Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности работы карбюратора Солекс на Оке (моей)

особенности работы карбюратора Солекс на Оке (моей)

Много букв. Но интересно
Новый когда-то карбюратор Солекс стоит уже давно. Было такое, что начитавшись «умных» рекомендаций «специалистов» кинулся все подбирать, подгибать, поменять. В итоге все равно я вернулся на заводской вариант карбюратора 21083 от двигателя 1,5.
Меня все устраивает. Расход по трассе около 5. Расход по городу… 10. Был недавно замерен. Я с лета снова на Оке, но как было 3 года назад уже не помню. Кто-то мне скажет, что мол жиклеры надо менять, что от 1,5 не годится. ОК, ткну вас пальцем на расход по трассе. Он в норме, стало быть жиклеры нужные и вобще они не причем. Но я городскому расходу не удивлен. Просто нужно знать мой режим езды. Я не отказываю себе в удовольствии быстро разогнаться, поездки мои короткие от 2 до 5 км и частые, каждый раз авто прогреваю. Учитывая что на прогрев с 0 гр до 55 тратится примерно 100 грамм бензина, то в день я трачу поллитра только на прогрев.
И вздумалось мне маленько поэкономить на бензине. Хорошо, убираем быстрый разгон. 9 литров. Вот щас не понял? Под «маленько» я расчитывал хотябы на 2 литра. А надо сказать меня уже давно терзало любопытное стрекотание карбюратора в разных режимах работы двигателя. Этот звук был именно из карбюратора, это точно не детонация или что-либо еще. Опытным путем было установлено что стрекотание по всем признакам соответсвует началу работы экономайзера мощностных режимов карбюратора. То есть стрекот начинается в то время когда в коллекторе падает разрежение. Это бывает при разгоне и особенно выражено при наборе скорости на передаче с низких оборотов, то есть когда передача не соответствует нужной, например разгон на 4 передаче с 40 км/ч. Вы можете проверить сами. Равномерно езжайте на 2 или 3 передаче просто поддерживая скорость и потихоньку начинайте поддавать газу очень плавно. В определенный момент вы почувствуете хорошее ускорение и возможно услышите это стрекотание.
Для тех кто не в курсе ЭМР такое устройство в карбюраторе солекс, которое позволяет дополнительно обогощать обедненную смесь, когда это требуется двигателю. Двигатель это дает понять карбюратору падением разряжения в коллекторе. Разряжение падает и «отпускает» диафрагму экономайзера, которая открывает клапан подачи топлива.

Ну а почему стрекотание? Пульсации «окушные» видимо этот клапан дергают туда сюда, вот толкатель и долбит по шарику. Дык вот благодаря стрекотанию стало удобно определять, когда у меня включается в работу ЭМР. И оказалось, что включается он ну очень рано. Когда я спокойно могу набирать скорость и без него он уже стрекочет. Динамика конечно супер, что и поддталкивало меня видимо пришпоривать окуху на разгонах. Но расход сами знаете. А вот на трассе разгон не нужен, пилишь себе равномерно, вот и расход поэтому выходит такой себе в норме.
Вот я и призадумался, а чего это он вдруг? Попутно с похолоданием ниже 0 стало трудновато заводится. Опять же опытным путем установлено что в момент пуска с вытянутым подсосом смесь излишне переобогащена. Когда удавалось заводится обороты за только 2-3 сек выростали с 1000 до 2500. Думал я на этими двумя проблемами. Проблемы в пневматических устройствах по сути, ЭМР и пусковое устройство. Ну точно. Разрежение в коллекторе у оки и у зубила отличается. Стало быть и работа этих устройств будет отличаться. Значит надо изменить параметры при которых разрежение будет преодолевать воздействие возвратной пружины. То есть нужна пружина помягче. Я перебрал все свои старые карбюраторы на предмет пружинок. Нашел помягче, но оставил ее прозапас, а свою пружину из ЭМР я просто подрезал. Тут главное не перестараться, иначе пружина просто не будет открывать клапан. Но все удалось! Теперь ЭМР стал срабатывать позже. А на место пружинки ПУ я поставил пружинку из ЭМР. Она точно мягче. Вот картинку спер из инета

А теперь результаты. Я не поверил, но… 7,5! При тех же условиях и среднем режиме езды. Эксперимент не считается, пока он не будет повторен. И я повторил. 7,1! Те же условия, но поэкономнее езда. Я уверен летом будет 6-6,5 что в общем то норма для оки.
Все замечательно, кто-то может сказать, что для большей экономности можно вобще заглушить ЭМР нафиг. Был уже такой эксперимент у меня 3 года назад. Мне вобще не понравилось и расхода меньше не стало.
ЭМР вобще очень нужная штука. На родном ококарбе кстати его нет. Он позволяет не только бодрее ехать когда нужно, но и в целом экономить.
Объясняю. Возьмем простой карбюратор без ЭМР, да хоть окушный например. Топливный жиклер расчитан будет на средние режимы работы двигателя, когда при равномерном движении жиклера будет многовато, при тапке в пол его будет не хватать, а в серединке самый раз. Сколько там? Ну 95 пусть будет. Если поставить жиклер 92,5, то при равномерном движении по трассе например будет очень экономно, ну по городу еще туда сюда пойдет, а про динамику конечно можно забыть. Поставим 97,5 Машина очень динамична и расход не мал почти на всех режимах. То есть понимаете что лучший вариант это 95 А теперь воткнем к этому карбюратору ЭМР. Что делает ЭМР? Обогащает, когда нужно. Тапок в пол например или как у меня часто бывает не переключаюсь на нижнюю передачу и втапливаю дальше на высшей. ЭМР позволяет брать с низких оборотов. А в других случаях нужна экономность, для этого поставим жиклер 92,5. То есть будет экономичное авто на 92,5 жиклере способное пульнуть при необходимости. Профит!
С ПУ тоже сработало. Но почти. Теперь я отчетливо стал ощущать что воздушная заслонка стала приоткрываться, когда нужно. Но необходимо подстроить пусковые зазоры.
По карбу кстати есть много идей, хочется доработать его до современных (ну почти) карбов типа японского Микуни. Как только время на него найдется обязательно займусь. Для этого на запчасти уже приобретен карбюратор Озон. Но перед его дербаном хочу провести еще эксперимент Ока на Озоне ))

Регулировка холостого хода двигателя

Регулировка холостого хода двигателя должна обеспечивать минимально возможное количество токсичных веществ в выхлопных газах. При превышении норм содержания токсичных веществ эксплуатация автомобиля запрещена.

Регулировку холостого хода выполняйте с установленным воздушным фильтром на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90–95 °С) при отрегулированных уровне топлива в поплавковой камере и зазорах в приводе клапанов и правильно установленном моменте зажигания. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта (проверьте это визуально через горловину карбюратора).

Так как регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах проводят совместно, а для регулировки содержания СО необходим газоанализатор, рекомендуем эти операции выполнять на станции технического обслуживания.

При регулировке содержания СО несколько изменяется частота вращения коленчатого вала, и соответственно при регулировке частоты вращения коленчатого вала изменяется содержание СО.

1. Пустите двигатель. Поворачивая винт количества смеси, установите частоту вращения коленчатого вала двигателя 820–900 мин -1 . При заворачивании винта частота вращения увеличивается, при отворачивании — уменьшается.

2. После этого проверьте содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах. Содержание СО должно быть в пределах 0,5–1,5%. Для регулировки содержания СО выньте заглушку, предохраняющую винт качества (состава) смеси от несанкционированного вмешательства.

3. Поворачивая винт качества, добейтесь требуемого содержания СО в отработавших газах. Еще раз винтом количества смеси установите частоту вращения коленчатого вала холостого хода. При необходимости последовательно повторите регулировки и добейтесь, чтобы частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание СО соответствовали нормам. При заворачивании винта содержание СО уменьшается, при отворачивании — увеличивается. Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее. Двигатель должен без перебоев увеличить частоту вращения коленчатого вала, а после отпускания педали не должен заглохнуть. Если двигатель остановился, увеличьте винтом 2 частоту вращения до 900 мин -1 , но не более.

Согласно введенному в действие с 1.01.2000 г. изменению № 1 к ГОСТ 17.2.2.03–87 (см. раздел 15 «Подготовка к техосмотру») содержание СО в отработавших газах автомобилей (если оно не указано заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации), оснащенных карбюратором и не имеющих каталитического нейтрализатора в выхлопной системе, при частоте вращения коленчатого вала 800 мин -1 не должно превышать 3,5%. Не уменьшайте содержание СО ниже 0,4%, так как при этом из-за пропусков воспламенения рабочей смеси, в отработавших газах резко возрастает содержание несгоревших углеводородов (СН).

При отсутствии газоанализатора можно с достаточной точностью отрегулировать холостой ход, контролируя частоту вращения коленчатого вала двигателя по тахометру (например, входящему в состав автотестера). При некотором навыке частоту вращения можно с достаточной точностью определить на слух. Плавно вращая винт 1 (качества) в нужную сторону, установите его в положение, при котором частота вращения на холостом ходу максимальна. Затем винтом 2 (количества) установите частоту 1100 мин -1 . Постепенно вворачивая винт качества, снизьте частоту до 850 мин -1 . Если карбюратор исправен, содержание СО в отработавших газах при таком способе регулировки не превысит 2%, что укладывается в допустимые пределы.

Регулировка карбюратора оки своими руками

При установке валов и головок всегда было чувство – они способны на большее, чего-то не хватает. Да, результаты есть, и они достигнуты – двигатель 11113 выдавал по 39-40 лошадей. Кому-то хватало, кому-то – нет.
Когда я перешел с RS58 вала на RS628 – улучшились верхи, но в целом мне казалось что вал какой неполноценный, что-ли. В частности, ухудшился крутящий момент на средних оборотах, появился заметный подхват после 4500 об, внизу есть горб кр.момента. Но что-то не то, и RS584 вал иногда давал на замерах большую мощность, чем мой мотор.
Я уже начал думать, что вал неудачный, либо я что-то делаю неправильно.

Насчет доработки карба я не задумывался – подобрана комбинация жиклеров, мотор вроде едет… Останавливали отчеты неудачников, которые пилили карбы, потом их снимали, из-за их неудовлетворительной работы. Из их отчетов следовало, что никаких результатов они не видели, да и что они могли видеть, не имея на руках никаких диагностических приборов, кроме своего жопоакселерометра?
И вот, недавно что-то стукнуло – надо делать карб. Пробный карб был разобран и пролежал на столе 2-3 месяца, уже перестав от отчаяния испускать какие-бы то ни было запахи. Но вот, собрав ГБЦ с M11 валом для Николая, я в 2 дня сделал карбюратор 21х27. Головка со спорт-валом и карбом была поставлена и показала отличные результаты, но о них я напишу позже.
Домой я приехал воодушевленный – и на следующий день сделал два карбюратора 21х28.

Но, предварительно, несколько слов о машине. ОКА, двигатель 11113, доработанная ГБЦ и RS628 вал. В январе Мотор Тестер показал 39 л.с., что меня несколько расстроило поначалу – в сравнении с серийным графиком был виден явный «провисон» по средним оборотам. На ходу это было неудобно – терялась максималка и время разгона.
Результаты были такими – 39 л.с. на 5500 об, крутящий 5,5 кг на 2800 об, на 6000 об прибавка 1.1 кг и 9 л.с. На графике ниже синяя линия — кр. момент серийного ДВС, красная — мощность серийного ДВС, пунктиром — соответственно кр.момент и мощность моего двигателя (кликните на скриншоты для увеличения):

Весной 2008 года после пробега порядка 50 ткм после расточки, я заменил поршни и кольца (без расточки), кольца поставил наборные SM, что повысило КПД двигателя, снизив трение в паре «цилиндр-мс кольцо». Повторное снятие ВСХ меня воодушевило – мотор выдал 43 л.с., заметно приподняв линию крутящего момента после 5000 об. Однако, до 5000 об всё оставалось без изменений.
Результат замера – 43 л.с. мощность на 5700 об, крутящий момент 5.5 кг на 5400 об (второй, верховой, «горб» стал выше первого). Прибавка на 6000 об уже составила 1.7 кг и 14.5 л.с. Посмотрим график (пунктиром — ВСХ до замены поршней и после):

И вот, я поставил расточенный карбюратор. Это был шок во всех смыслах. После пробных поездок, тряслись руки. Карбюратор потребовал иную комбинацию жиклеров, что вполне понятно – увеличились диффузоры, упала скорость потока.
Двигатель потряс – Мотор-Тестер выдал мощность 46 л.с. на 6000 об, крутящий момент аж 6 кг на 5300 об, прибавка на 6000 об составила 2,2 кг (. ) и 18.5 л.с. (. ). Надо ли упоминать, что у серийного мотора на 6000 об наблюдаются жалкие 3,3 кг момента и 28 лошадей! А здесь на 6000 об – 5,5 килограмм и 46 лошадей!
Но главное – посмотрите на график. Он весь поднялся вверх, провал между горбами выровнялся и почти сровнялся, образовав длинную полку крутящего момента – с низов и до верхов! Синие и красные линии — кр.момент и мощность серийного 11113 ДВС, фиолетовые линии — кр.момент и мощность после замены поршней и колец, красные пунктирные — после установки и настройки карбюратора 21х28.

И еще раз посмотрим итоговый график 46 сильного мотора. Обратите внимание на шкалу в верхней части экрана, показывающую величину мощности и кр.момента на определенных оборотах — нетрудно заметить, что мотор показывает ровную полку крутящего момента в пределах 5-6 кг момента почти во всем диапазоне. С низов и до верхов. Посмотрите на 7000 обороты — там 4,1 килограмм момента и 41 л.с.!!

Ну и напоследок, прямое сравнение 46-сильного двигателя с серийным 11113 двигателем. Комментарии в принципе излишни, добавлю лишь, что двигатель получился одновременно и низовым и верховым.

Если пересчитать мощность мотора в литровую мощность, получается 61 л.с. на литр. По данному параметру уже превзойден литровый китайский двигатель, серийно устанавливаемый на 11116 Оку – там 53 л.с. на литр.
Верхи просто колоссальные. По диапазону работы передач мотор прибавил еще порядка 10-15 кмч, теперь 2-я крутится до 95-100 кмч, третья – все 130 кмч. Причем на верхах мотор охотно крутится дальше, очевидно рабочий диапазон расширился до 8500, а то и до 9000 об. В иных ситуациях эти дополнительные 10-15 кмч набора оказываются весьма нелишними.
Машина едет интересно. Подхват после 4500 об почти пропал. Характер мотора поменялся – вместо неудобного «горбатого» он стал ровным. С полкой момента машина тянет во всем диапазоне, ровно, напористо. Кажется, что без подхватов менее интересно, но стоит взглянуть в зеркало заднего вида после набора сотни и понимаешь, что такой разгон раньше был недостижим.
Стало легче тронуться с места, на стандартном карбе RS628 часто подтыкался, набирая внизу обороты с задержкой, сейчас это явление пропало.
Изменился звук мотора – с резаной кастрюлей заметно снизилось бубнение и злобный рык во впускном тракте, теперь можно без напряга ездить по трассе на 2 камере, раньше это было весьма затруднительно. Звук мотора на высоких оборотах похож чем-то на мотоциклетный, и превышая обороты более 7500-8000, в соседние окна машин не заглядываю, хотя спиной чувствуется немое удивление…
Вообще, мотор вздохнул полной грудью, особенно на высоких оборотах. Кажется, будто долго болеющий простудой человек выздоровел и перестал сопливить и гундосить…
Заметно оживилась 4-я передача, раньше требовалось постоянно переключаться на понижающие, что-бы быть быстрее потока, теперь, если обороты хотя бы выше 2000-2500, достаточно приоткрыть дросселя, и ты уже порхаешь между рядами.
В последнее время я весьма мало гоняю в городе, по-этому очень порадовался работе 1-й камеры карбюратора. Она оживилась и стала более тяговитой. Это немаловажно при спокойной езде на малых оборотах. Мотор гораздо чутче реагирует на открытие заслонки 1-й камеры.
Ездил на трассу, в направлении Казани. Надо отметить, что стоит зимняя резина Okon, очень мягкая и двигатель в ней всегда раньше «увязал», теряя максималку – меня это выводило из себя, зимой бывало что на 3-й передаче максималка была выше, чем на 4-й. Теперь движок будто и не чувствует мягких лаптей, преодолевая сопротивление качения резины и набирает обороты. С горок машина легко набирает 150-160 кмч, на четырехполоске несчастный УАЗик, завидев в зеркале заднего вида летящую Оку (в прямом и переносном смыслах) счел за благо почти съехать на обочину, хотя двух полос было более чем достаточно для его обгона (прости, водитель УАЗика, тебе это просто почудилось). После горки на прямике машина легко держит 130-140 кмч, идя в разгон. Подъемы в горку очень порадовали, там, где раньше шли 110, машина шустро пошлепала 120, набирая скорость дальше. На обратной дороге, летя по четырехполоске более 140 кмч, вышвыривал с левого ряда всех. Удивило вот что – сбросив скорость перед упрямой девяткой до 110 кмч, двигатель очень быстро снова набрал 130 кмч. В горку машина залетела на скорости 130 кмч…
Следует добавить, что был вечер и сухой прохладный воздух – в таких режимах (ранее утро или вечер) мой двигатель всегда выкладывался на полную катушку.
После этой поездки по трассе я не мог сдерживать ликования – примерно так машина ехала еще в стародавние времена с RS58 валом, главной парой 4,54 (сейчас 4,1) и летней резиной. Руки тряслись, глаза горели, давно уже 11113 двигатель не дарил таких эмоций…
Ничего не скажу насчет эффектных шлифовок асфальта при старте – их почти нет, сцепление уже на грани, и просит замены, а зимняя резина глотает почти всё, переваривая крутящий момент в эффективный разгон без всякого шлифа. Впрочем, жить этой резине осталось очень недолго.
В общем, результатами я очень доволен. Были мысли о М21 или даже М31 валах, но сейчас они отошли на второй план. Скоро RS628 будет заменен на жестокий RS630, с более высоким подъемом и фазой выпускного кулачка, и в два раза большим перекрытием. Посмотрим, чем порадует он.
Осталось немного поколдовать над второй камерой, кажется, она требует большего топливного жиклера. А возможно, и воздушный уже надо увеличивать.

Читать еще:  Легкий прицепной кабелеукладчик кплс

На днях приезжал Антон из Димитровграда. Ему так же был установлен расточенный карб 21х28. Машина с 53 валом (10,3 подъем) и доработанной головкой после установки карба поехала интересно – очень ровная полка крутящего момента с низов и до верхов. Конечно пришлось помучится с настройкой карбюратора, но часто так бывает – хорошие вещи рождаются трудно.
Но по этой машине отчет я напишу тоже отдельно.

Я всегда ломал голову над удачными машинами. Их не так много, в общей массе. Например, автомобиль Дримлесса с RS584 валом – по ощущениям абсолютно ровная полка крутящего момента и разгон порядка 12-13 секунд. Как научится делать такие машины постоянно? Вот ключ к разгадке.. Напряженная работа в течении года не прошла даром.
Так же я понял, что сделать машину с узким горбом в виде «подхвата» — не значит получить хороший результат. Совершенное другое дело — двигатель с ровной полкой крутящего момента – он не взрывается ускорением в узком диапазоне (да и нет у нас подобранной трансмиссии под такие подхваты), а просто тянет как скотина, как ломовая лошадь, вывозя с холостых и до самых верхов… Добиться таких результатов непросто и почти невозможно, делая один или два двигателя в год, как некоторые. Нужна огромная статистика, сотни машин, и только тогда мозаика начинает складываться в ясную картину. Остальные обречены на поиски черной кошки в темной комнате.

Где предел возможностей данного двигателя? Я думаю, что 50 л.с. вполне возможно получить в атмосферном варианте. Осталось ведь чуть-чуть. Надо еще найти одно или два бутылочных горлышка и расширить их. Где? Возможно зажигание, возможно выпускная система – надо пробовать и экспериментировать. На будущее так же не исключены работы с блоком цилиндров, задумки давно есть. Добавить хотя бы 100 кубиков, длинные шатуны, легкие поршни, и это будет маленькая революция…

По карбюраторам я сейчас сделал разделение.
Пока освоены две версии (напомню, серийный 20х25):
21×27 – оптимальный карбюратор для низовых и средних валов, очевидно, имеет более сбалансированные характеристики.
21х28 – предельно мощностной карбюратор, с наибольшей отдачей на средних и высоких оборотах, рекомендуется для средних и верховых валов.

По расходу пока статистики мало. Антон сказал, что на трассе расход упал с 7-8 литров до 5,5-6 литра, при том, что ехали они втроем и в скорости себе не отказывали.
Я тоже собираю статистику, но общеизвестно, что если мотор зажат карбюратором, особенно на верхах, то расход будет высоким. По-этому, я ожидаю, что расход снизится. По крайней мере Николай с M11 валом уже отметил заметное снижение расхода после RS628 с обычным карбом.

Статья написана: 3-4 мая 2008 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Регулировку карбюратора бензокосы можно сделать своими руками

Карбюратор от бензокосы — это узел в системе питания. В нем, как и любых карбюраторах, идет процесс смешивания воздуха и топлива (бензина) для дальнейшей подачи в двигательные цилиндры.

В данном процессе главное – верная пропорция горючего и воздуха, для чего и регулируют карбюратор.

Основные проблемы и неисправности карбюратора.

Сетчатый фильтр. С этим элементом чаше всего две проблемы:

  1. Засор.
  2. Поломка.

Для того, что выяснить причину поломки откручивается крышка топливного фильтра для извлечения сетчатого фильтра. Если на нем просто скопилась грязь, то поможет промывка в бензине или продувка.

При видимых повреждениях на сетчатом фильтре нужно обязательно ставить новый. Также могут быть повреждения на патрубке подвода топлива (при ремонте практикуют проверку этого элемента).

Продувка частей карбюратора с засором сжатым воздухом – допустимая и удобная практика ремонта.

Корпус дроссельных заслонок, места связок деталей карбюратора, впускной или выпускной трубопровод – все перечисленные части подвержены разгерметизации. Проверить наверняка можно примитивным способом – проблемный участок намазать мыльной пеной.

Устройство карбюратора бензокосы

Основа карбюратора бензокосы – алюминиевый корпус. В нем расположен диффузор (отверстие с внутренними контурами). Через это отверстие нагнетается воздух. От сечения (проходного отверстия) диффузора зависит скорость подачи кислорода (воздуха).

Диффузор оснащен топливными каналами. Из них втягивается топливо при помощи потока воздуха.

Снаружи на карбюратор устанавливают:

  • насос топливный;
  • систему жиклеров;
  • систему регулировки смеси топлива с воздухом;

Принцип работы карбюратора бензокосы

Дроссельная заслонка определяет количество воздуха для подачи, а от этого напрямую зависит мощность двигателя.

В карбюраторную систему засасывается топливо насосом (его мембраной). Затем проходит через штуцер в карбюраторе. Далее жидкость движется через впускной и выпускной клапаны насоса. Отфильтровывается сеточной. По игольчатому клапану движется в мембранную камеру.

Поэтапная работа устройства:

  1. Подача воздуха в трубку с воздушной перегородкой (заслонкой). Перегородка регулирует интенсивность воздушного потока.
  2. Система подачи топлива обязательно заужена диффузором для увеличения скорости потока.
  3. Бензин через поплавочную камеру и жиклер трубку с сужением. Камера с поплавком регулирует временный объем бензина. В поплавочной камере уровень давления нейтральный, а в трубке с сужением уже низкий. Благодаря перепаду давления, топливо проникает через жиклер.
  4. Ускорение воздушного потока способствует переносу топлива (бензина) и его распылению. В итоге образуется воздушно-топливная смесь необходимой пропорции или плотности.
  5. Воздушно-топливная смесь проникает в цилиндр двигателя через топливную трубку.

От площади открытой воздушной заслонки зависит уровень плотности воздуха в системе. Чем шире открыта заслонка, тем больше расход топлива и мощность.

Проще говоря, регулировка карбюратора на бензокосе – создание оптимальной топливной смеси за счет корректной подачи воздуха.

Как отрегулировать карбюратор на бензокосе

Перед регулировкой необходимо тщательно прочистить фильтры согласно техническому обслуживанию в инструкции.

Дальнейшая настройка карбюратора бензокосы своими руками выполняется регулировочными винтами. Всего их три:

  • правый;
  • левый;
  • нижний.

Правый (L) – регулировка топливной смеси для низких оборотов.

Нужно найти максимальные обороты на холостом ходу. Для этого неспешно выворачивают винт (L) вправо и влево.

Для регулировки поворачивают винт на четверть оборота обязательно против часовой стрелки.

Нижний (T) – отвечает за регулировку двигателя на холостом ходу.

  • по часовой стрелке – увеличение;
  • против часовой – уменьшение.

Для правильной регулировки именно холостого хода характерно:

  • устойчивая работа холодного двигателя;
  • не завышенные обороты горячего двигателя;
  • для триммерной головки большой запас оборотов;
  • устойчивая работа двигателя при смене положения (резкое подъем или спуск ножа).

Левый (Н) – регулировка смеси на высоких оборотах. (Винт настраивают последним).

От левого винта (Н) зависит общая регулировка максимальных оборотов, мощности двигателя, температуры и расхода бензина.

Настройка карбюратор бензокосы с последним винтом выполняется так:

  1. Открыть дроссель на полную, при этом выдать полный газ. Поворачивать винт по часовой до тех пор, пока не упадут обороты (в этом случае ориентируют на слух).
  2. Повернуть винт как можно медленнее против часовой до неровной работы двигателя.
  3. Затем обратно повернуть совсем немного, едва услышав стабильную, ровную работу.
  4. Для более наглядного применения навыков удобнее рассмотреть работу опытного пользователя:

Интересно, что с точки зрения автора видео, настройку (ее правильность) определяют по цвету свечи, а не только по оборотам и стабильности двигателя.

Правильная настройка карбюратора своими руками в данном случае – сгорание топливной смеси без остатка, цвет свечи должен быть светло-коричневым.

Устройство и ремонт мотоблока ОКА

Содержание

  • Преимущества мотоблоков Ока
  • Двигатель
    • Неисправности двигателя
  • Замена масла
  • Установка и замена ремней
  • Освещение
  • Редуктор
  • Регулировка карбюратора

Преимущества мотоблоков Ока

Мотоблок «Ока» — это серьезная техника для настоящих профессионалов, предназначена для выполнения комплекса работ на земле, на дачном участке, может использоваться как мини-снегоуборщик в сочетании со специальным навесным оборудованием.

Основные преимущества мотоблоков «Ока», сделавшие их такими популярными среди фермеров и дачников:

  • экономичные двигатели низкой шумности
  • развивает скорость с прицепом – 10 км.ч;
  • небольшие размеры (в разобранном виде технику можно перевозить даже в багажнике машины);
  • возможность обработки не только ухоженных почв, но и целины;
  • многофункциональность (используется для полива, уборки, перевозки и т.д).

Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем, редуктором, поворотным рулем, сцеплением и двумя колесами. Вместо колес на мотоблок могут быть установлены четыре фрезы для культивирования почвы.

Двигатель

В зависимости от модификации мотоблок «Ока» оснащается двигателями разных производителей (ДМ-1М, ДМ-1М1, MITSUBISHI GT600 6,0/4,4, I/С 6,0 HP 6,0/4,4, Хонда GX-200 6,5/4,8, Lifan 168 F-2A 6,5/4,8, Vanguard 6,5 HP 6,5/4,8, Lianlong 168F-1A 6,5/4,8, Robin Subaru EX 17 6,0/4,4, Robin Subaru EX21 7,0/5,2, КАДВИ 168F-2A).

Одной из популярных модификаций является «Ока» с двигателем Лифан . Этот двигатель экономичен, а его функциональные возможности позволяют устанавливать его в малогабаритной технике (мотокультиваторах, мотоблоках). Лифан производится в Китае, зарекомендовал себя как долговечный и надежный двигатель.

Выбор модели производится в зависимости от того, какую площадь земли оператор собирается обрабатывать используя мотоблок, а также от основных задач (вспашка, культивация, выкапывание картофеля и т.д), которые будет выполнять устройство.

Неисправности двигателя

Давайте разберемся, по какой причине двигатель на мотоблоке «Ока» может барахлить? Итак, основные причины того, что двигатель не работает, а мотоблок не запускается, могут быть следующими:

  • недостаточный уровень топлива или масла;
  • некачественный бензин;
  • засор топливного или масляного фильтра;
  • проблема со свечами или сальниками (подтекает масло; нужна замена свечей);
  • превышен угол наклона при постановке мотоблока (более 15 градусов, заводите мотоблок на ровной поверхности);
  • нарушена целостность электропроводки;
  • разрыв или расслоение ремней передачи;
  • плохое давление в шинах в сочетании с любой из вышеуказанных причин;
  • попытка запустить двигатель без прогрева;
  • слишком низкая температура хранения мотоблока, а также большой минус на улице при запуске техники (храните мотоблок в теплом помещении; в минусовую температуру заливайте в двигатель и редуктор теплое масло).

Замена масла

Согласно инструкции завода-изготовителя, для редуктора мотоблоков «Ока» рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТАД-17И или ТАП-15В, и любых масел по ГОСТ 23652-79. Масла можно смешивать в разных пропорциях.

Для двигателя используйте автомобильное моторное масло типа М-53/10Г1 или М-63/12Г1. Масло должно соответствовать API: SF, SG, SH и SAE: 10W-30, 15W-30.

  • в обкаточный период через 20-25 часов;
  • далее через последующие 25 часов выполняется проверка и доливка масла в редуктор;
  • через 50 часов работы выполняется замена трансмиссионного масла;
  • на плановых технических осмотрах через 100, 200, 500 и более часов масло из всех резервуаров необходимо слить и заменить на новое.

Поскольку в настоящее время завод-производитель выпускает модификации мотоблока «Ока» только с бензиновыми двигателями, следует выбирать для заправки бензин марки АИ 92 или 95.

Установка и замена ремней

Размеры ремней для мотоблока «Ока» и модификаций
Ремень приводной для осуществления переднего хода:А-1180 вн I ГОСТ 1284.1-89;А-1213 I ГОСТ 1284.2-89.
Ремень приводной для осуществления заднего хода:Z(0) 1400 I или Z(0) 1400 вн I ГОСТ 1284.1-89.

Ремни снимаются вручную, при помощи ослабления регулировочного болта. Замена ремней производится аналогичными, подходящими по ширине и длине. Желательно приобретать запчасти, в т.ч. и ремни, в магазинах фирменных запчастей для мотоблоков. Такие магазины работают напрямую с заводами-изготовителями.

Видео обзор замены ремней мотоблоке:

Как узнать, натягивать ли ремень?

Если надавить на ремень рукой, он должен лишь немного прогибаться при нажатии. Если они провисают, будет гудеть мотор, возможно даже появление сизого дыма от их перегрева. Изношенные ремни, утопленные в ременные ячейки, нужно заменять. Сначала следует снять гайки, скрепляющие ременную раму. Далее с помощью регулировочного болта натянуть ремни, периодически проверяя степень натяжения вручную.

Эти же манипуляции проводятся после установки новых ремней с целью их регулирования.

Освещение

Самые популярные модификации, к сожалению, пока не оснащены фарой, однако некоторые владельцы техники сами регулируют этот нюанс.

В базовых моделях, выпускаемых «Кадви», свет на мотоблоке не предусмотрен.

Сделать освещение на мотоблоке очень легко, для этого обычно используют базовый электрогенератор. Подключение выполняется следующим образом:

  • устройство, генерирующее электричество, подключают к кнопке на руле;
  • от кнопки прокладывают необходимые провода к электрооборудованию (например, фаре);
  • провода изолируют любым способом от механических повреждений и воды (чаще всего применяют трубу-гофру).

Если мощности генератора достаточно, свет фары будет ярким. При недостатке мощности на малых оборотах двигателя свет будет гаснуть. Некоторые умельцы меняют генератор мотоблока на автомобильный или тракторный.

Как сделать свет для мотоблока или минитрактора своими руками:

В любом случае, даже без использования генератора можно сделать на мотоблоке свет. Для этого потребуется лишь 12-вольтовый аккумулятор и светодиодная лампа. Батарею можно взять с электро велосипеда или скутера.

Поставить ее рекомендуется между коробкой переключения передач и двигателем. По схеме, приведенной выше с электрогенератором, подключают аккумулятор. Провода от аккумулятора проводятся к выключателю, а затем к фаре или другому электрическому оборудованию.

В обязательном порядке проведите изоляцию проводов.

Редуктор

Владельцы мотоблоков «Ока», как и любой другой техники, иногда сталкиваются с неисправностями в работе. В том числе и в работе редуктора.

Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся трудности, их вероятные причины и способы решения проблемы:

  • на выходном валу течет масло: возможно, износилась манжета полуоси (поможет замена манжеты);
  • заклинил редуктор (одна из причин — обрыв цепи; ее надо поменять);
  • не получается переключить передачи (следует разобрать редуктор и заменить поломанные запчасти);
  • нарушился механизм разобщения полуосей (поможет регулировка натяжения троса управления полуосями).

На рисунке ниже представлена схема редуктора мотоблока в разрезе

При нарушении нормальной работы сальников, а именно при протекании масла, сальники следует снять, осмотреть на предмет трещин, износа. При необходимости заменить.

Регулировка карбюратора

Клапаны карбюратора мотоблока нуждаются в периодической регулировке. Нарушение нормы расстояния между клапанами вызывает изменение периодичности стадий газораспределения, как следствие, двигатель не дотягивает до заявленной мощности. Если зазор большой, появляются шумы, деформируются сами клапаны.

Как только при работе мотоблока появился любой посторонний шум в двигателе, следует отрегулировать карбюратор. Для регулировки требуется отвертка, ключ и лезвие (ведь норма зазора клапана составляет от 0,1 мм до 0, 15 мм).

На мотоблоках МБ-1Д используеться карбюратор модели ДМ 1.08.100 мембранного типа. Внешний.вид карбюратора ДИ1.08.100 приведен на рисунке ниже:

1 — винт полного газа; 2 — винт малого газа; 3 — рычаг воздушной заслонки; 4 — винт минимальных оборотов; 5 — фланец; 6 — дозирующее устройство; 7 — патрубок; 8 — прилив: 9 — шпилька; 10 — гайка; 11 — входной штуцер; 12 — кнопка.

Регулировка выполняется так:

  • отверткой откручивается гайка клапана,
  • вставляется лезвие и выполняется закручивание гайки.
  • Как только процесс окончен, кожух карбюратора становится на место.
Читать еще:  Зарядка аккумулятора повышенным напряжением

Как регулировать карбюратор мотоблока своими руками

Карбюратор для мотоблока выступает узлом системы питания. Его задача – оптимизировать топливо до получения нужного состава.

Карбюратор требует постоянного контроля нагрузок. Для его надлежащей работы нужна регулярная проверка и грамотная эксплуатация. Многое зависит от комплектации агрегата и качества используемого топлива.

В чем заключается роль карбюратора мотоблока

Работа системы питания двигателя обеспечивает бесперебойную подачу рабочей смеси (топлива и воздуха) в камеру сгорания мотора. Причем дозирование различно: при функционировании в холостом режиме поступает минимально необходимое ее количество, а в рабочем – оптимальное для обеспечения нужной тяги, чтобы мотоблок мог выполнять свои обязанности.

Отрегулировать своими руками карбюратор на мотоблоке Агро можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Понадобится всего лишь пара отверток.

Из каких частей состоит:

  • поплавок с клапаном в виде иголки;
  • камеры поплавка;
  • пространство (камера), где воздух смешивается с топливом;
  • диффузор, устройство для распыления рабочей смеси;
  • дроссельной задвижки;
  • воздушные и топливные клапана с вкрученными калиброванными жиклерами.

В данном видео вы узнаете, как отрегулировать карбюратор:

Поплавок устанавливает совместно с иглой уровень бензина в основной камере. Как только бензин уходит, поплавок опускается и приподнимает иголку, которая пропускает следующую порцию топлива.

Распылительное устройство, находящееся между поплавковой и смесительной камерой, отправляет дозу бензина в смесительную камеру, где он смешивается с воздухом и после этого поступает в камеру сгорания.

Важно следить за достаточным уровнем топлива в поплавковой камере, иначе на неровной поверхности мотор может работать нестабильно.

Уход за карбюратором, его замена и ремонт

Иногда, чтобы привести карбюратор для мотоблока в стабильное, рабочее состояние, недостаточно регулировки, необходимы ремонт либо замена.

Бывает так, что воздушная заслонка карбюратора закрывается не полностью. Для устранения этой проблемы следует осуществить контроль работы привода. Если обнаружены заедания – устраните их. Более того, учитывая, что карбюратор обеспечивает подачу топлива и, следовательно, приводит в движение сам мотоблок, следует внимательно следить за состоянием этой детали и правильно ухаживать за ней.

Чтобы избежать серьезной поломки карбюратора, необходимо постоянно следить за его работой. Кроме регулировки холостого хода, нужно регулярно чистить карбюратор и производить замену износившихся частей. Поскольку карбюратор взаимодействует с топливной горючей смесью и воздухом, причина его загрязнения может находиться либо в первом, либо во втором источнике.

Чтобы сделать степень загрязнения существенно меньше, можно использовать фильтры, которые следует чистить и менять по мере необходимости. Помимо этого, существенно влияет и качество топлива. Некачественная горючая жидкость может привести к повреждению деталей и преждевременной замене. Если возникла потребность, карбюратор к мотоблоку можно приобрести на автомобильном рынке или магазине. Его замену, регулировку и чистку также проводят специалисты.

Устройство

Мотоблок Крот представляет собой довольно типовую конструкцию без использования излишеств. Данная модель мотоблока начала выпускать в 1983 году в Москве, но затем производство данного агрегата расширилось, поэтому их стали производить еще и в Омске.

Оснащались они заводскими двигателями, мощность которых не превышала 2,6 л.с. Крепится он, как и редуктор, к раме при помощи обыкновенных болтов. Заявленной мощности не всегда хватало, поэтому многие владельцы Кротов приспособились к некоторым переделкам, меняя заводской мотор на более мощные модели.

Вообще, устройство мотоблока Крот выглядит следующим образом:

  • Рамная конструкция, на которой располагается двигатель внутреннего сгорания и редуктор.
  • Рукоятки управления, на которых находятся сцепление, а также регулятор оборотов двигателя.
  • Колесная база, позволяющая свободно перемещать агрегат с места на место. При работе, данные транспортировочные колеса убираются.
  • Почвенные фрезы, которые надеваются на выходные валы редуктора.

Боле подробно о мотоблоке Крот смотрите на видео:

Как мы видим конструкция очень простая, что позволяет самостоятельно производить ремонтные работы. А делать это возможно придется, потому что заводской двигатель не всегда работает в стабильном режиме.

Принцип работы мотоблока Крот выглядит следующим образом. Вращательный момент передается на редуктор, а затем и на два его выходящих вала через клиновый ремень. При нажатии сцепления, ремень натягивается, приводя в действие вал редуктора.

Данный вал редуктора, на котором находятся режущие элементы (почвенные фрезы), вращается вокруг своей оси, срезая почвенную корку, одновременно с этим измельчая и перемешивая её. Подобными поступательными движениями осуществляется движения мотоблока по поверхности земли.

В комплекте присутствует четыре почвофрезы, расположить которые нужно попарно, с каждой стороны вала. Кстати, есть возможность установки сразу шести режущих элементов, что повышает качество обработки земли.

Область применения данного и других мотоблоков, таких как Кайман, Патриот, Техас, Прораб, Кроссер, Викинг, Форза можно существенно расширить, если присоединить к нему дополнительное навесное оборудование. Присоединяется оно к агрегату через специальный кронштейн, находящийся сзади мотоблока.

Приобретать подобное оборудование придется отдельно, но благодаря ему открывается расширенный фронт работ:

  • транспортировка грузов различного веса;
  • обработка междурядных пространств грядок;
  • окучивание и прополка грядок;
  • заготовка сена для скота;
  • посадка и выкапывание клубней картофеля;
  • при помощи насоса можно осуществлять полив грядок и т.д.

Иными словами, с помощью мотоблока Крот, Садко, Дон, Хутер, Профи, Пахарь, Чемпион можно осуществлять фактически весь перечень сельскохозяйственных работ. Данное обстоятельство делает его незаменимым помощником для сельского жителя, использующего свой огород по полной программе.

Уход за карбюратором, когда мотоблок длительно не использовался

После долговременного простоя техника нуждается в подготовке к эксплуатации. За период покоя внутри корпуса мог образоваться конденсат, а детали из металла наверняка окислились и кое-где начали ржаветь. Даже на поверхностях латунных комплектующих или медных часто образуется налёт.

Минимальные действия, которые необходимо выполнить, сводятся к демонтажу и элементарной чистке. Однако лучше деталь частично разобрать, промыть бензином или керосином, удалить ржавчину и продуть воздухом, подаваемым под давлением.

После этих операций можно устанавливать всё обратно на мотоблок и приступать к регулировке.

Другие неисправности карбюратора

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации:

  1. Подсос лишнего воздуха – возможно, потребуется заменить прокладку между головкой блока и карбюратором или подтянуть крепежные гайки. Также может быть изношен вал дроссельной заслонки, и придется его поменять. Если отверстия, в которые он вставлен, разбиты, придется заменить все устройство целиком.
  2. Переполнение поплавковой камеры, которое вызывает поступление излишков топлива в камеру сгорания. В ряде случаев может проявляться недостаток топлива в камере. Во всех случаях следует проверять износ запорной иголки, поплавка и жиклеров.
  3. Плохое поступление топлива в карбюратор. Следует проверить состояние топливного фильтра и отстойника, бензиновых шлангов и провести ревизию топливного бака. В тех случаях, когда бачок сильно проржавел внутри, лучше его заменить. В некоторых случаях целесообразно промыть емкость раствором каустической соды.
  4. Повышенный расход топлива. Это может быть вызвано неправильной регулировкой системы подачи топлива. Следует попытаться настроить его, согласно инструкции.

В некоторых случаях потребуется произвести полную разборку карбюратора. Для этого нужно:

  • демонтировать карбюратор с головы мотора;
  • убрать остатки топлива из поплавковой камеры изделия;
  • далее необходимо произвести ревизию поплавкового штуцера. Если бензин из него капает чересчур медленно, то штуцер обязательно следует продуть сжатым воздухом из компрессора или баллона;
  • после этого нужно прокрутить штуцер на 180 градусов, если после этих манипуляций топливо перестало течь из карбюратора, это значит, что бензиновый клапан находится в полностью рабочем состоянии.

Теперь нужно обязательно проверить все жиклеры.

Для этого понадобится:

  1. Открутить и вынуть винты, отвечающие за регулировку полного и малого газа.
  2. Демонтировать нижнюю и верхнюю крышку корпуса устройства.
  3. Промыть жиклеры, прочистить топливный краник.
  4. Для промывания деталей лучше всего использовать обычный керосин (бензин), после этого рекомендуется продуть их сжатым воздухом из баллона.

Теперь нужно выложить детали карбюратора для их полного высыхания на чистой тряпочке.

Сборка устройства должна осуществляться в обратном порядке только с абсолютно чистыми и сухими запчастями.

Следует заметить, что при капитальном ремонте мотора мотоблока лучше всего заменить и карбюратор. Чаще всего его корпус его уже сильно изношен, поэтому рекомендуется приобрести новый.

Особенности регулирования на разных моделях мотоблоков

Данная техника представлена на рынке в широком ассортименте. Выбрать можно машины не только по виду мотора, но и от разных производителей. Несмотря на схожий принцип действия и эксплуатации, особенности регулирования могут отличаться у конкретных моделей техники.

Чтобы понять, какой спецификой характеризуется настройка карбюратора мотоблоков наиболее популярных марок, следует изучить нюансы регулировок на каждом:

  1. «Каскад».
  2. «Нева»: МБ-1 и МБ-2.
  3. «Агро».
  4. «МТЗ-09».
  5. «Пчёлка».

Обычно все особенности прописаны в инструкции, однако существуют определённые тонкости, которые нужно запомнить.

Чистка карбюратора мотоблока

Частые сбои в работе силового агрегата мотоблока свидетельствуют о скоплении засоров внутри его карбюратора. Этот топливный узел постоянно взаимодействует с моторным маслом, бензином и воздухом. В них присутствуют твердые фракции, смола и мелкий мусор, которые могут откладываться на стенках камер карбюратора и внутри топливных каналов. В связи с этим карбюратор нуждается в регулярной чистке, особенно если для заправки сельхозагрегата используется низкокачественное горючее.

Перед непосредственной промывкой карбюратора используемого мотоблока нужно демонтировать штатный воздушный фильтр и тщательно промыть его в чистом бензине. После этого деталь потребуется просушить. Также оператор должен осмотреть и очистить свечу зажигания. Если на ее колпачке образовался толстый слой нагара, то это говорит о просачивании масла.

Дальнейший порядок действий должен быть таким:

  1. Сначала нужно аккуратно снять неработающий карбюратор из заводского устройства и полностью слить остатки горючего из штатной поплавковой металлической камеры;
  2. Затем потребуется осмотреть встроенный топливный штуцер. Если сквозь него не проходит воздух, значит штуцер необходимо продуть сжатым воздухом из купленного баллона;
  3. Далее оператор должен изучить состояние поплавковой металлической камеры и «язычок», необходимый для регулировки положения поплавка. Оператор должен проверить уровень количества заправляемого горючего, которое поступает в камеру – его уровень должен изначально быть не ниже 3,5 см;
  4. После этого потребуется снять иглы, отвечающие за настройку малого и полного газа – это необходимо для полной промывки жиклера;
  5. Далее нужно отвернуть болты и отсоединить штатную верхнюю часть заводского карбюратора от нижней. После этого оператор сможет тщательно промыть встроенный кран подачи заправляемого топлива;
  6. Затем необходимо продуть жиклер воздухом из баллона. Этот и другие элементы карбюратора нельзя протирать ветошью с ворсом. В противном случае возрастет риск повреждения хромированного покрытия стенок топливного узла;
  7. После того, как все детали штатного карбюратора полностью высохнут, его можно собрать.

Сразу после установки топливного узла оператор должен произвести его настройку и плавно запустить мотор мотоблока. Далее пользователю потребуется проверить работу узла. Если встроенный двигатель работает максимально стабильно и не издает посторонних звуков, значит чистка и настройка штатного карбюратора были выполнены правильно.

Регулировка карбюратора мотоблока Каскад — пошаговая инструкция

С появлением мотоблоков жизнь многих сельских огородников, фермеров и дачников упростилась в разы. Ведь такая чудо-техника позволила выполнять всю тяжелую работу на участках не просто эффективно и качественно, но и за короткое время с минимальной затратой сил. Но как известно рано или поздно оборудование может огорчить своего владельца различного рода поломками. Причин этому может быть несколько: либо деталь уже износилась, и пришло время заменить ее новой, либо масло вовремя не менялось, либо были не правильно соблюдены условия эксплуатации. Так или иначе, а оборудование ремонтировать нужно. В сервисных салонах за это нужно отдать немалые деньги. Сегодня мы расскажем, как правильно отрегулировать карбюратор на мотоблоке Каскад своими руками, не прибегая за помощью к специалистам.

Общая информация по устройству

Карбюратор к мотоблоку «включается» в работу, начиная с того момента, когда поршень начался подниматься вверх. В этот момент ниже уровня поршня начинает образовываться вакуумное пространство. Воздух начинает всасываться через карбюратор на мотоблочную агротехнику.

Как определить, что карбюратор нуждается в регулировке?

Нестабильность оборотов электродвигателя мотоблочной агротехники – это прямой показатель того, что необходима регулировка карбюратора на мотоблоке.

Как правило, необходимость в подобной процедуре возникает перед началом сельскохозяйственного сезона. И это можно вполне логично объяснить: агромашина долгое время не использовалась. Также нередко регулировка необходима сразу после завершения сельскохозяйственного сезона – вследствие продолжительных мощных нагрузок на мотоблок агротехника начинает выходить из строя.

Пошаговая инструкция настройки карбюратора

  1. Прогреваем двигатель.
  2. Ввинчиваем до упора винты максимального и минимального газа.
  3. Отвинчиваем эти же винты назад лишь на 1,5 оборота.
  4. Устанавливаем рычаг передач в положение минимального хода. При всем этом двигатель продолжает работать.
  5. Нормальная работа движка должна быть бесшумной и беспрерывной.

Такую операцию след проводить агрегатам Каскад в каждом начале сезона или же в его конце. Благодаря тому, что винты вкручиваются до упора происходит обогащение топлива. А вот их небольшое послабление увеличивает воздух в смеси.

Для того чтобы проверить сделали ли вы все правильно при регулировке, нужно просто обратить внимание на свечи зажигания. После длительной тяжелой работы на мотоблоке, спустя небольшое время на свечах не должны образоваться ни нагар, ни следы топлива.

Карбюратор мотоблока Каскад: 1 — воздушный патрубок; 2 — корпус; 3 — утопитель; 4 — жиклер холостого хода; 5 — винт упора дроссельной заслонки; 6 — рычаг дроссельной заслонки; 7 — фланец крепления карбюратора; 8 — винт корректировки состава топливной смеси холостого хода; 9 — топливоприемный штуцер с фильтром; 10 — поплавковая камера; 11 — рычаг привода дроссельной заслонки; 12 — пробка слива отстоя; 13 — винт воздушной заслонки с пружиной; 14 — рычаг воздушной заслонки.

Особенности регулировки карбюратора Каскад типа КМБ-5

  • Из поплавковой полости нужно убрать весь бензин.
  • Подаем воздушную смесь через штуцер подачи топлива.

Подтверждением правильной регулировки есть беспрепятственная подача воздуха в рабочем состоянии мотоблока и остановка продувки при переворачивании детали.

Регулировка карбюратора К-60 мотоблока Каскад

  1. Устанавливаем дроссельную заслонку таким образом, чтобы у нас вышла щель между ее основанием и воздуховодом в 2 – 2,5 мм.
  2. Зажимаем винты карбюратора.
  3. Выворачиваем винты обратно только в 0,5 – 1 оборот.
  4. В течение 5 минут прогреваем движок.
  5. Во время отворачивания регулировочного винта ждем уменьшения частоты оборотов мотора.
  6. Снижаем частоту вращения и плавно закручиваем винт до оптимального состояния.

Регулирование карбюратора К-45

Суть в принципе такая же, как и в предыдущих моделях:

  1. Нам нужно добиться уменьшения частоты оборотов движка, управляя винтом упора дроссельной заслонки.
  2. Далее нужно определить максимальное значение оборотов с помощью винта для корректировки топливной смеси на холостом ходу.
  3. После выворачиваем винт обратно где-то на четвертую часть от достигнутого положения.

Такие манипуляции позволят работать мотору бесперебойно, устойчиво и без резких остановок.

Важно помнить о том, что для каждой модели есть своя настройка нормальной работы всех деталей. Чтобы качественно произвести ремонт своими руками, обязательно придерживайтесь всех указаний в инструкции производителя. Если же ее у вас нет, тогда стоит быть предельно внимательным при починке. Тем, кто не обладает специальными знаниями по сборке и ремонту такого технического оборудования лучше обратиться к специалистам в сервисный центр. Это поможет вам избежать многих проблем, а профессионалы быстро смогут все наладить.

Как регулировать карбюратор мотоблока своими руками: схема устройства, К-45, видео

Как происходит регулировка карбюратора мотоблока

На что следует обратить внимание во время перебоя мотора? При возникновении неисправности карбюратора, первым делом нужно проверить наполненность топливного бака и уровень масла. Если топлива и масла будет достаточно, то переходят к осмотру свечи. Для этого ее выкручивают и при помощи зажигания проверяют искру. Далее тестируют поступление бензина к карбюратору. С этой целью снимают шланг со штуцера и отслеживают поступление топлива. Если горючее не появится, то, вероятнее всего, потребуется очищение сеточки фильтра. Для этого топливный кран отвинчивается и все детали промываются бензином. То же самое проделывают с жиклером карбюратора.

Чистка карбюратора выполняется следующим образом. Для очистки прибора для начала его нужно снять. Чтобы без труда снять карбюратор, нужно внимательно осмотреть корпус устройства и отвинтить все детали, на которых он держится.

Итак, снимаем карбюратор и выливаем из него бензин. Аккуратно отделяем все детали устройства (жиклер, поплавок) для дальнейшей продувки и очистки. Данная манипуляция совершается специальным очистителем.

При сильном загрязнении можно воспользоваться компрессором.

После очистки тщательно просушиваем все детали и смело приступаем к сборке. После сборки отрегулируйте карбюратор для мотоблока.

Устанавливаем очищенный прибор, используя штатную прокладку, и крепим его гайками. Не забываем про воздушный фильтр, регулятор оборотов и шланг для подачи бензина.

Читать еще:  Если палка смотрит в рот

Настройка карбюратора мотоблока заключается в его регулировке. Для того чтобы самостоятельно отрегулировать карбюратор, нужно проделать следующие шаги:

  1. Винты малого и полного газа нужно закрутить до упора.
  2. Винты малого и полного газа вывернуть на полтора оборота (устанавливаем дроссельную заслонку в такое положение, чтобы между основанием и воздуховодом образовалась щель соответствующего размера).
  3. Завести мотор и подождать, пока он прогреется.
  4. При работающем моторе рычаг управления поставить на минимальные обороты.
  5. Добиться бесперебойной работы двигателя. Для этого нужно сделать минимальными обороты холостого хода, используя винт дроссельной заслонки.
  6. Поставить обороты холостого хода на максимум при помощи винта малого газа.
  7. Поставить обороты холостого хода на минимум при помощи винта дроссельной заслонки.
  8. Повторять 6 и 7 шаг пока не начнется непрерывная работа двигателя.
  9. Рычаг управления мотором поставить на газ.
  10. При возникновении перебоя отвернуть винтом, регулирующим качество смеси, не более 2,5 оборотов.

Хотелось бы отметить, что регулировка карбюратора на мотоблоке Нева совершается четко по вышеуказанной инструкции. Установленный на мотоблоке Нева прибор К-45 является однокамерным и горизонтальным. Камера поплавка находится в центральной части. Дроссельная заслонка — плоская.

На мотоблоке Нева используется двигатель ДМ-1К, который выпускается на . Производитель категорически не использует двигатели китайского производства. Это касается и производства мотокультиватора.

Техническое обслуживание Оки

Техобслуживание мотоблока включает несколько этапов:

  1. Ежедневные работы до и после эксплуатации.
  2. Замена масла.
  3. Плановый осмотр.
  4. Консервация на длительное хранение.

Рассмотрим первый пункт.

Перед эксплуатацией мотоблока Ока необходимо:
  • проконтролировать уровень масла и горючего,заливать можно только качественные рабочие жидкости;
  • проверить надежность болтовых соединений;
  • проверить давление в шинах.
После эксплуатации необходимо:
  • хорошенько очистить и вымыть мотоблок;
  • просушить в тени;
  • смазать все узлы и механизмы;
  • поставить на хранение.

Не менее важным является второй пункт — “Замена масла”. Первая замена производится после обкатки мотоблока. Через каждые проработанные 25 моточасов проверяется уровень масла в редукторе, при необходимости жидкость доливается. Масло в трансмиссии меняется через каждые 50 проработанных часов.

Плановые осмотры необходимо проводить через первых 100, 200 и 500 моточасов, рекомендуется произвести полную замену масел, как в картере двигателя, редукторе, так и в трансмиссии.

В двигатель мотоблока “Ока” рекомендовано заливать следующие моторные масла:

Предлагаем посмотреть небольшое видео, где показана замена масла в редукторе мотоблока Ока:

Неисправности

В инструкции, прилагающейся к мотоблоку Ока, имеется таблица, где перечислены все возможные неполадки, мы же остановимся на самых распространенных:

Почему не заводится мотоблок Ока:
  • в баке закончилось топливо;
  • уровень масла в картере ниже нормы;
  • система зажигания мотоблока Ока требует регулировки, или вышла из строя;
  • требуется регулировка карбюратора;
  • фильтры засорены и требуют замены;
  • свечи зажигания сгорели, закоптились или подмокли;
  • сальники вышли из строя.
Колеса (фрезы) перестали вращаться:
  • ослаб тросик сцепления;
  • необходимо поменять растянувшиеся или порванные ремни, это поможет вернуть работоспособность мотоблоку Ока.
Редуктор течет:
  • причиной могут служить износившиеся манжеты полуосей, их необходимо поменять на новые;
  • сальники требуют замены.
Из редуктора доносятся посторонние шумы:
  • неправильно установлен или сломан подшипник;
  • сломанные звездочки;
  • лопнувшая цепь.
Что делать, если на мотоблоке Ока выскакивает скорость, а переключение передач не работает:
  • необходимо произвести осмотр и, если надо, ремонт редуктора — замену сломанных звездочек, цепи, подшипников, сальников;
  • произвести регулировку механизма разобщения полуосей;
  • проверить фиксацию передач.

Предлагаем посмотреть видео о том, как поменять подшипник и заменить сальник на редукторе мотоблока Ока:

Установка ремней на мотоблок Ока

Для того, чтобы выполнить замену, необходимо определить, какой размер ремня привода на мотоблок Ока требуется. В продаже присутствуют следующие приводные ремни:

Для переднего хода:
  • А-1180 вн I ГОСТ 1284.1-89;
  • А-1213 I ГОСТ 1284.2-89.
Для реверса:
  • Z(0) 1400 I;
  • Z(0) 1400 вн I ГОСТ 1284.1-89.

Демонтаж ремня производится вручную, путем ослабления регулировочного болта. Новый ремень не должен провисать, не должен и быть в сильном натяжении. Правильное натяжение — это когда ремень слегка прогибается при надавливании рукой.

Освещение для мотоблока Ока

Многие владельцы этой техники стремятся максимально модернизировать устройство, еще более повысить комфорт и эргономичность при работе. Одним из способов модернизации является установка света (фар).

Сделать свет на мотоблоке Ока не так и сложно, достаточно найти и присоединить к агрегату генератор необходимой мощности. Алгоритм подключения следующий:

  • на руль ставится кнопка;
  • генератор крепится к мотоблоку;
  • в передней части моторизированного устройства закрепляются фары;
  • посредством проводов, производится соединение от кнопки к генератору и к фаре;
  • производится изоляция проводов.

Чем мощнее генератор, тем ярче будет свет, многие предпочитают устанавливать на эту агротехнику автомобильные электрогенераторы. Предлагаем посмотреть видео о том, как самостоятельно поставить свет на мотоблок Ока:

Особенности регулировки у разных торговых марок

Как уже отмечалось ранее, карбюратор мотоблока настраивается аналогично, вне зависимости от марки: Нева, Каскад, Агрос (или Арго, как называют его с 2012 года), Лифан и другие.

Если после проведения всех описанных выше манипуляций карбюратор продолжает работать некорректно, его потребуется снять и осмотреть. Возможно, узлу будет необходим ремонт, очистка или промывка деталей.

После регулировки обязательно проверьте свечи зажигания на загрязненность: почистите их от нагара или замените в случае выявления их неисправности, настройте СЗ.

Описание

В данной статье речь пойдет об устройстве, ремонте и обслуживании мотоблока ОКА. Это моторизированное устройство с 1991 года выпускается на Калужском моторном заводе под названием мотоблок Мб-1.

Начиная с 2011 года агрегат был переименован в “Ока”. Его предназначение — проведение всех видов сельскохозяйственных работ на небольших и средних земельных участках с разными типами почв. Функциональное навесное оборудование, представленное в ассортименте производителем КаДви, существенно расширяет возможности мотоблока.

Устройство и регулировка карбюратора К-45

Мотоблок Нева моделей МБ-1 и МБ-2 оборудован двигателем ДМ-1К с карбюратором К-45. Существуют и модификации модели, такие как К-45Р, К-45У, К-45М.

Для правильной настройки вкратце рассмотрим его устройство.

Карбюратор – узел двигателя, который переливает топливо, смешивая его с воздухом, и регулирует его поступление в цилиндры.

Рассмотрим схему К-45. Здесь дроссельный рычаг 11 расположен в нижней части заслонки, которая регулирует количество смеси бензина и воздуха. К нему присоединена тяга регулятора. В верхней части дроссельной заслонки находится винт упора 5. Главный рычаг заслонки 14 управляет ее положением. В закрытом положении она удерживается пружиной, а когда ДВС запускается, происходит открытие на определенный угол. Градус угла рассчитан так, чтобы не было чрезмерного обогащения топливной смесью холодного двигателя мотоблока.

Регулировка К-45 позволяет всей системе питания и самому двигателю работать без перебоев:

  • подготовьте карбюратор к настройке и прогрейте мотор мотоблока;
  • снижайте скорость вращения движка с помощью винта 5;
  • используя винт 8 необходимо задать максимальное число оборотов на холостом ходу двигателя;
  • и в завершение измените скорость вращения, повернув винт в обратную сторону на 0,25 оборота.

Ремонт К-45: основные рекомендации, видео

Для того, чтобы починить карбюратор своими руками, предлагаем ознакомиться с видео ремонта мотоблока «Нева» МБ-2.

Рассмотрим основные неисправности К-45:

  1. Если в камеру ДВС поступает избыточное количество воздуха. Попробуйте заменить прокладку между головкой и карбюратором и крепче затянуть крепежные гайки на соединении. Если это не помогло, причиной может быть износ вала на заслонке или отверстия, куда он подсоединен. Такой вал подлежит замене, а в случае разбитых отверстий меняется устройство целиком.
  2. Когда в поплавочную камеру поступает слишком много топлива. В этом случае проверьте и замените изношенные детали: поплавок, жиклеры, иголку.
  3. Если в карбюратор поступает мало бензина, проверьте фильтр и отстойник, шланги подачи топлива и бензобак. Загрязненные элементы необходимо промыть или заменить, а если бак заржавел изнутри, придется почистить его каустической содой.
  4. Если наблюдается повышение расхода горючего, настройте карбюратор, обратившись к инструкции по эксплуатации.

Замена на другой карбюратор

Для того, чтобы карбюратор мотоблока работал исправно и без перебоев, необходимо постоянно следить за состоянием фильтров, проводить регулировку для правильной подачи топлива и воздуха, а также использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В случае, если поломки К-45 избежать не удалось:

  • приобретите оригинальный узел;
  • демонтируйте неисправный механизм, начиная с головы двигателя;
  • с неисправного карбюратора слейте остатки топлива;
  • очистите соединение и проведите замену узла.

Или обратитесь за заменой в сервис. Если вы хотите поставить на агрегат карбюратор другой марки, докупите необходимый переходник.

Компоненты мотоблока и за что они отвечают

В состав классического мотоблока входят нижеперечисленные системы и элементы. Топливная система. Она, в свою очередь, состоит из • карбюратора; • бака с краном для горючего; • шланга, по которому подается топливо; • воздушного фильтра. Стартер. Выполняет функцию раскрутки основного вала. Бывает двух видов: • электрический. Им оснащаются профессиональные модели мотоблоков; • ручной. На мотоблоках, используемых в бытовых целях, функцию раскрутки основного вала выполняет стартерный шнур. Система газораспределения. Подает в цилиндры мотора топливную смесь и обеспечивает выпуск сформировавшихся газообразных отходов. Система зажигания. Отвечает за искрообразование.

Указания по эксплуатации карбюратора

Бензин, который поступает в данное устройство, не должен содержать механические примеси. Все детали обрабатываются исключительно бензином. Не допускается применение растворителя, так как повреждается эластичность шайбы и резиновых частей.

Для просушки деталей используйте продувку сжатым воздухом. Очищать мелкие отверстия проволокой или иглой не рекомендуется. Установка после ремонта или очистки должна производиться равномерно, чтобы не произошло изгибов и деформации деталей.

Камера поплавка должна быть соединена с корпусом герметично. До эксплуатации нужно проверить соединение воздушного фильтра. Протечек бензина быть не должно.

Перед запуском мотора следует подготовить карбюратор. Для этого нужно убедиться, что из него не протекает бензин. Для этого достаточно открыть топливный кран. Воздушную заслонку перекрыть, а рычаг управления закрутить до упора. Дроссельную заслонку открыть на 1/8 — 1/4 от максимального хода.

При низкой температуре воздуха (ниже +5ºС) пережать утопитель, пока из отверстия не покажется топливо.

Во время запуска слегка приоткрыть воздушную заслонку, а после прогрева мотора открыть ее полностью.

Регулировка карбюраторов Keihin мотоцикла Honda cb600 Hornet своими руками.

Регулировка карбюратора, а тем более карбюраторов четырехцилиндрового мотоцикла, такого как Honda cb600 Hornet, это уже более сложный уровень ремонта и обслуживания. Если синхронизацию и замену масла/антифриза может сделать самостоятельно почти кто-угодно, то лезть в карбы, если вы только вчера купили себе свой первый мотоцикл, я искренне не рекомендую. Но все возможно, ведь «Готовить могут все» ( Гюсто, «Рататуй«) :).

Сразу скажу, что карбюраторы Keihin все практически одинаковые, поэтому регулировку карбов мотоцикла Honda cb400, например, или других мотоциклов с карбюраторами Keihin, можно проводить по аналогии по этому мануалу.

Регулировку карбюраторов проводят для того, чтобы в цилиндры из карбов подавалась одинаковая ПО КАЧЕСТВУ топливно-воздушная смесь. Синхронизацию мы делаем для того, чтобы отрегулировать КОЛИЧЕСТВО.

Регулировку карбюраторов лучше соединить с их чисткой и продувкой, поскольку сами по себе карбы редко когда теряют регулировки, и недостаточно качественная смесь образуется обычно при забитых всякой грязью жиклерах. Регулировки карбюраторов обычно сбиваются либо вследствие их чистки, либо из-за кривых рук «регулировщика» 🙂

Регулировка карбюраторов Keihin своими руками.

Симптомы.

Основной симптом поступления в цилиндры некачественной топливно-воздушной смеси или смеси разного качества — неровная работа двигателя мотоцикла на холостых оборотах, хлопки из глушителя, повышенный расход топлива, разное состояние свечей. Цвет свечей зажигания в данном случае является основным индикатором, хотя в особо запущенных случаях при «недоливе» у мотоцикла могут просто отрубаться часть цилиндров на холостых.

В нашем случае так и произошло. На свежекупленном (но не совсем свежем) мотоцикле Honda cb600 Hornet моего брата не работал третий цилиндр на холостых оборотах при хорошей искре. Потом, на высоких оборотах, он все же подрубался, но при работе на холостых третий выпускной патрубок совсем не грелся, а свеча третьего цилиндра была вся белая, что говорило о слишком бедной смеси. Остальные свечи были более-менее.

Следовательно, у нас было целых три варианта:
1) Внутри третьего карба что-то сломалось.
2) Жиклеры третьего карба забились грязью.
3) Сбилась настройка качества топлива.

Мы люди ленивые, поэтому диагностику проводили следующим образом. Мы просто открутили винт качества третьего карба на пару оборотов, завели мотоцикл и посмотрели на свечу/пощупали выпускной патрубок. Если бы с увеличением количества бензина в топливо-воздушной смеси, карб продолжал бы недоливать, было бы ясно, что его следует полностью разобрать, прочистить и внимательно оглядеть на предмет поломок. Однако, у нас все заработало, поэтому мы лишь визуально оценили чистоту карбов, потом настроили их. Но в этой статье я постараюсь объяснить устройство карбюраторов мотоцикла Honda cb600 Hornet и рассказать не только как их регулировать, но и как чистить.

Чистка карбюраторов мотоцикла Honda cb600 Hornet.

На мотоцикле Honda cb600 Hornet, как и на мотоцикле Honda cb400, карбюраторы расположены в ряд одним блоком. Для того, чтобы до него добраться, надо снять бензобак и эйрбокс с воздушным фильтром.

Далее ослабляем хомуты, которые держат патрубки впускного коллектора.

Снимаем трос обогатителя (подсоса).

Сдергиваем блок карбюраторов и снимаем тросы газа.

Теперь, когда мы сняли планку карбюраторов, все винтики-гаечки у нас на виду.

«1», красным — винты синхронизации карбюраторов.
«2», зеленым — винт регулировки оборотов холостого хода.
«3», желтым — винты регулировки качества смеси.

Лезем внутрь карбов.
Откручиваем верхнюю крышку.

Внимательно осматриваем прокладки, резинки и иглу.

Промываем внутренности очистителем карбюратора.

Затем откручиваем нижнюю крышку (крышку поплавковой камеры).

Видим следующее:

«1», красным — винт регулировки качества.
«2», зеленым — поплавок.
«3», желтым — главный топливный жиклер.
«4», синим — жиклер холостого хода.

Оцениваем работу поплавка, легонько надавив на него. Если пружинит — значит работает

Соответственно, если чистите карбы, аккуратно откручиваете все это, разбираете, продуваете очистителем карбюраторов, можно компрессором под давлением. Иглы, жиклеры, поплавок тряпочкой протирать нельзя, вообще, со всеми внутренностями надо обращаться очень аккуратно. Прочистили — собираем, ставим обратно и начинаем регулировку.

Что важно при разборке-сборке карбюраторов мотоцикла.

1) Карбы только на первый взгляд все одинаковые, на самом деле отличия между ними имеются, поэтому в идеале разбирать их по очереди, чтобы ничего не перепутать, или же заранее подготовить 4 лотка, пронумеровать их и складывать туда отдельно детали от каждого карбюратора.
2) Запаситесь ударной отверткой. Винты, которые держат крышки карбюратора, прикипают иногда просто намертво, поэтому, если не откручиваются, лучше сразу начать легонечно крутить ударной отверткой, чем сорвать шлицы обычной.
3) На рабочем месте должна быть чистота.
4) Многие пишут, это де не трогайте, все собьется, в это лучше не лезть. Но, думаете в сервисах мастера перебирают карбы при помощи телекинеза? Трогать можно все, но прежде, чем трогать, просто нужно подумать. Не знаешь, за что отвечает какой-нибудь болт или жиклер, не поленись, возьми штангенциркуль, измерь, на какое расстояние он торчит, запиши, и потом вкрути также, как он там стоял.

Регулировка карбюраторов мотоцикла Honda cb600 Hornet.

На картинках выше прекрасно видно, где находятся винты для регулировки качества топливно-воздушной смеси. Вот их-то и будем крутить.

Для начала нам надо пометить отвертку, чтобы точно знать, на какое количество оборотов крутанули. Для этого можно повесить кусок изоленты на одну сторону отвертки.

Затем выкручиваем свечи и смотрим, в каком они состоянии. Если на них есть черный нагар — это перелив. Если белый налет — недолив. Свеча должна быть без нагара, немного кирпичного цвета.

Потом можно закрутить все винты качества до конца (предварительно записав количество оборотов для каждого из карбов), а можно мучить только тот конкретный карб, который недоливает/переливает.

По дефолту надо открутить винт качества на 2,5 оборота, а потом уже, ориентируясь по цвету свечи, докручивать в ту или другую сторону. Вообще, 2,5 оборота обычно мало. На Хорнете моего брата сейчас на всех четырех карбах винты качества выкручены на 3 оборота.

Да, а еще есть специальный прибор, который позволяет регулировать качество топливно-воздушной смеси по цвету искры. Но это уже совсем другая история.

ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по синхронизации карбюраторов мотоциклов Honda cb400sf и Honda cb600 Hornet! Цены очень божеские!

Поделиться «Регулировка карбюраторов Keihin мотоцикла Honda cb600 Hornet своими руками.»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector