем измерить расстояние между стопором оболочки троса и концом вилки выключения сцепления:

— при исходном положении педали сцепления;

— при педали сцепления, нажатой до упора.

1 — контргайка;
2 — регулировочная гайка;
3 — вилка выключения сцепления;
4 — трос привода сцепления;
5 — стопор оболочки троса привода сцепления

Отрегулировать ход вилки выключения сцепления, для чего ослабить контргайку 1, рисунок 6-3, и регулировочной гайкой 2 установить ход вилки 3 в пределах 27. 28 мм, рисунок 6-4, после чего затянуть контргайку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1; ключи гаечные 7 и 10).

Момент затяжки контргайки 8 Н.м (0,8 кгс.м) (ключ гаечный 7, вставка сменная типа 01 20 00 10 ф. «Stahlwille», ключ моментный)

трос привода сцепления Рено Логан , Лада Ларгус 8 кл

Предложения

Уровень цен: Розничный ? Для получения и согласования оптовой цены, свяжитесь с отделом продаж по телефону:
8 (800) 555 87 21

Параметры товара

Код Пантус 10036151
Вес: 450 г.

Применяемость

Доставка в любую точку мира

От 0 руб. по России
Подробнее

12 безопасных способов оплаты

С возможностью отсрочки или оплаты при получении
Подробнее

Аналоги и заменители

Кроссы оп ОЕМ-номерам и аналогам

Мы принимаем банковские карты Visa, MasterCard и Мир. А также предлагаем 10 других безопасных способов оплаты, включая безналичный расчет, электронные деньги и салоны связи. Возможна оплата товара при получении и отсрочка платежа.

Доставляем запчасти по всему миру с помощью собственного транспорта, Почты РФ и любых других служб доставки, доступных в нашей стране. Мы бесплатно отвозим заказы в 140 городов РФ и не берем деньги за доставку до терминала транспортной компании.

Интернет-магазин автозапчастей
Опт, розница, доставка

Трос сцепления ларгус 8 клапанов

Плюсы:
+ быстрая доставка
+ удобное расположение пунктов выдачи заказов
+ возможность частичного выкупа

Минусы:
— не всегда правильно выдают все коробки по многоместным заказам.

Плюсы:
+ быстрая доставка
+ удобное расположение пунктов выдачи заказов
+ можно осмотреть товар до оплаты и отказаться

Минусы:
— не везде можно оплатить картой

Плюсы:
+ возможность забрать заказ круглосуточно в большой части почтоматов (50%)
+ быстрая доставка
+ удобное расположение почтоматов

Минусы:
— оплатить покупку наличными в терминале нужно без сдачи или сдача зачисляется на мобильный телефон
— нельзя осмотреть товар до оплаты
— нет частичного выкупа товара

Плюсы:
+ удобное расположение пунктов выдачи заказов
+ широкая география по населенным пунктам

Минусы:
— нет частичного выкупа
— ограничения по весу до 13 кг

Трос сцепления Лада Ларгус – возможные неисправности

На любой машине нужно менять узловые агрегаты в соответствии с пособием по эксплуатации. Особому вниманию следует уделить тросам сцепления на Ладе Ларгус. При интенсивной эксплуатации Лады, они выходят из строя самыми первыми.

Неисправности троса и как их устранить

Когда ломается автомобиль, водитель испытывает неудобства. Когда выходит из строя трос сцепления Лада Ларгус неудобства увеличиваются вдвойне. Определяется это ходом движения педали (неполное выключение или включение). Возникновение резких рывков также свидетельствует о поломке такой детали. О неисправности может также говорить вибрация и посторонние шумы при выключении сцепления.

Важно знать, что такой элемент Лады не ремонтируется и не реставрируется, а производится замена на новый.

Если такая ситуация произошла в пути можно предпринять следующие меры:

завести Ларгус на первой передачи и доехать до ближайшей СТО;
в движении переключаться на перегазовке;
в особом случае можно прокрутить выжимной Ларгуса, предварительно поддомкратив авто.

В любом случае, нужно купить и заменить трос сцепления Лада Ларгус, который предлагает к продаже наш интернет-магазин «Авто-тех» в Москве. Цены на запчасти вы можете просмотреть в каталоге. Выбирая нужную деталь, помните о том, что половина поломок происходит из-за выбора некачественных механизмов. Поэтому отдайте предпочтение проверенным магазинам.

Наш интернет-магазин работает на рынке не один год и имеет тысячи положительных отзывов о своей деятельности. Мы реализуем узловые агрегаты на автомобили largus, ВАЗ, Lada, Renault, Logan, Sandero с бережной доставкой по Москве и всем регионам России.

Мы реализуем качественные оригинальные и аналоговые товары от лучших производителей. Наши менеджеры в краткие сроки соберут ваш заказ и оформят доставку.

Замена элемента сцепления Ларгус

Любой автомобиль требует бережного отношения к себе. Поэтому регулярная замена нужных комплектующих продлевает жизнь важных конструктивных узлов и агрегатов. Помимо этого важным является соблюдение рекомендаций по вождению Лады.

Если вам нужно заменить трос сцепления Лада Ларгус, следует провести следующие действия:

послабить фиксирующие гайки троса и вынуть его;
открутить и произвести снятие кожуха педали сцепления;
просмотреть втулку (при ее износе, стоит произвести замену);
установить новый тросик Лады.

После всех проделанных манипуляций нужно произвести регулировку педали. Для такой регулировки используют контргайку и регулировочный винт.
При правильно осуществленной замене, трос будет долго служить, а педаль правильно работать.

Если вам нужно подобрать деталь к вашему авто и вы не знаете как это сделать, консультанты нашего магазина помогут осуществить правильную покупку. Для этого вы можете обратиться к ним в телефонном режиме. В нашем каталоге просто и легко подбирать нужный механизм по вин-коду. Если вы выбрали определенную позицию, кликните на товар, чтобы он поместился в корзину, откуда вы его выкупите.

Оплату за товар вы можете осуществить любым удобным для вас способом. При самовывозе возможна оплата наличными средствами, при доставке курьерскими службами – наличным или безналичным способом.

Комплект сцепления LUK LADA Largus /МКПП JR5/ (гидравлический привод)

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
рабочий цилиндр в картере сцепления,
подшипник выключения,
трубопровод с трубками и шлангами,
педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

Комплект сцепления LUK LADA Largus /МКПП JR5/ (гидравлический привод)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: LADA Largus (ЛАДА Ларгус с МКПП JR5, гидравлический привод сцепления).

Компания LUK

имеет почти полувековую историю и является одним из лидеров по производству сцеплений для всех видов автомобиля. Немецкая компания была основана группой
INA Schaeffler
, которая успешно контролирует многие сегменты рынка автомобильных запчастей. Компания может похвастаться высокой степенью координации работы всех предприятий благодаря единой базе данных в сфере инжиниринга. Каждый день происходит разработка и создание новых систем сцеплений.

Кроме этого LUK осуществляет поставки на сборочные производства Daimler-Chrysler, Ford, Volvo, Jaguar, BMW, Rover, PSA, Nissan, Ranault, Fiat, CNH и другие.

Продукция, предназначенная для поставок на сборочные конвейеры автомобильных заводов и их авторизованных сервисов, а также для вторичного рынка (OE, OES и AM), производится по единой технологии, сходит с одних и тех же конвейеров и имеет соответственно один уровень качества. Вся продукция подвергается 100%-ному выходному контролю. Таким образом и для вторичного рынка гарантирован такой уровень заводского брака, который соответствует жёстким требованиям немецких автомобильных заводов.

Компания LUK

крупнейший производитель сцеплений в мире, специализируется на разработке и применению новейших технологий в производстве деталей сцепления: комплект сцепления, двухмасcовый маховик, гидравлический главный, рабочий цилиндр, выжимной подшипник. Благодаря постоянным доработкам, компания
LUK
улучшает работу системы трансмиссии, увеличивая срок службы и повышенный комфорт вождения.

На протяжении последних 20 лет техника сцепления постоянно развивалась. Постепенно на смену рычажным сцеплениям с винтовыми пружинами пришли современные диафрагменные сцепления. Сцепления этой конструкции, в свою очередь, тоже улучшались благодаря постоянному совершенствованию гасителя крутильных колебаний ведомого диска и самой «корзины» сцепления.

Сцепление LUK

конструктивно всегда относилось к передовым, применяя в своём составе гаситель крутильных колебаний ведомого диска и нажимного дисков сцеплений. Такое сцепление, обладает свойством демпфирования вибрации, что максимально повышает комфорт. Отзывы о сцеплении
LUK
российских потребителей также в большинстве своём положительные. По соотношению цена-качество и отзывам именно сцепление
LUK
является одним из предпочтительных к применению на автомобилях
ВАЗ
.

В комплекте: нажимной диск и ведомый диск (гидромуфта сцепления в комплект не входит).

Основные неисправности и методы их устранения

Самая очевидная причина выхода сцепления Лады Ларгус из строя – загрязнение маслом. Если это произошло, менять сцепление нельзя до тех пор, пока утечка не будет устранена. Источников течи может быть два: двигатель или КПП. Из мотора масло может попасть из-за изношенного сальника за маховиком. Менять его довольно сложно ввиду трудоемкости процесса демонтажа.

При попадании смазочного материала из КПП виной всему изношенный сальник, располагающийся спереди на коробке передач. Для замены узла понадобится слить масло из КПП и отделить картер конечной передачи от картера коробки. Процесс трудоемкий, но необходимый. Для снятия сальника также потребуется демонтаж маховика.

Прежде чем приступать к снятию и разбору сцепления, необходимо проверить надёжность фиксирующих элементов, которые притягивают узел к раме и двигателю Ларгуса. Если крепёж ослаблен либо резиновые втулки изношены, при нажатии на педаль водитель ощутит тряску и рывки при трогании с места.

Прокачка сцепления Лады Ларгус

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Подбор гидравлического привода для Лада Ларгус

Если при нажатой педали до упора не происходит полное отключение сцепления, а также возникают характерные звуки при включении заднего хода — это свидетельствует в первую очередь о попадании воздуха в привод. В этом случае необходимо прокачивать гидравлику системы. При утечке жидкости из одного из цилиндров, его необходимо заменить.

В случае, если необходимо заменить запчасть в сборе, Вы сможете подобрать ее на сайте нашего интернет-магазина. Купить деталь или ее комплектующие для ВАЗ Лада Ларгус по доступной цене можно онлайн. Если потребуется дополнительная консультация, воспользуйтесь контактной информацией, указанной на сайте. Наши менеджеры помогут определиться с правильным решением.

Замена фрикционной муфты

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

отсоединить датчик АБС;
ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Работа в моторном отсеке

открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
на КПП отключить датчик заднего хода;
отсоединить клемму датчика скорости;
датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Читать еще: Колодки тормозные master sport отзывы

На хомуте крепления с помощью краски оставляется метка, чтобы при монтаже поставить стержень правильно.

Снятие коробки передач

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

Регулировка сцепления

найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Если сцепление Ларгуса отрегулировано правильно, первая передача будет включаться легко. При запущенном двигателе и полностью выжатой педали сцепления не должно быть хрустов, тресков, самопроизвольного повышения и понижения оборотов.

Рациональный выбор сцепления на ВАЗ

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Всё относительно, как и усилие на педали сцепления, и ко всему привыкаешь.

Когда конторского Ларгуса перегонял (нового на механике), подумал сразу — это что за педали мягкие такие, они вообще куда-нибудь присоединены? Для кого это сделали, для дрыщей?, для бап? )))

Валео с завода на ларгус ставят и общественность его хвалит по мягкости для городского использования, но море нареканий по надежности

Все верно, Валео очень много подделок и выжимной у фирмового комплекта чахлый пластиковый))
Валео самый мягкий похоже для ВАЗа комплект, правильно понимаю?

не знаю какое у меня сцепление стоит на ларгусе 1,6 16v к4м , но пробег 190 000 км я туда даже не заглядывал, если учесть что таз служебный и ежедневно по пробкам с весом от 500 до тонны!! ну а сцепление там мягкое не потому что оно мягкое, а потому что гидропривод стоит!! после приоры я думал что педаль сцепления в ларгусе проваливается, до того оно было мягкое и не чувствовалось

Последний раз редактировалось Владимир 54; 14.10.2020 в 15:30 .

Валео нс Ларгусе с завода)) это же французы и сцепу тоже свою они приладили))
Кст по гидроприводу скорее всего твоя правда, что он усил е в приводе снижает.
На турбосубарике именно гидропривод и там большая корзина перевар вающая момент в 2-3 раза бол ше вазовской, по услию нажима на удивление мягкая!

По 190ткм пробега в городе да еще с грузом это отличный результат! Похоже что с завода там Валео далеко не такое, как в запчастях торгуют сецчас типа российское или даже кЕтайское))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 14.10.2020 в 15:42 .

ВИС 262000 км «отходил» , менял на такое-же (второе 84000 км , с ним и продал)

Могу только с Вис и Крафтек сравнить, да, мягче, но разница небольшая, ожидал большего.

16 лет опыт езды на тазиках . Не разу не менял сцепления .

С 1990 года катаюсь на сов4опроме, сцепление менял однажды и только потому, что скидывал мотор на расточку и заодно поставил более прочное/моментное сцепление ВИС нивовское, где на диске размер кольца фрикционного 200мм на 130мм, а копеечное жигулевское 200мм на 140мм.
Выжимной подшипник пару раз менял, когда скидывал коробку на классике сначала в ней подибосы менял, потом синхроны, но ктрзину и диск не трогал.

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 14.10.2020 в 19:38 .

О каком варианте речь? Крафтеч мягче виса или же они оба не такие мягкие как Валео?))

Пробег ураган для сцепы, но если ты в основном по трассе катался и не тыркался в столичных пробках, то вполне адекватная цифра))
Кст, а выжимной подшибос за 262ткм ни разу не менял?

И да и нет))
Это мировые лидеры по теме сцепы и их комплекты ставят на весьма крутые спорттачки с завода.

С другой стороны я не понимаю, ну как Валео настгящий может 2,5-3тр за комплект стоить?))
За такие бабки его даже ленивые априори русские не произведут)))) это китайцина наверняка

В пользу данного сомнения — есть вариант Сцепления ЗАКС от БМВ5, который можно приладить у отечественному УАЗу, естественно недешевое изделие, порядка 20 тр за комплект, но ходит такая сцепа не в пример больше изначально заточенных под УАЗ буржуйских сцеп))) есть примеры пробега более 200 ткм и. это на тяжелом (относительно жигулей) внедорожнике. СУПЕР!

Вот вам и расклад — сложно ожидать от комплекта сцепленияза 3 тр, сделанного в лучшем случае в Турции, что оно вечным будет))

Штатное в коробке Лада это вроде как ВИС, а не Начало, Камаз и Трек, собственно больше в рф никто и не производит сцепы на Самару.
У меня ВИС и пелаль тугая в сравнении с турбосубару, но терпимо))

Отзывов кучу перечитал на разных форумах — ну не могут все не сговариваясь горланить, что 12 лепестковая Висовская корзина жесче работает, чем Крафтех)) здесь я опыту народному доверяю. С использованием элементов матстатистики))

Вот чесслово, без понятия что там было, ВИС или Начало. Я его как оригинал Лада брал в фирменной коробочке и даже не глянул что там

Раньше у Валео была такая фича — гнездо в ведомом диске, куда входят шлицы первичного вала КПП, могло менять свой угол относительно плоскости самого диска. Говорят это продлевало жизнь узлу. Сейчас не знаю как там у них.

Это центровая шлицевая втулка, которая болтается в каком-то пластиковом обрамлении?)) Идея может быть и хорошая, но как раз именно веломые диски у наших дешманфранцузоавтопромов дребезжат неистово))) всякие логаны просто стонут ит этих дисков.

По мне так если на БМВ М3 в 46м кузове с механикой если такой приблуды нет в сцеплении, то значит она не нужна там))
Мне доводилось видеть сцепу с такой же как у меня БМВ 550 е60 (там 490 Нм момента на коленвалу. причем приход там снизу начинается хороший), но только с МТ. там тоже нет пластмассовой затеи на шлицевой втулке)) У турбосубарика на сцепе тоже такого рудимента не было))

Я не против инноваций и очень даже за отсутсвие сцепления, когда это электромобиль)) но все пластмасски в сцепе это зло!

Вис и Крафтек приблизительно одинаковые, Валео мягче их обоих. Крафтек свои 100 тыс. км. отходит точно.
Валео для меня свой ресурс ещё не показало, если не продам машину к тому времени, то годика через 3 отпишусь о результате))

Они и по замерам усилия на педали от ЗА РУЛЕМ примерно одинаковые были, но у них и Валео не сильно отличалось)) но тогла в России это Валео не производили.
В принципе противоречий нет, в основном так народ по усилию на педали и раскладывает

Для полноты картины мира)) в это неравенство еще бы САКС с Люком поставить.
САКС вроде повыше усилие чем Крафтеч на педали имеет, но в сравнении с ВИСом пока информации не нашел адекватной))

На какой автомобиль Валео недавно установлено и я так понял с новья и пластиковый подшибос был сразу заменен на «какой-то усиленные»?
Просто в отличии от других наменований Валео может быть и с гидровыжимным, к которому наверняка и замену можно найти))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 15.10.2020 в 17:30 .

Если верить результатам измерений древнего теста За РУЛЕМ комплектов сцеплений на Самару, усилие выжима:

LuK не более 650 Н
SACHS не более 720 Н
«ВАЗинтерсервис» не более 1220Н

Очевидно, что это не усилие на педали Самары (там нужно учитывать длинну рычагов педального узла и вилки с выжимным подшибосом), максимум силы прикладываемой непосредственно к лепесткам корзины в направлении перпендикулярном ее проскости.
Отмечу, что зависимость между величиной перемещения(прожимания) лепестков корзины, хоша плоскости нажимного диска корзины и прикладываемой к ним силе более сложная, чем просто линейная функция))

В любом случае привод через педаль ву ВИСа тоже быдет пропорционально почти в 2 раза тяжелее))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 15.10.2020 в 18:03 .

Интересная информация по сцепам на совкопром:
На сегодняшний момент диски сцепления на линейку всех моделей автомобилей ваз производят на многих отечественных предприятиях. Также сцепление ваз производят и именитые зарубежные фирмы, такие как LUK ЛЮК, VALEO ВАЛЕО, KRAFT, SACHS, HOLA и другие. На сборочных конвейерах АВТОВАЗа преимущественно применяются диски сцепления производства ВАЗИНТЕРСЕРВИС ВИС город Тольятти. Также в очень небольших объёмах на некоторые комплектации автомобилей Приора и Калина ставятся диски LUK и VALEO. Доля остальных как отечественных, так и зарубежных производителей в общем объёме сегмента рынка сцеплений очень небольшая, тем не менее про некоторых из них я постараюсь рассказать.

Рейтинг производителей сцеплений ваз — апрель 2012г
Позиция Товарный знак Cтрана изготовления

1 SACHS Германия
2 VALEO Франция
3 ВИС Россия г.Тольятти
4 VINTERS** Россия г.Тольятти
5 LUK Германия
6 HOLA Нидерланды
7 KRAFT Германия
8 QML Германия
9 PILENGA Италия
10 MAPA Турция
11 Завод сцеплений-Тюмень Россия
12 Триал Россия
13 FINWHALE Германия
14 Начало Россия
15 FENOX Беларусь
16 FORTECH Ю.Корея
17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны
18 Аutotechnik Китай

*все диски сцепления приобретались в магазинах зап.частей из розничной сети
** сцепление VINTERS снято с производства в конце 2011 года

Расчёт в таблице рейтинга сцеплений ваз произведён на основании соотношения цена-качество и результатов проведения ежемесячных периодических испытаний, образцов дисков сцепления на соответствие следующих технических условий (ТУ 454200120976755-99, ТУ 459103020976755-2008, ТУ 454202420976755-2002, ТУ 454200320976755-99, ТУ 454201120976755-2000, ТУ 454102520976755-2008, ТУ 454200120976755-99) по следующим параметрам:

Диск сцепления ваз ведомый в сборе — требования
1. Толщина диска в сжатом состоянии, мм, норма= 7,8 +-0,25
2. Осевая жёсткость=не менее 0,6
3. Параллельность между накладками в сжатом состоянии=0,17мах
4. Отход до свободного вращения= При удалении нажимного диска на 1,2(1,4)мм от положения при усилии 3400(3700)Н ведомый диск должен вращаться при приложении момента менее 0,2 Н*м
5. Момент гистерезиса демпфера, Н*м= При угле поворота ступицы не более 2.0 (°прямого и °обратного хода), на остальных участках 5.0min-13.0max, 4.0min-12.0max и 10.8min-17.7max.
6. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 150
7. Циклическая долговечность, = после испытаний не должно быть поломок или появления усталостных трещин в деталях демпфера, характеристика демпфера должна остаться в пределах зоны заданной чертежом.

Диск сцепления ваз нажимной в сборе — требования:
1. Высота от верхней плоскости нажимной пружины на D 34мм до плоскости маховика (L2), = 35,7+-1.0
2. Торцевое биение лепестков нажимной пружины на D 34мм относительно плоскости маховика, = 0,65 (0,75)max
3. Отход при выключении сцепления (h), = не менее 1,4
4. Разность величины отхода, = не более 0,25
5. Нагрузка включения, Н= от 950 до 1350 ( в завис. от модели)
6. Нагрузка зажатия, Н= от 3532 до 4800 ( в завис. от модели)
7. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 200
8. Циклическая долговечность= После 1.000.000 циклов нагружения не должно быть усталостных трещин и других разрушений в деталях нажимных дисков, изменения характеристик более 10% от первоначальных величин.

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 15.10.2020 в 22:45 .

Скрипела педаль сцепления на Ларгусе

Заметка о том, как я боролся с посторонними звуками со стороны педали сцепления. Какие манипуляции проделал, чтобы вернуть тишину в салон. Подробное описание ремонта. Помогло в итоге или нет?

С чего все началось

Впервые я столкнулся со скрипом в южном вояже 2017-го. Случилось это после езды по пыльным воронежским полям. На трассе заскрипело так, что ехать плавно было невозможно. В пробке машина шла рывками. О комфорте не было и речи.

При объезде в районе Лосево пыль стояла столбом. Она проникла под капот и вероятно добралась до педалей — подумал я. Факторы при которых появился звук — жара и пыль.

Купил на заправке WDэшку. Напрыскал под педали. Туда, где пружина и втулки. Это лишь слегка погасило проблему. Я продолжал скрипеть, выжимая сцепу. Плюс к этому захандрила педаль газа. Она работала дискретно: нажим, легкий стопор, резкий газ от большего усилия и рывок машины вперед.

Пробка потихоньку рассеялась. Сцеплением работал реже. Вскоре и вовсе встали на ночлег. В последующие дни резиновый скрип не досаждал столь остро, как в первый раз. Я о нем забыл.

По возвращении в Ярославль проблема и вовсе исчезла. Южная жара сменилась августовской прохладой центральной полосы. Педаль сцепления работала бесшумно. Осень, зима и весна прошли в тишине. Скрип накладки педали в сырую погоду не в счет.

Летние пробки 2018-го вновь запомнились скрипучим переключением. Через год терпение лопнуло. Я стал искать решение проблемы надоевшего скрипа.

Смазка опоры вилки

Рекомендации логановодов сводятся к смазке вилки сцепления. Снимается резиновый чехол и вычищается накопившаяся грязь. На опору вилки наносится высокотемпературная смазка.

Я пошел по такому же пути. Освободил вилку от тросика. Снял пыльник. Снимается легко. В основании по периметру он держится в пазах.

Видимость под вилкой очень слабая. Поэтому не сразу разобрался, где тот самый белый упор. Оказалось он сидит в глубине: под вилкой. Хорошо прощупывается пальцем. Его советуют почистить и нанести смазку.

Вот так выглядит пространство под вилкой. Оно все в грязи.

После чистки ситуация немного изменилась. До блеска чистить не стал.

После этого нанес синюю смазку 1301 VMPAUTO. Работает от -40 до +180. Заморачиваться на Mobilgrease XHP 222 и Chevron NLGI 2 не стал, поскольку дорогие. Цена этой 57 рэ за 32 грамма. Потом еще осталось.

Почистил вэдэшкой резиновый чехол. Защитник засверкал. Установил его обратно. Операция несложная. Правда установливать сложнее, чем снимать. Потому как делается все на ощупь. Процесс занял пару-тройку минут.

Бесполезная замена

Для стопроцентного избавления от скрипа я решил заменить тросик. Для этих целей предварительно был куплен румынский аналог 30360 ASAM по цене 348 руб. Оригинал 6001546867 стоит в среднем 800 р., а популярный SACHS 3074600294 на 100 рублей дороже.

Замену троса долго откладывал. Причины — нехватка свободного времени и сложность замены, на которую указывают логановоды.

Но ты же хочешь ездить в тишине? — сказал я себе — Иди и меняй! Подействовало. Дальше опишу основные шаги.

Мне потребовался набор звездочек, ключ на 10, пассатижи, бокорезы, гибкое тело и могучее терпение.

1 Шаг первый. Снял бачок ГУР, отвернув два винта. Отвел его в сторону и закрепил жесткой проволокой. Чтоб не мешался.

2 Открутил расширительный бачок. Крепится он двумя болтами на 10. Дальняя гайка поддалась рожковым ключом. Подлезать неудобно, места в притык. Ближняя просила глубокую головку, но я открутил ее пассатижами. Закручена была слабо. Бачок убрал в сторону и закрепил.

2.1 Снять патрубок воздуховода.

2.2 Разъединил оранжевый провод датчика кислорода. Разъем под аккумулятором.

3 Переместился в кабину под рулевое колесо. Лучшая поза, которая помогла мня справиться с задачей — лечь поясницей на порог, ноги на земле, руки на педали.

Подтянул тросик в кабину. Вытащил бобышку из паза в педали.

4 Шаг четвертый. Один из самых сложных. Нужно вынуть клипсу, через которую трос уходит в моторный отсек. Суть простая: сдавить боковые лепестки и протолкнуть вперед. Но из-за ограниченности рабочего пространства, сделать это весьма непросто.

Возможно помогут утконосы с изогнутым жалом. У меня их не было. Я воспользовался обычными бокорезами. Правда работал не из салона, а под капотом. Просто разломал эту пластмассовую клипсу.

На этом шаге трос вытянул из салона. Но до конца не вынимал!

5 Разыскал место, где трос крепится под ланжероном. Там его держит хитрая клипса. Защелкивается она внахлест. Поэтому нужно поддеть пальцем защелку и потянуть вверх.

6 На этом шаге ставлю новый тросик. Чтобы просунуть его правильно, просто иду руками вдоль старого троса. Затем старый вытянул, чтобы не мешался.

Теперь начинается самое страшное. Воткнуть клипсу в перегородку. Главное поставить ее перпендикулярно отверстию. Чтобы сориентироваться, я смотрел из салона как она входит. Оттуда хорошо видно как она располагается: под углом или вертикально.

Минут пять точно промучался. Когда добился вертикальности, она вошла. Я даже не заметил как. Пошел в очередной раз смотреть ее положение, а она уже защелкнулась. Отлегло маненько.

7 Коварство продолжается и усиливается. Нужно завести конец троса в педаль. Десять минут я пытался сделать это на ощупь. Все безрезультатно. На помощь пришла поза буквой Зю. Только так удалось загнать бобышку тросика в паз.

8 Самое тяжелое и неудобное позади. Осталось закрепить тросик в кронштейне и вилке. Это самое простое. Сначала продел через вилку. Затем закрепил трос в кронштейне.

9 Финальный шаг — отрегулировать педаль. Согласно инструкции: между кронштейном на коробке передач и вилкой расстояние 86±5 мм, а между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника — 60±5 мм. Регулируется двумя гайками на десять.

Читать еще: Замена толкателей на гидрокомпенсаторы

Педаль должна встать на одном уровне с педалью тормоза.

Я на цифры сильно не ориентировался. Левая нога сама подсказала нужную высоту.

Пропал ли скрип?

После сборки сделал тестовый заезд. Вроде все тихо. Я его победил!?

Спустя два дня скрип вернулся.

Вероятно кардинальное решение кроется в замене всего комплекта сцепления: корзины, диска и выжимного подшипника. Примерная стоимость работ 6 рублей.

Замена сцепления Лада Ларгус

4500р.

Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

Замена выжимного подшипника lada largus (ваз ларгус) своими руками

Отзыв владельца Лада Ларгус — поломка. После поездки на море сцепление то появится, то пропадет.Эффекта прокачки сцепления хватало не надолго.Был куплен комплект сцепления valeo и выжимной подшипник ( он же рабочий цилиндр сцепления) luc.В выходной день не начали ремонт ввиду разногласий подойдёт ли выжимной.У меня стоял с одним стопором…

Лада Largus 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Признаки неисправности сцепления
Выжимной подшипник для Лада Ларгус, цены и аналоги
Форма обратной связи:
Вы не робот?
Неисправности сцепления Лада Ларгус
Вопросы (23)
Добрый день! Владею Ларгусом. Решил по вашему примеру установить счётчик моточасов и датчик температуры окружающего воздуха. Датчики приобрёл идентичные Вашим (ИТ5–3, ИВН-5). В статье журнала не понял касательно подключения датчиков к проводке авто. Опишите, пожалуйста, подробней схему подключения (например, к замку зажигания). Заранее благодарен! (Павел)
Прокачка сцепления Лады Ларгус
Записаться в техцентр
Может уже пора переобуться – что говорят эксперты?
Поменять выжимной подшипник на автомобиле Лада Ларгус
Артикулы
Заменители
ДТП в России
Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты
Ремонт актуатора сцепления АМТ
Замена троса сцепления на Рено Логан
Для чего и когда меняют тросик сцепления на Logan?
Какие инструменты понадобятся
Подготовка к замене троса
Меняем трос на Логане: пошаговый план
Комплект сцепления VALEO LADA Largus /МКПП JR5/ (гидравлический привод)
Лада Largus 2013 — визит на сервис
Машины в продаже
Лада Ларгус, 2019
Лада Ларгус, 2018
Лада Ларгус, 2017

Лада Largus 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Признаки неисправности сцепления

При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Выжимной подшипник для Лада Ларгус, цены и аналоги

Форма обратной связи:

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� �/

Неисправности сцепления Лада Ларгус

Вам потребуются: ключ “на 11″(удобнее торцовая головка), отвертка с плоским лезвием, маркер… …и оправка для центрирования ведомого диска

Вопросы (23)

Самые полезные
Самые новые

Добрый день! Владею Ларгусом. Решил по вашему примеру установить счётчик моточасов и датчик температуры окружающего воздуха. Датчики приобрёл идентичные Вашим (ИТ5–3, ИВН-5). В статье журнала не понял касательно подключения датчиков к проводке авто. Опишите, пожалуйста, подробней схему подключения (например, к замку зажигания). Заранее благодарен! (Павел)

Алексей Ревин

, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Прокачка сцепления Лады Ларгус

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

По мере прокачивания нужно следить за количеством жидкости в бачке. Падение ее уровня ниже минимальной отметки не допускается, так как в систему снова попадет воздух, и все действия станут бессмысленными. Следует периодически подливать тормозную жидкость.

Вернуться к оглавлению

Записаться в техцентр

Предлагаем выбрать, какой именно способ для вас целесообразен — электронный бланк (тогда с вами свяжутся через какое-то время), либо напрямую по телефонной линии.

Предварительная договоренность с предприятием — несомненное удобство, потому что вы сами определяете, в какое время или в какой день приехать будет удобно. Записаться можно и на день звонка, и на другие дни.

К указанному вами времени СТО предоставит мастера и место в рабочей зоне. Будет иметься свободный подъемник и оборудование. Помимо этого, вы будете обслужены вне очереди.

Может уже пора переобуться – что говорят эксперты?

Если водитель передвигается на машине в пределах города и при первых заморозках может пересесть на общественный транспорт, с заменой резины можно подождать до зимы. Если предстоит дальняя дорога, тогда лучше не затягивать и переобуть автомобиль.

Мониторинг прогноза погоды поможет определиться со сроком замены резины. Если видно, что в ближайшие дни погода испортится, не стоит ждать очередей в шиномонтажную мастерскую. Лучше отправиться туда заранее.

Сильно беречь резину смысла нет. Срок ее службы составляет 3-4 года с момента производства. Даже если ее не использовать, через 4 года она просто на просто задубеет. А такой резиной пользоваться достаточно опасно.

Осень уже перешла свой экватор. Это означает, что очень скоро начнутся резкие похолодания. В связи с этим водители начинают задумываться о необходимости замены шин на зимние комплекты.

Поменять выжимной подшипник на автомобиле Лада Ларгус

иметь держатели и другие инструменты для установки и демонтажа
уметь подготовить посадочное место
необходимо проверить новый подшипник на люфты. Нужно удостовериться, что он свободно вращается и не заедает. Ставить дефектную деталь — выбросить деньги на ветер

Для исключения каких-либо рисков проще найти мастера, кто на опыте наработал навыки и сталкивался с заменой гидравлического или роликового подшипника сцепления, в том числе и на Lada (ВАЗ) Largus.

При замене в сцеплении выжимного подшипника требуется частично разобрать КПП, что на иномарке Лада Ларгус проводится по определенной технологической схеме.

Артикулы

Для всех тросиков, подходящих для авто первой и второй генерации, в каталоге Рено приводятся два артикула – 8200215961 и 6001546867. Речь идёт о разных обозначениях одной детали.

А вот номер 307705043R – это новое поколение машин, то есть 2014-й год. Не ошибайтесь!

Заменители

3074 600 294 — самый распространённый вариант замены оригинальной запчасти

3074 600 294 в Экзисте

Перечислим аналоги, подходящие для машин из двух первых генераций:

Парк ЗР > Lada Largus

Лада Ларгус 1.6 (102 л.с.) 5МТ

Комплектация	Lux
Изготовитель	АВТОВАЗ
Год выпуска	2012
В эксплуатации «За рулем»	с августа 2012 года
Пробег	124 000 км
Расходы на содержание	490 330 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,79 л/100 км)	350 753 руб.
Стоимость 1 км пробега *	4,10 руб.

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Отчеты об эксплуатации и тесты с участием Лады Ларгус:

Lada Largus после 130 000 км: всё, что (не) сломалось в нем
Все проблемы Лады Ларгуспосле 124 тыс. км: проедет еще столько же!
Пробег 116 700 км
Как далеко уедет Ларгус без ремня генератора? Эксперимент ЗР
Пробег 105 000 км
Настраиваем трансмиссию Lada Largus
Пробег 65 000 км
Пробег 30 000 км
Автопробег в самую северную точку Европы
Lada Largus в марафоне «60 часов „За рулем“»

Вопросы (24)

Самые полезные
Самые новые

Здравствуйте! У меня Ларгус 2013 года выпуска. Проблема такая: не сразу, но примерно с 20 000 км появился стук как бы клапанов (особенность наших вазовских двигателей). Но у меня стоит K4M. Пробег уже 145 000 км. Не могу сказать, что машина не тянет и не едет. Но вот этот стук меня иногда напрягает. Будто клапана не отрегулированы. В чем может быть причина? Дмитрий.

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Если по характеру и частоте стук похож на звук, издаваемый большими зазорами в клапанах, то это стук гидрокомпенсаторов. На двигателе К4М привод клапанов осуществляется рокерами с роликами. А компенсация зазоров — гидроопорами рокеров. Хотя чаще все же говорят гидрокомпенсаторы. Поскольку вы ездите с дефектом давно, никаких разговоров о том, что устройства не прокачаны, конечно не идет. Скорее всего, один или несколько гидрокомпенсаторов неисправны. Нарушена герметичность рабочего объема, и они не держат рокер в нужном положении. Появляется зазор, который порождает стук.

Советую подготовить герметик-прокладку клапанной крышки, промывочную жидкость и найти фирму, где можно будет приобрести гидрокомпенсаторы. Рекомендую одновременно заменить ремень ГРМ, поскольку все равно его предстоит снять.

Сняв крышку головки блока цилиндров, пробуем прожать рукой гидрокомпенсаторы. Те из них, которые прожимаются легко, неисправны. Подняв распредвалы, можно снять рокеры и вынуть гидрокомпенсаторы. Далее их можно промыть или сразу заменить. Гидрокомпенсаторы довольно надежны, и если с ними возникли проблемы, то, возможно, вы однажды залили нехорошее масло либо установили поддельный фильтр. Частицы грязи заклинили гидрокомпенсаторы.

У любителя делать все самому операция займет целый день. На сервисе за такую работу возьмут от 4500 рублей. Один гидрокомпенсатор стоит от 350 рублей.

Добрый день! Владею Ларгусом. Решил по вашему примеру установить счётчик моточасов и датчик температуры окружающего воздуха. Датчики приобрёл идентичные Вашим (ИТ5-3, ИВН-5). В статье журнала не понял касательно подключения датчиков к проводке авто. Опишите, пожалуйста, подробней схему подключения (например, к замку зажигания). Заранее благодарен! (Павел)

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Если вы расположите указатели так же, как мы, то есть на облицовке туннеля пола, то наиболее удобно взять питание от проводов, подходящих к гнезду прикуривателя. Там напряжение появляется при включении зажигания. Это и нужно для работы обоих приборов. При этом ток, потребляемый указателями, невелик и не перегрузит цепь питания прикуривателя. Для работы счетчика моточасов больше ничего и не надо, а для работы указателя температуры необходимо протянуть провода датчика через подкапотное пространство к переднему бамперу. И там в затененном и продуваемом месте закрепить датчик максимально далеко от радиатора системы охлаждения и теплообменника кондиционера.

Вечер добрый. Владею Ларгусом 2014 г.в., мотор К4М, пробежал на нем уже 170 000 км. На удивление самому себе машиной полностью доволен, за исключением одного «но». Подскажите: у всех Ларгусов настолько отвратительно работает АБС или только у меня? В свое время ездил на Нексии без ABS. Так у нее тормозной путь был в два раза короче, чем на этом чуде с ABS. Оно совершенно не дает колесам даже немного притормозить, сразу же срабатывает, начинает трещать АБС и машина еле-еле останавливается. На снегу это вообще «полный атас». Сам ездил на многих иномарках, сейчас в семье две машины. Поэтому я представляю, как должна тормозить машина с АБС. Ларгус в этом плане занимает первое место с конца. Скажите, может есть варианты хоть как-то исправить это недоразумение? Спасибо. (Андрей)

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Лада Ларгус — достаточно современный автомобиль. Для соотношения полной массы и размерности шин он имеет вполне удовлетворительный тормозной путь. По крайней мере, на редакционной машине описанных выше проблем мы не заметили. Вероятно, имеет место неисправность.

Гипотеза следующая: проблема кроется в задних тормозных механизмах. Пробег у вашей машины большой и скорее всего, тормозные цилиндры повреждены коррозией до такой степени, что перестали разжимать колодки. Причем, достаточно, чтобы неисправен был хотя бы один тормозной цилиндр. Что же происходит при торможении? Все тормозные нагрузки ложатся на передние тормоза. Соответственно передние колеса очень рано блокируются. Но, сработавшая АБС не позволяет им это делать. Тормозной путь при этом растет до неприемлемых величин, а все потому, что задние колеса у машины не то что не блокируются, а вообще не пытаются тормозить. Учтите, что для срабатывания АБС достаточно, чтобы хотя бы одно колесо заблокировалось при торможении. В вашем случае вероятнее всего передние колеса отдуваются за себя и за колеса задней оси. Что можно сделать?

Рекомендую обратиться в сервис для диагностики тормозной системы. А если квалификация позволяет заняться поиском неисправности самостоятельно, то советую сделать следующее:

Демонтировать тормозные барабаны и проверить их диаметр и овальность;
Проверить остаточную толщину тормозных колодок;
Проверить работоспособность механизма автоматического регулятора длины распорной планки;
Проверить подвижность поршней и герметичность уплотнений обоих поршней.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Регулировка сцепления ларгус 8 клапанов