Camgora.ru

Автомобильный журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пузырьки в расширительном бачке ваз 2107

Пузырьки в расширительном бачке ваз 2107

Кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

  • Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

ВИДЕО – ИЗ-ЗА ЧЕГО ДАВИТ ТОСОЛ В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК?

  • Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

  • Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
  • Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
  • Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
  • Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

  • Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
  • Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ТОСОЛА

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия. Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся. Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дело о перегреве и пробочке

Изображения
Мои изображения
Загрузить изображения
Все изображения
К странице.
Страница 1 из 1012345678910>

У меня тут недавно XL закипел. Из симптомов — перегрев, выгнал антифриз в расширительный бачок выше уровня MAX, даже вылилось немного. Он конца 2007 года, CVT 2.4.

Показал его дилеру (Рольф ЮГ), они с ним повозились и сказали, что дело в пробочке, которая на радиаторе. Говорят, мол, воздух подсасывает, из-за этого вероятно образование пузырей в системе охлаждения, из-за этого перегрев. Мы, говорят, выкрутили-почистили, поставили на место. Если эффект повторится — обращайтесь.

Я успокоенный немного поездил, и снова поймал его на начале перегрева. Заглушился, залез под капот, прислушался — пробочка «песенки поёт» опять. Вынимал её, смотрел. Резинка на ней «нецелованная», почему она пропускает — хрен её знает. Позвонил в Рольф, потребовал сатисфакции. Они предложили начать с гарантийной замены пробки. В пятницу поменяют — посмотрим, что и как.

Советую всем посмотреть-послушать, может ещё у кого пробка «подсасывает».

Bosik
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Bosik

Грязный радиатор — так ведь эффект-то плавающий. Если дело в грязном радиаторе — так постоянно бы грелось.
Термостат я подозревал с самого начала, но Рольф Юг сказал, что он в порядке.
А вот водяной насос или помпа — хз. Надо смотреть.

Мне кажется, что дело всё же в пробке. Её прямо слышно как она воздух пропускает.

Bosik
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Bosik

Ну поменяй, дело — копеечное

———- Добавлено в 17:44 ———- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ———-

Да и без пробки попробуй — я выше писал. то что не будет давления — не критично, главное факт установить.

Грязный радиатор — так ведь эффект-то плавающий. Если дело в грязном радиаторе — так постоянно бы грелось.
Термостат я подозревал с самого начала, но Рольф Юг сказал, что он в порядке.
А вот водяной насос или помпа — хз. Надо смотреть.

Мне кажется, что дело всё же в пробке. Её прямо слышно как она воздух пропускает.

Пена в радиаторе. Причины появления пузырей воздуха в охлаждающей жидкости.

Практически во всех автомобилях используется замкнутая система жидкостного охлаждения. Водяной насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по трубкам радиатора, далее она проходит по каналам и шлангам двигателя и охлаждает его. Предполагается, что охлаждающая жидкость, или антифриз, будет беспрепятственно течь по всем каналам без каких-либо воздушных пробок.


Термостат открывается и закрывается, тем самым регулируя поток жидкости, необходимый для обогрева и охлаждения двигателя. Если появились маленькие воздушные пузыри в охлаждающей жидкости, бачке радиатора или расширительном бачке, значит, где-то в систему охлаждения попал воздух. Пузыри и пена в радиаторе может привести к перегреву.

Попадание воздуха в охлаждающую систему

Крышка радиатора действует как затвор и поддерживает высокое давление в системе охлаждения. Также она пропускает излишек давления или жидкости в расширительный бачок. Из-за неисправного клапана крышки радиатора в систему может попасть воздух, и зачастую образуются пузыри в расширительном бачке и иногда пена в радиаторе.

Чтобы салон автомобиля нагревался, кран отопителя пропускает горячую охлаждающую жидкость в радиатор отопителя. Кран с плохим торцевым уплотнителем или неплотное соединение шлангов отопителя позволят воздуху проникнуть в систему.

Шланг, соединяющий радиатор и расширительный бачок, должен быть герметичным в местах крепления. Он не должен быть порван или протекать, т.к. внутрь может попасть воздух, и тогда появятся пузыри в расширительном бачке.

Вышедшее из строя уплотнение водяного насоса будет пропускать воздух со стороны впуска или всасывания. Из-за этого образуются пузыри. Их можно заметить, когда захваченный насосом воздух дойдет до впускной горловины радиатора или расширительного клапана.

Неисправная работа термостата

При нормальных условиях эксплуатации термостаты должны полностью открываться, чтобы обеспечить бесперебойное поступление охлаждающей жидкости. Они также должны закрываться, чтобы антифриз быстро нагревался в условиях холодного пуска двигателя. Если механизм термостата заклинит в открытом или закрытом положении, тогда это, соответственно, приведет к переохлаждению или перегреву. Неисправный термостат может открываться и закрываться спонтанно, вспенивая жидкость и приводя к появлению пузырей в радиаторе и расширительном бачке. Быстрое открытие и закрытие термостатного клапана вызовет шум внутри радиатора, т.к. жидкость будет поступать неравномерными толчками.

Пена в радиаторе из-за прогоревших прокладок

Прогоревшие или вышедшие из строя прокладки головки блока цилиндров – одна из наиболее распространенных очевидных причин образования пузырей в охлаждающей жидкости. Если прокладка прогорает между цилиндром и водяной рубашкой, то в последнюю попадут компрессионные газы, а воздух просочится через головку в систему охлаждения. Из-за испорченной прокладки головки происходит обильное образование пузырьков в радиаторе и расширительном бачке. В результате это приводит к быстрому перегреву.

Закипание охлаждающей жидкости

Со временем радиаторы ржавеют и окисляются, особенно если их не промывать и не соблюдать соответствующее соотношение антифриза и воды. Частицы ржавчины, слизи и грязи будут забивать трубки сердцевину радиатора и нарушать работу термостата и рабочего колеса водяного насоса. Чрезмерно высокая температура и ржавчина станут причиной кипения охлаждающей жидкости, и появятся мелкие пузырьки, которые можно будет увидеть в горловине радиатора или расширительном бачке.

Читать еще:  Монтаж шин на диски

Воздушные карманы в системе охлаждения, как правило, являются результатом плохой промывки или не полностью заполненного радиатора. Пробки приводят к снижению объема жидкости, что часто сказывается на росте рабочей температуры. В результате через впускную горловину радиатора или в расширительном бачке видны пузыри воздуха.

Уровень охлаждающей жидкости

Вчера заливал жидкость в омыватель и обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости чуть меньше риски «Min».

Вопрос — при таких дубаках (-20 — 30 градусов) это нормально или пора доливать? 😯 Если доливать — то че то рановато — 6 тыщ км тока проехал. На Поло вроде даже при сильных морозах у меня таких проблем не было 😯

ЗЫ. Вчера в журнале ТопГир прочитал что у их редакционного Б6 за 9 тыщ км угорело масло ниже мин уровня — тоже не порадовало :vah03: Правдо можть они жгут на нем по черному 😯

Вчера заливал жидкость в омыватель и обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости чуть меньше риски «Min».

Вопрос — при таких дубаках (-20 — 30 градусов) это нормально или пора доливать? 😯 Если доливать — то че то рановато — 6 тыщ км тока проехал. На Поло вроде даже при сильных морозах у меня таких проблем не было 😯

ЗЫ. Вчера в журнале ТопГир прочитал что у их редакционного Б6 за 9 тыщ км угорело масло ниже мин уровня — тоже не порадовало :vah03: Правдо можть они жгут на нем по черному 😯

Надо самому масло сегодня проверить!

Да,такой низкий уровень за 6 тыс. пробега!? Многовато. У меня на 5.5 пробег 26,
а уровень в норме. Лучше конечно долить, но из-за такой фигни в сервис ехать.
Можно купить концентрат самому и разбодяжить с дист. водой(по моему 1 к 1).
Да и на будующее пригодится. Кстати, а сигнальная лампочка низкого уровня
жидкости горит?

а я вот не знаю — есть ли лампочка на мин уровень охлаждаюш. жидкости?

Должна, если уж у меня на 5.5 есть, то на В6 наверняка есть.
Загорается индикатор и раздается мерзкий писк. Если не пищит,
значит уровень еще в норме.

У меня 9тыщ.
Охлаждающ. жидкость долил 0.2л не разбавляя.
Масло 0.8л.
Всё фименное, покупал на сервисе.
Добавляю сам, по мере необходимости до макс. уровня. 🙂

Лучше разбавлять, а то сей коктель имеет интересную особенность,
с ростом концентрации увеличивается температура замерзания,
хотя конечно 200 г. ерунда. капля в море. :znaika:

у меня с самой покупуи уровень охлождающей жидкости на мин. Уже 2000 пробега, а жидкость на том же уровне.
Сигнальная лампа по любому есть — я в мануале читал.
Насчет масла то пробег 2000, а уровень между мин и макс, т.е. по середине.
Доливать масло надо когда на отметке мин!

Ща звонил дилеру — они сказали что индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости в МФИ+ точно есть, сказали что если не горит — то мона не парится, но говорят если есть желание заплатить за жидкость (концентрат 1.5 литра) 500 рублей то велкам.

Наверное все-таки заеду куплю эту канистру и залью не разбавляя — они сказали что если доливать совсем чуть-чуть (как у меня — 0.5-1 см от мин уровня) то точно можно не разбавлять.

Вот только теперь вопрос в том как долго может хранится эта жидкость? Да вааще [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] бы с ней — 500 р. не те деньги из-за кот. нуно заморачиваться по сравнению с возможными проблемами по двиглу при недостатке охлаждаюшей жидкости :nod:

Кстати — если кому то еще потом надо долить будет — то велком :wave:

По моему срок годности 5 лет с момента производства.

Пузыри в антифризе в расширительном бачке

Другие причины

Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

  1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
  2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

Всем привет! Подскажите, у меня есть подозрение что пробита прокладка ГБЦ. Выходят пузырики в расшер бачке когда газуешь( но не всегда). Могут ли они выходить если при замене мотора на контракт подсоеденили что то не правильно, и могут ли они выходить при не плотной прокладке впускного колектора (я оставил со старого мотора). С трубы выхлоп идет норм, на щупе эмульсии нет. Помогите Ребята, наобум вскрывать не хотелось бы, сами понимаете…

Комментарии 36

Как то тоже прорвало прокладку- пузыривсе дела — темпер скачет, дым белый валит, и это несмотря на живой каталик — снял голову — один горшок отмылся и поршень и камера и свеча. фрезернул башку — поставил на место с новой проклдакой. Завел прогрел- пузырьки помаленьку но идут.Я в пичали, антифриз уходил помаленьку. потом поставил машину мордой вверх градусов на 30. погонял пока термостат на большой круг не открылся. постепенно, через пару дней пузырьки пропали. пробег где то 50 тыков, 2 года — антифриз не уходит совсем.

Надеюсь все таки на воздух в системе, тк темп не скачет, выхлоп норм, фриз не уходит.

проверь свечи, должна быть какае то помытая и поверхность поршня, у мя было такое 4 целиндр был мытый тож, пузырилась и уходил не сразу

Почему пенится антифриз в расширительном бачке: 3 основных причины и чем это грозит

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели канала!

В этой статье мы затронули тему, с которой не так уж редко сталкиваются владельцы автомобилей – вспенивание антифриза в расширительном бачке. Давайте разберемся, почему это происходит, чем грозит и как уберечь свою машину от подобного явления.

Бурая или серая пена, появившаяся вокруг расширительного бачка, способна напугать любого автовладельца – особенно новичка. Рассмотрим 3 самых распространенных причины вспенивания охлаждающей жидкости (ОЖ).

Причина 1. Низкое качество антифриза

Циркуляция антифриза осуществляется за счет работы специальной помпы. Она распределяет состав по системе и обеспечивает его равномерный прогрев.

При заливке некачественной ОЖ принцип циркуляции не меняется, однако жидкость, состоящая из несовместимых дешевых химических компонентов, при контакте с воздухом может начать пузыриться и коксоваться. Образуемая при этом пена заполняет весь объем и выбрасывается из расширительного бачка.

Конечно, это не приведет к резкому отказу ДВС, однако из-за вспенивания ОЖ теплообмен нарушается. О защитных свойствах такого «левого» антифриза говорить вовсе не приходится.

Систему в этом случае придется промыть и залить качественный антифриз (желательно тот, который рекомендован автопроизводителем).

Причина 2. Смешивание антифризов разного типа

В зависимости от типа базовых компонентов и набора присадок охлаждающие жидкости подразделяются на разные классы. Смешивать их специалисты настоятельно не рекомендуют, так как предсказать последствия реакции химических элементов очень сложно.

С антифризами одного класса (дтаже разных цветов) таких проблем не возникает, так как они имеют схожие рецептуры.

Разнотипные ОЖ при взаимодействии снижают эксплуатационные свойства друг друга, могут образовывать осадок, способствовать коррозии и вспениванию смеси.

Бороться с этим стоит так же, как в предыдущем случае.

Причина 3. Проникновение в систему охлаждения газов, масла или топлива из-за нарушения герметичности прокладки ГБЦ

Это, пожалуй, самая серьезная причина вспенивания. Онако опасно не само вспенивание, которое является лишь тревожным сигналом.

В некоторых случаях деформация или износ прокладки ГБЦ влечет очень опасные для двигателя последствия, поэтому медлить с устранением этой проблемы нельзя.

Вариантов развития событий при нарушении прокладки ГБЦ несколько.

1. Антифриз попадает в масло, а масло просочится в охлаждающую жидкость. Параллельно начнет образовываться обильная эмульсия бежевого цвета – смесь воды, этиленгликоля, масла и мелких пузырьков воздуха.

В особо запущенных случаях эмульсия (пена) будет выдавливаться через паровой клапан в пробке расширительного бачка. При этом варианте развития событий одновременно страдают две важные системы двигателя — ухудшается смазывание нагруженных узлов и теплообмен.

2. Через пробитый в прокладке ГБЦ «туннель» в цилиндр начнет попадать антифриз. Его уровень в системе упадет, из выхлопной трубы будет наблюдаться характерное парение. При эксплуатации автомобиля дефект проявит себя систематическим перегревом двигателя из-за газовых пробок. Охлаждающая жидкость при этом может немного потемнеть, но не потеряет своих рабочих свойств и пениться не будет.

3. Если прокладка ГБЦ прогорит в нескольких местах, может произойти гидроудар. Охлаждающая жидкость в большом количестве скопится в цилиндре и не позволит поршню подняться до верхней точки. В лучшем случае при этом не заведется мотор, в худшем – погнется шатун.

Гидроударам чаще подвержены объемные V-образные двигатели, в малолитражных рядных ДВС они происходят редко.

Проблема вспенивания антифриза из-за износа прокладки ГБЦ, решается исключительно путем замены этого элемента. Саму головку при этом проверяют на целостность, оценивают также плоскости ее прилегания к блоку. В случае обнаружения трещин головка подлежит замене, при отклонении от плоскости привалочная поверхность блока или головки шлифуется.

Неисправная работа термостата

При нормальных условиях эксплуатации термостат должен полностью открываться, чтобы обеспечить бесперебойное поступление охлаждающей жидкости. Они также должны закрываться, чтобы антифриз быстро нагревался в условиях холодного пуска двигателя. Если механизм термостата заклинит в открытом или закрытом положении, тогда это, соответственно, приведет к переохлаждению или перегреву. Неисправный термостат может открываться и закрываться спонтанно, вспенивая жидкость и приводя к появлению пузырей в радиаторе и расширительном бачке. Быстрое открытие и закрытие термостатного клапана вызовет шум внутри радиатора, т.к. жидкость будет поступать неравномерными толчками.

Пена в радиаторе из-за прогоревших прокладок

Прогоревшие или вышедшие из строя прокладки головки блока цилиндров – одна из наиболее распространенных очевидных причин образования пузырей в охлаждающей жидкости. Если прокладка прогорает между цилиндром и водяной рубашкой, то в последнюю попадут компрессионные газы, а воздух просочится через головку в систему охлаждения. Из-за испорченной прокладки головки происходит обильное образование пузырьков в радиаторе и расширительном бачке. В результате это приводит к быстрому перегреву.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

  1. Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
  2. Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
  3. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
  4. Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
  5. Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
  6. Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

  1. Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
  2. Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
  3. Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
  4. Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
  5. Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.
Читать еще:  Шарошки для расточки каналов гбц

Закипание охлаждающей жидкости

Со временем радиаторы ржавеют и окисляются, особенно если их не промывать и не соблюдать соответствующее соотношение антифриза и воды. Частицы ржавчины, слизи и грязи будут забивать трубки сердцевину радиатора и нарушать работу термостата и рабочего колеса водяного насоса. Чрезмерно высокая температура и ржавчина станут причиной кипения охлаждающей жидкости, и появятся мелкие пузырьки, которые можно будет увидеть в горловине радиатора или расширительном бачке.

Воздушные карманы в системе охлаждения, как правило, являются результатом плохой промывки или не полностью заполненного радиатора. Пробки приводят к снижению объема жидкости, что часто сказывается на росте рабочей температуры. В результате через впускную горловину радиатора или в расширительном бачке видны пузыри воздуха.

Появление пены в хладогене из-за деформации прокладки ГБЦ

Многие думают, что прокладки ГБЦ – это не очень важный элемент системы. Главное, чтобы система работала, а все остальное не имеете значения. На самом деле, деформация резиновой запчасти может привести к поломке. Следом, на горлышке бачка с антифризом появится серая или бурая пена.

Дело в том, что прокладка не позволяет излишней влаге попадать в блоки цилиндров, тем самым защищая от коррозии и обеспечивая нужное давление. Воздух тоже не попадает в систему. Как только прокладка прохудилась – пены не миновать. Дополнительно может появиться дым и подняться высокая температура. Единственный вариант ремонта – это обращение на СТО.

Основные причины закипания системы отопления

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

В расширительном бачке начал пениться антифриз: что делать и почему это происходит

  1. Некачественная охлаждающая жидкость
  2. Как удалить пену?
  3. Пробой прокладки головки блока цилиндра
  4. Как решить проблему пенообразования в системе ОЖ из-за прокладки ГБЦ
  5. Профилактические меры
  6. Заключение

Существуют разные причины, почему пенится антифриз в расширительном бачке. Это указывает на определенные проблемы в работе автомобиля. Далеко не всегда они являются критичными и влекут за собой дорогостоящий ремонт. Важно правильно провести диагностику, чтобы установить точную причину появления пузырьков воздуха в расширительном бачке.

Некачественная охлаждающая жидкость

Одной из причин, почему антифриз пенится в расширительном бачке, является жидкость плохого качества, залитая в радиатор. Зачастую для данной манипуляции используется тосол или антифриз. Эти жидкости не смешиваются между собой. Поэтому следует ознакомиться с рекомендациями из руководства по эксплуатации и отдавать предпочтение только наиболее качественным и подходящим вашему ТС продуктам.

Важно быть уверенным в качестве антифриза

Антифриз является неотъемлемой частью любого транспортного средства. Он представляет собой смесь дистиллята, спирта и присадок. Основная задача состава – охлаждение мотора от перегрева. За счет содержания спирта он имеет более низкую температуру замерзания и подходит для эксплуатации транспортного средства в суровых климатических условиях.

Образование пены в системе охлаждения – одно из последствий применения некачественной ОЖ. В машину должен быть залит определённый объем жидкости. Она заполняет всю систему охлаждения и исключает перегрев силового агрегата. Циркуляция происходит за счет особого водяного насоса, который может быть электрическим, механическим либо вращаться за счет приводного ремня.

Процесс образования пены из антифриза в расширительном бачке

Благодаря такой конструкции антифриз равномерно прогревает и охлаждает мотор. Неправильное соотношение присадок приводит к образованию пузырьков, а иногда и к коксованию. Первый признак последнего – активная пена. Если она темная, можно не сомневаться – состав был некачественным.

Как удалить пену?

Если проблема появления пузырьков в системе ОЖ связана именно с добавками, решить ее можно оперативно и своими силами, не обращаясь к услугам станций технического обслуживания. Все, что потребуется, это слить плохой тосол и промыть систему. Для этого вы можете взять лимонную кислоту и дистиллированную воду.

Лимонная кислота и дистиллированная вода для промывки

Кислый дистиллят без труда удалит остатки плохого антифриза из двигателя и расширительного бачка. После этого можно будет залить новую жидкость. Подобная процедура отнимет несколько часов и позволит полностью решить проблему самостоятельно, не выходя из гаража.

Пробой прокладки головки блока цилиндра

Зачастую водители не задумываются об особенностях конструкции автомобиля, пока не сталкиваются с серьезными поломками. Одной из таких можно считать пробой или прогорание прокладки ГБЦ. Из-за этого выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения, что приведет к образованию пены и пузырьков воздуха в расширительном бачке.

Сначала образуется небольшое количество пузырьков, со временем их будет больше. Расширительный бачок начнет активно заполняться пенистой субстанцией. Еще выход из строя прокладки ГБЦ приводит к таким последствиям:

  • падению уровня охлаждающей жидкости;
  • росту температуры;
  • образованию дыма.

При этом датчик температуры на приборной панели не будет демонстрировать критическое изменение температуры, что может привести к еще более серьезным проблемам.

Пробой прокладки головки блока цилиндра

Как решить проблему пенообразования в системе ОЖ из-за прокладки ГБЦ

Решить эту проблему можно только одним способом – заменой. Для это придется сделать капитальный ремонт двигателя. Замены прокладки будет недостаточно. Может потребоваться фрезеровка или замена ГБЦ и блока двигателя.

Капитальный ремонт двигателя чреват серьезными расходами. Однако в надежде сэкономить не стоит пытаться провести его самостоятельно. Это сложный и трудоемкий процесс.

Профилактические меры

К профилактическим мерам относятся такие мероприятия:

  1. Плановая замена антифриза. Рекомендуется проводить замену охлаждающей жидкости не реже, чем предписывает завод-производитель в руководстве по эксплуатации конкретного транспортного средства. Марку антифриза можно выбрать на свое усмотрение.
  2. С прокладкой ГБЦ все намного сложнее. Очень тяжело предугадать момент, когда произойдет ее пробой, и в расширительном бачке появится пена. Как только возникли первые признаки пенообразования в системе охлаждения, необходимо максимально быстро обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы минимизировать последствия.
Читать еще:  Карандаш для закрашивания сколов

Заключение

Не все водители знают, почему пенится антифриз в расширительном бачке, и никто не застрахован от такого рода поломки. Самое важное в таком случае – безотлагательно принять соответствующие меры, иначе можно будет надолго попрощаться с автомобилем.

В основном пена в расширительном бачке появляется из-за таких причин:

  • некачественной охлаждающей жидкости;
  • пробоя прокладки головки блока цилиндров.

А вы сталкивались с подобной проблемой при эксплуатации своего автомобиля, и как вам удалось решить ее?

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 59 087
Номер машины:
117

Марка машины:
RANGE ROVER Серия 2002

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 2 993
Регистрация: 1.8.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 74 250

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 59 087
Номер машины:
117

Марка машины:
RANGE ROVER Серия 2002

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 2 993
Регистрация: 1.8.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 74 250

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 59 087
Номер машины:
117

Марка машины:
RANGE ROVER Серия 2002

Группа: Член Клуба
Сообщений: 88
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 64 501
Номер машины:
959

Марка машины:
RANGE ROVER Серия 2002

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 9 589
Регистрация: 2.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 832

Марка машины:
RANGE ROVER Серия 2002

дааа ?? ссылку в каталоге на номер этой помпы дайте пожалуйста.

PS нету в нашей машине такой «специальной» помпы, которая призвана выгонять воздух.

Есть помпа основная — механическая, работает от ремня. Есть помпа дополнительная для печки. Есть помпа дополнительная для вебасто. И есть помпа дополнительная для прокачки ОЖ в интеркуллере.

какая из них для «выгоняет воздух» — в душе не приложу. готов выслушать аргументы со ссылкой на каталог

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Другие причины

Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

  1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
  2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

Всем привет! Подскажите, у меня есть подозрение что пробита прокладка ГБЦ. Выходят пузырики в расшер бачке когда газуешь( но не всегда). Могут ли они выходить если при замене мотора на контракт подсоеденили что то не правильно, и могут ли они выходить при не плотной прокладке впускного колектора (я оставил со старого мотора). С трубы выхлоп идет норм, на щупе эмульсии нет. Помогите Ребята, наобум вскрывать не хотелось бы, сами понимаете…

Комментарии 36

Как то тоже прорвало прокладку- пузыривсе дела — темпер скачет, дым белый валит, и это несмотря на живой каталик — снял голову — один горшок отмылся и поршень и камера и свеча. фрезернул башку — поставил на место с новой проклдакой. Завел прогрел- пузырьки помаленьку но идут.Я в пичали, антифриз уходил помаленьку. потом поставил машину мордой вверх градусов на 30. погонял пока термостат на большой круг не открылся. постепенно, через пару дней пузырьки пропали. пробег где то 50 тыков, 2 года — антифриз не уходит совсем.

Надеюсь все таки на воздух в системе, тк темп не скачет, выхлоп норм, фриз не уходит.

проверь свечи, должна быть какае то помытая и поверхность поршня, у мя было такое 4 целиндр был мытый тож, пузырилась и уходил не сразу

Почему пенится антифриз в расширительном бачке: 3 основных причины и чем это грозит

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели канала!

В этой статье мы затронули тему, с которой не так уж редко сталкиваются владельцы автомобилей – вспенивание антифриза в расширительном бачке. Давайте разберемся, почему это происходит, чем грозит и как уберечь свою машину от подобного явления.

Бурая или серая пена, появившаяся вокруг расширительного бачка, способна напугать любого автовладельца – особенно новичка. Рассмотрим 3 самых распространенных причины вспенивания охлаждающей жидкости (ОЖ).

Причина 1. Низкое качество антифриза

Циркуляция антифриза осуществляется за счет работы специальной помпы. Она распределяет состав по системе и обеспечивает его равномерный прогрев.

При заливке некачественной ОЖ принцип циркуляции не меняется, однако жидкость, состоящая из несовместимых дешевых химических компонентов, при контакте с воздухом может начать пузыриться и коксоваться. Образуемая при этом пена заполняет весь объем и выбрасывается из расширительного бачка.

Конечно, это не приведет к резкому отказу ДВС, однако из-за вспенивания ОЖ теплообмен нарушается. О защитных свойствах такого «левого» антифриза говорить вовсе не приходится.

Систему в этом случае придется промыть и залить качественный антифриз (желательно тот, который рекомендован автопроизводителем).

Причина 2. Смешивание антифризов разного типа

В зависимости от типа базовых компонентов и набора присадок охлаждающие жидкости подразделяются на разные классы. Смешивать их специалисты настоятельно не рекомендуют, так как предсказать последствия реакции химических элементов очень сложно.

С антифризами одного класса (дтаже разных цветов) таких проблем не возникает, так как они имеют схожие рецептуры.

Разнотипные ОЖ при взаимодействии снижают эксплуатационные свойства друг друга, могут образовывать осадок, способствовать коррозии и вспениванию смеси.

Бороться с этим стоит так же, как в предыдущем случае.

Причина 3. Проникновение в систему охлаждения газов, масла или топлива из-за нарушения герметичности прокладки ГБЦ

Это, пожалуй, самая серьезная причина вспенивания. Онако опасно не само вспенивание, которое является лишь тревожным сигналом.

В некоторых случаях деформация или износ прокладки ГБЦ влечет очень опасные для двигателя последствия, поэтому медлить с устранением этой проблемы нельзя.

Вариантов развития событий при нарушении прокладки ГБЦ несколько.

1. Антифриз попадает в масло, а масло просочится в охлаждающую жидкость. Параллельно начнет образовываться обильная эмульсия бежевого цвета – смесь воды, этиленгликоля, масла и мелких пузырьков воздуха.

В особо запущенных случаях эмульсия (пена) будет выдавливаться через паровой клапан в пробке расширительного бачка. При этом варианте развития событий одновременно страдают две важные системы двигателя — ухудшается смазывание нагруженных узлов и теплообмен.

2. Через пробитый в прокладке ГБЦ «туннель» в цилиндр начнет попадать антифриз. Его уровень в системе упадет, из выхлопной трубы будет наблюдаться характерное парение. При эксплуатации автомобиля дефект проявит себя систематическим перегревом двигателя из-за газовых пробок. Охлаждающая жидкость при этом может немного потемнеть, но не потеряет своих рабочих свойств и пениться не будет.

3. Если прокладка ГБЦ прогорит в нескольких местах, может произойти гидроудар. Охлаждающая жидкость в большом количестве скопится в цилиндре и не позволит поршню подняться до верхней точки. В лучшем случае при этом не заведется мотор, в худшем – погнется шатун.

Гидроударам чаще подвержены объемные V-образные двигатели, в малолитражных рядных ДВС они происходят редко.

Проблема вспенивания антифриза из-за износа прокладки ГБЦ, решается исключительно путем замены этого элемента. Саму головку при этом проверяют на целостность, оценивают также плоскости ее прилегания к блоку. В случае обнаружения трещин головка подлежит замене, при отклонении от плоскости привалочная поверхность блока или головки шлифуется.

Как очистить систему от вспененного антифриза?

Если причина вспенивания антифриза – в его низком качестве, достаточно слить его, поместить в расширительный бачок дистиллят с лимонной кислотой и несколько раз завести двигатель и дать ему немного поработать. Таким образом вы очистите трубы, радиатор и другие ключевые узлы системы охлаждения перед заливкой новой ОЖ.

Если антифриз начал пениться из-за повреждения прокладки ГБЦ, самой головки или блока цилиндров, без вмешательства опытных специалистов вряд ли обойтись.

Профилактические меры

Чтобы никогда не столкнуться с проблемой вспенивания антифриза и избежать серьезных расходов, за состоянием системы охлаждения следует регулярно следить. Охлаждающую жидкость необходимо менять так же своевременно, как и моторное масло.

Выбирая состав, обращайте внимание в первую очередь не на страну-производителя, а на характеристики антифриза и их соответствие требованиям вашего автопроизводителя. Приобретайте жидкость в проверенных точках или у официальных дилеров.

Предсказать поломку ГБЦ или повреждение прокладки невозможно. Поэтому при появлении пены лучше не откладывать диагностику. В противном случае затраты на ремонт могут оказаться очень большими.

А доводилось ли вам сталкиваться с проблемой вспенивания антифриза и как вы с ней боролись? Делитесь в комментариях.

Если было интересно – ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!

Неисправная работа термостата

При нормальных условиях эксплуатации термостат должен полностью открываться, чтобы обеспечить бесперебойное поступление охлаждающей жидкости. Они также должны закрываться, чтобы антифриз быстро нагревался в условиях холодного пуска двигателя. Если механизм термостата заклинит в открытом или закрытом положении, тогда это, соответственно, приведет к переохлаждению или перегреву. Неисправный термостат может открываться и закрываться спонтанно, вспенивая жидкость и приводя к появлению пузырей в радиаторе и расширительном бачке. Быстрое открытие и закрытие термостатного клапана вызовет шум внутри радиатора, т.к. жидкость будет поступать неравномерными толчками.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Пена в радиаторе из-за прогоревших прокладок

Прогоревшие или вышедшие из строя прокладки головки блока цилиндров – одна из наиболее распространенных очевидных причин образования пузырей в охлаждающей жидкости. Если прокладка прогорает между цилиндром и водяной рубашкой, то в последнюю попадут компрессионные газы, а воздух просочится через головку в систему охлаждения. Из-за испорченной прокладки головки происходит обильное образование пузырьков в радиаторе и расширительном бачке. В результате это приводит к быстрому перегреву.

Роль расширительного бака в системе охлаждения

Расширительный бачок, установленный в системе охлаждения автомобиля с ДВЗ, является резервуаром, при помощи которого удается контролировать уровень охлаждающей жидкости, регулирующей температуру работы двигателя. Именно в бак выходят излишки горячей жидкости при работе мотора.

В зависимости от модели автомобиля местонахождение и объем резервуара могут изменяться. Примерная схема системы охлаждения приведена ниже.

Ошибки, которые часто допускают при проверке или доливе антифриза

Закипание охлаждающей жидкости

Со временем радиаторы ржавеют и окисляются, особенно если их не промывать и не соблюдать соответствующее соотношение антифриза и воды. Частицы ржавчины, слизи и грязи будут забивать трубки сердцевину радиатора и нарушать работу термостата и рабочего колеса водяного насоса. Чрезмерно высокая температура и ржавчина станут причиной кипения охлаждающей жидкости, и появятся мелкие пузырьки, которые можно будет увидеть в горловине радиатора или расширительном бачке.

Воздушные карманы в системе охлаждения, как правило, являются результатом плохой промывки или не полностью заполненного радиатора. Пробки приводят к снижению объема жидкости, что часто сказывается на росте рабочей температуры. В результате через впускную горловину радиатора или в расширительном бачке видны пузыри воздуха.

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector