Датчик детонации: как проверить и поменять

Датчик детонации: как проверить и поменять

• За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?
• Где находится ДД?
• Как работает датчик детонации?
• Признаки неисправности датчика детонации
• Как проверить
• Замена датчика детонации

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма — это:

• пластинка вибрации;
• электрокомпонент — наподобие пьезо;
• контрольный провод;
• обмотка.

Где находится ДД?

Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля — но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет — но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

• За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
• Мощность мотора значительно уменьшилась.
• Появилось калильное зажигание.
• Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
• Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
• На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
  Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Замена Датчика Детонации . Двигатели VQ30DE , VQ30DET

• Замена Датчика Детонации ( Замена ДД ) Двигатели VQ25DE и меньшим объемом

Разбирать придется много и далеко, поэтому здесь же очень советую почистить Блок Дроссельной Заслонки ( БДЗ ), а так же при разборе свозить форсунки на промывку. Это вам сэкономит не только материальные затраты, но и большое количество времени, так как все равно заниматься очисткой блока дроссельной заслонки вам когда-нибудь понадобиться, так же как и промывкой форсунок (инжекторов).

Читайте так же:

• Самодиагностика выдает код ошибки ДД. При сбрасывании данной ошибки, она появляется снова через некоторое время.
• Набор оборотов более слабый.
• Более большой расход топлива.

При сгорании данного датчика ЭБУ автоматически выставляет зажигание на самую позднюю степень из параметрических данных.

Инструменты и оборудование:

• Балончики Аэрозоля для очистки Впрыска и инжектров.возможно пару штук — Hi-Gear ( Engine Shine™ Foam Degreaser).
  Но двух болончиков может и не хватить, все зависит от загрязнения
• Ключи на 10,12, отвертки, шестиграники.
• Куча не ворсистых чистых тряпок
• Не большая кисточка.

Вводная:

Не могу, когда авто в принципе работает, но чего то мне не нравится. А что то мне не нравилось поэтому поехал в сервис, там сказали, что Датчик Детонации ( ДД ) вызывает ошибку.

Сомодиагностику можно выполнить и самому:

Ошибка, значит надо делать. Надо менять.

Замена Датчика Детонации ( ДД ) довольно хлопотное и долгое занятие:

Тлько м инут 20 вынимал топливную рампу, не говоря о том, что ещё и всё остальное снимал. Со мной был Петрович который в какойто момент начал готовить фрезу для снятия, но, я не позволил, не хочу стружки в колодцах. Петрович не знает Ниссановских движков и с каждой гайкой офигевал всё больше, и дальше. В итоге после бесчётного количества снятых деталей он занял пост у стакана и только контролировал процесс из вне, так сказать.

Когда начал подключать — столкнулся ещё с одной сложностью. Дело в том, что мне подарили ДД с турбового авто. Рабочий. НО ПО РАЗЪЁМУ ОН НЕ ПОДХОДИЛ. Хотя, по каталогам вставал и на мой, и на его двигатель. Пришлось переделывать разъём. Разбивать штеккер на проводе до нужного размера, затем аккуратно, (чтоб никаких шлифовок, или наждаков) срезать ножом направляющие со штеккера ДД и самый главный момент — слегка винтом изогните рабочий контакт датчика. Аккуратненько, утконосами за кончик, градусов на 10. Это обеспечит контакт при несовпадении разъёма. Вообще, если не совпадает — лучше позвоните. Расскажу, что сделать.

А лучше сразу покупайте Датчик Детонации ( ДД ) конкретно для вашего авто.

Дело в другом. При наличии ВСЕГО инструмента, всех возможных приспособ — замена у нас заняла аж 8 часов . Это вместе со сборкой. Ну, исходя из того, что сборка велась более качественно, чем разборка, — времени занять могло и 2 суток, но, всё равно — долго.

Сразу скажу — не знаешь, в какой руке надо держать гаечный ключ и какие они бывают — не берись.

Поехали .

Для начала нам необходимо снять Блок Дроссельной Заслонки.

Снимаем. Чистим.

Двигатели в материале рассматриваются разные VQ30DET и VQ30DE

Представлены для обьяснения порядка действий при работе с двигателем!

Первый этап — снятие и чистка блока дросельной заслонки представлен на двигателе VQ30DET

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.

Для начала необходимо отсоединить тросики газа и круиз контроля.

Отсоединим тросиков от рычагов, для этого следует оттянуть рычаги до упора и вынуть бочки тросиков. Далее нужно убрать сами тросики в сторону, для этого есть 2 способа:

Далее откручиваем четыре болта и убираем рамку (требуемые болты подсвечены красным). После этого ослабляем хомут перед Блоком Дроссельной заслонки ( БДЗ ) (обозначен зеленой стрелочкой). Далее следует отсоединить все фишки от блока дроссельной заслонки (на картинке все обозначено желтыми стрелочками).

Отсоединяем все шланчики от блока дроссельной заслонки ( БДЗ ). При этом можете конечно изалентой подписать какой куда, но в принципе, они все имеют свою длину (он физически не дотянется до неправильного места) и свой диаметр (мало того что не дотянется, так еще и не натянется).

Откручиваем сам блок дроссельной заслонки, держат его 8 болтов, обозначенных стрелками. Болты удобно откручивать при помощи головки с трещоткой, но можно и обычным ключом. После этого аккуратно снимаем весь блок дроссельной заслонки ( если не снимается с воздуховода, следует еще немного ослабить хомут перед БДЗ).

После снятия блока дроссельной заслонки, видим примерно похожую картину. Поверхности в нагаре и саже, все зависит от того как долго туда никто не заглядывал.

Далее разбираем весь снятый блок на 3 части — Сама Дроссельная заслонка, воздуховод, и собстветственно сама крышка блока. И чистим все это тряпочками при помощи купленных ранее средств до состояния – очень чисто!

Саму дроссельную заслонку не разбирайте, не откручивайте датчики и болты тонкой заводской настройки, потом будет сложно все отрегулировать.

После кропотливой работы, все поверхности стали чистые, к чему вы и стремились.

Также скорее всего после этой процедуры вам придется съездить в сервис Nissan

для настройки и обучения Дроссельной Заслонки.

Сняли Блок Дроссельной Заслонки, почистили и разбираем дальше.

Второй этап — разбирем дальше, увидим форсунки и сам датчик Детонации

Следующим действием необходимо открутить и убрать впускной коллектор. На фотках обозначено месторасположение расположение
болтов к откручиванию. Также необходимо отсоединить все шланчики от впускного коллектора. Откручиваем, пробуем поднять, если не поднимается, смотрим где забыли вы, или забыл указать я.

После снятия впускного коллектора видим следующее:

С инжекторов (форсунок) снимаем штекера. Фишки с защелками, поэтому снимаются не легко, нажимайте и давите, но не сильно, что бы в итоге не оторвать. Далее следует отсоединить топливную рампу, так же учитывая что топливный регулятор возможно будет мешаться, следует снять его с фиксации, при этом если понадобиться следует снять фиксаторы топливных трубок идущих к нему и от него.

На двигателе VQ30DE спереди от снятого впускного коллектора присутствует некий элемент (показан на фотке). Для дальнейших операций, необходимо его снять. На нем присутствуют 2 болтика и собственно шланчик к нему. Раскручивайте снимайте. Эта операция очень кропотлива, снимается только в одном положении, так что не ошибетесь если его найдете.

Откручиваем топливную рампу ( 4 болта, вы их увидите ), она надета на форсунки!

На топливной рампе, форсунки держаться плотно, при помощи небольших металлических фиксаторов, поэтому поднимать всю рампу следует вместе с форсунками. Вытягивайте потихоньку и предельно осторожно, потому что на каждой форсунке, присутствуют уплотнительные кольца (поднимая топливную рампу не наклоняйте ее, поднимайте равномерно, что бы уплотнительные кольца не слетели), так же на форсунках с самого низа надеты прижимные кольца для фиксации этик самых уплотнительных колец. Поэтому после того как все вытащили, сравните се форсунки — все они должны быть одинаковые (у всех сразу не могло все спасть, если что то спало, вытаскиваем маленьким пинцетом и надеваем на нужную форсунку по примеру остальных).

Поднимаем нижнюю часть впускного коллектора (поднимается по направляющим, скорее всего немного прилипшая), под ней и находится Датчик Детонации. Крепиться он всего одним болтом, откручиваем, вытаскиваем штекер, меняем на новый.

Так выглядят вышедшие из строя Датчики Детонации:

К огда будете ставить топливную рампу с инжекторами ( Форсунками ) обратно (сначала форсунки следует вставить в рампу и зафиксировать фиксаторы)!

Уплотнительные кольца форсунок немного смажьте машинным маслом, для того что бы они легко вошли и сели на свои посадочные места.

Замена Датчика Детонации . Двигатели VQ30DE , VQ30DET

• Замена Датчика Детонации ( Замена ДД ) Двигатели VQ25DE и меньшим объемом

Разбирать придется много и далеко, поэтому здесь же очень советую почистить Блок Дроссельной Заслонки ( БДЗ ), а так же при разборе свозить форсунки на промывку. Это вам сэкономит не только материальные затраты, но и большое количество времени, так как все равно заниматься очисткой блока дроссельной заслонки вам когда-нибудь понадобиться, так же как и промывкой форсунок (инжекторов).

Читайте так же:

• Самодиагностика выдает код ошибки ДД. При сбрасывании данной ошибки, она появляется снова через некоторое время.
• Набор оборотов более слабый.
• Более большой расход топлива.

При сгорании данного датчика ЭБУ автоматически выставляет зажигание на самую позднюю степень из параметрических данных.

Инструменты и оборудование:

• Балончики Аэрозоля для очистки Впрыска и инжектров.возможно пару штук — Hi-Gear ( Engine Shine™ Foam Degreaser).
  Но двух болончиков может и не хватить, все зависит от загрязнения
• Ключи на 10,12, отвертки, шестиграники.
• Куча не ворсистых чистых тряпок
• Не большая кисточка.

Вводная:

Не могу, когда авто в принципе работает, но чего то мне не нравится. А что то мне не нравилось поэтому поехал в сервис, там сказали, что Датчик Детонации ( ДД ) вызывает ошибку.

Сомодиагностику можно выполнить и самому:

Ошибка, значит надо делать. Надо менять.

Замена Датчика Детонации ( ДД ) довольно хлопотное и долгое занятие:

Тлько м инут 20 вынимал топливную рампу, не говоря о том, что ещё и всё остальное снимал. Со мной был Петрович который в какойто момент начал готовить фрезу для снятия, но, я не позволил, не хочу стружки в колодцах. Петрович не знает Ниссановских движков и с каждой гайкой офигевал всё больше, и дальше. В итоге после бесчётного количества снятых деталей он занял пост у стакана и только контролировал процесс из вне, так сказать.

Когда начал подключать — столкнулся ещё с одной сложностью. Дело в том, что мне подарили ДД с турбового авто. Рабочий. НО ПО РАЗЪЁМУ ОН НЕ ПОДХОДИЛ. Хотя, по каталогам вставал и на мой, и на его двигатель. Пришлось переделывать разъём. Разбивать штеккер на проводе до нужного размера, затем аккуратно, (чтоб никаких шлифовок, или наждаков) срезать ножом направляющие со штеккера ДД и самый главный момент — слегка винтом изогните рабочий контакт датчика. Аккуратненько, утконосами за кончик, градусов на 10. Это обеспечит контакт при несовпадении разъёма. Вообще, если не совпадает — лучше позвоните. Расскажу, что сделать.

А лучше сразу покупайте Датчик Детонации ( ДД ) конкретно для вашего авто.

Дело в другом. При наличии ВСЕГО инструмента, всех возможных приспособ — замена у нас заняла аж 8 часов . Это вместе со сборкой. Ну, исходя из того, что сборка велась более качественно, чем разборка, — времени занять могло и 2 суток, но, всё равно — долго.

Сразу скажу — не знаешь, в какой руке надо держать гаечный ключ и какие они бывают — не берись.

Поехали .

Для начала нам необходимо снять Блок Дроссельной Заслонки.

Снимаем. Чистим.

Двигатели в материале рассматриваются разные VQ30DET и VQ30DE

Представлены для обьяснения порядка действий при работе с двигателем!

Первый этап — снятие и чистка блока дросельной заслонки представлен на двигателе VQ30DET

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.

Для начала необходимо отсоединить тросики газа и круиз контроля.

Отсоединим тросиков от рычагов, для этого следует оттянуть рычаги до упора и вынуть бочки тросиков. Далее нужно убрать сами тросики в сторону, для этого есть 2 способа:

Далее откручиваем четыре болта и убираем рамку (требуемые болты подсвечены красным). После этого ослабляем хомут перед Блоком Дроссельной заслонки ( БДЗ ) (обозначен зеленой стрелочкой). Далее следует отсоединить все фишки от блока дроссельной заслонки (на картинке все обозначено желтыми стрелочками).

Отсоединяем все шланчики от блока дроссельной заслонки ( БДЗ ). При этом можете конечно изалентой подписать какой куда, но в принципе, они все имеют свою длину (он физически не дотянется до неправильного места) и свой диаметр (мало того что не дотянется, так еще и не натянется).

Откручиваем сам блок дроссельной заслонки, держат его 8 болтов, обозначенных стрелками. Болты удобно откручивать при помощи головки с трещоткой, но можно и обычным ключом. После этого аккуратно снимаем весь блок дроссельной заслонки ( если не снимается с воздуховода, следует еще немного ослабить хомут перед БДЗ).

После снятия блока дроссельной заслонки, видим примерно похожую картину. Поверхности в нагаре и саже, все зависит от того как долго туда никто не заглядывал.

Далее разбираем весь снятый блок на 3 части — Сама Дроссельная заслонка, воздуховод, и собстветственно сама крышка блока. И чистим все это тряпочками при помощи купленных ранее средств до состояния – очень чисто!

Саму дроссельную заслонку не разбирайте, не откручивайте датчики и болты тонкой заводской настройки, потом будет сложно все отрегулировать.

После кропотливой работы, все поверхности стали чистые, к чему вы и стремились.

Также скорее всего после этой процедуры вам придется съездить в сервис Nissan

для настройки и обучения Дроссельной Заслонки.

Сняли Блок Дроссельной Заслонки, почистили и разбираем дальше.

Второй этап — разбирем дальше, увидим форсунки и сам датчик Детонации

Следующим действием необходимо открутить и убрать впускной коллектор. На фотках обозначено месторасположение расположение
болтов к откручиванию. Также необходимо отсоединить все шланчики от впускного коллектора. Откручиваем, пробуем поднять, если не поднимается, смотрим где забыли вы, или забыл указать я.

После снятия впускного коллектора видим следующее:

С инжекторов (форсунок) снимаем штекера. Фишки с защелками, поэтому снимаются не легко, нажимайте и давите, но не сильно, что бы в итоге не оторвать. Далее следует отсоединить топливную рампу, так же учитывая что топливный регулятор возможно будет мешаться, следует снять его с фиксации, при этом если понадобиться следует снять фиксаторы топливных трубок идущих к нему и от него.

На двигателе VQ30DE спереди от снятого впускного коллектора присутствует некий элемент (показан на фотке). Для дальнейших операций, необходимо его снять. На нем присутствуют 2 болтика и собственно шланчик к нему. Раскручивайте снимайте. Эта операция очень кропотлива, снимается только в одном положении, так что не ошибетесь если его найдете.

Откручиваем топливную рампу ( 4 болта, вы их увидите ), она надета на форсунки!

На топливной рампе, форсунки держаться плотно, при помощи небольших металлических фиксаторов, поэтому поднимать всю рампу следует вместе с форсунками. Вытягивайте потихоньку и предельно осторожно, потому что на каждой форсунке, присутствуют уплотнительные кольца (поднимая топливную рампу не наклоняйте ее, поднимайте равномерно, что бы уплотнительные кольца не слетели), так же на форсунках с самого низа надеты прижимные кольца для фиксации этик самых уплотнительных колец. Поэтому после того как все вытащили, сравните се форсунки — все они должны быть одинаковые (у всех сразу не могло все спасть, если что то спало, вытаскиваем маленьким пинцетом и надеваем на нужную форсунку по примеру остальных).

Поднимаем нижнюю часть впускного коллектора (поднимается по направляющим, скорее всего немного прилипшая), под ней и находится Датчик Детонации. Крепиться он всего одним болтом, откручиваем, вытаскиваем штекер, меняем на новый.

Так выглядят вышедшие из строя Датчики Детонации:

К огда будете ставить топливную рампу с инжекторами ( Форсунками ) обратно (сначала форсунки следует вставить в рампу и зафиксировать фиксаторы)!

Уплотнительные кольца форсунок немного смажьте машинным маслом, для того что бы они легко вошли и сели на свои посадочные места.

Замена Датчика Детонации . Двигатели VQ30DE , VQ30DET

• Замена Датчика Детонации ( Замена ДД ) Двигатели VQ25DE и меньшим объемом

Разбирать придется много и далеко, поэтому здесь же очень советую почистить Блок Дроссельной Заслонки ( БДЗ ), а так же при разборе свозить форсунки на промывку. Это вам сэкономит не только материальные затраты, но и большое количество времени, так как все равно заниматься очисткой блока дроссельной заслонки вам когда-нибудь понадобиться, так же как и промывкой форсунок (инжекторов).

Читайте так же:

• Самодиагностика выдает код ошибки ДД. При сбрасывании данной ошибки, она появляется снова через некоторое время.
• Набор оборотов более слабый.
• Более большой расход топлива.

При сгорании данного датчика ЭБУ автоматически выставляет зажигание на самую позднюю степень из параметрических данных.

Инструменты и оборудование:

• Балончики Аэрозоля для очистки Впрыска и инжектров.возможно пару штук — Hi-Gear ( Engine Shine™ Foam Degreaser).
  Но двух болончиков может и не хватить, все зависит от загрязнения
• Ключи на 10,12, отвертки, шестиграники.
• Куча не ворсистых чистых тряпок
• Не большая кисточка.

Вводная:

Не могу, когда авто в принципе работает, но чего то мне не нравится. А что то мне не нравилось поэтому поехал в сервис, там сказали, что Датчик Детонации ( ДД ) вызывает ошибку.

Сомодиагностику можно выполнить и самому:

Ошибка, значит надо делать. Надо менять.

Замена Датчика Детонации ( ДД ) довольно хлопотное и долгое занятие:

Тлько м инут 20 вынимал топливную рампу, не говоря о том, что ещё и всё остальное снимал. Со мной был Петрович который в какойто момент начал готовить фрезу для снятия, но, я не позволил, не хочу стружки в колодцах. Петрович не знает Ниссановских движков и с каждой гайкой офигевал всё больше, и дальше. В итоге после бесчётного количества снятых деталей он занял пост у стакана и только контролировал процесс из вне, так сказать.

Когда начал подключать — столкнулся ещё с одной сложностью. Дело в том, что мне подарили ДД с турбового авто. Рабочий. НО ПО РАЗЪЁМУ ОН НЕ ПОДХОДИЛ. Хотя, по каталогам вставал и на мой, и на его двигатель. Пришлось переделывать разъём. Разбивать штеккер на проводе до нужного размера, затем аккуратно, (чтоб никаких шлифовок, или наждаков) срезать ножом направляющие со штеккера ДД и самый главный момент — слегка винтом изогните рабочий контакт датчика. Аккуратненько, утконосами за кончик, градусов на 10. Это обеспечит контакт при несовпадении разъёма. Вообще, если не совпадает — лучше позвоните. Расскажу, что сделать.

А лучше сразу покупайте Датчик Детонации ( ДД ) конкретно для вашего авто.

Дело в другом. При наличии ВСЕГО инструмента, всех возможных приспособ — замена у нас заняла аж 8 часов . Это вместе со сборкой. Ну, исходя из того, что сборка велась более качественно, чем разборка, — времени занять могло и 2 суток, но, всё равно — долго.

Сразу скажу — не знаешь, в какой руке надо держать гаечный ключ и какие они бывают — не берись.

Поехали .

Для начала нам необходимо снять Блок Дроссельной Заслонки.

Снимаем. Чистим.

Двигатели в материале рассматриваются разные VQ30DET и VQ30DE

Представлены для обьяснения порядка действий при работе с двигателем!

Первый этап — снятие и чистка блока дросельной заслонки представлен на двигателе VQ30DET

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.

Для начала необходимо отсоединить тросики газа и круиз контроля.

Отсоединим тросиков от рычагов, для этого следует оттянуть рычаги до упора и вынуть бочки тросиков. Далее нужно убрать сами тросики в сторону, для этого есть 2 способа:

Далее откручиваем четыре болта и убираем рамку (требуемые болты подсвечены красным). После этого ослабляем хомут перед Блоком Дроссельной заслонки ( БДЗ ) (обозначен зеленой стрелочкой). Далее следует отсоединить все фишки от блока дроссельной заслонки (на картинке все обозначено желтыми стрелочками).

Отсоединяем все шланчики от блока дроссельной заслонки ( БДЗ ). При этом можете конечно изалентой подписать какой куда, но в принципе, они все имеют свою длину (он физически не дотянется до неправильного места) и свой диаметр (мало того что не дотянется, так еще и не натянется).

Откручиваем сам блок дроссельной заслонки, держат его 8 болтов, обозначенных стрелками. Болты удобно откручивать при помощи головки с трещоткой, но можно и обычным ключом. После этого аккуратно снимаем весь блок дроссельной заслонки ( если не снимается с воздуховода, следует еще немного ослабить хомут перед БДЗ).

После снятия блока дроссельной заслонки, видим примерно похожую картину. Поверхности в нагаре и саже, все зависит от того как долго туда никто не заглядывал.

Далее разбираем весь снятый блок на 3 части — Сама Дроссельная заслонка, воздуховод, и собстветственно сама крышка блока. И чистим все это тряпочками при помощи купленных ранее средств до состояния – очень чисто!

Саму дроссельную заслонку не разбирайте, не откручивайте датчики и болты тонкой заводской настройки, потом будет сложно все отрегулировать.

После кропотливой работы, все поверхности стали чистые, к чему вы и стремились.

Также скорее всего после этой процедуры вам придется съездить в сервис Nissan

для настройки и обучения Дроссельной Заслонки.

Сняли Блок Дроссельной Заслонки, почистили и разбираем дальше.

Второй этап — разбирем дальше, увидим форсунки и сам датчик Детонации

Следующим действием необходимо открутить и убрать впускной коллектор. На фотках обозначено месторасположение расположение
болтов к откручиванию. Также необходимо отсоединить все шланчики от впускного коллектора. Откручиваем, пробуем поднять, если не поднимается, смотрим где забыли вы, или забыл указать я.

После снятия впускного коллектора видим следующее:

С инжекторов (форсунок) снимаем штекера. Фишки с защелками, поэтому снимаются не легко, нажимайте и давите, но не сильно, что бы в итоге не оторвать. Далее следует отсоединить топливную рампу, так же учитывая что топливный регулятор возможно будет мешаться, следует снять его с фиксации, при этом если понадобиться следует снять фиксаторы топливных трубок идущих к нему и от него.

На двигателе VQ30DE спереди от снятого впускного коллектора присутствует некий элемент (показан на фотке). Для дальнейших операций, необходимо его снять. На нем присутствуют 2 болтика и собственно шланчик к нему. Раскручивайте снимайте. Эта операция очень кропотлива, снимается только в одном положении, так что не ошибетесь если его найдете.

Откручиваем топливную рампу ( 4 болта, вы их увидите ), она надета на форсунки!

На топливной рампе, форсунки держаться плотно, при помощи небольших металлических фиксаторов, поэтому поднимать всю рампу следует вместе с форсунками. Вытягивайте потихоньку и предельно осторожно, потому что на каждой форсунке, присутствуют уплотнительные кольца (поднимая топливную рампу не наклоняйте ее, поднимайте равномерно, что бы уплотнительные кольца не слетели), так же на форсунках с самого низа надеты прижимные кольца для фиксации этик самых уплотнительных колец. Поэтому после того как все вытащили, сравните се форсунки — все они должны быть одинаковые (у всех сразу не могло все спасть, если что то спало, вытаскиваем маленьким пинцетом и надеваем на нужную форсунку по примеру остальных).

Поднимаем нижнюю часть впускного коллектора (поднимается по направляющим, скорее всего немного прилипшая), под ней и находится Датчик Детонации. Крепиться он всего одним болтом, откручиваем, вытаскиваем штекер, меняем на новый.

Так выглядят вышедшие из строя Датчики Детонации:

К огда будете ставить топливную рампу с инжекторами ( Форсунками ) обратно (сначала форсунки следует вставить в рампу и зафиксировать фиксаторы)!

Уплотнительные кольца форсунок немного смажьте машинным маслом, для того что бы они легко вошли и сели на свои посадочные места.

Датчик детонации — назначение, типы, конструкция, где находится, как проверить

В этой статье описано всё, что необходимо знать о типах, принципе работы, функциях, методах диагностики и тестирования датчиков детонации. Мы разберём симптомы неисправных датчиков и расскажем подробные шаги и методы их обнаружения.

1. Что такое детонация?
2. Для чего нужен датчик детонации
3. Типы датчиков, конструкция
4. Узкополосные или резонансные
5. Широкополосные
6. Где находится датчик детонации
7. Признаки неисправности
8. Контрольная лампа Check Engine
9. Громкие звуки из двигателя
10. Высокий расход топлива
11. Плохое ускорение
12. Машина дёргается
13. Как проверить датчик детонации, пошаговое руководство
14. Шаг 1 — базовая проверка
15. Шаг 2 — посмотрите обороты двигателя сканером
16. Шаг 3 — проверьте сопротивление внутреннего резистора
17. Шаг 4 — проверьте напряжение от датчика
18. Шаг 5 — проверьте проводку от датчика до ЭБУ
19. Шаг 6 — проверьте цепь питания ЭБУ
20. Шаг 7 — сбросьте ошибку OBD-2
21. Вывод

Что такое детонация?

В бензиновых двигателях для воспламенения топливовоздушной смеси используются свечи зажигания. Пламя непрерывно распространяется в топливовоздушной смеси.

Во время распространения пламени, если давление повышается ненормально, смесь в некоторых случаях будет возгораться самостоятельно, не дожидаясь достижения пламени, вызывая мгновенное взрывное возгорание. Это явление называется детонацией.

В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации пламя распространяется в десятки раз быстрее — до 2000 м/с.

Детона́ция (от фр. détoner — «взрываться» и лат. detonare — «греметь») — режим горения, при котором по веществу распространяется ударная волна.

Сгорание в двигателе — сложный процесс, поэтому требует довольно точной конструкции и контроля. Небольшая ошибка управления или отклонение от нормы вызовут ненормальное сгорание. Детонация — ненормальное сгорание.

Проще говоря, детонация — воспламенение смеси в ненужный момент времени (как правило раньше положенного) в неправильном месте.

Для чего нужен датчик детонации

Проще говоря, датчики детонации (ДД) — это датчики вибрации, которые хорошо подходят для обнаружения структурных акустических колебаний. Это может происходить при преждевременном зажигании или непреднамеренном возгорании смеси.

ДД это своеобразный микрофон, с помощью которого блок управления (ЭБУ) «слушает» двигатель. Датчик преобразует детонацию двигателя в электрический сигнал. Контроллер использует этот сигнал для противодействия детонации с помощью регулировки угла опережения зажигания.

Как только детонация обнаружена, ЭБУ будет постепенно задерживать зажигание до тех пор, пока детонация не будет устранена. После того, как детонация устраняется и не возникает снова, ЭБУ будет постепенно восстанавливать исходную синхронизацию зажигания. Это называется управление с замкнутым контуром и обратной связью.

Таким образом, датчик детонации — это специальный «микрофон» для ЭБУ, который выполняет роль обратной связи при регулировании момента зажигания.

Когда есть неисправность в ДД, вышеупомянутое управление с обратной связью не работает. Чтобы избежать повреждений, вызванных детонацией двигателя, ЭБУ сохранит соответствующий код неисправности и задержит опережение зажигания каждого цилиндра на определенное значение (Toyota задерживает на 8 °, Volkswagen — на 15 °). В это время снизятся мощность и экономичность двигателя.

Типы датчиков, конструкция

Датчики детонации бывают двух типов.

Узкополосные или резонансные

Такой тип датчика рассчитан на генерацию напряжения при колебаниях определенного диапазона частот. Т. е. пластина (ее вес, размер, крепление и т. д.) — обеспечивает требуемый уровень напряжения только в определенном диапазоне частот.

Всё это рассчитано под поршневую группу двигателя. Отсюда и разные номера датчиков на разных моторах — диаметр поршней отличается — датчики детонации тоже будут разные.

Широкополосные

Данные датчики регистрируют колебания в более широком диапазоне. Они дешевле, надёжнее, но обработка их сигнала более сложная.

Внутри ДД находится тороидальный пьезокерамический элемент с прикрепленной массой. Корпус реагирует на вибрацию, вызванную детонацией двигателя, в свою очередь вызывая движение в пьезокерамическом элементе, который генерирует электрический сигнал. Этот сигнал используется модулем управления двигателя.

Где находится датчик детонации

Датчик детонации установлен на блоке цилиндров или головке цилиндров (как показано на рисунке) ниже впускного коллектора.

В зависимости от конструкции ДД крепиться болтом к двигателю или вкручивается в него. Например, на 4-цилиндровом двигателе датчик обычно установлен между 2 и 3 цилиндром.

На четырехцилиндровых двигателях используется один датчик детонации, так как он может легко контролировать работу всех цилиндров. По мере увеличения количества цилиндров требуется больше датчиков.

Чаще всего датчики детонации разбиты на группы. Например, на шестицилиндровом двигателе датчик 1 может соответствовать цилиндрам 1–3, а датчик 2 — цилиндрам 4–6.

Признаки неисправности

Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности датчика детонации, на которые следует обратить внимание.

Контрольная лампа Check Engine

Один из первых симптомов, который вы можете заметить, — это загорание контрольной лампы Check Engine на приборной панели. Вы должны серьезно отнестись к этому раннему предупреждению и осмотреть свой автомобиль, прежде чем проблема усугубится.

Конечно, есть много причин, по которым может загореться Check Engine, и неисправный ДД — одна из них. Независимо от причины, вы не должны игнорировать её слишком долго, иначе это может иметь плачевные последствия для двигателя.

Громкие звуки из двигателя

Когда датчик детонации начинает работать со сбоями, вы слышите громкие звуки, исходящие от двигателя, которые напоминают стук. Чем дольше вы не решите эту проблему, тем громче будут эти звуки.

Этот шум возникает из-за неправильного воспламенения топливно-воздушной смеси внутри цилиндра.

Высокий расход топлива

Если вы заметили, что проезжаете меньше километров за 1 л, то причиной этому может быть неисправный датчик детонации. Опять же, есть много причин, по которым у вас может быть высокий расход топлива.

Но если есть другие симптомы в сочетании с увеличившемся расходом топлива, то это ещё один повод полагать, что ДД неисправен.

Плохое ускорение

Когда вы нажимаете на педаль газа, а автомобиль не ускоряется так же быстро, как раньше — возможно, неисправный датчик детонации мешает эффективному ускорению. Вы можете быть уверены в этом, если у вас уже проявляются три предыдущих симптома.

Машина дёргается

Худшие симптомы неисправного датчика проявляются при повреждении внутренних деталей двигателя. Если вы позволите этой проблеме обостриться, не заменив неисправный датчик детонации, ваш автомобиль начнет все больше дёргаться.

Может даже появиться запах гари, исходящий от двигателя и попадающий в салон. Любое дальнейшее использование автомобиля в таком состоянии может привести к выходу из строя всего двигателя.

Как проверить датчик детонации, пошаговое руководство

Если ДД выходит из строя, генерируется код неисправности P0324 (неисправность системы контроля детонации) и P0325 (неисправность датчика детонации). Ошибки можно считать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque.

Сигнал обратной связи от датчика детонации к ЭБУ обеспечивает наиболее оптимальное регулирование угла опережения зажигания, наилучшую производительность системы зажигания, а также предотвращает повреждение двигателя в результате детонации.

Напряжение сигнала переменного тока, генерируемое датчиком, изменяется в зависимости от уровня вибрации двигателя во время работы.

Если датчик детонации неисправен, выполните следующие действия для диагностики.

Шаг 1 — базовая проверка

1. Проверьте, не поврежден ли датчик физически.
2. Проверьте, правильно ли установлен датчик. Если момент затяжки крепления слишком сильный или слишком слабый, будет установлен диагностический код.
3. Проверьте, нет ли на поверхности датчика заусенцев, повреждений и посторонних предметов.
4. Датчик детонации следует держать вдали от шлангов, кронштейнов и проводки двигателя.
5. Если что-то из этого не в порядке, разберитесь с неисправной деталью и переходите к седьмому шагу. Если всё нормально — переходите к следующему шагу.

Шаг 2 — посмотрите обороты двигателя сканером

1. Подключите диагностический прибор к разъёму OBD-2.
2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
3. Выберите «Двигатель» / «Чтение потока данных» / «Сигнал датчика детонации 1».
4. Запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры.
5. Диагностический прибор должен считывать нормальные обороты двигателя.

Шаг 3 — проверьте сопротивление внутреннего резистора

Данный шаг предназначен для датчиков с внутренним резистором. Зависит от модели автомобиля.

1. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
2. Отсоедините разъём проводов от датчика.
3. Измерьте значение сопротивления внутреннего резистора (стандартное значение сопротивления: 49–100 кОм).
4. Подсоедините разъем жгута проводов датчика.

Если значение сопротивления ненормальное, замените датчик детонации и перейдите к шагу 7. Если с сопротивлением всё нормально, переходите к следующему шагу.

Шаг 4 — проверьте напряжение от датчика

1. Отключите зажигание.
2. Отсоедините разъем от датчика.
3. Открутите болт крепления, снимите датчик с двигателя.
4. Возьмите электронный мультиметр и переведите его на измерение постоянного напряжения (DC), на минимальный предел измерения (200 mV).
5. Подключите мультиметр к датчику, лучше использовать зажимы типа «крокодил».
6. Возьмите гаечный ключ. Несильно постукивая по датчику, наблюдайте за изменением напряжения на мультиметре. Так же ДД можно зажать в тиски и ударять по ним, не боясь повредить датчик.

Если напряжение на мультиметре не изменяется, скорее всего датчик неисправен и требует замены.

Шаг 5 — проверьте проводку от датчика до ЭБУ

1. Отключите зажигание.
2. Отсоедините разъем от датчика.
3. Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ.
4. На монтажной схеме для своего автомобиля найдите контакты ДД на колодке проводов контроллера.
5. Измерьте сопротивление 1 провода.
6. Измерьте сопротивление 2 провода.

Сопротивление должно быть менее 0,5 Ом. Если прибор показывает «OL», значит в цепи есть обрыв, который нужно устранить.

Шаг 6 — проверьте цепь питания ЭБУ

1. Проверьте цепь питания ЭБУ.
2. Проверьте цепь заземления ЭБУ.

Шаг 7 — сбросьте ошибку OBD-2

1. Подключите диагностический сканер.
2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
3. Удалите код неисправности.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не менее 5 минут.
5. Покатайтесь не менее 10 минут.
6. Считайте ошибки с блока управления ещё раз, чтобы убедится, что неисправность не возвращается.

Видео о том, как проверить датчик детонации.

Вывод

ДД используется для определения состояния детонации в двигателе. ЭБУ использует этот сигнал для управления моментом зажигания.

Датчик детонации обычно устанавливают на блоке или головке блока цилиндров. Датчики бывают узкополосные (резонансные) и широкополосные.

Проверка датчика детонации обычно включает в себя: считывание данных обратной связи датчика, проверку рабочего напряжения, проверку проводки между датчиком и ЭБУ, измерение сопротивления датчика и т. д.

Ресурс двигателя Infiniti FX35 (VQ35DE, VQ35HR)

Кроссовер японского производства Infiniti FX35 спроектирован на платформе Nissan 350Z. Впервые был представлен в 2003 году, а с 2008 года шло производство второго поколения автомобиля. Поскольку авто основано на базе FX, то кроме полноприводной модификации существует версия авто с задним приводом. Но в Россию официально поставляли полноприводные Инфинити ФХ35.

Сегодня сборка авто остановлена, но даже не смотря на это, дизайн городского автомобиля до сих пор смотрится интересным и привлекательным. Модель совместила в себе одновременно несколько стилей – хай-тек и неоклассику, поэтому непременно остается замеченным на дорогах. Еще больше покупателей привлекает качественный и шикарный интерьер, а также выдающиеся динамические показатели транспортного средства. Но перед покупкой автомобиля перед потенциальным владельцем непременно возникает вопрос о том, каков ресурс двигателя Infiniti FX35? Именно об этом расскажем в данном материале.

Силовые агрегаты Инфинити ФХ35

Автомобиль доступен в трех комплектациях: Premium, Sport, Hi-Tech. Кроссовер получил всевозможные датчики и интеллектуальные системы, способствующие повышению безопасности авто. Что касается моторов, то к приобретению доступны следующие модификации модели:

• Бензиновый атмосферный двигатель VQ35HR. Это силовой агрегат с рабочим объемом 3498 куб. см. В пике выдает 363 Нм крутящего момента и 280 лошадиных сил. Это V-образный двигатель с электронной системой впрыска топлива. Сверху блока установлена 24-клапанная DOHC головка блока цилиндров. Предусмотрена система нейтрализации и доочистки выхлопных газов;
• Бензиновый мотор VQ35DE. Рабочий объем такой же – 3498 куб. см. Мотор выдает в пике 280 лошадиных сил. Также V- образный силовой агрегат с 24-клапанной ГБЦ и системой жидкостного охлаждения. Оснащен системой нейтрализации и доочистки выхлопных газов.

Автомобиль отличается мощными моторами, отменно настроенной автоматической коробкой, хорошей управляемостью и высокой технологичностью. Предусмотрено несколько режимов работы АКПП. Автоматическая коробка адаптивная, подстраивается под любые условия эксплуатации.

Двигатель VQ35HR

Это 3.5-литровый V-образный мотор, который собирают на заводе Nissan с 2006 года. Двигателем, как правило, комплектуют массовые модели концерна, построенные на платформе Front Midship. Вообще мотор VQ35 – это один из массовых силовых агрегатов, разработанных специалистами японского концерна Nissan. Обладатель самых разных наград, не раз признавался лучшим агрегатом в своем классе. Базовая мощность – 280 лошадиных сил, но в зависимости от настроек и поколения она может варьироваться в пределах от 230-250 сил во втором поколении, и 280-307 сил в третьем поколении. В основном отличия между поколениями сводятся к разным каналам ГБЦ, впускному коллектору, блоку цилиндров. Цилиндры мотора расточены под 95.5 мм, а поршни ходят на 81.4 мм. Их компрессионная высота составляет 30.1 мм, плюс ко всему они покрыты молибденом.

Реализована система изменения фаз газораспределения, на впускных валах установлены фазовращатели CVTC. Двигатель VQ35HR отличается тем, что в нем задействованы клапаны большего диаметра и усиленные пружины клапанов. Производитель решил увеличить высоту и жесткость блока цилиндров. Серьезно облегчили поршневую группу: новые облегченные поршни, новые длинные шатуны. На фоне другого мотора для Infiniti FX35 модернизированный движок отличается другой впускной системой и другими клапанами. В пике данная силовая установка выдает 363 Нм крутящего момента и 307 лошадиных сил при 6800 оборотах коленчатого вала в минуту.

Теперь поговорим о недостатках и проблемах VQ35HR. Это далеко не самый последний силовой агрегат, разработанный Nissan, поэтому уже сегодня можно говорить о его слабых местах:

1. Нестабильная работа на холостом ходу. В первую очередь проверьте крышки выпускных распределительных валов. Проверьте их и при необходимости замените на новые экземпляры.
2. Высокий уровень расхода масла. Пожалуй, самая известная проблема, с которой сталкиваются владельцы авто с мотором VQ35HR. Оснащен крайне чувствительными в отношении качества топлива каталитическими нейтрализаторами. Обычно разрушается один из катализаторов, после чего керамическая пыль проникает в цилиндры двигателя и стачивает стенки. Появляется масложор, который устраняется только путем капитального ремонта ДВС. Также потребуется удалить четыре катализатора и перепрошить ЭБУ, поставить «обманку» на крайний случай. Многие автовладельцы сразу же меняют верхние катализаторы пламегасителями – один их верных способов избежать подобные проблемы.
3. Частые перегревы мотора. Не многие владельцы Infiniti FX35 жаловались на необоснованное повышение рабочей температуры двигателя, но такие случаи известны. Эта неприятность может привести к тому, что поведет ГБЦ или покоробит клапанную крышку. Сразу же почистите радиатор, проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также убедитесь в отсутствии воздушных пробок в системе.
4. Течи моторного масла. Под передней крышкой VQ35HR установлены слабые прокладки маслоканалов, которые нередко выдавливает еще до прохождения первых 100 тыс. км пробега. Если вовремя не заметить, то наступит масляное голодание со всеми неприятными последствиями вплоть до заклинивания двигателя.

Также стоит учитывать, что в VQ35HR не предусмотрены гидравлические компенсаторы, следовательно, автовладельцу необходимо самостоятельно регулировать зазоры клапанов. В этом движке регулировка производится методом подбора толкателя. Рекомендуемая периодичность обслуживания – раз в 100 тыс. км пробега, но даже после такого километража зазоры могут остаться в норме. В приводе газораспределительного механизма цепь, довольно надежная, исправно служит 200 тыс. км. Но тянут с заменой не нужно, ибо гнет клапана. Что можно сказать о потенциале 3.5-литрового бензинового движка? Он колоссален. При нормальной эксплуатации и должном уходе ресурс двигателя Инфинити ФХ35 составит минимум 400 000 километров. Но движок может пройти и того больше.

Двигатель VQ35DE

Этот мотор изготавливают с 2000 года и в Инфинити ФХ35 его ставили на первое поколение с 2006 по 2008 год. Также этот силовой агрегат известен под другим кодовым обозначением V4Y, что встречается на авто марки Рено. Наверное, это самый известный 3.5-литровый V-образный силовой агрегат производства Nissan. Его изготовлением по сей день занимается Smyrna Plant Iwaki Plant. Состоит из алюминиевого блока цилиндров, пары алюминиевых головок блока цилиндров DOHC и газораспределительного механизма с приводом от цепи. В наиболее часто встречаемой модификации получил 280 лошадиных сил (столько же сил и в Infiniti FX35). Мотор оснащен системой CVTCS на впускных распредвалах, к прочим особенностям ДВС можно отнести кованые шатуны вместе с коленчатым валом, молибденовое покрытие поршней. Как и в случае с VQ35HR, здесь отсутствуют гидравлические компенсаторы, следовательно, регулировка тепловых зазоров осуществляется вручную (примерно каждые 100 тысяч километров пробега).

Из достоинств двигателя VQ35DE можно отметить высокие показатели мощности, огромный запас для дальнейшего тюнинга и модернизации, широкое распространение на вторичном рынке, обилие комплектующих и запасных частей, довольно высокую надежность и потенциал. Есть ли недостатки? Конечно, без них тоже никак. Этот мотор трудно назвать экономичным, стоит готовиться к расходу топлива в районе 14-15 литров в городском цикле и 8-9 литров в загородном. Плюс нет гидрокомпенсаторов, что также можно отнести к незначительным, но недостаткам движка. В целом, все проблемы, которые характерны VQ35HR, относятся к VQ35DE – масложор, небольшие поломки, такие как выход из строя вискомуфты вентилятора охлаждения, ненадежные уплотнители маслоканалов под передней крышкой. Ресурс двигателя Infiniti FX35 с этим мотором находится примерно на одном уровне, что и в модификации с VQ35HR – 400 тысяч километров пробега.

Отзывы владельцев авто

Оба мотора надежные и выносливые, с реальным ресурсом свыше 400 тыс. км. Если сравнивать двигатели VQ35HR и VQ35DE, то автомобиль с более современным и улучшенным VQ35HR силовым агрегатом смотрится выгодной покупкой. Производитель постарался и устранил недостаток, связанный с перегревом 5 и 6 цилиндра. С завода на этот двигатель ставят ресурсные иридиевые свечи зажигания. Если говорить кратко, то в VQ35HR все сделано эффективней, можно сказать, что надежней, поэтому в теории и на практике этот силовой агрегат способен пройти гораздо больше, чем VQ35DE. Многие автомобильные спецы уверены, что на сегодняшний день VQ35HR – это лучший V-образный 3.5-литровый двигатель в мире.

Дальше осветим отзывы автовладельцев, которые расскажут, как ресурс двигателя Infiniti FX35 на практике.

1. Егор, Санкт-Петербург. У меня Инфинити ФХ35 первого поколения, 2008 года выпуска. Под капотом стоит двигатель VQ35DE. В интернете узнал, что единственное слабое место движка – слабые прокладки масляных каналов, по которым идет подача масла к фазорегуляторам. Заменил по собственной инициативе. Знакомый автослесарь сказал, что до 2012 года на этот автомобиль ставили бумажные прокладки, из-за которых со временем ослабевала затяжка болтов, которые крепили крышку сверху. Из-за этого сильно падало давление масла, датчик может загореться, когда давление упадет уже на 0.3-0.5 бар, к этому моменту нередко проворачивает шатунные вкладыши. Поэтому рекомендую сразу решать эту проблему. По-сути, единственный недостаток двигателя.
2. Алексей, Москва. Подтверждаю, что прокладки – наиболее опасное место в двигателе. Первыми дают сбой. Лучше всего сменить их на металлические аналоги, сейчас выпускают моторы именно с такими изделиями. Как показывает практика, смена бумажных прокладок решает серьезный недостаток, крепления не ослабевают, давление не падает. За рулем кроссовера прошел уже 180 тыс. км, и даже цепь ГРМ не менял. Узнал, что замена с расходниками обойдется примерно в 500 долларов, в принципе, не так дорого с учетом высокого качества механизма газораспределения.
3. Валерий, Тула. У меня Infiniti FX35, авто 2010 года производства, на данный момент реальный пробег составляет 120 000 километров. Это автомобиль второго поколения с более надежным 3.5-литровым силовым агрегатом VQ35HR. Автомобиль доволен, никаких поломок не было, цепь ГРМ не менял, ничего не тарахтит и не стучит. Один раз регулировал тепловые зазоры, вскоре предстоит повторное обслуживание ДВС, но в целом ничего сложного в этом я не увидел. Чтобы мотор выработал весь заявленный ресурс, следует соблюдать рекомендации изготовителя, а именно – менять масло в движке каждые 10 тыс. км, пользоваться рекомендованным производителем материалом с учетом вязкости и допусков, одновременно с маслом менять и фильтр. По возможности сократите периодичность замены масла до 5-7.5 тыс. км – машина скажет только спасибо.
4. Кирилл, Владивосток. Сейчас расскажу о том, как я обслуживаю свой автомобиль Инфинити ФХ35 2012 года выпуска с 3.5-литровым 307-сильным двигателем. Замена воздушного фильтра – раз в 30 тыс. км пробега, фильтр в топливном баке следует менять хотя бы раз в 120 тыс. км, через 100 тыс. км пробега замените охлаждающую жидкость, а также масло в автоматической коробке (а лучше и того раньше). Ну и, конечно же, масло в двигателе. Здесь следует быть особенно осторожным и внимательным, на рынке много подделок. Только качественное масло от проверенного поставщика, и не забываем о качестве бензина, пусть этот двигатель сложно назвать капризным.

Таким образом, отзывы владельцев подтверждают тот факт, что по большей части моторы японского автомобиля является надежными и неприхотливыми. С должным обслуживанием и уходом ресурс двигателя Infitini FX35 составит 400 и больше тысяч километров пробега.

Датчик детонации Infiniti

• Количество присоединений: 2

• Количество присоединений: 2

• Длина кабеля [мм]: 1420
• Количество полюсов: 2

• Сторона установки: передняя ось, двусторонне

• Сторона установки: Задний мост справа

• Сторона установки: Задний мост слева
• Длина [мм]: 400
• Количество полюсов: 2

• Длина [мм]: 440
• Количество полюсов: 2

• Сторона установки: Задняя ось двусторонне
• Длина [мм]: 530
• Количество полюсов: 4

• Количество: 2
• Спецификация: 26 mv/g

• Вес [кг]: 0.1
• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода
• Форма штерсельного корпуса: прямоугольный

• Вес [кг]: 0.1
• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода
• Форма штерсельного корпуса: прямоугольный

• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода

• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода

• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода

• Вес [кг]: 0.1
• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода
• Форма штерсельного корпуса: прямоугольный

• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода

• Вес [кг]: 0.1
• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода
• Форма штерсельного корпуса: прямоугольный

• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода

• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода

• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода
• Количество полюсов: 2
• Цвет корпуса: черный

• Длина [мм]: 130
• Ширина [мм]: 40
• Высота [мм]: 130
• Вес [кг]: 0.1
• Количество полюсов: 2
• Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода
• Форма штерсельного корпуса: прямоугольный

• Количество полюсов: 2

• SVHC: Не содержит веществ SVHC!

• Вес [кг]: 0.060

• Количество полюсов: 2

• ←
• 1
• 2
• →

Датчик детонации Infiniti — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Infiniti FX35 3.5 i V6 24V AWD 5дв. внедорожник, 280 л.с, 5АКПП, 2003 – 2008 г.в. — неисправности датчика коленчатого вала двигателя

Датчик коленвала – признаки неисправности

Для начала необходимо выделить наиболее понятные и явные признаки неисправностей датчика коленчатого вала:

1. В моторе при динамических нагрузках возникает ощутимая детонация;

2. На холостом ходу обороты идут с признаками неустойчивости;

3. Значительно снижается мощность двигателя без каких-либо показаний на приборах;

4. Во время непосредственной езды существенно снижается динамика автомобиля. Тем не менее данная проблема может свидетельствовать о проблемах и с самым двигателем;

5. Неконтролируемое понижение и повышение оборотов.

Помимо этого, о том, что датчик положения коленчатого вала пришел в негодность и стал неисправным может свидетельствовать банальная невозможность запуска автомобильного двигателя. Следовательно, автолюбителю не обязательно быть профессионалом в различных вопросах об устройстве электронных систем автомобиля, чтобы выявить и определить неисправность.

Симптомы неисправности датчика коленвала

Одним из явных признаков неполадок ДПКВ является полная остановка двигателя. Так получается в результате того, что сбои в его работе не позволяют системе питания своевременно подавать горючее, а система зажигания не способна в заданный момент поджечь топливно-воздушную смесь. Теперь рассмотрим, почему так происходит.

Датчик коленвала посылает сигналы в ЭБУ, сигнализируя о положении коленчатого вала в определенный момент, а также сообщает о направлении вращения вала и указывает частоту вращения. Отметим, что на разных автомобилях как само устройство, так и некоторые функции ДПКВ могут отличаться. Это зависит от типа установленного элемента. Устройства могут быть:

-магнитными индуктивного типа;
-датчиками на эффекте Холла;
-оптическими датчиками;

Электронный блок управления получает сигналы от указанного устройства, благодаря чему контроллер «знает» положение коленчатого вала по отношению к ВМТ в первом и четвертом цилиндре, а также фиксирует частоту и направление вращения вала. На основе этих данных блок формирует сигналы для управления моментом зажигания, создает управляющие импульсы для инжекторных форсунок, управляет работой топливного насоса и т.д

Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка датчика

В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:

-холодный или прогретый двигатель не заводится;
-во время работы под нагрузкой возникает детонация;
-плавают обороты холостого хода;
-снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
-скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т.д.

Указанные симптомы могут появляться и в результате других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неполадки. Еще следует добавить, что сбои в работе датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, неустойчивая работа ДВС или проблемы с запуском могут проявляться не всегда, хотя «чек» загорается. В этакой ситуации рекомендуется произвести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.

VQ35DE

Характеристики двигателя Ниссан VQ35DE

Неисправности и ремонт двигателя Теана / Мурано / 350Z / G35 / FX35 VQ35DE

Двигатель VQ35 один из самых массовых моторов Nissan, обладатель различных наград как лучший мотор года. Движок пришел на смену 3-х литровому VQ30DE, относящемуся к 1-му поколению VQ. Новый 3.5 литровый движок, в наиболее часто встречающейся модификации, имеет мощность 280 л.с., но в зависимости от модели, данный параметр может изменяться от 230 до 250 л.с. на 2-м поколении и от 260 л.с. до 300 л.с на 3-м поколении. Отличия между двумя вариациями во впускном коллекторе, каналах ГБЦ, усиленном блоке цилиндров, менее жестких пружинах клапанов.
По технической части двигатель изначально оснащен коваными коленвалом и шатунами (длина 144.2 мм), поршни покрыты молибденом (компрессионная высота 30.1 мм), используется система изменения фаз газораспределения с фазовращателями на впускных валах (CVTC). Характеристики распредвалов: фаза 240/238, подъем 9.57/9.57 мм. На внедорожниках ставились распредвалы с фазой 230/232, подъем 9.0/9.0 мм. Гидрокомпенсаторы на VQ35DE отсутствуют, регулировка зазоров клапанов производится методом подбора толкателя, каждые 100 тыс. км, но на практике моторы могут откатать гораздо больше 100.000 км и зазоры останутся в норме. В системе ГРМ VQ35 применена надежная цепь.

Для автомобилей Nissan 350Z 35th Anniversary Edition и некоторых Infiniti G35 V35 был выпущен двигатель VQ35DE Rev up, отличавшийся системой изменения фаз газораспределения на впускных и выпускных распредвалах (CVTC), а также самими распредвалами. Их характеристики: фаза 248/248, подъем 10.59/10.59 мм. Использовался короткий впускной коллектор. Такие двигатели можно было крутить до 7000 об/мин и выдавали они 298 л.с. при 6400 об/мин.

В 2006 году появился доработанный вариант данного движка — VQ35HR, используемый в основном на Infiniti. Эти установки отличались системой изменения фаз газораспределения на впускных и выпускных распредвалах. Характеристики распредвалов изменили на следующие: фаза 248/248, подъем 10.54/10.54 мм. Применили также усиленные пружины клапанов и клапаны большего диаметра. Также был переработан блок цилиндров (увеличена его жесткость и высота). В него были установлены длинные шатуны (152.2 мм), новые легкие поршни, степень сжатия возросла до 10.6. Полностью отличается впускная система и впускные каналы, на выпуске установлены равнодлинные коллектора. Мотор VQ35HR крутится до 7500 об/мин и развивает 306 л.с. при 6800 об/мин.

Вместе с данным двигателем выпускались и другие родственные по серии моторы: VQ20, VQ23, VQ25, VQ30, VQ37, VQ40.

С 2007 года, VQ35HR стали заменять на 3.7 литровый VQ37VHR.

Проблемы, слабые места и неисправности двигателей Ниссан VQ35

1. Высокий расход масла. Корень зла здесь катализаторы, на данном моторе они чувствительны к качеству бензина и могут быстро прийти в негодность, попутно засоряя керамической пылью нижние катализаторы, а после этот песок попадает в двигатель и стачивает стенки цилиндров, падает компрессия, увеличивается расход масла и топлива, появляются перебои в работе мотора, автомобиль постоянно глохнет, не сразу заводится и т.д. Решается вопрос капремонтом VQ35DE или заменой двигателя, плюс покупкой четырех новых катализаторов. Чтоб предотвратить подобные неприятности, нужно сразу ехать и менять верхние катализаторы на пламегасители, это снизит нормы токсичности, но вышеописанная проблема обойдет вас стороной.
Если дело не в катализаторах, тогда ищите проблему в маслосъемных кольцах.
2. Перегрев VQ35DE. Проблема не частая, но имеет место быть и ее последствия это коробление клапанной крышки, ведение головы и т.д. Проверьте бачки радиаторов на течи, систему охлаждения на наличие воздушных пробок, почистите радиатор.
3. Нестабильный холостой ход на VQ35HR. Чаще всего причина в крышках выпускных распредвалов, проверьте и замените их.
Все остальные проблемы и неисправности не имеют системного характера и возникают от условий эксплуатации. Сам двигатель VQ35DE (и VQ35HR) надежен как молоток, имеет огромный ресурс и при нормальной эксплуатации ходит больше 500 тыс км. Однозначно рекомендуется к покупке.

Тюнинг двигателя Теана / Мурано / 350Z / G35 / FX35 VQ35DE

Чип-тюнинг и атмо

Данный мотор имеет колоссальные резервы по увеличению мощности и этим грех не воспользоваться. Можно поехать на чип-тюнинг и добавить себе

10 лошадей, но имея такой мотор, это не совсем разумно. Наша задача серьезно увеличить мощность, а без верховых валов этого не добиться, поэтому заказываем распредвалы с фазой 272/272, разрезные шестерни, болты шатунов, кованую поршневую с увеличенной СЖ, форсунки 440 сс, делаем портинг ГБЦ (это дает улучшенное наполнение цилиндра и отвод отработанных газов, за счет расточки и полировки впускных и впускных каналов). Также нужны увеличенные клапаны, пружины, впускной ресивер (часто используется Kinetix), холодный забор воздуха, два равнодлинных паука, выхлоп прямоток, мозг Мотек. На выходе можно получить до 400 л.с., важно использовать качественные комплектующие иначе результат может не оправдать ожиданий. Стоимость постройки злого атмосферника VQ35DE весьма высока, поэтому основная масса тюнеров идет по пути наддува, о нем поговорим ниже.

Компрессор на VQ35DE

Под наддув понадобится кованая ШПГ с низкой СЖ (около 8.5-8.8) и гильзы, при давлении до 0.4 бар ШПГ можно не менять и блок не гильзовать, нужен будет усилитель блока цилиндров, сам компрессор кит (на ваш вкус), валы с фазой 256, форсунки 600сс, портинг ГБЦ, бензонасос Walbro 255, прямоточный выхлоп. На стандартной поршневой и наддуве 0.4 бар, мы получим до 400 л.с. На сток поршневой можно снять около 400 л.с. с колес, а на двигателе VQ35HR даже 450 л.с.
На кованой поршневой и более мощном чарджере можно снять 450 л.с. и более, в зависимости от типа компрессора и наличия строкер кита.

Турбо кит на VQ35DE. VQ35DET. VQ35DETT

Для правильного турбирования VQ35DE подойдет вышеописанная конфигурация на кованой поршневой с гильзами, вместо компрессор кита используем турбо кит, мощность будет около 450-500 л.с. и более, в зависимости от типа используемых турбин. Двигатель VQ35DE позволяет снять более 1000 л.с., но для этого нужно многое заменить, к тому же такие проекты единичные и нет смысла о них здесь говорить.